このページのスレッド一覧（全135346スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 花火ｊの動画撮影について |
0 | 4 | 2025年8月24日 13:17 |
| 低ISO長時間露光時のノイズ発生について |
78 | 34 | 2025年8月24日 10:12 |
| 2台目購入について！ |
5 | 19 | 2025年8月20日 21:36 |
| z50iiかxm5か |
78 | 24 | 2025年8月28日 12:05 |
| xm5 z50ii どちらがカメラを始めるのに良い機種か |
10 | 5 | 2025年8月20日 08:54 |
| xappとスマホのペアリング不備について |
8 | 0 | 2025年8月19日 21:50 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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花火を8ｋで撮影してみました。設定はf5.6 iso1600です。
次回にむけて設定のアドバイスお願いします。
NIKKOR Z 17-28mm f/2.8
f5.6 iso1600 で撮影
https://youtu.be/Q8zYic2nt_U?t=4876
0点
＞taka0079さん
こんにちは
花火の撮影いいですよね。
私もチャレンジしてみたくこのスレに興味を持ちました。
今回の撮影について、カメラの設定や条件それと後処理などを書き足した方が、他みなさんもアドバイスしやすいかもしれませんし、私も興味がありますので是非教えていただけたらと思います。
またこの道のエキスパートで別所さんってプロの方いますので、そこにたくさんのヒントがあるかもしれません。Instagramで沢山映像をあげています。是非確認してみてください。たしか使用機材はZ8だったと思います。
書込番号：26268793 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞taka0079さん
設定は書かれてましたね。すみません。
動画をみて思ったことですが、記録動画としてはいいと思いますが、クライマックスシーンを切り取った短い動画として作品動画にチャレンジされたらどうでしょうか？
テクニックはアドバイスできませんので雑な感想ですみません。
書込番号：26268837 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ありがとうございます。確認して挑戦してみます。ありがとうございます。
書込番号：26269038 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞taka0079さん、こんにちは。
暫くぶりにZ9のクチコミを見たので反応が遅れました。
Z9の8Kもいくつかモードが有りますので、どのモードで撮られたか知りたいところですね。
RAW撮りでは無いように思いますが。。。
他の方が書かれているように全花火を記録として撮ったにしても花火と花火の間は編集で詰めた方が良いですね。
最後のフィナーレで車の警告音が盛大に鳴ったのは誠に残念ですが、そもそも撮影場所の選定の仕方が寛容かと思います。
観衆の声や、街の雑音が大きいと煩わしいものです。
マイクの選定も含め次はもう少し条件の良い場所を探されたらいかがでしょう？
この撮影場所は多分撮影地から約１kmくらい離れていると思います。
（音の遅れ具合から予想）
あまり離れると光と音の乖離がどんどん広がるので、音との連動を重視するならこれ以上離れない方が良いかもですね。
それから、せっかくの港まつりの花火で海から打ち上げられています。
海に映る花火のリフレクションも含めて撮れる場所を探されたらいかがでしょうか？
そうすればもう少し打ち上げ場所の特徴も写し込め、美しいリフレクションにより港まつりの花火ならではの画となると思います。
少々現場の地図で確認しましたが、例えば、反対側に回って海を隔てて中之島公園から撮ると良いかも知れません。
激混みかも知れないですが、場所はすごく良さそうですね。
距離が近くなり迫力満点でしょう。
そこがダメなら、中之島に渡る前の富士見町の海岸からも狙えそうですね。
現場を知らない勝手な意見ですので実際とは全然違うかも知れません。
そこはご容赦ください。
私ならそこら辺りから狙ってみたいと思っただけですので。。。
書込番号：26271768
0点
デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ
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|---|---|---|---|
ND64000 ３７９秒（秒数を間違えています） |
ND64000 ２６２秒（JPEG撮って出し） ノイズがひどい |
ND64000 ２６２秒（PureRAW5で処理 XD2ｓ） |
ND64000 ２６２秒（Lightroom Classic で処理 AI NR） |
長時間露光を試してみたくなり、ＮＤフィルタ（６４×１０００＝６４０００）とタイマー機能付きリモコンを準備しました。
