このページのスレッド一覧（全2873スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ドロハンクロスとロードバイクルック車はどちらが高性能か |
3 | 3 | 2017年11月14日 09:50 |
ギアの歯数について |
68 | 5 | 2017年11月14日 16:57 |
| ハリヤのパンク修理時間 |
9 | 12 | 2018年3月21日 15:42 |
| ロードバイクのルック車はスポーツサイクルなのでしょうか。 |
8 | 7 | 2017年11月12日 07:33 |
| 自転車のフレームサイズ |
9 | 7 | 2017年12月2日 14:27 |
| 前カゴを後付できますか？ |
2 | 14 | 2017年11月7日 14:16 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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エスケープR3にドロップハンドルを付けてロードバイクっぽくしたものと
5万円ぐらいのロードバイクのルック車ではどちらが高性能だと言えるでしょうか。
性能とはスポーツ機材として見た自転車の性能で有り
乗り手の力量ではありません。
書込番号：21356076 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
5万円のルック車と言っても通販で売られているものにはピンからキリまであります。アサヒで買えるCBA-1前提なら、スポーツ車としての利用も可能だし、修理も頼めるので安心です。
あと、R3をドロップハンドルに交換する場合は安いパーツを寄せ集めたとしても、2万円はかかります。しかも、自転車屋でのメンテナンスも頼めなくなるので維持に苦労するでしょう。
書込番号：21356303 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは。
高性能とは、スポーツ車のロードバイクとしてでしょうか。スポーツ車のクロスバイクとしてでしょうか。同じスポーツ車でもクロスバイクとロードバイクとでは、フレーム設計が違う方向で、走行感も違います。
クロスバイクは、スポーツ車ですが安定性指向で、ロードバイクは、スピードの出し易さや、高いスピードの維持など、クロスバイクよりスポーツ性能を高めたものです。
なので、クロスバイクのエスケープR３に、ハンドルをドロップにした所で、ロードバイクの走りにはならないです。
エスケープＲ３は、スポーツ車のクロスバイクとして見た時は、ルック車のフレームよりも剛性感があり、走行性能も上です。
書込番号：21356594
2点
回答ありがとうございます。
ドロップハンドルにしたとしてもメンテは自分で出来ますから特に困難なことはありません。
フレーム剛性はR3のほうが上だから走行性能も高いのですね。
わかりました。
ありがとうございます。
書込番号：21356802 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ロードバイク > OTOMO > Grandir Sensitive [ブラック]
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|---|---|
シマノ[TOURNEY] MF-TZ21 7Sボスフリースプロケット14-28T
http://www.cb-asahi.co.jp/item/45/20/item100000032045.html
フロントは写真みた感じ48×38×28のトリプル ＊写真拡大して数えればわかります。
http://www.e-otomo.co.jp/grandir-sensitive/
書込番号：21354422
2点
こんにちは。
＞＞フロント、リアの歯の数を教えて欲しいです
リアは、ホームページに記載してあり、シマノ製の１４ー２８Tです。１４ー１６ー１８ー２０ー２２ー２４ー２８の歯数になります。
フロントは、デザインから見て、他社製で、２８ー３８ー４８の３段だと思います。
書込番号：21355144
9点
＞アルカンシェルさん
＞ディープ･ インパクトさん
お二方ご回答ありがとうございました。
参考になりました！
書込番号：21356576 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
