このページのスレッド一覧（全122893スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 [鉄道写真]ピントが甘いの？解像度が甘いの？ |
40 | 22 | 2025年12月19日 10:16 |
| 暗くて近い場所の野鳥はZ180-600より有利なのか |
9 | 14 | 2025年12月18日 12:42 |
| レンズの |
6 | 13 | 2025年12月18日 21:41 |
| 連写不要の人向けSDカード |
48 | 22 | 2025年12月19日 19:04 |
| Zfに最適な外部マイク |
7 | 4 | 2025年12月18日 18:38 |
| R6mark2とどちらが良いのか。 |
35 | 25 | 2025年12月22日 15:31 |
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|---|
【困っているポイント】
初心者で鉄道写真を撮影しています。先日撮影した写真があるのですが、なんとなくボヤっとした出来でモヤモヤしています。使用しているタムロンのレンズの評価を拝見したところズーム端では解像感がイマイチという意見もあったので、ピントが甘いのか、解像度はこれが限界なのか知りたいです。
【使用期間】
2か月ほど
【利用環境や状況】
カメラ：sony ZV-E10 II
レンズ：TAMRON 18-300 Di III-A VC VXD
12月で16過ぎ頃に撮影
F8 1/1250秒 ISO感度 4000 焦点距離300mm(35mm換算 450mm)
AF-S にスポットMで機関車の先頭にピントを置きました。
撮影時は連写してその中の一枚を採用しました。
【質問内容、その他コメント】
ピントが甘いのか、レンズの解像感が甘いのか私の目ではわからないので皆様のお力を借りたいです。
0点
＞中国勝山さん
>> AF-S
動体撮影では、「AF-C」でAFを追従させた方が
いいかと思います。
書込番号：26367189
3点
列車がこちらに向かっている状況でAF-Sで撮っているのが原因です。
AF-Sはピントが合ったらそこでピント位置が固定されるので、
こちらに向かって移動している被写体には不向きです。
ピントが合ってから１拍置いたらその間に被写体の位置ががズレてボケます。
AF-Cを使ってください。
書込番号：26367190
3点
皆さま仰るように、まずAF-C
あとは走行中の電車であればシャッタースピード1/2000が理想、暗めなら適宜下げます
F8はあえて絞ったのでしょうか？絞る必要がなければ開放で
露出は上げず、むしろ暗めにしてシャッタースピードを上げて撮って、編集でシャドーを上げるほうが良いと思います
書込番号：26367205
3点
こんにちばんは
通りすがりにちょいおじゃま
写真を見る限り
左の電柱の近くがピント距離のようにも
電車の先頭よりももっと近く
AF-Sなら電車位置の時間的ちょい前
車体のどこかにはピントが来ているようにも
でないとすれば
ヘッドライトのまぶしさに幻惑されたのかも
まぁ、通りすがりの思い付きです
あしからず
300mmレンズのF8か
被写界深度も厳しいかな
そこらを考えだすときりないかも
書込番号：26367216
5点
＞盛るもっとさん
回答ありがとうございます。
AF-Cで撮影するとなると、フォーカスエリアはどれくらいの範囲を指定するといいでしょうか
書込番号：26367232 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞中国勝山さん
皆さん言われるようにAF-Sが原因でピントが機関車側面になっています。
AF-Cにして最終的に撮りたい構図の機関車の顔が来るところに1点フォーカスします。
そのピントして位置のままで機関車の顔を追ってシャター半押しして下さい。
構図が最初に決めた位置に来たときにシャッターを切ります。
ピンが合うようになってもシャープさが足りないと思うなら絞ってください。
後の貨車まである程度ピンが欲しい時も同様に絞って下さい。
機関車の顔だけで他はぼかしたいなら開放で。
参考に
https://review.kakaku.com/review/K0001569665/ReviewCD=1978828/ImageID=793133/
ガッツリ撮ったわけではないので適当ですが。
書込番号：26367264
2点
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|---|---|
何時かは乗りたい先頭のデラックス車両。 |
ストレートで多分２００ｋｍ／ｈは出てると思います。 |
その機材組み合わせでなら『そんなもんだろう』に一票。
仮に列車の速度を１００ｋｍ／ｈとすると、１ｋｍ＝１０００ｍ、1時間は3600秒ですから１秒間に
１０００００ｍ／３６００秒＝２７．７８ｍ進むことになります。
それをほぼ正面から１／１２５０秒露出で撮影してるので、
２７．７８ｍ／１２５０＝０．０２２ｍ／一コマ
要は１シャッター間に列車は０．０２２ｍ＝２２センチメートル 進むことになります。
即ち、１／１２５０秒で撮っても２２センチはブレている事になります。
ただ列車がコチラ側に向かっているのでその分のブレは列車が進んだ分『取り敢えずは被せられる』のでブレは目立たない、と言う事です。
もし『ブレ』ているとするなら、それはカメラのホールドの仕方に問題があるでしょう。
仮に三脚を使っていてシャッターはカメラ本体のボタン押しだとすれば、ミラーレスならミラー反動が無いので有ると
すればシャッター連写の振動がレンズ先端に向かって微ブレしている可能性もあります。
例え三脚使用でも三脚に全面的に頼らず、カメラボディと長いレンズならレンズの出来れば先端の方をホールドして撮ることで、ブレは抑えられます。
下り勾配で尚も加速中の列車のを貼っておきます。SS＝１／２０００です。正面ではなく３０度前後の角度で撮っているのでブレは目立ちはしますが１／２０００以上ならこんな具合。
ただレンズは単焦点レンズでマニュアルフォーカス＝置きピンです。
当方はテッチャン撮りの場合は全てマニュアルフォーカス、マニュアル露出です。
ＡＦ使うと失敗の可能性の方が高いのです
書込番号：26367289
3点
左の電柱にピントが合っているのか分かりませんが、前ピンになっているようです。
AF-Cで フォーカスエリアを右側に置いて連写すれば、普通に撮れると思いますが。
書込番号：26367290
0点
中国勝山さん こんばんは
AF-Sの事もあるとは思いますが AF-Sでもピント位置がズレるだけで どこかにピントが合ったシャープな部分が出るはずなのに 全体的に レンズの解像度が悪い感じもします
もしかしたら 手振れ補正の異常で ブレた感じに見える事も有るので 手振れ防止 ON・OFFで比べてみたらどうなるでしょうか？
書込番号：26367291
2点
＞もとラボマン ２さん
撮影は常に手ブレONにしているので現在手持ちでOFFの画像はないですが、撮影時は手持ちで撮影しておりますが、まだ慣れてないものでして。もしかしたら撮影時に手ブレしていてそれを補正しようとした結果とかなんでしょうか……？？？？
書込番号：26367308 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞中国勝山さん
