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画面端のフォーカスポイントにおける写りについて

[半永久的に初心者]

フォーカスポイント:中央	フォーカスポイント:中央段・右から2番目

初めての書き込みを失礼します。

先日、D850とあわせてこちらのレンズを購入しました。
早速F2.5で試し撮りをしてみたのですが、画面中央でピントを合わせると問題ないのですが、画面端でピントを合わせると、輪郭がぼやけているような、くっきりしない写りになりました。
三脚は所有していないため手持ちでの撮影です。

一段絞ってF2.8にすると少しマシになるのですが、これはレンズの性能的に仕方がないのでしょうか。
撮影においては機材の性能に頼りっぱなしのところがあるので、初めてのフルサイズ機で手ブレ等撮影者の技術不足の可能性もあるのでは…と感じています。

設定は
AF-S シングルポイント
絞り　F2.5
シャッタースピード　1/400
ピクチャーコントロール　スタンダード(元設定のまま)

同程度のF値のレンズはAF-S NIKKOR 24mm f/1.8G EDを所有しており、そちらでも試してみたところ、F2.5であれば中央と端で多少の差はあれど個人的に気になる程ではありませんでした。
(そもそも中央部でも24mmの方が明らかに写りが良いと感じたので、性能面で比較するものでもないのかもしれませんが…)

参考までに画像を添付いたします。
(ピント部分が見えやすいようトリミングしています)
ピントは1枚目は中央で、2枚目はフォーカスポイントの中央段・右から2番目でそれぞれレンズキャップの「k」の文字辺りに合わせています。

皆さまのご意見を頂戴できればと思います。
また画面端でのピント合わせについて、何か良い方法がございましたらご教示いただけると幸いです。
拙文で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

書込番号：26235633　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

焦点距離が長くなると被写界深度が浅くなる＝ピント面が薄くなりますから、
本事例のような条件では、
少なくとも平面とみなせる被写体でテストされると良いかと思います。

書込番号：26235651

[まる・えつ ２]

1枚目のピントは「o」のあたりでしょうか、

カメラを机の上に置くなどしてテストされると良いと思います。

書込番号：26235670

[okioma]

＞半永久的に初心者さん

こういったテストは
被写体(レンズキャップ)を斜めから撮るのではなく
カメラと被写体が平行になるようにして
ピントを合わせてみましょう。

更に、AFポイントが中央1点なら
被写体を中央来るように

AFポイントが右側なら
被写体が右側に来るようにして撮ってみてください。

前後にピントの合っているように見える(被写界深度)範囲は、
広角の方が広く、望遠になるほど狭くなります。

また、絞ることにより被写界深度は前後に広がります。
ただし、絞り過ぎにより回析現象(小絞りぼけ)がでてきて
像のエッジがぼやけたようになります。
意図して絞る以外は絞り過ぎにも注意してください。
絞っても16位ですかね。

ご参考までに、、

書込番号：26235680　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

それと、まる・えつ　２さんが言われているように、
三脚がないなら、
カメラを机等に置いて、固定し、
セルフタイマーを使ってシャッターを切って
どうなるか試してみてください。

それとトリミングはなしでお願いします。

書込番号：26235689　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

うさらネット　様

早速のご返信をいただきありがとうございます。
そもそも被写体選択が間違っていたのですね…。
これまであまりピントが気になることがなく、詳細に確認する事が無かったので、基本がなっておらずお恥ずかしい限りです。
平面の被写体で再度確認してみようと思います。

書込番号：26235700　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

まる・えつ　２　様

早速のレスをいただきありがとうございます。
あらためて画像のピント位置を確認したところ、「k」の右上辺りになっていました。
撮る瞬間にズレてしまったのかもしれません…。
ご教示いただいたように、カメラを机の上に置いた状態で再度確認してみたいと思います。

書込番号：26235708　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、ニコンのデジタル一眼レフもレンズも持ってませんが

"右"だけでなく"左端"のフォーカスポイントは試さなかったのかな
新たな"悩み"が増えたかも、ないかも

<余談>

50mm標準レンズと24mm広角レンズ
価格コムからリンクしている"ニュースリリース"を読むと
価格差だけでなく
標準・広角の違いだけでなく
特徴と言うか製品の狙いの違いもわかるかと

書込番号：26235709

[半永久的に初心者]

okioma 様

詳細なレスをいただきありがとうございます。
ピントの絞りについて、大変勉強になります。
今回も被写体選択や撮り方が不適当だったとご教示いただき、勉強不足を痛感しております…。

被写体を平行にし、カメラを固定した状態で再度確認してみます。
セルフタイマーは使用したことがなかったので気がつきませんでした、こちらも使用してみます。
画像も次はトリミングなしのものを添付します。失礼いたしました。

書込番号：26235714　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞半永久的に初心者さん

一眼レフではこれあるあるなのですが、
利用するフォーカスポイントによって精度が変わるというのはあります。
ピン合わせの場所次第によっては、一番近いクロスセンサーの確実なフォーカスポイントを使って合わせた後、構図を若干整えるというのもやり方の一つです。
しかしあまり動かすとレンズと設定絞りによっては深度から外れますのでそこにも留意は必要です。