僕のレスをコピーして回答している人がGOOD ANSWERなんだ！素晴らしい評価ありがとう。
書込番号：21357155
15点
↑グッドアンサーをもらえなかった腹癒で、つまらない言いがかりはやめようね。こういう書き込みはマナー違反！
フロント３段、リア７段の自転車の歯数を聞かれたので、正解答として全部の歯数を書きました。
書込番号：21357466
32点
電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器
ハリヤの購入を考えています。通勤中にパンクをした場合どれくらいの時間でできるか知りたくて質問しました。前と後タイヤのチューブを新品に変えるのはそれぞれどれくらいの時間でできますか？よろしくお願いします。
2点
パンクした場合は、タイヤとチューブを同時に交換するのが原則です。まず、タイヤとチューブを撤去したあとに、リムの清掃をして、キズへこみなどの確認をして、振れ取りして、ホイールバランスを調整してから、タイヤとチューブを装着します。装着してから再度振れ取りとホイールバランス調整を行います。半年以上経過している場合は、ハブ軸のベアリング清掃（灯油で洗う）とグリス交換と玉あたり調整も行います。ここまでやるのにだいたい半日ほど掛かります。楽しい作業ではありますが。
書込番号：21349069
2点
チューブ交換位だったら5分とかからないと思います。
ただ空気入れが小型のポンプでしたらもう少し時間がかかります。
お店に頼むのであれば待ち時間無しで10分位でしょうか？
ゴムパッチを当てるのでも自分でしたら1台15分で修理してました。
書込番号：21350294 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
あらかじめ DH Super Tube っていう肉厚タイプに変えちゃうのも手ですね。
２年に１度交換し、適正空気圧を維持して乗る限り、街乗りではパンクしないでしょう。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/02/10/item22301701002.html
書込番号：21350741
0点
こんにちは。
＞＞ハリヤの購入を考えています。通勤中にパンクをした場合どれくらいの時間でできるか知りたくて質問しました。前と後タイヤのチューブを新品に変えるのはそれぞれどれくらいの時間でできますか？よろしくお願いします。
まず、チューブの交換となりましたら、ホイールを取り外さなくてはいけないです。
ハリヤは、フロントのホイールは、クイックリリースで簡単に取り外せて、チューブの交換がし易いですが、リアのホイールの取り外しは、ナットなので、ナットをレンチなどの工具で、外さなくてはいけなくて、クイックリリースよりかは時間が掛かります。それに大事な所を締めるので、しっかりとしたレンチが必要になります。タイヤを取り外すためのレバー３本ぐらいと、レンチは重くて長いので、毎日の通勤で大丈夫でしょうか。
チューブの交換は、クイックリリースのフロントだと、１０分ぐらいでしょうか。リアは、ナットなので、もう少し時間は掛かると思います。慣れてくると時間短縮はできると思います。
書込番号：21351425
1点
みなさん返信ありがとうございます。これで通勤時のトラブル対処時のデメリットを知ることができました。高い買い物ですが思い切ってハリヤ買おうと思います（＾◇＾）
書込番号：21368924 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ハリヤのチューブ交換
今年?昨年?のハリヤからタイヤ幅が26x2.0になりましたので、Vブレーキの調整をやり直さないとホイールを外せなくなりました。
うちのハリヤではどうしていたかというと、
・リヤハブ交換、クイックレリーズに変更
・チェーンはKMC&ミッシングリンク使用
・ブレーキシューとホルダー分離タイプ(BR-M780とかのタイプ)のブレーキシューを使用
・タイヤ幅を細くする 26x1.25では実績有り
こんな感じのです
http://overspec.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/v-c013.html
で、こうするとどういうメリットがあるかというと、フロントホイールもリアホイールも簡単にタイヤ交換できます。
