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NDロードスターのエンジンに慣らしを終えたアタリってあるの？

[阿保玉]

2025年式NDロードスターSスペシャルパッケージが先月に納車されて、休みの日に走らせまくり走行4000kmを超えました。3500kmを超えた辺りで、高速道路を走っていて慣らし運転をしていた時よりアクセルペダルを多く踏み込んでいないのに、軽く100km/h出るようになった感じがします。これってエンジンに慣らしを終えたあとのアタリがでたんでしょうか？今日、新名神のトンネルでどれくらいスピードでるのか試したら、エンジンの回転数は上がっていくのにアクセルペダルをちょっとしか踏み込んでなくて、めっちゃスピードでたのに驚きました。スポーツカースゲーって感動しました。皆さんはエンジンに慣らしを終えたあとのアタリを体感しましたか？単に私が今まで燃費走行に徹していたからロードスターの高い走行性能に気付かなかっただけでしょうか？過去スレ全部見ていないので既出だったらごめんなさい。

書込番号：26308879　スマートフォンサイトからの書き込み

[funaさん]

＞阿保玉さん

ロードスターには乗っていませんが...。

ロードスターはMT車ですよね。多少の慣らしは必要だと思います。
AT車はエンジンに負荷のかけようもないので安全運転に心がけているだけです。
しかし慣らしはエンジンだけでなくすべての部品に必要なので、ことさらエンジンだけとは考えたことはありませんし、現在の製造技術では体感できるほどの変化はないと思います。
それより、私は最初の1,000�q走ったらエンジンオイルを交換します。
タイヤの空気圧もタイヤを交換したときに300kPaくらいにして、100�q走ったら通常の空気圧に戻します。これも慣らしですね。
https://www.youtube.com/watch?v=lWYy7TpPKX0

書込番号：26308955

[KIMONOSTEREO]

エンジンは気にしないでいいと思いますよ。

おそらくですけど、社内で組み上げたあとにエンジンの全開テストとかやってますから、バイクの工場の最終検査風景動画とか見たことありますが、エンジンをレッドゾーンまでブンブン回して動作チェックしてます。自動車も同様のことやってるとおもいますけどね。

なので今の車のナラシはせいぜいサスペンションやブレーキの動作を馴染ませるくらいのイメージでは無いですかね。それすらも不要に感じますけどね。
あとはドライバー本人が慣れるためくらいですかね〜。


ナラシて正直死語と思います。もちろんやってもいいけど、それで寿命がどうこうとかは無いでしょう。それよりも日頃のメンテが大事ですね。オイルは最低でも５０００ｋｍ毎に交換したがいいと思いますよ。

書込番号：26309174

[コピスタスフグ]

ロードスターに限らず一般論として、

走行を重ねることでエンジン以外も含めて摺動部が馴染むことによって、各部の抵抗が減るということはあるでしょう。ギアボックスとか足回りとか。ECUがクセを学習して、アクセル開度とスロットル量の相関を変えているということもあるかも。

馴染ませていく過程（「慣らし」の明確な終わりがあるわけではなく、「劣化」も並行して進行）でそう感じるのは自然かと。ダンパーやブッシュ類が馴染んで乗り心地が柔らかくなれば、体感速度も下がるでしょうし。

うちのバイク2台もまだそれほど距離を乗っていないこともあってか、走行を重ねる毎により軽く吹け、乗り心地がソフトになってきている感じはあります。

書込番号：26309378　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねずみいてB]

＞阿保玉さん
もし、新名神の鈴鹿トンネルのことで、三重県側に行く場合なら、下り2％くらいの勾配があり、トンネル内は明るく車線も広く長い直線なので、スピード感が麻痺して、かなり出てしまう場合があります

そろそろ、風も三重県側に抜ける季節になります

・・・もしかして、幌を開けて試されましたか？

書込番号：26309424

[Che Guevara]

慣らし運転により、今時でもエンジンにあたりはつきますけど
パワーが上がる事はないので
気温が下がってきている影響でパワーロスが和らいで来ているからでしょう。

書込番号：26309496

[阿保玉]

皆さま、早速のご回答ありがとうございます！

＞funaさんさん

書き忘れていましたがMT車です。今から３０年ほど前になりますが、次の車を探すために家の近所にあった日産のディーラーを訪れたことがありまして、その際若い営業の男性が、サーキットに頻繁に持ち込んで走らせている一般車両はエンジンの寿命が短くなると仰っていました。当時はＲ３２、３３が現役で走っていた時代でした。

　＞しかし慣らしはエンジンだけでなくすべての部品に必要なので、ことさらエンジンだけとは考えたことはありませんし、現在の製造技術では体感できるほどの変化はないと思います。　

その営業の男性の助言を聞いてから、燃費走行に徹するようになりました。発進時や坂道では中回転までしか回しません。でも昔と違って、仰る通り、今は製造技術が進歩していると考えるとそこまで神経質になることはないのかもしれませんね。


＞KIMONOSTEREOさん

　＞エンジンは気にしないでいいと思いますよ。
　　 おそらくですけど、社内で組み上げたあとにエンジンの全開テストとかやってますから、バイクの工場の最終検査風景動画とか見たことありますが、エンジンをレッドゾーンまでブンブン回して動作チェックしてます。自動車も同様のことやってるとおもいますけどね。

バイク系ユーチューバーのヲカライダーさんがクルマの納車動画で、納車日にお店を出発した直後にアクセルを多く踏み込んでいるのを見て、『慣らししないでいいの！？』と思ってしまったのですが、時代が変わりましたね。私は古い考えの人間でした。お陰様で新しいクルマに関する価値観が変わりました。

　＞ナラシて正直死語と思います。もちろんやってもいいけど、それで寿命がどうこうとかは無いでしょう。それよりも日頃のメンテが大事ですね。オイルは最低でも５０００ｋｍ毎に交換したがいいと思いますよ。

昔、近所のバイク屋さんで、整備士の方にバイクを長持ちさせる秘訣は何ですか？と尋ねたところ、『マメにメンテ、それオンリー！！』と教えられました。私はクルマの整備はランプ類の交換くらいしかしたことないです。洗車は頻繁にしています。バイクやクルマは女の子だと思って扱っています。オイル交換に関しては、メーカー推奨の距離で交換しているエンジンはすごくカーボンが残ると聞いていますので、仰る通り最低でも５０００ｋmごとの交換をしたいと思います。


＞コピスタスフグさん

　＞走行を重ねることでエンジン以外も含めて摺動部が馴染むことによって、各部の抵抗が減るということはあるでしょう。ギアボックスとか足回りとか。ECUがクセを学習して、アクセル開度とスロットル量の相関を変えているということもあるかも。

そうえいば、ロードスターの前に乗っていたMazda２は新車で乗り始めのころ、レーダークルーズコントロールを起動すると前方にクルマがいないときに急加速していたのですが、慣らしを終えたあたりでおとなしい加速をするようになりました。これって仰る通りの現象なのではないかと思いました。今のECUってすごいですね！


