カメラすべて クチコミ掲示板

追尾ＡＦモードについて

[Cotan719]

どなたか教えて下さい
追尾ＡＦモードでAFポイントを初期位置？センター位置に確実に戻す方法が分かりません
一度何かにピントを合わせた後に全然関係の無い方向にカメラを向けてるとmenuボタンでセンター位置に戻るのですが、即座にセンターに戻したい時にテンポが悪く
メニューが開いてしまう場合もあり
モニターの中央付近をタッチすれば『大体センター付近』には戻せるのですがあまり気持ち良くないのです
ボタンのカスタマイズとかでなんとか出来るのでしょうか？
宜しくお願いします

書込番号：26222289　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞Cotan719さん
液晶をタッチしてAF枠が表示されてから、DISP ボタン押すと戻りませんか

書込番号：26222336

[しま89]

＞Cotan719さん
失礼しました追尾AFでしたね、「MENU/SET」 ボタンを押して追尾が解除されてAFがセンターになる仕様です
液晶に「AF OFF」の表示が出てませんか、それを押しても早さは変わりませんか

書込番号：26222356

[5g＠さくら餅]

持ってるので色々やってみましたが…
追尾の場合はタッチでAFポイント決めてしまうとMENU押してもAF OFFタッチしても
センターには戻らずタッチで決めたAFポイントへ戻りますね。
正確にセンターへ戻すのは一点や顔認識でタッチでカーソル表示させてからDISP押すしかないような。

> 一度何かにピントを合わせた後に全然関係の無い方向にカメラを向けてるとmenuボタンでセンター位置に戻る
これも何度も試しましたが、タッチで任意のAFポイント決めた場合は絶対にセンターに戻らずタッチで決めた場所に戻ります。

書込番号：26222369

[Cotan719]

みなさん返事が遅くなって申し訳ありませんでした
結果的に解決しました

「オートフォーカスモードのボタンを押す」

これだけで追尾AFモードにした時の初期AFフォーカスポイン位置に戻って待機状態になってくれるのを確認しました
ただし！タッチパネルがONの状態だとタッチAFした場所に戻るようになってしまうのでタッチパネルをOFFにしました
これで希望の挙動になりましたので解決とさせていただきます
みなさま大変お騒がせしました
また貴重なアドバイスを頂けて感謝してます、ありがとう m(_ _)m

書込番号：26222771

[5g＠さくら餅]

しつこく色々やってやっとわかりました！
以下の方法でタッチパネルオンでもセンターへ戻せました。

・追尾AFでタッチでAFポイント決める
・カーソルボタン左押してオートフォーカスモードに
・カーソルボタン下押すとカーソルが移動できるようになりDISP押すとセンターに戻る

以上です。

書込番号：26223347

X-HF1のレンズキャップにいいものないですかね

[ねこぽんち]

発売日直前まで「納期未定」だったキタムラさんから急に入荷見込みの連絡が来て、入手できました。

付属のレンズキャップが着脱しにくくてイラっとしてます。
とりあえず、手元にある被せ式レンズキャップをいくつか試してみましたが、ぴったり合うものはなく。

何か良い代替品を見つけた方がいたら、ぜひ教えてください。

書込番号：26222236

[エクソシスト神父]

＞ねこぽんちさん

そのうち、アマゾンで、X-HF1専用キャップが発売になりますよ。それまで待ちましょう。

書込番号：26222277　スマートフォンサイトからの書き込み

[suumin7]

マグネット式UVフィルター ではどうでしょう。

書込番号：26222896　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこぽんち]

＞suumin7さん
SmallRigが出してるんですね、知らなかったです
試しに買ってみようかな

ありがとうございます！

書込番号：26223658

[ねこぽんち]

レンズ外径を測ると36mmなので、アマゾンで売ってた「ノーブランド ライカレンズキャップ E36 非純正」をダメモトで買ってみました。

ハマることはハマりますが、かなりきつい。。
キャップ側面内側に貼ってあるスポンジ状のものがもう少しだけ薄ければぴったりフィットしそうなのですが。。

書込番号：26226032

[for Vittel]

＞ねこぽんちさん
私も純正のキャップが深すぎて着脱が面倒と感じています。
こんな時「八仙堂」さんが健在なら、ちょうどいいキャップが発売されてそうですが。
サイズ的にはライカエルマー用のキャップがちょど良さそうですよね。
私プラスチック製の３６ｍｍ カブセキャップを手配中です。（見た目はあれですど‥）

書込番号：26229133

[ねこぽんち]

＞for Vittelさん
プラスチック製の36mmカブセキャップ、興味あります。
届いたらお写真などアップしていただけたら嬉しいです。

書込番号：26230619

[for Vittel]

