デスクトップパソコンすべて クチコミ掲示板

自作pc cpuについて

[ka623]

このところ何度か質問させていただいてましたが、悩んでしまっていたのでこれでそろそろ決断しようかと思います。まず、なるべく安く（10〜13万円くらい）組むことと一度組んだらしばらく替える予定はないことを含め、コスト重視でam4の5700xとrtx4060の組み合わせでいこうと思ってました。軽めのゲーム（valorantやマイクラ）、あとは一応配信や編集くらいもフルHDでできればと考えていました。しかし、5600xは更に安くl3キャッシュも同じで、ただコアとスレッドが劣るのでどうかと思いました。また14400fは、コア数で上回るがどうだろうかとも思い、悩みに悩んでいました。
安く組みつつ、上記のやりたいことができることを考慮すると
�@結局、5600x,5700x,14400f の中で選ぶならrtx4060を軸にすること含めどれが最適でしょうか。
�Aam5で組めればいいのでしょうが、予算的に8000シリーズくらいなら、となってしまいます。もし7600を使い予算を抑えるなら他のパーツで何を安くするべきでしょうか。

書込番号：26058371　スマートフォンサイトからの書き込み

[揚げないかつパン]

同時配信をやらない、かつ、動画編集などを考えてるならDDR5で組む方が無難だと思うので、個人的には7600かな？とは思います。
8600Gなどは上手く組めば良い動きをしますが、まあ、それは別の話なので、ここでは7600を自分は推しておきます。

書込番号：26058431　スマートフォンサイトからの書き込み

[ka623]

＞揚げないかつパンさん
ありがとうございます。ただ予算を考えて、�@から選ぶとしたらどれがいいでしょうか？

書込番号：26058447　スマートフォンサイトからの書き込み

[揚げないかつパン]

5700Xと14400Fは大差無いので、どちらでも良いですかね？強いて言うなら安い方かな？

書込番号：26058483　スマートフォンサイトからの書き込み

[ka623]

＞揚げないかつパンさん
何度も返信感謝いたします。その２つのcpuの場合、l3キャッシュに差があると思うんですがそれって結構出たりしますか？

書込番号：26058492　スマートフォンサイトからの書き込み

[揚げないかつパン]

キャッシュはまあ、そうですね。
差が出る場合とそうで無い場合もあるので、そこまで差は無いと思います。
強いて言うなら5700Xかな？
これは電力的なところですけど

書込番号：26058504　スマートフォンサイトからの書き込み

[KAZU0002]

>どれが最適でしょうか。
大体の傾向として、価格の高いＣＰＵは高性能です。というか性能とブランドで価格が決まっているので当然。
5600x 2.0万円 CPUスコア21880
5700x 2.5万円 CPUスコア26646
14400 2.5万円 CPUスコア25666
Passmarkはベンチの一種で。どのベンチによって傾向が違うのでやりたいことに対して精査は必要ですが。まぁ値段と性能の傾向については分かると思います。

5千円の差に2割の性能差を許容するかどうか。もう「お気持ち」の問題ですので。買う当人が決めるしかありません。

他人ごとで良いのなら、高いの買っとけとなるのも当然なのです。
…5600Xでいいですか？ 五千円ケチって2割りの差を捨てたことを後悔しませんか？　ポチった直後からこういう声が頭の中に聞こえてくるでしょう。
飯代節約するなり、間食減らすなどして捻出しましょう。

書込番号：26058512

[KAZU0002]

追記。

ＧＰＵに対して、"性能的に"バランスの良いＣＰＵが存在する…なんて話はありません。
安いＣＰＵだと性能が"発揮できない"…ということもありません。(ＣＰＵやＧＰＵ性能でスコアに上限があるような低性能ＰＣ向けゲームは置いとくとして。そもそもそんなゲームでＣＰＵやＧＰＵの性能語ろうとする方が間違い)。

1万円のＣＰＵに30万円のビデオカード…なんてのは、投資のバランスが悪いとは言いますが。1万円のＣＰＵに5万のビデオカードと30万のビデオカードなら、後者の方が確実に高性能にはなります。
ＧＰＵとＣＰＵが逆になっても同じ理屈。高い方が高性能。問題はお得感という気持ち。

RTX4060は5万円弱。ここにＣＰＵが2万円か2.5万円かで投資バランスが〜というほどの差は無いです。
だったら高い方買っとけとなるわけですし。回答者側からすれば、たった5千円を気にするのかよおいという話になるわけです。

書込番号：26058524

[揚げないかつパン]

CPUと GPUて性能のバランスは無いですが、ゲームによってはCPUが良く無いために性能が出ないことは有ります。
そもそも、2.5万のCPUに30万のグラボなんて組み合わせは普通はしませんし、そんなにお金があるならグラボを落としてCPUをよくした方がいい場合も有ります。
そういう意味でバランスではないですがもっといい組み合わせは有ります。
個人的には極論すぎると思いますが、5万程度のグラボなら変なCPUじゃない限りは大差ないです。
8600Gでも結局、性能は大差ないです。
しかし、これが15万のグラボなら話は別です。
グラボを活かすためには、もっといいCPUじゃないと負荷が上がらなくて。。。ということは結構、経験します。

まあ、バランスは無いけれど、過ぎたるは及ばざるが如しです。

書込番号：26058545　スマートフォンサイトからの書き込み

[月曜日のカンパネラ]

＞ka623さん

まぁ具体的な予算提示しないと話膨らむだけです

話の内容的には込み込み15万以内かな？

考察ですが！

ryzen環境だと安いマザーでも動く事は動きます（贅沢さえ言わなければ）

Intelも然り　若干の選択幅増えますね

メモリもddr4 ddr5対応マザー販売されてますしね

今時　ボトルネックが…　なんて事は無いです

多少は有りますが昔程では有りません

とりあえず総合的な予算を明記してからの組み立てが大事
だと思います

誰しもが青天井なんて事は無いですから

書込番号：26058570　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

どういうゲームするのかに依りますけど。

撃ち合いFPSするならAim精度 (速度) に影響するのでCPU優先です。(FHDバニラ)
MMORPGするなら解像度必要、かつ、対戦のときは特にグラフィックの負荷が高いのでGPUのレンダリング性能優先 (4070) です。

撃ち合いしない前提で、自分がAMDで今組むなら5700Xにします。

ゲームがコアを要求するとき、足りないとそこでガクっとfpsが下がりやすいです。
ゲームでフィールが悪化するのは最低fpsで、1秒で測っていると計測に出てこないフィールの悪化があります。

ただし、バス速度が重要というのも確かなので、新しく買うなら最低でも9700Xが望ましいという意見も否定しません。
今は4060でプレイできる範囲にしておいて、後から5070買うんだっていうなら、足腰強くしておくのも悪くはないです。