＞ねずみいてBさん

　＞もし、新名神の鈴鹿トンネルのことで、三重県側に行く場合なら、下り2％くらいの勾配があり、トンネル内は明るく車線も広く長い直線なので、スピード感が麻痺して、かなり出てしまう場合があります
そろそろ、風も三重県側に抜ける季節になります
・・・もしかして、幌を開けて試されましたか？

私が走らせた新名神は高槻神戸間の新名神なんです。スピードを出してみたのは２回で、１回目が上りの宝塚SAの手前のトンネルで、２回目が下りの箕面のトンネルです。１回目は仰る鈴鹿トンネルのように２％くらいの下り勾配がありました。その時は１０秒も経たない内にめちゃくちゃなスピードが出ました。２回目は多分平坦なトンネルで、それでもアクセルペダルをそんなに踏み込んでいないのに１回目同様のスピードが出ました。エンジンの回転数は上がっているのにアクセルペダルをそんなに踏み込まなくてよかったのが、さすがサーキット走行を前提に作られたクルマだなと感動しました。
幌は開けていませんでした。というのも納車されて初日に丹後半島へドライブしたのですが、山間部を走っていた時にカラスにウンコ爆撃されてしまったんです。その時は幸い幌を開けていなくて、特大のウンコがフロント窓にべっちゃり。幌にはかかることはなく無事でした。幌を開けていてもしもシートに落ちていたらと思うと、ぞっとしました。それ以来走行中に幌は開けていません。


＞Che Guevaraさん

　＞慣らし運転により、今時でもエンジンにあたりはつきますけど
パワーが上がる事はないので
気温が下がってきている影響でパワーロスが和らいで来ているからでしょう。

いわゆる熱損失というものでしょうか？バイクの空冷エンジンでも熱ダレというものがありますものね。これからの季節はエンジンにとってやさしい季節ですね。真冬になって路面が凍結する前に走らせまくります！


皆さまご回答本当にありがとうございました！クルマに関して皆さんのような玄人志向の話ができるようになるのが夢です。皆さんのアドバイスを胸に、ロードスターのある生活を堪能していきたいと思います。

書込番号：26309714

[ナイトエンジェル]

＞阿保玉さん

解決済みのところを失礼します。

お車の慣らしについて、お車の取説とか整備手帳とかに慣らしについての記述は有りませんか？

僕はスバルのエンジン車ですが、慣らしについて、慣らしの方法など、ハッキリ記載されております。

ですから僕は取説に記載されている通りキチンと慣らしはやりました。
今までも最初が肝心と思い、新車の慣らしは必ず行ってきました。

いろいろおっしゃる方は居ますが、慣らしは、やる、やらない、は最終的には自己責任の世界ですけどね。

書込番号：26310546　スマートフォンサイトからの書き込み

[阿保玉]

＞ナイトエンジェルさん

返信が遅くなりまして、大変申し訳ございません。

　＞お車の慣らしについて、お車の取説とか整備手帳とかに慣らしについての記述は有りませんか？

取説と整備手帳をもう一度くまなく見てみましたが、慣らしについての記述は載っていませんでした。先にご回答いただいた皆様のご説明で、現在のクルマはエンジンを慣らす必要はないとわかりました。こちらに書き込む以前に、私は慣らしは必要と思い、１０００kmまでは２５００回転以下で走り、急加速、急ハンドル、急ブレーキを避けました。

　＞今までも最初が肝心と思い、新車の慣らしは必ず行ってきました。

クルマでなくバイクの話になりますが、昔２０００年式のバンディット２５０を新車で買った時に、販売店の整備士の方に、１０００km増える毎に１０００回転ずつ上げてエンジンを回すのが上手い慣らしの仕方であると教わりました。私も慣らし運転を必ずしてきた世代なので、ロードスターもこれで寿命が延びるならならやっておこうと思いました。

書込番号：26317878

インナーバッフルの効果は…？自分には不要なのか…？

[Let's noteは頑丈すぎる]

ルーミーカスタムGにTS-F1640�UとUD-K629の組み合わせで、取り付けていただきました。(ツイーターは外してあります）
なんか…微妙というか、カーナビもパナのCN-HA02WDなのですが、
イコライザーをいじっても、はっきりしすぎた音で聴き疲れして、耳が痛いです。
インナーバッフルはしっかりした音になるって言われて、
同時購入したのですが、自分には合わなかったのでしょうか？
家にあるパッソモーダは、インナーバッフル無しで同じスピーカーが付いてますが、
こんなに耳が痛くなることは無いです。（ナビは、パナのCN-HA01WDです）
インナーバッフル外した方がいいですかね…？

書込番号：26317431

[遅くてごめん]

＞Let's noteは頑丈すぎるさん
UD-K629でそれ程音質が変わらないと思います。
使っていない人が木製は丸い､金属製は硬いなんて言う人がいますが家の２台にUD-K619を使い取付てありますがガッチリ取付出来る位で高音が強くなる等の違いは出ないと思います。

UD-K629はバッフルとはいえスピーカーの下に取付しているのでは無く鉄板を挟む取付です。

車とナビの違いでは

UD-K629を外すのは簡単なので試してみれば如何ですか

書込番号：26317451

[Let's noteは頑丈すぎる]

＞遅くてごめんさん

なるほど…。違いは無いのですか…。
今土砂降りなので、明日外してみます。

書込番号：26317471

[遅くてごめん]

スピーカーだけ取付だとボルトナットが必要だと思います。

書込番号：26317484

[Let's noteは頑丈すぎる]

＞遅くてごめんさん

取り付け時に、純正SPとネジとグロメットを貰っていました。

今、雨が止んだので、試しにUD-K629を外して、
ネジとグロメットで装着してみたところ、
ビックリ！結構、元気な音(フラットな聴きやすい音)で、
低音も豊かで満足できる音となりました！

このスタンダードモデルには、バッフルは要らなかったみたいです…。
勿体ない買い物をしました(-_-;)

回答ありがとうございました。

書込番号：26317531　スマートフォンサイトからの書き込み

[遅くてごめん]

バッフルは鉄板の裏に付いていましたよね？

書込番号：26317555

[遅くてごめん]

やはり同じスピーカーでやってみないと分かりませんね！
家の２台はセパレートSPです。

参考になりました。
自車でもやってみます。

書込番号：26317577

[☆ポコ☆]

何でも制振することは正義でメリットしか無いと思ってる某デッドニング厨は現れないんでしょうかね？
インナーバッフルが無いと構造上付かない車種やスピーカー交換により共振が出てビビりを改善する別の目的はありますけどね
今回の主さんの状況を分かり易く説明して欲しいものです。

書込番号：26317610

[Let's noteは頑丈すぎる]

＞遅くてごめんさん

はい。バッフルは裏についていました。

好みもありますので、必ず良くなるとは限りません…。

あくまでも自分は、バッフルがない音が好みでした(^^;

書込番号：26317632

[Let's noteは頑丈すぎる]

＞☆ポコ☆さん

自車は、デッドニングなしサービスホールの大穴空きっぱなしです。（防水シートはありますが）

元々、ダイハツ製造の車なので、バッフルなしでも装着は出来ます。

音質改善目的で、バッフルを装着していただきましたが、

自分の好みの音では無くなりました。それぞれの好みがありますので、一概に無しが良いとは言えません。

以上となります。これで終了とさせていただきます。

ありがとうございました。

書込番号：26317636

[遅くてごめん]