とりあえず、ＮＤフィルタを装着した時、どの程度ケラレが発生するのか試すため、８－２５ｍｍ Ｆ４ Ｐｒｏを使い、８ｍｍ、１２ｍｍ、１７ｍｍ、２５ｍｍで撮影してみました。結果的に１２ｍｍ以上ならケラレが発生しないということが分りました。
ここまではケラレの確認の試し撮りなので問題は無いのですが、長秒時ノイズ低減をONにすると、１回撮影するたびに撮影時間＋αの待ち時間が発生し、５分の露光時間だと１０分間以上何もできません。それで、枚数を稼ぐため、長秒時ノイズ低減をOFFで撮影し、家のモニターで確認すると、長時間ノイズが画面いっぱいに広がっていました。
１０年以上前の過去ログにOM-D E-M1で「 高感度の長時間露光ノイズが異常に多い？」というスレがあったのですが、ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
ＯM Workspaceの長秒時ノイズ低減はダークフレームが必要なので、簡単にすますにはPureRAWで処理になっちゃうのでしょうか（毎回ダークフレームを用意するのは、長秒時ノイズ低減ONと同じなので）。
パナ機がお奨め！は、レンズが使えるので良いのですが、C社とかS社、N社に替えればは無しでお願いします。予算が・・・。
よろしくお願いします。
1点
こんばんは、そのデジカメは持ってませんが
メーカーが必要と判断して設けた[長秒時ノイズ低減]
あえてソレを切って撮りたいとなると・・・
・スレ主さんのノイズ許容レベルをメーカーのそれより下げる
・別の機会に似たような環境でダークフレーム画像を撮影して、RAW現像はソレで間に合わせる
・強力あるいは賢いノイズ除去ソフトを使う
(目で見てノイズだと判別できるのなら、人間より賢い"AI"ならなおさら)
・カメラ(イメージセンサー)を冷却して発生するノイズ、熱ノイズですか、を減らす
くらいしか思い浮かびません
<余談>
低スペックパソコンでも使えることを狙った天体撮影用の
無料ダウンロードソフトのRAW現像ソフト[YIMG]では
ダークフレーム画像を4枚使う処理があります
1枚のダークフレーム画像では
固定ノイズとランダムノイズを区別できませんが
複数枚を用いることで固定ノイズだけを減少できるのだと思います
まぁ、そのくらいやっかいな処理だと言うことで
書込番号：26268685
0点
＞ソモリクッパさん
長秒時ノイズ低減をOFF、ＯM Workspaceも使いたくないなら、打つ手はないですね。ノイズ処理の現像ソフトなどを使って下さい
あとG9M2などパナソニックのカメラの方がノイズは多いですよ、クワッドセンサーとエンジンの良さでOM－1、OM－3のノイズ処理の方が優秀ですし、ＯM Workspaceはカメラのエンジン使ってノイズ処理してますから、現像ソフト各社がOM－1の解析終わるまではＯM Workspaceの方がノイズ処理はよかったですし。
書込番号：26268692
3点
雨音で目が覚めてしまいました。
＞しま89さん
コメントありがとうございます。
一通りケラレのチェックを終わった後、YouＴubeで配信されている方が「長秒時ノイズ低減はＯＦＦにしておくと待ち時間なくサクサク撮影ができるのでおすすめ！」と仰っていたのを思い出し、長秒時ノイズ低減をＯＦＦにしてみました（実際にＹｏｕＴｕｂｅ動画では、露光時間が経過すると液晶モニターに画像が表示されます）。
アップしたデータ
１枚目：露光時間３７９秒 長秒時ノイズ低減ＯＮ（本当は露光時間４０９秒ですが３０秒間違えてしまいました）・・・綺麗
２枚目：露光時間２６２秒 長秒時ノイズ低減ＯＦＦで撮って出しのＪＰＥＧをＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・ノイズだらけ
３枚目：２枚目のＲＡＷデータをＰｕｒｅＲＡＷ５で処理後、ＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・綺麗
４枚目：同じく２枚目のＲＡＷデータをＬｉｇｈｔｒｏｏｍ ＣｌａｓｓｉｃのＡＩ ＮＲで処理後、ＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・ノイズが残る
（Ｌｕｍｉｎａｒ ＮｅｏのＡＩノイズ除去・・・Ｌｉｇｈｔｒｏｏｍ Ｃｌａｓｓｉｃとほぼ一緒。OM WorkspaceのAI NRはNVIDIAのグラボが調子が悪くて試せず）
今回のＩＳＯは２００だったので、ＩＳＯ１００、ライブＮＤ３２、ＮＤ１０００で試してみます（ND32が無い）。当面は長秒時ノイズ低減ONかPureRAW現像ですね。時間があれば長時間ノイズ低減ONでも良いのですが、５分露光だと１枚撮るのに１０分。１時間で６枚はちょっと辛いです。
＜余談＞
75mm F1.8を買ったとき（コロナの時）、環状星雲が撮りたくて、Dark、Bias、Flat、その他のフレームを用意していろいろ試してみました。ソフトはSeaquatorｔとかPixInsightとか。コロナが収束して忙しくなったのでそれっきりです（正直なところ、難しく、手に負えませんでした）。ちょっと前、手持ちハイレゾで質問させていただきましたが、結局、輝点が無くならなかったのであきらめました。OM-1 Mark3待ちです。出るといいのですが。