＞ねこぽんちさん
【喜久屋カメラ＆ウォッチ】さんから下記の商品を購入しました。
https://kikuya-camera.shop-pro.jp/?pid=101935618

デザインは既視感のある、中古のオールドレンズについていたりするものです。
本日届いたので、早速装着してみましたが、純正のものより若干スムーズに装着できます。
価格は330円と手頃ですが、送料がかかります。Amazon Payも使用できて手配はスムーズにできます。

気に入ったデザインが発売されるまでの、つなぎでもいいかと思います。

書込番号：26230769

[ねこぽんち]

みなさま、返信ありがとうございました。
何かいいのを見つけたら、また教えてください。

書込番号：26233139

[kyojibony]

別スレで、書き込みましたがsmallrigのフードを付けた場合、40.5のつまむタイプのレンズキャップがちょうど良いです。私はペンタックスのものを使っています。

書込番号：26244492　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこぽんち]

＞kyojibonyさん
おおー、そうなんですね！
smallrigのフード注文したのですが、まだ来ません。
でも届くのが楽しみになりました。
ありがとうございます。

書込番号：26244647

[ねこぽんち]

JJからX half専用レンズキャップが発売されているのを見つけたので買ってみました。

X half 付属のキャップよりも着脱はしやすいですね。
あまりかっこよくはありませんが・・・

ブラックもありましたが、あえてダークグレーにしてみました。

書込番号：26251223

画素数が同じフルサイズとAPC-Cの違い

[房総の暇人]

カメラ初心者です。
EOS R10(APS-C)とEOS R6mark�U(フルサイズ)が同じ2420万画素で
「画素数が同じならセンサーサイズの違いだけで、別に光学性能はあまり変わらないのでは？」と思ったのですが、どちらがより光学的に優れてれているのでしょうか。

書込番号：26222022

[ダンニャバード]

画素数が同じでセンサーサイズが違うのなら、大きい方が1画素当たりの受光面積が大きくなるので、光学的に有利になります。

※一つのセンサーが受光できる光量が多いほど、光の強さを計測する性能が上がるので、階調が豊かになると同時に、高感度耐性も向上しますね。

書込番号：26222028

[えうえうのパパ]

ダンニャバードさんの仰るとおりですね。

R10とそれよりずっと古いセンサーのRP （画素数はほんの少し違いますね）を持っていますが、高感度性能やボケではRPに歩があります。
新しいR6M2だと更に差があると思いますよ。

一方、R6M3が積層型を採用すれば、また単純比較はできなくなるかもしれませんね。
聞きかじりですが（笑）。

書込番号：26222055　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

光学性能という言葉は、普通レンズを評価するときに使いますが。。。
聞きたいことがいまいち分かりません。

書込番号：26222061

[カリンSP]

>「画素数が同じならセンサーサイズの違いだけで、別に光学性能はあまり変わらないのでは？」と思ったのですが、どちらがより光学的に優れてれているのでしょうか。

ものすごくシャープなレンズを想定すると
どちらもほぼ同じ解像度になる事はあり得ますが、コントラスト描写においてはEOS R6mark�Uの方が有利になります。
房総の暇人さんが4Bの鉛筆で細密な花束の絵に陰影をつけるとして、大きな画用紙と小さなメモ紙のどっちの絵がより作業しやすいか、を考えたら何となく想像できるでしょうか？
メモ紙の狭い面積でなだらか、かつ微妙なグラデーションを表現するのは至難の業になります。超ミクロの筆をAIロボットが操るなら、ディテールだけは超細密な描写が可能です(APSCやコンデジに超解像レンズ)。しかし、コントラストに関してはそれが出来ません。


>※一つのセンサーが受光できる光量が多いほど、光の強さを計測する性能が上がるので、階調が豊かになると同時に、高感度耐性も向上しますね。

この書き込みも全てが間違いとは言い切れないけど、適切ではありません。というのは、ここから「画素ピッチが同じフルサイズ機とAPSC機の階調描写はおなじ」と誤解をしている人が多いです。実際には前者が有利です。
または「4000万と1200万のフルサイズ機なら後者の方が階調が豊か」とか。実際はそんな事はなく、だいたいの場面(極端な暗所以外)では前者の方が階調や色コントラスト面でも有利になります。もちろん高感度では基本的に後者が有利です。

書込番号：26222064　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

房総の暇人さん　こんにちは

同じ画素数でも　センサーサイズが違うと　同じ大きさで鑑賞する場合　センサーサイズが小さいほど拡大率が上がる為　レンズ自体の　解像度上げないと　画質の面から見ると　不利になると思います

書込番号：26222066

[カリンSP]