＞Let's noteは頑丈すぎるさん
カーオーディオは施工しないとわからない事が多いです。

バッフルを外して好みな音質になったのならOKです。

自分も軽いシステムだとポン付けの方が良い時もあり一辺倒にデッドニングをススメたりしていません。

暫く使ってみてビビり音でも出る様ならまた考えてみる方が良いですね！

お疲れ様でした！

書込番号：26317670

[遅くてごめん]

＞☆ポコ☆さん
>>デッドニング厨は現れないんでしょうかね？
確かに！

何でもかんでもフルデッドニング信者がいますね。
そんなデッドニングはなんてってバ◯にされました。

書込番号：26317751

運転席扉付近のビビり音

[コバヤン555]

２０２４年４月に新車で購入しましたが６月頃になって多少荒れた路面を走ると運転席扉付近からビビり音が発生。
音楽でごまかそうと試みましたが消せないレベル。その様を撮影しディーラーに見せ整備の方と同乗確認の上、修理となったのですが
３週間過ぎても音源不明とのこと。メーカーに報告済らしく色々頑張ってくれてますが改善せず。
オーナーさんで同じ症状の方はいますでしょうか？また改善した方がいましたら改善法など教えていただければ幸いです。
整備の方も色々内装ばらして試行錯誤しているようですので早く解決策が判れば助かります。

書込番号：25838776

[コバヤン555]

ビビリ音

追加情報として実際の動画となります。

書込番号：25842215

[みりん&ぽんず]

感覚的なものなのでハッキリとは言えないのですが、運転席の右後ろ上方くらい、シートベルトを調節するあたりから聞こえる感じではないでしょうか？
だとすると同じ症状が出て気になっています。
私自身はスパーダですが、先日点検時に代車で借りたエアーも同じ症状があったため、他にも気になってら方はいないか調べていたらこちらに辿り着きました。
進展がありましたら是非とも詳細をお聞かせください。

書込番号：25853394　スマートフォンサイトからの書き込み

[コバヤン555]

＞みりん&ぽんずさん
ディラーでの結果、数箇所から音鳴りが発生しているとのことです。
1.運転席下の取付金具のプラスチックカバーが一番の原因らしい。(緩衝材で対処してほぼ音鳴りはなくなりました)
2.助手席アッパーボックスの整合性が悪くカチャカチャする。
ここは自分で100均で椅子用の緩衝材(フェルトタイプ)は貼り付けほぼ解消しました。
3.ダッシュボード(運転席側)の奥のどこかが鳴っているとのこと(ここに関してはよっぽど荒れた路面じゃないとわからないです)
結果的に1.と2.で対処して3に関しては様子を見てからひどくなるようなら対処していただくことにしてます。

ある程度メーカーに不具合情報が上がって来てから対処してもらったほうが時間短縮になるかもしれません。
とりあえずディーラーの整備の方がちゃんと対応してくれたので感謝しています。

書込番号：25856631

[もかしゅ]

＞コバヤン555さん

貴重な情報ありがとうございます。同様の扉付近のビビり音に悩んでいます。ディーラーにも相談しました。

もし可能であれば1.(運転席下の取付金具のプラスチックカバー)をどのように対策されているか写真を上げていただくことは可能でしょうか？

是非試して見たいと思っています。

書込番号：25861107　スマートフォンサイトからの書き込み

[コバヤン555]

＞もかしゅさん
写真のカバーからビビリ音が出ていたらしです。
私も最初はBピラーか扉からかと思っていましたが
反響音でそう聞こえるそうです。
カバーの中に緩衝材を入れてるそうです。
先にも記載しましたがその他からも音は微妙にしているそうですので個体差はあるみたいです。

書込番号：25867573　スマートフォンサイトからの書き込み

[コバヤン555]

写真です

書込番号：25867575　スマートフォンサイトからの書き込み

[コバヤン555]

＞もかしゅさん

書込番号：25867578　スマートフォンサイトからの書き込み

[もかしゅ]

＞コバヤン555さん
写真ありがとうございます！
このようなところから音が発生するのですね、、これは気づきにくい、、
早速、確かめてみます
ありがとうございました

書込番号：25868381　スマートフォンサイトからの書き込み

[おがぽろん]

こんにちは。私も現行のステップワゴンで運転席後ろシートベルトの高さ調節部あたりからのビビリ音が気になってました。
目の荒いアスファルトを走ってる時だけビビリ音がなり始めます。
現状ディーラーに相談して対策はこれからになりますが、コチラのサイトでの原因究明がとても良いヒントになりそうな気がしました。
先ずはディーラー近所の道路状況で必ずビビリ音のする場所を見つけてからサービスの方に同乗してもらおうと考えてます。また追って状況報告出来ればと考えてます。

書込番号：25906084　スマートフォンサイトからの書き込み

[エア555555]

Air　e:Hevモデルです。
全く同じ症状でディーラーに何度も見てもらいました。
１回目は、スライドドアの接点のぐら付きでした。
２回目は、シートベルトの上下調節機構の共振でした。
東京都調布市のディーラーで修理してもらいました。
レアケースなのでなかなか先方にも症状を把握しにくいみたいです。
何度も何度もお願いすることが大事です。

書込番号：25926142

[コーギーサスケ]

少し荒れた路面でのビビリ音　同感です。症状が出ている時に、ほうぼうタタイてみましたが　わかりません。音からしてプラスチック系であると思います。左右サイドステップも疑っています。皆さんに同じ症状が出ていたんですね!

書込番号：25949739　スマートフォンサイトからの書き込み

[★ッキー]

私も同じ症状が出ていて、困っていました。運転中に左耳にずっと入ってくるビビり音。不快で運転に集中できないので、この情報をヒントにディーラーで対応してもらおうと思います。

書込番号：26220947

[papion17]

私も同じ症状で悩んでます。
荒いアスファルトのところを通ると「ビリビリ」なります。
私の車体だけだと思っておりました。

ディーラーにきいてみます。

書込番号：26317676

ホンダAC外部給電器の中は制御基板だけ？

[MIG13]

ホンダのディーラーオプションにあるAC外部給電器

https://www.honda.co.jp/ACCESS/n-van-e/convenient_comfortable/powersupplyconnector/

が驚くほどコンパクトです。

このサイズの中で　1500WのDC/AC変換（ DC高電圧 →　AC100V）は難しそうだし、 普通充電ポートに DC高電圧を供給するのも規格違反ですよね？

考えられる状況は、　『AC外部給電器は給電制御だけをするもの』　、つまり、モータールーム内に
　・車載充電器　（AC200V（100Ｖ）　→　DC高電圧）
　・DC-DCコンバーター　　（ＤＣ高電圧　→　DC低電圧(12V)）
　・1500WのDC/ACインバーター（ DC高電圧 →　AC100V）
がまとめて実装されている。（冷却系、配線を共有してコストダウン？）

