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ダンベルかバーベルか

[灰汁巻]

こんばんは。
軽量のバーベルでダイエット＆健康の為自宅筋トレをしています。

現在60�s（片手30�s×2）と20�s（片手10�s×2）、プッシュアップバーを使った筋トレ後に
1〜2時間前後のウォーキングorサイクリングを行っています。

元々筋肥大よりダイエット・趣味の為の体力作りが目的だったのですが停滞期なのか
体重が減少しなくなり、筋トレの強度UPを検討しています。

前置きが長くなって済みません
バーベルシャフトの購入かダンベルのプレート購入かで悩んでいます。
バーベルですと安定して高負荷のトレーニングができる、但し運動の幅が狭い。
ダンベルのプレートですとバーベルに比べてどうしても負荷が軽い。

バーベルシャフトで分割できるものがあるようですがこれは強度的に問題がないか、
フラットタイプとW型？のよしあし他
アドバイスをいただけるとありがたいです。

書込番号：19948622

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞バーベルシャフトの購入かダンベルのプレート購入かで悩んでいます。

今、どのような種目のウエイトトレーニングをされているのでしょうか。
その種目によって決められたらと思います。高負荷がいける種目と、ピンポイントで鍛えたい種目と、バーベルとダンベルとで、使い分けされるのもいいと思います。

仰れる通りバーベルの方が、両手で握れますし、スクワットでは肩にもバーを乗せれるので、高負荷のトレーニングできます。筋肉をより大きく強く鍛えるなら、高負荷の方がいいです。
トレーニングの種目として、デッドリフト、スクワット、ベンチプレスなどは、高負荷が出来る分、高負荷ができるバーベルの方が合っていると思います。高負荷で、脚筋や背筋などの大きな筋肉を鍛えるのにも合っています。大きな筋肉を鍛えますと、それだけ基礎代謝も上がってきます。

ピンポイントで筋肉を鍛えたい場合に、ダンベルトレーニングは向くと思います。
ダンベルワンハンドローイング、ダンベルフライ、ダンベルカールなど。

バーベルを買われて、ウエイトの重さに刺激が無くなってきましたら、プレートを買われたら如何でしょうか。

もし、バーベルを買われたら、パッドを着けられると、肩や首など痛めなくていいです。
http://item.rakuten.co.jp/fitnessshop/weight_training-sp1/



＞＞バーベルシャフトで分割できるものがあるようですがこれは強度的に問題がないか、フラットタイプとW型？

分割バーベルは、使ったことがないので強度は解らないです。

ストレートバーとWバーとでは、Ｗバーは、バーの握り易さ、手首に負担を掛けないような仕様になっています。
ストレートバーで握り難いとか手首に負担が掛かっているとかありましたら、Ｗバーはいいかもしれないです。
もし、Ｗバーを買われる時は、実際に感触を確かめてからにされた方がいいです。Wバーでも、微妙にいろんな形状があります。



担ぐ重量が重くなるほど、ウエイトトレーニングの正しいフォームが大事になってきます。くれぐれも故障だけはされないよう気をつけて頑張ってくださいね。

書込番号：19949524

[灰汁巻]

＞アルカンシェルさん
早速の返信ありがとうございます。
失礼しました。メニュー書き忘れていました。

基本必ず行うメニュー
・ワンハンドドローイング 10×3セット
・ダンベルベンチプレス 10×3セット
・ダンベルフライ 10×3セット
・レッグレイズ 10×3セット

上記以外で鍛えたい部位を下記の中から1〜2種類追加してます
腕 ダンベルカール ハンマーカール
肩 サイドレイズ
背中 ダンベルプルオーバー
腹 ニートゥレイズ

以前は足の種目（ダンベルスクワットやブルガリアンスクワット）もやっていたのですが
ウォーキング中に足がつる、ペダルを踏む度に膝に痛みを感じるようになりやめてしまいました。＾＾；

書込番号：19950678

[アルカンシェル]

返信、ありがとう御座います。

メニューを拝見しますと、ダンベルで行けそうに思います。
バーベルかプレートかの選択ですと、今のメニューで、ダンベルの重さが物足りなくなっているのでしたら、プレートの追加でいいかもしれないです。

メニューでは、上体の方に集中していますので、バランス的に、下半身もやられたらと思いましたが、膝は大事ですので、ご無理はされないでくださいね。
サイクリングやウォーキングで、膝の回りの筋肉が出来てきましたら、膝は安定してくるように思います。

書込番号：19952470

[ken-san]

灰汁巻さんこんばんは。
頑張っておられるんですね。
バーベルだとセーフティーバー が無いと危険なので大がかりになるので自宅トレーニングでは普通はダンベルまでだと思います。
買い足される以外にはゆっくり上げ下げするというのも負荷を上げる方法です。
下半身のトレーニングもされた方が良いのでダンベルデットリフトを追加されたら良いのでは。
膝の具合が心配ならKAATSと言う加圧トレーニング用のズボンとズボン用のベルトを買われて下半身だけ加圧トレーニングをされるというのも良いのでは。
これは軽い負荷でトレーニングを行うので関節には優しいトレーニングになります。
ちゃんと効果を出そうとするトレーニングだと足を縛り乳酸をためるトレーニングなので関節には優しいのですがめちゃくちゃきついですよ。
私もズボンとベルトだけ購入して固定ローラーを家でこいでます。
負荷ＭＡＸでこぐと１０分〜２０分ぐらいですが本当につらいです。
長時間こがなくてへとへとになるのでローラーのトレーニングはぴったりです。
メーカーは万一の際は危険なので外での実走は禁止してます。
ローラーが無くてもこれで筋トレをされると自重でも結構きくとおもいますので良いですよ。

書込番号：19957352

[灰汁巻]

＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。

確かに主に行っているメニューを見るとバーベル要らないですね＾＾；；
以前は上下とも万遍なく鍛えようと思い上半身を鍛えない日は
ダンベルスクワット（15�s×2を肩に担いで）100×1　もしくは
ブルガリアンスクワット（5�s×2を持って腰あたりに添える）10×2〜3
筋肉痛はあるものの寒い日でも全身汗だくになりほぐれた感じでウォーキングに行けたのですが
ある日膝がピシッと・・（−−；

書込番号：19958471

[灰汁巻]

＞ken-sanさん
返信ありがとうございます。
YOUTUBEで本格的に器具を揃えて筋トレ動画を配信している方ですが、
160�sのベンチプレスに補助なしでチャレンジしてグシャ・・・・
他人事ながらゾッとしました。。
設置スペースもさる事ながらメリットよりリスクのほうが大きいですね。
残念ですが断念します（−−；

加圧ウェアはとても興味深いですね。
検討したいのでじっくり調べてみます。＾＾
情報ありがとうございます。

書込番号：19958490

[灰汁巻]

こんにちは
ダンベル5�s（２枚組）を2セット注文しました。
負荷を強めに、但し無理がないようトレーニングしようと思います。

加圧ウェアは膝に負担をかけずに鍛えられるのはとても魅力的です。
今度休みの日に販売店を訪問して話を聞いてみようと思います。

皆さんアドバイスありがとうございました。＾＾

書込番号：19961070

パンクレスタイヤへの交換

[C3000_USER]

バイク通勤から、自転車は初心者ながら2016ハリヤに替えました。
4日目にしてパンクの洗礼でした。
時間取られては困るので、パンクレスタイヤに交換しようと思います。

諸先輩の情報を拝見すると、以下が挙がっていました。
パナレーサー タイヤ リブモPT [H/E 26x1.50] RiBMo Protex F265PS-RB-B

2016ハリヤは「セミスリックタイヤ（26×1.90HE）」となっているのですが、上記でよいのでしょうか？
1.25、1.50、1.75、2.00 とあるようなので...