・ブレーキシューのピンを抜く
・シューをスライドして外す
・ミッシングリンクを外してチェーンオープン
・(場合によってはディレーラーを外す)
・クイックはずしてタイヤを外す
あとはタイヤ交換なりをして今の逆順。
で、通常、このあと、
・ブレーキの当たり調整・・・・といっても、ギャップが変わらないはずなので、クイックのしめ固さでのわずかなずれ分の微調整
・変速の最終確認
となります。
Vブレーキ広げるためにテンション調整いじると、出先でのパンク修理とかでとてつもない時間かかります。
何よりも焦ってますからね。調整に満足いかない走りすることになるかもしれないし。
この調整状況でのパンク修理は、チューブ交換でなくパッチはり修理で、後ろタイヤ10分で簡単にできた実績有ります。チューブ交換ならもっと速かったとおもう。
でも、素直にパンクしにくいタイヤとか(貫通パンク予防ライナー入りのタイヤ)、微細な穴からのエアモレ防止のパンク予防剤(ヴィットリアのシーラントなど金属腐食させないもの)などを使うことで、釘によるパンクも大幅に削減できますので、あまり神経質にならなくてもいいとおもいますが。。。。
書込番号：21381941
1点
＞Tsutomu_kunさん
お返事遅れてて申し訳ございません。最近のハリヤはチューブ交換は時間がかかるんですね。僕は初めから耐パンクタイヤを装着しようと思っていますが心配性でその場でも早くパンク対策できたらとは思っています。これだったら最初から前後タイヤクイックレバーのジェッターを購入した方が良いかもしれませんね。貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号：21381984
0点
＞ショウ5892さん
おつかれさまです、目茶レスポンスはやいとおもいますが（笑）
今年?去年?のジェッターからはディスクブレーキに変わり、タイヤ外すのがすごく簡単になりました。
うちのハリヤも現在は前後ディスクブレーキで、天候にあわせて
・ロードタイヤ26x1.25 MAXXISデトネーター ソフトコンパウンド
・シュワルベマラソン 26x2.0 低温でグリップに不安な時用
・シュワルベマラソンウインタースパイク 26x2.0 雪/アイスバーン用
を履き替えてます。ディスクブレーキだと、朝の天気で、タイヤチョイスできます。
タイヤ付け替えなら10分で変えれます。もちろん、ホイールはそれなりの数持つことと置く場所が必要ですが。
ということで、ジェッターがよさそうに見えるんですけど、
ハリヤでないと合うスパイクタイヤが無いんですよね、、、、
書込番号：21382014
0点
＞Tsutomu_kunさん
早速の返信ありがとうございます。僕は雪、雨では自転車には乗らないつもりです。シュワルベマラソンで全ての季節に対応しようと思っています。冬以外でしたらMAXXISデトネーター の方が重くないとかで良いですか？
書込番号：21382077
0点
亀レスになり申し訳ありません。
＞ショウ5892さん
MAXXISデトネーターは悪評高いメチャクチャ持ちの悪いタイヤです。にもかかわらず、これをダース買いしてストックしている理由はただ一つ。
ドライ環境でグリップがいいタイヤは世の中山ほど有りますが、レイン環境でもグリップの劣化しない柔らかいコンパウンドを使ったタイヤはほとんどないということです。
当然柔らかいコンパウンドですから、ちょっとした釘でも傷つきますし
（先日は1000kmで表面に小さな石をかんでカーカスに傷つけてしまい、タイヤ交換しました）
そもそも長く持っても5000km程度。3000kmでまずはタイヤ交換になります。普通のロードタイヤの半分から１／３程度の寿命です。
軽いから持たないのではなく、うすくてソフトなので、輪をかけてやわなタイヤです。
雨の日に幹線道路で車と並走、下手すりゃ抜くとか、下り峠でフルブレーキングとかしないのであれば、ハイグリップタイヤはいらないとおもいます。そもそもしっかりしたサスないとタイヤは活きませんので。
書込番号：21388886
0点
＞Tsutomu_kunさん
いえいえ、ご返信ありがとうございます。
タイヤにも色々あるんですね。勉強になりました。参考にさせてもらいます(^ ^)
書込番号：21389507
1点
私も通勤でハリヤを使用しています。
スレ主さんと全く同じ悩みを持っていました。
こちらのスレは大変勉強になりました。