以下マニュアルページ
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/ja/08_focus_01.html
&#12316;153点のフォーカスポイントを使用してピントを合わせます。そのうちの55点（図のrで表示されているポイント）は自分で選ぶことができます&#12316;
&#12316;クロスセンサーについて
使用できるフォーカスポイントのうち、クロスセンサーを使用するポイントは装着しているレンズによって異なります。&#12316;

書込番号：26235717　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

スッ転コロリン　様

レスをいただきありがとうございます。
左側でも試し撮りをしてはいたのですが、先に右側を見て「あれ？」となってからそちらばかり気になってしまい…左側も含め再度確認してみます。
ご指摘ありがとうございます。

個々のレンズの特性や意図はあまり考えたことがありませんでした。
ニュースリリースを一度じっくり読んで、理解を深めたいと思います。

書込番号：26235731　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞半永久的に初心者さん
よくよく写真を見ると2枚目の方が被写体によってますね。
主たる原因はそれで深度が変わったと思いますが、
クロスセンサーと非クロスセンサーの信頼度の違いの件も留意されていた方が何かとピンの失敗を減らすことができます。

書込番号：26235739　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

DAWGBEAR 様

フォーカスポイントについてご教示いただきありがとうございます。
リンク先も拝見しました。
恥ずかしながら、ポイントと装着するレンズによって精度に違いがあるとは知りませんでした。
ピントを合わせてから構図をずらすのは、なかなか技術がいりそうですね…。
ただ使いこなすことができたら撮影の幅が広がりそうですし、練習あるのみですね。

書込番号：26235741　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

DAWGBEAR 様

後にいただいたレスを見逃しておりました、失礼いたしました。
手持ちで撮影していたので、確かに動いていたかもしれません…やはり技術的なところを磨く必要がありそうです。
ピントが上手く合っていなかった…とガッカリしたことは何度もあるので、これからはクロスセンサーを常に頭に入れて撮影したいと思います。

書込番号：26235793　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

フォーカスポイント:中央	フォーカスポイント:中央段・右から2番目	フォーカスポイント:中央段・左から2番目

皆さま、先ほどは様々なご意見・情報をいただきありがとうございました。

設定は最初の画像と変わらず、カメラを机の上に置き、平面の被写体をカメラと平行に置いた状態でセルフタイマーシャッターで撮影しました。
左側のフォーカスポイントについてもご指摘いただいたので、中央・左右それぞれ2番目のポイントで撮影しています。
ピントはいずれも箱上部の文字「BAND-AID」の「N」に合わせています。

端側のポイントでも、最初のレンズキャップの画像よりぼんやり感は少ないように感じます。
私の比較の仕方が問題だったのであって、レンズは問題無さそうな気がしております。

何度も恐縮ですが、皆さまのご意見を再度頂戴できますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26235820　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞半永久的に初心者さん
＞(ピント部分が見えやすいようトリミングしています)

ん？なにを比較しようとしてますか？
レンズ中央と端では解像性能が異なるのは常です、AFポイント関係なく

書込番号：26235825　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

ほoちさんの言う通り前提として中央と周辺部で性能は違うし、無限と近接でも別物です。

書込番号：26235838　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞半永久的に初心者さん

画面中央の解像力と
画面端の解像力との違いは、そのうち把握されると思いますが、
現段階まで【被写界深度】は、「なんか よくわからない専門用語」ぐらいの扱いで放置していませんか？

※被写界深度については「(撮影の)腕」とかではなく、もっと物理的なハナシです(^^;


また、「絞り」や「F値」に関するレスへの反応の無さから、
そもそも「絞り」や「F値」の事も、「なんか よくわからない専門用語」ぐらいの扱いなら、そこからのケアが必要かと思います(^^)

書込番号：26235872　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

ほoち　様

レスありがとうございます。
中央と端の性能差があるという事は知っていたのですが、あらためて画像を見た時にここまで違いがあるものなのか？と不安になり質問させていただいた次第です。
ただ様々な点において私の知識が不足しており、理解不十分だったことが今回の疑問の原因であると分かりました。
お目汚し失礼いたしました。

書込番号：26235886　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞半永久的に初心者さん

もう一つよう判らんのですが、一体何をお求めで？

購入したカメラボディのＡＦ性能特にピント合わせの精度に不満をお持ちなのか、
奥行含め被写体オブジェ全体にピントが合う＝一種のパンフォーカスを狙っているのか、
もっと写りがマシなレンズが有れば提案して欲しいのか…

どれでしょうかね？


手っ取り早く解決したいのであれば、
・三脚を購入して
・ピントはＡＦを諦めてマニュアルフォーカスにして
・いっそマクロレンズを購入して
・絞りを絞り込んで露出を色々変えて何百枚か撮って、
・一番マシなのを選ぶ。


それでも何か判らん事があるのなら、
ニコンのサイトのフォトテクニックと言うページを読み漁るか、
https://nij.nikon.com/learn/#learn-technic

或いはニコンカレッジのオンラインクラスと言う奴から希望のを選んで学ぶとか。
https://nij.nikon.com/nikoncollege/about/courseinfo.html