この場合、デイーラーオプションでAC外部給電器を選択しなくても、1500WのDC/ACインバーター（ DC高電圧 →　AC100V）を内蔵しているということになります。（AC100Vは取り出せませんが、、）

さらに、現状、1500WのACコンセントは設置されていませんが、いずれ、1500WのACコンセントが標準装備になることが予見される状況です。

私の推測は妄想ですかね？

書込番号：26286489

[tarokond2001]

＞ホンダとしては痛手ですね

いやいや、そうでもないと思います。
たぶんですが、
N-VANでトヨタの「ヴィークルパワーコネクター」が使えるという情報から考えれば、「中身」は同じですよ。
つまり、中の基盤は同じメーカー製です。きっと。

そんなに数が出る商品ではない（だってEVそのものが売れないし）ですから、
新たに下請けを探して、設計して作らせるよりも、すでにあるものを使うと思います。
性能を競うような商品ではないし、あるものを使う方が合理的（コスト面で）ですから。
もちろん、筐体を変えホンダのロゴを入れて、中の制御プログラムもアップデートしてるとおもいますが。

書込番号：26286701　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞tarokond2001さん

＞ホンダとしては痛手ですね

痛手なのは、AC外部充電器自体のコスト回収というより、全車に搭載した1500WのDC/ACインバーターのコストをAC外部充電器の販売で回収できないことですね。　

まあ、販売台数からして損失は少ないのですが、、、

書込番号：26286741

[whale good]

そういえばキャンプ場でTOYOTAのオレンジ色のAC外部給電ケーブル(ヴィークルパワーコネクター)をN-VAN e:で使用してらっしゃる方を見かけました。聞いたらHONDA純正のより中古で安く買えたからだそうで。
　自分も車内でACコンセントを使いたかったので車内からモータールームに100vのコードを引いて使っております。
　やはり車内で100vのコンセントは皆さん使いたいと思うのは自然な流れですよね。

書込番号：26286787　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃん太らんど]

トヨタのはオプションではなく、一部車種のグレードに付属品として付いてくるようなので、出回ってる数が全然違うみたいです。
車両が廃車になったりのタイミングで、ほぼ未使用状態のものが放出されているようです。

書込番号：26286796　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMLO&R]

＞MIG13さん
> ホンダのAC外部給電器　相当のものが　トヨタからヴィークルパワーコネクター　とい名前でかなりの昔から発売されているのですね。　

私はEV領域は全く知らないので、冒頭にMIG13さんのコメントを拝見し、「ほう、確かに何だろね」と不思議に感じ検索してみただけです。
犬も歩いて棒に当たってしまっただけです。

書込番号：26286948

[tarokond2001]

＞MIG13さん
＞全車に搭載した1500WのDC/ACインバーターのコストをAC外部充電器の販売で回収できないことです

コスト管理（原価管理）から見れば、
「全車に搭載した1500WのDC/ACインバーターのコスト」は車両の販売価格にのせられます。
「AC外部充電器の販売」で回収されるべきコストではありません。

言い換えれば
1500WのDC/ACインバーターのコストを負担するのは、ホンダではなく、車両を購入したユーザーです。

仮に、使うことのない「1500WのDC/ACインバーターのコスト」を負担することは
ユーザーにとってマイナスですが、一方で、V２Lの機能が装備されることで、
補助金額が増額されてるはずなので、ユーザーの実質的な負担も無いと。
メーカーもユーザーも　win win ですね。
（このV２Lの機能が無いと、急速充電ポートを持たないグレードの補助金は減らされるはずです）

書込番号：26287169　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞tarokond2001さん

コストに関しては、様々な解釈があるということですかね？

さて

〉仮に、使うことのない「1500WのDC/ACインバーターのコスト」を負担することは
ユーザーにとってマイナスですが、一方で、V２Lの機能が装備されることで、
補助金額が増額されてるはずなので、ユーザーの実質的な負担も無いと。
メーカーもユーザーも　win win ですね。
（このV２Lの機能が無いと、急速充電ポートを持たないグレードの補助金は減らされるはずです）


ホンダのAC外部給電器は、普通充電ポートに付けて使うもので

V２L補助対象の型式
https://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h-v2l_pdf/R6ho/R6ho_v2l_katashikigotojougen.
　※　三菱自動車工業 　MZ604775 　（容量1500W）　も補助対象

にはリストされていません。（別枠で補助があるのか？）
それとも補助対象になることを狙ったが、現時点で補助対象になっていない？

補助金狙い（だった）ということなら、単なるACコンセントを　『外部給電器』　と大げさに呼称　して車外に設置するという使い難い仕様も納得できますね。

書込番号：26287286

[E11toE12]

こんにちは。

＞MIG13さん

＞にはリストされていません。（別枠で補助があるのか？）
＞それとも補助対象になることを狙ったが、現時点で補助対象になっていない？

2020年だったか、CEV補助金（車両）の増額条件に、
＞「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボン ライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」
＞「電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車」と「充放電設備/外部給電器」を同時に購入する個人
の2条件が追加になるという話しがあり、

・今の電気契約を再エネ電力に切り替える（基本的に充電する電気料金が高くなる）
・「充放電設備/外部給電器」を同時に購入し、（要請があったら）防災イベントに参加する

という内容でした。さすがにどっちも不評で、翌年から改定されましたが、この時に
外部給電器があればいいんだろう、ってことで、それまで補助対象ではなかったプリウスPHVが
対象になったことはありました。当時はクリーンディーゼルも対象でしたが、これ以降、
PHV、PHEVも補助対象になっているところを見ると、なんかの忖度かも知れませんが。

要は、「充放電設備/外部給電器」の機能を持っている（オプションでも可）のであれば、
”車両として補助金の対象”になっている、ということみたいですね。
外部給電器、外部給電設備そのものが補助対象になっているV2Hとか、パワームーバーとか
とは違うっていうことです。

書込番号：26287309

[MIG13]

＞E11toE12さん

過去の経緯の説明ありがとうございます

>要は、「充放電設備/外部給電器」の機能を持っている（オプションでも可）のであれば、
”車両として補助金の対象”になっている、ということみたいですね。

N-VAN e： は、全車1500WのDC/ACインバーターを搭載し、別途AC外部給電器を繋げば、電力を取り出せるから、”車両として補助金の対象”　になっているいうことですね。（ユーザからは見え難いですね）

また、こうした解釈なら車内にACコンセントがあっても　補助金の障害になることはなさそうですね。

書込番号：26287335

[tarokond2001]

＞MIG13さん

補助金の算定基準は、次の資料の評価項目�F「自動車の活用を通した他分野への貢献」にあるとおりです。
https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R5ho/R5ho-cev_hyouka.pdf

AC外部給電機能を持たせると20ポイントの加算です。
（N-VAN e: の点数が何点か、はわかりません。調べれば出てくるとは思いますけど…。）

あと、東京都の補助金は10万円増えます。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/03/2025033159

書込番号：26287344　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞tarokond2001さん

資料ありがとうございます。

＞https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R5ho/R5ho-cev_hyouka.pdf
�F自動車の活用を通じた他分野への貢献
車両の外部給電機能の有無を評価（車種ごと）（評価対象）
DC外部給電機能 / AC外部給電機能 / 車載コンセント（1500W/AC100V）

