このページのスレッド一覧（全399819スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 2台での撮影について |
0 | 4 | 2025年7月30日 19:04 |
K70で使用されている方にお伺いします |
7 | 3 | 2025年7月14日 18:57 |
| このレンズかフルサイズのF4か |
39 | 17 | 2025年7月21日 23:50 |
| 画面端のフォーカスポイントにおける写りについて |
11 | 27 | 2025年7月13日 12:46 |
| ファインダーノイズについて解決法御教授下さい |
10 | 6 | 2025年7月12日 12:16 |
| Z5ⅡからZ50Ⅱに乗り換えはありでしょうか？ |
174 | 50 | 2025年7月15日 16:31 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 3 (32GB) [ホワイト]
この製品は本体の充電のもちが悪いので2台所持して、片方のgo3の充電が切れたらもう片方のgo3で撮影して、その間に充電の切れた方の本体をアクションポッドで充電する使い方を考えています。
そこで質問ですが、この製品を2台所持して撮影する場合、片方のアクションポッドで本体を遠隔録画した場合、もう片方の充電中の本体も同時に遠隔録画されてしまう事はないでしょうか？
書込番号：26236192 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
その心配はありません。以下、手順です。
①本体Ａのバッテリーが切れて録画停止になる。または本体Ａの電源を切る。
②本体Ｂの電源を入れて、電源を入れた状態のアクションポットに入れる。これで本体Ｂとアクションポッドが接続されて本体Ｂの操作ができるようになる。
③本体Ｂで撮影。その間に電源を切った状態の本体Ａをアクションポッドに入れて充電する。アクションポッドの電源はオンでもオフでも良い。アクションポッドの電源を入れた場合は本体Ｂのプレビューと操作ができる。もちろん本体Ａは電源が入ったりせずにそのまま充電され続ける。
という感じです。なかなかよく出来ています。
書込番号：26247864
0点
補足です。
②の手順の時に、アクションポッドを電源OFFの状態からONにすると、連動して本体Aの電源がまたONになってしまいます。
その場合は本体Aのボタンを長押しして本体Aだけ電源をOFFにしてください。
書込番号：26248338
0点
＞サバランさん
お詳しくありがとうございます。とてもよく理解できました。
アクションポッドが1つの状態でペアリングを切り替えれると言う事はアクションポッドが2つあればそれぞれの本体とペアリングされるのでアクションポッドAで遠隔録画した際に本体Bが起動してしまうと言う事は無さそうですね。
ありがとうございます‼︎
書込番号：26249525 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
本体とアクションポッドは個体ごとにIDを持っていて「1対1」でペアリングされます。カメラのIDは「設定」の「カメラ情報」で確認できます。
なので、たとえば同じ場所にGo3が10台あっても、ペアリングされた個体同士は別々に操作できて混線することはありません。
ちなみにスマホのアプリで操作したいときは、アプリを立ち上げると「複数のデバイスが見つかりました」と表示されるので、そこで操作したいカメラのIDを選びます。接続を切断すれば、またカメラを選ぶ画面になるので、操作するカメラを切り替えることも出来ます。
つくづく、よく出来ているなぁと思います。
書込番号：26251244
0点
レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8ED PLM AW
現在K70とda18-135mmを使用しています。
より良い画質を求めて、スターレンズのda16-50mmの購入を考えております。
レビューなどを拝見しましたが、皆さんK-3を使用されいるらしく、
私の使用しているK70では、写りはどうなのかを教えて頂きたいです。
K70では本レンズの良さを活かしきれるのか、
それとも皆さんのレビュー通りの星5評価の写りを得られるのか気になっています。
書込番号：26236050 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ズーキー1995さん
そのレンズ名『HD PENTAX-DA★ 16-50mmF2.8ED PLM AW』をGoogleで検索したらGANREFがヒット、K-70で撮影した作例がありました。
サクラと富士山と五十の塔？ 綺麗な写りでした。
他にもあるようにおもいますので検索されては如何でしょうか。
書込番号：26236237
3点
＞ズーキー1995さん
ペンタックスは既に手放してて、このレンズを使ったことはないですが、高評価のレンズですね。
K-3で使ってのレビュー見ると周辺画質も良いと評価されてますから安定してると思います。
K-3とK-70、比較した場合作りや操作性はK-3のようですが高感度はK-70の方が良いと評価されてるようです。
ですので画質全般においてK-70でも十分レンズの良さを引き出せるのではと思います。
問題は価格、今後のペンタックス(リコー)の動向だと思います。
一眼レフ継続を宣言してますが、ミラーレスの噂も目にした記憶があります。
もし、ミラーレスを出すとしたらマウント維持か変更かの問題も浮上してくると思います。
一眼レフも後継機の発表でもあれば購入するのも良いように思います。
K-70でも良さは引き出せると思います。
レンタルがあるなら試してから決めてはと思いますが気になるなら購入するのも良いと思います。
書込番号：26236519 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ズーキー1995さん
以前はPENTAX・Nikon（一眼レフ）・OLYMPUS →→今はPENTAX（一眼レフ）＆OLYMPUS（ミラーレス）のみのユーザーです。
K-70、K-3-Ⅱ、K-3-Ⅲを持っていまして、しばらく借りて3機種で使った事あります。
結論から言うとK-70＋★16-50PLMの写りが一番とさえ思ってしまいます。（AF・フォーカスポイント・連写にこだわらなければペンタックスらしい色乗りの十分以上な機種ですね！）
高速静音フォーカス＋バリアングルで構図の自由度も、とても良いポイントです。
ただしレンズの大きさは、アンバランスと持ち出し頻度に影響する感じは受けました。（写りは良い）
自分は望遠レンズ（野鳥）優先だしTAMRON17-50F2.8とHD16-85DC他、単焦点もあるので試写で購入は見送り、撮り比べた写真が残っていないので、出せなく残念ですが、持っているsmcDA★50-135F2.8SDM・smcDA★300F4SDMも用途によってK-70で普通に使います。しっかり繊細な★レンズの写りで撮れます。K-3に見劣りなどはしません。（K-3-Ⅲは裏面照射型CMOSで現代的な写り）