書込番号：19946192

[C3000_USER]

上記タイヤですが、雨の日に滑りやすいようです。

他におすすめなパンクレスタイヤがありましたら、
アドバイス頂けると幸いです。

書込番号：19946266

[icemic]

私も通勤にもハリヤ使っております。
パンクレスタイヤとは空気の変わりに弾力性のある素材が
タイヤの中に詰まった物がそう呼ばれています
当然空気より重くあまり使う方は少ないかも

しかし通勤途中のパンクは洒落にならんと思います
自分はパンク修復剤を一缶持っていきます
気休めにはなるかと

書込番号：19946288

[icemic]

それと上記のリブモってタイヤもパンクしにくいタイヤであって
パンクレスとは違うものだと思います

書込番号：19946293

[ありりん00615]

パンクレスタイヤやアサヒで勧められる凝固剤を使用すると走行性能が著しく落ちるので、選択するのは耐パンクタイヤで問題ないでしょう。
下記の人もリブモPT 26x1.50を選択しています。
http://arukimak.blog90.fc2.com/blog-entry-143.html
ただ、雨天時の滑りを気にするなら、下記がいいかと思います。
http://road-bicycle.biz/?p=344

書込番号：19947500

[icemic]

4日目ってことなので製造か整備の時点でタイヤ内に
異物があったとかチューブを噛んでいたかもしれませんね
標準のタイヤも悪くないと思いますよ

書込番号：19949415

[まさちゃん９８]

>バイク通勤から、自転車は初心者ながら2016ハリヤに替えました。
>4日目にしてパンクの洗礼でした。
>時間取られては困るので、パンクレスタイヤに交換しようと思います。

４日目でパンクの理由は、次の３つのどれかです。

１）初期整備不良（チューブ設置ミス）→適切に整備すれば再発しません
２）乗り方不良→パンクレスにしても今度はスポーク破断などします
３）画鋲やクギを踏んだ→いつ再発するか不明

ということで、パンクレスタイヤは意味ありません。チューブ交換するだけで良いでしょう。

書込番号：19951702

[Tsutomu_kun]

タイヤのパンク防止ですが、
１．緑色したパンク予防剤
　ピンとか鋲とか石とかでのパンクの大部分を予防できる
　バルブの金属部分を腐食させる、トラブル時はチューブとタイヤの両方同時交換となることが多い。
　仏式バルブで使えない。
２．チューブレスタイヤ向けシーラント
　Vittoriaのシーラントはチューブでも使えるもので、パンク予防剤とすることができるとかいてます。実際使ってます。
　バルブを選ばない、というか入れ方に工夫がいる。
　バルブ腐食の心配がない。
　流動性が高く、エアー漏れ防止にはなるが、完全なパンク防止まではいかない。徐々に抜けていく。
３．パンク予防ライナー
　リブモみたいなものに搭載されているタイヤ内側の補強用樹脂ライナーの単体販売品。
　釘とかの貫通を防げるため、パンク予防できる。
　タイヤが重くなると同時にかなり硬くなり、乗り心地は悪い。空気圧下げて調整してごまかしてます。
　※パンク防止をすると、基本硬くなるし重くなるからしょうがない

で、ふと思ったのですが、今年のハリヤは２６ｘ１．９とかなり太いタイヤなのですね。いままでは１．５だったのに。
そもそも１．９もある標準のタイヤって、肉圧が相当なものなので、これパンクさせるのってたいへんな貫通力が必要で、釘とかそう簡単には刺さらないと思うんですが。
うちのハリヤで２６ｘ１．９５タイヤはくことありますが、オフロードタイヤクラスだから釘なんか刺さらないですけど。。。。

チューブトラブルか、単なるエア漏れのように思いますが。エア漏れ防止ならシーラントやパンク防止剤が効果ありますね。
バルブトラブルならば、米式バルブのチューブに変えるのが一番はやそう。
（ハリヤならば英式が標準ですよね）

書込番号：19953247

[C3000_USER]

皆様、アドバイスありがとうございました。

パンクの原因ですが、修理してもらい受け取っただけなので、把握していません。(空気圧は気にしてました)

悪天候でも、激坂を含む往復50km弱の通勤路なので、パンクの可能性を極力排除したかったのです。


教えて頂いた、パナレーサーツーキニストにさせて頂きます。

※2016ハリヤから1.9ですが、1.75 8H261-TKN-B4 で大丈夫でしょうか？

書込番号：19955831

初心者が購入検討中、ご指導願います

[鍵五郎丸]

通勤に電動自転車の導入を考えていますが、電動自転車には乗ったことがないので、アドバイスをいただければ有難いです。

以前、MTB通勤で片道12�qを30分弱で走ってましたが、しばらく自転車乗ってません。

現在の使用環境及び条件としては、
・通勤用。片道20km⇒　往復＋αで、50�qくらいはバッテリーもってほしい）　
・信号ほとんどなし、坂道多し（上り下りともに300m以上あり）
・自分の足でもこぎながら、平均時速25〜30kmで移動したい
・財力がないので安い物、中古で買えそうなものがあればそれでよい
というところです。

この車種にこだわりはありませんが、スピードもほしいのでママチャリ型よりはロード型、クロスバイク型かな〜と自分では思っています。どうぞよろしくお願いします。

書込番号：19942246

[ぼーーん]

鍵五郎丸さん

こんにちは。
まず、このケースですが、自転車よりも原付や小型2輪(もしくは250cc)の方が圧倒的に便利です。
それが大前提なのですが、どうしても電動自転車にしたい場合、
40キロだと坂道が多ければ8Ahでもギリギリだと思いますから、最低でも8Ahタイプ以上の電動自転車が必要です。
YPJ-Rの場合、2.4Ahですから、いくらアシスト比を絞っているとしても、厳しいのではないでしょうか？
電池の持ちだけで見れば8.7Ahや12Ah以上モデルの方が安心感はあります。