線路や敷石など、ピントが合っているべきあろう場所も全体的にモヤっとしているので、
原因はフィルターやレンズが汚れているか手ブレ・微ブレのように思います。
UVフィルターや保護フィルターを使っていたら、そのフィルターの内側も拭いてみてください。
手ブレの可能性もあるなら三脚、一脚を使う、電柱にもたれかかるのも対策の一つになります。
まずは電柱など、全く動かない被写体でブレない写真を撮れているか確認をしてみるといいと思います。
電柱相手にぶれない写真が撮れているのであれば、原因はカメラの設定に着目するだけで良くなります。
AF-Sの場合は線路の一点にフォーカスをおいて、その場所に電車が来たときに撮影するようにするといいです。（置きピン）
書込番号：26367322
1点
たくさんのご意見ありがとうございます。
夜分に失礼しますね。
詳しく言い忘れていましたが、AF-SにスポットM(1点AF)で線路やバラストに置きピンをして撮影しています。動体に対してはAF-Cが適していることについては承知していますが、鉄道は敷設されたレールの上を走行するため、事前に通過点がわかるため置きピンで撮影するというのもよくあると思います。やはりAF-Cのほうが良いでしょうか？それとも好みの範疇ですか？
手ブレに関しては皆さんの指摘のとおりかと思いますので、まず手ブレさせないことが大前提だと考えてます。
書込番号：26367396 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞中国勝山さん
そもそも、置きピンの仕方が違うのでは？
置きピンは、予めご自身が決めた場所にピントを合わせておき、
その、決めた場所に被写体が来た時にシャッターを切る。
列車なら枕木や電信柱などに、ピントを合わせておく。
そして、シャッターを切るときはAFではなくMF。
これが、置きピンの基本かと。
ピントを決めた場所に合わせるのは
AFでも、MFでもどちらでもよいかと。
決めた場所からピントがズレないよう事前にMFにしておく。
ですから、理想は手持ち撮影ではなく、
三脚等を使ってカメラを固定しておくとよいかと。
連写するのも、単写で一発勝負でも構わないかと。
書込番号：26367415 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞中国勝山さん
AF-Cでフレキシブルスポット(小)がお勧めです。
書込番号：26367474 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞それとも好みの範疇ですか？
もっと根本的なことを言えば、
テッチャン撮りにはオートフォーカスを使わない方が無難。
サイドから撮る分には殆ど影響がないのですが、正面に近い位置から撮るとなると、列車のライトのビームがカメラの露出計直撃する場合が多々あります。
カメラによってはいきなり強烈なビームを浴びて露出が急激に変わったと判断し、その時仮にシャッター優先モードであれば絞り値を寄り大きな値＝絞り込む方向に向ける筈です。即ち画面が暗く写ってしまうのです。
それだけなら救いがあるのですが、カメラによっては合焦位置を何処に置けば良いか迷う状況もあるようです。
10年以上前にスレ主さんと同じような構図構成でＡＦ状態で待機していざシャッター押す、と言う段階でいきなり合焦行動を始めてしまい、見事にピントが外れました。
それ以来、テッチャン撮りの場合はマニュアルフォーカス、マニュアル露出で撮るようにしてます。
・・・まあ色々試行錯誤して、経験を積んで行けば良いんじゃないでしょうか？
書込番号：26367480
3点
＞中国勝山さん
アップされた画像は明るさ調整されてますか？
iso上げすぎた解像感の低下に見えるのですけどこのカメラの3200ならもうちょい良いのかなと
トリミングはしてないですよね端の方はレンズの限界も感じられます
書込番号：26367505 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞中国勝山さん
>> 置きピンで撮影するというのもよくあると思います。
本来は、ピント合わせのMFで、一発勝負かと思います。
北海道のブルートレインのラストラン前、
フィルムのMF機のNikon FM3Aで撮影されている方もいましたけど。
連写は期待しない方がいいかと思います。
====================
事前に「置きピン」し、
AFのAF-Cで追従させて被写体を追いかける場合、
右手側に親指AFが可能なカメラを使用し、
シャッターボタン押下では、
AF動作させず、レリーズオンリーでないと
使いづらいかと思います。
書込番号：26367535
1点
＞中国勝山さん
あと、
被写界深度とか回析現象(小絞りぼけ)が
どんなものかは覚えた方がよいかも。
被写界深度とはピントが合っているように見える範囲で、
絞りを絞ることによってその範囲は前後に広がります。
その時の焦点距離や
被写体までの距離でも変わってきます。
しかし、
絞り過ぎにより今度は回析現象が現れ、
像のエッジ部分がボヤけたようになります。
ですから単に絞ればよいということでもありません。
絞っても16位とどめるべきかと思います。
もちろんその現象を承知のうえで絞ることもあるかと。
この機種は存じませんが、
最近の機種にはこの回析現象を軽減する補正が搭載されているボディもあります。
その辺は、主観もありますので確認してみてください。
あと、今回の画の甘い件に関して、高倍率レンズや
夕方？の撮影時間
その時の大気の汚れ状況も影響しているかもしれません。
ご参考までに、、
書込番号：26367552 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
AF-Sで置きピンする場合は被写体が来るまで半押しAFで固定しておけば問題ありません。
その点は親指AF（設定で半押しAFをオフにしておく）がやりやすいです。
タイミングよくシャッターボタンを押す代わりに、被写体が近づいてきたら連写すると、
ハズレ枚数が増えますがどれか一枚は当たり、もしくは非常に近い場所で撮影できています。
連写速度が早い方が当たり率は高くなります。
書込番号：26367564
1点
こんなにもたくさんの回答を頂けるとは思ってもいませんでした。ご協力ありがとうございます。
とりあえず手持ちでAF-Cで撮影していくようにしてみます。それでも満足できず、より本格的にやるならMF+3脚でいこうと思います。
様々な指摘を頂いたために、まだ整理はできていませんが、少しずつ理論的な所も含めて知識を深めていけたらと思います。
改めて回答をしてくださった方全員に感謝の意を表します。
書込番号：26367607 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
中国勝山さん こんにちは
左側の線路が、ふにゃふにゃに見えますね
多分太陽光によって、カゲロウが出ていると思われます
電車撮影の前に、試し撮りして、結果を１００％に拡大し、線路や電柱などをチェックして、ゆがんでないか確認してみてください
カメラのモニターではよくても、パソコンで拡大すると揺らぎがあることがあるので難しいですけど