あえてはっきり書くなら、ダンニャバードさんの回答は本スレのテーマに対して間違いです。暗所耐性の話ではないので。

書込番号：26222072　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞もとラボマン ２さん

なるほど！と思いましたが、仮に同じレンズ（フルサイズ対応レンズ）を使用する場合、APS-Cだと1.5倍クロップになりレンズの美味しいところを使う結果になるので、全体的に見た場合はどちらが有利かは判断が難しいですね。もちろん中心部だけを比較した場合はフルサイズが有利になりますが・・・

書込番号：26222075

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、Canonのそれらは持ってませんが・・・

"dpreview.com"でデジカメの写りの違いを比較できます
https://www.dpreview.com/

例示の二機種でしたら
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585
(価格コムに貼るこの長いリンクが正常に働くかは知りません、あしからず)

自分がざっと比較眺めてみた限り、
「ココが違う!!」って
明確な違いは判りませんでした

一般論
「違いが分かれば違うし
わからなければ似たようなモノ
その人にとっては」
ってことかと

なお拡大比較画像の下右の[i]をクリックすると
撮影レンズもわかるようです

<余談>

うんちく語りでしたら
イロイロ意見もありましょうが・・・

たとえば
暗いシーンとか
被写界深度とか

書込番号：26222103

[スッ転コロリン]

<間違いの補足>

長いリンクで表示される比較画像
4枚の右下の機種が"6D Mark�U"になってます
選びなおしてください

書込番号：26222109

[くらはっさん]

CANONのカメラの仕様を見ますと、
EOS R10 22.3mm×14.9mm 2550万画素(総画素)/2420万画素(有効画素)
EOS R6 Mark II 36mm×24mm 2560万画素(総画素)/2420万画素(有効画素)

それでは面積はと言うと、
R10の場合、332.27mm^2
R6mk2の場合、864mm^2

それぞれ１画素（ピクセル）当たりの面積は、
R10の場合、332.27mm^2÷2550万画素＝1.303e-5 mm^2/pixel
R6mk2の場合、864mm^2÷2560万画素＝3.375e-5 mm^2/pixel

R6mk2の１画素は、R10の１画素の約2.6倍の面積となりました。
（計算一桁間違ってると話は変わるので検算してください。間違ってたらすいません）

ということは、R6mk2のイメージセンサーの１画素は、R10よりザックリでも2.6倍ほど光線を受ける面積が多いので、その分『感度が高そうだ』と言う推測が成り立ちそうです。

当然ながら単純化してのお話なので、レンズとの相性やら加工精度やら、何より撮影者の技量も多分に影響する訳で『絶対に』とは言えませんが、両方購入なりレンタルなりして自分の眼で確認するのが一番確実でしょう。

書込番号：26222119

[ありがとう、世界]

＞くらはっさんさん

波長555nmの単色光で、ISO100相当時に１μm2あたり約409個の光子になるようです。
(グレーカードやグレースケールの18%反射部分相当として)

暗部側の階調を考慮すると、上記18％反射部分の光子が (例えば) 32個程度必要だとすると、
１μm2あたりの最大感度が、ISO 100*409/32 ≒ 1278 ≒ ISO 1280として、

R10の場合、1280*13.03μm2
⇒ 16,679 → およそ ISO 16,000

R6mk2の場合、1280*33.75μm2
→ 43,200 → およそ ISO 400,00

という感じに(^^;

※上記の光子 32個は「例示」ですので、(階調を考慮の上で) 任意の数に増減してみてください(^^;

書込番号：26222243　スマートフォンサイトからの書き込み

[房総の暇人]

皆さんご回答ありがとうございます。
＞スッ転コロリンさん の比較サイトで比較してみたところ、
APS-Cの方が輪郭がハッキリしていない(ノイズが多い？)感じがしました。
また、＞くらはっさんさん ＞ありがとう、世界さん の具体的な数値を用いての解説や、
＞カリンSPさん の画用紙とメモ用紙の例えも、非常に分かりやすかったです。

性能的には光を受ける面積が多いフルサイズの方がよいことが分かり、モヤモヤが解消しました。

(((スレタイのAPS-CがAPC-Cになってました...誤字です (;´∀｀)

書込番号：26222361

[ありがとう、世界]

画素あたりの面積、ISO感度、光子数の目安、光ショットノイズ

＞房総の暇人さん

どうも、
例示が解るかたで良かったです(^^)

添付画像は古めの機種が目立ちますが、上表は、１画素あたりの面積と仕様のISO感度別の光子数の目安で、例示の延長になります。
(右上ほど高感度)

下表は、基本的な部分は同じで、光子数の代わりに「光ショットノイズ」の(確率的)S/N比です。
(数値が大きいほど、光ショットノイズの割合が小さい)

この光ショットノイズは ちょっと特殊で、
「撮像素子の受光前から発生」しています。
イメージとしては「放水」みたいな感じで、放水の主流だけでなく、主流から外れて散らばってしまう水飛沫が、光ショットノイズ、という感じです。