それに、これは法律で定められているのですが、アシストは最大24キロで切れます。
しかも、その強さも速度が上がるにつれだんだんと少なくしなければならないので、
実質20キロ以上だとほとんどアシストはありません。
(ゆっくり走る用途で電動自転車の強みが一番享受出来るんですね)
以上を鑑み、電動自転車としては頑張った軽さなんですが、
そう言った法律との絡みもあり、YPJ-Rはどうしてもコンセプトで中途半端になってしまうのかな？と私は思いました。

今回の場合、20万以上出すならそこそこバイクは買えるでしょうし、
自転車にしても、普通のロードやクロスバイクの方がパフォーマンスが良いと思います。
どうしても電動を考えるなら、スピードと言うよりGD値とアシスト距離で考えるなら、
ヤマハなら Brace XLやCITY-S5、
パナならハリヤやジェッターの方が良いかと思います。
(ジェッターはトラブル頻発したんですかね？今はラインナップにも無いですね)

書込番号：19942456

[ぼーーん]

以上、パフォーマンス重視での回答なんですが、
このスタイルが気に入ったんだと感じたとか、
YPJ-Rを買わないとどうしても鍵五郎丸さんのテンションが上がらないとか、そういうような場合なら、
何はさておき買った方が良いです。

書込番号：19942466

[アルカンシェル]

こんにちは。

電動アシスト自転車でしたら、バッテリーの一番大きいのがいいと思います。
１日の走行距離５０キロ、これは普通のママチャリでは疲れてしまいます。
坂道や、冬の寒い時期では、バッテリーの持ちは早く減り易くなります。ですので、バッテリーは大きい方がいいです。



＞＞平均時速25〜30kmで移動したい

電動アシスト自転車では、どんなモデルでも、２０キロちょいしかアシストがないので、楽に巡行できるのは２０キロちょいぐらいです。
アシストが切れると車重２０キロ近くの重量がまともに掛かってくるので、これ以上スピードを上げるのは困難です。


クロスバイクでは、脚力しだいですが、下記の剛性感あり軽量な、本格的なクロスバイクなら２５キロちょいぎらで巡行できると思います。
３０キロ以上の巡行となると、もうロードバイクになってきます。

ＧＩＯＳ　アンピーオ
http://www.rinya-bun.com/gios/207ampio.html

もう少し安いＧＩＯＳミストラルというのがありますが、アンピーオよりもう少し巡行速度は落ちます。

書込番号：19942897

[まさちゃん９８]

初心者であれば、黙ってアンカーのＲＳ６ＥＸを買いましょう。

http://www.anchor-bikes.com/bikes/rs6ex.html

１５万円で買えますし、ypjrよりも断然速いです。

書込番号：19942942

[アルカンシェル]

追記です。

＞＞３０キロ以上の巡行となると、もうロードバイクになってきます。

ロードバイクで、楽にスピードを上げようとされると、やはりビンディングペダルで、ペダルとシューズとを外れないように固定し、回転を意識した奇麗なペダリングをしなくてはいけないです。

書込番号：19943037

[鍵五郎丸]

さっそくご回答ありがとうございました。

＞ぼーーんさん
詳細な情報をありがとうございます。一部理解できないので、お手数ですが追加質問があります。

・バイクの方が有利な理由
・最低でも８Ah必要とのことですが、それ以下だとどうなりますか？（電池がきれてしまう、パワーがでないなど）
・スピードは落ちるでしょうが、例えば平地と下りは自力走行、上り坂のみ電動アシストという使い方なら大丈夫ですか？

ちなみに自分は現在スーパーカブ使用ですが古いので、後継車として電動自転車を考えています。
理由は、電気代および維持費の安さ＋自転車好きな趣味＋運動したいから、です。

＞アルカンシェルさん
こちら北日本で冬は路面凍結でほとんど乗れないと思いますが、いずれにしても大きいバッテリーが良いのですね。
で、大きいとは…　サイズですか？Ahの値のことですか？

＞まさちゃん９８さん
こちらはかなり高低差のある地形で、人力自転車のみの移動は現実的に厳しいので、とりあえずスピードは抑えて考えてみます。

書込番号：19943075

[ぼーーん]

＞・バイクの方が有利な理由

何より楽だからです。特に、雨天の時にその差は顕著になると思います。
体力の事は人それぞれなので断言できませんが、仕事の前にどれだけ体力消耗して、
仕事に影響するかしないかの問題なので、｢そんな柔じゃない！プンプン！！」なら、別に自転車でも良いと思います。

＞・最低でも８Ah必要とのことですが、それ以下だとどうなりますか？（電池がきれてしまう、パワーがでないなど）

仰るとおり、電池が切れてしまうと言う事です。
当然ながら自力走行は出来ますが、人間って面白い物で、アシストしているのが普通になってくるんですよね。
それに慣れてしまうと、アシストを切ったら糞重いと十中八九思いますよｗ

＞・スピードは落ちるでしょうが、例えば平地と下りは自力走行、上り坂のみ電動アシストという使い方なら大丈夫ですか？

それなら持つと思いますが、坂道だけの為に重い自転車で大部分漕ぐのも本末転倒では？と思います。
やはり、電動自転車を快適に使いたいなら基本電源ONでしょう。
坂道が多いとすぐに電池はなくなりますが、平地だと1Ahで10km程度伸びますから、
多分8Ahなら1往復持つと思います。
家で充電して、仕事場でも充電出来れば完璧に持つでしょう。

私はスーパーカブのランニングコスト比で考えたコスパは割と高いと思うのですがねぇ…

書込番号：19943217

[鍵五郎丸]

＞ぼーーんさん
再びありがとうございます。
上り坂のために平地で重い自転車は本末転倒…　よく考えたらそうですよね！

気になるのがランニングコストですが、電気代はカブのガソリン代よりは安そうですが、電動自転車はそれ以外に何のコストかかりますか？修理や調整とか、なんとか液の補充とか、結構あるのでしょうか？

書込番号：19943309

[まさちゃん９８]

>気になるのがランニングコストですが、電気代はカブのガソリン代よりは安そうですが、電動自転車はそれ以外に何のコストかかりますか？修理や調整とか、なんとか液の補充とか、結構あるのでしょうか？

バッテリー→５年で交換
充電器→５年で交換
本体→１０年で交換
タイヤ→３年で交換（前輪６千円、後輪１万円）

書込番号：19943339

[ありりん00615]

まず、この電動アシストのバッテリー容量は極めて少ないため、発進時の加速のためのアシストと思った方がいいでしょう。
電動アシストのアシストが体感できるのは時速20�q程度までなので、ロードタイプだとすぐにアシストが効かなくなる速度域に達してしまいます。また、坂道でアシストに頼った走りをするとすぐにバッテリーが切れるので、できるだけ自力で頑張る必要があります。
この自転車は、信号待ちの多い道路では有効かもしれませんが、電動アシストであることの意味が薄い自転車ではないかと思います。
長距離だと、B300バッテリーを搭載したアルベルトeがいいと思います。回生充電もあるので、走行距離を延ばすことができます。
http://review.kakaku.com/review/K0000827791/#tab
なお、車道を走る場合でも、車体の重い電動アシストの平均速度は時速15�q前後だと思った方がいいでしょう。通勤で汗をかかずに漕ぐ前提だとその程度です。