気温が低くても、太陽光で温められてカゲロウが出ることがあります
EF210 の文字は綺麗に見えるのでピントはよさそうです。車両の後ろのほうは揺らいでいるけど、全体としては雰囲気がでていい感じだと思います
あとは、何回か撮影してカゲロウが少ない時を狙う。早朝カゲロウが出る前に撮影。いろいろトライするのもいいかと思います。
書込番号：26368018
2点
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|---|---|
35㎜使って左端の電柱の傾きが気になるなら・・・ |
場所換え70㎜にして気にしないようにするか、切り取れば良い。 |
＞電車撮影の前に、試し撮りして、結果を１００％に拡大し、線路や電柱などをチェックして、ゆがんでないか確認してみてください
仮にそのレンズに歪があった＝樽型か糸巻型かは不明ですが兎に角歪曲があるレンズだったとしても、撮影直前に検出出来て何の有難みも無い訳で御座います。
本番直前に不具合を見つけるんかい、みたいな。
本番前には予行演習と言うかトライアル＝試し撮りをかまして、そのレンズのクセ＝どの程度の歪があるとか重心バランスはどうだとか、ズームや環っか類の感触はどうなんだ？と言う事を事前に把握しておく事が大事かと。
で、御予算その他諸々の事情でそれ以上投資が出来ないなら、そのレンズのパフォーマンスを最大限活かせるような撮影、例えば歪が気にならないような構図だとかロケ地を探しておくとか、出来ることは意外にあります。
ブレやピンボケに関しては、どこまで撮影技量があるかに寄りけりな側面も多いので、そこは地道に練習を積んで成功確率を上げて行くのが近道だと思います。
最後に一点。ピントの追い込みと言う奴ですが、機材の性格性質にも寄りけりとは思うが、マニュアルフォーカスで拡大表示をかまして何処まで正確にピントの山を掴んでビシっと成果を決められるか、と言うのがテッチャン撮りには大事だと思ってます。こればかりはオートフォーカスに頼りっぱなしではどうにもなりません。
（テッチャン撮り以外にも夜景だとか花・ブツ撮りとかにも有用ですが、それは置いといて）
書込番号：26368314
3点
レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
野鳥撮影に詳しい方へ質問です。
暗いけど焦点距離の長いZ180-600、明るいけど焦点距離の短い300F4。
例えば以下のようなケースではどちらが有利なんでしょうか？
・5mくらい先の暗い場所にいる小鳥
Z180-600 = ISOは上がるけど大きく撮れる。
300F4 = ISOは下がるが小さく写り、少しトリミングが必要。
単焦点ということも考えると、300F4の方が解像度高く撮れそうな気がするのですが・・
どうなんでしょうか。
また背景のボケはどちらが大きくなりますか？
F6.3とはいえ、さすがに600mmの方がボケますかね？
0点
＞AMD-Radeonさん
トリミングの画質はカメラの画素数が大きく影響します、どのカメラを使うかで大きく変わるので一概には言えません。
4500万画素と2000万画素で小さく映ったものを2倍に拡大した場合2000万画素のカメラの画質は明らかに落ちます。
600mmのが大きく写せるので、300㎜のトリミングより鮮明な写真が撮れます。
ボケについては今まで価格コムで何度か質問されていますそちらを見てください。
書込番号：26367137
2点
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|---|---|
暗さについて書いていませんでした。
位所で綺麗に撮るには三脚を使い低ISO・低速シャッターで撮る。
600㎜だとブレるとか言いそうですが、絞りで一段チョットの差です、300㎜を拡大したらだいたい同じようにブレています。
手持ちで簡単に綺麗になんてそんなに甘いものでは有りませんです、腕を磨くしかないです。
書込番号：26367154
1点
すみません誤字が有りました。
誤：位所で綺麗に撮るには三脚を使い低ISO・低速シャッターで撮る。
正：暗い所で綺麗に撮るには三脚を使い低ISO・低速シャッターで撮る。
書込番号：26367158
1点
＞AMD-Radeonさん
?? また背景のボケはどちらが大きくなりますか？
>> F6.3とはいえ、さすがに600mmの方がボケますかね？
ご参考
カメラの被写界深度の計算
https://keisan.site/exec/system/1378344145
書込番号：26367180
0点
こんばんは、どれも持ってませんが・・・
おもしろそうなテーマですね
と、興味本位
[焦点距離が短い明るいレンズ]と
[焦点距離が長くて暗いレンズ]
暗い方
ブレを考えたらISO感度は高く
するとノイズや解像感ではマイナス
単純な脳内シミュレーションでは
永遠に答えが出ないかも
ところでメーカーWebのサンプル写真を見ましたか
[NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR]は鳥もいっぱい
[AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR]はまったくなし
これが答えと信じて納得するのがよろしいかと
<補足>
他に[手振れ補正の目安]
[5.5段]と[4.5段]ってのも
手持ちであれば考慮すべきかも
(CIPAの規定する測定法が2024年あたりに変更になってるので
手ブレ補正の段数表記には注意を)
<余談>
本当に「暗くて近い場所の野鳥」だけなの、撮りたいのは
「明るい」や「そこそこ遠い」は撮らないの
[昔の一眼レフ用]と[今のミラーレス用]とを比べてるけど
カメラボディは大丈夫？
マウントアダプターでZボディに付けようって魂胆かな
[300mm f/4E PF]、Zマウントのソレ、まだですよね
「売れる!」ってことならすぐにでも出るでしょう
いつまで待っても出なければ商品価値が低いとニコンは判断したってコトかも
しばらく様子見かな
書込番号：26367197
1点
＞エルミネアさん
やはり大きく撮る方がいいですかねー。
明るい単焦点の方が等倍レベルでしっかり解像するため、トリミングしても同等以上になるかなと思ったんです。
解像度がたいして変わらなければ、300F4は軽くて最高でしょうから。
＞おかめ@桓武平氏さん
計算したら600mmF6.3が被写界深度「26mm」、300mmF4が「66mm」でした。
これは600mmの方が3倍くらいボケるってことでしょうか？（知識不足ですみません）
＞スッ転コロリンさん
そうなんです、考えていても答えがでず質問してみました！
公園にいる身近な野鳥がメインなので、意外と暗くて近いケースが多いなと思い迷っています。
確かにZに300F4は出てませんね、400F4.5は高いんですよねー（笑）
書込番号：26367331
0点
＞AMD-Radeonさん
>> これは600mmの方が3倍くらいボケるってことでしょうか？
被写界深度が狭い(数値が小さい)方がボケやすいです。
書込番号：26367346
1点
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羽毛ほか【0.1mm解像】最遠距離とその条件 ※有効(口)径など |
＞AMD-Radeonさん
