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2016年11月18日 発売のレンズとの違い

[かんずnn]

こちらのレンズは価格コムで2016年11月18日 発売と書いてあるOLYMPUSのレンズと同じでしょうか？

書込番号：26094101　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞かんずnnさん

こんにちは。

＞こちらのレンズは価格コムで2016年11月18日 発売と書いてあるOLYMPUSのレンズと同じでしょうか？

OM-SYSTEM銘になっただけのものだと思います。

書込番号：26094125

[you_na]

＞かんずnnさん

基本的に同じと思いますが、
細かい改良、或いは原価低減などが
行われている可能性は否定できません。

メーカは公表せず、
問い合わせても答えてくれないと思います。

書込番号：26094777

[かんずnn]

＞you_naさん
＞とびしゃこさん
ありがとうございます！

書込番号：26096742　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かんずnnさん　こんにちは

https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/12-100_4ispro/feature.html

上の情報ページの　優れた操作性の所の写真を見ると　まだOLYMPUS銘柄のレンズになっていますので　この部分がOM-SYSTEMになっているのでしたら　メーカー名が変わっただけだと思います

書込番号：26096974

[引きこもり２号]

今更ですが、実写サンプルの最後の２つに、EM-5 Mark II の物があります。
EM-5 Mark II が現役当時と現在で、このレンズが変わっていない証拠かと。
EM-5 Mark II が現役当時に、この 12-100 が発売されました。
OMDS に変わった時には、後継の EM-5 Mark III が現役だったはず。

https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/12-100_4ispro/sample.html

書込番号：26102684

ズバリE-M5 Mark IIIと比較して！？

[seha-papa]

OM-D E-M5 Mark IIIとどちらにするか迷っていますが、コスパ以外にこちらの機種のメリットが今ひとつわかりません。YouTube とかで調べる限りM5の手ブレ補整や防塵、防滴のメリットが凄すぎて当該機種のメリットが今ひとつ掴めず踏ん切りが付きません。購入目的はズバリ写真、主に旅行での風景やスナップで動画は重要ではありません。必須はファインダーありです。
出来れば、キットレンズありかなしかにも触れて頂ければ幸いです。予算は12万前後です。

書込番号：26094073

[最近はA03]

＞seha-papaさん

＞当該機種のメリットが今ひとつ掴めず踏ん切りが付きません。


・・・・あえて言うなら「内蔵フラッシュが有る」の１点のみ。

・・・・それが無視できるなら「その他すべてが良い方（E-M5）」を買うのが良いと思います。

書込番号：26094089

[BAJA人]

こんにちは。

コスパというか値段が安いのがE-M10�Wのメリットですね。
安い分機能的には上位機より省略されているので、M10�Wがコスパが
高いかと言われると、単純にそうとも言えないかなと思います。

昔はM5とM10ではけっこう大きさや重さが違う印象があり、小さいM10はそれが
メリットとも思いました。実際私も両方を持ち比べてみてM10初代を買いました。
でも今はスペックだけ見ると、大きさ重さはそんなに変わらないみたいですね。
M5系が小さくなり、M10系が少し大きくなったということでしょうか・・・。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000033683_J0000031671&pd_ctg=0049

予算的に許すならM5�Vがいいんじゃないかと思います。
予算超えますが14-150ｍｍキットがいいですね。旅行ではこういう高倍率ズームが重宝します。
けっこう望遠が欲しかったりするシーンも多いかと。
M10�Wでは14-150キットがないのもM5�V推しの理由ですかね。

M10�Wを選ぶとすれば、価格が安い分レンズに予算を回せますね。
写真ってレンズで写りが大きく変わります。気軽なスナップくらいならM10�Wでも
十分な性能はあると思いますし、レンズに予算を割くのはけっこう有効です。

例えばこれも少し予算オーバーですが、M10�WのWズームキットに、
このあたりの単焦点を1本追加すると、表現力が増えて楽しいですよ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000808290_K0000508919_K0000532767_K0000766327_K0000617303&pd_ctg=V069

書込番号：26094132

[とびしゃこ]

＞seha-papaさん

こんにちは。

＞コスパ以外にこちらの機種のメリットが今ひとつわかりません。

その通りだと思います。

程度の良い中古があるなら、
AFが良いOM-D E-M5 Mark III
をお勧めします。

書込番号：26094158

[heporap]

E-M10 IV機能一覧
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006999
E-M5 III機能一覧
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=007168

E-M5 IIIはプロキャプ、深度合成（PROレンズのみ）、三脚ハイレゾがありますが、使う使わないは撮影スタイルに大きく依存します。
内蔵フラッシュは花などに近づいた時にあれば便利ですけど、ほとんどの場合強い光は不要なので、安い（弱い）小型の外付けフラッシュでも良さそうな感じはします。
防塵防滴（雨や雪対策）はあれば便利ですけど、レンズにもその性能が求められます。