資料では、AC外部給電機能 　と　車載コンセント（1500W/AC100V）　が並記されているから、
車載コンセント”だけ”でも補助要件を満たせそうですが、
　・車内コンセントだけだと（貢献のために）ケーブル車外に出す仕組み（アダプタ）が必要
　・専用の車外コンセントは、実はAC外部給電器経由よりコスト大

　という判断があり、コスト抑制（＋外部給電アピール？）のためにAC外部給電器だけになったような気がしてきました。　ユーザリクエストがあれば、車内コンセントが追加されそうですね。

書込番号：26287376

[MIG13]

皆さん

コメントありがとうございます。　本スレを通して

・ホンダのAC外部給電器の中は制御基板だけ、また、AC外部給電器はディーラーオプションだから、オプション選択しなくても、モータールームにACインバータ（1500W）が搭載されているはず。

と認識しました。

車内にACコンセント（1500W）の無い現状のN-VAN e：を購入することは無いと思いますが、早期に購入を迫られることになったら、、、、

・ AC外部給電器を購入（トヨタのヴィークルパワーコネクターでも良い？）
・普通充電ポート内側付近から延長ケーブルをモータールーム経由でキャビンまで通し、必要に応じてAC外部給電器に接続して使う。

を検討したいと思います。（あくまで自己責任です）

書込番号：26290307

[whale good]

＞MIG13さん

　非常に活気あるワクワクする投稿だと思われます。HONDAのEVはやっぱりこういう討論じゃなければと感じます。HONDAの車に乗る人は自ら開拓して広げていくみたいな、自分の考えを広げる様なスタンスがスポーツからファミリーまでに感じます。大袈裟かもしれませんがそれは本田宗一郎の理念に通じるのかなと。

　せっかく車に乗るんですから、自分のライフワークに合う事を似た人たちと話す事で新しい考えに至るかもしれません。

　面白い話しを聞かせていただきありがとうございました。

書込番号：26290318　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞whale goodさん

コメントありがとうございます。

AC外部給電器が小さ過ぎ！という素朴な疑問から始まった本スレですが、
ホンダが車内ACコンセントを付ける手助けになのでは？と期待しています。

書込番号：26290831

[地球うろうろ]

n-van e:のインバーターは最大6kW（200V,30A）ですからそのまま外部100Vコンセント回路（15A）には使えませんので、出力電圧と電流を制御する必要があります。ですからおっしゃる通りAC外部給電器にはこの回路が組み込まれているはずです。
車内で100Vコンセントを使えるようにするには同じ回路を組み込めばいい訳ですが、プリウスなどのEVはエンジンで発電機を回せば走行しながらコンセントを使用しても問題は生じません。一方n-van e:は走行用インバーター出力の一部を転用する訳ですから並行利用は走行性能に影響が出る恐れがあります。このため充電リッドを開けたまま走らないようアラームで引っ掛けていると思います。同じ理由で車内にコンセントを設けても走行中は使えないようにすると思います。

書込番号：26298287

[MIG13]

＞地球うろうろさん

>n-van e:のインバーターは最大6kW（200V,30A）ですからそのまま外部100Vコンセント回路（15A）には使えませんので、出力電圧と電流を制御する必要があります。ですからおっしゃる通りAC外部給電器にはこの回路が組み込まれているはずです。


誤解がありそうなので整理しておきます。　
ＡＣ１００Ｖを扱うプリント基板は、2枚

　�@車載充電器(OBC) ：AC200V（100Ｖ）　→　DC高電圧
　　※最大6kW（200V,30A）なのは、このOBCの制限

　�AACインバーター　　：DC高電圧 →　AC100V（1500Ｗ）
　　※ホンダAC外部給電器には、このACインバーターのｏｎ/ｏｆｆをスイッチだけが入っている


で入出力端子と冷却系を共用してeアクスル上？のアルミケースに入っていると思います。

この基板2枚を統合すれば、コスト（スペース）ダウンになるでしょうが、現状、たぶん統合はしていないと思います。


それから、このコメントを書きながら以下に気づきました。
ＯＢＣに接続するＡＣ配線は、AC200Vの場合があるので、この配線をそのまま車内ＡＣコンセント（常に１００Ｖであることが必須）に接続するのはちょっと難しいですね、車内ＡＣコンセントを追加するには、ACインバーターに車内ＡＣコンセントに接続する専用端子を追加する改造が必要ですかね。

書込番号：26298366

[tarokond2001]

＞MIG13さん
＞　�AACインバーター　　：DC高電圧 →　AC100V（1500Ｗ）
＞※ホンダAC外部給電器には、このACインバーターのｏｎ/ｏｆｆをスイッチだけが入っている

加えて
たぶん「15A以上の負荷がかかった際の遮断回路」は必須だと思います。いわゆる「ブレーカー」ですね。
AC外部給電器に繋いだケーブルの許容電流は、間違いなく15Aですから。

＞地球うろうろさん
＞一方n-van e:は走行用インバーター出力の一部を転用する訳ですから

これは、考え違いをされていると思います。
「走行用インバーター」は、交流の「周波数」を作り出す装置です。
インバーターのつくる周波数により、モーターの回転数を制御しています。
（確認したわけではありませんが、N-VAN e: はバッテリーの電圧をそのままモーターに使ってると思います。）

外部給電のためには、
1）350Vほどのバッテリー電圧を100Vに降圧して
2）50Hzあるいは60Hzの周波数をつくる
ための回路が備えられていると思います。

書込番号：26298485　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

＞tarokond2001さん

>＞※ホンダAC外部給電器には、このACインバーターのｏｎ/ｏｆｆをスイッチだけが入っている
>加えて
>たぶん「15A以上の負荷がかかった際の遮断回路」は必須だと思います。いわゆる「ブレーカー」ですね。
>AC外部給電器に繋いだケーブルの許容電流は、間違いなく15Aですから。

地球うろうろさん向けに簡単に　”ｏｎ/ｏｆｆをスイッチだけ”　コメントしましたが、中身のメインは簡単な制御基板だと思っています。

また、ＡＣ１００Ｖの出口はAC外部給電器経由だけなので遮断回路はどこでも良いと思いますが、防水＆耐振動＆省スペース等を求められるAC外部給電器内部より、車体側（インバータ基板）に設置する方が無残ではないでしょか？　
　AC外部給電器内部に遮断回路が設置してあるとすれば、その目的はなんでしょうかね？

書込番号：26298574

[tarokond2001]

＞MIG13さん

おっしゃるとおり、遮断回路は含まれていないかもしれませんね。

遮断回路があるかも、と考えた理由は「充電ケーブルのコントローラー」の構造が頭にあったためです。

サードパーティー製の充電ケーブル（中華製？）では、流す電流値を選択できるものがあります。
またトヨタ製の100Vケーブルは、6Aとなってます。

という事は、車側（N-VAN）には受け入れる電流値を制御する回路（外から30Aを流すのか、
15Aを流すのか、それともそれ以下）は搭載されていないわけで、同じかもと考えました。