書込番号：19943354

[ぼーーん]

確かにガソリン代よりはコストは少ないです。
ガソリン代、保険代(ファミリーバイク特約）と税金を入れてその差は4000円程度でしょうか、
まあ、あとは疲れ度合いとの天秤ですね。

電動自転車は特に目立った普段のメインテナンスは無いですね。

書込番号：19943484

[アルカンシェル]

＞＞大きいとは…　サイズですか？Ahの値のことですか？

Ahの値のことのことです。即ち容量です。寒い地方では、スペックの航続距離よりも短目になってしまいます。また坂も短くする要因になります。

ヤマハですと、12,8Ahが大容量になります。大容量ほど航続距離が伸びます。
あとは、登りでは車重は軽い方がいいですし、ギアも軽いギア比のものが付いていることが望ましいです。
http://www.yamaha-motor.co.jp/pas/lineup/brace-xl/
http://www.yamaha-motor.co.jp/pas/sporty/brace-xl/



通勤でご使用ですと、ランニングコストは、タイヤの減り、バッテリーの劣化でしょうか。
携帯の電池と同じように、充電を繰り返す度に劣化して行きます。この場合も、容量が大きいバッテリーは有利です。

書込番号：19943834

[ありりん00615]

電圧の違いもあるのでWhで比較したほうがいいでしょう。
YJP-R：58Wh
アルベルトe(B300)：291Wh
BRACE XL,XLスーパー：322Wh
ヤマハ ヨーロッパ向けPW：500Wh,400Wh
日本は規制が厳しいため、ヨーロッパ向けのバッテリーを使う意味がないのでしょう。

書込番号：19943905

[鍵五郎丸]

皆さん、アドバイスありがとうございます。

＞まさちゃん９８さん
バッテリー5年はともかく、タイヤは3年ですか？車の冬タイヤ並みですね。多分、私の辺りは坂とカーブが多い分、消耗激しいんでしょうね…。

＞ぼーーんさん
メンテそれほどいらない、ガソリン代より安いと聞いて安心しました。要は体力ですね。以前12�q通勤の1.5倍と考えると大丈夫だと思うのですが、その頃住んでいた場所以上に地形の高低差があること、そしてもう若くない（涙）ことがネックですね。

＞アルカンシェルさん
Ah重視、了解しました。やはりイチオシとしてはＢｒａｃｅＸＬですか？

＞ありりん00615さん
アルベルトｅですが、ママチャリ型のようですが長距離に向いているのですか？
Ｗｈで比較とのことですが、それが高いと具体的にどうなるのですか？

書込番号：19943994

[アルカンシェル]

＞＞やはりイチオシとしてはＢｒａｃｅＸＬですか？


ヤマハの中では、いいかと思います。自分もヤマハの電動アシストが家にありますので、馴染みがあります。

ロードバイクほどではないですが、少し前傾姿勢のスポーツバイク風の乗車姿勢は、リア、フロントに、バランスよく体重が掛けられ、走行中のバランスが良いのと、きっちりペダリングのし易いポジションを合わせられると、ペダリングもし易くなります。

それと８速で、この手のバイクとしては多段ですし、多段であれば、走行環境に合わせた段数を選び易くなります。
そして、車重も電動アシストとしては少し軽目です。バッテリー容量が大きいです。ギア比はスペック表に記載が無かったので、解らないです。


片道２０キロと長いので、電動アシスト自体も楽ですが、自転車としての機能でも楽になるようなバイクがいいかと思います。

書込番号：19944024

[アルカンシェル]

追記です。

ＢｒａｃｅＸＬで、もう少しこうなってくれていたらの部分もお書きしときます。私見ですが。

フロントサスは、歩道の段差など段差の多い所を走られるならいいと思いますが、よく奇麗な車道を走られることが多いのでしたら、サスがない方がより軽くなり良かったと思います。

フロントがディスクブレーキで、リアがVブレーキと、ディスクブレーキの方が良く効きます。Ｖブレーキもママチャリのブレーキよりかは効きはいいです。
できましたら、ブレーキコントロールのタッチの感覚的に、前後のブレーキは、同一にして欲しかった思いです。前後ともVブレーキだけとか。

書込番号：19944096

[ぼーーん]

Ｗｈとは、電圧×電流の数値です。
単に「○○V」とか、「○○Ah」と書いただけでは電池の容量はわからないんですよね。
でも、大体の物って、電圧(または電流)が同じような数値なので、省略してどちらかしか書かない事が多いのです。
日本で代表的なリチウムイオン電池の電チャは25.2Vなので、普段はいちいちＷｈ表記はしません。
今回は、電圧が違う物も比較対象になってるのでWhで説明してくれてるって事です。
当然ながら、Whが多い方が容量は多いです。

ＢｒａｃｅＸＬはGD値も高いので時速20キロでもゆっくり漕げると言う意味では良いと思います。
荷物載せたいなら前かご荷台の付いたシティータイプが良いですが、あとは好みですね。
実は、GD値ならCITY-S5も高いので、だからこそ私の最初にお勧めの1台に入れたのです。

アルベルトｅに関して、スタイルはママチャリシティ車なので、それに準じた考えで良いと思います。
ただ、私は前輪駆動がサンヨーの前輪駆動みたいに後輪駆動と比べて坂道アシストが弱いのではないか？
と思うので、モーター出力もそう変わらないのもあって、アシスト力には懐疑的なのでちょっと手は出しにくいですね。

書込番号：19944251

[鍵五郎丸]

ひきつづきご教示ありがとうございます。

＞アルカンシェルさん
おお〜BraceXLは8段ですか、いいですね！　個人的にはBraceXlに傾いてきました（笑）
素人ながら、ブレーキについては同感です。前後同じ感覚のがいいですよね。

＞ぼーーんさん
荷物を載せたいのですが、ママチャリで長距離となると、無理ではないにせよイメージしにくいですね。
ゆえに、ロード型やクロスバイク型で、前か後ろにカゴをつける方法を考えています。

書込番号：19944677

[ありりん00615]

バッテリー容量が多いと、走行距離が伸びるほか引き出せるパワーも大きくなります。YJP-Rはバッテリー容量が少なく車重が15kgと軽い分、アシストは補助的に使って自力走行メインで走る自転車といえます。

通勤車としてのアルベルトeの評価は下記のレビューを参考にするといいでしょう。
http://review.kakaku.com/review/K0000737916/ReviewCD=802444/
回生ブレーキーをうまく使うことで充電が行われるので、長距離の走行には向いています。上記レビューには、回生ブレーキが効きすぎるような記述がありますが、効き具合の調整は自転車屋で行うことができます。

また、ブレイス XLについては、否定的な意見と肯定的な意見が見られます。

-否定的な意見（主にスポーツ車特有の仕様に関する指摘）
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000673838/SortID=18007510/