書込番号：26268784
0点
＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。
しま８９さんへの返信にも書いたのですが、１時間で６枚は辛いので、長秒時ノイズ低減OFFでも何とかならないかなと思い、質問させていただきました。
しばらくは、長秒時ノイズ低減ONかPureRAWを使ってみます。
書込番号：26268797
0点
＞ソモリクッパさん
基本的にはダークフレーム減算が必要なわけですが、
天文写真なんかだと
センサー温度が安定したタイミングで1回ダークフレームを撮って、各画像で使いまわす人がおいでになります。
ノイズ低減を切って何枚か撮影した後、
撮影の最後の1回をキャップしてダークフレーム用に撮るのはいかがでしょう。
書込番号：26268842
0点
  |
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|---|---|
撮影したい場所はこんな感じです。 |
ライブND16＋ND16。手すりの上に載せて両手で支持。 |
＞koothさん
コメントありがとうございます。
＞ノイズ低減を切って何枚か撮影した後、
＞撮影の最後の1回をキャップしてダークフレーム用に撮るのはいかがでしょう。
星を撮っていたときは、例えば２０秒露光で１０枚くらい撮影し（ＮＲ無し）、その次にキャップをして同条件で数枚撮り、ダークフレームにしていました（あとはＳｅｑｕａｔoｒで合成）。で、次の星座へ（ＯＭ－Ｄ Ｅ－Ｍ１ Ｍｋ２）。
今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります（だいたい ISO１００～２００、F11～１４、露光時間２００～３００秒）。長秒露光で川の流れを平坦化し、建物のリフレクションも一緒に撮影するみたいな感じです（青空に流れる雲があればもっと嬉しい。被写体ブレになるので緑の木々は無い方がありがたい）。
昼間の撮影にダークフレームは考えていなかったので、なかなか難しいですね。ＰｕｒｅＲＡＷで頑張ってみます。
書込番号：26268967
0点
＞ソモリクッパさん
映り込み完全鏡面化目的でしょうか。
思い付きですが僕だったら
６０秒露光でND調整してハイレゾ撮影。
違和感出るかどうかやってみなければわかりませんが試す価値位はありそうだと思います。
書込番号：26269134
1点
＞mosyupaさん
コメントありがとうございます。
>映り込み完全鏡面化目的でしょうか。
はい、その通りです。
>思い付きですが僕だったら
>６０秒露光でND調整してハイレゾ撮影。
>違和感出るかどうかやってみなければわかりませんが試す価値位はありそうだと思います。
ハイレゾですが、以前教えていただいたピクセルマッピングを実行しても消えない輝点が残ってしまい、三脚固定の手持ハイレゾ、三脚ハイレゾの両方とも諦めました。
三脚固定のハイレゾなら、仮に１回の露光時間を４０秒として、４０秒×８回＝３２０秒の画になるのでほぼ目的の写りになるのですが、そのあとのノイズ除去が大変なんですよね（これに関しては三脚がやわで、カメラが微ブレしている可能性も捨てがたいのですが）。
リモコンのタイマーを使わないときは、カメラのシャッター速度設定が最大６０秒なので、６０秒露光しそのあとノイズリダクションで６０秒＋α待っても２分ちょいで次の撮影ができるので我慢できるのですが、これが５分＋５分＝１０分になるとどうしようって話です。
同じところで何回か撮るのなら家とかで反省して次に活かせるのでしょうが、旅先とかあまり撮影機会が無いところだと（１枚くらい良い画が撮れることを期待して）どうしても枚数が欲しくなっちゃうんですよね。
マイクロフォーサーズは、高感度は苦手と思っていたのですが、低ＩＳＯの長時間露光についてはあまり質問が無かったので、質問してみました（わかる範囲だと近いのは前述の１つだけでした）。何か良いアイデアがあったらまたお教えいただきたく存じます。
とりあえずPureRAWでがんばってみます。
書込番号：26269247
1点
長秒にしたからといって、
水面が平滑に近づきはするけど、
鏡面化にはなりませんよ。
ましてや水が流れている川はなおさらです。
水鏡でリフレクションするなら無風時に池や水たまりなどで狙うしかないと思いますよ。
書込番号：26269460 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞ソモリクッパさん
>ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
>今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります
>（だいたい ISO１００～２００、F11～１４、露光時間２００～３００秒）。
>昼間の撮影にダークフレームは考えていなかったので、なかなか難しいですね。
例えば、ND64000フィルターを使用し「ISO200・240秒」という露出だとします。このときイメージセンサーが受ける光量は「ISO3200・15秒」という露出と同じです。これは星空撮影するような露出ですよね。ということは、ND64000フィルターによって昼間の風景が夜空と同じ明るさ（光量）になっているわけですね。