>予算的に8000シリーズくらいなら、となってしまいます。もし7600を使い予算を抑えるなら他のパーツで何を安くするべきでしょうか。

中途半端な気がする。

書込番号：26059492

[月曜日のカンパネラ]

＞ka623さん

説明文からよくあるあるBTOの低スペック販売

ぶっちゃけBTOでも良いのでは？

まぁどれだけのクオリティー求めるのかは知りませんがね

rtx4060ベースで組み立て考えてるユーザーはFHDでも満足するのね

とりあえず最低限動けば？　よさげ？

自作って起動する迄自己責任　その他色々ありますけど

BTOは保証期間はメーカーに全振り

無理せずにBTO購入お勧めしますよ

その方が幸せになります

とにかくノウハウ無い御方には特にお勧め

書込番号：26060002　スマートフォンサイトからの書き込み

800G8TWの Nvmeスロットについて

[Katsuy001]

800G8TWの Nvme ドライブスロットについて

ドライブ用スロットとして Nvme が２枚差せる仕様で、
ひとつが　”PCIe4.0” もうひとつが　”PCIe3.0” となっています。

�@・�Aのどちらが ”PCIe4.0用” かを
『既に知っている方がいらっしゃれば教えて下さい』
宜しくお願い致します。

・実働させてソフトで計測すれば良いとの”アドバイスは不要”です。
・質問は800G8のＴＷ(タワー)です。ミニやＳＦＦではありません。
・Wifiスロットの事ではありません、ドライブ用が2個あります。
・”G5”迄は、HP公式からシステムボード図入マニュアルPDFを入手できますが、
　”G8 TW”のシステムボード図入マニュアルがありません。

書込番号：26057561

[Katsuy001]

PCIe仕様

PCIe仕様についての画像を追加します。

書込番号：26057563

[かぐーや姫]

2だと思いますが。
普通はマーカーのサポートなりに聞くべきでしょう。

書込番号：26057597

[揚げないかつパン]

HP Grobalサイトのサービスサイトで型番を入力してメンテナンスガイドを見ると記載があると思いますが

書込番号：26057607　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katsuy001]

＞揚げないかつパンさん
＞かぐーや姫さん
素早い回答ありがとうございました。

当方記載の通り、既知の方にお尋ねしております。
「思います」のお考え、および調査方法のアドバイス有難うございました。

書込番号：26057637

[揚げないかつパン]

サービスサイトはきちんと有りますが、そもそも型番を記載してください。
それでNVMeの記載がないので、自分で調べてと記載したし、型番がないのであるかどうかも分からないので【思います】と記載しました。

書込番号：26057669　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katsuy001]

＞揚げないかつパンさん
頂いたアドバイスを元に公式内を探索しましたが、
私では『PCIe ”4.0” スロットの装着個所』に辿り着けませんでした。

「EliteDesk 800 G8 TWR/CT 」のクチコミページだった為、
型番は1種類だけど思い込み記入しませんでした。

型番＝27P59AVAICC　となります。有難うございました。

書込番号：26057686

[揚げないかつパン]

Product #じゃないのかな？
ごめんなさい、調べられませんでした。

サイトはこちらです。
https://support.hp.com/bg-en

書込番号：26057726　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katsuy001]

＞揚げないかつパンさん
重ねての返信ありがとうございます。

記載頂いたURLから飛んだ先も質問投稿前に探索致しましたが、
「システムボードのマニュアル」には辿り着けず、
投稿画像の�@�Aのうち、どちらのソケットが Nvmeドライブ(m.2端子) を
PCie"4.0"のバス規格 で通信させられるのか？には至れませんでした。

前述したように過去製品の"G4やG5"頃までは容易に
システムボードマニュアルへとたどり着けたのですが、
現在は困難となっているために「既知の方」と但し書きを記載させて頂きました。

お手数をお掛けして大変申し訳ありませんでした。

書込番号：26057742

[キハ65]

Maintenance and Service Guideを見ましたが。わかりません。

https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07367256.pdf

https://support.hp.com/si-en/product/setup-user-guides/hp-elitedesk-800-g8-tower-pc/2100617049

確証はありませんが、CPUに近い「(13) Solid-state drive (SSD1) 」がPCIe4.0のような気がします。

書込番号：26057757

[Katsuy001]

＞キハ65さん
頂いたURLからシステムボード付近の数ページを見ましたが、
ソケット個々のPCIeバス規格については記述がありませんね。
これから隅々までPDFを見たいと思います。

システムボードの図入りマニュアルに辿り着けるキハ65さんの技量に感嘆致します！
本当にありがとうございました。

書込番号：26057790

[Toccata 7]

あ、調べている間に既に書かれていました。

ちなみに、
https://support.hp.com/jp-ja/product/setup-user-guides/hp-elitedesk-800-g8-tower-pc/2100617049
このページまではたどり着いていらっしゃったかと思いますが、ここで「使用する言語」を「English」に変更すると、「Maintenance and Service Guide」が出てきます。日本語版の整備がまだなのでしょうね。

このマニュアルのSSD1がGen4である可能性は高いでしょうね。

書込番号：26057810

[かぐーや姫]

どうみても自演でしょうね。(*^◯^*)

書込番号：26057813

[Katsuy001]

＞Toccata 7さん
おっしゃる通り、そこまでは辿りついていましたが、
『Englishに変更』するという発想には至れませんでした。

今後、非常に役立つ情報を有難うございました！

＞マニュアルのSSD1がGen4である可能性は高い
ＨＰの旧型ＰＣ(HDD等)においても 『１』 がメインディスクとされる場合が多いので、
現状、おそらく　「SSD1がGen4」であると思います。

有難うございました。

書込番号：26057865

[Katsuy001]

荒らし行為的書き込みが出てきましたので解決済とさせて頂きます。

＞Toccata 7さん
後からでも”Goodアンサー”を増やせるものと思っておりましたが、
上手くできませんでした。ごめんなさい。
今後役立つ情報についてとても感謝致しております。

＞キハ65さん
＞揚げないかつパンさん
ご協力有難うございました。

書込番号：26057890

デスクトップPCでのUSB-Cの必要性

[おさむ3]

【使いたい環境や用途】
BTOのデスクトップPC所有。USB Type-Aのコネクタしかない。

【質問内容、その他コメント】
ふわっとしていてわかりづらい質問かも知れません、うまく伝わらなかったらすみません。

自分の中でUSB-Cは、androidスマホ、androidタブレット、PD対応充電器、モバイルバッテリー…
このあたりのために使うコネクタという認識でした。
そこでドスパラのBTO PCを買うときもUSB-Cのコネクタのついていないものを買いました
（ついていなくていいと思っていた）。

その後、SSD内蔵ドッキングステーション（USB-Cケーブルが本体から伸びている）を買ったり、
中古のレッツノートを買ったらUSB-Cのコネクタがついていたり、
と、それまでの自分の想定していなかったようなUSB‐Cデバイスが身の回りに増えてきました。