-肯定的な意見（スピード感、運動不足解消）
http://review.kakaku.com/review/K0000281446/ReviewCD=503917/

車重が23kgもあるので維持できる速度は20kmといったところでしょう。25kmを維持して走る人もいますが、アシストが全く働かないので通勤の場合は厳しいでしょう。

書込番号：19945073

[鍵五郎丸]

＞ありりん00615さん
アルベルトeについて、回生ブレーキや車体の頑丈さは魅力的ですね！
使用環境も体力も人それぞれでしょうから鵜呑みにはできませんが、色々迷いますね。安い買い物じゃないし。
短期レンタルとかできるといいですが、それはないですよね？試乗車でも探してみるかな〜。

ありがとうございました！

書込番号：19945853

画像の自転車のメーカー、型番は？

[ディーヴイディー]

この画像の自転車のメーカー、型番がわかれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。


http://www.vannuys.co.jp/n_triple_h/index_1.html

書込番号：19925221

[ＢＲＤ]

ディーヴイディーさん　　検索したけれど、、、
http://matome.naver.jp/odai/2136876145588390301/2136880416001340403
Bridgestone Moulton　じゃないかな〜

書込番号：19925500

[ありりん00615]

昔の自転車です。
http://www.ne.jp/asahi/vow/nonsense/zero_00.html
耐久性・安定性面で危険な自転車だと思います。

書込番号：19926611

[ディーヴイディー]

ＢＲＤさん
ありりん00615さん

ありがとうございました。
普通に市販されているものではないようですね。
残念です。

書込番号：19930289

お勧めのホイールを教えてください

[伊佐錦]

こんにちは。
BASSOのVIPER 5800に乗っています。
バイクを購入してから1年未満です。
タイヤをVittoria　Ribino Proに、ペダルを三ヶ島 Compactに交換した以外は購入時のままです。
今回ホイールの交換を検討しています。

1　長距離を走って疲れない。
2　耐久性（頑丈さ）に優れている

お勧めの製品があれば教えてください。

※カーボンホイールについては別板で耐久性に難ありのコメントをみかけましたので
　除外したいと思います。（ある程度の速度で道路の陥没につっこむとホイールが簡単に
　グシャと逝ってしまう〜）


1　SHIMANO　DURA ACE WH-9000-C24　￥ 109,467

2　SHIMANO　WH-RS81-C24　￥ 61,736

3　CAMPAGNOLO　ZONDA　￥ 48,800

4　SHIMANO　ULTEGRA WH-6800　￥ 37,100

5　MAVIC アクシウム エリート

ネットを巡回してよさそうな？ものをピックアップしてみました。
この製品のここが良い・ここが悪いなどご意見をいただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。m（＿＿）m

書込番号：19923820

[イタリアのタマちゃん]

予算が10万円以内で、リムハイトがそんなに高くない（24�o程度）というくくりでよいでしょうか。

この中では個人的には、3　CAMPAGNOLO　ZONDAがおすすめです。長距離で疲れない、頑丈という条件はどちらも満たしますし、何よりも走っていて気持ちがいいです。まあこれは主観なのですが、結局最後は主観で決めるしかないと思います。なので主観だけで書きます。

前のホイールから乗り換えて、すぐに次のように感じました。

1．直進性が良い。ホイールで直進性が変わるというのをはじめて知りました。
2．加速がいい。これは軽さのせいもありますが、30km/hを超えてからの空力性能の良さも効いていると思います。
3．坂道が登りやすい。これは軽さもありますが、ダンシングのときに体になじむ感じがいいです。剛性はあるのですが、がちがちではなく、バランスが取れています。

書込番号：19923936

[アルカンシェル]

こんにちは。

候補の中からですと、DURA ACE WH-9000-C24でしょうか。
長距離ツーリングでは、峠など登り坂がどうしてもありますが、その登りにこの軽量でありながら剛性感もあるホイールは武器になります。ステンレススポークで、乗り心地もそんなに悪くないです。平地も登りもロングツーリングにでも使えるオールラウンダーなホイールです。
シマノのホイールは全般的に、乗り心地が損なう程、ガチガチなものは少ないです。

よくヒルクライムとかに特化した軽量ホイールは耐久性のことが心配になるかと思いますが、耐久性を犠牲にしてまでの軽量化はしていないと思います。


次に、カンパのゾンダでしょうか。
価格の割りに、よく走ってくれるホイールで、コストパフォーマンスはいいと思います。
カンパのホイールは硬めな印象ですが、ステンレススポークの御陰か、乗り心地もそんなに悪くはなかったです。レースでも使えそうな剛性感もあります。
剛性感による硬さも感じますが、しなやかな乗り味のヴァイパーと合うかもしれないです。
ただ、ラチェット音が、シマノのホイールより賑やかです。


上記での印象は、あくまで私的な主観です。
自転車屋さんのスタッフで、よくこ手のホイールは個人的に持たれている方は多いので、もしお借することができましたら、乗せて頂けたらと思います。

書込番号：19924051

[伊佐錦]

＞イタリアのタマちゃんさん
返信ありがとうございます。
後だし情報で申し訳ありませんが
日常の使い道としてはエクササイズと趣味のサイクリング（30〜100km.）、
最終目標として東京-松本間走破（210〜220km.前後）、

ZONDAはあちこちのレビューでコスパが高い、初心者が最初のワンステップUPとしてよいホイールとの評価を
見ましたが疲れにくい、頑丈ということであれば候補にしたいです＾＾

書込番号：19925087

[伊佐錦]

＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。

DURA ACE WH-9000-C24で気になっている点があります。

候補の中では一番価格が高いホイールですが
VIPER5800に対してオーバースペックなホイールではないかという事です。
（これだけのホイールを買うなら車体自体をかえたほうがよいかどうか）
今のバイクをとても気に入っており、できれば壊れるまで乗りたいと思っていますが如何でしょうか。

このバイク+WH-9000-C24がありならば一生物として大奮発しますが・・＾＾；

書込番号：19925115

[イタリアのタマちゃん]

VIPERのフレームに対してオーバースペックということはないと思いますよ。VIPERはいいフレームですから。クロモリのフレームはカーボンとかと比べたら重いので、軽量ホイールで全体としての軽量化を図るという意味でも、WH-9000-C24はいい選択だと思います。

ただホイールは使っている間にリムがブレーキシューで削れていきます。乗り方や乗る距離にもよりますが、数年で交換が必要になってきます。このあたりは予算との兼ね合いですね。

ホイール1セットですべてを賄うのではなく、2セット持っていて使い分けるという手もあります。エクササイズとか近場でラフに乗るときには、重量があっても安いホイール、遠出するときは軽量ホイールとか。あるいは、山の多いコース用と、平地コース用とか。

書込番号：19925373

[アルカンシェル]