だから、星空を撮るときと同じに考えればよいのでは。
撮影時刻が昼間でも夜でも関係ありません。考えるべきはセンサーの受光量です。
>三脚固定のハイレゾなら、仮に１回の露光時間を４０秒として、４０秒×８回＝３２０秒の画になるのでほぼ目的の写りになるのですが、そのあとのノイズ除去が大変なんですよね
>カメラのシャッター速度設定が最大６０秒なので、６０秒露光しそのあとノイズリダクションで６０秒＋α待っても２分ちょいで次の撮影ができるので我慢できるのですが、これが５分＋５分＝１０分になるとどうしようって話です。
OM-1のハイレゾ撮影では、三脚ハイレゾだと8回の露出、手持ちハイレゾだと12回の露出をします。
ハイレゾの長秒撮影では、1回の露出時間と同じ時間の長秒時ノイズ低減が1回働きます。ハイレゾ合成後のRAWからダークフレームを1回引くのですね。だから60秒露出の場合、三脚ハイレゾでは撮影終了まで1分×8回+1分で合計9分、手持ちハイレゾでは1分×12回+1分で合計13分の所要時間となります。
ただし、ハイレゾ合成のときに像の位置がシフトしているので、ダークフレーム減算が全ての露出回数に対してきちんと働きません。それで長秒ノイズは残ってしまいます（加算平均効果でノイズは薄くなると思いますが）。ここはOMDSさんに改善をしてもらいたいところですね。
撮影の目的は川面の鏡面化とのことですが、露出時間が長いほど川面が平滑になるのは確かですけれど、60秒でも300秒でもほとんど結果は変わらないように思います。
書込番号：26269517
24点
おじゃまのついで
水面が波の無い平坦な状況の写真を得たいなら
普通の露出の写真を複数枚
10枚とか20枚とか
"平均合成"したらできそうにも
これだと長秒ノイズの処理はありませんし
複数枚平均合成でノイズは格段に少なくなるものと思われます
とは言っても脳内シミュレーション
実際にはどうなのかはやってみなければ
<補足>
ここでの少なくなるノイズはランダムノイズ
固定ノイズは減らないというか
逆に目立つようになるかも
水面に反射した建物の写り具合についてはナントモ
書込番号：26269546
0点
＞WIND2さん
＞Tranquilityさん
＞スッ転コロリンさん
おはようございます。また、コメントありがとうございます。
まとめで申し訳ございませんが、今日から３日間、地域の行事に参加するため書き込みが滞りそうです。時間を見つけて返信するようにいたしますので、返信の遅れについてはご容赦いただきたくお願いいたします。
書込番号：26269560
1点
＞ソモリクッパさん
＞ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
そうです。
多くの方が通常気にされる高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
書込番号：26270641
0点
＞pmp2008さん
>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
長秒ノイズも感度に左右されますよ。
低感度で気にならない低レベルな長秒ノイズでも、高感度にすると増幅されてハッキリします。
ランダムノイズと同じですね。
書込番号：26270825
3点
＞Tranquilityさん
＞低感度で気にならない低レベルな長秒ノイズでも、高感度にすると増幅されてハッキリします。
その通りです。ご説明ありがとうございます。
それは、長秒ノイズと高感度ノイズの組み合わせですので、「直接は関係ありません」と書いたのですが、これだと分かりにくかったですね。
書込番号：26270866
0点
＞pmp2008さん
>それは、長秒ノイズと高感度ノイズの組み合わせ
いやいや、組み合わせという話ではないです。
成因が違うノイズでも、同じように感度が直接関係するということです。
書込番号：26270877
2点
＞Tranquilityさん
＞いやいや、組み合わせという話ではないです。
なるほど、「組み合わせ」という言葉も解釈が難しいですね。
高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。
元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
ですけれども、
デジカメのISOの仕組みにご興味ありましたら、次のスレを御覧ください。
『デジカメの「基準ISO感度」とは何か？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25755941/#tab
もし、不明点ありましたらご説明します。
回答に時間かかりますかもしれませんけれど、ご遠慮なく聞いて下さい。
書込番号：26270944
0点
＞pmp2008さん
>高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。
うぅむ、分け方がヘンです。
画像に生じるノイズには、さまざまな原因があります。
どのような原因のノイズでも、感度を高くすることで目立ってきます。
ノイズの原因は分けられるけど、どれも同じように感度の影響があるということですね。
