このページのスレッド一覧（全122489スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 PCへの画像ファイルの取り込み方法 |
6 | 6 | 2025年8月22日 13:15 |
| WiFiの電波が弱くて悩んでいます |
3 | 4 | 2025年8月22日 10:01 |
アドバイスお願いします |
12 | 13 | 2025年8月22日 00:27 |
| Z6と同じようにZ5iiでもOKボタンでAF操作できますか？ |
21 | 5 | 2025年8月22日 02:27 |
| 低ISO長時間露光時のノイズ発生について |
78 | 34 | 2025年8月24日 10:12 |
| 2台目購入について！ |
5 | 19 | 2025年8月20日 21:36 |
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デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III
みなさんは、GR III/IIIxから、PCへのファイルの取り込みは、どのような方法で行ってますか？
私は、SDカードを取りだして、カードリーダーで読み込む、というオーソドックスなやり方ですが、これって、もしかして、時代遅れのやり方なんでしょうか？
あまりに、今さらながらの質問なのですが、GR IVでは、SDカードではなく、microSDカードになります。あの、ちっこいmicroSDカードをカードリーダーに抜き差しして読み込むのは、あまり、現実的でないように思えます。
GR IVは、50GBの内蔵メモリを搭載するので、撮った写真はmicroSDカードではなく、内蔵メモリに記録するのが標準的な使い方になるのでしょうか？その場合、画像ファイルを、どうやってPCに転送するのがよいのか？USBコード接続も、スマートな方法とは思えません。
私の頭の中で、いろいろ？？？が飛んでいます。
1点
私の経験でいうならSDカードの場合はカードリーダーを必ず使用してました。
そもそも1回の撮影会、撮影旅行で複数枚、10枚ほどのメモリーを使ってたので撮影済で取り外したメモリをわざわざ本体に戻し読み出すことは意味がないと考えてました。あと、メモリーカードは所詮消耗品なので何かトラブルがあった時にカメラに影響がないようにとも考えてました。
書込番号：26269196
1点
この機種ではありませんが
内蔵メモリの有無に関係なく。
メモリーカードを使用しますね。
で、カードの種類に関係なく
カードリーダーを使用しますね。
直接USBケーブルで繋いでもよいのでは？
数枚とかであれば
Wi-FiやBluetoothで取り込んでも…
時代遅れとか意識する必要があるのでしょうか…
内蔵メモリに保存するか、
メモリカードにするかも
ご自身が使いたい方法でよいのでは？
書込番号：26269282 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
GR3は持ってませんが、GR4でバッテリーもDB-120になり高容量化（1.4倍？）しましたね。
また、microSDになった代わり？に内蔵メモリーが53GBもあるとか・・
他機種ではありますが、出先でのノートPCへのデータバックアップではSDカードを抜くことはなくType-Cケーブルを使ってます。
※ノートPCのUSBがType-Cだったり、カードスロットがmicroSDのみということもあり(^_^;)
せっかくのType-Cコネクタ対応なのに、なぜ充電・給電にしか使わないのかなぁ～と思います。
シンメトリー構造で、差し込む時に向きを気にしないでよく、余計な衝撃がかかることも少なくなってるし、抜き差し回数も10,000回以上を想定されているのに・・・
まあ、、その前に端子カバーが破損するかな？？
書込番号：26269672
1点
＞珈琲天さん
＞okiomaさん
＞ＲＣ丸ちゃんさん
コメントありがとうございます。
やはり、カードリーダか、USBケーブル接続、ですね。
いちどに、数百枚もの画像ファイルを送るのには、Wi-FiやBluetoothは現実的でないですよね。
GR IIIの、SDカードスロットのバネが不調になり、押しても出て来なくなってしまいました。
それでも、抜き差しはできて、ちゃんと読み込むので、なんとか、使っています。
SDカードスロットが調子悪くなったので、ケーブル接続でファイル転送しようとしたのですが、GR IIIを外部ドライブと認識するのに時間がかかり、ファイル転送もものすごく時間がかかり、全然、ダメでした。
内蔵メモリ＋microSDカードのGR IVでは、いったい、どういうやり方のファイル転送を想定しているんでしょうね？
これまでに上がっているGR IVのサイトや、紹介動画では、そのところに、全く触れられていません。
書込番号：26269684
1点
＞ＲＣ丸ちゃんさん
＞GR4でバッテリーもDB-120になり高容量化（1.4倍？）しましたね。
そうなんですよね。紹介動画を見て、知りました。
大容量になって持ちがいいのはありがたい半面、GR IIIのバッテリーが使えないのは、バッテリーや充電器を買い直さないといけないので、ユーザーには優しくないですね。
microSDカードに変わるのも、小さくて使いづらいだけでなく、これまで使っていたSDカードが使えなくなり、microSDカードを買わないといけない。
メモリーカードや、バッテリーのメーカーと結託して、買い直させるようにしてるんじゃないかって、思っちゃいますよ。
書込番号：26269686
1点
GR3って、バッテリーの持ちが悪いとか言われてましたよね。
バッテリーの容量アップでSDカードユニットを薄くしたのかな。
GR3からType-C（PD）の急速充電仕様ですよね！？
別にバッテリーやSDカードユニットを変えなくても良いのでは？と思いましたけど・・
皆さんスマホはType-C端子むき出しで持ち歩いて、モバイルバッテリーで急速充電してますよね。
せっかくのType-Cなのに、なぜ積極的にUSB充電や給電撮影をしないのかなぁ～。
持ってないのでわかりませんが、もしかしてP.D仕様の機器からしかUSB充電できないとか・・
書込番号：26269869
0点
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C500
みなさん、WiFi機器との距離や電波が弱い時の対処をどのようにしていますか？
参考にさせてください。