プロキャプ（鳥など）と深度合成（花のアップなど）を使うかどうか、ですかね。
あれば使う、使い始めたらよく使うようになったという性格もあるかもしれませんが、レンタルするかとりあえず買ってみて試してみないことにはわかりません。

OM-5での14-150mmと12-45mmレンズキットの比較（深度合成への言及あり）
https://youtu.be/Z2jXzYY-Jd8?si=Xur4cQQoulpqp1lR
他にも、手に持ったアクスタ（レンズから数センチ先）とほぼ無限遠の風景の両方にピントを合わせる深度合成撮影をされている動画がありましたが、URLが見つかりませんでした。

カメラの購入が初めてならレンズキットがおすすめです。
その後、目が肥えてきて高級高画質レンズが欲しくなった時に買い替え・買い増しすれば良いと思います。
E-M5 IIIの14-150mm、12-45mmレンズキットはどちらも相応におすすめですけど、E-M5 IIIを「最初のミラーレスカメラ」として買うのであれば14-150mmをお勧めします。

書込番号：26095069

[seha-papa]

みなさん有益な情報、有難うございます。やはりM10は、写真に特化しても今ひとつメリットが感じられませんよね。今、私が利用している（いた）ものはAPS-Cで、写真も動画もと思い利用していましたがDJI-Poket3を購入したので、写真メインでファインダーがあり、気軽に持ち歩きが可能なミラーレスを探しているうちに、オリンパスにたどり着きました。更に調べるとOM-5が更に進化し魅力ある機種なのでこちらにしたいのですが、今度はレンズで悩んでいます。キットレンズの２種またはパンケーキ等、予算を15万としても新品ではかなり厳しいですね。
申し訳ございませんが、レンズについてもご意見やお薦めをお聞かせ下さい。

書込番号：26095508

[くまボケ]

＞seha-papaさん
もうどちらかを購入されたのでしょうか?
最新私はE-M10 mk4を購入しました。レビューもアップさせていただきました。
購入前にOM-5もお店で触ってみました。性能的にはこちらのほうが同等若しくは良いのだと思いますが、シャッターを切った時のボディーの振動が気になりました。一眼レフみたいな感じを受けました。まだ決めていらっしゃらないのに、実機を確認されることをお勧めいたします。

書込番号：26118959　スマートフォンサイトからの書き込み

室内での撮影、レンズについて

[Yoshi-88]

現在a7cii にレンズは、FE 24mm F1.4 GM、タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDを使用して主に子供との日常を撮影しています。（他にキットレンズも所有しています）　
24gm 28-200の二本体制で普段は特段不満はないのですが、幼稚園の式典などの室内空間で撮影する時は28-200で撮ると望遠側はやはり暗いなって感じています。
また集合写真の撮影も行うことがあるので、24-70gm 2などの購入を検討しているのですが、値段が値段だけに躊躇しています…。背中をおしてもらいたいと思いつつ、他におすすめなどありましたら教えていただけたら幸いです。

書込番号：26093454　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

明るさに関しては、高感度を使うかレンズのF値が
明るい物を買うですが、現在テレ側で5..6で暗いならば
2.8のズームを買うのが最善かと思います。

2段分明るくなりますから、後は過去タムロン28-200
mm F/2.8-5.6 Di III RXDで室内の式典行事を撮った
画像のExif情報から推測すれば、F2.8のレンズを購入
した場合の使えるSSやISO等が比較的簡単に推測出来る
と思います。
またテストとして室内行事時のデータが有れば、実際
5.6のレンズでもそっから感度を2段下げた絵もテスト
して得られますし、SSも体感出来ますね。

それでもノイズ感やSSが足りない場合は、さらに
明るい単焦なんかで対処する必要が有るかも分かります。

どうやっても暗さだけは、明るいレンズを買うか、高感度
ノイズを許容出来るかになってしまいますので、現時点で
F5.6に限界を感じてるので有れば、高額にはなりますが
2段分明るい価値は大きいかなと思います。
また28-200の高倍率ズームと比較して明るさだけで無く
レンズ自体のグレードUPも体感出来ると思います。

あと24-70GMが候補でテレ側70mmで良い場合は実質的
な事を取るので有れば、シグマの28-70/2.8や僅かにテレ
側が長いタムロンの28-75/F2.8でも良いかなと思います。

書込番号：26093495

[okioma]