書込番号：26235889

[半永久的に初心者]

seaflanker様

レスありがとうございます。
皆さまにご指摘いただき、おっしゃる「前提」を正しく理解できていないことが根本の問題としてあると思います。
カメラとレンズについて、一からしっかり勉強しなおす必要がありそうです…。
ご教示いただきありがとうございました。

書込番号：26235890　スマートフォンサイトからの書き込み

ファインダーノイズについて解決法御教授下さい

[みきちゃんくん]

ニコ１については入りろな御意見があると思いますが、記録写真を念頭に置けば、嵩張らないし、クリアで硬質な写真（スマホみたいと言う意見もありますが）が撮れるので、それはそれで良しと思っています。ただ、このV2は、とても困ったことに、暗い所では、ファインダイー、背面液晶ともに非常にノイズが強く、特にファインダーは使い物になりません。明るさを調整してもノイズが消える訳では無く、非常に困っています。故障かと思いましたが、所持している2台とも同じなので故障じゃない。電圧不足も疑いましたが満バッテりーでも同じ。撮影モードを変えても同じです。どなたか解決方法ご存じの方、御教授お願いします。

書込番号：26235355

[盛るもっと]

どの位の暗さを見ているか判りませんが、このカメラに限らずどのカメラもEVFや背面液晶は
ノイズだらけになるのは普通だと思います。

書込番号：26235431

[DAWGBEAR]

＞みきちゃんくんさん
センサーサイズ、発売時期から考えても、
問題にされていることについては、
ある意味そんな実力だと思いますよ。
撮影時のノイズには目をつぶるかですが
そもそもそういう光状況では、
撮った写真もノイズまみれではありますね。
それでもしAFも難しい状況なら、
撮影をあきらめるか、
絵は投射する光によって変わってしまいますが、
LED定常光を使って照らすとかぐらいですかね。
もしくは面倒くさいですが、
どうしてもそれを回避したいのなら、
V2ではAFオンがレリーズボタンにしか設定できないので、
MFで定常光のオンオフを行いながら、
撮影するぐらいでしょうか。
ただマニュアルフォーカスはやりやすいカメラではありませんね。
もしくはLED光投射下でAFをとって、
MFに切り替えて、LEDをオフにしてというやり方も想像出来ますが、
このカメラで問題なく移行後にもピンが固定されているのか、確実にはわかりませんし、
操作的にもスナップ写真とかの場合面倒すぎますね。

書込番号：26235440

[新シロチョウザメが好き]

NIKON 1 V2 ファインダー明るさ＋3	NIKON 1 V2 ファインダー明るさ−3

みきちゃんくんさん

＞暗い所では、ファインダイー、背面液晶ともに非常にノイズが強く、特にファインダーは使い物になりません。

　この前段は実態を承知していますから理解できますが

＞明るさを調整してもノイズが消える訳では無く、

　の部分は、モニターの明るさをマイナス側にしても、の意味でしょうか？

　NIKON1は　V1からV2＆V3に移ったときに背面液晶などでの（色）ノイズノイズが酷くなった気がしています。多分当時は開発最先端だったセンサーの仕様のせいでしょうし、ミラーレス機はファインダーでも背面液晶でもデーターを増幅してあかるく見せる処理をしていますので、ノイズをキャンセルすることなく明るくしているだけなので、ノイズまみれに見えるのかなと想像しています。

　得られるJPG画はノイズ処理されてますので、奇麗に仕上がって出てくる。

　それで、お悩みの現象はこのカメラでは根本的な解消はできないと思います。
実際に暗所で取り扱ってやってみましたが、見てくれの改善だけでしたら、モニターの明るさをマイナス3（−3）にすると、少なくとも色ノイズの乱れ散るファインダーの見かけは落ち着いて見えます。
　でも、暗いところでも（開放絞りみたいに）明るく見せる効果が減殺されますので、対象物全体がトーンダウンするので、これは一眼レフ機と同じですけど、暗がりは見えにくくなります。

　みきちゃんくんさんは、夜景などでの撮影を考えておられるのだと思いますが、出てくる絵は設定さえ間違わなければ好い絵がでますので、ファインダーのノイズによるちらつきは我慢されるか、比較的見やすい背面液晶でのコンデジ風撮影をなさるか、どちらかだと思います。

　少々の暗がりでも　ISO6400オートまで覚悟して、カメラブレなく撮影すれば、好い絵が撮れるのではないでしょうか。

　なお、私は　内蔵補助光の効果については確認したことがありませんで、いつもオフしています。暗がりで野鳥を撮影していて光りが投射されたら不味いと考えていつもオフにしてるのですが、都市景観、静物撮りならオンとして利用した方がいいのかもしれませんね。この方面は研究したことがありませんので、間違っているかもしれません。お含み置き下さい。

　メモ）手元のCOOLPIX　P950でも暗所でファインダーを覗いてみました。ニコン1ほどには酷くありませんでした(^0^)　やっぱり技術の進歩で、内部処理速度が改善されて、ノイズ低減した絵をモニターにも映し出しているのでしょうね。高級カメラなら皆そうなっているのかもです。

　メモ）添付ファイルは、V2のにレンズキャップ（はないですが、蓋をした状態で）してファインダーを覗いたもの。明るさを最大値と最小値にして比べてみました。

書込番号：26235502

[okioma]