玄関付近の撮影のためにC500を設置しようと考えましたが、WiFiが課題と判明。
現在自宅で使用しているルーター（中継器，NEC WX3600HP）を２Fの仕事部屋に設置していますが、
玄関から外に出ると一気に電波が弱くなり、通信が困難になります。
通過する壁は３枚、直線距離は５m程度。
木造なのにこんなにも劣化するんですね（壁や断熱材の素材？）。
なるべく近くに中継器を増設するしかないかと考えていますが、
LANケーブルの配線は面倒だし、メッシュはコスト高になるので悩ましい。
皆さんがどのようにしているか参考にさせてください。
0点
＞sait_hirさん
こういった中継機だと、２台直列に中継できるので、近くに設置できるでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001492103/
書込番号：26268986
1点
我が家は3階建てで、2階に親WiFiルーターがあります。
TP-Linkの中継機を1階と3階に設置してます。
配線無しWiFi（2.4GHz+5GHz）で中継してます。
メッシュだと高価ですが、シンプルなWiFi中継機は数千円で購入できます。
ネットワークカメラは高速通信は不要なので、安価な中継器で十分。
初期設定もWPS使えば簡単です。
書込番号：26269243
1点
因みに我が家の構成は下記です。
・WiFiルーター（2階） ： ホームゲートウェイ Aterm WH832A
https://www.aterm.jp/bb-support/832a/index.html
・中継機（3階） : TP-Link RE200
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/
・中継機（1階） : TP-Link RE305
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re305/
親ルーターと中継機は、上下で通信状態の良い位置に調整してます。
それぞれの機器でSSIDは違う物に変えてます。
書込番号：26269284
1点
＞ひまＪＩＮさん
＞あさとちんさん
情報提供ありがとうございます。
コストを考えると中継器の設置ですね。
配線はなるべくしないように設置場所考えます（配線が面倒だし、綺麗にする自信がない）。
中継器はメルカリなどで未使用レベルの中古品を購入します。
書込番号：26269727
0点
レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
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|---|
初心者です、アドバイスお願いします！
先ほど届いて早速D7500に装着して庭の花を撮影してみました。画像は撮って出しです。Aモード、AFで撮影しました。
ピントは合っているのですが、被写体にしたい花の一部にだけピントが合って、全体に合ってくれません。複数枚撮影したのですが、他の写真も同様でした。
f1.8というのはこのような仕様なんですかね。被写体にビチッとピントが合って、背景はボケるというのを想像していたので困惑してます。安いレンズなのは承知の上でf1.8を目的にこのレンズを購入したので少し悲しいです。
f5くらいで撮った時は問題なくピントが合いました。
上記のように、f1.8で被写体全体にピチッとピントを合わせるにはどうしたら良いのでしょうか。d7500のキットレンズでは、ピチッとピントが合うので同様に撮影したいです。
書込番号：26268872 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
iso400 52mm 0ev f1.8 1/8000s
とiPhoneの写真説明には出ています。
書込番号：26268880 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞きぃださん
光学的な原理上、F値の小さい(明るい)レンズほどピントの合う領域が狭くなります。
これはレンズの高い安いは関係なく、例えばf1.4などもっと明るいレンズはよりボケます。
キットレンズはf3.5-5.6みたいなので、このレンズよりは焦点は合いやすいと思います。(逆に言えばボケ味のある写真が撮りづらい)
好みのボケ具合になるようもう少し絞る
もう少し離れて撮る
など、色々試してみると良いかと思います。
被写界深度で調べられると理解が深まると思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6
>iso400 52mm 0ev f1.8 1/8000s
これは、お使いのカメラがAPS-Cで、フルサイズ換算だと焦点距離が1.5倍になるためです。
異常ではありません。
https://vook.vc/n/7750
書込番号：26268887
3点
＞きぃださん
キットレンズというのはAF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VRの事でしょうか？
こちらだと開放でもF値3.5ですし、同じ35mm付近でもF4くらいでしょうか。
F1.8とF4ではピントが合う範囲が違いますし、サンプル写真もピンポイントで合致していますよ。
キットレンズと同じように撮りたければ、キットレンズで撮影した画像のExif値から絞り値を見て、
同じ絞りにすれば同じような写真が撮れます。
ただし、絞っているので背景のボケ方も同じようになります。
書込番号：26268892
2点
＞はるまきくんさん
返信ありがとうございます！異常ではなく安心しました笑
「光学的な原理上、F値の小さい(明るい)レンズほどピントの合う領域が狭くなります。」
そうなんですね、、、初めて知りました、、、！今までのボケ感とピントの合い方が違いすぎて困惑していました。
「好みのボケ具合になるようもう少し絞る
もう少し離れて撮る
など、色々試してみると良いかと思います。」
暑いですが今からまた外に出ていろいろと試してみます！笑
被写界深度、お勉強します！ありがとうございます！
書込番号：26268893 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ヒロ(hiro)さん
返信ありがとうございます！
「キットレンズというのはAF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VRの事でしょうか？」
はい！そちらのレンズです。
