このページのスレッド一覧（全122530スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 R5MarKⅡのUSBケーブルについて |
11 | 18 | 2025年7月24日 18:37 |
| 使用期間数回の中古美品 |
8 | 9 | 2025年7月24日 15:35 |
| APS-Cレンズとフルサイズレンズの望遠の違い |
28 | 19 | 2025年7月24日 12:29 |
| LUMIX DC-FZ85D から買い替えはありでしょうか？ |
41 | 32 | 2025年7月24日 08:50 |
| 同スペックFマウントレンズからの買い替え価値 |
16 | 12 | 2025年7月23日 21:19 |
動画ボタン押したとき、一瞬、画面が黒くなる |
3 | 2 | 2025年7月23日 19:08 |
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 Mark II ボディ
よくわからないので 教えて頂きたいのですが
現在 5DMarkⅣを使用してパソコンに接続し
データーを取り込んでいます
R5MarKⅡに機種変更した場合
ケーブルがCになっている為パソコンに接続できません 何かアダプターが必要になるのか わからないので困っています
5D用のケーブルを使って何かアダプターを使うのか
R5MarKⅡのケーブルをアダプターで使うのか
全然わからないのでご教授お願いします
書込番号：26237434 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞y.yuさん
パソコンにUSB タイプCがないのでしょうか。
その場合、USB TYPE C と USBのケーブルを購入すると繋がるはずです。
書込番号：26237441
0点
USBケーブルも色々出ているので、お使いのカメラとPCの組む合わせで合うものを購入してください。
C-CもあればＣ-Ａもあります。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-usb-pc/?category=client-personal
コピーだけだったら転送速度をチェックすると良いですが、
充電もやるなら対応している電力（W）もチェックした方が良いです。
書込番号：26237456
0点
＞y.yuさん
USB-C-USB-Aタイプのケーブルは相性がカナリ有るので
店頭で確認してダメなら返品の約束を取り付けて購入する方が良いと思います。
先ダケの変換アダプターはお勧め出来ません。
※PCが対応してるならUSB-Aの方はGen3.2タイプの方が速くて良いでしょう。
書込番号：26237470 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
  |
|---|
パソコンと5Dを接続するケーブル |
＞よこchinさん
＞k@meさん
＞多摩川うろうろさん
皆さま連絡ありがとうございます
Cケーブルが付属していますが
5Dのケーブルをパソコンに接続しているものと形状が異なるた為接続出来なくて困っています
パソコン側と5Dとのケーブルは写真のようになっています よろしくお願いします
書込番号：26237490 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ああ5DMarkⅣって外付けHDDで良く採用されてたUSB端子なのか
これは5DMarkⅣのケーブルは使う利点が何もないと思う
Cに変換するアダプタなんて見たことないけどあるのか？？？
C-Aのケーブル買えば良いと思う
とりあえず百均ので試してみては？
書込番号：26237503
1点
＞y.yuさん
お手持ちのケーブルは
5D側はmicroUSB-B(タイプB)Gen3.1以上
パソコン側はUSB-Aタイプと言います。
対応方法は先に書いた通りです。
書込番号：26237504 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞y.yuさん
現在使用中のＰＣにＴＹＰＥ Ｃのコネクタが無くて添付のインターフェースケーブルが使えないというのなら、５Ｄのケーブルがどうこうではなくて、Ａ－Ｃのケーブルを買ってきて使えばいいだけのことだと思います。
書込番号：26237531
0点
＞y.yuさん
パソコンのUSBポートがType-Aの場合、EOS R5 Mark II付属のUSB Type-Cケーブル（C to C）を
パソコンのUSB Type-Aポートに接続するには、USB-C to USB-AアダプターまたはUSB-C to
USB-Aケーブルが必要です。市販のアダプターやケーブルを購入して接続することになります。
書込番号：26237555
0点
＞y.yuさん
追伸です
ケーブルで接続して認識しない場合の対処方法は以下を試してみてください
ケーブルの確認
ケーブルがデータ転送対応であることを確認してください。充電専用ケーブルではデータ転送ができません。
カメラの設定
EOS R5 Mark IIの「オートパワーオフ」を「しない」に設定してください。
カメラのUSB接続モードを「PTP（画像転送）」または「MTP」に設定してください
（メニューから「通信設定」→「USB接続」を確認）。
また、Canonの公式サイトから最新の「EOS Utility」をインストールしてください。
書込番号：26237557
0点
アダプタを使うよりは、普通にケーブルを買った方が安く済んで安定すると思います。
例えばAmazonで売ってる以下のUSB-A、USB-Cのケーブルだと、今なら640円で買えます。(セール対象者なら)
https://amzn.asia/d/gcPvlFV
書込番号：26237562 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞y.yuさん
Micro USB Type-B3.0の変換コネクターは探せばどこかにあるかもしれませんが見たことが無いですね・・・
コネクターではなくて、USB-CとUSB-Aのコネクターのケーブルを買った方が早いしやすいかもしれません。
あと、古いケーブルをアダプターを使って利用したりすると、データ破損の要因が増えたりします。
書込番号：26237568
0点
皆様 色々アドバイス ありがとうございました
CとＡのケーブルを購入したら解決すると言う事ですね しかし 現在のパソコンはＣ端子になっているのですか キャノンの付属ケーブルは C-Ｃになっている全然知らなかったです ＞k@meさん
＞煮イカさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞よこchinさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞多摩川うろうろさん
書込番号：26237674 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
前までは同じ端子が両端についたUSBケーブルは認められてなかったからね
C-Cが初めて認められたもの
Cは裏表もないし、普及すればめちゃ利便性高い♪
今は過渡期だからAも重宝されるけども
将来的にはCに収束するでしょう
書込番号：26237689
0点
＞y.yuさん
今のPCにはTypeAとTypeCが混在している物が多いです。
USB-Cは大変便利に成るであろう規格ですが
端子形状だけで無く、その上に
電源としてのPD(パワーデリバリー)規格
と
通信速度を規定するThunderbolt(サンダーポルト)規格が相乗りして来ているので