スレ主さん、回答者の皆さん、ありがとうございます。
書込番号：21692756
0点
こんにちは。
ロードのルック車であっても、ルック車は、読んで字の如く、形はスポーツ車に見えますど、性能的には、スポーツ車ではないということですので、本当の意味で、スポーツ車ではないことになります。
ですので、スポーツ車のブレーキの制動性能、フレームの剛性感などが足りていないので、スピードを出さずにゆっくりと、スポーツ車の雰囲気を楽しみながら走行されるバイクだと思います。
書込番号：21344561
3点
ありがとうございます。
ルック車はスポーツサイクルではありませんね。
ルック車でも限りなくロードバイクに近いものが有るのですが
その区分はどこなのでしょうか。
ロードバイクと同じスペックならそれは既にロードバイクなのではないでしょうか。
http://b4c.jp/best-look-bike
その辺の区分がよくわからないのですが。
書込番号：21345049 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞＞その区分はどこなのでしょうか。
スポーツ車のロードバイクの場合は、ブレーキや変速機に、シマノやカンパニョーロなどのレースでも使われているメーカーの部品が使われていますし、フレームも軽くて剛性感のあるものが使われています。
それと、パーツの一部に、シマノ製であってもフレームが重くて剛性感のないものであれば、スポーツ車の走行性能はないので、スポーツ車とは言えないです。
目安的に、シマノ製のパーツに、軽くて剛性感のあるフレームであれば、スポーツ車に該当してきます。そうなれば価格的に、大体、１０万円以上はしますし、ランドナータイプは覗いて、重さもクロモリ素材のフレームでも１１キロ台まででしょうか。
書込番号：21345702
1点
そうですか。
レース用の部品が使われていてフレーム剛性が高いとスポーツサイクルで
そうでないとルック車になってしまうのですね。
ルック車でも値段が高いとそれぐらいのものが有るようなのですが
知られたメーカー品じゃないとスポーツサイクルにはしてもらえないのでしょうか。
それとも認める人が認めないとスポーツサイクルに認めてもらえないのですか。
書込番号：21349359 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
自転車レースなどのイベントに行けばわかります
ルック車なんて恥ずかしくて乗っていけません
ツーリングイベントならまだ大丈夫です
書込番号：21349509 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スポーツサイクルとは認めてもらえないルック車で頑張って
走ったとしてもそれはスポーツとは言えないのでしょうか。
レースじゃなくてサイクリングならスポーツですよね。
書込番号：21350002 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞＞レース用の部品が使われていてフレーム剛性が高いとスポーツサイクルでそうでないとルック車になってしまうのですね。
誰かが完成されたバイクを、スポーツ車かルック車か判定しているわけではなく、最初からその目的で設計製造されたものなのです。スポーツ車は、製造からスポーツ車であり、ルック車もルック車としての目的で製造されたバイクなのです。
ロードバイクのスポーツ車は、軽量化と剛性感とでスピードが出し易く、その速いスピードを安定的に止める性能や安定して走れる性能を兼ね備えたバイクに設計製造されたものであって、そういう目的で、そういうバイクが欲しいとなれば、スポーツ車を選択されたらと思います。また、スピードに拘らなく、スピードを出さない（坂の下りでも）のであれば、スポーツ車でなくてもいいと思いますし、ルック車でもいいかと思います。スピードを出さなくても自転車で走行する自体が運動（スポーツ）になっています。
ロードバイクの有名メーカー以外でもロードバイクのスポーツ車のメーカーは沢山あります。あまり知られていないメーカーでも、ヨーロッパなどのレース大会に積極的に参加しているメーカーのバイクは、ラインナップでエントリークラスであってもスポーツ車である事が多いです。
書込番号：21351380
1点
電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器