機種に差があれども
暗い場所でEVFやモニターでノイズはでますからね。ノイズが多くても、撮る際の像が確認できるものなら
それだけでよいと考えてみては？

暗さにもよりますが光学ファインダーだと、
像を確認する事も出来ないこともありますからね…

書込番号：26235526　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

かなり苦労して撮った記憶がありました。

＞解決方法ご存じの方、御教授お願いします。

解決方法無し。に一票。
初売り２０１２年、今から１３年程前の機種です。自分も所有してます。ここ３年使ってません。

暗所…夜景撮影や露出が稼げないロケでの弱点は当時から把握してました。
それでも対策は、と言うと拡大表示してピントの山を掴む位しか無かったような。

要は結果が納得いく写りであれば、ＥＶＦだろうが背面だろうがノイズが乗ってても仕方ないし関係ない、と割り切って使ってました。

書込番号：26235564

[みきちゃんくん]

皆様ありがとうございます。やはり無理なのですね。オリ機やソニーのミラーレス機はこれほどひごくないので、何か方法があるのかと思いましたがダメですね。確かに所持しているV1やJ1の方がはるか良い感じがします。10〜100のレンズがあるので、V2で使うと小型軽量かつ高倍率ズームで旅行に最適と思ったのですが。昨年まではファインピクスS1を旅行では使用していたのですが、一度旅先で撮影できなくなった（現在は復旧していますが）ので持ち出す気が起きません。他のシステム検討します。皆様にGOODアンサー差し上げたいのですが、画像まで添付してくださった＞新シロチョウザメが好きさんと解決策を考えて下さった＞DAWGBEARさんでお願いします。

書込番号：26235609

VANGUARD ALTA FLY 58T

[ぶーん！！]

同じリュック兼カートのVANGUARD ALTA FLY 58T から買い替えた人はいませんか？

サイズ感や収納力の差、タイヤの引き心地など教えてほしいです。よろしくお願いします。

書込番号：26234546

[Seagulls]

＞ぶーん！！さん

VANGUARD ALTA FLY 58Tは持っていませんが、Roller Camera Backpack P-CB-180 は持っています。
半年前に購入して、荷物をパッキングしたものの旅行前日に色々あり、全キャンセルになり、そこから使用できていません。
1週間後に使う予定はあるのですが、とりあえずちょっとした感想ならお伝えできます。

サイズ感は定量的には公式が発表している数値を参考にするほかありません。
Roller Camera Backpack P-CB-180 　３０L（＋１０L）
　内寸　520mm*340mm*150mm　外寸　540mm*360mm*250mm（ホイールを除く）、 590mm*360mm*250mm（ホイールを含む）
　重量　3.6kg

VANGUARD ALTA FLY 58T　２７L　
　内寸　３１０ x ４９０ x ２００　内寸収納スペース　２９０ x ４６０ x １７５　外寸　345 x 595 x 280
　重量　4.48kg

PGYTECHの方は、持ち手の形状によりデッドスペースが発生しにくい構造で、これは確かに使えます。
一方でVANGUARD品のような外ポケットは充実しておらず、ちょっと不便な印象があります。製品上部のポケットはそんなに容量はありません。
拡張部分が外ポケットにあたると言われれば確かにそうなのですが、ガバっと開けないといけないので使い勝手は人に依るでしょう。

外形寸法の割に内寸の厚みが無いのは、肩掛けハーネス収納スペースとなっています。
タイヤカバーと共に便利で使いやすく感じます。
バッテリーを集中的に保管できるポーチもとても便利で手荷物検査の時とかに真価を発揮しそうです。

ホイールは外で転がしてないので引き心地はわかりませんが、ぱっと見丈夫そうではあります。

書込番号：26234953

このカメラにどのレンズを付けて撮影してますか？

[はさみっち]

閲覧ありがとうございます。
先日SIGMA BFを購入しました。しかしレンズ選びに迷ってしまいまだレンズを購入できていません。
私が撮影する対象としては5歳と1歳の子供で小さい子供を撮影するならズームが便利だと聞きました。
しかし外出する時は嵩張るから少しでも小さい単焦点がいいのかななど考えてなかなか決められません。
ボディに関してはほかのメーカーのカメラが良いと思われるかもしれませんが見た目が好きなのでボディは変える気はありません。
SIGMA BFを使用している方でどのレンズで運用されているか教えていただかないでしょうか？
よろしくお願い致します。

書込番号：26234527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞はさみっちさん
＞5歳と1歳の子供で小さい子供を撮影するならズームが便利だと聞きました

BFの色はどちらを選びました？

確かに普通はズームが便利ですけど
ここはBFを選ばれた時の気持ちを貫いて ボディに色を合わせた単焦点をみた目で選択するのが良いんじゃないかなと思います

気に入ったカメラを持ち出してたくさん撮るのがよいです


運動会やイベントで具体的にズームが必要になったら その時に、レンタルでも2本目でも考えましょう

書込番号：26234592　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞はさみっちさん
スタイル重視で、フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 35mm F3.5 Aspherical VMをマウントアダプタ経由。

書込番号：26234619

[okioma]

＞はさみっちさん

このボディをもってはいませんが
外出時にスナップの撮影もあるなら画角的に
この、ボディの色に合わせて発売された
CONTEMPORARYの
35mm F2 DGか
45mm F2.8 DGかな

あとは、ボディの色に合わせて…

書込番号：26234660　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

私はBFではなくfpを使用していますが、iシリーズの17mmF4、24mmF3.5、35mmF2、45mmF2.8を使用しています。

45mmF2.8と24mmF3.5が小型軽量で寄れるのでとてもおすすめですね。

書込番号：26234665　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

6bitコードが読めるならライカ純正のMアダプターLとズマロンM 28/5.6の組み合わせいいなあって思うんだけどアダプターの6bit部分の互換がないんですよね...