＞Yoshi-88さん

室内での撮影で28-200の望遠側が暗いレンズで
24-70GM�Uなどで
望遠は必要ないのでしょうか？

室内であっても集合写真なら
24やキットレンズで問題なく撮れるのでは？
逆に明るいレンズを必要とする場合、
ピントの合う範囲が狭くなりますが問題無し？


私なら、
明るい望遠を必要とするなら
純正の70-200F2.8や
タムロンの70-180F2.8、
35-150F2-2.8あたりを追加しますね。

書込番号：26093497　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

まずは露出補正かな。

そもそも24-200 の望遠側の解決で24-70ってのは、
ないのでは？
2本買うってこと？
それとも購入ありきで、なんでもいいの？

書込番号：26093498

[最近はA03]

＞Yoshi-88さん



・・・・・標準ズーム　SONY　Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS　新品\106,999　中古\50,000

・・・・・望遠ズーム：TAMRON　70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)　新品\104,172　中古\89,000


でも、買っておけば良いんじゃないの。　特に標準ズームなんて中古ので十分。

書込番号：26093519

[クレイワー]

＞Yoshi-88さん
式典の撮影や集合写真ならカメラの設定を覚えて使いこなせば、
十分綺麗に撮れるので本来機材を買い足す必要はないですよ。

ただ、タムロンの便利ズームだから上手く撮れないと思っていて、
新しい機材を買うための背中を押して欲しいのであれば、
24-70mm F2.8 GM�Uと70-200mm F2.8 GM�Uを購入してください。
あと、フラッシュを使える環境ならクリップオンストロボも買うと良いですよ。

これで上手く撮れなかったらカメラやレンズのせいではなく、
自身の腕の問題だと思いますから。

書込番号：26093524　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

式典等の室内空間の明るさや距離感は現場ごとに
まちまちで、その状況の明るさや最大限適切な
カメラ設定にしているかはYoshi-88さん以外他人
には分かりません。

何を優先するか(明るさ？焦点距離？金額等)の
優先順位を過去撮影したデータも含めてしっかり
考えて行くと見えてくると思います。

出来るだけ良い選択をと思って他人に委ねる場合は、
顔にぼかしを入れたりしたExif情報付きの画像を
UPすると、最も具体的なレンズ候補を得られますね。

書込番号：26093526

[Yoshi-88]

みなさま　
早速にご教示いただきありがとうございます。
アドバイスのとおりまずは手持ちのレンズで試行錯誤してみて、難しいようであれば皆さんからご提案いただいたレンズを検討したいと思います！室内での撮影は難しいですね…なかなか思うような絵にならないのでレンズをと思った次第でした…汗

書込番号：26093550　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Yoshi-88さん
確かに24-70 Ｆ2.8のズーム域は集合写真用途では使いやすいです。
ただ列が3列以上になってくると、
みなさんを深度内に入れたいために絞る必要が出てきますし、
依頼されて撮る場合はとくに、
自分は絞り込みます。
また室内でもそうですが、
野外であっても影を薄めるためにストロボを用いることが多いです。
とりあえずストロボはカメラの光軸上に1つ（私はライトスタンドを使い概ね2.5m前後ぐらいの高さから照射しますが。ソフトボックスや大きめのリフレクターを利用することも多い）。
カメラの光軸上に置くのはてっとりばやく、2列目、3列目の人にかぶる影を作りたくないためです。
また色見をよくするために地明かりの影響は、まっ暗かもしくはうっすらとしか現れないぐらいまで落とします。（地明かりがストロボ光と同じような色味なら取り入れる場合もある。）

上記は少しカチッとした集合写真の撮影方法になりますが、
とりあえずストロボは必須になります。
絞り込むのもありそこまでのレンズの明るさは必要はないです。

ただスナップ的に10人以下あたりを撮る場合は、
レンズの明るさがあるとベターだとは思います。
また24-70F2.8はいろいろな撮影をこなすという観点では、
便利なレンズだと思いますので、
購入できるのなら私は追加でおすすめします。

書込番号：26093573

[taka0730]

フルサイズでF5.6なら、たいていの室内で撮れると思いますが。。。

書込番号：26093606

[taka0730]

FE70-200mmF4G2はどうでしょう。望遠端で1段明るいと、かなり楽です。
私も7Ciiと一緒に使っていますが、軽くコンパクトで写りもよく、AFが爆速です。
静止画の手振れ補正はそれほど強くないですが、動画では手振れがよく抑えられます。

書込番号：26093619

[ありがとう、世界]

＞Yoshi-88さん

フルオート撮影でしょうか？

下記、自宅内で【十分に操作練習できる】ので、レンズの「購入検討以前」に、やってみてください。
(ただし、電子レンジの「解凍時間設定」も出来ないなら、諦めて(^^;)