PLMの55-300は、K-70（KFも）だとライブビューでハイブリッドAF（像面位相差）使えるので、フォーカス音無しで野鳥動画に使ってます。
K-70＋HD★16-50PLMは小型軽量を考えなければ、普通にアリな選択肢です。
書込番号：26237587 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
ご教示ください。
ボディはOM-1使用してます。子供の学芸会を撮影するにあたり、F2.8以上のレンズの購入を検討しています。
このレンズにテレコンも合わせれば運動会もイケると思ってるのですが、暗所に弱いOMなので、いくらF2.8とはいえ学芸会の舞台を撮影するにあたり一抹の不安を抱えています。
また、父が所有するソニーのフルサイズのα７ⅣにF4通し70-200のレンズを買えば、いくらF4とはいえフルサイズのほうが暗所に強いので結果いい写真が撮れてしまうのではないかと・・・。フルサイズのF2.8通しは完全の予算オーバーです。
カメラの仕組みにはまだまだ理解が及ばない点も多い若輩者ですが、実際のところはどうなんでしょうか。
お詳しい方や、フルサイズとの比較の知見をお持ちの方、ご意見をお聞かせください。
1点
＞MUGELLOさん
70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)
この1型をα7シリーズで使っていました、写りも良かったですよ、候補に加えてみては？
書込番号：26235751
1点
画質にだけ注目して良いのでしょうか？
マイクロフォーサーズの150ｍｍはフルサイズ換算で300ｍｍです。
300/2.8と200/4との比較になります。
被写体までの距離を考えて200ｍｍで充分ならばフルサイズでも良いでしょう。
もしも距離が足りなくて後からトリミングするようならばマイクロフォーサーズの方が
実質の画質が良くなる場合もあります。
ケースバイケースなので実際の撮影現場を想像して考えましょう。
書込番号：26235753
7点
そのレンズに使用経験がないので一般論ですけど、子供のイベント写真は望遠端をしっかり確保する、ノイズ上等でシャッタースピードを上げて被写体ブレを避ける、ISO上限を上げて明るめに撮る、を心がけています。
なので殊更明るいレンズではなく望遠端400mmF6.3みたいな普通の望遠レンズで撮ってます。いくら開放Fが小さくても、望遠端が足りないとトリミングすることになり、結果ノイズも拡大されます。
失敗写真はノイズよりもブレとか暗すぎなので、その意味では換算300mmF2.8のレンズでISO上限を十分に確保すれば良いのではないでしょうか。あとはシャッタースピードをどの程度まで上げるかのさじ加減ですが、学芸会ならそこまで上げなくても済むと思います。運動会なら屋外なので明るさは問題なし、ただ300mmだと距離が不足かもしれません。
書込番号：26235781
4点
＞MUGELLOさん
＞ボディはOM-1使用してます。
＞暗所に弱いOMなので、いくらF2.8とはいえ学芸会の舞台を撮影するにあたり一抹の不安を抱えています。
＞フルサイズのα７ⅣにF4通し70-200のレンズを買えば、いくらF4とはいえフルサイズのほうが暗所に強いので結果いい写真が撮れてしまうのではないかと
それらの機材は使用したことありませんが、高感度（高ISO）ノイズは、どちらでもあまり変わらない、のかもしれません。
と言いますのは、
高感度（高ISO）ノイズに影響する項目として次のものがあります。
・カメラ
- センサーサイズ
面積で、マイクロ・フォーサーズはフルサイズの約4分の1であり、高感度性能は2段悪い
- 基準ISO感度
オリンパス/OMDSはISO 200であり、ISO 100である多くのフルサイズに比べ、高感度性能は1段良い
- その他のセンサー技術
カメラによる。
・レンズ
- 開放F値
F2.8で撮影すると、F4撮影より、ISOを1段下げられるので、高感度性能は1段良い
これより、カメラ固有のセンサー技術の影響を除きますと、次の2種類の機材で、高感度（高ISO）ノイズは、理論的には同等です。
① OM-1とM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
② α7ⅣとFE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2
書込番号：26235870
2点
＞MUGELLOさん
原理的には、こちらのレンズはフルサイズの
80-300mm F5.6
に相当しますね、画質(SNRやDR)を考えると。
被写界深度やボケもそうです
フルサイズのF4のほうがやや明るいです
書込番号：26236011 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞フルサイズのF4のほうがやや明るいです
35mm版に換算しても40-150F2.8の
明るさはF2.8のままでは？
書込番号：26236032 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
＞okiomaさん
ですね、露出を決める明るさはF2.8です
画質やボケを決める、口径の大きなレンズ＝明るいレンズ、という意味で。
書込番号：26236042 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞MUGELLOさん
80-300mm F5.6相当の被写界深度ですが、レンズはF2.8の明るさです。フルサイズのレンズはF4ですが、このレンズは1段明るい露出となりますし、α7IVの手振れ補正は5.5段ですがOM－1は7段ですので、理論上はフルサイズより 2段から3段明るい露出、シャッター速度が使えるとなります。
確かにセンサーの不利はありますが、OM－1のエンジンのノイズ処理の良さ、レンズの解像度考えると、撮影内容からそこまで悲観する必要は無いと思います。
センサーの差が効いてくるのはSSを稼がないといけないスポーツ撮影など一部かと思いますし、現像ソフトのノイズリダクションの性能が上がってますので、普通に撮る上では、解像度の良いレンズ使えばOM－1ならフルサイズとの差はあまりないと思います
書込番号：26236114
3点
＞MUGELLOさん
ご自身がOM-1を使用しているなら、
このレンズの方が安上がりで良いと思います。
父親の所有するα7Ⅳを借りてレンズだけご自身で購入するのは、
親元を離れて暮らす私にはちょっと想像がつかないです。
メーカー毎にメニュー画面や操作方法も変わるので、
大切な撮影では慣れた機種が良いのでは？と思ったりもします。
それだけだと購入の参考にならないと思うので、
Eマウントレンズを1つ紹介しますね。