返信、ありがとう御座います。

＞＞VIPER5800に対してオーバースペックなホイールではないかという事です。（これだけのホイールを買うなら車体自体をかえたほうがよいかどうか）


ヴァイパーのフレームは、良いものですので、オーバースペックではないと思います。
それとホイールは、ホイールの価格やグレードに関係無く、いろんな特性の持ったものがありますので、フレームとの相性や、どのような走行性能にされたいかによって選択されたらと思います。

また、今、乗られているヴァイパーに、どんな所をホイールに補ってくれたらという所を、ご検討されたらと思います。

9000は、それぞれのパートで使えるオールラウンダーなホイールですが、もし、登りをもっと軽く登りたいということですと、9000は、より後押ししてくれると思います。このクラスのホイールとして、乗り心地も悪くはないです。
でも、一生ものと問われると、自分もころころホイールの好みが変りまして、もし9000を乗っていましたら、慣れてきたころに、もしかしますと、今度は、もっと平地での巡行性能の良いホイールや、カンパのハイグレードの剛性感がありダイレクト感のあるスピードが出るホイールが欲しくなってくるかもしれないです。(^^ゞ


大会やチームの練習会の時は、良いホイールを装着し、普段、乗るときは安いホイール（例えば、完成車に着いていたホイール）を使って、良いホイールを長持ちさせています。

書込番号：19925490

[伊佐錦]

＞イタリアのタマちゃんさん
＞アルカンシェルさん

返信ありがとうございます。
Viperが10万クラスのホイールを装着しても遜色ない車体との事で安心＆嬉しいです＾＾
ホイールの情報をネットで漁っていたのですが、
乗り心地についてのレビューは多々ありましたが耐久性・頑丈さについての評価はあまりなく
（ということはある一定以上のグレードのものは大差ない？）悩んでおります。

Viperは壊れるまで（できれば10年）、それにあわせてホイールも定期的にメンテに出して、
スポークを交換ハブ清掃することで長持ちさせたい→長期使用ならWH-9000-C24でに元を取れる！
→いっそコンポもULTEGRA かDURA-ACEに！　・・・と妄想しておりました＾＾；；

ブレーキシューによる磨耗をすっかり失念してました。OTL
今装着しているシューをみても金属片？がこびりついてました。
どんなに手入れをしてもどんどん磨耗していくのは避けられないですね〜＾＾；；

またまた頓珍漢？な質問で申し訳ないですが
ブレーキシューの磨耗に対して、材質的に強いホイールってあるんでしょうか。
私があげたなかではMAVIC アクシウム エリートが
兎に角頑丈、壊れないとのレビューだったのですが。

よろしくお願いします。m（＿＿）m

書込番号：19928257

[アルカンシェル]

＞＞今装着しているシューをみても金属片？がこびりついてました。

その金属片は、取っておかれた方がいいです。よけいに削ってしまいます。取れない場合は、そのシューは交換された方がいいです。


リムの摩耗は、乗り方にも大きく左右しますが、雨の日や峠をよく走る方は、摩耗は早いです。でもリムは、結構、持ちますよ。スポークより交換のコストは掛かりますが、交換はできます。

摩耗に関して、昔は、アルミのリムの方がいいと思っていましたが、カーボンも最近、摩耗し難くなっていると聞きますので、どれも同じくらいかなと思います。

シマノ、カンパ、マビックなどは、補修パーツをしっかり持たれているので、長く使われるに関しては安心できると思います。
9000は、ハイグレードのホイールですので、使っている部品も耐久性も含めて考えられていると思いますので、安心して乗られたらと思います。

書込番号：19929258

[ディープ･ インパクト]

＞1　SHIMANO　DURA ACE WH-9000-C24　￥ 109,467
カーボンリム、優等生、でも10万も出しても日常的には弱くて使えない。リム壊れます。サイド削りではなく立てガブリ割れ。

＞2　SHIMANO　WH-RS81-C24　￥ 61,736
9000と同じカーボンリム、スポーク弱くよれる　買うなら35mmリムの方が走れる。

3　CAMPAGNOLO　ZONDA　￥ 48,800
G3特有の縦振りが出るとお手上げ修正不可能。
https://www.youtube.com/watch?v=V9etO5JjDRY
カセット3000kmでバネ交換必要。バネ折れると前後フリー状態で歩くしかない。グリス交換も必要でメンテナンスが面倒、音もうるさい。

4　SHIMANO　ULTEGRA WH-6800　￥ 37,100
これはRS81より弱くてよれる。スポークの強度が弱すぎ、リムが少し特殊でタイヤ入れに苦労することもあります。（タイヤにもよります）

5　MAVIC アクシウム エリート
ハブの耐久性が低く、すぐぶっ壊れることがあります。マビックはすべてに言えることですがハブ弱すぎ。
あと、これは走るとなんか重い。キシリウム買った方がまし。

カーボンのリムはカーボン用シューを使わないと、アルミ用のシューを使うと早く摩耗します。
サイドアルミのリムはアルミ用シューでOK。

ホイールって重量軽ければ走って軽いというものではなく、リム、ハブ、スポークの強度と全体のバランスで決まります。たとえばRS81-24とRS21のどっちが走りやすいかというとRS21。

200km走って時間比較してみればわかるけどWH-9000-C24とRS21で10分も変わらないですよ。

軽いホイール使ったから時速40kmでずっと走りきれるのかというと無理。
レースで1秒を競ってるわけでもなく、東京-松本間走破（210〜220km.前後）くらいなら、そんなメンテナンスがうっとおしいのとか、強度が弱いホイール使う理由もないと思います。

1　長距離を走って疲れない。
2　耐久性（頑丈さ）に優れている

ならRS21。
シマノ（SHIMANO） WH-RS21 クリンチャーロードホイール前後セット ￥ 18,753
http://www.amazon.co.jp/dp/B0093H9RTG/

自転車の部品は価格と性能が一致しないので気をつけましょう。いいものはいい、悪い物は悪いそれだけです。あと完組のスポークって驚くほど高いので簡単に交換なんて思わない方がいいよ。

書込番号：19929473

[アルカンシェル]

＞伊佐錦さん

補足しておきます。

候補に上げられているDURA ACE WH-9000-C24は、クリンチャーですよね。
クリンチャーは　最後にＣＬが付きます。
上記の9000の説明は、クリンチャーと思ってお書きしていました。

DURA ACE WH-9000-C24　CLは、アルミリムです。
カーボンは張って補強してあるだけです。ブレーキシューが当たる部分はもちろんアルミリムです。実物を見ればすぐに解ります。
9000のカーボンリムの強度は、試乗していなくて解りませんが、このアルミリムは弱くなく強度はあります。

実際に、乗っても解りますが、ブレーキ時は、アルミリムの感触ですし、加速感もシマノのエントリークラスとは、違います。
シマノのミドルクラスとは、人によっては、すぐに解る方もいますが、何回か乗って解る方もおられます。

http://cycle.shimano.co.jp/content/sic-bike/ja/home/catalog_dl2016/_jcr_content/bodycontent/download_3/downloadFile/file.res/2016wheel.pdf#search=%27シマノ+ホイール%27