＞やはり暗いなって感じています。

ILCE-7Cα7C
露出補正
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000124646.html
↑
【露出補正】の操作自体の習得は、個人により１回のみでOK~ 数十回以上と個人差が激しいけれども、
電子レンジの「解凍時間設定」ぐらいのレベルです。


自動露出制御に対する【露出補正】については、もう半世紀前ぐらいから通常仕様になっていますが、
カメラ誌を読まなくなった人が多くなったので、カメラ誌を数回発行分読めば、かつては確実に知り得た【露出補正と、その(簡単な)操作】を、
延々と知らないままが異様に多いかもしれません(^^;

書込番号：26093648　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

入園式や運動会のために、望遠レンズを買う、と言う話がよく出ますが、年に2,３回のために望遠レンズを買うのは無駄だと思います。

買う価値があるのは、鳥撮影が趣味の人だけでしょう。

レンタル料意外に高いですが、購入するより、はるかに経済的です。

超望遠レンズは、他人の邪魔になる可能性があり、主催者から遠慮して欲しいと言われる可能性が大きいです。

壇上から撮れれば、非常に綺麗な写真が撮れますが、他の父兄からクレームが出ますよ。お子さんも喜ばないかも。

書込番号：26093799　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

金かける意味がないのは間違いないので、思い切って写真撮らないという選択肢もありそう。

自宅に戻ってから撮影するとか、写真館に頼むという選択肢もあるかも。はるかに綺麗な写真が撮れる。

書込番号：26093809　スマートフォンサイトからの書き込み

焦点距離表示について

[大福もちあん子]

R5 Mark II には装着しているレンズの焦点距離がモニターやファインダー内に表示できますが、ズームレンズを装着してズーミングしたとき、焦点距離が連続して表示されません。
例えば、RF24-105/F4 を装着して24mm側からズームアップしていくと、33mmまでは 1mm刻みで表示されますが、そこから先は 35,37,39,40,42,43,45,47,50,… となって表示されない値があります。
105mm側からズームダウンしていっても同じで、どんなに慎重にズームリングを動かしても、特定の焦点距離を飛ばします。
でも、RF14-35mm/F4 だとこのようなことは起こりません。
だからと言って、何ら困ることはなく、怒っている訳でもないですが、こういうものなのでしょうか。
レンズの個体差もあるのでしょうか。

書込番号：26093371

[とびしゃこ]

＞大福もちあん子さん

こんにちは。

＞24mm側からズームアップしていくと、33mmまでは 1mm刻みで表示されますが、
＞そこから先は 35,37,39,40,42,43,45,47,50,… となって表示されない値があります。

＞でも、RF14-35mm/F4 だとこのようなことは起こりません。

ズームの焦点距離を刻んで表示するのは
それを検知するエンコーダーをどのくらい
細かく設定するかによると思います。

超広角域では1mmの違いで画角が明らかに変わるため
当然1mm刻みですが、（準）標準画角から望遠域では
1mmの違いで画角やＦ値が大きく変わることもないため、
コストも考えて常識的な細かさに設定しているのだろうと
思います。

24-10/45Ｌでそうなら、普及版の望遠100-400ｍｍなども
おそらく1ｍｍ刻みなどにはなっていないのではないかと
想像します（397，398，399，400ｍｍとならなくても、
実写上も撮影データ管理上も大して問題にならなそう）。

＞＞こういうものなのでしょうか。

上記の理由でそうだろうと思います。

書込番号：26093503

[最近はA03]

＞大福もちあん子さん



・・・・推測ですが「ズーム幅が広いレンズは表示がまばら」　「ズーム幅が狭いレンズは表示が細かい」

・・・・「精度の問題」なのでは。　　「ズーム幅が２倍、３倍も違うレンズ同士」であっても、「作り込み精度は同じ」だから、「表示できる数字の精度は逆に 1/2、1/3 になってしまう」ので「ズーム幅が広いレンズは表示がまばら」になるのだと思います。

書込番号：26093525

[もとラボマン ２]

大福もちあん子さん　こんにちは

予想ですが　望遠より広角側の方が　1�oの焦点距離の差が大きくなりますので　広角側の方は細かく表示されるような気がします

また　焦点距離のステップ表示も　表示に限界が有る可能性が有るので　広角側重視の表示かもしれません

書込番号：26093783

[くらはっさん]

＞そこから先は 35,37,39,40,42,43,45,47,50,… となって表示されない値があります。

そのメーカーさん機材を持っていない素人の完全推測では御座いますが、

多分レンズの焦点距離センシングの為の情報用の『刻み』（それが機械的なのか電子的なのか不明）が、その焦点距離を割り出すのがやっとだった。それ以上細かい『刻み』になると、お隣りの焦点距離と重複して出来なかった…