現在は混沌としています。
書込番号：26237706 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
よく分かりました
皆さま 大変ありがとうございました
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞k@meさん
＞煮イカさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞よこchinさん
＞多摩川うろうろさん
書込番号：26237708 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
USB３.2gen2対応のCとCケーブルで良いと思うのですがカードリーダーでの運用の方が便利だと思うのですが。
書込番号：26238049 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こういう場合にはカメラの更新に合わせてPCの更新もすべき話ですね。
緊急的に変換アダプター等を使えるとしても本来の使用方法ではないといえます。
usb-c端子はMacでは10年ほど前、windows機器でも5年以上前から標準化しているでしょう。
書込番号：26240085
0点
皆さまから色々アドバイスをいただきありがとうございました
解決致しました＞珈琲天さん
＞HRI55さん
＞よこchinさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞k@meさん
＞煮イカさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞多摩川うろうろさん
書込番号：26246181
1点
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300
新品を数回使用の中古品を見つけたのですが5万円は買って損は無いでしょうか？
まだ微妙に1000M2と悩んでいるのですがこちらでこのレベルの中古が見つからずデメリット込でFZ300にしようかと検討中です
書込番号：26245543 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
お買い得だと思います。
私としては、1000M2は大きく重く持ち出すのに億劫になる時がある考え、300中古良品を購入しました。
書込番号：26245554 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Jean・Luc Picardさん
ありがとうございます！思い切って購入します！
書込番号：26245566 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
中古は中古です、未開封の新品とは違います。
水濡れ・落下などの外圧を受けていないかは簡単にはわかりませんよ。
書込番号：26245790
0点
＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます。
そういう可能性は承知の上です。ただフリマサイトだとリスクの中に掘り出し物があるのでそれを感じての購入です。あとからダメだったならダメで仕方ねえな〜！という感じで行きますね
書込番号：26245799 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞いくきく0524さん
解決済みになっていますが
5万円が買いかどうかは…
実際現物を確認してのことですか？
さらに、古い機種ですから付属？しているバッテリーが劣化していないかとか…
書込番号：26245802 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞新品を数回使用の中古品を見つけたのですが5万円は買って損は無いでしょうか？
10年前の中古品に数回使用だなんて！
怪しすぎる。
それに高いかな
書込番号：26245838
0点
FZ300の中古が￥50,000ですかぁ～。
私の感じだと、いいとこ￥35,000ではないかと思ちゃうのだけど・・(^_^;)
まあ、、他の中古デジカメも数年前の2倍くらいの値段になってますし、
Amazonでも新品同様を謳う中古が￥50,000くらいなので、欲しければ買い！ですかね。
書込番号：26245895
1点
＞いくきく0524さん
>フリマサイトだとリスクの中に掘り出し物があるのでそれを感じての購入です。あとからダメだったならダメで仕方ねえな
それが解っているなら
質問より購入
書込番号：26245992
0点
＞ただフリマサイトだとリスクの中に掘り出し物があるのでそれを感じての購入です。あとからダメだったならダメで仕方ねえな
金額に対する価値観は
人それぞれかと思いますので、
ご自身が最悪5万を失っても
損とは思わないならいいのでは？
書込番号：26246063 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
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  |
|---|---|
α7c2＆18-135mm(JPEG撮影) |
α6400＆18-135mm(RAW撮影) |
はじめまして、有識者の皆様にお訊ねさせてください。
長年α7シリーズに憧れつつ予算の都合でα6400を愛用しておりました。
手元に揃えていたレンズは下記2点で、いつも持ち歩いてました。
・SONY 単焦点レンズ E 35mm F1.8 OSS ソニー Eマウント用 APS-C専用 SEL35F18
・ソニー 高倍率ズームレンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS ソニー Eマウント用 APS-Cフォーマット専用 SEL18135
主な被写体は愛犬と、動物園や水族館の動物や魚などです。動物の顔に思いっきりズームして顔だけを撮るのが好きだったりします。
α6400だと限界を感じてきたのでこの度清水の舞台から飛び降りる覚悟でα7c2ボディを購入しました。
それから毎日持ち歩くようになり、おもしろさと綺麗さにどハマリしています。(価格コムでも皆様のレビューたくさん読ませて頂きました。おすすめしてくださった方々ありがとうございます！)
ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。
レタッチすることや質感も考えるとRAWの方が良いですよね。
ということで、せっかくのフルサイズだしRAWで撮影したく、下記レンズを注文したところです。
・FE 24-70mm F2.8 GM II
ずっと欲しかった広角レンズでもあり、GM2でもあり、自分にとっては人生1高級レンズ、高かったですがこれなら毎日付けっぱなしでも風景も人も愛犬も撮るのが楽しいだろうと思いました。
まだ手元に届いてないので買ってよかった！とは言い切れないところですが…。
ただ、今までα6400でもα7c2でも高倍率18-135mm(APS-C)を使っていたので、24-70mmGM2だと寄れなくてストレスにならないか？というのが懸念ポイントです。
そこでいろいろ調べているのですが
フルサイズセンサーにAPS-Cレンズと、
APS-CセンサーにAPS-Cレンズは
寄れる距離がどうやら違うらしい…？というところまでで
フルサイズレンズで最低何mmあれば現在と同じ距離感になるのかがわからなくなってきてしまいました。
よくわからないけど70mmよりももう少し寄れてもいいなと思うのですが、