書込番号：19929814

[伊佐錦]

＞アルカンシェルさん
返信ありがとうございます。
シューから金属片を出来る限り取り除きましたが購入してから1年近くなりますし
シューを交換します。
リムの欠片がシューに食い込みそれが更にリムを削る。。悪循環ですね＾＾；


>>候補に上げられているDURA ACE WH-9000-C24は、クリンチャーですよね。
失礼しました。検討しているのはクリンチャータイプです。
普段使いは走ってもせいぜい100�q、目標が東京-松本間でレースに関心がない私には
相当な贅沢品な気もしますが・・・DURA ACE・・・憧れますw　＾＾；

書込番号：19933320

[伊佐錦]

＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。
製品毎の細かいアドバイスありがとうございます。

ZONDAのラチェットのバネ交換の動画を見つけました。

https://www.youtube.com/watch?v=qomVOGI3TAs
バネがこのZONDAは特に脆弱で短い距離？（3000�q）で交換必須という事でしょうか。
3000�qというと私の使用頻度ではおそらく1年で到達する距離になりそうです。
この動画の作業自体興味がありますし、できるようになりたいのですが。。＾＾；

書込番号：19933332

[AS-sin5]

レースに出るわけでもないのに、1ほどのスペックいる？と思うのですが^^


まず、使用目的からして、１と２で、価格差ほどの性能差を体感できるかというと、かなり疑問です。
３か４で充分なんじゃねーの？というのが、素直な感想。


少なくともBASSO　VIPER 5800と今回のホイールをを10年乗りつぶそうと考える人間が買うホイールではない気がします。
数年後、フルカーボンのバイクに移行予定で、いずれレースにも参加、そのときでも使えるかも、というなら1もありと思うんですが。

書込番号：19933659

[ディープ･ インパクト]

3000kmで折れると決まってるわけではなく5000km持つかもしれないし1000kmでダメかもしれません。メーカーが3000kmで交換といってるだけです。バネが折れれば歩いて帰るか、タクシー乗って帰ってください。それだけの話。これはZONDAだけの話ではなくカンパホイール全体の話。

シマノはバネ折れを心配しながら走るみたいなことはありません。カセットフリーの技術はシマノが開発したもので、シマノは開発当初からバネ折れはありません。ハブの寿命＝カセットの寿命くらい持ちます。

メーカーが3000kmで交換といってるわけですからめったに折れないという話ではなく使ってれば必ず折れるという話です。あとグリス交換も義務付けてる理由があって、このあたりの部品精度はカンパはシマノよりかなり落ちることは認識しておいた方がいいです。シマノはグリス交換なんてゴミで捨てるまで、やらなくても使えます。

バネ折れが駅の近くで起こって輪行袋を持参していればラッキーです、強運を祈りましょう。

リムのガブリ割れというのも、あまり走っていない人には理解できないと思いますが、日本の道路はでかい穴が放置されたままだったり、橋の継ぎ目の段差でも5cmくらいあったり、なかなか厳しく、山のダウンヒルとかで40km以上で走っていて、そういうところに突っ込むとリムがグシャッといきます。通常のリムなら耐えれる時でも、内側がカーボンになっているデュラやRS81のようなリムは、わりと簡単に割れてスポークが浮きます。

そんな段差や穴に突っ込むわけないと思われるかもしれませんが、コーナーで木の陰になっていたりすると、全く穴が見えなくなっていたり、下りながら上から見ると段差が平坦に見えたりして見事に突っ込んだりします。そういう時に壊れるか壊れないかで、歩き、タクシー、自転車で帰るかが分かれます。

山奥でガブリ突っ込んで壊れると何時間も歩いてレーサーシューズボロボロなったりしますから、結構なサバイバル体験ができます。興味があるなら、どうぞ。満月の夜に山のシルエットを見ながら、カチャカチャ歩き続けると自然との一体感をすごく感じるのでお薦めです。

自転車ですぐの距離なのに歩くとどうして、こんなに途方もない時間がかかるのだろうと思えたら一人前。
ぜひガブリ割れとカンパバネ折れを経験してみてください。

書込番号：19933664

[イタリアのタマちゃん]

結局、加点法で考えるか、減点法で考えるかの違いだと思います。

何かを評価するときに、他に代えがたい美点を評価するのが加点法。欠点を並べ立て、欠点が少ないものを評価するのが減点法。

ぼくのいちおしはあくまでZONDAですが（笑）、WH-9000-C24も十分ありだと思いますよ。プロがヒルクライムでも使うホイールを一度経験してみるというのは、その後の自転車生活に絶対にプラスになると思います。大事に使うということならば、普段用のホイールは別に用意し、ここぞというときに（200�qライド等）使うようにすればいいです。

使ってみないとわからないですし、自分が好きになれればそれでいいのですから、その道の「権威」の言葉よりも自分の感性をまず信じてください。

そうそう、カンパニョーロ（とフルクラム）のラチェットのバネですが、10円玉ほどの大きさのものなので、サドルバッグに放り込んでおけばOKです。値段は200円くらいのものです。「FH-RE114」で検索すれば売っている店は見つかります。交換はアーレンキーだけでいけます。

書込番号：19934415

[うーむ。。。]

私はカンパ/フルクラムのホイールしか使ってないので、かれこれ4万キロ/6〜7セット走ってますが、今のところ折れたことは無いです。

のむラボさんでも報告がありますね。
http://pass13.blog.fc2.com/blog-entry-1963.html
沢山ホイールをいじくっている方なので母数は多いでしょうが、それでもこのバネが折れたケースを5-6件見たことがあるということは、それなりに折れる可能性があると言うことですね。私は今のところラッキーなようです。
すぐ折れたという事例もあるからには金属疲労ではない？　自分で触る限りそんなに折れそうな気もしませんが、、、素材が悪いのかも。

気付きにくいところですが、新品のホイールでこのバネの場所にグリスがきちんと回っていないものがありましたし、単品でフリーを買ったときもグリスが付いてなかったので、その辺りの適切なメンテが出来ているか否かが差になっている可能性もあるかと思いました。

なお、交換は確かに5mmアーレンキーで出来るので外でも簡単にできますが、2本必要です。もしくは1本＋17mmスパナorモンキー。ご注意下さい。

書込番号：19935187

[アルカンシェル]

＞伊佐錦さん

＞＞目標が東京-松本間

自分は関西在住なので、そのコース状況は詳しくは解りませんが、以前に、車で甲府から塩尻方面まで走った感じでは、アップダウンは結構あったように思います。国道の登坂ですので、林道とかのキツい激坂ではなかったと思います。