そのような状況ですと、今後はデスクトップPCにもUSB-Cコネクタは搭載されていたほうがよいのでしょうか？

給電するわけではない、ディスプレイはHDMIなどで接続する、
そうすると今の自分の想定ですと外付けストレージをつなぐときなどにあったほうがよいのか？
…くらいしかイメージできていないのですが、、

まずは必要性？使い道等について教えていただけますとうれしいです。

（もしかするとその後に、USB-Cを増設するための方法についてもご相談するかも知れません）

書込番号：26057319

[おさむ3]

デスクトップPC
Magnate IM Core i5 12400
https://kakaku.com/item/K0001438858/

ノートPC
Let's note SV8
https://kakaku.com/item/K0001273004/

ドッキングステーション
ESD-DSA0250GBK
https://kakaku.com/item/K0001457599/
※タブレットもスマホもaltモードに対応してなかったので、ほぼ使ってません

書込番号：26057328

[ありりん00615]

TypeCに関してはハブもしくはACアダプタで対応すれば十分でしょう。

PC側は10Gbps以上の高速伝送が必要かどうかで決めればいいかと思います。
https://www.kingston.com/jp/blog/personal-storage/usb-3-2-gen2x2

書込番号：26057330

[おさむ3]

＞揚げないかつパンさん
ありがとうございます
そうですね、このような質問をする背景としては
「デスクトップPCにUSB-Cがついていると、なにができるかがわからない」
みたいな感じなのかなと…

自分の今持っている機器を自分の知っている方法で使っていて、
新しい知識を入れなければ、特に不満もなく現状のまま使い続けるとは思うのですが、

同じことをするのにも、実はこの新しい方法を取り入れたらラクになるとか速くなるとか安くできるとか
そういうことがあるのなら知りたいなぁという感覚です

あとは、今まではType-Aがついていれば接続には困らなかったけれど、
今後はUSB-Cデバイスがどんどん増えて、接続に困ったりするのだろうか…とか


デスクトップPCと、持ち歩けるようなサイズ感のデバイスとで、
背景感が違っていたりしそうでしょうか？


現状ですと、スマホやタブレットとPCとの接続はA to CとかA to Lightningのケーブルで、
デスクトップPCとノートPCのファイルのやり取りはホームネットワークの共有フォルダで、できています
あまり使い慣れていないですがNASもあります

書込番号：26057341

[揚げないかつパン]

自分の場合はAndroid tabに動画をキャプチャーしてそれを取り込む用途なので、速度が割と欲しいので、Type-Cが欲しいとは思いますが、まあ、無くても困らないと言えば困らないです。
1番、困るのはキャプボみたいなのは転送が無いと解像度に響くので、こういうのは絶対にType-Cにはなりますよね。

あとは、あれば便利だとは思いますが数が増えれば欲しくはなると思います。
自分のPCは付いてるので使ってます。

書込番号：26057362　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

＞ありりん00615さん
ほんとにわたしに知識がないので、たぶんこういうことかなと推測したのですが


＞TypeCに関してはハブもしくはACアダプタで対応すれば十分でしょう。

・デスクトップPCとモバイルデバイスの接続（通信用）については、ハブでAからCへ変換（？）すればよい
・デスクトップPCとモバイルデバイスの接続（充電用？できるのであれば）については、モバイルデバイスとACアダプタを接続でOK

という意味で合ってましたか？
そうだとすると、現状ではデスクトップPCにはTypeCはついてなくても問題ないのでは？ということでしょうか

書込番号：26057367

[湘南MOON]

＞おさむ3さん

＞デスクトップPCでのUSB-Cの必要性

デスクトップPCでのUSB-Cが必要ならば、USB-C
のインターフェイスカードを追加すればよいことでは。
USB3.2C-P2-PCIE3等

https://kakaku.com/item/K0001241585/

書込番号：26057376

[おさむ3]

なるほど少しわかってきました

ありりん00615さんが貼ってくださったリンクも見てみましたが、
20Gbps以上などの超高速な規格になってくると
USB-Aでは無理でUSB-Cでないとダメなのですね

自分のイメージはUSB-CはAだと場所を取りすぎて困るような
小さいデバイスに載せられたり、
表裏をあまり気にしなくてよいので抜き差しが気楽にできるという
利便性に振ったコネクタなのかと勘違いしていました
実際のところは、機能性も速度も、USB-Cのほうが上回っているのですね


自分は映像系は今のところは全然やらないので、それで現状の速度でも問題ないのかも知れません
（もちろんファイル転送などが速くなったら、そのときには「速っ！」っと実感するのでしょう）

書込番号：26057384

[キハ65]

USB Type-Cと一言で言っても、転送能力で5GbpsのUSB3.1 Gen1，10GbpsのUSB3.1 Gen2。20GbpsのUSB3.1 Gen2×2、40GbpsのUSB 4やThunderbolt 4と色々ありますが、このうち高速データ転送能力のUSB 4やThunderbolt 4のを搭載するタワー型やミニタワーデスクトップPCのほとんどではPD給電能力やDisplay Alt Modeはなく、40Gbpsのデータ転送能力を持て余すでしょう、

現在のタワー型、ミニタワー型のデスクトップPCのUSB Type-Cの用途は、取り敢えずスマホやタブレットの充電やデータの転送用ではないでしょうか。

USB 4やThunderbolt 4のを搭載するタワー型やミニタワーデスクトップPC
https://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1&pdf_Spec078=1&pdf_Spec101=2,6&pdf_kw=Type-C

書込番号：26057386

[おさむ3]

＞湘南MOONさん
はい、先ほどの続きで、増設の方法についても書こうと思っていたところでした。


・まず、現状ではわたしにはあまり必要性がない（速度をあまり求めていない）

・事前に下調べしていたときにPCI-Eカードの製品が多いのを見ていたのですが、
先に書いた通り、USB-Cは抜き差しが気楽にできるコネクタというイメージを勝手に持っていたので、
「デスクトップPCのリアに増設しても不便かなぁ」
と思ってしまっていました

・ですが、いろいろ教えていただいて、USB-Cの必要性があるとしたら速度を確保するためと理解できたので、
その場合にはやはりおすすめいただいたようなPCI-Eカードを増設するのがよいのだろうとわかりました
ありがとうございます

書込番号：26057394

[おさむ3]

＞キハ65さん
ありがとうございます
リンクの絞り込み検索を見てみましたが、まず本体の価格におののきました笑
昔ってパソコンってこれくらいしてましたよね

いろんな用途でUSB-Cケーブル1本でまかなえるようになってきている感がありますが、
自分はむしろそれで難しくて理解できなくなってきてしまいました
ケーブルはささるけど、ささったから自分が思ったように動くわけではないですもんね