本日、2017ジェッターを買おうと近所のアサヒさんに伺ったのですが、サイズが2種類あるみたいでかなり迷っています。
自分の身長は169cm位で、ジェッターの実物は無かったので、ロードバイクのフレームサイズ430と500をまたがらせてもらった所、500はサドル一番下げてもつま先立ち状態で結構きついけどスポーツタイプなら有りなのかな？
逆に430ならサドルを一番下げると、ベタ足までは全然行かないですが、かなり楽になりました。
店員さんいわく小さめの方が良いですねと言われましたが…
スポーツロードバイクなら結構大き目選ぶ人も多いみたいで高い買い物なのでかなり迷っています…
因みに使用用途は通勤（15キロ位）と休みの日に長距離のサイクリングが出切れば良いかなと思っています。
優柔不断なのでどちらを選ぶか後押ししていただける人いましたらありがたいです。
書込番号：21332839 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは。
スポーツタイプのフレームは、ママチャリと違ってハンドルまでの距離が遠くなりますので、いかにハンドル位置まで手が届き、ハンドルを自在にコントロールできるかが大事です。またスポーツタイプのフレームは、前後の重量配分が、バランス良く乗れているかも大事です。それによって走行安定性を出しています。なので、ハンドルまでの距離は大事です。
自転車が違うので何とも言えませんが、ロードバイクに跨がれて、ハンドルまでの距離では、どのような感触がありましたでしょうか。
脚が地面にどれくらい着くかどうかの体験談からして、小さい方のサイズがいいような感じがしています。
書込番号：21333236
0点
アルカンさん返信有難う御座います。
ハンドルに関しては430、500共にどちらもそこまで大差なかったように感じはしましたね。
ただ、何となくは500の方がハンドル遠いような感じはしましたが、500でも十分行けそうな感じでした。
例えると、500はあと少しで肘が伸び切りそうな感じで、430は伸びきるまで少し余裕がありそうな感じでした。
書込番号：21333288 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞＞430は伸びきるまで少し余裕がありそうな感じでした。
伸びきりそうな感じより、少し肘が曲がり余裕がありそうな感じが理想的です。
ジェッターの詳細なスペック表に、ロードバイクのようにジオメトリーといって、フレームの各パイプの長さ寸法の記載がされていないので、解り難い所ですが、サイズが小さくなると、ハンドル位置は近づきますが、ハンドル位置が少し低くなることがあります。どれくらい低くなるかは、ヘッドチューブの長さを見ればわかるのですが、もし、サイズを小さくされる場合は、そこらへんに注意されたらと思います。
希望のサイズの実車がお店になければ、メーカーにジオメトリーをお聞きされると教えてくれるかもしれないです。
下記の表がジオメトリーです。ご参考に。
https://www.giant.co.jp/giant18/bike_datail.php?p_id=00000024#geometry
書込番号：21333408
2点
補足ですが、跨らせて頂いたのはロードバイクでは無くクロスバイクでしたすみません。
クロスバイクだとジェッターと同形ですので、メーカーや機種違いだったとしてもある程度跨らせて頂いた感触は参考にしても問題無いレベルでしょうか？
多少のちがいはあると思いますが…
書込番号：21333613 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞＞メーカーや機種違いだったとしてもある程度跨らせて頂いた感触は参考にしても問題無いレベルでしょうか？
クロスバイクでも車種が違えば、水平換算のトップチューブ長（上のサイトのジオメトリーではＡにあたります）の寸法が微妙に違ってきますが、ロードバイクよりかは、参考になるかと思います。トップチューブの長さは、ハンドルまでの距離の目安になります。ステムの寸法も違ってきますが、もし、ハンドルまでの距離を微調節されたい場合は、このステムの交換で対応できます。スポーツバイクのお店に行かれると、いろんな長さのステムが売られています。
今、試しに乗られているクロスバイクの水平換算のトップチューブの長さを確認し、ジェッターのメーカーに問い合わせて、ジェッターの水平換算のトップチューブの長さを教えて頂き、比較でご検討されてもいいかと思います。