レースなどで高いパワーを掛けて、そのパワーをダイレクトに伝える高い剛性感を持った高額なホイールは、乗り心地も硬めですし、レースをされない方には、縁がないかもしれませんが、重量の軽さに特徴を持ったホイールは、自転車の車種に係わらず、登坂では軽い分だけの恩恵はあります。
9000は、剛性を保ちながらの軽量化でコストは掛かっていて、それが販売価格に出ています。
登坂に重点を置くなら9000はいいですし、それほど登坂に重点を置かないのでしたら、コストパフォーマンスの良いゾンダも良いと思います。ゾンダも9000程ではありませんが、登坂力はあります。


SHIMANO　WH-RS81-C24ークリンチャーは、上記でもお書きしましたが、アルミリムにステンレススポークが直結しています。リムの内側がカーボンで出来ているのはでなく、アルミリムの補強のために回りにカーボンシートを貼ってあるだけなので、穴ぼこや段差などの衝撃では、アルミホイールとしての強度になります。


うちのチームの方々で、カンバやフルクラムのホイールを気に入られて、持たれている方は居られますが、ラチェットのバネは、メンテナンスの一環として、重要なレースや長距離ルーリングの前などでは、様子を見ながら御自身でメンテナンス、交換などされています。
このメンテナンスをイヤがっている方はいなくて、それだけ、カンパを気に入られているようです。

ゾンダのラチェットのバネですが、YouTubeでは、1000円でセットで買われていましたが、単品で売ってくれるお店もあります。

書込番号：19936022

[伊佐錦]

＞AS-sin5さん
返信ありがとうございます。

>>レースに出るわけでもないのに、1ほどのスペックいる？と思うのですが^^
仰る通りロードに乗り始めて1年未満の私にはオーバースペックかな〜という気は
ヒシヒシします＾＾；；
2回目3回目時の候補としてという気も・・

書込番号：19936476

[伊佐錦]

＞ディープ･ インパクトさん
返信ありがとうございます。
ラチェットバネの交換作業はホイール全部にあてはまる（必須スキル）だと勘違いしてました。
シマノは必要ないのですね＾＾；；

がぶり割れ〜の部分とても参考になりました。リムが割れるというイメージが湧かなかったのですが
スポーク穴の間に亀裂が入るのですね。これは怖い・・

>>満月の夜に山のシルエットを見ながら、カチャカチャ歩き続けると自然との一体感を〜
www　こういう体験は勘弁願いたいですが、体力・気力のあるうちに体験するといい思い出になるかもしれませんね＾＾；

書込番号：19936490

[伊佐錦]

＞イタリアのタマちゃんさん
返信ありがとうございます。

>>結局、加点法で考えるか、減点法で考えるかの違いだと思います。
とても考えさせられる言葉です。
確かに目的・用途をきちんと定めて製品毎にそれに沿うかどうか、マイナス点を挙げて絞り込む。
正しい選択法だと思いますがそれだけでは味気ないですね。

レース目的で1gでも軽く、剛性がある、でも耐久性は1レースもつかな？という選択は論外ですが
これで走ってみたい、という関心も大事にしたいと思います＾＾

書込番号：19936499

グリップ交換について教えてください

[biburosu]

現在、セレクトニューポート2ブラックミスト33インチを使用しております。

グリップが細く、違うものに交換しようと思います。

候補がスーパーストローク、ウルトラスリム1.0を挿したいのですが
これって、挿せるのでしょうか？

何分、海外在住で周りの知人にも聞いても、曖昧な回答です。

見た目ではストレートのシャフトではなく、グリップエンドに近づくほど、
曲がっているように感じます。

ご存知の方が居られましたら、ご教授の程、宜しくお願い致します。

書込番号：19905835

[biburosu]

追加補足です。

タイトリストジャパンに確認したところ、純正部品以外の交換については
お答えできません。との事でした。

また、シャフトの曲がりについても購入された場所に確認して下さいとのこと。

どうしても純正以外には交換して欲しくないのですね。(当然の回答ですね)

書込番号：19907246

[brassie]

トピ主さん、今晩は。

　セレクトニューポート2ブラックミストは、２０１２製で、純正グリップなら、口径５８・重さ７７g・ピストル型グリップで、色が黒で赤字のキャメロンのロゴ入り、「ピストリーニ」というグリップと思います。

　お尋ねのウルトラスリム1.0は、２０１５モデルは、口径５８、重さ６７ｇ位・２５ミリの平ら部分。２０１６モデルは、口径５８・重さ６５ｇで、こちらは、円筒型で平らな部分がないタイプですが、両方とも、口径が一致しており、グリップ交換は可能です。

　『また、シャフトの曲がりについても購入された場所に確認して下さいとのこと。』との回答に対しては、

　シャフトは、グリップの中で曲がってはいません。グリップの形がピストル型なので、曲がっているように見えるだけです。

スーパーストロークの中にも、ピストル型のグリップもあります。

　ただ、セレクトニューポート2ブラックミスト３３インチは、重さ５５０gで、グリップをウルトラスリム１．０と交換すると、上が１０g以上軽くなり、それに従って、ヘッドが重くなり、これまでの距離感と微妙に合わなくなるかもしれません。

　グリップが細いと言うことでしたら、グリップを交換する前に、ダイヤコーポレーションで発売している「宮里流・やわらかグリップ・1200円位」を、パターグリップに被せて、太さを体験してみては如何でしょうか。

　今、所持しているセレクトニューポート2ブラックミストに被せてみましたが、ウルトラスリム1.0より一寸太めですが、練習には、中々良い感じですよ。

それから、グリップ交換を、考えてみては如何ですか。

　グリップ交換作業は、グリップをシャフトからカッターで切り取りゴミとして処分し、新しいグリップを装着するのは簡単ですが、長く自分に合ったものグリップは、中々見つけられません。

　グリップ交換して、また交換しての連続、結局、メーカーが一番と思って装着した最初の純正グリップが、一番合っていたともなりかねません。

　パターは、本当に自分も悩んでいます。


　

　
　
　

書込番号：19907562

[biburosu]

brassieさん

早速の返信を頂き、ありがとうございます。

交換が可能な事が分かり、すっきりしました。

更にヘッドが重くなるとの事でしたので、アドバイス通り
やわらかグリップを購入してみようと思います。

それから、考えても遅くはないようですね。

ピンタイプにスーパーストロークを付けている人は見かけず、
プロでもスピースくらいしか見かけませんよね。

正直、この一年パットに悩んでおり、いろいろな練習も試みました。

ロングパットで距離感がダメな時もあれば、1メートルを何度も外す時もあります。

最近では、自分に暗示をかけるかのように、どうせ3パットだろうと思うと
やっぱり3パット!

ゴルフがストレスになってきており、月例杯も休んでいる始末です。

おそらく、HCも15くらいまで落ちるはずです。

違う形状のオデッセイも購入しましたが、今一つでした。

最後はセンターピンタイプかグリップかなと思った次第です。

周りのシングルからは、打ち方を一からやり直せと言われましたが、
そんな気にもなれません。

長々とすみませんでした。

今回は本当にありがとうございました。

書込番号：19907727