距離を置いて放水して、多数並べたバケツに１つ１つ入れるとして、
同じ距離からの放水でも、
バケツが大きいほど、主流と共に水飛沫も目的のバケツに一緒に入る確率が高くなり、
バケツが小さいほど、水飛沫は別のバケツに誤って入る確率が高くなりますが、光ショットノイズもそんなイメージです(^^;

書込番号：26222472　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞スッ転コロリンさん の比較サイトで比較してみたところ、
APS-Cの方が輪郭がハッキリしていない(ノイズが多い？)感じがしました。

dpreview.comの画像では比較しないほうがいいです。テスト条件にいろいろ問題ありなので。

Lumix GH7 vs Lumix S5ii &#8212; Which one is better?
https://youtu.be/L-fBx5I3pyI?si=mef_29k78LxKKLlE
（1分38秒、ほぼ同じ画素数のM43　vs フルサイズ機での拡大比較）

Panasonic S5 II vs Fujifilm X-H2 Camera Comparison - Which is Better?
https://youtu.be/KwGvKpKbb0g?si=1MXlohCVLNB-zdUn
(3分9秒、APSC4000万 vs　フルサイズ2400万画素の比較）

Fujifilm X-H2の画像も2400万相当の解像度くらいはある筈なんですが、やはり画質（コントラスト感）が違うんですね。ただ富士の場合は肌の描写を柔らかく調整してるとか、モデルの肌色との相性が良くない可能性も一応考えられます。またはセンサーに対してやや高画素過ぎる弊害もあるのかも。


＞波長555nmの単色光で、ISO100相当時に１μm2あたり約409個の光子になるようです。
(グレーカードやグレースケールの18%反射部分相当として)

暗部側の階調を考慮すると、上記18％反射部分の光子が (例えば) 32個程度必要だとすると、
１μm2あたりの最大感度が、ISO 100*409/32 ≒ 1278 ≒ ISO 1280として、

https://youtu.be/KwGvKpKbb0g?si=1MXlohCVLNB-zdUn
の屋外ポートレートでの比較画像もそうですけど、全然暗部のダイナミックレンジ限界まで使ってるような場面でもないし、S/N比やら光ショットノイズが大きく影響するような条件でもないんですよね。
https://youtu.be/Eh8CGsX0ybo?si=4_Y7GiEip0elv7M5
またこの動画のISO1600の拡大画像でみても、花びら部分がクリーンに写っているのは1200万画素のα７S�Vではなくむしろ高画素機のほうです。黒幕のノイズは当然α７Ｓ�Vが有利になるけど。ISO1600の5000万画素（しかも積層）って、感度的になかなか厳しいはず。

という事なので、センサーの感度やS/N比や画素ピッチを主体に画質差を論じるのは実際無理があることは事実です。（もちろん、暗い場所で頻繁に撮るなら気にすべき点ではありますが）
むしろ、レンズの解像度とコントラストがセンサーに対してどう作用するか？から考えたほうがすっきり説明がつきます。

書込番号：26222503

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

比較しなければどうということこもない。ってふうに考えては？
そっちのほうが楽に生きれる。

一人っ子に兄弟がいなくて寂しいよね。
って聞くようなもの。だと思えば。
兄弟がいたことないんだから解りっこない。

書込番号：26222578

[9801UV]

同じ画像処理エンジンを積んだ2機種を持っています（Z6�Uフルサイズ約2400万画素　Z30APS-C約2000万画素）

同じレンズで比べると、明確に違うのは高ISOのノイズくらい　それ以外は区別できません
連射性能だとかもセンサーに合わせたチューニングでしょうから、広義の違いは他にもあるでしょうが

一方豆粒センサーに高性能レンズを積んだニコンP950は、同じセンサーに小さなレンズのコンデジに比べて比較にならないレベルの圧倒的に綺麗な画質です

いわずもがな豆粒センサーに豆粒レンズのスマホは、賢いスマホが必死に仕事をして、ソコソコ綺麗な画像を作ります

つまるところセンサーサイズの違いは古典的・原理的には違いがあるんでしょうけど、レンズや画像処理系の性能差のほうが圧倒的に大きく、あとは最新技術がどうしても売れ筋のスマホやフルサイズ機に先に投入される傾向があるので、その点の違いかなと思います

書込番号：26222642

[カリンSP]

結局、APSCって2000や2400万だからと高感度に強いわけじゃなく、かといって限界近い画素数の4000万でも大してシャープにならずノイズ感は厳しい、、、と。どちらを選んでもとくに目立って面白みや強みがないという問題。ここはフルサイズと明確に違う。