だから妙に不規則な具合になっているに一票。

書込番号：26093890

[ありがとう、世界]

指数関数的な変化？ (表内の変化率は換算f=24mm始まり例)	本件とは直接の関係の無い別件(換算f=35mm規準)

＞大福もちあん子さん

ちょうど別件(未公開)の検討中と被る内容かもしれないので、下記ご参考まで(^^)

機械制御系は門外漢なのですが、
【ヒトの感覚】と「mm単位の変化そのまま」は合わないのではないかと。

添付画像は変化率を変え、左右各表内の右端では 2^(1/16)≒4.43%毎の変化率の場合ですが、
換算f=24mm始まりのステップに似ているのでは？と思います(^^;



実際に 2^(1/16)≒4.43%毎の変化率かどうかは知りませんが、指数関数的な変化率なのでは？と思います。

※他のカメラ関連の「数値丸め表示」にすると、概ね同様かも？


ちなみに、別件(未公開)の検討とは、換算f=35mm規準という考え方に関してになり、本件とは直接の関係はありません(^^;

書込番号：26094021　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。 EOS R5 Mark II も RF24-105/F4 も持ってませんが

直感でわかりやすいことからなら

ズームレンズのズームリングの目盛り
焦点距離と目盛り数字の間隔が等間隔でないことに気づくでしょう

たとえば35〜50mmと70〜85mm
どちらも15mmの幅ですが
目盛りの間隔は同じではないのでは
(実機をもってないので推測ですが)

つまり広角側で1mmステップで表示されても
望遠側では1mmより広くなるってことがありそう


他に難しく考えるなら
既に指摘があったように

広角側の1mmと望遠側の1mmでは
写真に撮った時のその違いのわかりやすさが違う

ズームの焦点距離はズームリング回転角で検出している
ロータリーエンコーダーとか言ったか
デジタルで検出するセンサー
その精度とコストの兼ね合い
24〜105mmを1mm単位で検出するなら
81ステップですか、それ以上の
精度が必要になります

望遠側を荒くすることで
そこまでの精度は必要なくなります
部品のコストが安くなります


さらにまだ指摘されてなかったと思いますが

業界団体CIPAってとこの取り決めで
表示誤差とでも言うんでしょうか
焦点距離表示値と実際の焦点距離の差
±5%以内となっているようです
24mmの5%は±1.2mm、
105mmのソレは±5.25mm

誤差が許容されてるのですから
細かい数値に意味・信頼があるかということです
こんなのも関係するかもしれません

どの説で納得するかはスレ主さんしだいです

書込番号：26094047

[大福もちあん子]

＞とびしゃこさん

＞超広角域では1mmの違いで画角が明らかに変わる
＞標準画角から望遠域では1mmの違いで画角やＦ値が大きく変わることもない

確かにそうですね。だから RF14-35ｍｍ/F4 はきっちり 1mm刻みなんですね。
RF200-800mmだとどんな表示になるのか見てみたい気もします。
でも、取説に一言あっても良さそうな…と思いました。

書込番号：26094622

[大福もちあん子]

＞スッ転コロリンさん

おっしゃる通り、ズームリングは望遠側になるほど目盛りは詰まっていくので、それをデジタルの数字に置き換えた…と考えると理解しやすくなりました。
CIPAの焦点距離の誤差に関する取り決めについては初めて知りました。勉強になりました。ありがとうございます。

書込番号：26094624

[大福もちあん子]

＞返信くださった皆さん、ありがとうございます。

ちょっとした素朴な疑問から投稿させていただいた次第です。
いろいろと中身の濃いコメントをいただき、ありがとうございました。
結局のところ、一つの目安と考えればいいのでしょうね。
一応 RF24-105mm/F4 だと、28, 35, 50, 70, 85mmといった“レンズとしてキリの良い焦点距離”は表示されます。

書込番号：26094628

この写真の特徴分かりますか？

[おはようみなさん]

写真詳しい方ご協力ください！

写真撮影素人です。
以前からgr3のポジフィルムで撮った写真が好きで使っていますが、
アップロードの際設定が初期設定に戻ってしまい、
なかなかこの色味をだす設定が分からなくなってしまいました。
撮って出しの写真です。
どこかのサイトの真似をしたはずですが、何処か分かりません。
この写真をみて以下パラメーターは、どうなりそうか分かりそうな方どうか教えて下さい！


ポジフィルム調

彩度
色相
キー
コントラスト
コントラスト（明部）
コントラスト（暗部）
シャープネス
シェーディング
明瞭度

書込番号：26093370　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。GR3は持ってませんが・・・