書込番号：26234759　スマートフォンサイトからの書き込み

[はさみっち]

＞ほoちさん
色はブラックです。
普段は望遠レンズの必要はないと思いますので望遠レンズは子供の行事の時だけで良いかなと思っています。
やっぱり単焦点がいいですかね

書込番号：26235048　スマートフォンサイトからの書き込み

[はさみっち]

＞Kazkun33さん
ありがとうございます！
MFレンズもいいですね！

書込番号：26235049　スマートフォンサイトからの書き込み

[はさみっち]

＞okiomaさん
ありがとうございます。
SIGMA 35mm f2がいいかなと思っていたのですが新型と旧型どう違うのかがわかっていません。

書込番号：26235050　スマートフォンサイトからの書き込み

[はさみっち]

＞longingさん
ありがとうございます。
やはり小型のレンズが似合いますね！

書込番号：26235051　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞はさみっちさん
BFの色は何にしましたか
Iシリーズの新型は型番のDC DNのDNが無くなって、シルバーが追加されて、梱包の箱がカッコ良くなっただけで実施値上げです。
Ｓ9用で35mmDGシルバーを購入しましたが、アップデートの型番はDC DNのままで、レンズの製造番号も020のままです

書込番号：26235559　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

ブラックもBFと同様なブラックカラーに合わせたようなので、どちらもカラー変更の新製品だと思います。

旧型の45mmF2.8をBFで使用したことが有りますが、旧型でもマッチングとして特に違和感は感じられませんでしたので、旧型を中古購入しても良いのかも知れないです。

書込番号：26235655　スマートフォンサイトからの書き込み

[niu00]

私はセットで買ったシルバーの35mmF2.0を付けてます。9歳の子供を撮ることが多く、もう少し焦点距離長めも欲しいかなと思うときもありますが、室内でも使えて気に入ってます。大きさもそこそこありますが、よく持ち歩いています。黒を選ばれたのであれば、標準ズームも合わせられそうですよね。
もし、他にもカメラをお持ちであれば、ズームは他に任せてBFにはＩシリーズをいくつか合わせて使うのはいかがでしょうか。私は次は65mmのシルバーが出るのを待っています。

書込番号：26238839　スマートフォンサイトからの書き込み

[bunzo78]

＞はさみっちさん
こんにちは。
私はSigma BF（シルバー）に以下の2本を合わせて使用しています。
・Sigma 45mm F2.8 DG
・CONTAX Sonnar T* 90mm F2.8(G)
　┗ CONTAX Gマウント→ライカLマウントのアダプターを介してMFで使用

これらのレンズでの作例は以下のスレッドに投稿していますので、よろしければご参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000047361/SortID=26158880/#tab

小さなお子さんを撮るのが主目的で、単焦点レンズを使うなら35mm F2 DGが画角的に使いやすいと思います。
ズームレンズですと、ボディがブラックなら見た目重視でも選択肢がありそうですが、シルバーだとあまり選択肢がないですね。
例えば、LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3のシルバーがLumix S9のレンズキット品として設定されているので、レンズだけでバラ売りされている中古品を物色するという手が考えられます。

書込番号：26238889

月の撮影設定

[敦也]

【困っているポイント】
月を綺麗に撮影したいです。
【使用期間】
３日程
【利用環境や状況】
完全初心者で勉強中です。
【質問内容、その他コメント】
月の撮影をしたいのですが、綺麗に撮る（クレーターまで撮れれば・・・・）月の撮影設定がほんとわかりません。
先輩方、どうか御指南下さい。
宜しくお願い致します。

書込番号：26234247

[まる・えつ ２]

私は大体シャッターは1/250で絞りはF8、
ISO感度は100で撮っています。

月の高度が1番高い時間帯に撮るのか良いように思います。

書込番号：26234278

[よこchin]

＞敦也さん

念のため
まる・えつ　２さんの撮影は

800mmの単焦点レンズで
35mm換算1200mmで撮影されていますので、ご注意を！

書込番号：26234324　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

月は明るいので撮影そのものはそんなに難しくないと思います。
ISO200、1/400s、F5.6前後の設定で撮影できます。
月は逃げないので、露出はマニュアルで設定してた方が確実だと思います。

大きさは、超望遠の700mm相当で撮影しても、画像の縦方向で1/5や1/6位のサイズでしか撮影できないので、
キットレンズの250mm(375ｍｍ相当)だと結構小さいと思います。

書込番号：26234326

[ｻｻｲﾇ]