書込番号：26270978
2点
 |
 |
|---|---|
シャッター速度 1/200秒 |
シャッター速度 ２５秒 |
＞WIND2さん
コメントありがとうございます。
>水面が平滑に近づきはするけど、
>鏡面化にはなりませんよ。
>ましてや水が流れている川はなおさらです。
>水鏡でリフレクションするなら無風時に池や水たまりなどで狙うしかないと思いますよ。
ご指摘ありがとうございます。書き込んでいただいた内容の通りなので、鏡面化については、「可能なかぎり平坦化したい」とさせてください。
またリフレクションに関しては、ウユニ塩湖とか雨上がりの東京駅前のようなリフレクションを狙うのではなく、写真の中の一部（主題はビルとか橋のような構造物で、リフレクション以外）に入ればうれしいという感じです。
>今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります（だいたい ISO１０
>０～２００、F11～１４、露光時間２００～３００秒）。長秒露光で川の流れを平坦化し、建物のリフレクションも一
>緒に撮影するみたいな感じです（青空に流れる雲があればもっと嬉しい。被写体ブレになるので緑の木々は
>無い方がありがたい）。
アップした写真は、川の上の橋を撮ったものです（実際に歩いて渡れます）。シャッター速度２５秒だと、かなり川面が平坦化しているなっ、と思っています（夜景ようにＨＤＲ合成用に撮ったもので、たまたま２５秒になっただけなのですが）。
書込番号：26271003
0点
＞pmp2008さん
追伸です。
>元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
>ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
>ですけれども、
私はそこじゃなくて、
>高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
について書いています。
書込番号：26271006
2点
おじゃまのついで
1～2秒ほどの短い時間に撮った複数枚写真の合成では少しの違いは見られるものの劇的な効果はないようです
その時間では水面の風波の形が大きくは変わらないのか、もとの風波の形が残っているようです
波の形を消す、平坦化するには、合成枚数だけでなく、撮影間隔も考慮する必要があるかと
ちょい試した、セルフタイマー連写の4枚あるいは15枚合成でのことです
結果はおもしろくなかったので例写真はしません、あしからず
長秒露出ノイズと高感度ノイズ
落ち着いて考えればわかることかと
余計なお世話、かもね
書込番号：26271018
1点
＞Tranquilityさん
コメントありがとうございます。
これから夜の部が始まるので、のちほど改めて返信します。申し訳ありません。
鏡面化については、ＷＩＮＤ２さんに返信したとおりで、
>撮影の目的は川面の鏡面化とのことですが、露出時間が長いほど川面が平滑になるのは確かですけれど、
>60秒でも300秒でもほとんど結果は変わらないように思います。
申し訳ありませんが、「鏡面化」ではなく「平坦化」とお考えいただきたくお願いいたします。
書込番号：26271022
0点
＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。
E-M1のスレッドにもスッ転コロリンさんの書き込みあり、驚いています（同じ方と考えてよろしかったでしょうか）。
これから夜の部に行かなくてはならないので、のちほど改めて返信させてください。申し訳ありません。
書込番号：26271025
0点
＞ソモリクッパさん
お疲れさまです。
ご返信ありがとうございます。
>「鏡面化」ではなく「平坦化」とお考えいただきたく
了解です。どちらであっても、露出時間60秒でも300秒でも、結果はほとんど同じになると思います。
長秒ノイズや撮影効率のことを考えると、結果が満たされるのであれば、露出時間は短い方が良いですね。
書込番号：26271032
4点
＞Tranquilityさん
＞ノイズの原因は分けられるけど、どれも同じように感度の影響があるということですね。
そうです。
書込番号：26271113
0点
＞pmp2008さん
>高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。
高感度時の長秒ノイズは、増幅（増感）による影響と露出時間による影響がある、が言いたいことですか？
であれば「分けられる」のではなくて、
増幅（増感）による影響と露出時間による影響が「重なる（合わさる）」と説明するのがわかりやすいのでは。
感度を上げること、露出時間を伸ばすこと、両方が長秒ノイズを増やす原因ですよね。
書込番号：26271115
2点
＞Tranquilityさん
＞>元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
＞>ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
＞>ですけれども、
＞私はそこじゃなくて、
＞>高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