まずは明るい昼間でもISO感度を640とか800に意識して設定して撮ってみては。

いろいろいじるのはそれからでも。

書込番号：26093372

[hirappa]

下記とかで検索すると参考になるのかも。

Fujifilm X-Trans III Recipes

書込番号：26093433

[hirappa]

gr iii recipes

これとか

書込番号：26093436

[最近はA03]

＞おはようみなさんさん



・・・・・「ギトギトさ加減」がこのサイトに似てる気がします。


【GRIIIx】カスタム紹介『ビビットでノスタルジックなポジフィルム調』#001
https://note.com/my__living/n/n89866b4b98a2

書込番号：26093576

[おはようみなさん]

＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。
もういじっていい感じだったのに設定が消えてしまったんですよ、、、
ざらっとした感じ好きじゃないので、低めで撮ってます！

書込番号：26093674　スマートフォンサイトからの書き込み

[おはようみなさん]

＞hirappaさん
コメントありがとうございます。
こういう写真の設定自分でみたんですけど、
例えば彩度が高い写真だなぁとかキーがどーとかいまいち理解が難しくて、、、
私がとった写真から推測して頂けたら助かります！！

書込番号：26093677　スマートフォンサイトからの書き込み

[おはようみなさん]

＞最近はA03さん
コメントありがとうございます。
本当に素人の質問で申し訳ないのですが、
ギトギト感っていうのは、彩度が高いからなんですかね、、、
このサイトの設定で写真撮ってみようかと思います！


ちなみにですが、私の撮った写真2022年とかなので、結構昔の投稿されてた方だったと思うんですよね、

書込番号：26093680　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞おはようみなさんさん

＞gr3のポジフィルムで撮った写真が好き

RICOH GR IIIの「ポジフィルム調」は知らなかったので、どういうものなのかをネットで検索してみました。

作例の4枚は、「ポジフィルム調」で設定値を変えられたそうですが、
なんだか、初期値のままでも、このようになる、ような気がしますので、全くわからないです。

日頃は、α7Cで撮影していまして、その設定初期値の写りとどうか？と考えますと、おそらく

彩度：プラス（高め）
色相：4枚共通の傾向が分からなくて、ちょっと不思議な感じです。
キー：α7Cにはない設定です。
コントラスト：プラス（高め）
コントラスト（明部）：α7Cにはない設定です。
コントラスト（暗部）：α7Cにはない設定です。
シャープネス：分からないです。
シェーディング：α7Cにない設定です。
明瞭度：分からないです。

書込番号：26093695

[hirappa]

＞おはようみなさんさん
これでどうでしょう
彩度：-2
色相：±0
キー：±0
コントラスト：+3
コントラスト(明部)：+4
コントラスト(暗部)：-4
シャープネス：±0
以下、デフォルト

書込番号：26093748

[もとラボマン ２]

おはようみなさんさん　こんにちは

色の方はノーマルがどの位か分からないので判断難しいのですが　周辺の落ち込み　もしかしたら　シェーディング補正　逆に暗く落ちるように補正していないでしょうか？

書込番号：26093796

[とびしゃこ]

＞おはようみなさんさん

これはカメラで設定できるパラメーターでしょうか。
RAW現像なら得意な常連さんがいらっしゃりそうですが、

写真を見る限りですが、

彩度　　−3〜−4段？
色相　　赤抑え気味？（マイナス方向）
キー　　　ローキー方向
コントラスト　+2-3
コントラスト（明部）　普通
コントラスト（暗部）　低め
シャープネス　　　高め
シェーディング　補正オフ、あるいはマイナス補正（より暗くする）
明瞭度　プラスの方向

みたいな感じかなと思いました。

書込番号：26093824

[okioma]

同じ場所のものは無理として
現状のものをUPする必要があるのでは？

書込番号：26093848　スマートフォンサイトからの書き込み

[おはようみなさん]

＞pmp2008さん
コメントありがとうございます！
持っていないのにわざわざすみません。
SONYのカメラも良いカメラ多くて好きです！！
参考にさせていただきます。

書込番号：26094271　スマートフォンサイトからの書き込み

[おはようみなさん]

＞hirappaさん
ありがとうございます！
彩度低めなんですね！！
明日あたりに試し撮りしてみます！！

書込番号：26094274　スマートフォンサイトからの書き込み

[おはようみなさん]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
そーゆーのも知識がなくいまいち分かりません。
申し訳ないです。

書込番号：26094277　スマートフォンサイトからの書き込み

[おはようみなさん]

＞とびしゃこさん
コメントありがとうございます！
分かりやすくて為になりました！
晴れてる日に頂いたパラメーターで撮影してきます！！

書込番号：26094278　スマートフォンサイトからの書き込み

[森のエナガ]