何mmならせっかくのα7c2のスペックを全力で出し切って撮影できるか、有識者の皆様のご意見をお聞かせ頂けますと幸いです。
ソニーレンズ(白)も憧れてはいますが、さすがにサイズが大きく重そうなので持ち運ぶのしんどくなったり、
2-3ヶ月に1回の動物園や水族館のために30万前後出すのはもったいないかな…と思い、
タムロン製を視野に入れています。
感覚としては載せている画像のオランウータン(in旭山動物園)がα6400＆18-135mm時フルでズームした状態ですが、
顔だけ撮れる、もしくはもっと寄れる距離感があると嬉しいといった次第です。
素人質問で大変恐縮ですが、おすすめレンズも含めてご教示いただけますと幸いです。
書込番号：26244091 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞アニマル好きさん
レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
135×1.5になるので、202.5
簡単に言うと
70-200mmの高価なレンズになります。
予算が無いならタムロン
個人的には
純正の70-200mmF4.0を強く勧めます。
画質が全然違いますよ。
書込番号：26244097
3点
＞アニマル好きさん
こんにちは。
＞フルサイズレンズで最低何mmあれば現在と同じ距離感になるのかがわからなくなってきてしまいました。
18-135mmの画角変化と同等のズーム域は、
x1.5をすると判明します。27ー202.5mmです。
つまり現行のEマウントレンズでは
タムロン28-200/2.8-5.6RXDが近いです。
AF駆動がステッピングモーター（RXD)で、
リニアモーターの18-135ほどは速くありません。
まあ、でもF値も明るめで結構便利に
使えます。
（18-135もタムロン28-200もどちらもユーザーです）。
書込番号：26244098
2点
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|---|
名古屋港水族館、最前列5mくらい？で160mm |
＞アニマル好きさん
まず「寄れる」ことと「焦点距離」は分けて考えましょう。
「寄れる」というのは被写体までの距離と、大きく写せるか、ですが、前者が最短撮影距離で後者が最大撮影倍率です。
焦点距離が長いいわゆる望遠レンズでも、最短撮影距離が長く最大撮影倍率が小さいと、遠くを寄せることはできても大きく写すことはできません。
あと旭山動物園の状況はわからずなので恐縮ですが、名古屋の水族館だとイルカショーの手前でのジャンプ(5、6mくらい先？)は最前列で135から160mm辺りを使うかな？
メーカーは違いますが、最前列で撮った時はこれ160mmでした。
ソニーだとFE 70-200mm F4G OSS II(SEL70200G2)が、撮影倍率も高くいわゆるマクロ撮影もこなす万能レンズなスペックなので良さそうです。前モデルのSEL70200Gを昔使っていて、撮影倍率が低くあまり大きく写せないのが弱点でしたが、2型は完全にここを克服しています
水族館もプールは大きいのでFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM)やタムロン150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXDあたりがあると遠いところもいけますね。個人的に100-400はだいぶ潰しが効くかと思います
書込番号：26244102 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞アニマル好きさん
＞顔だけ撮れる、もしくはもっと寄れる距離感があると嬉しいといった次第です。
望遠専用でよければ、300mmだと
現在の約1.5倍、400mmだと約2倍に
遠くのものが大きく撮れます。
・Eマウントで望遠端300-400ミリのズーム
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=35&pdf_Spec302=300-400,400-500
比較的安価で済ますなら
タムロン70-300RXD、
シグマ100-400DGDN
AF駆動速度も求めるなら、
リニアモーター仕様の
タムロン50-300VXD
タムロン50-400VXD
になります。
望遠を欲張るほど大きく重くは
なりますので、重さとご予算で
決めてよいように思います。
100-400GMももちろん良いですが（ユーザーです）
近く2型が出る可能性も否定できません。
書込番号：26244103
1点
＞アニマル好きさん
FE 24-70mm F2.8 GM II 最安価格(税込)：246,680円
かなら贅沢なレンズですね。
でもほとんど使わないと思います。
スレ主さんなら
カメラをキットレンズ付きで買って
追加で
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 最安価格(税込)：199,000円
を買えばベストな選択だったと思います。
アレ、キャンセルしますか？
書込番号：26244109
2点
ソニーのサイトにαアカデミーと言う各地拠点／オンライン講座のサイトがあります。
https://msc.sony.jp/ichigan/a-academy/online/?s_pid=jp_/ichigan/_ichigan_pickup_a-academy-online
例えば…
【録画講座】RAW現像初級講座 RAW現像はじめてみよう
他にもレンズの使い方等の諸々の重要基礎知識の講座もあったりします。一部有料の講座がありますが無料もあります。
先ずはそうした基礎知識をご自身で獲得したほうが宜しい、に一票。
その基礎知識を獲得したら、以下の状況にも対処できるんじゃないでしょうか？
＞ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
＞そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。
そのカメラは、レンズがAPS-C用ならＲＡＷモードでの記録が出来ず、Jpegでしか撮れない、のでしょうか？
中々厳しい制約だなあと思ってしまいました。
＞レタッチすることや質感も考えるとRAWの方が良いですよね。
何かＲＡＷに大して過大な期待をお持ちのご様子で。どちらかと言えば
『レタッチせずとも綺麗な写り具合と質感が得られること』
の方が重要だとは思います。…まあレタッチの方がお手軽簡単に結果が得られる『場合が多い』のは事実ですが…
書込番号：26244114
2点
皆様お忙しい時期にご丁寧にご教示くださり大変助かりました！
頭が上がらないです。ありがとうございます！
たまに質問の意図と違った回答も見受けられましたが、
勉強させていただきました。ありがとうございます。
＞鏡音ミク様
APS-Cレンズをフルサイズセンサーで使うと1.5倍になるんですね！
やっと腑に落ちました、めちゃくちゃありがとうございます！
やはり純正の70-200 F4.0がいいですよね…憧れます。
後押ししていただけたので、候補に入れます！🙇
もうカメラをキットレンズ付きで買うことはできないので…笑
24-70mmは日常使いする標準レンズ(標準レンズに単焦点も広角も兼ねてるとポジティブに捉えてる)として、
2.3ヶ月に1度使うことになる望遠レンズを今回検討しています！
とはいえ、70-200もやっぱりいいよなぁ…。この大きさと重さで、日常使いできるものだろうか。。
＞とびしゃこ様
詳しい数値までありがとうございます！
なるほど、フルサイズセンサーにフルサイズレンズだと200mmくらいで