まあ17-40mm F1.8 DC Artみたいなレンズをメインに単焦点はあまり使わず、拘ってRAW現像もせずトリミングも多用せず適当な画質で良いって人にはAPSCが向いています。

書込番号：26222782　スマートフォンサイトからの書き込み

[房総の暇人]

＞カリンSPさん
カメラごとに色乗りなどが違うと所がありますが、
他の方も仰る通り、センサーサイズで大きく変わるのはノイズほどで、
それ以外は見比べてみないと自分にはよく分からないですね。
画素数関係なく、フルサイズにはそれなりのアドバンテージがあるのですね。

自分はAPS-CのEOS 80Dを使用していますが、
主に日中の野外で撮影するので、暗所で撮影することがほとんどありません。
まぁ、初心者なのでよくトリミングを使用しますが....
それでも今のところはノイズはあまり気にならない程度なので、APS-Cでも満足です。
(少なくとも自分のスマホよりは全然良いです)

書込番号：26222902

[エフオート]

＞房総の暇人さん
それでも今のところはノイズはあまり気にならない程度なので、APS-Cでも満足です。

じゃあ、どうぞ今のままで

書込番号：26222943

[房総の暇人]

＞エフオートさん
画素数が同じならフルサイスの存在意義がないのでは？
と思ったので今回質問させたいただきました。
言葉足らずですみません。<m(__)m>

書込番号：26222968

似合うレンズを教えて下さい

[Kazkun33]

スタイルが気に入って購入を考えております。
皆さんなら、どの様なレンズと組み合わせますか？

書込番号：26221775

[つよん]

＞Kazkun33さん
失礼します

どのような写真を撮るのか？で、それに相応しいレンズを選ぶのだと僕は思っています。
他の人が使っているから…ではなくて。
あ、
憧れの人が使っていて、それと同じ物を持ちたいと言う気持ちはアリですね。

テイストが似ているhalf等でもよろしいのでは？
（halfが見てくれだけのカメラだと言っているつもりはありません。そこは誤解無きよう）

書込番号：26221796

[Kazkun33]

このカメラは出かける時にいつも持っていこうと思います。
被写体はスナップメインで運用したいと思っています。

書込番号：26221839

[みんなエスパーだよ]

＞Kazkun33さん

シグマ18-50mm F2.8（65000円）や、XF35mm F2、XF8mm F3.5が良いと思います。

書込番号：26221888　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞Kazkun33さん

　やはりレンズキットのレンズが、ボディと色が揃っていて良いと思います。

書込番号：26221914

[Lazy Bird]

＞Kazkun33さん
ボケを狙わないなら、xf27です。

書込番号：26222011　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

この3つ
XF27mmF2.8 R WR
NOKTON 35mm F1.2
XF56mmF1.2 R APD

書込番号：26222333　スマートフォンサイトからの書き込み

[SIX SHOOTER]

＞Kazkun33さん

はじめまして。
私なら取り敢えずはキットレンズかXF27mm。
それに追加するならマウントアダプター使用でオールドレンズ、pentacon 50mm f1.8とかでしょうか。

書込番号：26222433　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞みんなエスパーだよさん
8mmは候補にしてます。

＞エルミネアさん
このカメラはデザイン重視を考えているので同色で考えてます。

＞Lazy Birdさん
キットレンズセットを購入するつもりですが、XF27の方が良いですか？

＞ほoちさん
NOKTON 35mm F1.2は良いですか？
NOKTONのデザインは良いなと思ってます。
アダプターが入りますがCOLOR-SKOPAR 35mm F3.5 Aspherical VMをどう思われますか？

＞SIX SHOOTERさん
オールドレンズも良いですね。

書込番号：26223897

[SSMay]

XM-FLを買えたら、常用ですかね。

書込番号：26224000　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞Kazkun33さん
＞アダプターが入りますがCOLOR-SKOPAR 35mm F3.5

NOKTONは大口径なのに Fujiのこういったボディに似合うコンパクトさが良いかなと思ってます、PROに着けてる人ひと何人か見てます

COLOR-SKOPARはおっしゃる通りアダプタが気になります、単体だとものすごくカッコ良いんですけど、、、と思ってます、個人の好みしだいですけどね

書込番号：26224015　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞SSMayさん
薦められているのですか？
「かね」は使わないので理解しにくくて。
なお、XM-FLは買わないと思います。

書込番号：26224019

[Kazkun33]

＞ほoちさん
＞COLOR-SKOPARはおっしゃる通りアダプタが気になります、単体だとものすごくカッコ良いんですけど

同感です。
アダプタの実物を確認してからですね。

書込番号：26224028

[murachane]

自分はX-E4使っています。よく使っているレンズは

単焦点は　XF18mm f2とXF27mm f2.8
ズームは　sigma 18-50 f2.8

ですね。

XF18mmは古いレンズで、描写が甘いとかAFが遅いとか言われてますが、新しいX-E5につければそんなに気にならないかと。中古ならば安く手に入りやすいというメリットがあります。