今のところはUSB-Cでないと無理な速度を、自分は必要とはしなさそうなので、
次に何年か後にPCを買い替えるときのために情勢を見ていこうと思います

書込番号：26057417

[キハ65]

私はケース上面にあるUSB Type-C端子を活かすために下記のカードを増設しました。

>EZDIY-FAB USB3.2 Gen2x2増設ボード Type-E フロント パネル内部拡張カード デスクトップ PC 用 20 Gbps PCI Express 3.0 X4 アダプタ [ASM3242]
https://www.amazon.co.jp/dp/B08YR8HLJF?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_4

リアだけなら、20Gbpsの下記の増設カードはどうでしょうか。
>NFHK USB 3.2 Gen2 Type-C 20Gbps USB-C - PCI-E 4X Expressカードアダプター デスクトップマザーボード用
https://amzn.asia/d/6YykDaO

書込番号：26057419

[Cafe_59]

SV7(1万円)と自作PC(i5-13500)
レッツはUSB-Cハブで電源とHDMI繋いでる(L字alt対応コネクタは100均)。
データ(セルシス同期)がデカいのはUSB-SSD使うけど普段はNAS経由(nasneとNAS)です。

デスクトップには7ポートスイッチ付ハブUSB-A(1000円)で2個USB-A, C変換(2個 500円)差してます。
USB-C(wacom link)は液タブが繋がってます。
電源は100W出力USB-C 3ポートをレッツ用に買った。持ち歩き用に65W DIGIFORCE

書込番号：26057545

[おさむ3]

＞キハ65さん
拡張カードを挿すと内部にType-Eのコネクタができ、
そこからフロントの空きスロットにCのコネクタを載せられそうですね
必要になったときには検討してみます


＞Cafe_59さん
なるほど
液タブというものを使うときにはUSB-Cが必要そうですね
ただ、お書きになっているType-AのハブからCに変換しただけでは、
映像系の信号がのらないのではと思ったのですが…
液タブという物自体すら知らなかったもので、
何かかんちがいしていたらすみません

書込番号：26057628

[KAZU0002]

WACOMの液晶タブレットとか、一時Type-Cで映像とUSBを共用させていたりしましたが。ただ、ビデオカード搭載PCではこれを活用するのはハードルが高く(Type-CとUSBを混ぜる為のThunderboltカードと対応マザーが必要)。結局、ほとんどのユーザー環境において映像とUSBを分けるスプリッターが必須となり、結局はHDMIとUSB別個に搭載している製品の方がありがたかったです(コスト的にも安く上がる)。

ストレージは、そこまで速度が必要なら内蔵させるところですし(低容量の安物MACにSSD繋いで喜んでいた人、いましたね。今何に使ってんだろ？そのMACw)
スマホとかとのモバイル機材とデータ共用するのなら、WiFi経由の方が利便性が高いでしょうし。
となってくると、デスクトップPCでのType-Cの有用性となると、「たまに使うときに変換アダプタを探さなくて済む」くらいかなと思います。


詰まるところ。Type-Cを必要とする使い方をするかどうかという、個人々々の事情の話に決着するので。
映像を扱うオルタネートモードが必須な機材を接続しない限り、Type-Cというコネクタの形状にしか意味が無いので。とくにPC側に必須ではない…でよろしいかと思います。

書込番号：26057652

[おさむ3]

＞KAZU0002さん
まとめていただきありがとうございます
わたしの頭の中もだいぶ整理されてきたように思います

先ほどふと、デスクトップPCにUSB-Cコネクタがあると
ノートPCとC to Cケーブル1本で双方向にファイル転送できるんだろうか？
と考えたのですが、
そのようなことをするときにも結局はリンクケーブルという専用品が必要なようですね

デスクトップPCは基本的にホスト（親）側でしかない（子デバイスにはならない）ということも
ひとつのポイントなのかなと思いました


Cafe_59さんの返信で、AとCを変換するコネクタがあって、案外安価に買えるものなんだと知りました
自分の中でどっちが親なのかをきちんと把握できていれば、
そういうものを使うのが、今の自分にはちょうどよさそうです


（引き続き返信をいただける場合はもちろん拝見しますが、
当初の目的については自分的にある程度理解できましたので、
スレッドは解決済みといたします
みなさまありがとうございました）

書込番号：26057692

[おさむ3]

3つに絞れなかったのでGoodアンサーつけられなくてすみません

〇実際の用途
・スマホとの接続
・動画キャプチャー
・キャプチャーボード
・液タブ

〇規格（転送速度）の話

〇速度優先ならありかもだけど、利便性を取るならUSBでなくてもよいのでは


これらのトピックがとくに自分には役に立ちました

書込番号：26057699

[えうえうのパパ]

解決済ですが、興味深い内容だったので一言。

USBは企画が複雑で分かりにくいですよね。
端子形状と中身（通信速度や給電能力等）が複雑に絡み合っている上、企画の名称も変わったり…。

私の自作ＰＣケースにはAとCがありますが、今のところAの方が使う機会は多いですね。
ただ、Cでないと能力を発揮できないデバイスもありますし、何より手持ちのケーブルの問題もあると思います。

USBメモリもまだAが主流ですが、そのうちCが増えてくるかもしれないし、とりわけフロントパネルにはないよりはあった方がよいですね。

因みに、ケーブル側AをCに変換するアダプタはありますが、逆（ケーブル側CをA）は正式には認められていないため、Amazonとかで売っているC→A変換アダプタを使われるときは中身の規格が問題ないか確認しないと危険ですね。

書込番号：26057825　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさむ3]

＞えうえうのパパさん
自分は（自分も？）C to Cケーブルを使う機会が増えてきてから
かえって混乱することが多くなったように感じています…


＞因みに、ケーブル側AをCに変換するアダプタはありますが、
＞逆（ケーブル側CをA）は正式には認められていないため、

そのようですね
わたしも、CオスをAオスに変換するコネクタってけっこうあるんだと思って見ていたのですが
なんとなく違和感があったのはそのせいだったみたいです

C to Cケーブルの両端に付けると、AオスtoAオスのケーブルが出来上がってしまいますものね


実はここでの相談と前後して注文していたものが、キャンセルが間に合わなくて届いてしまいました
https://kakaku.com/item/K0001552559/

AオスをPCに接続するハブで、デバイス側コネクタにCが1個混ざっています
とりあえずこれで変換は可能になりました

パッケージの仕様欄を見ますと、
それぞれのUSBコネクタにそれぞれアップストリーム/ダウンストリームの記載がありました
それを理解して使用する必要がありそうです

そして、このような製品があまり見当たらないのは、
規格的にグレーなのか、実使用上でトラブルを起こすユーザーが多いせいなのかも知れません

中にはノートPCのUSB-Aにこのハブを接続して、
USB-Cコネクタから給電しようとする人も出てきそうです

書込番号：26057877

[QueenPotato]