現在の状態と同じ感じになるんですね。
タムロンのレンズをお教えくださりありがとうございます！
だけど18-135はリニアモーターでAFが早いレンズなのですね。
相手は動く生き物なのでAF速度は死活問題ですね…。(やっぱり18-135も良いレンズなんだよな…)
実際のユーザー様ということで安心して拝見できました。本当に助かりました！
価格優先か、AF速度優先か、でもいくつかお教えくださり頭が上がりません。🙇‍♂️
タムロン28-200等、候補に入れます！🙇‍♂️
＞seaflanker様
あああ、大変失礼しました。
ややこしくしてしまい申し訳ありませんでした。
名古屋の水族館！秋に行ってみようと思っていたので、写真も併せてお教えくださりありがとうございます！
やはり純正の70-200 F4.0推しですか。。
標準レンズ並みに日常使いするレンズとしては大きさと重さがネックですが、
皆様がこれだけ薦めてくださるなら、ネックが気にならないくらい良いレンズなんだろうなぁと思います。
純正100-400mmは憧れがありますが、やはり大きさと重さがしんどいなぁという印象です。
また、三脚ありきになってきそうな予感・・。
タムロン150-500mmはコスパが良いですね！お教えくださりありがとうございます。
候補に入れます！🙇‍♂️
＞くらはっさん
講座をお教えいただきありがとうございます！
RAWは既にα6400の時から触れておりまして、
もちろん撮って出しが一番面白いのだろうけれど、
被写体がどうしても動物が大半であり思い通りに動かないもの&動きが早いため、
RAWでレタッチする面白さも捨てきれない状態です。(あくまでも個人で楽しむ芸術として、雰囲気を変えたりするのも好きです。)
ただ、α6400の時よりもα7c2の方が格段に撮って出しできる作品が増えたので、
JPEGでここまでいけるならフルサイズレンズにて、RAWで保存したいという欲が今回出ている状態です。
こればかりは個人の好みと趣味か仕事かの違いだと思うのでくらはっさんのご意見も参考にしつつ、
これからも勉強は続けていきます。参考になるご意見ありがとうございました。🙇‍♂️
書込番号：26244244
0点
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|---|
換算f ⇔ APS-C(1.5倍)実f ※【画角】共通 |
＞アニマル好きさん
フルサイズの70mmは、「望遠の度合い」として、今までのAPS-C(1.5倍)実F=35mm(換算f≒203mm)の【1/3ぐらい】の厳しい状態になりますので、
そのあたりは「経験で、実感」されていっては？
と思います(^^)
なお、画角との関係性については、添付画像をご参考まで。
※特に、各表下部の【対角画角】が共通しているところがポイントです。
(角度計算しなくても「比率」が同じであれば、同様)
書込番号：26244298 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
a1 100-400GM |
a1 100-400GM |
＞アニマル好きさん
動物園でフルサイズカメラで、
顔のアップなら
70?200ではちょっと足りない場合もあるかもしれません。
100-400のほうが
若干大きく重くはなりますが、
いいんじゃないかな。
金網にも若干有利だろうと思います。
また汚れたガラス越しの場合、
RAW撮の方がポスト処理は有利だと思います。
ただ100－400GMは「とびしゃこさん」お伝えのとおり、
リニューアルが来る可能性はあるかも。
書込番号：26244313
2点
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|---|---|---|---|
α6700+E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS |
α6700+E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS |
α6700+105mm F2.8 DG DN MACRO |
α6700+FE 70-200mm F2.8 GM OSS II |
＞アニマル好きさん
水族館や動物園の撮影は屋内と屋外で必要なレンズのスペックが違います。
フルサイズのレンズだけで構成するとデカイ・高い・重いの三重苦が待っていますよ。
皆さんがオススメするFE 70-200mm F4G OSS IIは20万円を超える高級レンズですが、
イルカショーには良いと思いますが、屋内の展示では暗いので使いたくないレンズですね。
特に水族館の館内や水槽は暗いのでF2.8ですら足りないと感じます。
だったら割り切って屋外専用として、TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXDを持っていくのが良いかと。
屋内では、単焦点レンズがオススメですね。
F1.4クラスの単焦点1本と中望遠のマクロレンズが1本あると便利です。
動物園の屋内展示であればFE 70-200mm F2.8 GM OSS IIくらいがあると完璧ですが、
使用頻度が低いものに30万円超えのGMレンズを用意出来るとは思いませんので、
TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2
あたりで妥協するのが良いと思いますよ。
アップしたサンプルはすべてα7CⅡと同時期に発売されたα6700で撮影したものです。
レンズは、
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO
です。
APS-C機でもレンズが高性能だと十分な画質で楽しむことができますよ。
書込番号：26244386
1点
＞アニマル好きさん
＞ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
＞そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。
RAW撮影が出来ない・・・という制約は無いと思います。
α7C II も SEL35F18 や SEL18135 も持っていないので実際に検証はしていませんが…。
α7C II は α6400 とメニュー構成が違うので、見落としか勘違いがあるのだと思います。
１．ファイル形式（静止画）で、RAWかRAW+JPEGを選ぶ。
２．APS-C S35（Super35mm）撮影（静止画/動画）で、オートを選ぶ。
で大丈夫だと思いますが、カメラ本体のメニューがヘルプガイドより判りにくいかも(^_^;)
ILCE-7CM2α7CII ヘルプガイド (Web取扱説明書)
ファイル形式（静止画）
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0404M_file_format.html
APS-C S35（Super35mm）撮影（静止画/動画）
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0414_apsc_shooting.html
蛇足
以前に何かのイベントで、撮って出しJPEGに拘るプロの方の講演を聴いたことがあり
ますが、被写体とじっくり向き合い設定を煮詰めることで見えてくるものもあるという
ような内容で、納得できる点も多かったのですが、私の撮影スタイルではサッと撮って
次へ移動する事が多いのでRAW頼りです。
RAWを使うことで自由度が上がると思っています。
書込番号：26244394
1点
＞アニマル好きさん
1枚目の写真を見て気になる点があります。 SS 1/500秒では遅いと思います。