F値の違いでピントの質感が変わるということを知らずにスレ立てしてしまいました、とてもお勉強になります。ありがとうございます！
「サンプル写真もピンポイントで合致していますよ。」
よかったです、、、！故障を疑って、ニコンのサポートセンターを眺めているところでした笑
今まで撮った写真の設定を見返して再度撮影に臨んでみます！ありがとうございます！
書込番号：26268895 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
F1.8からのF値（絞り値）で、被写界深度（ピント範囲）が自由に選択出来るレンズです。
とりあえずは、キットレンズと同じF値で撮ると同じピント範囲になりますね。距離はズームでは無く自分が動いて。
ピントを合わせた前後がピント範囲なので、ピント合わせをもうちょっとだけ奥にしてみるという手も。
F1.8でも、撮影対象の距離があるとボケ範囲が少くなりますし、近づくともっとボケ範囲は多くなります。
自分が撮りたいイメージにF値を変えて楽しんでください。絞りブラケットで撮っても良いですね。F値で背景のボケも変わってきますので。
書込番号：26268900 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞きぃださん
本来ピントの合う面は1面です。
そしてピントが合っているように見える範囲を
被写界深度といっています。
その被写界深度は
絞りの値、焦点距離、被写体までの距離で変わってきます。
焦点距離、被写体の距離を同じにした場合
絞りを絞っていくと
被写界深度は広くなっていきます。
つまり、
このレンズでF1.8とF5.6で比べた場合、
ピントの合っている様にみえる範囲はF5.6の方が広くなります。
その場合、背景のボケは少なくなっていきます。
同じ距離からF1.8でお望みのものは撮れないと
どうしてもいうなら
理論的には被写体の距離を今よりとって
さらに、被写体と背景の距離もとり
撮ったあとトリミングするとか…
あとは、
撮ったあと
専用の深度合成ソフトを使うとか…
D7500に比較明合成ができるか存じませんが
比較明合成がボディにするとか…
書込番号：26268901 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞オリニコのすけさん
返信ありがとうございます！
自分で動いて調整するんですね！
好みのボケ感になるように動きまくります！
絞りブラケット！これも初耳です！お勉強します！
ありがとうございます！！
書込番号：26268909 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞okiomaさん
返信ありがとうございます！
とてもわかりやすい説明でかなり理解が深まりました、感激です、ありがとうございます泣
「同じ距離からF1.8でお望みのものは撮れないと」
距離感とF値の調整を学びます、ありがとうございます。
トリミングと合成！こちらもお勉強させていただきます、ありがとうございます！
書込番号：26268910 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
設定も学んだ方が良いですね
当然ぼかしたいときにF1.8使う場面も出てくるけども
ISO400 1/8000秒てのがデメリットしかない
ISO100 1/2000秒になるようにしないとね
無駄にシャッター速度が速く、画質を悪くしています
書込番号：26268970
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
返信ありがとうございます！
ISOとFとSSの兼ね合いを理解しないまま、適当な設定のAモードだけで撮影してきたので、設定についてもこれを機に学んでみます。Mモードにもチャレンジしてみます(敷居が高そうでなかなか踏み込めてなくて)。
ありがとうございます！
書込番号：26269011 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Mモードは使うべきシチュエーションで使うべきモードなので
まあ他のモードもそうですが
まずは普通のオートを使いこなせるようになるのを目指した方が良いと思う
場合によってはMモードなんて要らない被写体しか撮らないかもしれないので
とりあえず花ならAモード極めるのがまず第一かな
作例のシチュエーションならAモードでF4、ISO100とかで普通に撮れると思う
書込番号：26269043
1点
きぃださん
こんばんは
DXフォーマット(APS-C)の35mmであれば、F1.8解放でもそこそこピント面に入り、全体までとはいかずとも
被写体の花程度はシャキッとしそうな気がしますが、ＡＦポイントがずれている（もしかしてレンズそのもののピンずれ）可能性もあります。
ＡＦモードはオートエリアでの撮影でしょうか？
もしそうであれば、シングルポイントＡＦあるいはマニュアルフォーカスで一度試してみてください。
書込番号：26269491
1点
Z6を長らく使っていましたが、このたびZ5iiが手の届く価格になったので購入しました。
Z5iiはバリアングルモニター採用で本体もやや厚みが増しましたが、
操作ボタン類はほとんど変わらないため、Z6とZ5iiにそれぞれ別のレンズを装着して撮影を楽しんでいます。
操作面で違いを感じるのはフォーカスポイントの扱いです。
Z6ではAF（AF-S/C）設定時にOKボタンを押すとフォーカスポイントが表示され
（ディスプレイにもアイコンあり）、十字キーやジョグダイヤルでフォーカス対象を移動できます。
しかしZ5iiではそのアイコンが表示されず、OKボタンを押してもフォーカスポイントが出てきません。
Z5iiでは、フォーカス対象を指定するのは「OKボタン → 十字キー/ジョグダイヤル」では行えず、
画面タッチで操作するしかないのでしょうか？
3点
フォーカスポイントが表示されないということは、AFエリアモードが「オートエリアAF」なのでは。
iメニューから他のAFエリアモード、例えば「シングルポイントAF」に変えればよいのでは。
書込番号：26268869
3点
＞jr11さん
活用ガイドのP125に書いてあります
書込番号：26268883 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞jr11さん
こんにちは。
Ｚ５のＡＦでは３ＤトラッキングというＡＦモードがおっしゃっている挙動に近いものだと思います。