おはようみなさんさん、こんばんは

撮影条件を調べたい画像を GR III で再生し、
DISPボタンを押すと詳細情報表示に切り替えることができますが、
それで彩度やコントラストなどの設定を確認することはできませんでしょうか。

書込番号：26094339

[おはようみなさん]

＞森のエナガさん
わざわざお調べいただきありがとうございます！
iPhoneにデータを移行されたらgr3内の画像全て消してしまっているんですよね、、、
面目ない

書込番号：26094394　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞おはようみなさんさん

iPhoneからGRに戻せば良いのでは。

書込番号：26094408

[おはようみなさん]

＞hirappaさん
gr3で戻したら設定確認できました！！！
ありがとうございます！！！！

書込番号：26094463　スマートフォンサイトからの書き込み

無限遠ピントが出ない時の対策

[ライスター]

マウントを外した状態	後部レンズ群を外したところ	後部レンズ群

このレンズをX-E4で使っています。無限遠ピントを出すための対策についてご存じの方が居られたらご教示ください。
私のレンズはフォーカスリングを無限遠側に回し切るとピントが出ているようでしたが、気になってケンコートキナーに点検してもらいました。
結果、無限遠は出ているけれどアソビが殆どないので、低温での使用で無限遠が出なくなる可能性がある、とのこと。時間と費用もそこそこ掛かる様で、自分で対策してみようとWebで情報を検索したところ、Samyang 12mm Fisheyeの対策を行った方の記事を見つけました。後部レンズ群と本体との間のシムリングを追加することで無限遠が出たとのこと。

真似してマウント部を外すと、マウント部品と本体の間にシムリングがありました。
後部レンズ群を外すと、後部レンズ群と本体間にはシムリングはありませんでした。

メーカーはシムリングをマウントと本体の間に入れて無限遠を調整しているのか、と考えて、ひとまずマウントと本体の間のシムリングを一枚外してみました。フォーカスリングを回し切っても無限遠ピントは出ない(悪化する)と想像していたのですが、逆に回し切る前にピントがきて、オーバーインフになったようでした。

レンズの後端とセンサーの距離が短くなったのに、オーバーインフになることはあるんでしょうか。
ピントが出た、出ないの判断は、X-E4のフォーカスピーキング機能で行っています。

書込番号：26093345

[スッ転コロリン]

こんばんは。そのSAMYANGのレンズは持ってませんが・・・

シムを外すと[レンズ〜像面]距離は短くなりますが
短くなった分は
ピントリングを回すことで[レンズ〜像面]距離は伸ばすことができます

で、説明できるのでは。
違っていたら、メンゴ

<補足>

たぶん中学の理科だったと思う「レンズの公式」

1/f = 1/a + 1/b
f: 焦点距離
a: レンズから被写体までの距離
b: レンズから像面までの距離

オーバーインフ状態はこれで理解してください

書込番号：26093366

[とびしゃこ]

＞ライスターさん

こんにちは。

＞レンズの後端とセンサーの距離が短くなったのに、オーバーインフになることはあるんでしょうか。

あります。というかそういうものだと思います。

もともとちょうど無限遠が出ていた個体で
シムを抜いて光学系の後端がセンサーに
少し近づければ、オーバーインフになるのは
当然のことです。

その場合レンズの無限遠指標と撮影上の
無限遠は合わなくなりますが、レンズを
近距離側にすこし繰り出してあげると
無限遠のピントが来るはずで、逆にレンズの
無限遠指標にするとどこにもピントが来ない
オーバーインフの状態になります。

＞後部レンズ群と本体との間のシムリングを追加することで無限遠が出たとのこと。

いわゆる「無限遠が出る」には
二通りの解釈があるように思います。

中華製などによくあるオーバーインフ気味のレンズで
暗闇での星景撮影などで無限遠マークに合わせても、
（あるいはＭＦレンズでその方向に回しきっても）
本来の無限遠にならなかったレンズにたいして、
適切な厚さのシムを入れたところレンズ指標と
実際の無限遠が一致して使いやすくなった、

→（レンズ操作上そうあるべき）無限遠がでた。


無限遠に到達しない（遠景が甘い）レンズを
調整用のシムを抜く又は薄いものに交換して
無限遠にピントがようやく合うようになった

→（画像形成上必要だった）無限遠が出た

という意味で使われているのかなと思います。

御覧になったＨＰでの無限遠を出す、は
おそらく前者の意で使われているとすると
ライスターさんのめざす無限遠を出す
（わずかにオーバーインフさせる）は
逆方向の調整になるのかなと思います。

書込番号：26093522

[hattin89]