漏電や感電防止のために、過大な電流が流れた際の遮断回路が、
どこかしらに必要なのはいうまでもないことですから。

書込番号：26298657　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIG13]

>デイーラーオプションでAC外部給電器を選択しなくても、1500WのDC/ACインバーター（ DC高電圧 →　AC100V）を内蔵しているということになります。（AC100Vは取り出せませんが、、）


これだと、（オプション選択しない場合）1500WのDC/ACインバーターが無駄になってしまうという　私の疑問ですが、どうやら
　・車載充電器　（AC200V（100Ｖ）　→　DC高電圧）
　・1500WのDC/ACインバーター（ DC高電圧 →　AC100V）
が統合（双方向に対応）されているようですね。

実際、EV向けの双方向オンボード・チャージャというものが、TIのリファレンスデザインとして公開されていました。

また、
https://bestcarweb.jp/newcar/1340972　
にあるように新型日産リーフは

　・室内コンセントで1500WまでのAC電力
　・AC外部給電器（外部コネクター）で1500WまでのAC電力

を独立して合計3000Wまで使える仕様になっていました。


いずれ、N-VAN e：　も同様の機能を実現してくれるんでしょうね。

書込番号：26317407

スタッドレスのインチダウン

[Eng.tree]

Ｚのハイブリッドです。スタッドレスタイヤをつけるにあたって、ホイールとのセット購入を考えています。19インチのままか、18、17へのインチダウンか？　実際にやっていらっしゃる方に、メリット、デメリットをうかがいたいです。

書込番号：26024313　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

Eng.treeさん

ハリアー乗りではありませんが、インチダウンによるメリットとデメリットは下記のような感じでしょう。

・メリット：購入金額が安く済む。

・デメリット：見た目の悪化やハンドリング等の運動性能の悪化。

因みに私の場合、スタッドレスはインチダインせずに純正サイズを履かせています。

やはり、見た目やハンドリングを重視するので私の場合はインチダウンせずに純正サイズとしました。

書込番号：26024333

[こてーつ]

＞Eng.treeさん

アルでインチダウンでスタッドレスにしていました。

コスト的にはメリットありますね。

Ｇグレードが18インチ
Ｓグレードが17インチ
なので見た目はそちらで判断ですかね。
カタログ画像、YouTube、駐車場など他のハリアーなど
で

タイヤボリュームも増えるので
乗り心地は良くなる。

書込番号：26024385　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞Eng.treeさん

〉19インチのままか、18、17へのインチダウンか？　実際にやっていらっしゃる方に、メリット、デメリットをうかがいたいです。

僕は最大限(最小に)インチダウンしています

ホイールが大きいメリット
普通ホイールが大きい方がカッコ良いと見る方が多い
ある程度以上の車格の車の場合
インチダウンするとケチ(貧乏)くさく見る方もいる
タイヤが薄いほうがよれが少なく舗装路でのレスポンスのていかが少ない

ホイールが小さいメリット
タイヤが安価(お財布に優しい)
タイヤが厚い方が荒れた路面や轍越えへの追従度が高い
タイヤ+ホイールが軽く(DIY)で交換する場合楽

あたりで
各々のデメリットはメリットの逆


中を取って中間(少しインチダウン)を選ぶ方もいます

書込番号：26024443

[ｍｉｕｒｉｎｃａ]

私は1インチダウンの18インチにしています　インチダウンのメリットは購入費用が安く抑えられる　乗り心地が良くなる傾向なのですが私の装着しているブリザックDM-V3は純正タイヤより硬さを感じます　ケース剛性が高い？　　　デメリットはハンドリングのシャープさが少し損なわれるのと見た目　2インチダウンの17インチだと見た目がかなり違うので　そのあたりをどう考えるかですね　あとはお好みで、、

書込番号：26024556　スマートフォンサイトからの書き込み

[司屋]

17インチです	こんな感じです

＞Eng.treeさん

ZハイブリッドE-Fourに乗ってます。私はコスト面から17インチにしました。ホイールはメーカーに拘らずなるべく大きく見えそうなホイールを選択しました。乗り心地は良いです。見た目が気になるのはご本人次第でしょうかね

画像をアップしときますからご確認ください

書込番号：26024558

[ベビー☆スター]

＞Eng.treeさん
私は12月納車で、17インチスタッドレスにて納車してもらいました。
住んでる地域は冬用タイヤ必須地域ですが、やはりコスト考えての判断です。前車も車種は違いますが同様にしてました。
基本冬用タイヤの方が夏用に比べて交換周期早いですし、高いから交換頻度ケチることはないですが、安全を考えるときちんと交換したいですので心理的な障壁を少しでも下げるために（笑）

書込番号：26025176　スマートフォンサイトからの書き込み

[Eng.tree]

＞皆さま

早速のアドバイスをありがとうございました。見た目を気にしなければ、やはりコスト面の効果は絶大のようですね。

Ｚでも、Sが履いている17インチまで落としても単純に問題ないということですよね。都心からスキーに行くことを想定していますが、高速走行を考えると18と17のどちらが良いと思いますか？

普段は都心の街乗りでスキーは年に2、3回。スタッドレス装着は12月から2月という使用頻度です。操作性、乗り心地、経済性など、ご意見いただけるとありがたいです。

書込番号：26025234　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

Eng.treeさん

それならコスト重視で17インチにインチダウンして、乾燥路メインで使用する事を想定してタイヤ銘柄を選択すれば如何でしょうか。

下記は価格コムでハリアーの17インチ純正タイヤサイズである225/65R17というサイズのスタッドレスを検索した結果です。

https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=17&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=65

この中で乾燥路に定評のあるスタッドレス銘柄はMICHELIN　X-ICE SNOW SUVです。

国内タイヤメーカーが国内向けに販売するスタッドレスタイヤの速度記号は殆どがQ（160km/h）です。

これがX-ICE SNOW SUVは速度記号T（190km/h）と国内タイヤメーカーのスタッドレスとは異なるのです。

このような事もありX-ICE SNOW SUVは乾燥路でのハンドリングや高速安定性が良いスタッドレスと言えるタイヤなのです。

参考までに下記の80系ハリアーハイブリッドのスタッドレスタイヤに関するパーツレビューで、実際に装着しているスタッドレス銘柄がご確認頂けます。

https://minkara.carview.co.jp/car/toyota/harrier_hybrid/partsreview/review.aspx?mg=3.13797&bi=1&ci=2&sp=8%2C%2C%2C&trm=0&srt=0

書込番号：26025313

[爆睡太郎]

ペラペラのタイヤ
個人的には、見た目以外にメリットは無し
ホイールは、最小が最良と考えています。

積雪路においては
ペラペラのタイヤのデメリットが
強くなるシチュエーションが
多くなると考えます。

19インチ → 17インチであれば
乾燥路面の高速道路でも
轍に引っ張られる事が少くなり
真っ直ぐ走ってくれるので
楽に移動出来ると思います。

ただ、スレ主さんは
スタッドレスにとっては
路面温度が高い環境でお暮らしの様なので
ミシュランかダンロップSJ8の
17インチがオススメと思います。

書込番号：26025514　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞ｍｉｕｒｉｎｃａさん

〉都心からスキーに行くことを想定していますが、高速走行を考えると18と17のどちらが良いと思いますか？

年に２から３回のスキー用ですか

スキー以外の通常の舗装路をどう考えるか
雪が多く降った時のスキー(雪道)をどう考えるか

あと春先に行くと昼間溶けた雪が凍った満ちを走るスキー場も有ります

舗装路優先の場合はや
僕だったら最小までインチダウンして
タイヤ選びで多少の舗装路対策とするかな
多分ダンロップとすると思います

書込番号：26025560

[Eng.tree]