というか、ＡＦロックオンは３Ｄトラッキングを模したものでこちらの方がより使い勝手が良いと思います。
枠を合わせてシャッター半押しかＡＦオンボタンを押してると枠でとらえたものを追いかけます。
書込番号：26269188
1点
＞ jr11さん
Z6ではオートエリアAF中にOKボタンを押すとフォーカスポイントが表示されターゲット追尾AFになりますが、
Z5Ⅱを始め新機種からは静止画でのターゲット追尾AFはなくなりました。ですのでＺ６と同じことはＺ５Ⅱではできません。
ターゲット追尾AFのかわりに3Dトラッキングを使うことになります。
ｉメニューで切り替えるのが面倒な場合はカスタムボタン設定をしましょう。
例えば、オートエリアＡＦの状態でＡＦ－ＯＮボタンを押している間だけ3Dトラッキングが有効という設定もできます。
また、シングルポイントＡＦの状態でＡＦ－ＯＮボタンを押している間だけオートエリアＡＦにすることもできます。
あるいはＡＦ－ＯＮボタンにＡＦエリアモード循環設定を割り当てれば、オートエリアAF、3Ｄトラッキング、シングルポイントＡＦなどを割り当て、このボタンを押すごとに切り替えることができます。
書込番号：26269285
8点
＞ブランディバックさん
アドバイスありがとうございます。
活用ガイドの該当ページを確認しました。
「オートエリアAFの場合はフォーカスポイントを選べません」と記載があり、
Z6での操作との違いがよく分かりました。
＞PRMX8さん
詳しい説明ありがとうございます。
Z6からはさすがに隔世の感があり、
３Dトラッキング含めZ5iiでのAFを調べてみようと思います。
＞kakaku036さん
Tipsまで丁寧に教えていただきありがとうございます。
Z6ではオートエリアAFの状態からOKボタンを押すと
ターゲット追尾AFになるのに慣れていたので、
Z5iiでもカスタムボタン設定を工夫して、
できるだけZ6に近い操作感で使えるように試してみたいと思います。
書込番号：26269527
2点
デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ
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|---|---|---|---|
ND64000 ３７９秒（秒数を間違えています） |
ND64000 ２６２秒（JPEG撮って出し） ノイズがひどい |
ND64000 ２６２秒（PureRAW5で処理 XD2ｓ） |
ND64000 ２６２秒（Lightroom Classic で処理 AI NR） |
長時間露光を試してみたくなり、ＮＤフィルタ（６４×１０００＝６４０００）とタイマー機能付きリモコンを準備しました。
とりあえず、ＮＤフィルタを装着した時、どの程度ケラレが発生するのか試すため、８－２５ｍｍ Ｆ４ Ｐｒｏを使い、８ｍｍ、１２ｍｍ、１７ｍｍ、２５ｍｍで撮影してみました。結果的に１２ｍｍ以上ならケラレが発生しないということが分りました。
ここまではケラレの確認の試し撮りなので問題は無いのですが、長秒時ノイズ低減をONにすると、１回撮影するたびに撮影時間＋αの待ち時間が発生し、５分の露光時間だと１０分間以上何もできません。それで、枚数を稼ぐため、長秒時ノイズ低減をOFFで撮影し、家のモニターで確認すると、長時間ノイズが画面いっぱいに広がっていました。
１０年以上前の過去ログにOM-D E-M1で「 高感度の長時間露光ノイズが異常に多い？」というスレがあったのですが、ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
ＯM Workspaceの長秒時ノイズ低減はダークフレームが必要なので、簡単にすますにはPureRAWで処理になっちゃうのでしょうか（毎回ダークフレームを用意するのは、長秒時ノイズ低減ONと同じなので）。
パナ機がお奨め！は、レンズが使えるので良いのですが、C社とかS社、N社に替えればは無しでお願いします。予算が・・・。
よろしくお願いします。
1点
こんばんは、そのデジカメは持ってませんが
メーカーが必要と判断して設けた[長秒時ノイズ低減]
あえてソレを切って撮りたいとなると・・・
・スレ主さんのノイズ許容レベルをメーカーのそれより下げる
・別の機会に似たような環境でダークフレーム画像を撮影して、RAW現像はソレで間に合わせる
・強力あるいは賢いノイズ除去ソフトを使う
(目で見てノイズだと判別できるのなら、人間より賢い"AI"ならなおさら)
・カメラ(イメージセンサー)を冷却して発生するノイズ、熱ノイズですか、を減らす
くらいしか思い浮かびません
<余談>
低スペックパソコンでも使えることを狙った天体撮影用の
無料ダウンロードソフトのRAW現像ソフト[YIMG]では
ダークフレーム画像を4枚使う処理があります
1枚のダークフレーム画像では
固定ノイズとランダムノイズを区別できませんが
複数枚を用いることで固定ノイズだけを減少できるのだと思います
まぁ、そのくらいやっかいな処理だと言うことで
書込番号：26268685
0点
＞ソモリクッパさん
長秒時ノイズ低減をOFF、ＯM Workspaceも使いたくないなら、打つ手はないですね。ノイズ処理の現像ソフトなどを使って下さい
あとG9M2などパナソニックのカメラの方がノイズは多いですよ、クワッドセンサーとエンジンの良さでOM－1、OM－3のノイズ処理の方が優秀ですし、ＯM Workspaceはカメラのエンジン使ってノイズ処理してますから、現像ソフト各社がOM－1の解析終わるまではＯM Workspaceの方がノイズ処理はよかったですし。
書込番号：26268692
3点
雨音で目が覚めてしまいました。
＞しま89さん
コメントありがとうございます。
一通りケラレのチェックを終わった後、YouＴubeで配信されている方が「長秒時ノイズ低減はＯＦＦにしておくと待ち時間なくサクサク撮影ができるのでおすすめ！」と仰っていたのを思い出し、長秒時ノイズ低減をＯＦＦにしてみました（実際にＹｏｕＴｕｂｅ動画では、露光時間が経過すると液晶モニターに画像が表示されます）。
アップしたデータ
１枚目：露光時間３７９秒 長秒時ノイズ低減ＯＮ（本当は露光時間４０９秒ですが３０秒間違えてしまいました）・・・綺麗
２枚目：露光時間２６２秒 長秒時ノイズ低減ＯＦＦで撮って出しのＪＰＥＧをＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・ノイズだらけ