ズームはsigma18-50が軽量高性能で一回使うともう手放せませんね。（絞りリングが無いレンズはXマウントレンズとして認めないとか言う人もいますが、自分は気になりません）

つけっぱなしでカバンに放り込んで、すぐ出して使えるレンズを選択されるのをおすすめします。画角は自分の好みで決めれば良いかと。

書込番号：26225683　スマートフォンサイトからの書き込み

[海陽昇]

＞Kazkun33さん
こんにちは。私はスタイリッシュとある程度の実用性で
いくとSG-imageの25mmf1.8をお勧めします。
現在使用していますが画角とf値はスナップや
テーブルフォト　日常の写真を撮るにはちょうど
良いと思います。フォーカスリングも色が選べたり
お値段も安くて　写りはそれなりですが
十分な性能だと思います。

書込番号：26239095　スマートフォンサイトからの書き込み

[がぁーさん]

シルバーで合わせるならば、まずはキットレンズ。
それ以外では、ttartisan のAF単焦点（35mm F1.8 IIや、56mm F1.8 でいずれもスクウェアのレンズフードが付属します）でも合いそうだと思います。
私は、シルバーのレンズキットを予約するとともに、上記の35mmを注文しました。

書込番号：26266843　スマートフォンサイトからの書き込み

純正以外のNDフィルタ

[lager121982]

購入を検討しています。

YouTubeできれいに撮影されているなと思った動画に「freewell ND8」という記載がありました。freewellという会社からace pro2向けのフィルタが発売されているのか？とAmazonや公式サイトを探しましたが見当たりませんでした。

https://youtu.be/9uJNVD_OoOs?si=7z2mEPRMFuqMoKas

純正フィルタ以外で、他社向けのフィルタでも着けれるよといった情報がありましたら教えてください。
（一眼カメラであれば径が合えばメーカー問わず付きますが、アクションカムの場合もフィルタの共通企画があるのか、不明だったもので）

よろしくお願いします。

書込番号：26221579　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだ青いいちご]

Insta360の公式ストアページでNDフィルターにFreewellの保証の記載があるので、Freewellが作ったものをInsta360が純正アクセサリーとして販売しているのではないでしょうか。Insta360が販売しているアクセサリーを見ているといくつか有名なメーカーが出していたりするものも多く、逆に製造メーカーのサイトで出ていないものも中にはある様子。検索かけてみたら純正NDフィルターならInsta360公式ストア以外にもネットショッピングで購入できますので、「CINSABGC」で検索してみてください。

書込番号：26222038

[lager121982]

ありがとうございました。いろいろ納得しました！検索ワードもありがとうございました。大変参考になりました。

書込番号：26223158　スマートフォンサイトからの書き込み

NX-Studioの動きについて違和感

[沖雅s]

当機種を使用して2か月ほど、楽しく使っています。


でも、NX-Studioの動きに違和感があります。NX-StudioはVer. 1.9.0です。データをPCに取り込んでNX-Studioで現像しようとすると異常に遅くなるときがあります。

RAWデータの各パラメーターを弄って、「調整を保存しています」というのの待ちが長く、出力しようとするとしばらく固まってしまい「応答していません」がでてしまいますが、我慢して待機して待っていると（2〜3分、体感ですが）完了します。

撮影したデータはPCのSSDのフォルダに保存します（以前は外付けHDDでしたが、今回ニコンサポートに指摘されて内蔵SSDにしました）RAW+normalで約600枚〜800枚撮影し、およそ17G〜20Gのデータを取り扱っている際の話です。

PCのスペックの問題かとも思いましたが、別の日に撮影した同程度の量のデータを保存してあるフォルダ内データを扱うときには待ち時間はそこまで待たされず、問題ありません（同じSSD,別フォルダ）。全て重いのならPCスペックの問題かと思いますが、そうではないものもあるので、疑問に感じています。

遅いときとそうでない時の違いと言えば

遅くなる方はFTZ2経由でAF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VRやAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRを使用して撮影したものがほとんど、ということと、連写を多用しているということ。

遅くならない場合はNIKKOR Z 24-120mm f/4 SやNIKKOR Z 26mm f/2.8を使用して撮影したものがほとんど。

ということくらいです。ちょっと心が折れそうなほど遅いので、ニコンにも問い合わせをしましたが、FTZ2使って遅くなるということはないので外付けやめて同じ内蔵ドライブに保存してくださいという事でそうしましたが改善しません。

また、NX-Studioの修復もやってみました。

皆様にも知恵を拝借できればと思い投稿しています。よろしくお願いします。

書込番号：26220772

[40D大好き]