＞ノートPCのUSB-Aにこのハブを接続して、USB-Cコネクタから給電

私はトリガーケーブルを使ってC端子の無い E6230iに小型のPD充電器を使っています。

充電器
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QH295ZH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
トリガーケーブル
www.amazon.co.jp/dp/B0CXHJCS3C

書込番号：26059118

[おさむ3]

＞QueenPotatoさん
されていることはわかりました



＞中にはノートPCのUSB-Aにこのハブを接続して、
＞USB-Cコネクタから給電しようとする人も出てきそうです

これについては、
そういう接続をしてはいけない・しても期待する動作はしない
という警鐘の意味で記載したものです

書込番号：26059136

メモリカバーの開け方を教えてください

[Gubbe]

FMV ESPRIMO FH70/E3 FMVF70E3Wのメモリ増設をしたく、本体裏面のメモリカバーを開けようとしたのですが、開けられません。
ヘラを使おうとしたのですが、ヘラの先を隙間に入れられません。
ヘラを使うことも初めてなので、無理に開けようとしてカバーを壊してしまいそうです。
どこをどうすれば開けられるのか教えてください。

書込番号：26057066

[キハ65]

取扱説明書＜活用ガイド＞の取り扱い49ページを参照して下さい。

https://azby.fmworld.net/support/manual/manualpdf/b6fk4011/b6fk4011_2.pdf

https://www.fmworld.net/download/DD005438/DD005438.pdf?_bdld=3f7xqy.piXj0u9.1738309315

https://azby.fmworld.net/app/customer/mypc/view/index.vhtml

書込番号：26057080

[キハ65]

>>ヘラを使おうとしたのですが、ヘラの先を隙間に入れられません。
>>ヘラを使うことも初めてなので、無理に開けようとしてカバーを壊してしまいそうです。

メモリーカバーはネジ1本で止められています、ネジ1本を外しましたか？

書込番号：26057098

[かぐーや姫]

ネジ一本は簡単そうですね(*^◯^*)

書込番号：26057161

[Gubbe]

ご教示ありがとうございます。
ご指摘の「取り扱い」に記載されたのやり方でメモリカバーを取り外そうとしたのですが、
外すことができませんでした。
カバーのところに、つまむものなどく、思いっきり外そうとするとかばーがしなってしまうので、
あまり強引に作業できません。
カバーを取り外した後のメモリの交換はできそうです。

書込番号：26057163

[コマンダーインチーフ]

＞Gubbeさん

PC背面に指を入れて持ち上げるカバーの部分が外れないのでしょうか？

ヘラなどは不要で一か所くぼんだ部分を軽く持ち上げるようにすれば外れると思うのですが。

カバーを外すと中に金属の保護カバーがあるので、保護カバーはネジを外して開ければメモリスロットにアクセス出来るようになっているはずです。

まずは背面のカバーを外さないとならないので、背面メモリスロットカバーがしっかり映るように写真を撮り、価格コムに写真をＵＰして意見を頂くのはどうでしょうか？

私が参考にしている説明書と実際の形状が違うなどはメーカーＰＣに良くあることですので。

書込番号：26057183

[kiyo55]

メモリースロットカバーでなくて、その前のメモリーカバーが外れないってこと？
図のとおりならネジないし…くぼみに指突っ込んでカバーに引っ掛けてめくるように気合いで取るしかないんでないの？

書込番号：26057186　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

メモリーカバーの写真はアップ出来るでしょうか？

ヘラが入らなくとも、マイナスドライバーの先端は入る筈です。

もし、メモリーカバーが破損しても、PCの動作には影響を与えないから、名誉の負傷と考えましょう。

アップしている写真は、私所有のノートPCの事例です。

書込番号：26057211

[Gubbe]

FMV ESPRIMO FH70/E3のメモリカバーです。

みなさん、ありがとうございます。
写真をアップしました。このカバーを開けられずに悩んでいる次第です。

書込番号：26057221

[Gubbe]

FMV ESPRIMO FH70/E3のメモリカバーの全体です。

すいません。
もう一枚アップしようとして、1枚ずつになってしまいました。
こちらがメモリカバーの全体を写したものです。

書込番号：26057228

[キハ65]

マニュアルのイラストとは、ちょっと違いますね。

窪んでいる部分に手の指で力任せに外せないか、またはマイナスドライバーの先端が引っかからないか、または富士通サポートへ電話する。

https://azby.fmworld.net/support/contact/madoguchi/

書込番号：26057249

[キハ65]

連投すみません、

メモリカバーとメモリスロットカバーをごちゃ混ぜにしていました。

書込番号：26057265

[コマンダーインチーフ]

＞Gubbeさん

通常、くぼみのところを指で上に引くようにすればパカッとフタは開くはずです、フタの周りに爪が付いていて引っかけてるだけなので、ちょっと強めに引けば外れると思いますよ。

あと、ドライバー突っ込んだりとかはやめましょう、傷をつけるだけです。

ドライヤーで少し温めてみるなどすればどうでしょう？　プラが柔らかくなればパカッといくかもしれませんね。

書込番号：26057280

[Gubbe]

みなさん、アドバイスありがとうございます。
明日、もう一度挑戦しますが、
コマンダーインチーフさんの言われる通りドライバーはやめて、
プラスチック製のオープニングピックやヘラで挑戦してみます。

書込番号：26057405

[Gubbe]

メモリ交換できました。
本日再挑戦してみましたが、メモリカバーは取り外せませんでしたが、
裏面のカバー全体をを外してメモリ交換しました。
いろいろとアドバイスありがとうございました。

書込番号：26058515

[コマンダーインチーフ]

＞Gubbeさん

えぇ〜
逆に？　斜め上のすごい事しましたねwww


でも、目的は達成出来たようでなによりです！

書込番号：26058528

電源入れるとボンと音がする

[オギパンツ]

電源入れると異常に大きい音がボンと音がしたりしなかったりします。
正常なのか異常なのか判断付きません。

ボンという音がビックリするくらいの音です。
どこかおかしいのでしょうか？

書込番号：26052789

[猫猫にゃーご]

その音はどこから聞こえますか？
PC内部ですか？
それとも外部接続のスピーカーやモニターのスピーカーからですか？

書込番号：26052801

[キハ65]

:Vostro 3471 スモールシャーシに内蔵スピーカーはありません。
診断インジケーターのビープ音ではないし、どこの場所当たりから音が発生しているでしょうか？

書込番号：26052806

[オギパンツ]

＞キハ65さん
＞猫猫にゃーごさん

USBのスピーカーからです。

書込番号：26052809

[キハ65]