３枚目：２枚目のＲＡＷデータをＰｕｒｅＲＡＷ５で処理後、ＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・綺麗
４枚目：同じく２枚目のＲＡＷデータをＬｉｇｈｔｒｏｏｍ ＣｌａｓｓｉｃのＡＩ ＮＲで処理後、ＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・ノイズが残る
（Ｌｕｍｉｎａｒ ＮｅｏのＡＩノイズ除去・・・Ｌｉｇｈｔｒｏｏｍ Ｃｌａｓｓｉｃとほぼ一緒。OM WorkspaceのAI NRはNVIDIAのグラボが調子が悪くて試せず）
今回のＩＳＯは２００だったので、ＩＳＯ１００、ライブＮＤ３２、ＮＤ１０００で試してみます（ND32が無い）。当面は長秒時ノイズ低減ONかPureRAW現像ですね。時間があれば長時間ノイズ低減ONでも良いのですが、５分露光だと１枚撮るのに１０分。１時間で６枚はちょっと辛いです。
＜余談＞
75mm F1.8を買ったとき（コロナの時）、環状星雲が撮りたくて、Dark、Bias、Flat、その他のフレームを用意していろいろ試してみました。ソフトはSeaquatorｔとかPixInsightとか。コロナが収束して忙しくなったのでそれっきりです（正直なところ、難しく、手に負えませんでした）。ちょっと前、手持ちハイレゾで質問させていただきましたが、結局、輝点が無くならなかったのであきらめました。OM-1 Mark3待ちです。出るといいのですが。
書込番号：26268784
0点
＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。
しま８９さんへの返信にも書いたのですが、１時間で６枚は辛いので、長秒時ノイズ低減OFFでも何とかならないかなと思い、質問させていただきました。
しばらくは、長秒時ノイズ低減ONかPureRAWを使ってみます。
書込番号：26268797
0点
＞ソモリクッパさん
基本的にはダークフレーム減算が必要なわけですが、
天文写真なんかだと
センサー温度が安定したタイミングで1回ダークフレームを撮って、各画像で使いまわす人がおいでになります。
ノイズ低減を切って何枚か撮影した後、
撮影の最後の1回をキャップしてダークフレーム用に撮るのはいかがでしょう。
書込番号：26268842
0点
  |
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|---|---|
撮影したい場所はこんな感じです。 |
ライブND16＋ND16。手すりの上に載せて両手で支持。 |
＞koothさん
コメントありがとうございます。
＞ノイズ低減を切って何枚か撮影した後、
＞撮影の最後の1回をキャップしてダークフレーム用に撮るのはいかがでしょう。
星を撮っていたときは、例えば２０秒露光で１０枚くらい撮影し（ＮＲ無し）、その次にキャップをして同条件で数枚撮り、ダークフレームにしていました（あとはＳｅｑｕａｔoｒで合成）。で、次の星座へ（ＯＭ－Ｄ Ｅ－Ｍ１ Ｍｋ２）。
今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります（だいたい ISO１００～２００、F11～１４、露光時間２００～３００秒）。長秒露光で川の流れを平坦化し、建物のリフレクションも一緒に撮影するみたいな感じです（青空に流れる雲があればもっと嬉しい。被写体ブレになるので緑の木々は無い方がありがたい）。
昼間の撮影にダークフレームは考えていなかったので、なかなか難しいですね。ＰｕｒｅＲＡＷで頑張ってみます。
書込番号：26268967
0点
＞ソモリクッパさん
映り込み完全鏡面化目的でしょうか。
思い付きですが僕だったら
６０秒露光でND調整してハイレゾ撮影。
違和感出るかどうかやってみなければわかりませんが試す価値位はありそうだと思います。
書込番号：26269134
1点
＞mosyupaさん
コメントありがとうございます。
>映り込み完全鏡面化目的でしょうか。
はい、その通りです。
>思い付きですが僕だったら
>６０秒露光でND調整してハイレゾ撮影。
>違和感出るかどうかやってみなければわかりませんが試す価値位はありそうだと思います。
ハイレゾですが、以前教えていただいたピクセルマッピングを実行しても消えない輝点が残ってしまい、三脚固定の手持ハイレゾ、三脚ハイレゾの両方とも諦めました。
三脚固定のハイレゾなら、仮に１回の露光時間を４０秒として、４０秒×８回＝３２０秒の画になるのでほぼ目的の写りになるのですが、そのあとのノイズ除去が大変なんですよね（これに関しては三脚がやわで、カメラが微ブレしている可能性も捨てがたいのですが）。
リモコンのタイマーを使わないときは、カメラのシャッター速度設定が最大６０秒なので、６０秒露光しそのあとノイズリダクションで６０秒＋α待っても２分ちょいで次の撮影ができるので我慢できるのですが、これが５分＋５分＝１０分になるとどうしようって話です。
同じところで何回か撮るのなら家とかで反省して次に活かせるのでしょうが、旅先とかあまり撮影機会が無いところだと（１枚くらい良い画が撮れることを期待して）どうしても枚数が欲しくなっちゃうんですよね。
マイクロフォーサーズは、高感度は苦手と思っていたのですが、低ＩＳＯの長時間露光についてはあまり質問が無かったので、質問してみました（わかる範囲だと近いのは前述の１つだけでした）。何か良いアイデアがあったらまたお教えいただきたく存じます。
とりあえずPureRAWでがんばってみます。
書込番号：26269247
1点
長秒にしたからといって、
水面が平滑に近づきはするけど、
鏡面化にはなりませんよ。
ましてや水が流れている川はなおさらです。
水鏡でリフレクションするなら無風時に池や水たまりなどで狙うしかないと思いますよ。
書込番号：26269460 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞ソモリクッパさん
>ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
>今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります
>（だいたい ISO１００～２００、F11～１４、露光時間２００～３００秒）。
>昼間の撮影にダークフレームは考えていなかったので、なかなか難しいですね。
例えば、ND64000フィルターを使用し「ISO200・240秒」という露出だとします。このときイメージセンサーが受ける光量は「ISO3200・15秒」という露出と同じです。これは星空撮影するような露出ですよね。ということは、ND64000フィルターによって昼間の風景が夜空と同じ明るさ（光量）になっているわけですね。