イルカショーで水滴の微ブレまで止めるには SS 1/1250秒が必要だそうです。
seaflankerさんの作例では SS1/1600秒となっているのでブレはキッチリ止まっていると思います。
私も愛犬のボールキャッチを撮りますが SS 1/1000秒だとボールが微ブレして写りますが SS 1/1250秒だとピタッと止まります。
（SS 1/1250秒は写真家さんのYouTube動画で知りました）
https://www.youtube.com/watch?v=K7e1HvLphgM&t=220s
明るい所での使用ならF4でも問題ないですが暗い所でも撮るならSONY 70-200mm F2.8 GMⅡがオススメです。
1.4倍と2倍のテレコンも使えるので望遠が足りないようなら延ばすこともできます。
（このレンズは私も愛犬撮影に使っていますが超オススメです）
私の場合は、超広角（16-35mm F2.8 GMⅡ、20-40mm F2.8）と望遠のみで標準域は売却しました。
リードの制約がるので超広角の方が撮り易く、軽量なので持ち出しやすいからです。
書込番号：26244429
1点
＞アニマル好きさん
こんにちは。
手持ちの α7C IIとE 18-135mm F3.5-5.6 OSSを組み合わせてRAWで撮影できるか
試してみましたが、RAW+JPEG、RAWとも撮影可能でした。
ちなみにファームウェアのバージョンは次のとおりです。
α7C II Ver. 2.00
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS Ver.01
書込番号：26244711
4点
 |
 |
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|---|---|---|
通路より後ろ、300mm、昼の部 |
通路より前席、200mm、大プールにシャチが来てくれたケース |
通路より前席、170mm、夜の部 |
＞アニマル好きさん
キチンと腕が追従していけば1/500sでも大丈夫かもしれませんが、自分は動き物が下手くそなので
名古屋港水族館のイルカショーを撮る時は遅くとも1/1600sくらいで、
大体いつもデュアルゲインが効き始めるISO500で1/2000~1/4000s辺りで撮ってます
秋に名古屋港来られますか。名古屋港水族館はGW、夏休み、冬休みは20時までやってますのでこの期間もオススメです。
この期間の土日は人混みがすごいですが笑。夏の夜営業がちょうど今週から始まってます。
夜営業時はイルカショーの最終回は19時で、先の投稿のイルカの写真もそれです。夜撮影おすすめです。
なお、シャチのトレーニングも目玉なんですが、ショーではなくあくまでトレーニングで、
運が悪いと土日の1日3回のトレーニング全ての回で大プールに出てこない日もあります。
大プールに来てくれるかどうかは運次第というかシャチたちのコンディション次第というか集中力というか...笑
名古屋港水族館のイルカショーをやっている大プールは手前は屋根がかかってますが、後ろは屋根がなく太陽光がダイレクトに
入ってくるので、昼間は写真撮影をするうえではなかなか露出に泣かされます笑。あと電子シャッター使いながら連写がいいかも。
SEL70200G2はほぼハーフマクロまで大きく写せる万能選手なのでいろんな使い方ができるので持っていて損はないはずですが、
水族館ではちょっと物足りないかもしれないですね。
名古屋港での経験しかないですが、最も潰しが効くのは100-400mmクラスかな？。
150-600だと、150mmというのが個人的には地味に長くてですね...135mmくらいまで引ければなんとかギリOKなんだけど...
100-400mmだと純正GMより半段くらい暗いレンズですが、シグマ100-400/5-6.3なんかは10万スタートでいけますね。
これまた名古屋港水族館での事例ですが
通路より前席では手前のジャンプは135mmくらい、奥は200以上ほしい
通路より後席だと手前のジャンプは300mmくらい、奥は更に長焦点がほしいですね
書込番号：26244799
1点
＞クレイワーさん
クレイワーさんも1枚目名古屋港ですね...w
書込番号：26244801
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
イルカショー |
シャチのトレーニング |
くらげなごりうむ |
赤道の海 |
＞seaflankerさん
よく背景で気がつきましたね。
シャチは展示している水族館が限られていて貴重なのでアップを避けていました。
私の場合、屋外よりも難しいのは屋内の展示なんですよ。
水槽越し、水中の素早い魚は満足できる写真が撮れていないです。
動きがゆっくりとしたウミガメやクラゲは簡単だと思いますが…
seaflankerさんは屋内を撮らないのですか？
書込番号：26244863 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
70mm F2.8 |
70mm F5 |
200mm F4 |
200mm F6.3 |
【参考までに】
［SONY 70-200mm F2.8GMⅡの紹介動画］
テレコンも紹介しています、1.4倍（～280mm F4）、2倍（～400mm F5.6）
https://www.youtube.com/watch?v=feLLX7MeHvc&t=437s
[2本選ぶならこれが必須 おすすめソニーレンズ動画]
https://www.youtube.com/watch?v=8xnm2wyiaWk&t=827s
[犬の撮影動画]
https://www.youtube.com/watch?v=DORyAZag5fM&t=40s
SONY 70-200mm F2.8 GMⅡで撮影した愛犬の写真も掲載しておきます。
書込番号：26245039
1点
＞アニマル好きさん
グッドアンサーありがとうございました！
＞クレイワーさん
撮るのはいつもショーばっかで、たまーに撮るくらいで屋内は見る専ばかりですね。
水槽って結構派手に光が屈折してしまうので...
ペンギンなんかはたまに撮ってます。確かにウミガメはだいぶゆっくりなので撮りやすいですね
書込番号：26245874 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞seaflankerさん
返信ありがとうございます。
撮るのはショーで、屋内は観る専門でしたか。
水槽越しは画質が極端に悪くなるので難しいですよね。
書込番号：26245939 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950
カメラ知識ゼロなのですがプロレスの選手を撮るためにLUMIX DC-FZ85Dを
2カ月前に購入しましたが納得いく画像が残せないでおります。
不満点は
①ＡＦが全く機能しない時がたまにありボケボケの画像になってしまうことです。
1分以上ピントが合わない時もあり、電源オフから再起動で騙し騙し使ってます。（故障？不良品？）
②やや暗所でのノイズも少し気になります。（これはコンデジのセンサーサイズでは仕方ないのかも？）
買い替えればこの2点の不満が解消されるのか？詳しい方に教えて頂きたいです。
遠くの座席からでもズーム撮影で迫力ある画像を撮影したいのですが知識ゼロのためコンデジで済ませたいです。
となると今すぐ買える選択肢はＰ９５０しかないと思うのですが、買い替えた場合は現状の不満点を解消できるでしょうか？
現在Ｐ１１００が手に入らないので消去法でＰ９５０を考えてます。
Ｐ９５０に買い替えればDC-FZ85Dより満足は得られますでしょうか？