起動時にUSBスピーカーから、PCの電源オン時に音が出るのは、ネット検索すると、

>スピーカーがUSB経由で電力を得ているため、電力供給が不安定になるとノイズが入ります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12263770007

と言うような回答がありました。
PC本体の故障ではないでしょう。

書込番号：26052817

[猫猫にゃーご]

ポップノイズってやつですね。

これはアンプの電源を入れるタイミング変更で解消可能ですが、
アクティブスピーカーの場合はアンプ内蔵なので対応できません。

購入時期が不明ですが、保証期間内ならメーカーに不良交換依頼してみましょう。
買換えも検討してみては。

書込番号：26052891

[湘南MOON]

＞オギパンツさん

＞電源入れるとボンと音がする

電源をUSBから取っている製品の場合、USBポートからのノイズが
出ることが有るそうです。
・USBケーブルがしっかりと差し込まれているか確認
・USBケーブルを変えてみる。
・他のデバイスが干渉が原因でノイズが発生することがあります。
　他のデバイスを一時的外す。

書込番号：26052900

[のぶ次郎]

一つ確認してみてほしいことがあります。

その USB スピーカーを外して起動しておいて、起動後に USB に挿した場合も、同じくらいの音がするのでしょうか？

書込番号：26053036

[みーくん5963]

＞オギパンツさん

こんにちは。ユーザーではないですが。

＞電源入れると異常に大きい音がボンと音がしたりしなかったり
＞USBのスピーカーから

そのUSBスピーカーの素性を晒しましょうよ。
どこのメーカーのなんて機種ですかね？
＃USBスピーカーと一口に言っても、電源こそPCのUSBから貰うけど音声信号はアナログのΦ3 5丸ピンコードで繋ぐってな「なんちゃって」仕様な百均￥330〜からピンきり？多種多様？だし、メーカー・機種名が特定できれば「その機種固有の『そんなもんよ』」なのか否かが判るかもしれません。


ともあれ、
先ずはそのPC機体のせいなのか否か？を切り分けてみたほうがいいかと。例えばこちら↓みたくに、出来る範囲でいいので。

1) そのスピーカーの取説にはその事象への言及は無いのか？（手動で電源オン／オフや音量調整できる機種なら「PCの電源を入れる前に本機の電源は切っておけ」とか、「PCを電源オンする前には音量調整を『最小』にしておけ」とか書いてないか）

2),そのUSBスピーカーを別のPC機体に繋いだらどうなのか？同じ事象になるのかどうか。

3) 同じようなUSBスピーカーの別機種／別個体とか、USB接続のイヤホン（￥550@百均〜とダメ元試すにも安価）とかを、同じPC機体で試しても一緒なのか？


もし、
1)の言及が取説にあるんならそれに従う、の一択。
2)で状況が一緒ならPCのせいじゃない＝スピーカーの素性がそうなので、そのスピーカーをそういうものと割りきるか、故障疑いで修理に出すか買い換えるか。
3)で状況が一緒ならスピーカーのせいじゃない＝理由がPCの中にあるので、PCにどこか弄り代があるのか調べる（引き続きここで尋ねる）か、故障疑いで修理に出すかそういうものと割りきるか。


なんとなくの推測、そのUSBスピーカー？の特性のような気がしなくもなく。
電源が入った瞬間〜直後って内部の電源系統の動作が不安定で、その瞬間〜直後のコンマ数秒？かはその不安定さがスピーカーに伝わると音として出てしまう故の「ボン」とかいう不要音が出ることも無くはないです。
『ユーザーを驚かさない優しさ』としてメーカーが設計上で対策／配慮しているか（カネを掛けているか）次第ながら。

書込番号：26053176　スマートフォンサイトからの書き込み

[きとうくん]

スピーカーかぁ・・・　物凄く寒い朝だと　　ポン！　ポン！　ポン！　ポン！　ポン！　とデカい音出しまくってなかなかONに維持できなかった時あったなぁ。（ボリュームは最小でも）で、うるさくて切り離したのがあったなぁ。

低温環境での電気的な原因なので諦めるか、暖かい部屋にしてからオンにしてみてください
単に低温環境で正常動作が難しくなった「劣化」かもしれません

USBスピーカーはスピーカー自体は高級品では無いので、もって3年でしょう。

書込番号：26053339

[オギパンツ]

＞みーくん5963さん
＞きとうくんさん

エレコム ELECOMコンパクトスピーカ 5W USB ブラック MS-P08USBBK
です。　

もう1個の方もボンボンと音が出ます。　寿命ですかね？

書込番号：26058521

[みーくん5963]

＞オギパンツさん

＞エレコム
＞MS-P08USBBK

これ↓ですね。
電源をパソコン等のUSBジャックから貰って動く・音声はアナログの丸ピンプラグで貰う、って接続方式の外付けパワードスピーカー。

●エレコム MS-P08USBBK [ブラック] 価格比較 - 価格.com
https://kakaku.com/item/K0000982646/

上記の掲示板／レビューや同商品のamazon等レビューを見る限り、どうやらそのスピーカーの電源周りの作り的にあまり凝ってない感じなようです。残念ながら「値段なり』かと。
電源を供給する側のパソコン等の素性次第で、それが良ければ良いなりに・それなりならそれなりに、で動くよんでしょうね。

よって、
パソコンの電源をオンしたときの「ボン」音から逃れたたい、の一点だけ考えての手っ取り早い策としては、
そのスピーカーのUSBケーブルをパソコンのUSBジャックに繋がない≒例えばスマホ用USB・AC充電器から採るようにする、が有効かもしれません。
パソコンの電源がオンかオフか問わずスピーカーの電源が常に入っている＝パソコン「以外」から供給されている状態に保つ→パソコンの電源由来であろうその「ボン」音から逃れられる筈、って理屈です。


モノは試し、で、以下やってみて貰えますか？

お手持ちにスマホ充電用のモバイルバッテリーあるいはUSBタイプAのクチがあるスマホ用AC充電器の類があったら、ですが。
パソコン〜スピーカーMS-P08USBBK間は音声の丸ピンコードを繋いだままで、同スピーカーのUSBの繋ぎ先＝電源供給経路を違えてみましょう。

(1)そのスピーカーをパソコン以外の電源で動かしても同じように「ボン」音がするのか？
　パソコンは電源をオン状態に保ったまま、そのスピーカーのUSBプラグに上記モバイルバッテリー／AC充電器を繋いで電源供給してその電源をオフ／オンしてみる→「ボン」音はしない、が期待値。

(2) そのスピーカー自体の電源を常に入れっぱなしにすれば「ボン」音がしないのか？
　上記(1)にてスピーカー自体を常に「電源オン」な状態に保ったままで、パソコンだけを電源オン／オフしてみる→「ボン」音はしない、が期待値。