フルサイズのF2.8通しは完全に予算オーバーとのことですが、
FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
のことでしょうか？
確かに高いですがとても良いレンズですよ。
特に暗所の動体撮影（プロスポーツ等）では力を発揮します。
ですが、子供の学芸会撮影用途には過剰スペックかなと。
30万円は予算オーバーだけど、20万円はなんとかなるということであれば、
70-200mm F2.8 DG DN OS
https://kakaku.com/item/K0001585549/
を選択肢の一つとして加えてみてはいかがですか？
書込番号：26236250 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ボケや被写界深度だけではなく、
このスレの主題の暗所性能、つまりisoが高い方での画質(SNR, DR)も、F5.6と思ってフルサイズと比較すれば良いですよ
F値は2段分ズレますが、同じSSにした時に、iso感度も2段ズレますから、元々のセンサー2段分の性能差を相殺して 同条件(同じ画質)で比較することになります
←ここまで原理の話
その上で、皆さんおっしゃるように、機種ごとの性能差や手ブレ補正性能の差も考慮しないと実際のところどれだけの差に感じられるのか、差がないのか、単純ではないですね
書込番号：26236280 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
MUGELLOさん こんにちは
初歩的な質問ですが 今OM-1使われていて どのくらいのISO感度まで使えると思っていますでしょうか？
書込番号：26236374
0点
多くのご意見ご提案いただきありがとうございます！
pmp2008さん、ほoちさんが仰っていたような内容が気になっておりました、まさに対抗馬はSEL70200G2であり、やはり白いレンズへの妙な憧れがありました(笑)やはり同等ということであれば、このレンズのほうが望遠も効くので、zuikoにしようかなと思っています。
om-1は今使っているF4のレンズでもiso2500以下で押さえたいなと思うところです。ぱっと見では6400でもなんとかなりますが、やはりノイズは気になりました（JPEG撮って出しですが）。
書込番号：26236873
3点
＞MUGELLOさん
普段使いの望遠レンズは何でしょうか。
私はOM-1と12-100F4を使っていましたが、知人の舞台（発表会レベル）撮影でパナの35-100F2.8を使って、別世界を感じました。
SONYは無印7ⅢやRⅢまでで、７Ⅳは使ったことありませんが、SONYに比べてOM-1とF2.8レンズの組み合わせは、ファインダーの見え方が全然違うと感じます。OM-1の方が良いです。
舞台をお仕事で撮っている方でも、OMD-EM1+40-150F2.8の組み合わせは、何度も見たことがあります。
取り回しが良いからでしょう。
私は通常使いではISO6400までJPG+RAWで撮っています。
ノイズが気になるならRAWからAIノイズ処理をかけてはどうでしょう。
処理時間はかかりますが、私のようなアマチュアでは気にならないレベルになります。
ただ、OM-1は顔認識やAF-CはSONYには勝てません。
昨日も、ひな壇に何人も並んだシーンで、全く意図しない人にフォーカスを持っていかれ、
結局は顔認識OFFで撮りました。
そこがちょっと残念です・・・
書込番号：26237019
2点
学芸会の撮影のルールを確認するのが先かな。
三脚の使用可否、撮影場所の制限などね。
あと、何のために撮影するかも重要。
お子さんが撮影されるのを望んでいるのか？
そうでなければ撮影はほどほどに、
鑑賞を優先したいところ。
昨今は例の事件やネットへのアップなどルールを
守れない保護者がいて規制が厳しくなっています。
まずはルールの確認を。
書込番号：26237096
0点
・マイクロフォーサーズは暗所に弱い
より大きいフォーマットと比べればそうかもしれませんが、RAW現像環境を持っていてDxOやAdobeのAINR使えば、実際の大概のシーンでカバーできると思います。OM-1センサーはそれらのAINRと相性がいいように感じますし。
ラージフォーマットでAINR掛ければそちらが感度限界で優位なのは変わらないという意見もありますが、スポーツ撮影で実用する範囲（ISO12800くらい？）ならOM-1＋AINRで十分行けると思います。
高感度画質より取り回しとかAF性能（他社カメラやOM-1Ⅱなら人物認識頼れるけど、OM-1だと人物認識には頼れないけど腕でカバー）とか他のところで選ぶのが良いような気がします。
↓Youtubeおススメに出てきた、OM-1とAINRについて同じように感じている方の動画。
https://www.youtube.com/watch?v=LUyT6lVGcBg
書込番号：26238082
2点
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|---|---|
MUGELLOさん こんにちは。
撮って出し前提であれば、単純に感度が一段上がりますけどフルサイズ（F4通し70-200）の方が良いかなと。
望遠足りない分は、トリミングという事で。
ED 40-150mm F2.8 PROで、という事でしたら、RAW＋JPEGで撮っておかれることをお勧めします。
いずれにしても、高感度ノイズばかり気にしていると、肝心のシャッタースピードの管理が疎かになるかも知れません。
状況にもよりますけど動いていると1/125以下だとブレると思っていいです。
作例は旧くてごめんなさい。 E-M1 MARKⅡです。
レンズはED 40-150mm F2.8 PROですが、F5.6で撮ってます。 シャッタースピードは1/320
感度はISO 6400 （この時は確かめるべく故意に設定しました）
撮って出しだと、ノイズ、ディティール、背景の諧調性（明暗）それなりですが、
他の方も仰ってますが、有料のソフトでRAW現像すれば、結構改善してくれますよ。
（分かりやすいところだと、背景も見えなかった物が見えてますよね、パンツの質感など確認されてみてください）
書込番号：26238529
1点
フォーサーズやAPSCは持ってないのですが
ハンディカムや1インチセンサーコンデジを経て
フルサイズと70-200GM2F2.8に落ち着きました。
70-300Gもありますがセンサーサイズの違いと
レンズの違いは明らかですね
体育館での演奏とかでマルチカム撮影をしていると
人の目より明るく映るか、暗く映るか
それくらいの差がでます。
てだ、持論として撮れていないよりは
取れていることが大丈夫だと思ってはいますが
同時に旅行はまた行けますが
子供との思い出は、巻き戻せないので
頑張って買えるなら長く使えるのですから
良いレンズ、良いカメラを買っておきたいものです