カメラは、フルサイズですか？ APS-Cですか？
換算fが変わりますので。
なお、望遠とか画素数だけでなく、「レンズの有効(口)径」で(光学)分解能の上限が制約されます。
ただし、分解能うんぬんと言っても実感がわかないと思いますので、
貼付画像の表は「(低コントラストな)羽毛(0.1mm)解像の【最遠】距離」の目安です。
※意外と短距離になるので、愕然とするかも？
書込番号：26367353 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞おかめ@桓武平氏さん
なるほど、やはり600mmがボケやすいのですね。
あとはどれくらい違うのかな。明らかに違うのか・・そこまで変わらないのか。
こればかりは使って比較してみないと、わかりませんよね。
＞ありがとう、世界さん
野鳥にしか使わないためAPS-Cです。今だとZ50Ⅱでしょうか。
羽毛については5mならどちらも解像すると思っています。
ただ暗い場所では、もしかしたら300F4が勝るのでは？と質問してみました。
書込番号：26367377
0点
＞AMD-Radeonさん
添付画像の表は、各レンズで撮影距離5m(一部10m)の被写界深度と【撮影範囲】他です。
実f=600(換算f=900)mmで、撮影距離5mでは「スズメが画面いっぱいになる狭さ」ですので、撮影距離10mを追加しています。
被写界深度が浅い(狭い)⇒数値が小さいと、鳥の眼~頭部にピントがきていたら、奥行き方向になるほど、胸部とか羽根などボケていきます。
※前方深度は略
書込番号：26367406 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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被写界深度例 |
添付ミスにて補足します(^^;
書込番号：26367407 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんばんはのおじゃまのついで
「また背景のボケはどちらが大きくなりますか？
F6.3とはいえ、さすがに600mmの方がボケますかね？」
背景ボケ量は簡単明快な式があります
[背景ボケ量]＝[レンズ有効口]×([被写体から背景までの距離]÷[レンズから背景までの距離])
あるいは
[レンズ有効口]＝[焦点距離]÷[F値]
ですから
[背景ボケ量]＝([焦点距離]÷[F値])×([被写体から背景までの距離]÷[レンズから背景までの距離])
[背景ボケ量]は、ピント位置、ポートレートなら人物の顔の所に置いた物差で測る
背景の点状の輝点がボケて円盤状に写る、その直径と定義します、これらの式では
背景が十分遠い、写真用語の無限遠なら
([被写体から背景までの距離]÷[レンズから背景までの距離])はほとんど"1"ですから
[背景ボケ量]＝[レンズ有効口]
あるいは
[背景ボケ量]＝[焦点距離]÷[F値]
になります
[600mmF6.3]では 600÷6.3＝95.2mm
[300mmF4]では 300÷4＝75mm
上の[ボケ量の定義]の物差しでは[600mmF6.3]の方が大きくなります
さらに600mmと300mmでは同じ距離の被写体・物差の大きさが違って写ります
600mmの方が倍大きく写ります
ふたつの効果で、同じ大きさのパソコン画面やプリントで
トリミングなしで見るボケの量は600mmの方が大きく見えます
背景が無限遠ではなく現実の距離
たとえば、被写体5mで、レンズから背景までの距離10mなんて時は
御自身で計算してください
そこまで親切お節介ではないので、あしからず
なお、被写界深度はボケない目安
ボケ量とは違う概念
ご注意を
書込番号：26367444
1点
＞AMD-Radeonさん
サンニッパに1.4x/2xテレコンを使う方法もあるかと思います。
35mm換算になりますが、
・1.4xテレコン装着時 → 420mm F4
・2xテレコン装着時 → 600mm F5.6
１本で３役で撮影出来ます。
書込番号：26367553
0点
みなさん、ありがとうございます。
超サンキューです！
どっちもどっちになりそうなので
とりあえず買わずに様子見します。
書込番号：26367691
1点
レンズ > CANON > RF45mm F1.2 STM
初歩的な質問ですが
フルサイズ対応レンズになってますが、R50のようなAPS-Cで使えるのでしょうか
使えるとしましたらRFと記載されたレンズはすべてR50でも使えるレンズなのでしょうか
0点
＞mobi1511さん
使えますよ。
フルサイズだと45㎜の画角ですが、R50に装着した場合は画角が約1.6倍になるので72㎜相当になります。
RFレンズはR50で使えるので心配無用です。
書込番号：26367073 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
検索しましたら使える事がわかりました。色々とユウチーブなどでも出てました。
キャノンとシグマ単焦点レンズ３０ｍｍ１，４とどちらが良いのか
近くに寄って子供達撮影するなら３０ｍｍなんでしょうか。？
５０ｍｍ単焦点使ってますけど
離れて写さないと全身写せないのが悩みです。
シグマ３０ｍｍ１，４がおすすめでしたら中古３１５００円であります。買いたいですけど
書込番号：26367085
0点
＞mobi1511さん
寄って撮るという感性は人それぞれなので、ご自分で確かめるしかありません。
まだR50を購入していないのなら、EOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキットかダブルズームキットを購入してください。
そして寄って撮るという焦点距離を確認してから、点焦点レンズを選ぶと無駄なレンズを購入しなくて済みます。
キヤノンのRFレンズには30㎜は有りません。近い値はRF28㎜ F2.8 STMかな？
既にR50を持っているなら、試しにカメラに取り付けて確認するのが一番です。
実際にそのレンズの画角をご自分で確認できない状態で購入すると、購入後後悔することも有ります。
書込番号：26367112
0点
＞mobi1511さん
シグマ30mmF1.4はEFマウントレンズなので直接は取り付けられません。
取り付けにはマウントアダプターEF-EOS Rが必要です。
昔より高くなってて17,000円くらいします。
https://kakaku.com/item/K0001086997/
書込番号：26367187
2点
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＞エルミネアさん
＞with Photoさん
＞から竹さん
アドバイスありがとうございます。
R50セットレンズ５０ｍｍ単焦点レンズ購入してます。
５０ｍｍで掲載しました写真撮影しましたが
かなり離れないと撮影することができませんでした。
特にリビングなどでは厳しい感じでした。
できましたら５０ｍｍの半分ぐらいの距離から同じような撮影できるレンズないかと
思いますが
RF 28mm F2.8 STM・SIGMA 30mm F1.4
などは、どうなんでしょうか？
書込番号：26367259
0点
てか標準ズームは何か持ってないのですか?