かなりトリミングしてからレタッチも有り

＞敦也さん

僕のはニコンZfとZ24-200ですが

基本的にマニュアル設定か
絞り優先で少し絞ってマイナス補正

月は明るいからISOは100でも良いです

RAWで撮影して現像すると良いですよ

レタッチしてシャープネス上げたら工夫してみてください

いろいろ試してね

書込番号：26234330　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

Zレンズの時は、フォーカスモードはAF-Sで、
AFエリアモードはオートエリアAFに設定する事が多いです。

書込番号：26234343

[ジェイクンサン]

まずは600mm等の望遠レンズが必要だと思います。（例180-600ズームレンズ、単焦点はバカ高いので）
どちらにしてもトリミングしないと大きくはならないですが、APS-C中望遠の撮影では、限界があると思います。

書込番号：26234360

[ありがとう、世界]

他機種(SX70HS)換算f=1365mm ※2048ドット角トリミング例	他機種(SX70HS)換算f=1365mm ※元画像

＞敦也さん

レンズは、セット品でしょうか？

あまり望遠で無い場合は、クレーターらしきものが写る程度かと思います。
(添付画像のようにするには、APS-Cなら実f=500~600mm以上は必要になるでしょう)

撮影条件については、まる・えつ　２さんのカキコミを参考にして、加減してみてください。
おそらく、ダブルズームキットのレンズでは、フルオートで月部分が露出オーバーで真っ白けになると思いますので(^^;

※フルオートの自動露出(AE)で済まそうとすると、
換算f=800~1000mm以上の狭い画角が必要のような？
(添付画像では、換算f=1365mmなので、フルオートでも月部分は それなりの露出になります(^^;)

書込番号：26234370　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

キヤノン　R７+８００ミリ　大気の揺らぎの影響があります

＞敦也さん

　三日月くらいになると話は少々異なりますが、半月から満月くらいの間なら、スポット測光で測光範囲を月に絞れば、手持ちで十分奇麗に撮れますが、如何せんAPS-Cでも２５０ミリでは大きく撮ることはできません。

　添付画像はキヤノンAPS-CのＲ７に200-800のズームレンズつけて、８００ミリで今しがた適当に撮ったものですが、８００ミリでもこの大きさです。

　また、満月前後はクレーターの影がほとんどできないので、クレーターを写すなら半月くらいの時に狙った方がわかりやすいと思います。

書込番号：26234373

[ありがとう、世界]

【月】と 換算f

つけ忘れの補足です(^^;

添付画像は換算f表示ですので、
NIKONのAPS-Cの場合は、1/1.5で扱ってください(^^)

書込番号：26234374　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは、そのカメラ・レンズは持ってませんが

ダブルズームキットってことは[50-250mm f/4.5-6.3]ですね

オートモードでシャッターボタンを押しただけじゃダメですね、たいていは

マニュアル露出でISO感度・絞値・シャッタースピードを設定
ピント合わせもオートフォーカスじゃダメかも
そうならマニュアルフォーカスで

露出の目安として
「月も地球も太陽からの距離はほとんど同じだから
地上の昼間の露出でいいのでは」
みたいな考えもあります

例としてISO100・F8・1/250秒ほどでしょうか

コレで撮ってみると暗く感じます
月の土は地球の風景の平均より暗い(黒い)のかもしれません
光の反射率が違うってことです

また肉眼で見る満月はまぶしいほど輝いているようにも
スポット測光で月の表面を測って
標準的な露出を与えても
肉眼で感じる明るさとは違っているとも

まぁ、満月であればISO100・F8・1/125秒あたりを中心に
シャッタースピードを加減して何枚も撮ってみてください

満月でない半月や三日月ならもっと多めの露出を

ピント合わせは、オートフォーカスは苦手かも
取説に「フォーカスポイント内の被写体の輝度が著しく異なる場合」
とあります

夜空を背景にした月は、これに当てはまるかも
(理屈の説明は略)

地上の十分遠方、数百メートル以遠の何かを代理被写体にしてマニュアルフォーカスを

ブレを防ぐのに三脚を使うのが常套手段ですが
貧弱な三脚ならそうではないことも

<余談>

クレーターが写るかでしたら
20年ほど前の換算140mmのコンパクトデジタルカメラでも撮れなくは
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000856843/SortID=24307184/ImageID=3589140/
ティコクレーターなら

写る月の大きさの目安は
「写る月の大きさ」あたりの語句でWeb検索でも

書込番号：26234376

[敦也]

皆様、たくさんのご回答、本当にありがとうございました！！
一つ一つのコメントを熟読して挑戦します！！
教えて頂いた設定も全て試してみます！！
本当に感謝です！！
皆様、暖かい御指導、本当にありがとうございました！！！

書込番号：26234417

[武田のおじさん]

＞敦也さん

こんばんは。自分もカメラと望遠レンズを買った時はもれなくお月さまを撮ったものです。笑。

だけど、単にお月さまを撮るのも味気なくて（もっと望遠レンズなら良いかもだけど、３００ミリなので）

雲をフィルター代わりにしながら撮るのも神秘的で面白いですよ。

書込番号：26234423

[ありがとう、世界]

【月】と 焦点距離 ※「日の丸」比率例と、他の焦点距離での比例計算例

画面内の【月】のサイズの、小学算数レベルぐらいの比例計算例です。

元ネタの「日の丸」比率の焦点距離などの条件から、比例計算をするだけで済みます(^^)