＞皆さま

いろいろ具体的なご提案をありがとうごさいました。
17へのインチダウン、そして乾燥路面との併用、ホイールと合わせた全体的な予算も考慮して、タイヤ選びをしていこうと思います。
とっても助かりました！

書込番号：26029013　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるとり]

新車純正サイズは夏用タイヤを想定した結果だと思いますね。

それもだいたいですね。ハリアーの場合、車重２トン近いPHEV車も400キロ軽いガソリン車も同じサイズですから。

で、さらにスタッドレスを履くとなると事情は変わると思いますね。

新車純正サイズ標準アルミで入れれば、余計なこと考えずにディーラーも喜びます。

が、
個人的には、
若干細いほうが雪上グリップは噛むんじゃないの？
ディーラーの推奨スタッドレスのほうが一定の安心感はあるんじゃない？
新車時に交渉すれば安いんじゃない？
雪道はガタガタするし、薄っぺらくする意味なくね？
そもそもグリップ性能は低いわけで、安全運転になるんじゃね？
かと言って夏タイヤより減るってのも考えにくいし、耐久性は気にする必要もないんじゃね？

なので、ディラー推奨セットのスタッドレスセットを、乗り心地と静粛性と性能でブリザックにアップグレード加金でやってます。

書込番号：26317366　スマートフォンサイトからの書き込み

タイヤ交換自分でやりますか?

[TOTO三三九九FMFM]

今年の春に念願の新車を買いました（ヤリスクロスハイブリッドZ)今までもスタッドレスの交換は自分でやていたのですが力任せで車に付いていた手回しのジャッキにレンチでやっていたものの今の車にはジャッキもレンチも付いてなくビックリしましたそこで新しいものをと考え投稿しました出来れば駐車場が狭いためサイドに付けるジャッキタイプで女性でも楽に上げられるものさらに安価であればいいものがあれば教えてください(SUV車対応で）

書込番号：26316096　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOTO三三九九FMFM]

ご回答ありがとうございます＞バニラ0525さん
＞ひろ君ひろ君さん

書込番号：26316421　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOTO三三九九FMFM]

いろいろありがとうございます参考になりますありがとうございました＞らぶくんのパパさん
＞ひろ君ひろ君さん

書込番号：26316424　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOTO三三九九FMFM]

ありがとうございます私も通販で調べてそちらの油圧ジャッキが気になっていました貴重な意見賜わりましたありがとうございました＞おかめ@桓武平氏さん

書込番号：26316428　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

	リジットラック

気になって　みんカラ　を調べましたが
ヤリスクロスを油圧パンタ（最大揚高380ｍｍ）で交換されている方は　
お一人しか見つけることができませんでした
なので出来なくはないが　何かしら工夫や　ノウハウがあれば可能なんでしょう

だいたい３トンクラス　最大揚高５００ｍｍクラスが多いようです

ジャッキアップの難易度/危険度は　揚高が大きくなるにつれて
指数関数的に上がります。
50ｍｍストロークが増えるだけでも　車体の傾き/移動/旋回角度も増え
ジャッキポイントの外れる危険度は大きくなります

一応参考になるかと思われる動画を貼っておきます
https://www.youtube.com/watch?v=LZlk8vu4Czs
【簡単!!】トヨタ ヤリスクロス（MXPB15）ジャッキアップ＆ダウン方法〜カスタムやメンテナンスのDIYに〜｜メンテナンスDVDショップMKJP

油圧は　いつか抜けます（いつかバルブのｏリングが破れる）ので
必ずリジットラック（赤い固定式架台）も併用してください。
毎年のように　使わないことによる事故の報道があります
（予想外ではあるが　雪国など馴れた人が多い）

駐車場が広くないなら　なおさら２輪同時上げをお勧めします
広くないと言っても　必ず　前後方向なら場所を作れますから

そもそも　お金の節約が目的なら　お勧めしません

書込番号：26316554

[ナイトエンジェル]

＞木材で十分です
＞ホームセンターの端材コーナーで物色しています

基本的にジャッキの嵩上げはお勧めできません、必要な揚程を満たすジャッキを使うべきです。

木材はジャッキにかかる重さで、ジャッキがめり込むことがありますし、モルタル平板は割れます。（両方とも過去に経験済み）。

書込番号：26316581

[gda_hisashi]

>基本的にジャッキの嵩上げはお勧めできません、必要な揚程を満たすジャッキを使うべきです。

さらっと書いたつもりが見つかったか

>木材はジャッキにかかる重さで、ジャッキがめり込むことがありますし

可能性としての話は分かるけど
フロアジャッキ（ローラー）じゃなくパンタ（ベースプレート）だし
ラフターのアウトリガーのベースだって木材使っていたりするんだけどね

絶対大丈夫なんて宣言する気は有りませんが色々使え重宝しています

書込番号：26316645

[gda_hisashi]

＞らぶくんのパパさん

>月に2500-3000km走るので、5000km毎のローテーション等も含めて2ヶ月に一度は使用しています。

それなら慣れたものですね

前後のローテーシンですよね
フロアジャッキ１台でどのようにされていますか

書込番号：26316658

[ダンニャバード]

20年間雨ざらしのセランガンバツ。いつか何かに使うかも？と思いながら出番なし・・・

木材と言っても色々ですからね。
安価なスプルースから杉や檜などの加工がしやすい一般的なもの、ナラなどの堅い木材など種類によってさまざまかと。
20年前に自宅のウッドデッキを自作した際に使ったセランガンバツという木材などは、そのまま水に沈んでしまうほど比重が高くメチャクチャ硬いです。しかも耐久性は抜群で、余った材を雨ざらしのまま20年間犬走りに放置していますが、今でも全く問題なく木材として活用できそうな状態だったりします。

書込番号：26316663

[おかめ@桓武平氏]

＞TOTO三三九九FMFMさん

スレ主様の駐車場の舗装状況が
「コンクリート・アスファルト・砂利・土(草も)など」により
使う工具と治具が決まってきます。

駐車場の勾配に関しては、水勾配(Max.2%ぐらい目安)程度でも問題ないかと思います。

フロアジャッキの利用は、「コンクリート」が一番安定しています。
「アスファルト・砂利・土(草も)」の状態では、フロアジャッキの通り道に鋼板を置く必要性が出てきます。
また、馬(4箇所分)の設置場所も鋼板を置く必要性があります。