あるならそれ基準で考えれば良いだけです
書込番号：26367277 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
そうなんですね。
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STMがありますので
こちらの３５ｍｍで使ってみて思ってる範囲で撮影できれば
その基準で購入すれば良いですね。
なるほどです。恥ずかしい感じですが知りませんでした。
書込番号：26367304
1点
  |
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|---|---|
５０ｍｍ単焦点レンズ |
３０ｍｍ |
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
恥ずかしながら理解してませんでした。
比較写真撮影してみましたら
３０ｍｍが思った通りのが写真撮影が出来るようでした
これほど違いがあるのですね。
３０ｍｍ購入しようと思いました
書込番号：26367311
0点
18-45があるなら
28㎜でも30㎜でも45㎜でも焦点距離固定して撮ってみて自分に合った焦点距離を感じればよいだけです
焦点距離は個人の好みなので人の好みより自分の感性を優先するしかないです
書込番号：26367314
0点
＞特にリビングなどでは厳しい感じでした。
私はズームレンズの広角端（17mm，18mm）を多用しましたよ。
APS-Cに28mmも使ってましたが，それでも室内では狭かったです。
個人的には，単焦点レンズよりも，外付けフラッシュの購入をお勧めしたいです。
私はいまだに430EXⅡ使ってます。
書込番号：26367405
0点
＞ねじまきロケットさん
RF-S18-45mmで比較しましたらだいぶ５０ｍｍよりは近距離で
広く撮影できましたので
３０ｍｍＦ１．４を注文しました。
色々理解すれば機材が増えて行くような(-_-;)
気づかなかった周りの色々な物を見る景色が変ってきました。
書込番号：26367877
1点
SIGMA 30mm F1..4昨年新しく発売されて
どこがどうなったのか違いは？
よく理解できてませんけど進化してるのでしょうね
書込番号：26368000
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 V ILCE-7M5 ボディ
本製品を予約して楽しみに待っているところです。
タイトル通りなのですが、連写しない人向けのSDカードはどんなものがおすすめでしょうか？動画も撮りません。
SDカードはフォーマットせずに買い足す運用を予定しているため、出来れば安価が良いですが、信頼性もあるに越したことは無いです。クラウドでのバックアップはしますので、データが消えない信頼性というよりは、使用中の安定性重視ですかね。
発売までの話のネタにでも…ご意見いただけたらと思います。
書込番号：26366863 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞happy_butterさん
そのカメラて必ずフォーマット
書込番号：26366870 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞happy_butterさん
＞＞SDカードはフォーマットせずに買い足す運用を予定しているため
これは絶対ダメです！
同じexFATでフォーマットしてもカメラによって消失のリスクが大きいです。
とにかく安くならUHS-I V30 U3規格から選んで下さい
私が使ってみて安くて実績の有るのは
トランセンドかKIOXIA(旧東芝)を信頼出来る「風見鶏」で輸入品を購入すればカナリ安く上がります。
※国内メーカー保証は付きません
書込番号：26366896 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
すみません！書か方が悪かったです。
使用開始前にカメラでフォーマット→カードがいっぱいになっても消さずに新しいSDカードに乗り換える
です。なのでカメラでの初回のフォーマットは行います。
また、規格及び具体的なメーカーの情報ありがとうございます。キオクシアはコンデジで使っており、特に不満はないので検討してみたいと思います。
書込番号：26366907 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
使用開始前にカメラでフォーマット→カードがいっぱいになっても消さずに新しいSDカードに乗り換える
↑
これを先読みすると、カードが一杯になったら、別のカードを買い増しする？ってことですか？
記録物の中でSDほど長期保存に向かないものはない。
接点が剥き出し・筐体が薄いので外圧に弱い。
自分の場合、撮り直しが効かないものばかりで、エラーによる読込不良は大問題。
撮影後帰宅し、PCや外付けHDDにバックアップを取る。
カードは空にして、使う機器でフォーマットして次回の撮影に備える。
その日に帰宅しない時は、他のものにパックアップする。
データ破損は対策をして極力予防する。
過去にデータ破損があったので。
書込番号：26366930
12点
JPG単発だとしても遅すぎると書き込み待ちになる可能性もあるので、下記あたりの性能は必要でしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08PTNSTT9
Amazonから購入する場合は、Amazon.co.jpが販売するものを選んだ方がいいです。
劣化は気になるところですが、20年以上前のSDやCFは問題なく読めています。CDRやDVDRは10年持たずにプリンタブル面がべとべとになって駄目になりました。
クラウドも破綻の可能性を考えると１つでは安全とは言えません。
書込番号：26366941
1点
＞ＭｉＥＶさん
運用は仰る通りです。SDカードの信頼性云々は承知の上です。NASとクラウドでバックアップ取っていますのでSDカードを長期保存用に考えている訳ではないです。前提の情報が不足しており失礼しました。
＞ありりん00615さん
ありがとうございます。キオクシア結構人気ですね。価格と性能のバランスが良いのでしょうか。
私も手元に20年以上のSDカードがありますが中身は無事です。保管方法にそこそこ気をつければ、バックアップの1つとして有効な気がしています。いざという時にも持ち出せますし。
書込番号：26366953 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞happy_butterさん
KIOXIA(キオクシア) は比較的偽物が少ないのもお勧めする理由です。
ありりん00615さんのAmazonリンクは私の提示した規格よりも遅いUHS-I Class10ですので
大して価格変わらないのに遅いのでご注意を、
書込番号：26366962 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞よこchinさん
アドバイスありがとうございます。
偽物が少ないのは利点ですね。SanDiskなどは偽物があると聞きますからね。
書込番号：26366977 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こんにちばんは、 α7V は持ってませんが・・・
って当たり前の発売前
ソニー / ILCE-7M5 : SDカード 互換情報
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=jp&lang=jp&mdl=ILCE-7M5&cat=55
こんなページがあっても真剣に見る人はいないのかも
マイクロSDが使えるのって？
今なら東芝を引き継いだキオクシアなのかな
昔のSD御三家と言ったら
(Google検索「SDカードの御三家」・AIによる概要より)
・サンディスク (SanDisk)（現：ウエスタンデジタル傘下）
・東芝 (Toshiba)（現：KIOXIA（キオクシア））
・松下電器産業（現：パナソニック株式会社）
パナソニックは一般向けを今も売ってたのかな、よくわからん
パナソニックの業務用SDメモリーカード
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_sdcard
今の"サンディスク"は昔の品質と同じなのか
会社名が変わっただけなのか、よくわからん
それに模造品も多いとか、噂だけかもしれんけど
で、残りはキオクシア
少なくとも自分の思いでは東芝を直に引き継いだように
東芝時代のソレ[32GB class10 たぶん並行輸入品]は結構長く
ドライブレコーダー、フジのコンデジ、キヤノンのコンデジ、ニコンのフルサイズ
って1枚をかなりの期間使いまわしたけど
ニコンのフルサイズの連写には追い付かないってわかるまで
(今もダブルスロットのセカンド側に入れたま)
で、新たに新調したのはPROGRADEってブランドだったっけ