スレ主さんの APS-C(1.5倍)であれば、
撮像面上の「月」の
・サイズは 約2.2mm⇒対角線の約1/13.2
・画素数は 約19万画素 ※撮像素子の有効画素数2000万の例

書込番号：26234474　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞スレ主さんの APS-C(1.5倍)であれば、
↑
補足します(^^;
↓
スレ主さんの APS-C(1.5倍) 実f=250mmであれば、

書込番号：26234476　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

「写る月の大きさ」でGoogle検索すると
「50mmのレンズでは約1mm、1000mmのレンズでは約20mm程度に写ります。」だと

やってくれたね、"Google AI"

フジフイルム/月の写真にチャレンジしてみませんか？
https://fujifilm.jp/support/information/moon/

これだと
「焦点距離1000mmで約1cmの大きさ、(焦点距離の1/100程度)」だと

もちろん正解はフジの方


<余談>

Win11の"Copilot"の「月の視直径がおよそ0.5度」を根拠にもっともらしく
"Think Deeper"モードだとカメラレンズの具体例まで出して

こりゃ信じちゃう人がいても不思議じゃないわな

と言うわけで求め方を示しておくか、この機会

Google検索によると
「月の直径は約3,476km、月までの距離は、平均で約38万4,400km」
これは正しいと仮定して

[像倍率]＝[レンズから像面までの距離]÷[レンズから被写体までの距離]
[写る大きさ]＝[被写体の大きさ]×[像倍率]

よって [写る大きさ]＝[被写体の大きさ]×[レンズから像面までの距離]÷[レンズから被写体までの距離]

月までの距離は十分に遠いから[レンズから像面までの距離]を[焦点距離]とみなして
kmをmmに換算して、焦点距離を1000ミリとすると

[写る大きさ]＝3476000000×1000÷384400000000＝9.0426638917794(mm)
約9mm、これは焦点距離の0.009倍、 9/1000倍、ざっと10/1000倍で1/100倍

なんて難しく計算しなくとも
3,476km÷38万4,400km＝0.0090426638917794＝約0.009(倍)
超簡単、計算式だけは
("像倍率の図"を紙に描く、頭に思い巡らせればだけど)

スレ主さんのズーム望遠250mmだと2.25mmってこと
APS-C(23.5×15.7mm)のイメージセンサー上でも

<余談の余談>

[レンズから像面までの距離]を[焦点距離]とみなさなくて真面目に解くと
[像倍率]=[焦点距離]÷([被写体距離]-[焦点距離])
焦点距離1000mmでは9.0426639153035mmになります

あぁくたびれ・・・

検算・検証・十分な校正はしてません、あしからず

書込番号：26234496

[おかめ@桓武平氏]

＞敦也さん
＞k@meさん

>> 月は逃げないので

月は、少しずつ西方向に移動しています！！

>> 月の撮影をしたいのですが、綺麗に撮る（クレーターまで撮れれば・・・・）

三脚は、最低でも600mmの超望遠レンズを載せる必要があるため、
パイプ径36mmのがっちりしたものを用意が必要かと思います。

リモートコードMC-DC3をお使い下さい。
(微ブレ防止のため、カメラのシャッタ&#12316;ボタン押下で撮影しないことです。)

書込番号：26234596

[ありがとう、世界]

(念のため)

「月の遠近」⇒ 見かけ上の「月の大小」
については、常識の範囲なのですが、下記ご参考まで(^^;

さて、代表値の１つとして、キリの良い視直径「0.5°」を私的に多用していますが、
今年2025年版の「月の遠近」⇒ 見かけ上の「月の大小」について、下記の国立天文台のHPの情報を参照。

ーーーーー
2025年で地球にいちばん近い満月（2025年11月）
https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/11-topics03.html
＞ 11月5日の月は、2025年中で地球から最も近い位置で満月になります。
＞ 満月のときの地心距離は約35万7000キロメートル、
＞ 月の視直径は約33分28秒角

最遠の満月（2025年4月）
https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2025/04-topics02.html
＞ 4月の満月は、2025年中の満月としては最も遠い位置で起こります。月は4月13日9時22分に満月となり、
＞ 満月のときの地心距離は約40万6000キロメートル、
＞ 月の視直径は約29分25秒角

ーーーーー
【視直径の比較】
視直径　　　　　　　　距離/月の大きさ
33分28秒角⇒0.5578° ⇒102.72倍
30分0秒角 ← 0.5°　　⇒114.59倍
29分25秒角⇒0.4903° ⇒116.86倍

視直径の相対比
0.5578° ⇒100%　111.6%　113.8%
0.5°　　⇒ 89.6%　100% 　102.0%
0.4903° ⇒ 87.9%　98.1%　100%

応用例
APS-C(1.5倍) 実f=250mmにおいて、撮像面上の大きさ
視直径　撮像面上の大きさ(mm)
0.5578° ⇒ 2.43
0.5°　　⇒ 2.18
0.4903° ⇒ 2.14
　　　　　↑
「月の遠近」⇒ 見かけ上の「月の大小」により、最小と最大で 14%ほども違います(^^;

書込番号：26234643　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
＞地心距離
に注意(^^)