フロアジャッキは、3tクラスを推奨しますが、重たく、物置に収納は大変かと思います。
これですと、２輪ごとのタイヤ交換は出来ます。

1輪ごとのタイヤ交換ですと、
楊高(楊幅)が問題になりますが、
ヤリスクロスの車両重量は、1.5t未満のようですので、
「大橋産業 No.1377 オイルパンタグラフジャッキ」でも
使えるはずです。

当方の車は、車両重量が1530kg(前：950kg/後：580kg)のFFセダンですが、
「大橋産業 No.1377 オイルパンタグラフジャッキ」で
ジャッキアップ・ダウンさせタイヤ交換しています。

書込番号：26316744

[ナイトエンジェル]

>さらっと書いたつもりが見つかったか

いやいや、どうも。

ジャッキアップ作業は、わりと簡単に考えてる人が多いようだけど、実は危険を伴う作業なので、基本を述べただけです。

確かに、ダンニャバードさんの言うような木や、栗の木なんかもかなり硬いので、転倒等の恐れがなければ、使えると思うけど、自己責任ですね。

ジャッキの底面は狭いので、単位面積当たりの荷重は相当なものであるのは間違いないので。

書込番号：26316759　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞槍騎兵EVOさん
＞ナイトエンジェルさん
＞gda_hisashiさん
＞ダンニャバードさん

平板(300x300)でも、厚さが40mm/60mmとありますが、
60mmの方がまだ丈夫かと思います。
でも、鉄筋が入っていないので、使い方によっては、割れるかと思います。
まあ、理想は100mmが一番かと思いますが、ホームセンターでは、見たことありません。
トラフの蓋の100mm厚ですと、トラックでも耐えられるかと思います。

団地型民地石(60x100x450)ですと、横置きすると、割れやすいです。
民地石(100x120x600・17kg)ですと、意外に丈夫かと思います。

木材に関しては、堅木が丈夫でも、お値段が高価です。
手を出すとしたら、2バイ材になるかと思います。

ジャッキの土台は、鋼板が一番かと思います。

書込番号：26316763

[TOTO三三九九FMFM]

大変貴重な意見ありがとうございます皆様のご意見をよくよく考え今後の取り組みに生かしていきます今はまだ考えがまとまらない状態ですが皆様のご意見読み返して決めたいと思っていますありがとうございました＞おかめ@桓武平氏さん
＞ナイトエンジェルさん
＞ダンニャバードさん
＞gda_hisashiさん
＞ひろ君ひろ君さん
＞Berry Berryさん
＞ゆうたまんさん
＞槍騎兵EVOさん
＞らぶくんのパパさん
＞バニラ0525さん

書込番号：26316905　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞おかめ@桓武平氏さん


>手を出すとしたら、2バイ材になるかと思います。

そう
２×４系の端材です
重いと持ち運びも大変なので
車（タイヤ）を載せたりなんにでも使います

書込番号：26316943

[ダンニャバード]

2x4材（SPF）は安くて入手がしやすいですが、柔らかいでしょう？
ジャッキの土台などに使うと凹んで変形するのでお勧めできない気がします。

書込番号：26316970

[スプーニーシロップ]

素直にアウトリガーの敷き板はどうかなと。

3千円くらいだし。

書込番号：26316975　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

2×4材は、以前ホームセンターで沢山買ってきてウッドデッキを作ったけど、材質は多分、輸入木材だろうけど、兎に角柔らかい柔らかい、ノコギリでサクサク切れるし、ドリルの穴あけや、ビス止めも楽々でした。
お陰で、子犬にも一部齧られましたね。
いやいや、もし栗の木なら堅くて、おそらく子犬の歯が立たないと思うよ。
栗の木は餅つきの臼になるくらいなので。

書込番号：26317086　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞TOTO三三九九FMFMさん

ヤリスクロスの場合、
リアオーバーハングが長くないので、
「タイヤスロープ」は不要かと思います。

2輪同時のジャッキアップ限定になりますが、
リアにトランクがあるクーペ・ハードトップ・セダンの形状では、
リアオーバーハングが長いため、
「タイヤスロープ」は必須になるかと思います。

「タイヤスロープ」は、DIYでは、2バイ材などで用意する場合もありますが、
用意した物が軽量だと、木材に登れなく、木材が後に逃げて行く場合もあるかと思います、
対策として、17kgの民地石などで木材の後側に置き、木材が逃げないようにすると
いいかと思います。

書込番号：26317112

[おかめ@桓武平氏]

＞ナイトエンジェルさん
＞ダンニャバードさん

同級生の駐車場ですが、
２０２４年の大雪で、屋根が少し壊れた状態になり、
２０２５年の積雪が少なかったので、大丈夫だったようですが、
今春、地面に建築用ボトルジャッキを置き、
そのジャッキの上に2x4の長い材(つっぱり棒的に)で屋根を補強している感じです。
そこには、廃車寸前のレガシーツーリングワゴン(水平対抗6気筒)が置かれています。

果たして、今冬を乗り越すことが出来るか、不明です。

書込番号：26317335

[ダンニャバード]

＞おかめ@桓武平氏さん

2x4材は構造強度は高いですよ。
実際、2x4構造（枠組壁工法）は、柱としては2x4材を455mm間隔に1本ずつが基本ですから。それで2階建ての鉛直荷重を支えられます。地震にも強いです。
ただ加工用木材としては柔らかいんですよね。尖ったもので押すとすぐに凹みます。
木材は材種によってメリットデメリットがさまざまですから面白いですね。

水平対向6気筒！良いですね〜！
乗ったことないんですが、気持ちの良いエンジンだったんでしょうね。
私は初めて買ったクルマがV6で、次が変態のホンダ直5、その後は4気筒か軽の3気筒と、どんどんグレードダウンしてきたような気がします。値段は高くなってますが・・・
昔のエンジンはロマンがありましたねぇ〜

書込番号：26317354

[gda_hisashi]

＞TOTO三三九九FMFMさん

こうなると嫌だから
さらっと結構使える(使っている)
って流さしたつもりが
荒れてすみません

皆さん正論で
あり得るとのリスクは正しいです
現場では便利なんですけどね

アスファルトだってガレージジャッキで凹んだりする場合有りますし

あり得るとのリスク
べきでない
と安全を詰めると
過去のスレではタイヤ交換時は
安全の為リジットラック(馬)掛けが必要って有りました
正論なんですが

どれくらいの方が馬掛けしてますかね
僕は(潜らないから)掛けた事無いですね

スレ主さんだって今まで
車載のジャッキで上げ
車載のレンチで普通に交換していましたよね

トルクレンチの件も必ず出ますし
正論なんですが
昔は修理工場だって使って無かったですからね
トルクの意味考えて締めれば普通問題起きません
普通車でタイヤが外れる多くは締めのせいより
本締めしていない仮締めのまま走行だったりもするんじゃないかな

タイヤ交換って何気に面倒じゃないですか
色々道具を揃えプロ(マニア)気取りで作業を行えば
面倒→楽しい
になったりもします


ボルトやナットの清掃とかタイヤの溝に挟まった小石の取り除き
溝の深さ(残)の測定、記録し片減りや異物(ビス)等の確認
保管タイヤの空気圧減
とか
まだまだ楽しい事沢山ありますし

書込番号：26317360