「プロ～」に憧れ
Nikonの情報だとこんな一覧も
https://nij.nikon.com/support/faq/products/article?articleNo=000052955
昔、FMカーラジオにFM電波で飛ばすMP3プレーヤーを使ってた時
同じ店で同じ頃に買った同じブランドのSDカードが立て続けに不調
パソコンでも認識できなくなって
それは「トランセンド」
同じ頃に不調になるのは品質のばらつきが少ない
優れた品質管理のたまものなのかな
それとも・・・
「発売までの話のネタにでも…」ってことで
<まったくの余談>
上のリンク先なんかでは"Nikon Z5"でスペースがないのね
自分のは"Z 5"で、Zと5の間にスペースが必要と思ってたけど
知らなんだ
で、ページの下の方の[このQ&Aの対象製品]では
スペースありの"Z 5"
どうなってんだか
まぁ、自分としては
ソニーの名前つけよりはわかりやすいとは思うけど
どうだろう
"α7 V"と"ILCE-7M5"みたいなトコ
ソニーの取説のダウンロードページには
「α7 V」みたいな表記はないから、型番と言うのかよくわからんゴチャゴチャしたそれを探すことに
結局見つかんなかったけど
2005年10月発売のCanonのコンデジ PowerShot A620
これに使っている銀パナって呼んでたかも
PanaのSDカード 2GB class4 (SDHCの規格がなかった頃かも)
これに2014年2月23日に書き込んだ裏技機能を追加するCanon非公認のファームウェアプログラム
今でも現役で使えてます、つい昨日も
一方、昔のCanonのコンデジには内蔵メモリーが画像保存に使えなかったからか
32MB(GBではない)のSDメモリーカードが付属してました
2枚ある1枚は既に使用不可、パソコンでの認識もできなかったかと
Canonのシールが貼ってあっても中身は・・・
他にカメラショップブランド(シールが貼ってあったかと)のSDカードは
物理的に破損、プラスチック外装の裏表が剥がれてバラバラ
耐久性や寿命は、運次第なのかもって気も
だからこまめなバックアップを勧めてるんでしょう、ね
書込番号：26366989
1点
＞スッ転コロリンさん
SONYは互換表あるんですね。って自社のカードのみ…ニコンの方が親切…。
PROGRADEは良く目にするので気になってます。
便乗して完全な余談です。
高校生の時に持っていたMP3プレーヤーですが、私はSONYのメモリタイプを使ってました。友達はパナソニックのSDカード式のものを使っていて、カードもパナソニック製でしたね。懐かしい。
SONYは厳密にはMP3ではなくFLACでしたが…。
書込番号：26367019 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
EXCERIA 256GBは90MB/sで保存できるパフォーマンス性能もあり、動画もこなせます。V30U3はEXCERIA PLUSですが、両者のベンチマークに差異はありません。
EXCERIA 256GB
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RJISLFXOYNI2D
EXCERIA PLUS 256GB
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RMLB625SZFF1P
あるのは速度の保証の有無だけだと思います。
書込番号：26367036
1点
＞ありりん00615さん
情報ありがとうございます。連写しないのであれば青いのでも大丈夫そうですね。連写や動画だと有意差が出てくるのかもしれませんね。
書込番号：26367054 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞happy_butterさん
何かトラブルがあった時にカードを疑われて、修理されずに
戻ってくる(実際まずないでしょうが)ことも考慮して、
念のため安心料のつもりでソニーのカードにしています。
私はスロット1にTYPA-Aのエクスプレス4、2にタフのGを
入れますが、Eか、タフのMで十分かと思いますよ。
書込番号：26367142
1点
＞遊Ｋさん
情報ありがとうございます。UHS-IIですね！オーバースペックですが、たまーにある連写撮影用に検討してみたいと思います。
書込番号：26367160 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞発売までの話のネタにでも…ご意見いただけたらと思います。
メディアを最後に購入したのは記憶では５年以上前？かなあ？？
いやラズベリーパイと言うカードサイズのマイコンの補助記憶用に電子部品販売店から購入したのが４，５枚あったか・・・
過去２０年近くで１６ＧＢのが１枚だけ、Ｒ／Ｗ不良で捨てた記憶があります。それ以外は現在も使用。
『由緒』あるブランド品はほぼ持ってません。もっぱらAMAZONから購入の並行輸入品とかいう安価な奴ばかりでした。
『所詮はメディアだから使い捨て』の感覚で使ってます。
要はエラーが発生する前提での購入と言う感じ。トラブらないメディアは何処のメーカーブランドか？と言うより
トラブった場合に、どう現場で撮影を継続するか？
と言う具合に考えれば良いんじゃないかと。
例えば５１２ＧＢ×１枚よりは２５６ＧＢ×２枚とか１２８ＧＢ×４枚、と言うように容量分散させたり、
同一ブランド品×２よりは別ブランド品１枚づつ購入とか。
後は安全安心のために国内ブランド＝問い合わせ先が明白なブランドか、ワールドワイドでも国内に問い合わせ先代理店のあるブランドなんかを選ぶ、かな。
結局のところ自分は『コスト優先、お値段優先』でした(笑)。
書込番号：26367165
2点
＞happy_butterさん
＞＞連写しない
が前提でしたので自分自身の選択カードは紹介していませんでした、
※私は逆に連写ありきの撮影です
メモリーカードとの付き合いはSD規格が出来る前のマルチメディアカードの8MBから
そして今SONYのミラーレスには
LexarとProGradeのVPG200規格の160GB Type-Aを1枚づつ
同じく
LexarとProGradeのVPG400規格の320GB Type-Aも1枚づつ
合計4枚で運用しています。
※動画は5分程度しか撮りません
※ProGradoは4.0規格に移行して、このサイズは売って無いようです。
書込番号：26367188 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞happy_butterさん
いつも使っているショップでは掲載されてなかったんですが、
調べたら更に安いソニーのカードもあるみたいですね。
https://www.sony.jp/rec-media/sd/special/select/lineup.html
書込番号：26367262
1点
皆様情報ありがとうございました！
最後の方個別にお返事出来ずすみません。
人気の高かったキオクシア試してみようと思います。
-----
クラウドにバックアップ取っている旨を書いたにも関わらず、「SDカードに保存はダメ！」というレスに最もリアクションがつくあたりが、価格comみがあり趣深かったです。
明日の発売楽しみです。
書込番号：26367645 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞happy_butterさん
>連写不要の人向けSDカード
連写不要ならカード自体の信頼性さえあれば早いカードは必要ないですね
僕はＫＩＯＸＩＡの一番スタンダード（安価）な物も使いますが
記録には十分ですね１２８Ｇや２５６ｇでも安価ですし
書込番号：26367747
1点
＞happy_butterさん
グッドアンサーありがとうございました。キオクシア(旧東芝)は
私も信頼しており、α以外のいくつかの機器で使っています。
他ブランドでも、ロックスイッチが黄色いものはキオクシア製
だと思いますよ。
私も明日が楽しみで、朝一でお店に取りに行きますが、
いい写真が撮れるよう、お祈りいたします。
書込番号：26367879
1点
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|---|
雑な画像ですみませんが、本日無事受け取りました。
Amazonのタイムセールで青のキオクシアが安かったので早速使っています。今のところ快調です。重ねてアドバイス頂いた方々ありがとうございました。
書込番号：26368586 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
Sandiskには永久保証で専用のアダプタ利用時に転送速度が倍になる製品もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B21D79BW
価格はKIOXIAの倍ですが、PCへのバックアップが多い人など用途によってはお買い得な製品です。
書込番号：26368670