技の決まる瞬間を撮りたいのでＡＦの早さ、連射機能を重視してます。
ご教授よろしくお願いします。
3点
＞あのたん0201さん
＞＞遠くの座席からでもズーム撮影で迫力ある画像を撮影したいのですが知識ゼロのためコンデジで済ませたいです。
これ逆ですよ、知識が有るならコンデジでも撮影出来る
知識が無いなら、100万・200万の大きく重い機材でやっと普通に撮れる。
書込番号：26233760 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
屋内のスポーツ撮影は、セミプロだって大変なの分かってる？
「プロレス撮影」でググると、カメラやレンズを紹介してるサイトが幾つか出てくるけど、レンズ一体型を勧めてる人は1人もいないよ。ニコンP950なんかじゃ無理。
プロレス撮るなら、APS-C以上のセンサーは必須だよ。
キヤノンEOS R10、またはニコンZ50 II、またはソニーα6400。
レンズはタムロン18-300mmが新品7万円、中古5.5万円。ニコン用とキヤノン用は来月発売予定。
合計20万円以内で買える。
書込番号：26233808 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
10万円未満の激安デジカメでプロレス撮れたら、年収2000万円のスポーツカメラマンが失業するよ。
書込番号：26233814 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞あのたん0201さん
SNSで見るぐらいなら、最新のスマホとアタッチの望遠というのもありかと
書込番号：26233819
2点
＞あのたん0201さん
＞①ＡＦ
AF以前に屋内競技ですので、
「シャッター速度の設定」は、どのようにされていますか？
(具体的に。
あるいは、フルオート ⇒ シャッター押すだけ、とか)
＞②やや暗所でのノイズも少し気になります。
↑
「1/2.3型(及び同レベルの型)の
コンデジに買い替える」
＝「同じ失敗を繰り返す」
と
同義になります(^^;
(揶揄ではありません。
現実の【光電変換】を考慮するなら、
1/2.3型(超狭小画素)の真逆の仕様を目標とすべき。ただし、小型軽量から離れます(^^;)
＞技の決まる瞬間を撮りたいのでＡＦの早さ、
↑
旧来の「コントラストAF仕様」の段階で、あのたん0201さんが書かれている候補機の全ては基本的に「全滅」です(^^;
AFの速さとして、一眼レフの「位相差AF」、ミラーレスの「像面位相差AF」、これらの決定的キーワードを含まない機種では、基本的に「足るを知る」または「諦め」が必要になります。
↑
「位相差AF」や「像面位相差AF」でさえも、究極レベルでは無く、
また、当然ながら「機種差(レンズ含む)⇒格差」があります。
書込番号：26233824 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞あのたん0201さん
FZ85Dよりも AFが劣ると思われるコンデジでも、下記スレ
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=26190129/
の スレ主さんの実写画像は、
コンデジ仕様の目一杯ぐらいの撮影が出来ているように思いますので、ご参考まで(^^)
書込番号：26233835 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞よこchinさん
なるほどそういうものなのですね。無知は怖いですね・・・
＞みんなエスパーだよさん
屋内撮影が難易度高いことも知りませんでした。おすすめ品の提案ありがとうございます。早速これから実機をビックカメラに見に行ってみます。
＞エクソシスト神父さん
なるほど、そういう世界なのですね。
＞しま89さん
当初は私もそう思い、シャオミ15ウルトラとiPhone16proを使ってましたが、光学4.3倍ズーム以降のデジタルズームの
のっぺり画質に萎えて、取り合えずFZ85Dを買ったのですが結局満足できていません。
書込番号：26233925
1点
 |
 |
|---|---|
＞ありがとう、世界さん
①プロレスの実写画像のリンク参考になります。じっくり読んでみます。撮ってる選手が丸被りで驚いております。
②シャッター速度の設定もド素人のため、シャッター半押しでAFで撮ってるだけです。
７５インチのテレビに映し出して鑑賞してますが粗いのとノイズが気になってしまいます。
書込番号：26233935
0点
＞あのたん0201さん
どうも(^^)
撮影データから、撮影場所の明るさなど推算しましたが、プロレスとしては「明るいほう」なので、
ハッキリ言えば現在の機種では努力しても どうしようも無いので「高感度性能に優れたミラーレスなどを使う」か、
「現状で諦める」か、になるかと。
また、「ノイズ」と思っているものは、
(画像アップ分にない)
おそらく【被写体ブレ(動体ボケ)】でしょう。
「シャッター速度 1/125秒」ですので、望遠を使って大写しにすると、歩いているぐらいの速度でも【被写体ブレ(動体ボケ)】を認識できますので。
しかし、現状のISO感度を考慮すると、あまりシャッター速度を上げることができません ⇒ 「高感度性能に優れたミラーレスなどを使う」か、
「現状で諦める」か、になるかと(^^;
ーーーーーーーーーー
【画像アップ分の撮影データから】※リンク先を参照
1枚目(書込番号：26233935)
明るさ(撮影(被写体)照度)≒945 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)8.56
※「晴れ」の 約1/43の明るさ(暗さ)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/ImageID=4056111/
投稿者名[26233935] あのたん0201さん撮影日時2025年06月21日 18:05
カメラ機種DC-FZ85D
シャッター速度 1/125秒 焦点距離 35.8mm
絞り数値 F5.5 露出補正0
ISO感度 1000 フラッシュ発光禁止
2枚目(書込番号：26233935)
明るさ(撮影(被写体)照度)≒1,700 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)9.41
※「晴れ」の 約1/24の明るさ(暗さ)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/ImageID=4056114/
投稿者名[26233935] あのたん0201さん撮影日時2025年05月31日 21:24
カメラ機種DC-FZ85D
シャッター速度 1/125秒 焦点距離 215mm
絞り数値 F5.9 露出補正0
ISO感度 640 フラッシュ発光禁止
※明るさのうち、Lv(Ev)は死語化しつつあるので、無視してもOK
書込番号：26233986 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
超ど素人の私に親切、丁寧にご説明頂きましてありがとうございます。私がアップした画像はコンデジの限界性能ぐらいは引き出せてるという事でしょうか？
しかしせっかく興味を持ち始めたので現場で諦めるよりも
レンズと本体で予算30万以内で探してみようかと思っております。
ど素人の私におすすめな本体とレンズはどの辺でしょうか？
望遠機能を重視したいです。
等倍から光学5倍までは手軽なiPhone16Proと
シャオミ15ウルトラで我慢します。
書込番号：26233998 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞あのたん0201さん
どうも(^^)
先述の【シャッター速度】の設定を、お手持ちの機種で(自宅内を含めて)練習してからのほうが良いのでは？
フルオートのままでは、数十万円をかけて重たい思いをしても、
「以前よりマシかな？」ぐらいで終わってしまうかと(^^;
※非常に多いパターンです
書込番号：26234044 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
まずは今のコンデジでシャッター速度を自分で調整する
知識と腕が必要なのですね。
YouTube動画で探して勉強してみます。
基礎知識ゼロでは金の無駄遣い、無謀なのは理解しました。
書込番号：26234069 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞あのたん0201さん
どうも(^^)
シャッター速度の設定自体は、「電子レンジの解凍時間設定」が出来れば十分に対応できます。
↑
一度設定すれば、そのままを維持できるので、繰り返しなら電子レンジの設定よりもラク(^^;
PDFの取説を探すことも検討してみては？
シャッター速度設定では、
例えば「1/500秒」に設定してみてください。
ただし、1/2.3型としては高感度になり過ぎて、高感度ノイズが気になってくると思いますが、
今まではノイズと思っていた「被写体ブレ(動体ボケ)」が、1/500秒などの高速シャッター設定で改善できることを、自分で確認することに、大きな意義があると思います(^^)
なお、(ISO感度オート設定で最高感度の)ISO3200を超える感度が必要な明るさ(暗さ)の場合は、感度が足らずに暗くなります。
※具体的には、1/500秒・F5.9・ISO3200で、撮影(被写体)照度≒1392 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)9.1で(※夜間の一般家庭の室内照度の４倍から十数倍の明るさ)よりも暗くなるほど、画像も暗くなります。
↑
あのたん0201さんがアップされた画像では、２枚目(暗いほう)が該当
書込番号：26234201 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
【誤】
あのたん0201さんがアップされた画像では、２枚目(暗いほう)が該当
【正】
あのたん0201さんがアップされた画像では、１枚目(撮影(被写体)照度が暗いほう)が該当
書込番号：26234378 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
ご教授頂いたシャッター速度の変更を練習中です。
今日まで仕事で、明日、明後日が休みなので引き続き色々設定をいじってみようと思います。
今後はコンデジで何度か試合を撮影してみて感覚がわかってきたらz50Ⅱを購入しようと思っております。
z50Ⅱ付属の望遠レンズの250mmがコンデジでいう所の
光学何倍ズームなのかの知識も、まだ理解できず勉強中です。
今までの撮影画像を確認した所、1番ズームした場合のパナコンデジの焦点距離は215mmの撮影でした。恐らく光学60倍でしょうか。
超望遠で撮影しない時でもコンデジで50mmから120mmはを多用してました。
このような私の使用方法の場合、自分がコンデジ相当で光学何倍から何倍を多用してるのかを理解できたら、
z50Ⅱに取り付ける望遠レンズの候補も見えてくるかと思い色々検索してますが、しっくり理解できないでおります。
コンデジ焦点距離50mmから120をmm多用、選手の顔ドアップ時に215mmを使用の場合、望遠レンズは焦点距離どの辺りを購入したら良いのでしょうか？
おすすめの望遠レンズはございますか？
書込番号：26235951
0点
＞あのたん0201さん
どうも(^^)
書かれている誤解の通りであれば、愕然とする結果になりますので、
対照表みたいなものでも作成しましょうか？
なお、望遠端の実f=215mm⇒【換算f=1200mm】に相当する光学望遠は、
APS-C や フルサイズでは、(現実的に)買えないほど高額で巨大で極めて重くなります(^^;
書込番号：26235986 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
早速の返信ありがとうござます。
換算表、ネットで自分でも探してみたのですがピンとくるモノが無くて困っております。
光学何倍＝コンデジ焦点距離＝APS-Cの焦点距離 の換算表があれば
将来的に購入したい望遠レンズの参考として助かるのですが。
会場の広さ、席の価格差にもよりますが、コンデジ焦点距離で
選手2人が入る全身の写真で25mmから60mmを多用
選手一人の全身で50mm～100mmを多用
選手の顔アップで最大で215mmを使用してました。
少し調べた感じですとコンデジで言うところの光学25倍？のレンズ（タムロン50mm～400mm）なら15万円ぐらいで買えるのかなあ。
書込番号：26236004
0点
＞あのたん0201さん
換算表は、私が作りますよ(^^)
作表自体よりも、表のスクショをトリミングするほうが気を使う程度です(^^;
FZ85Dの実f表示で、
＞コンデジ焦点距離50mmから120をmm多用、
＞選手の顔ドアップ時に215mm
↑
これの、APS-C (2種)、ついでに(他の方兼用)でフルサイズや マイクロフォーサーズ併記予定です(^^)
※いずれにも共通する【対角画角】も。
※すぐ使わないところは、見なくてもOK
書込番号：26236063 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
貴重なお時間を割いて換算表を作成ただけるとは恐悦至極でございます。
カメラの世界は奥が深いんですね。
知識が追い付かずに素人質問ばかりで恐れ入ります。
書込番号：26236076
0点
 |
|---|
1/2.3型 ⇔ 換算fその他の 換算表 ※抜粋 |
＞あのたん0201さん
どうも(^^)
今後の使いまわし用途込みで作表しました(^^;
※サムネイルをクリックして、画像表示すれば、数字や文字を判読できます。
※できれば、A4印刷をお勧めします(^^;
＞z50Ⅱ付属の望遠レンズの250mm
「FZ85D」で、
・実f≒67.2mm
・「FZ85D」の「ズーム比」相当≒18.8倍
・多くのカメラの広角端(換算f=24mm)での「ズーム比」相当≒15.6倍
↑
複雑になるので【換算fのみで、比較する】ことをお勧めします(^^;
↓
※共通の、
・換算f≒375mm
・対角画角≒6.6°
コンデジなどの「倍」は、望遠端の焦点距離÷広角端の焦点距離⇒【ズーム比】なので、
【望遠の度合い そのものは、示しません】(^^;
書込番号：26236155 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
この後に12件の返信があります。
レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
先日APS-Cレフ機からフルサイズミラーレスに切り替えましたが、レンズはSIGMA 70-200/F2.8 SPORTSをFTZⅡを介して使っています
今回のキャッシュバックで実質25万位で手に入るなら買い替えても…と考え始めてますが、カタログ数値がほぼ同じ3rdパーティFマウントレンズから純正Zマウントレンズに買い替える価値があるのか迷っています
諸先輩方のご意見を伺いたいです
［現行機の不満点など］ただし大きくはない
やっぱり重い。FTZも必要だし
最短撮影距離がもう少し短くなれば…
写りは満足してる