＞沖雅sさん
おはようございます。

自分も時々NX-Studioを重く感じるときがあります。それは参照しているフォルダ内の写真の枚数が多いときです。

Ver.1.9になって改善されましたが、Ver.1.8の時は顕著でした。

自分なりに対処しているのは、動きが重くなった時点で
「編集」−「環境設定」−「一般」−「サムネイルキャッシュ」−「キャッシュ削除」を行っています。

実効性があるか検証したわけではないのですが、「連写を多用」というところで枚数が多いのかなと思いました。

書込番号：26220809

[沖雅s]

＞40D大好きさん

さっそくありがとうございます。

＞「編集」−「環境設定」−「一般」−「サムネイルキャッシュ」−「キャッシュ削除」

試してみます

書込番号：26220866

[ねこさくら]

＞沖雅sさん
こんにちは

自分も毎日NX-Studio重いなぁ、遅いなぁって思いながら使ってます 笑
NX-Studio自体が重いソフトみたいなので諦めて使ってるが現実ですね

ソフト部門が弱いのは良くも悪くもNikonらしいですね 涙

書込番号：26220877

[ヒロ(hiro)]

＞沖雅sさん
HDDにコピーしたファイルを開くだけ（NX-Studio起動するだけ）でも重くて時間かかりますよね。
画面見ていると、フォルダ内の画像ファイルのサムネイル表示に時間がかかっているようなので、
試しにフォルダ内にファイルを小分け（10ファイル程度）に分けてみると、起動が早くなりました。
表示されるフォルダ内の全画像を見ているようですので、こちらは有効だと思いますよ。
ちなみに、CanonやAdobeのソフトでは、こんなに重くなりません。

書込番号：26220969

[PRMX8]

＞沖雅sさん
こんにちは。

Ｒａｗで６００〜８００枚はちょっと多いかなというのが一点と、
高効率Ｒａｗだと読み込み（変換？）にＰＣの負担がかかると言う説を聞いたことがあるのですがいかがでしょうか？

書込番号：26220975

[うにとにら]

＞沖雅sさん
私は通常LRを使用していますが、サブMacでNXstudioを使用する際には激烈に重いので複数フォルダに小分けして凌いでます。

書込番号：26220998　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

沖雅sさん こんにちは

One Drive にデーター入ってないですか？

ネットワーク、ネットワークストレージ　の関係で処理が遅くなることがあります

データーをディスクトップ、ピクチャ下のホルダーに入れると遅くなることが多いです

エクスプローラ　状態表示で雲マークが表示されていたら One Drive のようです


Cドライブの直下等にしたらどうでしょうか

違っていたら、他の原因ですね

書込番号：26221000

[沖雅s]

＞ねこさくらさん

コメントありがとうございます。
重いですよね、以前はLightroom使っていたので余計重く感じます。D780からLightroom6.3が対応しなくなってしまったのでNX-Studioに乗り換えて使っています。ボディそのものは良いのに、周辺のこういう所とかお手軽望遠ズームがいまだにない所とか、ニコンの残念なところと感じてしまいます。


＞ヒロ(hiro)さん

コメントありがとうございます。
＞画面見ていると、フォルダ内の画像ファイルのサムネイル表示に時間がかかっているようなので、
＞試しにフォルダ内にファイルを小分け（10ファイル程度）に分けてみると、起動が早くなりました。
＞表示されるフォルダ内の全画像を見ているようですので、こちらは有効だと思いますよ。

確かに！サムネ表示に時間かかってます。そしてフォルダを小分けにする手法、今夜やってみます


＞PRMX8さん
コメントありがとうございます。

＞Ｒａｗで６００〜８００枚はちょっと多いかな

やはりそうですかね、フォルダ分けてみます。

＞高効率Ｒａｗだと読み込み（変換？）にＰＣの負担がかかると言う説

確かにPC頑張ってる感はでてます


＞うにとにらさん
コメントありがとうございます。

＞激烈に重いので複数フォルダに小分けして凌いでます。

やはりそれですね、たぶん


＞Ｍアッチャンさん
コメントありがとうございます。

＞One Drive にデーター入ってないですか？

データの保存先はローカルのDドライブに指定しています。

書込番号：26221093

[D1xから]

＞沖雅sさん
自分もNX-Studioをメインで使用しています。
2000〜3000枚程度の枚数を置いて処理しています。
NX-Studioは、そのフォルダ内のファイル数に比例して時間が掛かるようです。
自分の感想としては、ソート情報（ファイル名、撮影時間、更新時間等）の情報を全ファイルにアクセスしてPCのメモリ内に置いてから、やっとこさ編集が可能になる様な気がしています。
DataはNASに置いていますが、HDDだとどうしても遅いので、SSDへ変更する事でなんとか凌いでいます。
また、2台のNotePCで、作業を分担することで、効率良く回す感じで使っています。
超ハイスペックPCよりも、普通のPCを2台使いの方が色々と便利です。