書込番号：26243948 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
  |
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|---|---|
フォーカスポイント:中央 |
フォーカスポイント:中央段・右から2番目 |
初めての書き込みを失礼します。
先日、D850とあわせてこちらのレンズを購入しました。
早速F2.5で試し撮りをしてみたのですが、画面中央でピントを合わせると問題ないのですが、画面端でピントを合わせると、輪郭がぼやけているような、くっきりしない写りになりました。
三脚は所有していないため手持ちでの撮影です。
一段絞ってF2.8にすると少しマシになるのですが、これはレンズの性能的に仕方がないのでしょうか。
撮影においては機材の性能に頼りっぱなしのところがあるので、初めてのフルサイズ機で手ブレ等撮影者の技術不足の可能性もあるのでは…と感じています。
設定は
AF-S シングルポイント
絞り F2.5
シャッタースピード 1/400
ピクチャーコントロール スタンダード(元設定のまま)
同程度のF値のレンズはAF-S NIKKOR 24mm f/1.8G EDを所有しており、そちらでも試してみたところ、F2.5であれば中央と端で多少の差はあれど個人的に気になる程ではありませんでした。
(そもそも中央部でも24mmの方が明らかに写りが良いと感じたので、性能面で比較するものでもないのかもしれませんが…)
参考までに画像を添付いたします。
(ピント部分が見えやすいようトリミングしています)
ピントは1枚目は中央で、2枚目はフォーカスポイントの中央段・右から2番目でそれぞれレンズキャップの「k」の文字辺りに合わせています。
皆さまのご意見を頂戴できればと思います。
また画面端でのピント合わせについて、何か良い方法がございましたらご教示いただけると幸いです。
拙文で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号：26235633 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
焦点距離が長くなると被写界深度が浅くなる＝ピント面が薄くなりますから、
本事例のような条件では、
少なくとも平面とみなせる被写体でテストされると良いかと思います。
書込番号：26235651
0点
1枚目のピントは「o」のあたりでしょうか、
カメラを机の上に置くなどしてテストされると良いと思います。
書込番号：26235670
1点
＞半永久的に初心者さん
こういったテストは
被写体(レンズキャップ)を斜めから撮るのではなく
カメラと被写体が平行になるようにして
ピントを合わせてみましょう。
更に、AFポイントが中央1点なら
被写体を中央来るように
AFポイントが右側なら
被写体が右側に来るようにして撮ってみてください。
前後にピントの合っているように見える(被写界深度)範囲は、
広角の方が広く、望遠になるほど狭くなります。
また、絞ることにより被写界深度は前後に広がります。
ただし、絞り過ぎにより回析現象(小絞りぼけ)がでてきて
像のエッジがぼやけたようになります。
意図して絞る以外は絞り過ぎにも注意してください。
絞っても16位ですかね。
ご参考までに、、
書込番号：26235680 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
それと、まる・えつ ２さんが言われているように、
三脚がないなら、
カメラを机等に置いて、固定し、
セルフタイマーを使ってシャッターを切って
どうなるか試してみてください。
それとトリミングはなしでお願いします。
書込番号：26235689 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
うさらネット 様
早速のご返信をいただきありがとうございます。
そもそも被写体選択が間違っていたのですね…。
これまであまりピントが気になることがなく、詳細に確認する事が無かったので、基本がなっておらずお恥ずかしい限りです。
平面の被写体で再度確認してみようと思います。
書込番号：26235700 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
まる・えつ ２ 様
早速のレスをいただきありがとうございます。
あらためて画像のピント位置を確認したところ、「k」の右上辺りになっていました。
撮る瞬間にズレてしまったのかもしれません…。
ご教示いただいたように、カメラを机の上に置いた状態で再度確認してみたいと思います。
書込番号：26235708 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちばんは、ニコンのデジタル一眼レフもレンズも持ってませんが
"右"だけでなく"左端"のフォーカスポイントは試さなかったのかな
新たな"悩み"が増えたかも、ないかも
<余談>
50mm標準レンズと24mm広角レンズ
価格コムからリンクしている"ニュースリリース"を読むと
価格差だけでなく
標準・広角の違いだけでなく
特徴と言うか製品の狙いの違いもわかるかと
書込番号：26235709
0点
okioma 様
詳細なレスをいただきありがとうございます。
ピントの絞りについて、大変勉強になります。
今回も被写体選択や撮り方が不適当だったとご教示いただき、勉強不足を痛感しております…。
被写体を平行にし、カメラを固定した状態で再度確認してみます。
セルフタイマーは使用したことがなかったので気がつきませんでした、こちらも使用してみます。
画像も次はトリミングなしのものを添付します。失礼いたしました。
書込番号：26235714 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞半永久的に初心者さん
一眼レフではこれあるあるなのですが、
利用するフォーカスポイントによって精度が変わるというのはあります。
ピン合わせの場所次第によっては、一番近いクロスセンサーの確実なフォーカスポイントを使って合わせた後、構図を若干整えるというのもやり方の一つです。
しかしあまり動かすとレンズと設定絞りによっては深度から外れますのでそこにも留意は必要です。
以下マニュアルページ
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/ja/08_focus_01.html
〜153点のフォーカスポイントを使用してピントを合わせます。そのうちの55点（図のrで表示されているポイント）は自分で選ぶことができます〜
〜クロスセンサーについて
使用できるフォーカスポイントのうち、クロスセンサーを使用するポイントは装着しているレンズによって異なります。〜
書込番号：26235717 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スッ転コロリン 様