で、
もし(1)(2)ともに「ボン」音がしなくなるなら、
採れる策として上記の「スピーカーの《電源》をパソコンのUSB『以外』から採る」が手っ取り早い事象回避策である、と確定します。
但し、パソコンを電源オンしているか否かを問わずそのスピーカーには常に電源が入っている状態におくと割り切るか、パソコンを使い始める／終わる度にスピーカー（に使っているUSB電源）を電源オン／オフするかしないといけない、という点には検討の余地があるかも、です。

もし(1)がダメなら、お持ちのスピーカーMS-P08USBBKが故障？性能劣化？そもそもそういう素性？なので、スピーカーを別物／別機種に取り替えるしか無いでしょう。
但し(1)がダメでも(2)は問題ない、であれば、スピーカーMS-P08USBBKの電源を「常にオンっぱなしにする」という解もあります。

(1)がよくて(2)がダメ、あるいは(1)も(2)もダメ、って場合は、スピーカーを別物／別機種に取り替える、が早道でしょう。

なお(2)がダメな場合だと、MS-P08USBBKみたくに「音声信号の授受を丸ピンプラグで行うアナログ方式」ってなモノではなく、DAC内蔵なタイプ＝「音声信号の授受をUSBで行うデジタル方式」なモノにしないとダメでしょう。
USB外付けDAC（百均￥330〜）＋MS-P08USBBKみたくアナログ方式なスピーカー、という合わせ技もアリですが。


あと一応確認、

＞もう1個の方もボンボンと音が出ます

それって、MS-P08USBBKを2組お持ちで、どっちも同じように試してみた→同じような振る舞いをしている、ってことですよね？


以上、お試しを／ご検討を。

書込番号：26059197　スマートフォンサイトからの書き込み

[オギパンツ]

＞みーくん5963さん

音が出たりでなかったりという状況は変わりません。
違うの買ってみようかな？

書込番号：26087977

自作PCの画面出力されなくなった

[ジュースワ]

【困っているポイント】
組立後半年ほどゲームで1日1-2時間程度使用
ある日突然、画面に信号なしとなって画面が映らず。
PCは起動してファン回転してるがLEDが光らず。
電源長押ししても切れない。という状態
【使用期間】
7ヶ月程
マザボ　ギガバイト　B550 aorus elite v2
cpu AMD Ryzen 7 5700x
gpu gainward phoenix RTX3070
SSD Fikwot FN955 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe
メモリ　CFD Standard デスクトップ用 メモリ DDR4 3200 (PC4-25600) 16GB×2枚 288pin DIMM

cpuクーラーは簡易水冷で28℃くらいの表示だがいつもついてたLEDは光っていない

電源ユニット　ドスパラオリジナル850w

【利用環境や状況】
CMOSクリア、電源ユニットおよびマザボのピン差し直し、メモリ1枚差しおよび場所替え、GPU取り外しマザボからHDMIで出力、DPケーブルで出力など試したが信号なし表示

【質問内容、その他コメント】
故障でしょうか。パソコン工房で診断するとワンコインでは済まず、1万円以上する診断が必要と言われました。
何か他に試してみる方法は無いでしょうか。

書込番号：26052559　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

あんまり聞いたことないけど、電源の故障とか？

グラボが旧型ですが、電源も使いまわしとかですかね？

うちは5700GにRTX4070Tiの構成で24時間連続稼働で1年間とかやってます。時々再起動はしますけどね。
電源はFSPの850Wです。


＞GPU取り外しマザボからHDMIで出力、DPケーブルで出力など試したが信号なし表示

5700Xって内蔵GPUありましたっけ？なかったような気がしますが、、、

書込番号：26052574

[かないちょう]

ＣＰＵ付け直しとか。

書込番号：26052582

[揚げないかつパン]

ファンは回ってるけど、ARGBが点かなくて、電源長押しで切れないなら、個人的にはマザーの故障かな？とは思います。
電源電圧を測ってないからはっきりしないですが、ファンが回ってるので一応、12Vラインの供給は開始されてるみたい、電源長押しで切れないのでCPUが動作してない、ARGBは CPUが動作してないので点かないなら、まあ、マザーかな？とは思いますが

書込番号：26052592　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

>>故障でしょうか。パソコン工房で診断するとワンコインでは済まず、1万円以上する診断が必要と言われました。
>>何か他に試してみる方法は無いでしょうか。

私がパソコン工房で1万円診断を受けた結果は、マザーボードの故障でした。
パソコンの診断に1万円以上をかけるかはスレ主さん次第です、

書込番号：26052597

[ジュースワ]

KIMONOSTEREO様

お返事ありがとうございます。

電源ユニットは3週間ほど前に安売りしていたものを買ったばかりで新品です。GPUは中古でした。
マザーボードのHDMIおよびDPの差し込み口にケーブルを差してモニターとつないでみましたが映りませんでした。

書込番号：26052599　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

そのLEDがなにものか (どこから電源とってるか) によるけど、その中途半端な起動の仕方は電源ぽいよね。なんかブランドさえ付いてないようなモノだし。

まぁ、お金かける前に試せることが有るとすると、最小構成。

この場合は、CPUとメモリとグラボ残して、USB周り、ケースへの配線全部外す。
メモリはA2に1枚だけ。

書込番号：26052605

[ジュースワ]

かないちょう様

お返事ありがとうございます。

試してみます！

書込番号：26052608　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュースワ]

揚げないかつパン様

お返事ありがとうございます。
他の方の口コミなどで揚げないかつパン様の口コミを拝見いたしました。数々の困った人を救っていらっしゃる揚げないかつパン様がおっしゃるならその通りのように思います。
マザボまた買わないとか…涙

書込番号：26052615　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュースワ]

キハ65さん

お返事ありがとうございます。

診断のみで1万… なんだか悔しくて割り切れません…涙

書込番号：26052616　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュースワ]

ムアディブ様

お返事ありがとうございます。

最小構成でやれることはやってみます！

A2のみに差し込むんですね！

勉強になります。ありがとうございます。

書込番号：26052619　スマートフォンサイトからの書き込み

[かぐーや姫]

＞ジュースワさん
グラボの抜き差ししてみて下さい。

書込番号：26052705

[ジュースワ]

かぐーや姫様

お返事ありがとうございます。

抜き差しおよびGPU外してマザボのHDMI差し込み口に直接とかもやりましたが症状変わらずでした…

書込番号：26052711　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュースワ]

最小構成やCPU付け直しも試したけど症状変わらずでした…
マザボ買い替えを検討しようかと思います…
悔しいですが。

みなさんありがとうございます。

書込番号：26052717　スマートフォンサイトからの書き込み

[キハ65]

>>診断のみで1万… なんだか悔しくて割り切れません…涙

私はパソコン工房での1万年診断の結果、マザーボードやPCケース、PCクーラなど一新させました、

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001299537/SortID=25354048/

書込番号：26052768

[ジュースワ]