1点
Zfで動画撮影（コンサートホール）を行う事になり、音を拾う必要が生じました。
今まで動画撮影はほぼ未経験でしたので、皆様のおすすめの外部マイクがありましたらお教え頂けると助かります。
1点
＞弟次亀さん
そんなに指向性も狭く無くてよいでしょうし
クラシックなら
ゼンハイザーのMKE 200で、
https://s.kakaku.com/item/K0001334886/
書込番号：26366817 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
音楽ものなら絶対にステレオマイクで撮ったほうがいいですよ。
臨場感がぜんぜん違いますので。（MKE200はモノラルです。）
私のおすすめは、MKE440です。
www.amazon.co.jp/dp/B01NAVWRB1?th=1
YouTubeでいろいろレビュー動画を見て、このマイクが一番音質がいいと思いました。
自分も昨日注文したのですが、まだ使っていないので断言はできませんが。
書込番号：26366958
3点
＞taka0730さん
提案頂きまして有難うございました！
ステレオも捨て難かったのですが、プロではないので今回はモノラルの方を（200)購入しました。
書込番号：26367875
0点
＞よこchinさん
ご提案有難うございました！
早速手配いたしまして、本番までには使いこなせる様にしていきたいと思います。
書込番号：26367876
2点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 Mark III ボディ
今、EOS RPを使用していますが、R6mark3が出たのをきっかけに買い替えを検討しています。
しかし、色々調べているとR6mark2の方が良いとの記事もあり迷ってしまいました。
個人的にはあまり撮影が上手くない為、mark3の人物登録の機能は魅力に感じています。（子供の運動会などで使えると思っています）しかし旅行などの写真も撮るのでISO感度が高いmark2の方が良いのかどうなのでしょうか。
仕事用ではなく趣味で使用します。ジャンルは旅行写真（風景写真・夜景写真）子供の運動会や発表会、乗り物（電車、飛行機）が多く、物撮りはあまりしない傾向です。
※今回の選択でその後ずっと使用していきたいと考えています。
※予算的にR1、R3、R5シリーズは考えていません。
※所持レンズはEF24-70mm F2.8L II USM（マウントアダプタ使用）、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF100-400mm F5.6-8 IS USMです。
書込番号：26366563 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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＞自由な天帝さん
私は今回R6から買い替えでR6Ⅲを買いました。
R6Ⅱのが高感度性能が良いと言われていますね。
しかし、画素数が増えたことにより、ノイズの粒が小さくなって意外と気にならないです。
等倍で拡大すれば目立つでしょうが。
店頭で試してみるのが一番良いのですが、はっきり言ってR6Ⅲのが使いやすく、撮った写真も画素数が増えただけあって解像度が良いです。
夜間撮影で高速シャッターを使わなければならない写真を頻繁に撮影するのならR6Ⅱと言う選択も有りますが、R6Ⅲを購入する資金が有るのなら新しい機種をお勧めします。
書込番号：26366577
1点
＞自由な天帝さん
・・・「疑問の部分」「心配している部分」は、「全部ここに載っている」ので、「一読することをおすすめ」します。
【EOS R6 Mark IIユーザーの編集長にとって、Mark III買い替えるべき商品か？ dメニュー ニュース】
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/digit/trend/digit-885423
・・・「結局、判断するのは自分」ってことです。
書込番号：26366614
2点
こちらの測定結果では、高isoの差は全くなさそう
画質(ダイナミックレンジ、ノイズ)の心配はしなくて良いと思います
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Canon%20EOS%20R6%20Mark%20II,Canon%20EOS%20R6%20Mark%20III
書込番号：26366631 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞自由な天帝さん
メインがEFレンズならα7Ⅴにいらっしゃい！かな、
書込番号：26366637 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞よこchinさん
メインがEFレンズならα7Ⅴにいらっしゃい！かな、
違いますよ
※所持レンズはEF24-70mm F2.8L II USM（マウントアダプタ使用）、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF100-400mm F5.6-8 IS USMです。
書込番号：26366644
2点
＞自由な天帝さん
撮影目的が、
＞仕事用ではなく趣味で使用します。ジャンルは旅行写真（風景写真・夜景写真）子供の運動会や発表会、乗り物（電車、飛行機）が多く、物撮りはあまりしない傾向です。
なら迷わず旧機種のマークⅡとなります。
新機種のマークⅢは極端な高速飛翔体、カワセミなんかも高速連写で簡単にハイスペックに撮影できるカメラです。
普通の乗り物（電車、飛行機）ならマークⅡでも充分可能です。その差額でレンズが買えますから。
主な違いは、センサーの有効画素数、動画性能、AF性能、およびインターフェースの強化にありますが、スレ主には影響なし、差はほとんど誤差の範囲です。
書込番号：26366662
4点
＞自由な天帝さん
RPからR6Mark2に買い替え、R6Mark3が出て迷った挙句、R6Mark2を買い直したものです(^▽^;)
（R6Mark2のクチコミで投稿。皆様のご意見を聞かせて頂きました）
現在R6Mark2を使っております。非常に満足しております。
なのでR6Mark2推し！！と言いたいところですが・・・。
・子供の運動会などで使えると思っています
・今回の選択でその後ずっと使用していきたいと考えています。
を読んで・・・R6Mark3？・・・って思いました。
写真だけじゃなくて将来動画もとなるかもしれない・・・と思ったからです。
R6Mark3のR6Mark2の売価の差額のほとんどは「動画」かなぁと思います。
※静止画でもR6Mark3の方がMark2より進化している部分は多いと思いますけど
動画はこれからもっと伸びていくと思いますので（Canonも力を入れている）、
その時にR6Mark2では厳しいのではないかと。
問題となるISO感度ですが、R6Mark2に比べ2/3になっちゃってますから差はあるハズです。
しかし、それは極限まで使えばの話かと思います。実証で「25600あたりから差は出てくる」と言われてますが
私が3年使って25600以上を使ったことは4～5回だと思います。
なので「余裕のある2型、実用的な3型」と言えると思います。
RPからの買い替え・・・夜景撮影を是非！！
ストロボ使わず、三脚も使わずに撮影してみてください。
「マジですかぁ・・・」となると思います（＾＾）
単に「ISO感度を上げられる」だけではない、高感度を体感してください。
良い買い替えとなるよう、お祈り致しております！
＜追伸＞
EF24-70mm F2.8L II USM・・・素晴らしい選択ですね！
私も会社でこのレンズを使ってますが、ホント神レンズだと思います（特に人物撮影）
書込番号：26366746
3点
しかしNikonもCANONも6Ⅲって価格では人気無い(>_<)
書込番号：26366757 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
〉今回の選択でその後ずっと使用していきたいと考えています
R６Ⅱが現在26万のCB3万で実質23万、なかなかコスパ良い感じですけどこれを壊れるまで使うのですか？
おそらく多くの人は5年程度で買い替えるものだと思います。となるといまR６Ⅱの買取値が14万、5年後にはまたR６Ⅳやその他の魅力ある機種がいろいろ出ているでしょうから10万で売れるかどうか（ちなみに、初代R６の買取値はキタムラだと64000円まで落ちてます）。仮に10万弱としたら5年後売った差額は13万から14万減になります。
一方R６Ⅲはたしかに高額ですが、5年後はどうなるか。DRAM等の部品高騰もだんだん進行していることを考えると、新品価格は今より値上がりしている可能性すらあります。推定15万程度の減額で考えると、R６Ⅱよりも年間3000円位高くつく計算です。最大で8年使うと考えたとしても、年あたりの差額は同程度でしょうか。とはいえ、なにかの事故で破損したり紛失した時のダメージは大きいと。