レスをいただきありがとうございます。
左側でも試し撮りをしてはいたのですが、先に右側を見て「あれ？」となってからそちらばかり気になってしまい…左側も含め再度確認してみます。
ご指摘ありがとうございます。
個々のレンズの特性や意図はあまり考えたことがありませんでした。
ニュースリリースを一度じっくり読んで、理解を深めたいと思います。
書込番号：26235731 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞半永久的に初心者さん
よくよく写真を見ると2枚目の方が被写体によってますね。
主たる原因はそれで深度が変わったと思いますが、
クロスセンサーと非クロスセンサーの信頼度の違いの件も留意されていた方が何かとピンの失敗を減らすことができます。
書込番号：26235739 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
DAWGBEAR 様
フォーカスポイントについてご教示いただきありがとうございます。
リンク先も拝見しました。
恥ずかしながら、ポイントと装着するレンズによって精度に違いがあるとは知りませんでした。
ピントを合わせてから構図をずらすのは、なかなか技術がいりそうですね…。
ただ使いこなすことができたら撮影の幅が広がりそうですし、練習あるのみですね。
書込番号：26235741 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
DAWGBEAR 様
後にいただいたレスを見逃しておりました、失礼いたしました。
手持ちで撮影していたので、確かに動いていたかもしれません…やはり技術的なところを磨く必要がありそうです。
ピントが上手く合っていなかった…とガッカリしたことは何度もあるので、これからはクロスセンサーを常に頭に入れて撮影したいと思います。
書込番号：26235793 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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 |
|---|---|---|
フォーカスポイント:中央 |
フォーカスポイント:中央段・右から2番目 |
フォーカスポイント:中央段・左から2番目 |
皆さま、先ほどは様々なご意見・情報をいただきありがとうございました。
設定は最初の画像と変わらず、カメラを机の上に置き、平面の被写体をカメラと平行に置いた状態でセルフタイマーシャッターで撮影しました。
左側のフォーカスポイントについてもご指摘いただいたので、中央・左右それぞれ2番目のポイントで撮影しています。
ピントはいずれも箱上部の文字「BAND-AID」の「N」に合わせています。
端側のポイントでも、最初のレンズキャップの画像よりぼんやり感は少ないように感じます。
私の比較の仕方が問題だったのであって、レンズは問題無さそうな気がしております。
何度も恐縮ですが、皆さまのご意見を再度頂戴できますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
書込番号：26235820 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞半永久的に初心者さん
＞(ピント部分が見えやすいようトリミングしています)
ん？なにを比較しようとしてますか？
レンズ中央と端では解像性能が異なるのは常です、AFポイント関係なく
書込番号：26235825 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ほoちさんの言う通り前提として中央と周辺部で性能は違うし、無限と近接でも別物です。
書込番号：26235838 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞半永久的に初心者さん
画面中央の解像力と
画面端の解像力との違いは、そのうち把握されると思いますが、
現段階まで【被写界深度】は、「なんか よくわからない専門用語」ぐらいの扱いで放置していませんか？
※被写界深度については「(撮影の)腕」とかではなく、もっと物理的なハナシです(^^;
また、「絞り」や「F値」に関するレスへの反応の無さから、
そもそも「絞り」や「F値」の事も、「なんか よくわからない専門用語」ぐらいの扱いなら、そこからのケアが必要かと思います(^^)
書込番号：26235872 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ほoち 様
レスありがとうございます。
中央と端の性能差があるという事は知っていたのですが、あらためて画像を見た時にここまで違いがあるものなのか？と不安になり質問させていただいた次第です。
ただ様々な点において私の知識が不足しており、理解不十分だったことが今回の疑問の原因であると分かりました。
お目汚し失礼いたしました。
書込番号：26235886 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞半永久的に初心者さん
もう一つよう判らんのですが、一体何をお求めで？
購入したカメラボディのＡＦ性能特にピント合わせの精度に不満をお持ちなのか、
奥行含め被写体オブジェ全体にピントが合う＝一種のパンフォーカスを狙っているのか、
もっと写りがマシなレンズが有れば提案して欲しいのか…
どれでしょうかね？
手っ取り早く解決したいのであれば、
・三脚を購入して
・ピントはＡＦを諦めてマニュアルフォーカスにして
・いっそマクロレンズを購入して
・絞りを絞り込んで露出を色々変えて何百枚か撮って、
・一番マシなのを選ぶ。
それでも何か判らん事があるのなら、
ニコンのサイトのフォトテクニックと言うページを読み漁るか、
https://nij.nikon.com/learn/#learn-technic
或いはニコンカレッジのオンラインクラスと言う奴から希望のを選んで学ぶとか。
https://nij.nikon.com/nikoncollege/about/courseinfo.html
書込番号：26235889
0点
seaflanker様
レスありがとうございます。
皆さまにご指摘いただき、おっしゃる「前提」を正しく理解できていないことが根本の問題としてあると思います。
カメラとレンズについて、一からしっかり勉強しなおす必要がありそうです…。
ご教示いただきありがとうございました。
書込番号：26235890 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この後に7件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V2 ボディ