書込番号：21334705
1点
安くはない買い物なので試乗は出来なくても実物に跨がる位はした方が良いと思われます、あさひだったら実物を置いている他店舗があるでしょうから調べて貰ったらどうでしょうか？
調べずともあさひの中でも電動アシスト自転車に特化した店舗があるので、そこに行けば恐らくどちらかのサイズは有ると思いますよ。
書込番号：21376180 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「解決済み」になっていないので、お邪魔します。
当方、165cm ですが、迷わず 490 を選びました。
「ハンドルが遠い」のは感じましたが、サドルを前にスライドさせることで、問題は解決しました。
ハンドルが遠いと前傾が強くなって、交差点間近での信号の変化を見落としてしまいます。
また、中長距離でお尻が痛くなります。
サドルを調整してから長距離を走っていないので、完全に問題が解決したかは分かりませんが、座った感じで違和感が無いので大丈夫だと思っています。
あと、サドルは角度も荒調整可能です。
ただし、締め付けトルクが半端じゃなく強いので、調整は自転車屋さんにお願いした方が良さそうです。
ハンドルの高さは、ご異論あるところですが、前傾状態は信号失念になるので、一番高くしています。
サドルの高さは、ペダリング状態で、ひざが適切に伸びるように調整しています。
なので、サドルにまたがった状態で、地面に足は届きません。
停車時は必ずサドルから降りて、フレームをまたぐようにして立ちます。
よく、サドルに乗ったまま、つま先立ちで届く程度という意見を聞きますが、整地で立てても、不整地では足が届くとは限らず、逆に危険だと思います。
さて、釈迦に説法でしたらお恥ずかしい限りですが。。。
停車時は、片足でペダルの上に立ち上がるようにして、反対の足をペダルから外して前に出します。
ブレーキが効いて止まる瞬間に、体は慣性の法則で前方に移動し続けますから、無理なくサドルからお尻が離れます。
ペダルから外している足で着地し、フレームをまたぐように残りの足も降ろします。
この時、後ろブレーキだけですと、タイヤがスリップして、ペダルが足にぶつかってきますから、前ブレーキも適度に掛けておいて下さい。
この方法は、急ブレーキでも、ドリフトしているときも安全に停車できるように練習して下さい。
発進時は、片足でペダルの上に立つように踏み込めば、お尻の下にサドルがやってきますので、そのまま座って両足でペダリングを続けます。
踏み込むペダルの角度は、ジェッターの一速、「パワー」時で 45 〜 90 度です。
これより大きく踏み込むと、加速が良すぎるので、サドルに上手く乗れません。
えと。
自転車のフィッティングは、走行時の姿勢が基本になります。停車時まで対応すると、走行時に無理な姿勢になることも考えられます。
正しくフィッティングし、それに合わせたライディングに変えることも必要だと思います。
なお、これらの乗り降りペダリングについては、間違っているのも正しいのも、ネット上に動画もドキュメントもゴロゴロ転がっています。
自転車屋さんなどもレクチャーしてくれると思います。
ま。常識的に考えて、169cm もある人がサドルを一番低くしなければ乗れない、、、なンてぇのは、あり得ないです。
もっと低身長の人も乗ってますし、中高生もロードバイクに乗ってます。サドルを高くして。
どうしても乗り方が変えられないのであれば、ジェッターのようなスポーツタイプではない形状の自転車の方が安全だと思います。
好き勝手を書き込みましたが、参考になれば幸です。
書込番号：21400706
4点
折りたたみ自転車・ミニベロ > ライフオンプロダクツ > WACHSEN BA-100 Angriff
タイトル通りです。
カゴ付きのモデルはあまり良いものが無いので、高品質で前カゴが取り付けられる自転車を探しています。
予算は〜25000円ぐらいです。
どなたかアドバイスお願いいたします。
1点
25000円位の最高品質はコレです。カゴ付きです。
http://www.cb-asahi.co.jp/item/22/25/item100000032522.html
書込番号：21333362
0点
すみません、折りたたみ自転車で、というのを書き忘れていました。
申し訳ありません。
書込番号：21333445
0点