オーバーインフの度合いにもよりますが、オーバーインフ
だと近接側もシフトして最短が伸びると思いますが、それが
許容で有ればその状態で使っても良いと思います。

ただピントの確認はピーキングでは無く、拡大表示で確認され
た方が良いかなと思います。

書込番号：26093535

[もとラボマン ２]

ライスターさん　こんにちは

＞結果、無限遠は出ているけれどアソビが殆どないので

フィルムカメラ時代の標準から広角系のレンズの場合　このレンズのように　目いっぱい回したところに無限が出る仕様ですので　∞が出ているのでしたら　あまり気にしない方が良いと思います

でも　もう少し調整したい場合　後部レンズ群ではなく　マウント面を奥に押し込むか　削るしかないと思いますが　これだと　方ボケの影響も出る可能性もあります

書込番号：26093641

[you_na]

＞ライスターさん

ご自身でマウント部品や後部レンズ群を分解されたとのこと、凄いです。

皆さんが書いてくださっているとおり、
＞レンズの後端とセンサーの距離が短くなったのに、オーバーインフになる
はそのとおりです。

１）全群繰り出し式のレンズで、
無限遠から近接にフォーカシングするときにレンズが前に出ることや、
２）接写リングを装着すると、
ピントが合う範囲が近接側にシフトすることなどで、
直感的に理解できるかと思います。

自分もかつてsmc Takumar 20mm F4.5の無限遠ピントが甘く感じ、
専門業者にオーバーインフになるよう調整してもらいましたが、
無限遠ピントが甘いのはレンズの実力だっと、いう落ちでした・・。

また、レンズの距離指標をみていただくと解ると思いますが、
少しオーバーインフにしただけなら、最短撮影距離はあまり変わりません。

気になったのは、
＞低温での使用で無限遠が出なくなる可能性がある・・・
ですね。レンズや筐体の熱膨張・収縮によるのでしょうが、
これが出やすい設計になっているとすると、う〜んすね・・。

書込番号：26093844

[ほoち]

＞ライスターさん

https://tkstarlight2020.fc2.net/blog-entry-2.html

シムリングが入る位置関係がこちらのサイトのレンズとは違いますね

どちらもレンズ群をセンサーに近づける方向ですのでピント位置は遠くにずれる
無限まで合わなかったものが無限遠まで(もしくはオーバーまで)ピントがいくようになりますね

書込番号：26094070　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞後部レンズ群と本体との間のシムリングを追加することで無限遠が出たとのこと。

まず当方は完全に素人推測です。
たまたま、FIshEyeレンズは後部レンズ群と本体にペラッペラの板一枚を入れたら無限遠が出た、だけなのでは無いでしょうか？

で、質問にあるお持ちのレンズはFishEyeレンズ、ではなくあくまで超の付く広角レンズ？ですか??
もしかしたら、シムリングとやらは実はマウント境界面に噛ませて、レンズ後端部とイメージセンサーの距離を0.1�o前後とかの単位で調整の必要があるのでは？、と見ました。

と言うのはオールドレンズ遊びが昂じて引き伸ばしレンズを使う撮影をやってます（現在は休業状態）。
同じ50mmF2.8のレンズでもニコンと富士と他とでは微妙にフランジバック長が異なるのです。

ある鏡筒でオーバーインフを取るために『薄っぺらい板１枚〜2枚を継ぎ足して』と言う事をやります。
理屈が判るまで苦労しましたが、焦点距離が135mmになると鏡筒では追いつかず中古のベローズを取り寄せて無限遠に加えてピント調整を行ったりしてます。


なので後部レンズ群とレンズ本体の間にシムリングを入れるのではなく、後部レンズ先端とイメージセンサーとの距離を微調整する必要があるのでは？　と言う素人推測で御座います。

正解は…判りません。

書込番号：26094265

[ライスター]

皆さん、詳細な解説ありがとうございます。
理屈がちゃんと理解できていませんが、シムリングを外すことでオーバーインフになったことに問題は無い、と納得できました。ありがとうございました。

＞ほoちさん
Samyang 12mm Fisheyeの対策を行った方の「シムリングを後部レンズ群と本体の間に入れる」ことは、おっしゃる通りに「後部レンズ群をセンサーに近づける」対策で、私がやったシムリングをマウント部から外すことも、結果同じですね！ 納得です。

＞you_naさん
カメラ側のマウントからセンサーの距離の製造時の精度や、レンズの筐体の気温による膨張収縮の影響から、今のレンズはオーバーインフに設計されているものが多い、とどこかの記事で読みました。

今回自分がやったことで、このレンズが故障したり、性能を発揮できなくなってしまう分けではないことが分かりました。今後も楽しく使って行きたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：26095228