書込番号：26222031　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖雅s]

＞D1xからさん
コメントありがとうございます。

＞そのフォルダ内のファイル数に比例して時間が掛かるようです。

やはりそうなんですね。自分も皆様に教えていただいた様に当該フォルダを分けて（200枚程度）処理をしてみました。
このくらいなら耐えられる、というところです。もっと小分けにすればもっと処理は早くなるのでしょうが、フォルダが増殖しすぎるのも嫌なのでひとまずこのくらいの小分けで運用していこうかと思います。

それにしても2000〜3000とはすごいですね。インターバル撮影とかで星撮ったりするとこのくらいいくのでしょうか。

書込番号：26222107

[沖雅s]

皆さま


コメントくださった皆様どうもありがとうございました。
なんとかフォルダ小分け作戦でなんとかなりそうです。若干面倒くさいですが、やっていけそうです。最終手段でサブスク我慢してLightroomに出戻りしようかと思っていましたので、良かったです。

それでもなんとなく、同程度の量保存してあるフォルダを扱うときにはそれほど気にならなかったり、D780のデータはここまで遅いの気になったことないよなぁと思ったり、1.9.0にしてからなんじゃね、とかモヤモヤが残りますが、とりあえず気にしないことにしますw

ありがとうございました

書込番号：26222115

[ろ〜れんす２]

私もそれに悩んでましたが
解決策がありました。

フォルダーに変な名前のファイルありませんか？
変な名前で拡張子がFXDとか言うの。
カメラで自動生成されるのですが、
このファイルがあると非常に重くなります。

ファイル転送とかの情報が入って様ですが、
消しても問題ないので，もしあれば消してみて下さい。

NX STUDIOが重いのはファイル情報を全部参照しに行っている様、削除したファイルの情報が残っていると
そのファイルを，探している感じがします

書込番号：26224849　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖雅s]

＞ろ〜れんす２さん

なんと！！今日さっそく試してみます！

書込番号：26224892

[WIND2]

対処あるなら教えて頂きたいのですけど。
保存と現像は速いけど、
特に角度の微調整とか、トリミングとかの時に画像が消えて、その後表示までがやたら遅いんですよねぇ。
これって何か対処ありますか？

書込番号：26225035　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞沖雅sさん
自動生成されて、SDカードに入っていると
NikonTransferがフリーズする事があって
試しに消したら、スムーズに転送出来た事があって

やはり表示の遅いフォルダにも入っていたので
消したら動きました。

それでも全体的に重すぎると思います
(旧NX-Dや他社ソフトと比較しても)

書込番号：26225169　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

.NikonImageInfo.NXF

ってファイルです。
これが悪さをすることがあります。

書込番号：26225382

[沖雅s]

＞WIND2さん

＞特に角度の微調整とか、トリミングとかの時に画像が消えて、その後表示までがやたら遅いんですよねぇ。

特定の処理だけが遅くなる、という経験は私はないです。


＞ろ〜れんす２さん

＞.NikonImageInfo.NXF

ありました、このファイル。

そして削除してみたらとりあえずサムネイル表示が結構はやくなりました。
時間なかったのであまり弄ったりできていませんが、サムネの表示は結構感動しました。

他のフォルダで、撮影枚数は多いがそれほど処理が遅くならないフォルダにはこのファイルがありませんでした。
なぜこのファイルができたりできなかったりするのか分からないですが、このファイル要注意ですね。

とにかく助かります、ありがとうございました！

書込番号：26225614

[ろ〜れんす２]

＞沖雅sさん

ファイル名で検索すると，結構前から
バグとして報告されていて
まだ治ってない様です。

酷いと、全く何も表示されない状態になりますね

書込番号：26225770　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖雅s]

＞ろ〜れんす２さん


すみません、ついでにお伺いしたいのですが。

教えていただいた.NikonImageInfo.NXFというファイル以外にも、

「NKSC_PARAM」

というフォルダができる事があります。（これもあったりなかったりしています）

そのフォルダの中に「nksc」という拡張子のファイルが何個か入っていたりします。

これは何かご存じではないですか？

書込番号：26226644

[沖雅s]

すみません、自分で検索してみました。

＞画像調整またはメタデータを編集すると、元画像と同じ階層に「NKSC_PARAM」というフォルダーが作成され、そこに調整ファイルが保存されます。編集内容は調整ファイルに記録され、元画像のメタデータを変更することはありません。フォルダーや調整ファイルを削除すると、編集内容は失われます。

という事でこれは消しちゃダメなやつですね、お恥ずかしい。

書込番号：26226836