だから、星空を撮るときと同じに考えればよいのでは。
撮影時刻が昼間でも夜でも関係ありません。考えるべきはセンサーの受光量です。
>三脚固定のハイレゾなら、仮に１回の露光時間を４０秒として、４０秒×８回＝３２０秒の画になるのでほぼ目的の写りになるのですが、そのあとのノイズ除去が大変なんですよね
>カメラのシャッター速度設定が最大６０秒なので、６０秒露光しそのあとノイズリダクションで６０秒＋α待っても２分ちょいで次の撮影ができるので我慢できるのですが、これが５分＋５分＝１０分になるとどうしようって話です。
OM-1のハイレゾ撮影では、三脚ハイレゾだと8回の露出、手持ちハイレゾだと12回の露出をします。
ハイレゾの長秒撮影では、1回の露出時間と同じ時間の長秒時ノイズ低減が1回働きます。ハイレゾ合成後のRAWからダークフレームを1回引くのですね。だから60秒露出の場合、三脚ハイレゾでは撮影終了まで1分×8回+1分で合計9分、手持ちハイレゾでは1分×12回+1分で合計13分の所要時間となります。
ただし、ハイレゾ合成のときに像の位置がシフトしているので、ダークフレーム減算が全ての露出回数に対してきちんと働きません。それで長秒ノイズは残ってしまいます（加算平均効果でノイズは薄くなると思いますが）。ここはOMDSさんに改善をしてもらいたいところですね。
撮影の目的は川面の鏡面化とのことですが、露出時間が長いほど川面が平滑になるのは確かですけれど、60秒でも300秒でもほとんど結果は変わらないように思います。
書込番号：26269517
24点
おじゃまのついで
水面が波の無い平坦な状況の写真を得たいなら
普通の露出の写真を複数枚
10枚とか20枚とか
"平均合成"したらできそうにも
これだと長秒ノイズの処理はありませんし
複数枚平均合成でノイズは格段に少なくなるものと思われます
とは言っても脳内シミュレーション
実際にはどうなのかはやってみなければ
<補足>
ここでの少なくなるノイズはランダムノイズ
固定ノイズは減らないというか
逆に目立つようになるかも
水面に反射した建物の写り具合についてはナントモ
書込番号：26269546
0点
＞WIND2さん
＞Tranquilityさん
＞スッ転コロリンさん
おはようございます。また、コメントありがとうございます。
まとめで申し訳ございませんが、今日から３日間、地域の行事に参加するため書き込みが滞りそうです。時間を見つけて返信するようにいたしますので、返信の遅れについてはご容赦いただきたくお願いいたします。
書込番号：26269560
1点
＞ソモリクッパさん
＞ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
そうです。
多くの方が通常気にされる高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
書込番号：26270641
0点
＞pmp2008さん
>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
長秒ノイズも感度に左右されますよ。
低感度で気にならない低レベルな長秒ノイズでも、高感度にすると増幅されてハッキリします。
ランダムノイズと同じですね。
書込番号：26270825
3点
＞Tranquilityさん
＞低感度で気にならない低レベルな長秒ノイズでも、高感度にすると増幅されてハッキリします。
その通りです。ご説明ありがとうございます。
それは、長秒ノイズと高感度ノイズの組み合わせですので、「直接は関係ありません」と書いたのですが、これだと分かりにくかったですね。
書込番号：26270866
0点
＞pmp2008さん
>それは、長秒ノイズと高感度ノイズの組み合わせ
いやいや、組み合わせという話ではないです。
成因が違うノイズでも、同じように感度が直接関係するということです。
書込番号：26270877
2点
＞Tranquilityさん
＞いやいや、組み合わせという話ではないです。
なるほど、「組み合わせ」という言葉も解釈が難しいですね。
高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。
元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
ですけれども、
デジカメのISOの仕組みにご興味ありましたら、次のスレを御覧ください。
『デジカメの「基準ISO感度」とは何か？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25755941/#tab
もし、不明点ありましたらご説明します。
回答に時間かかりますかもしれませんけれど、ご遠慮なく聞いて下さい。
書込番号：26270944
0点
＞pmp2008さん
>高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。
うぅむ、分け方がヘンです。
画像に生じるノイズには、さまざまな原因があります。
どのような原因のノイズでも、感度を高くすることで目立ってきます。
ノイズの原因は分けられるけど、どれも同じように感度の影響があるということですね。
書込番号：26270978
2点
 |
 |
|---|---|
シャッター速度 1/200秒 |
シャッター速度 ２５秒 |
＞WIND2さん
コメントありがとうございます。
>水面が平滑に近づきはするけど、
>鏡面化にはなりませんよ。
>ましてや水が流れている川はなおさらです。
>水鏡でリフレクションするなら無風時に池や水たまりなどで狙うしかないと思いますよ。
ご指摘ありがとうございます。書き込んでいただいた内容の通りなので、鏡面化については、「可能なかぎり平坦化したい」とさせてください。
またリフレクションに関しては、ウユニ塩湖とか雨上がりの東京駅前のようなリフレクションを狙うのではなく、写真の中の一部（主題はビルとか橋のような構造物で、リフレクション以外）に入ればうれしいという感じです。
>今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります（だいたい ISO１０
>０～２００、F11～１４、露光時間２００～３００秒）。長秒露光で川の流れを平坦化し、建物のリフレクションも一
>緒に撮影するみたいな感じです（青空に流れる雲があればもっと嬉しい。被写体ブレになるので緑の木々は