ニコ１については入りろな御意見があると思いますが、記録写真を念頭に置けば、嵩張らないし、クリアで硬質な写真（スマホみたいと言う意見もありますが）が撮れるので、それはそれで良しと思っています。ただ、このV2は、とても困ったことに、暗い所では、ファインダイー、背面液晶ともに非常にノイズが強く、特にファインダーは使い物になりません。明るさを調整してもノイズが消える訳では無く、非常に困っています。故障かと思いましたが、所持している2台とも同じなので故障じゃない。電圧不足も疑いましたが満バッテりーでも同じ。撮影モードを変えても同じです。どなたか解決方法ご存じの方、御教授お願いします。
0点
どの位の暗さを見ているか判りませんが、このカメラに限らずどのカメラもEVFや背面液晶は
ノイズだらけになるのは普通だと思います。
書込番号：26235431
4点
＞みきちゃんくんさん
センサーサイズ、発売時期から考えても、
問題にされていることについては、
ある意味そんな実力だと思いますよ。
撮影時のノイズには目をつぶるかですが
そもそもそういう光状況では、
撮った写真もノイズまみれではありますね。
それでもしAFも難しい状況なら、
撮影をあきらめるか、
絵は投射する光によって変わってしまいますが、
LED定常光を使って照らすとかぐらいですかね。
もしくは面倒くさいですが、
どうしてもそれを回避したいのなら、
V2ではAFオンがレリーズボタンにしか設定できないので、
MFで定常光のオンオフを行いながら、
撮影するぐらいでしょうか。
ただマニュアルフォーカスはやりやすいカメラではありませんね。
もしくはLED光投射下でAFをとって、
MFに切り替えて、LEDをオフにしてというやり方も想像出来ますが、
このカメラで問題なく移行後にもピンが固定されているのか、確実にはわかりませんし、
操作的にもスナップ写真とかの場合面倒すぎますね。
書込番号：26235440
1点
  |
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|---|---|
NIKON 1 V2 ファインダー明るさ＋3 |
NIKON 1 V2 ファインダー明るさ－3 |
みきちゃんくんさん
＞暗い所では、ファインダイー、背面液晶ともに非常にノイズが強く、特にファインダーは使い物になりません。
この前段は実態を承知していますから理解できますが
＞明るさを調整してもノイズが消える訳では無く、
の部分は、モニターの明るさをマイナス側にしても、の意味でしょうか？
NIKON1は V1からV2＆V3に移ったときに背面液晶などでの（色）ノイズノイズが酷くなった気がしています。多分当時は開発最先端だったセンサーの仕様のせいでしょうし、ミラーレス機はファインダーでも背面液晶でもデーターを増幅してあかるく見せる処理をしていますので、ノイズをキャンセルすることなく明るくしているだけなので、ノイズまみれに見えるのかなと想像しています。
得られるJPG画はノイズ処理されてますので、奇麗に仕上がって出てくる。
それで、お悩みの現象はこのカメラでは根本的な解消はできないと思います。
実際に暗所で取り扱ってやってみましたが、見てくれの改善だけでしたら、モニターの明るさをマイナス3（－3）にすると、少なくとも色ノイズの乱れ散るファインダーの見かけは落ち着いて見えます。
でも、暗いところでも（開放絞りみたいに）明るく見せる効果が減殺されますので、対象物全体がトーンダウンするので、これは一眼レフ機と同じですけど、暗がりは見えにくくなります。
みきちゃんくんさんは、夜景などでの撮影を考えておられるのだと思いますが、出てくる絵は設定さえ間違わなければ好い絵がでますので、ファインダーのノイズによるちらつきは我慢されるか、比較的見やすい背面液晶でのコンデジ風撮影をなさるか、どちらかだと思います。
少々の暗がりでも ISO6400オートまで覚悟して、カメラブレなく撮影すれば、好い絵が撮れるのではないでしょうか。
なお、私は 内蔵補助光の効果については確認したことがありませんで、いつもオフしています。暗がりで野鳥を撮影していて光りが投射されたら不味いと考えていつもオフにしてるのですが、都市景観、静物撮りならオンとして利用した方がいいのかもしれませんね。この方面は研究したことがありませんので、間違っているかもしれません。お含み置き下さい。
メモ）手元のCOOLPIX P950でも暗所でファインダーを覗いてみました。ニコン1ほどには酷くありませんでした(^0^) やっぱり技術の進歩で、内部処理速度が改善されて、ノイズ低減した絵をモニターにも映し出しているのでしょうね。高級カメラなら皆そうなっているのかもです。
メモ）添付ファイルは、V2のにレンズキャップ（はないですが、蓋をした状態で）してファインダーを覗いたもの。明るさを最大値と最小値にして比べてみました。
書込番号：26235502
1点
機種に差があれども
暗い場所でEVFやモニターでノイズはでますからね。ノイズが多くても、撮る際の像が確認できるものなら
それだけでよいと考えてみては？
暗さにもよりますが光学ファインダーだと、
像を確認する事も出来ないこともありますからね…
書込番号：26235526 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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|---|
かなり苦労して撮った記憶がありました。 |
＞解決方法ご存じの方、御教授お願いします。
解決方法無し。に一票。
初売り２０１２年、今から１３年程前の機種です。自分も所有してます。ここ３年使ってません。
暗所…夜景撮影や露出が稼げないロケでの弱点は当時から把握してました。
それでも対策は、と言うと拡大表示してピントの山を掴む位しか無かったような。
要は結果が納得いく写りであれば、ＥＶＦだろうが背面だろうがノイズが乗ってても仕方ないし関係ない、と割り切って使ってました。
書込番号：26235564
1点
皆様ありがとうございます。やはり無理なのですね。オリ機やソニーのミラーレス機はこれほどひごくないので、何か方法があるのかと思いましたがダメですね。確かに所持しているV1やJ1の方がはるか良い感じがします。10～100のレンズがあるので、V2で使うと小型軽量かつ高倍率ズームで旅行に最適と思ったのですが。昨年まではファインピクスS1を旅行では使用していたのですが、一度旅先で撮影できなくなった（現在は復旧していますが）ので持ち出す気が起きません。他のシステム検討します。皆様にGOODアンサー差し上げたいのですが、画像まで添付してくださった＞新シロチョウザメが好きさんと解決策を考えて下さった＞DAWGBEARさんでお願いします。
書込番号：26235609
1点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z50II 18-140 VR レンズキット
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|---|---|