書込番号：26234647　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞敦也さん

基本的に。
月はかなり明るいので、

スポット測光で月を測光すれば
手持ちでも大丈夫です。

50-250はVR付いてますし、
解像度も高いので
トリミングしても
かなり綺麗に撮れます

大気の揺らぎがあるので、何枚かシャッターを切る
必要がありますが。
月を撮る為だけに高価で重い
超望遠は，もったいないです。

書込番号：26234863　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

別機種で月なぞを

おじゃまのついで

最近、夜空が晴れてないので昔のソレから
フィルムカメラ時代の望遠300mm
35mm判フルサイズの"Nikon Z 5"
RAW撮り・現像

APS-Cの2000万画素なら
ズームの250mmでもこれくらい、
あるいはそれ以上いけそう
頑張れば、ね

"絞り値:F8"は、月を撮るならそんなものだろうの思いからEXIFに書き足し
撮影記録を残しているわけじゃないので、あしからず

[オリジナル画像(等倍)を表示]でご覧ください

「肉眼でめでる月はこんなに暗くはない」
って承知の上で

書込番号：26234921

DC-TZ99に使えるケース

[massa.b]

DC-TZ99を購入予定なのですが、使い勝手の良いケースがあれば教えてください。
山歩きに持って行きたいので、できるだけコンパクトなケースが良いのですが、
それなりに出し入れしやすくてある程度カメラの保護もできれば、と都合の良いことを思っています。
実際に使用されているケースをご紹介いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26234114

[民木桃]

私はTZ95Dを使っていますが
「HAKUBA デジタルカメラケース ピクスギア ツインパック+(プラス) M レッド SPG-TPP-CPMRD」
というものを使っています。

G7Xmark�UにはSサイズを使っていますが非常に使いやすいです。
カラビナやベルトに通せるようにもなっています。
3カ所あるファスナーが着いている収納スペースには本体はもちろん、予備のバッテリーやSDカード、小さな財布も入れててあります。
廃盤になっては困るのでSとMサイズ各1つずつ予備で買い置きしているほど気に入っています。

書込番号：26234157

[5g＠さくら餅]

Lowepro アドベンチュラ CS20 III GRL
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B82JH28R
専用品かと思うくらいピッタリ。ショルダーストラップも付属してます。
ですが、バッテリーを内部ポケットに入れると出し入れしづらくなります。

書込番号：26234168

[massa.b]

＞民木桃さん
ありがとうございます。
収納力もありそうで色の種類もたくさんあって良いですね。参考にさせていただきます！

書込番号：26234455　スマートフォンサイトからの書き込み

[massa.b]

＞5g＠さくら餅さん
ありがとうございます！
LoweproはハードサイドCS20かCS40くらいしかないと思っていましたけど、これはよさそうですね。参考にさせていただきます♪

書込番号：26234456　スマートフォンサイトからの書き込み

[massa.b]

＞5g＠さくら餅さん
教えてください。
＞バッテリーを内部ポケットに入れると出し入れしづらくなります。
　とは、「予備バッテリーを内部ポケットに入れると」と言う意味でしょうか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：26234740

[5g＠さくら餅]

＞massa.bさん

その通りです。
TZ99のバッテリーはそこそこ厚みありますよね。
私があげた画像のように蓋をめくってカメラを出し入れするんですが
このとき予備バッテリーが蓋の裏の内ポケットから飛び出してきて落としたりするんです。
また蓋をあまりめくらず出そうとしてもバッテリーの出っ張りに
レンズの出っ張りが引っ掛かってやはり飛び出したりしてやりづらいんです。
ですので予備バッテリーは服のポケットや別のバッグに入れてます。

書込番号：26234750

[massa.b]

＞5g＠さくら餅さん
理解できました♪ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

書込番号：26234756

[びっぐももんが]

ハクバのSPG-TG03CCLBKをamazonで購入しました！
少しきつめですが、しっかりした造りで安価です！
https://catalog.hakubaphoto.jp/products/detail/0101160155-4H-05-00

書込番号：26235316　スマートフォンサイトからの書き込み

[massa.b]

＞びっぐももんがさん
ありがとうございます！
ホントにジャストサイズって感じですね。参考にさせていただきます。
赤いストラップもよさそうですね♪

書込番号：26235475　スマートフォンサイトからの書き込み

[hard69]

ピッタリな大きさ	外ポケットに予備バッテリーも収納出来ます。	ストラップは長め	ベルト通し付き

最近TZ99を購入し、実家にあった使用していないケースに入れてみたらピッタリでした。
だいぶ昔に購入したケースですので、今も販売しているか判りません。すみません。
メーカーはハクバで、ケースには「TASLAN」のタグが付いています。
外ポケットに予備のバッテリーが収納でき、ストラップも長めなのでたすき掛けができます。
ベルト通しも付いています。

書込番号：26243668

[massa.b]

＞hard69さん
情報のご提供ありがとうございます。
「TASLAN」で検索してみましたが...ヒットしませんでした( ﾉД`)

書込番号：26248132

[hard69]

massa.b さん

やはり生産終了になっているようですね、古い情報ですみませんでした。


※余談ですが、メル〇りで１件出品されていました。

書込番号：26248347