>無い方がありがたい）。
アップした写真は、川の上の橋を撮ったものです（実際に歩いて渡れます）。シャッター速度２５秒だと、かなり川面が平坦化しているなっ、と思っています（夜景ようにＨＤＲ合成用に撮ったもので、たまたま２５秒になっただけなのですが）。
書込番号：26271003
0点
＞pmp2008さん
追伸です。
>元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
>ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
>ですけれども、
私はそこじゃなくて、
>高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
について書いています。
書込番号：26271006
2点
この後に14件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R50 ダブルズームキット
現在、EOS R50を発売当初から使っている初心者です。
主な使用用途は、子どものスポーツ(室内、屋外)スナップ写真、動物等です。
所持レンズは
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
の2本です。
追加検討の理由は、外でのレンズ交換するのが面倒(不安)なので２台体制であれば楽になりそう。
また、フルサイズも興味があると言う2点の理由です。
予算は20万程度(ボディのみ)中古含む
レンズは別でもう一本追加検討中です。
カメラにも少しだけなれてきたのでもう一台追加購入を検討中ですが、なかなか決めれませんのでアドバイスよろしくお願いします。
書込番号：26268261 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
フルサイズに興味あるのであればR8にされたらどうでしょうか。
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMAPS^C用のレンズなので。
EOS R8 RF24-50 IS STM レンズキット
https://kakaku.com/item/K0001514863/
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r8
書込番号：26268282
0点
＞追加検討の理由は、外でのレンズ交換するのが面倒(不安)なので２台体制であれば楽になりそう。
レンズ交換の面倒以上に２台持つことのメリットを大きい、と考えるのであれば
或いはデメリットを克服出来るなら問題ないとは思います。
同一メーカー２機種、他メーカーそれぞれ１，１機種持ってます。
２台体制でのメリットは、
・１台不調若しくは壊れたときに撮影を諦めずに済む確率が高い
２台以上持つデメリットは、
・レンズとは兎に角２個以上、予備品も指定型名が違えばそれぞれに必要。
・当然メンテナンス費用が倍以上
・意外と場所を喰う
…デジイチだろうがミラーレスだろうが、マウントを持ちレンズに環っかが付いている以上、イメージセンサーにホコリの付着は不可避です。
ボディ２台にそれぞれレンズ、保管場所と同じく持っていくにも結構かさばったりします。
書込番号：26268285
0点
フルサイズ用のレンズは概して高いので、どういう用途で使い分けるかある程度明確にしておかないと、沼にハマっちゃうかも…。
因みに、私はR10とRPを併用していますが、動きものを含むならR8、風景だけならRPでも足ります。
バッテリーが共用できるので、R10かR8が良いですね。
動画も撮られるならR50Vとかもよいかも？
書込番号：26268291 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞グリーンビーンズ5.0さん
お返事頂きありがとうございます。
EOS R8気になっておりました。
R8のクチコミを見ていたらメリット、デメリット等見てしまい他の機種と迷っていました。
書込番号：26268306 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞くらはっさんさん
お返事頂きありがとうございます。
２台体制のメリット、デメリット教えて頂きありがとうございます。
確かに２台となるとメンテナンス費用、場所等も倍になりますね。
その辺しっかり考えて２台目を購入するべきか考えたいと思います。
書込番号：26268307 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞えうえうのパパさん
お返事頂きありがとうございます。
レンズ高いので使用用途をしっかりイメージしてから購入したいと思います。
もう沼に入りかけてるかもしれません…。
価格面等拝見していたらRPがいいと思っておりましたが、動きものは苦手というところが引っかかっておりました。
R8のバッテリー併用できる事は知らなかったのでいい情報助かります。
R10を購入しても結局フルサイズが気になってしまうのかなとも思っており悩み所ですね。
書込番号：26268310 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞NOORIIIさん
フルサイズをご希望であれば、バッテリーの共用できるＲ８がいいと思います。
24-50のレンズキットもありだと思いますが、R50に100-400つけるとフルサイズ換算の画角が160～640ミリ相当になり、５０ミリとは画角の開きが大きくなりすぎるので、Ｒ８ボディにＲＦ24-105ＳＴＭという組み合わせも考えた方がいいかもしれません。今ならどちらもキャッシュバックキャンペーン対象です。
フルサイズにこだわりが無ければ、Ｒ５０二台体制が一番操作ミスが少ないと思います（同じキヤノン製でもカメラごとに微妙に操作性が異なるので）。
書込番号：26268316
1点
＞遮光器土偶さん
お返事ありがとうございます。
やはりフルサイズが気になっているのでフルサイズで検討中です。
Ｒ８ボディにＲＦ24-105ＳＴＭという組み合わせも考えてみたいと思います。
キャッシュバックキャンペーンがあっている間に決めたいと考えております。
書込番号：26268326 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
①同一マウントながら全く異なる二つのシステム。
②類似機種・異焦点による二つのシステム。