【困っているポイント】
カメラを少しでも軽くしたいです。
手ぶれ補正が無いのが心配です。
【使用期間】
？
【利用環境や状況】
Z5II
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
モデル撮影やコスプレ撮影に使います。
【質問内容、その他コメント】
①Z5ⅡからZ50Ⅱに乗り換えはありでしょうか？
②Z50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをつけた場合、手ぶれ補正が無いのが心配です。やっぱり手ぶれしてしまいますか？
③Z5IIにNIKKOR Z 24-120mm f/4 SをつけてDXで撮った映像とZ50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをつけて撮った映像はどのくらい違いがありますか？（画素数など）
④Z50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをつけて撮った映像と18-140mmVRつけて撮った映像は、Xやスマホで見る分には差はあまりないでしょうか？（画質？解像感？など）
⑤Z50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをつけて撮るより、18-140mmVRをつけた方がより広角でより望遠で撮れると思っていいですか？（35mm換算とかがよくわかりません）
⑥Z50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをつけて撮る映像は、添付ファイルのような映像は撮れますか？（解像感など）
⑦Z50Ⅱに18-140mmVRをつけて撮る映像は、添付ファイルのような映像はとれますか？（解像感など）Xやスマホで見る分にはあまり差がないですか？
似たような質問になってしまいますが回答よろしくお願いします。
6点
＞take6437さん
＞ 乗り換えはありでしょうか？
確実に軽くなりますから 私としてはあり！と思いますけど使い方しだい 人それぞれかもしれません
2,3,4,6について
今お使いのz5iiと24-120で 手ブレ補正オフ、DXクロップ、の設定で1日モデルさん撮ってみたらいかがでしょうか
z50iiにした場合の画角や手ブレはそれで体感できます
解像度に関しても 以下のようになりますのでこれでまあ許せると感じられるなら全く問題ないでしょう
z5ii FX 6048×4032
z5ii DX 3984×2656
z50ii 5568×3712
＞ より広角でより望遠で撮れると思っていいですか？
＞（35mm換算とかがよくわかりません）
そのとおりです
z50iiで使う場合（とz5iiのDXで使う場合）は、それぞれ36-180、27-210相当の画角になりますね
書込番号：26235356 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞take6437さん
今週α7C II を買ったのでしょ、
少し落ちついて、ご自身で現物みて触って試写して判断しては！？
書込番号：26235360 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
＞ほoちさん
コメントありがとうございます。
Z5ⅡをDXで撮ると画素数下がるんですか…。
モデル撮影は1万円くらいお金がかかるので1日手ぶれ補正無しでなんて怖くてできません（笑）
書込番号：26235365
3点
＞よこchinさん
コメントありがとうございます。
α7CⅡはもうメルカリで売ってしまいました（笑）
α7CⅡ→売る→Z5Ⅱ→売らずに保有→α7CⅡ→売る→Z50Ⅱが最適解なのでは！？となっています；
書込番号：26235368
3点
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|---|---|---|---|
ベトナム ハロン湾 |
ベトナム チャンアン（陸のハロン湾） |
ベトナム ハノイの露天商 |
ハノイはバイク天国 |
＞take6437さん
・・・「理論上、APS-C機はフルサイズ機と比べて、ボディ・専用レンズは大きさ・重さが２／３になる」ですからねえ。
・・・画質について「当人がフルサイズと比べて遜色ない」と感じるなら、APS-C機を選んでも良いと思います。
・・・「旅行」もそうですけど、「１日中使う場面」だと「軽くてコンパクトなAPS-C機のメリット」を感じますよねえ。
書込番号：26235387
3点
＞take6437さん
正解は自分自身しか分からない。
手ブレ補正やダイナミックレンジ、暗所性能等々自分自身が受け入れられるかどうかでしょう。
Z５０Ⅱはそれ程高いカメラじゃ無いよね。買い足して使ってみて売るかどうか自分で判断されたら？
ちなみに、私ならフルサイズを選びますが、メリットデメリットがあるので人それぞれとしか言いようが無い。
書込番号：26235391 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞take6437さん
こんにちは。
①Z5ⅡからZ50Ⅱに乗り換え
ボディだけ乗り換えるのは「なし」。理由はボディ内手ブレ補正がなくなるのとボケ量が減るから。
重さが苦痛ならZ50II＋NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VRに乗り換えなら「あり」。
②Z50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm f/4 Sをつけた場合
望遠域80-120mmあたりで撮影するときにきびしい。かなりしっかり構えてシャッタースピードを
速くして撮らなくてはならなくなる。ISOが高くなりノイズが増える。
③Z5II＋NIKKOR Z 24-120mm f/4 SのDXクロップ
画素数が1633万画素相当になるので、画質は落ちる。スマホで見る分には気にならないと思う。
④Z50Ⅱに24-120mmの映像とDX18-140mmの映像
スマホ上で普通に見る分にはわからないと思う。
⑤Z50Ⅱ＋18-140mmVR
Z50IIにレンズを付けると焦点距離が1.5倍になるので、18-140mmは24-210mm相当のレンズになる。
広角側は24mmで同じで、望遠側は210mmまで伸びるのがメリット。
⑥Z50ⅡにZ 24-120mm f/4 Sで添付映像
ポートレートは同じ場所で同じ構図にするとボケ量が減るので背景の格子がもう少しクッキリしてしまう。
Z5IIのISO2500でもノイズが出ているのでZ50IIだとノイズが増える。風景写真の方は問題なく撮れる。
⑦Z50Ⅱに18-140mmVRで添付映像
ポートレートは24-120mmで撮るときに比べさらに絞りがF5.3になるので、ボケ量が減り、ノイズが増える。