＞>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。
＞について書いています。
もちろん、それは分かっています。
説明のつもりで書いたのですが、よけい分かりにくくなったようで、すみません。
書込番号：26271117
1点
＞スッ転コロリンさん
＞長秒露出ノイズと高感度ノイズ
＞落ち着いて考えればわかることかと
ですね。
書込番号：26271118
0点
＞Tranquilityさん
＞高感度時の長秒ノイズは、増幅（増感）による影響と露出時間による影響がある、が言いたいことですか？
そうです。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
＞であれば・・・
用語の使い方が不味かったですね。すみません。
書込番号：26271122
1点
＞pmp2008さん
ご返信ありがとうございます。
「長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません」が分かりにくい元でした。
というか、このまま読むと間違いなので・・・
書込番号：26271152
4点
＞ソモリクッパさん
当初の趣旨とスレタイに食い違いがあるようですから、新たにスレを立て直した方が良いと思いますよ。
書込番号：26271266 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
＞WIND2さん
>当初の趣旨とスレタイに食い違いがあるようです
食い違いがありますか？
スレッドのタイトルは『低ISO長時間露光時のノイズ発生について』です。
『水鏡でリフレクションするなら・・・』という話は食い違っているかもしれません。
書込番号：26271322
6点
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|---|---|
NR有り無しのRAWデータ比較 |
RAWをPureRAW5（XD2ｓ）で処理したときのデータ比較 |
>コメントしてくださった皆様へ
沢山のコメントを頂戴し、大変恐縮しています。
本件ですが、OM-1の取説４９ページに下記のような記載があり、
% 画像のノイズについて
長秒時の撮影では、画面にノイズが多く発生する場合があります。これは撮像素子の温度上
昇や、撮像素子内部の駆動回路が熱源となり、本来撮像素子に光のあたっていない部分に
も電流を発生させてしまうためです。この現象は、高温の環境でISO感度を上げたり、長秒
時の露出で顕著に表れます。これらのノイズを軽減するために、このカメラでは長秒時ノ
イズ低減が働きます。g 「長秒時撮影時のノイズ低減の設定をする（長秒時ノイズ低減）」
（P.115）
（補足：一部、絵文字が文字化けしています）
長時間露光の際は、長秒時ノイズ低減をONまたはAUTOがデフォルト設定で、ＯＦＦでの運用はダメなようです。
また、OM-D E-M1のスレでは、E-M5が推奨になっていましたが、いろいろ検索した結果、同時期に海外のｆｌｉｃｋｒという掲示板でも「Long Exposure issue with OM-D E-M1?」というスレ？が立っていて、やはりE-M5、E-P5のほうがE-M1よりノイズが少ないという書き込みが多かったです。さらにいうと、Fuji X100s のほうがもっと良いという書き込みもありました（具体的な機種名はこれくらい）。
アップロードしたデータはファイル比較ツールの中に、画像比較という項目があったので試した結果です。長秒時ノイズ低減ＯＦＦの場合、PureRAW５でも取り切れないノイズが残っているので、「長秒時ノイズ低減ＯＮ」→「ＰｕｒｅＲＡＷ５でＤＮＧ化」→「Ｌｉｇｈｔｒｏｏｍ Ｃｌａｓｓｉｃ（＋Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ）で画像処理」で行きたいと思います。
コメントしてくださった皆様、本当にありがとうございました。大変勉強になりました。
書込番号：26271613
2点
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|---|---|
左：NR ON、右：ＮＲ ＯＦＦ |
左：ＮＲ ＯＮ→ＰｕｒｅＲＡＷ、右ＮＲ ＯＦＦ→ＰｕｒｅＲＡＷ |
すみません。ＰＮＧファイルだと拡大表示ができないようなので、ＪＰＥＧでアップします。
また、これで解決済みにさせていただきたく思います。ありがとうございました。
書込番号：26271628
2点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R50 ダブルズームキット
現在、EOS R50を発売当初から使っている初心者です。
主な使用用途は、子どものスポーツ(室内、屋外)スナップ写真、動物等です。
所持レンズは
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
の2本です。
追加検討の理由は、外でのレンズ交換するのが面倒(不安)なので２台体制であれば楽になりそう。
また、フルサイズも興味があると言う2点の理由です。