うちは非折り畳みのルイガノのミニベロにホームセンターで買ったプラ製のカゴをインシュロックでしばりつけて固定していますが
カゴをつけた時点で折りたたむことなんて無くなりませんか？
書込番号：21334529
1点
＞たぬしさん
折りたたむのが目的ではなく、見た目重視ということと、20インチ以下の小さいおしゃれな自転車がほしいのです。
都心なので自転車で買い物をすることが多く、カゴが必須なのですが、どうもカゴ付きのモデルは評判の良いものが無いようで…。
折りたたみでなくても構いませんので、小さくて高品質な車種はありませんか？
書込番号：21334543
0点
こんにちは。
価格は高くなりますが、ＧＩＯＳのプルミーノは、如何でしょうか。カゴは着けれます。
http://www.job-cycles.com/gios/collection/detail/miniveloseries/pulmino/index.html
http://kanzakibike.com/pulmino.html
書込番号：21334774
0点
＞アルカンシェルさん
ありがとうございます。
とても良い自転車ですね。
ですが、やはり高いので少し買うのは躊躇してしまいますね(^▽^;)
（ちなみに自転車盗難率がものすごく高い地域です）
じっくり検討しようと思っていますので、まだまだ良い情報あればよろしくお願いいたします。
書込番号：21334800
0点
こんにちは。
下記のバイクは、如何でしょうか。カゴは着けれます。
ルノーの折り畳み自転車は、試乗したことがあるのですが、下記のミニベロはまだないです。
関東や関西にお住まいでしたら、直営店がありますので、そこで試乗はさせてもらえます。
http://www.gic-bike.com/renault/lineup/206l_cassic-n.html
http://kakaku.com/item/K0000827998/
直営店
http://www.gic-bike.com/concept_shop/
書込番号：21336012
0点
＞アルカンシェルさん
すごく良さそうな自転車ですね！
購入候補に入れたいと思います。
ところで、検索していたら、ローバーの折りたたみを発見したのですが、こちらは実売2万円と少しお安いです。
やはり安いなりの品質なのでしょうか？
http://www.gic-bike.com/product/rover/fdb206l/
https://item.rakuten.co.jp/ibf-shop/18217/
書込番号：21336720
0点
＞たぬしさん
ありがとうございます。
交通機関で行ける店舗が大阪店ぐらいしか無いのですが、ここは一般車は扱っていないようです。
南千里店には歩く体力があれば電車で行ってみようと思います。
書込番号：21336840
0点
＞＞ローバーの折りたたみを発見したのですが、こちらは実売2万円と少しお安いです。やはり安いなりの品質なのでしょうか？
折り畳みと折り畳みでないミニベロとでは、走行した時の安定感や、フレームの剛性感、耐久性などが違ってきます。折り畳み自転車は、折り畳めることが優先なので、走行性能はミニベロの方が良いです。もし仮に、折り畳みとミニベロと同じグレードならば、折り畳みの方がコストが掛かるので、価格は高くなりますが、それが安いということは、品質的に落ちるのではないかと想像します。
書込番号：21337244
0点
＞アルカンシェルさん
なるほど、ためになります。
ちなみに、リアサスの有りと無しでは体感でどれぐらい違ってくるものなのでしょうか？
書込番号：21337339
0点
＞＞ちなみに、リアサスの有りと無しでは体感でどれぐらい違ってくるものなのでしょうか？
リアサスでもいろんなサスがあるので何とも言えませんが、一般的に、このぐらいの価格帯のリアサスだと、クッションは良くなるかもしれませんが、重量は重くなり、走行感も重く感じるかと思います。
ただ、２０インチなどの小径車は、２７インチや７００Cの自転車と比べ、路面からの振動をよく拾うので、乗り心地重視ならばリアサスを否定はしないです。
書込番号：21338281
0点
＞アルカンシェルさん
なるほど。
都心はアスファルトやコンクリートの硬い段差がすごく多いので、多少重くなってもあったほうが快適に乗れそうですね。
書込番号：21339131
0点
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