Z5IIは高感度に強く、24-120mmは焦点距離も広く写りも良い万能ズームなので、この組み合わせは
ベスト。撮影条件にもよるけど、Z50II＋18-140mmで同じクオリティーを出すのは難しいと思う。
書込番号：26235394
4点
Z5II＋24-120と勘違いしていました。訂正します。
⑤Z50ⅡにNIKKOR Z 24-120mm
ほoちさんのおっしゃる通りでZ50IIに24-120mmは換算36-180mmなので
広角も望遠も18-140mmの方が有利ですね。
書込番号：26235401
2点
もう少しご自身で調べたらどうですか？
ニコンの場合の35mm換算は
1.5倍になります。
APS-C機で撮影した場合
24-120mmは
36-120相当の画角になります。
DX18-140mmは27-210相当の画角になります。
それに、手ブレはどういった時に
発生するかわかっていますか？
発生を起こさないためにどう対処するか…
でいままZ50Ⅱに機材を変えても
気にしている手ブレ補正がないからとすぐに不満が出るのでは？
また、背景がボケにくくなったり、
高感度でのノイズが増えたとかで
すぐに手放すとかになりませんかね。
α7CⅡに何を求めて、何が不満だったのですかね？
よく調べずに、行き当たりばったりで
機材を取っ替え引っ替え買していませんか？
得るものもあれば、失うものもあるという事です。
書込番号：26235402 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
18-140mmの方は換算27-210mmですね。こっちも訂正。
ボケててすみません。
書込番号：26235404
2点
いずれも元祖を使っています。
Z50は16-50mmVRで散歩、Z5はフラッシュ使用でローカルイベントや仲間内のイベント用ですね。
Z5には24-200mmVR装着か、たまに24-50mmで散歩です。
Z5を II に更新しない理由は、基本感度では元祖の表面照射センサのS/Nが良いからです。へへへ。
乗り換えはないでしょ。追加です。
書込番号：26235422
4点
こんにちは、zf、GFX、H2を使ってます。山岳風景なので、逆光、遠景に強いニッパチズームを使用してます。
スレ主さんの被写体なら単焦点レンズにすることでしょう。明るくてssも早く、軽くて女性の描写も良しです。40ミリ50ミリ85ミリあたりでどうでしょう。
24120は画質のバランスの良いレンズですが、女性描写にははっきり言って向いてません。
センサーも大きい方がビビッとな肌感覚がでます。私もＨ2ではモデル撮影はまずやりません。GFXで110ミリ単焦点でした。今はそれほどウェイトを置いてないので、Zのニッパチズームでお茶を濁してます。
結論として、ボディは肌の質感でフルサイズ。軽量化は軽さ、明るさで手ぶれ確率がぐっと下がり、描写が良くなる単焦点レンズが結果的にベストだと思います。24120は便利なキットズームでモデル撮影は向いてません。その個性が好きなら話は別ですが、単焦点にすると色々な恩恵をモデル撮影では感じると思います。室内なら40ミリほど、野外、囲みなら85ミリから200ミリくらいですよね。
撮影スタジオでも色々な明るさがあるので明るい単焦点を勧めます。また、ニコンはアゴの下の影が良く黄色になりますのでraw現像を勧めます。影を選択して日陰よりにWB調整すれば肌色が出て来ます。また、ライトルームなどはノイズも除去出来ますのでありがたいです。お持ちのカメラではISO800がノイズの少ない感度だったと思います。ご参考に。
書込番号：26235432 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞take6437さん
わずか数100グラムのことですよ！
手ぶれ補正なんて昔は無かったから
ISO感度上げればなんとでもなります
それより筋力トレーニングをオススメ
僕は還暦過ぎてますが、毎日3キロのダンベル💪で
筋力鍛えてます
書込番号：26235441 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞最近はA03さん
素晴らしい参考写真ありがとうございます！
どんなに素晴らしいカメラやレンズを持っていても被写体がよくなければ意味ないんですよね。
カメラとレンズに無駄なお金をかけないで旅行やモデル撮影会などにお金を使いたいです。
書込番号：26235443
1点
Z6ⅡとZ30で比較した例になりますけど
① 軽くしたいならアリかと思いますが、重量で問題なのは本体よりレンズですね
② レンズが十分に軽ければ、Z30で手持ちだと1/40くらいまでは何とかOK、頑張って1/20くらい 1/10は頑張っても不可能 1/100は余裕ですが、レンズが重いと当然ブレやすくなり、多少は神経使います
③ 理屈上は画素数低下による解像度低下はありますが、画像処理エンジンとレンズが優秀ならPC画面で見てもそれほど違いは感じません
が、被写体に応じて必要時クロップするならともかく、それ前提に機種選びをする人はいないと思います
④⑥⑦ Z30だと、やはり高ISOでノイズが乗りますので、1枚目のISO2500は画質が劣化します 低ISOではほとんど差は感じません スマホだと尚更、ほぼ同じでしょう
⑤18-140 → 27-210ですね
書込番号：26235444
4点
うーん
少なくとも2023.12.11には
α7CⅡを所有していた…
2025.7.8に買おうと思っているとコメントし
明日(9日)に届くとしている。
再度購入？
でも、すでに手放した…
書込番号：26235445 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
＞宇宙人ニャジランさん
コメントありがとうございます。
まさにその通りだと思います。
自分で体験してみないと納得できないタイプなので、買っては売ってを繰り返してきました。
しかし、そろそろ資金が尽きてきたので皆様の意見を聞いて少しでも出費を減らしたく、今回はこのような質問させてもらいました。
書込番号：26235452
3点
＞40D大好きさん
全ての質問に回答してくださって本当にありがとうございます。
本当にわかりやすかったので感謝です。
やはり、Z5Ⅱの組み合わせがベストですか、200g軽くなるだけですもね。
70-200/2.8SVRも欲しいのですが重すぎて手が出せません。
そろそろ2型になって軽くなって欲しいものです。
書込番号：26235461
1点
実際に使ってみないと分からず
買っては、手放すのを繰り返すのなら
一度レンタルしてみてはどうですか？
書込番号：26235476 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
この後に30件の返信があります。
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