予算は20万程度(ボディのみ)中古含む
レンズは別でもう一本追加検討中です。
カメラにも少しだけなれてきたのでもう一台追加購入を検討中ですが、なかなか決めれませんのでアドバイスよろしくお願いします。
書込番号：26268261 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
フルサイズに興味あるのであればR8にされたらどうでしょうか。
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMAPS^C用のレンズなので。
EOS R8 RF24-50 IS STM レンズキット
https://kakaku.com/item/K0001514863/
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r8
書込番号：26268282
0点
＞追加検討の理由は、外でのレンズ交換するのが面倒(不安)なので２台体制であれば楽になりそう。
レンズ交換の面倒以上に２台持つことのメリットを大きい、と考えるのであれば
或いはデメリットを克服出来るなら問題ないとは思います。
同一メーカー２機種、他メーカーそれぞれ１，１機種持ってます。
２台体制でのメリットは、
・１台不調若しくは壊れたときに撮影を諦めずに済む確率が高い
２台以上持つデメリットは、
・レンズとは兎に角２個以上、予備品も指定型名が違えばそれぞれに必要。
・当然メンテナンス費用が倍以上
・意外と場所を喰う
…デジイチだろうがミラーレスだろうが、マウントを持ちレンズに環っかが付いている以上、イメージセンサーにホコリの付着は不可避です。
ボディ２台にそれぞれレンズ、保管場所と同じく持っていくにも結構かさばったりします。
書込番号：26268285
0点
フルサイズ用のレンズは概して高いので、どういう用途で使い分けるかある程度明確にしておかないと、沼にハマっちゃうかも…。
因みに、私はR10とRPを併用していますが、動きものを含むならR8、風景だけならRPでも足ります。
バッテリーが共用できるので、R10かR8が良いですね。
動画も撮られるならR50Vとかもよいかも？
書込番号：26268291 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞グリーンビーンズ5.0さん
お返事頂きありがとうございます。
EOS R8気になっておりました。
R8のクチコミを見ていたらメリット、デメリット等見てしまい他の機種と迷っていました。
書込番号：26268306 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞くらはっさんさん
お返事頂きありがとうございます。
２台体制のメリット、デメリット教えて頂きありがとうございます。
確かに２台となるとメンテナンス費用、場所等も倍になりますね。
その辺しっかり考えて２台目を購入するべきか考えたいと思います。
書込番号：26268307 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞えうえうのパパさん
お返事頂きありがとうございます。
レンズ高いので使用用途をしっかりイメージしてから購入したいと思います。
もう沼に入りかけてるかもしれません…。
価格面等拝見していたらRPがいいと思っておりましたが、動きものは苦手というところが引っかかっておりました。
R8のバッテリー併用できる事は知らなかったのでいい情報助かります。
R10を購入しても結局フルサイズが気になってしまうのかなとも思っており悩み所ですね。
書込番号：26268310 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞NOORIIIさん
フルサイズをご希望であれば、バッテリーの共用できるＲ８がいいと思います。
24-50のレンズキットもありだと思いますが、R50に100-400つけるとフルサイズ換算の画角が160～640ミリ相当になり、５０ミリとは画角の開きが大きくなりすぎるので、Ｒ８ボディにＲＦ24-105ＳＴＭという組み合わせも考えた方がいいかもしれません。今ならどちらもキャッシュバックキャンペーン対象です。
フルサイズにこだわりが無ければ、Ｒ５０二台体制が一番操作ミスが少ないと思います（同じキヤノン製でもカメラごとに微妙に操作性が異なるので）。
書込番号：26268316
1点
＞遮光器土偶さん
お返事ありがとうございます。
やはりフルサイズが気になっているのでフルサイズで検討中です。
Ｒ８ボディにＲＦ24-105ＳＴＭという組み合わせも考えてみたいと思います。
キャッシュバックキャンペーンがあっている間に決めたいと考えております。
書込番号：26268326 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
①同一マウントながら全く異なる二つのシステム。
②類似機種・異焦点による二つのシステム。
③同一機種・異焦点による二つのシステム。
下方ほど安全な二台運用ですが、面白くないわけで---主観。
例えば、コンデジ併用の二台運用もありえますので、
どういった撮り方をするか想定しながら楽しみながら、進めると良いです。