③同一機種・異焦点による二つのシステム。
下方ほど安全な二台運用ですが、面白くないわけで---主観。
例えば、コンデジ併用の二台運用もありえますので、
どういった撮り方をするか想定しながら楽しみながら、進めると良いです。
スピードライットも含めましょう。
書込番号：26268328
1点
NOORIIIさん
当面の難儀に対処するため、今はフルサイズへの憧れは脇において、
外出先でのレンズ交換を避けたい点に絞ってみてはいかがでしょうか。
ご予算からは、フルサイズ機購入はかなり絞り込む必要がありそうですねぇ！
中古機購入も検討されているようですが、さらの状態から使うわけでは
ないので、不具合調整費用も含めて機器検討されるべきかと
思いますよ。想定調整費に5万円くらいとして本体価格は15万円以内の機種を
検討した方がいいと思います。(まぁ、不具合部品によっては高額になりますがぁ?!）
今は、キヤノンではありますが同一メーカー複数台運用をしてます。
メリットは、他の方も言っておられる
出先での不測な事態での予備機効果があります。
私も、出先で極力レンズ交換をしたくないので同規格レンズを交換せず使え助かってます。
デメリットは、やはり持ち出す機材が多くなるので荷重量が増えることです。
その他、運用に費用がかかるということもありますがこれは好んだ運用
なので妥協してます。
おススメは、同一メーカーの同一マウント方式のカメラで運用する。
主さんの場合、R50をお使いだから
まずは、もう一台、R50を買い足す。
次に、R50はエントリーモデルなので、より上位のR10かR7を買い足し
上位をメイン機とし位置づけを入れ替えて運用する。
こんな構成がいかがでしょう(;^_^A
書込番号：26268329
0点
訂正です
誤）「今は、キヤノンではありますが同一メーカー複数台運用をしてます。」
正）「今は、キヤノンではありませんが同一メーカー複数台運用をしてます。」
失礼しました(;^_^A
書込番号：26268332
0点
＞うさらネットさん
お返事頂きありがとうございます。
どうせなら違う機種でも写りの違い、操作性等の違いを体験してみたいところではあるので悩みどころですね。
書込番号：26268462 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ts_shimaneさん
お返事頂きありがとうございます。
中古では想定調整費がかかる事を前提に考えておきます。
重さに関しては妥協出来ると思います。
R10、R7も候補には入っているのですが、暗所での撮影、ボケ具合等の違いを感じてみたくフルサイズを考えておりました。
もう一度自分なりに何を優先するか考えてみたいと思います。
書込番号：26268474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
キヤノンのフルサイズのRF機のどれかという前提が暗黙のうちにあるように思いますので
それならR5Ⅱを狙えそうな予算をまず確保、覚悟が必要ではないでしょうか。
もちろん結果的にR6やR8に落ち着くことがあっても良いのですが、とにかく先に金額に条件をつけると選択肢の幅が少なくなり間違った判断になることも多々あります。予算はなるべく大きくとった上で、実機デモ機を店頭操作して判断した方が悔いが残らないです。
書込番号：26268483
0点
一時期R10とR8の2台態勢で使用していました。
理由はレンズを付け替える余裕が無い状態での撮影（埃の混入の懸念もあり）、広角と望遠の使い分けなどなど。。。
レンズだけでなくバッテリーの共用が可能（LP-E17バッテリー）ですので、ポケットに予備を1個入れての運用が可能でした。
R50にフルサイズを追加するなら、R8がおすすめですね。
えうえうのパパさん
遮光器土偶さん
が仰るとおり、バッテリーの共用が可能だからです。
書込番号：26268485
0点
＞珈琲天さん
お返事頂きありがとうございます。
確かに予算を先に決めるのは良くないかもしれませんね。
その辺りも含め慎重に検討したいと思います。
書込番号：26268508 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Berry Berryさん
お返事頂きありがとうございます。
まさに同じ悩みです。
ちなみに一時期とありますが、変更された理由を差し支えなければ教えて頂けますか？
書込番号：26268512 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞一時期とありますが、変更された理由
R10はキタムラさんにドナドナしていきました。
私は基本的に記録写真を撮影しています。（RAWであれこれより、JPEG撮って出しがメイン。A4まで印刷できれば十分）
なので、「撮れているか」が重要で、写りがどうのこうのはあまり重要でなかったのです。
しかし、R8を使用し始めて（R10 → R8の順で購入）から、どうもR8の方の写りが好み（私は写りが良いと感じた）だったんです。
写りを気にするわけではありませんが、それでも比べるとどうしても気になってしまったんです。
また、デジタルテレコン（R50にもありますね）がR8で使用できるため、ボタンに割り当てて「持ち替え」よりも速く画角を変えることが出来るようになりました。
（2倍まで許容、劣化が顕著な4倍は余程のことがない限り使用しません）
ファインダーを覗いたまま切り替えが可能になり、R10の出番が激減し今に至ります。
2台運用時は、R8に24-240mm（もしくは24-105mm）、R10に100-400mmをつけていました。
重い・大きいのフルサイズですが、R8は軽量な部類です。
フルサイズの暗所耐性は室内スポーツで優位です。
なので、興味があるなら（人生の経験として）買えるうちに買っておいて、不要だと思えばドナドナするのはアリだと思います（費用は社会勉強だと思って）。
書込番号：26268548
0点
＞Berry Berryさん
変更理由細かく教えて頂きありがとうございます。
すごく参考になりました。
ますますフルサイズのR8気になってきました。
確かに勉強代だと思って買うのもありですね。
趣味の範囲内で楽しんでいるだけですので前向きに検討したいと思います。
書込番号：26268575 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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