キハ65様

お返事ありがとうございます。

思い切りがいいですね！

私もそうしたいところですが、各パーツ購入してまさか半年でこんなことになると思わず…
ただゲームもやりたいのでマザボのみ購入しようかと思っていたところです。

書込番号：26052774　スマートフォンサイトからの書き込み

[きとうくん]

＞組立後半年ほどゲームで1日1-2時間程度使用
ある日突然、画面に信号なしとなって画面が映らず。
PCは起動してファン回転してるがLEDが光らず。
電源長押ししても切れない。という状態

HDMIケーブル的なものの破損
どこのLEDか書いてないけど、マザーならマザー破損か電源からの供給が止まってる
ファン回転とあるので12ｖや5ｖは多分大丈夫？
電源即押し・長押ししても切れないならファームウェア機能してない（ＢＩＯＳ異常あるいは3.3ｖ供給できてない）

特定に時間かかるので確かに1万円取られそうですね。


個人的に怪しいなと思う物

・ＨＤＭＩケーブルの損傷（熱によわい　エアコンの熱程度でも壊れる　中身はただのエナメル線じゃなくてなんか入ってるよね、部品）
・メモリ　CFD
・GPUは中古
・電源　マザボのファームウェアが正常動作してない場合は電源押しても、長押ししても電源は落ちない。ファームウェアの主電源はATX電源の3.3v系統

理由：ＣＦＤなので。中古なので。ＨＤＭＩケーブルなので。安い電源？（怪しい）

交換して駄目なら他はお高いのでちょっと困りますね。

とりあえず安い方から交換を。HDMIケーブル。この前ジョーシンで800円で売られてた
メモリは中古でなければ交換保障がまだ使えるはず　無償交換だ
電源も無償交換あると思う

GPUは中古とあるので、もしこれが壊れてら・・・保障ある？もう無いよね
5700Xは内臓GPU無いので、高度なゲームやりたいならお金出すしかないですね。

書込番号：26053359

[ジュースワ]

きとうくん様

お返事ありがとうございます。

HDMIケーブルは一杯持ってるので他のものでも調べましたがダメでした。
メモリも別機の物から拝借したり、
GPU外してマザーのHDMI差し込み口も試したりしましたが改善せず。
電源は16000円くらいはしたのでまともであってほしいと思っています…

ちなみに3.3Vの電源とはどこの部分のことを言うのかお教え願えませんか。

書込番号：26053630　スマートフォンサイトからの書き込み

[きとうくん]

＞GPU外してマザーのHDMI差し込み口も試したりしましたが改善せず。

んーあまり理解されていないようなので再度書きますが

「　5700X　は　内臓GPU 無い　ので、高度なゲームやりたいなら　お金出すしかないですね。」

この書き込みの意味は 5700X には　内臓GPU（グラフィックスプロセッシングユニット）　が搭載されていないので

ビデオ出力は一切できません

そのためマザーボード側の端子にHDMIケーブルをさそうが、VGA端子の付いたケーブルをさそうが
映像信号出さないので意味が無いのです。　で、GPUが壊れていれば【いればの話ですよ？】　新しいグラフィックカードを購入するしかないですね、と言う話です。

「外付けのグラフィックスカード」　が壊れてしまうと映像は何も出て来なくなります

1万円出しても良いからPC専門店で見て貰ってください。おそらく全パーツを個別にチェックするのだと思います
個人的には電源の3.3vが壊れたとみていますが、グラフィックスカードがショートして、ファームウェアが正常な状態で立ち上がらないという可能性も無くは無いかなと思います。　グラフィックスカードを外しても電源ボタンを押してもシステムダウンしない場合は
3.3vの電源が壊れてると考えるべきです。3.3vはマザーボードで1.8vに変換されているので、そこが壊れても同じ症状になります。

ファームウェアに関しては「Q-Flash Plus 搭載」されているので、BIOSデータは書き換えられても修復できます。

＞ちなみに3.3Vの電源とはどこの部分のことを言うのかお教え願えませんか。

デジタルマルチメーターを使います
https://www.kk-custom.co.jp/industrial/images/M-03FBM_probe_out.jpg
直流電圧に設定して測ります

https://blog-imgs-37-origin.fc2.com/d/u/a/dualsocketworld/Main-Diff-V2-smb.jpg

この画像の ATX 12V Power Supply Version 2.31　を参照
（ATX 3.0以降は 12VHPWR という12vピンが追加されてます 主に高性能GPU用）

電源の24ピンのコネクタが全部黒の場合だとわかりにくいですが、そうでない場合は「オレンジ色」のケーブルが3.3vになってます。
明るい部屋でコネクタの並び方、形をよく見れば黒全色ケーブルでも、テスター無しでもどこが3.3流れているかはわかります
直流電圧計測モードで測ってください

チェックの際には0vCOMM線にマイナス端子、＋3.3vCOMM線にプラス端子を接続
これとは別に　PS_ON と 0vCOMM線を針金などでブリッジ（Uの字にして）　ショート状態にしてやると
ATX電源のスイッチだけで、電源自体のON,OFFがコントロールできるようになります

COMM線＝COMMON線＝コモン線 ここに繋がないと計測できません

デジタルマルチメータが手元になければどのみちお金が必要になります。

書込番号：26057222

[キャッシュは増やせない]

＞ジュースワさん

うちのGIGGABYTEのマザーボード A520M HのCPU補助電源のケーブルを抜いて電源を入れたら電源は入り各ファンは回るが電源スイッチ長押しでも電源が切れない症状になりました。

うちのマーボードには電飾LEDが無いのでLED表示については動作確認出来ません。

電源ユニットを交換しても同症状であれば、電源ユニットの3.3Vラインが2回連続で故障する可能性は低いと思います。
CPU補助電源ケーブルを抜く=CPUが動作していない状態ですので、CPUの故障かマザーボードのCPU電源供給部が壊れている可能性が高いと思います。

書込番号：26057373

[ジュースワ]

きとうくん様

お返事ありがとうございます。

そうだったんですね、もう別機のPCはCPUに内臓GPSがあるからマザーボードから出力できていたと理解しました。

勉強になりました。ありがとうございます。

実はその後、買ったお店に相談したところ、故障の可能性が高いと判断いただきマザーボードをメーカーに送りました。

保障の期間内なので不良が認められれば修理あるいは交換となるそうです。

しかしながら今回の件でいろいろなことが知れました。

感謝です。



キャッシュは増やせない様

お返事ありがとうございます。

上述にもありますが、メーカーに送ることになりました。

CPUは無事であってほしいですがどうなるやら・・・

ギガバイトのマザーボード気に入っているので、今後も使用したいと思っているところです。

また機会がありましたらご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

今回は本当にありがとうございました。

　

書込番号：26059429