［撮影対象など］
ほぼ水族館。たまに動物園
暗い環境で距離があるので明るさと焦点距離が必要
ほぼ付けっぱなしの常用レンズで使用頻度は高い
書込番号：26222778 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ぐるぐるぐるっさん、こんにちは。
70-200 f2.8は大好きなレンズで、タムロン、Fマウントと使ってきて、今は3本目となるZマウントを使っています。
ボディにもよりますが、AFは確実に良くなると思います。
描写は、それほど大きな差は無いです。
撮り比べた写真を見せられても、恐らく言い当てるのは難しいでしょう。
しかし、純正レンズの信頼性は大きいですし、FTZを介さない操作性は大きなメリットです。
購入して後悔する事は、絶対に無いと思います。
きっと、幸せになれます。
書込番号：26222789 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ぐるぐるぐるっさん
純正の価値はありますし、レフ機のレンズは先細りですから売れるときに売らないと
書込番号：26222854 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ぐるぐるぐるっさん
私も欲しいレンズですが、
「一眼レフ」(D810/D200)もいるので、
Fマウントでないと併用出来ないです。
ミラーレス一眼オンリーの運用でしたら、
Zマウントの70-200/2.8がいいかと思います。
書込番号：26222926
1点
＞ぐるぐるぐるっさん
非純正のシグマをお使いですか？
早くニコン純正にしましょう。
全てが違います。
書込番号：26222950
2点
＞ぐるぐるぐるっさん
ミラーレス用Ｚレンズにする場合は広角系ほど恩恵を受けると感じます。
逆に望遠系は、それほど凄いと感じる事はありません。
撮る物にもよりますが、新しい世代のFマウントレンズとのAF性能や描写に驚くほどの違いは感じません。
Ｚレンズにする利点は、修理受け付け終了のアナウンスにビクつく心配が当面は無い事。
私の使い方ではコントロールリングにISO設定を割り振ってますので、
絞り＆シャッタースピード決めて構えれば、天候の変化に合わせてコントロールリングだけで調整できます。
これだけでもＺマウントレンズにする魅力はあります。
金銭的に余裕が有り、使用頻度の高いレンズから買い換えるのもアリだと思いますよ。
書込番号：26222986
1点
＞ぐるぐるぐるっさん
こんにちは。
Ｚに変えて恩恵があるのはテレコン環境ではないでしょうか？
Ｚのテレコンはかなり優秀と聞きますので焦点距離が必要ならその点では価値があるかと思います。
書込番号：26223130
2点
＞ぐるぐるぐるっさん
こんにちは。
FTZⅡは、重さが1kg超えるレンズは、レンズをカメラに付けっぱなしだと、カメラ本体のマウント変形の恐れが有ります。
それに、レンズとFTZⅡの合計の重さが2kgだと、さすがに、身体にこたえるでしょう。
買い換えを推奨します。
書込番号：26223648 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞The_Winnieさん
> FTZⅡは、重さが1kg超えるレンズは、レンズをカメラに付けっぱなしだと、カメラ本体のマウント変形の恐れが有ります。
そこまでヤワではありませんが…
公式の説明は以下の通りです。
https://nij.nikon.com/products/lineup/accessory/body/ftz_2/spec.html
> 質量が1300gを超えるレンズをカメラに装着した状態で、カメラだけを持ったり、
> カメラのストラップを使ったりしないでください。カメラのマウント部分が
> 破損するおそれがありますので、必ずレンズを持ってください。
ちなみにスレ主さんの件は、Z70-180/2.8は検討されなかったのかな？と思いました。
Z70-200/2.8より500g以上軽く、ハーフマクロとしても使えるため、
スレ主さんの不満点にはこちらの方がよりフィットしているように思いました。
書込番号：26223682
2点
皆様アドバイスありがとうございます
ほぼ全員が買い替え推奨ですね。
よく言われる「純正の信頼感」というのが自分でしっかり認識できてないです
AFの速さとか精度とかだと思うのですが、今のSIGMAでも不満は感じてない（もちろん、百発百中ではない）ので、感覚として想像がついてません。ま、使ってみないとずっとわからないままでしょうが。
FTZも含めると700gほど軽くなるのはありがたい。
重さは覚悟して買ったのですが、手持ちで被写体狙って五分ほど不動でいると手がプルプルしてきますｗ
で、構えを解くと被写体が動き出して撮り損ねたりｗ
70-180/F2.8は買い替えてまで欲しいとは思っていません。
本当は200mmよりも長い明るいレンズが欲しいところです。250mmや300mmまでF2.8で撮れるズームレンズがあればいいのにと思ってます。高くて買えないでしょうけど。
あまり時間はないですが、もう少し悩んでみます。
書込番号：26223903
0点
ぐるぐるぐるっさん こんにちは
一眼レフ用レンズよりも ミラーレス専用レンズの方が 一眼レフのミラーボックス考えないで設計できますので ミラーレス専用レンズの方が 良いように思います
書込番号：26226648
0点
悩んだ結果、購入しました。
買わなかったとしてもきっと、「やっぱりほしい」となる未来が見えたので買いました。
本格稼働は人が減る夏休み明け予定です。
純正ZマウントSラインレンズの実力を見てみたいと思います。
皆様アドバイス等ありがとうございました
書込番号：26245474 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ
この機種を最近手に入れました。
シャッター速度優先モードや絞り優先モードなど動画以外のモードで、
動画ボタンを押して録画を開始すると、一瞬だけ（1秒近く）画面が真っ暗になります。
動画撮影モードでの撮影時は、画面は切り替わらず、そのまま撮影開始になります。
具体的は、
SやAモードで被写体をとらえているときに、
RECぼたん（赤いボタン）を押す。
↓
1秒近く画面全体が黒くなり、その後、被写体が映る画面が表示され（赤文字でrecと表示）ます。
動画ボタンを押して動画撮影も止めるときも、一瞬画面が真っ黒になります。
バッテリは十分あります。
電子シャッターを使用する設定です。
ファームのバージョンは3.0です。
この、１秒ほどのブラックアウトは、何か設定によるのでしょうか。
それとも、ファームを3.1に上げると直るのでしょうか（それはにわかには考えられない）
それとも、何かが異常でしょうか。
1点
＞老後の趣味さん
ヘルプガイドに次の記載があるのは関係あったりするでしょうか。違ってたらすいません：
https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/ja/contents/TP1000422336.html
自分が持っているのはα1II で、このあたりの設定はα1と異なっているようで、自分で検証できているわけではないのですが。。。
書込番号：26244213
1点
ありがとうございます。
自己解決しました。
ファインダーモニターのフレームレートの問題でした。
「高速」になっていると、動画モード以外から動画ボタンを押したときにファインダ一が一瞬（1秒は言い過ぎで0.3秒くらい）黒くなります。
書込番号：26245330
1点
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