個人的には、R６Ⅲの方が画素数多い点やメカシャッターの耐久が心配ない点で優勢です。
書込番号：26366774
2点
常用ISO感度の上限の悪化は、ふつう写真の画質を考えるときには無視してよいですよ
この数字は傾向として画素数が多くなると上限が下がります、たとえ画質(鑑賞サイズを揃えた時の画質)が同じだったとしても僅かに良くなってても
各社の基準はわかりませんが、一つの画素あたりのSNなどから決まる数字じゃないでしょうか、つまり等倍で鑑賞して比較すると悪くなったよ、くらいの意味しかないと思います
書込番号：26366822 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
人物登録で、お子さんの運動会の撮影…
この手の検出機能って
被写体の状況しだいでは
登録人物してもその人物を検出でいないこともあるかも…
書込番号：26366837 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スレ主さんの用途でRPを使い続けてきたことから推察すると、R6ⅱの性能で充分満足されるのではないでしょうか。
R6ⅲとの差額で旅行などに出かけて撮影の機会にするなり、レンズを買い足しするなりした方が、撮影する楽しみが充実するのではないかと思います。
書込番号：26366864 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>R6ⅲとの差額で旅行などに出かけて撮影の機会にするなり、レンズを買い足しするなりした方が、撮影する楽しみが充実するのではないかと思います。
という風に思い込みがちなのであるが、じっさいに5年単位で「本当の負担額」を計算するとお安いR6Ⅱにしても年4000円弱しか節約できません(ってレスをさっきした)。ラーメン3か4杯分です。
なので、差額で旅行には行けません。
書込番号：26366937 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
電池持ちが悪くなった。というレビューを見たことがあります。
R6IIIのメリット＝ 画素数が増えた。高速連写の持続時間が増えた。
R6IIIのデメリット＝高感度ノイズが増えた。電池持ちが悪くなった。
くらいでしょうか。
あとは、ご自分の求める性能のほうを買われたらよいかと思います。
書込番号：26366948
1点
別にその用途だと、マークスリーでなくともですな、いっそR8で良いと思ってしまいますがネ。
でも、同程度の価格的からはマークツーなのかなとも思いますなぁ。
成程、怒りしか湧きませんが、マークスリーは元々電池が大して持たないマークツーより悪化したなら、もはやマークスリーを買う理由がないでしょうなぁ。
この機種は、動画に力を入れた内容だと考えていますが、運動会を動画で撮るという用途はないならば、無理にいく理由がないと思いますなぁ。
それでも新しいのが一番なら止めませんが、最近のカメラは高過ぎて、失敗は許されませんからなぁ、ゆっくり検討すると良いでしょうなぁ。
書込番号：26366974 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
電池持ちが悪くなった。と言う人はプリ連写を多用している人ではないかと。
私自身そうなんですが、プリ連写で待機していると常に40コマ/秒で撮影し続けているため、凄い枚数を撮影している事と同じなので、バッテリーの減りは早いですよ。
普通のスナップ撮影をしている分には変わらない感じです。
書込番号：26367020
0点
＞ほoちさん
「常用ISO感度の上限の悪化は、ふつう写真の画質を考えるときには無視してよいですよ
この数字は傾向として画素数が多くなると上限が下がります、たとえ画質(鑑賞サイズを揃えた時の画質)が同じだったとしても僅かに良くなってても」
これは少々違うかなぁと思います。
R6 ⇒ R6Mark2 へのモデルチェンジでは画素数が上がって、常用ISO感度はそのまま維持をしました。
今回のR6Mark3の発表で私も「ISO感度そのまま」を期待しておりましたが、画素数上がってISO感度が落ちちゃいました。
モデルチェンジであれば「前作よりも性能向上している」ということを期待して良いと私は思います。
つまり、前回のモデルチェンジ同様に画素数上がってもISO感度は維持して欲しかった。。。
また、各サイトでR6Mark3とR6Mark2のISO感度比較は出ていますのでご参照くだされば・・・。
外国のサイトでも比較がなされていますので。。。
ただ、私もR6Mark3の方が質問者様には良いと思っておりますので、回答は一緒なんですけどね（＾＾）
書込番号：26367074
0点
RPとEFの大三元とアダプタ売って、
mkⅡとレンズ買い替えると予算オーバーなのかなと
思ったり。
今キャッシュバックやってるし。
書込番号：26367245 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞優しさ一番さん
そのうえで、
＞また、各サイトでR6Mark3とR6Mark2のISO感度比較は出て
＞いますのでご参照くだされば・・・。
mk2,mk3で超高感度で差がある、は同意ですけどね
書込番号：26367278 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ほoちさん
ご返信ありがとうございます。
ユーザーとしては高感度を犠牲にして欲しくなかったですよぉ〜。仕方ないとはいえ。
動画用のセンサーだからでしょうかねぇ。
それともR1を超えちゃいけないとか？(^◇^;)
ともあれ、実用的には影響の少ないところで収めてくれたと思います。
「CANONのマーク2にハズレ無し」
とは良く言ったモンです。
R5もR5mark2になってDIGICアクセラレーターが搭載されましたし。
これもR6mark3に非搭載なのはショックでした。
書込番号：26367334 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
R6IIの高感度画質が良すぎるだけで、R6IIIも悪くないと思います。
DPreviewの比較ツールでも、R6IIIのRAWの高感度は、SONYのα7IVよりノイズが少ないですから。
書込番号：26367351
0点
＞カリンSPさん
スレ主さんは今までRPを使い続けた方です。
書込番号：26367435 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
両機種の性能の比較はその基準に応じてさまざまできるでしょうが、このスレはスレ主さんにとってはどちらの機種がベターかと言う話しです。
書込番号：26367437 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
趣味で風景やポトレをやてます。
そんな私は今回、迷わずR6初代からMarkⅢに買い換えました。
理由は、カメラは趣味嗜好が強く、自分の性格上新しいのがでるとどうしても欲しくなるからです。
R6 MarkⅡがでたとき当時、使っていたRPからR6にするかR6 MarkⅡにするか悩みました。
当時は始めたばかりのポトレでのRPのタイムラグを改善したかったのですが、ネットの意見ではR6で十分、新型がでて安くなった今が買いという意見が多く、その声と、当時確保していた予算の兼ね合いもありR6にしました。
結果、RPからR6になり応答性がとても上がりとても満足はしていました。
ただ、物欲は止められましせんでした。R6 MarkⅡの記事が出るたびに、多少の後悔がありました。
そのため、MarkⅢがでたら買い換える、という強い意志のもと、数年待ち予算も用意し、発表と同時に注文しました。
今はとても満足しています。
ただ、そんな自分の次の物欲との闘いは、R5系に移行したくなるかどうかです（笑）。
ちなみに、私の腕ではＲＰでもR6初代でもR6 MarkⅢでもとれる絵にそんなに違いはありません。
参考になれば・・・。
書込番号：26370567
3点
＞優しさ一番さん
＞エルミネアさん
いろいろご教示いただきありがとうございます。
頂いたコメント、最近出てきた動画等を含め自分は以下のように思いました。
旅行写真は画素数が良い点。子供のイベント事は人物登録の機能が魅力的な点。乗り物撮影はAF性能が良い点。
夜景撮影はISO１２８００までは比較動画であまり差がないのが確認できた点。
もし買い替えることになっても売却値が高い・・・はず。
以上の理由からR6markIIIかなと自分の中で思うようになりました。
2026年春・夏のキャッシュバックキャンペーンの時期に購入しようと思います。
R6markIIIが対象になることを願って、もう少し検討を続けます。
ありがとうございました。
書込番号：26371018
2点
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