スピードライットも含めましょう。
書込番号：26268328
1点
NOORIIIさん
当面の難儀に対処するため、今はフルサイズへの憧れは脇において、
外出先でのレンズ交換を避けたい点に絞ってみてはいかがでしょうか。
ご予算からは、フルサイズ機購入はかなり絞り込む必要がありそうですねぇ！
中古機購入も検討されているようですが、さらの状態から使うわけでは
ないので、不具合調整費用も含めて機器検討されるべきかと
思いますよ。想定調整費に5万円くらいとして本体価格は15万円以内の機種を
検討した方がいいと思います。(まぁ、不具合部品によっては高額になりますがぁ?!）
今は、キヤノンではありますが同一メーカー複数台運用をしてます。
メリットは、他の方も言っておられる
出先での不測な事態での予備機効果があります。
私も、出先で極力レンズ交換をしたくないので同規格レンズを交換せず使え助かってます。
デメリットは、やはり持ち出す機材が多くなるので荷重量が増えることです。
その他、運用に費用がかかるということもありますがこれは好んだ運用
なので妥協してます。
おススメは、同一メーカーの同一マウント方式のカメラで運用する。
主さんの場合、R50をお使いだから
まずは、もう一台、R50を買い足す。
次に、R50はエントリーモデルなので、より上位のR10かR7を買い足し
上位をメイン機とし位置づけを入れ替えて運用する。
こんな構成がいかがでしょう(;^_^A
書込番号：26268329
0点
訂正です
誤）「今は、キヤノンではありますが同一メーカー複数台運用をしてます。」
正）「今は、キヤノンではありませんが同一メーカー複数台運用をしてます。」
失礼しました(;^_^A
書込番号：26268332
0点
＞うさらネットさん
お返事頂きありがとうございます。
どうせなら違う機種でも写りの違い、操作性等の違いを体験してみたいところではあるので悩みどころですね。
書込番号：26268462 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ts_shimaneさん
お返事頂きありがとうございます。
中古では想定調整費がかかる事を前提に考えておきます。
重さに関しては妥協出来ると思います。
R10、R7も候補には入っているのですが、暗所での撮影、ボケ具合等の違いを感じてみたくフルサイズを考えておりました。
もう一度自分なりに何を優先するか考えてみたいと思います。
書込番号：26268474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
キヤノンのフルサイズのRF機のどれかという前提が暗黙のうちにあるように思いますので
それならR5Ⅱを狙えそうな予算をまず確保、覚悟が必要ではないでしょうか。
もちろん結果的にR6やR8に落ち着くことがあっても良いのですが、とにかく先に金額に条件をつけると選択肢の幅が少なくなり間違った判断になることも多々あります。予算はなるべく大きくとった上で、実機デモ機を店頭操作して判断した方が悔いが残らないです。
書込番号：26268483
0点
一時期R10とR8の2台態勢で使用していました。
理由はレンズを付け替える余裕が無い状態での撮影（埃の混入の懸念もあり）、広角と望遠の使い分けなどなど。。。
レンズだけでなくバッテリーの共用が可能（LP-E17バッテリー）ですので、ポケットに予備を1個入れての運用が可能でした。
R50にフルサイズを追加するなら、R8がおすすめですね。
えうえうのパパさん
遮光器土偶さん
が仰るとおり、バッテリーの共用が可能だからです。
書込番号：26268485
0点
＞珈琲天さん
お返事頂きありがとうございます。
確かに予算を先に決めるのは良くないかもしれませんね。
その辺りも含め慎重に検討したいと思います。
書込番号：26268508 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Berry Berryさん
お返事頂きありがとうございます。
まさに同じ悩みです。
ちなみに一時期とありますが、変更された理由を差し支えなければ教えて頂けますか？
書込番号：26268512 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞一時期とありますが、変更された理由
R10はキタムラさんにドナドナしていきました。
私は基本的に記録写真を撮影しています。（RAWであれこれより、JPEG撮って出しがメイン。A4まで印刷できれば十分）
なので、「撮れているか」が重要で、写りがどうのこうのはあまり重要でなかったのです。
しかし、R8を使用し始めて（R10 → R8の順で購入）から、どうもR8の方の写りが好み（私は写りが良いと感じた）だったんです。
写りを気にするわけではありませんが、それでも比べるとどうしても気になってしまったんです。
また、デジタルテレコン（R50にもありますね）がR8で使用できるため、ボタンに割り当てて「持ち替え」よりも速く画角を変えることが出来るようになりました。
（2倍まで許容、劣化が顕著な4倍は余程のことがない限り使用しません）
ファインダーを覗いたまま切り替えが可能になり、R10の出番が激減し今に至ります。
2台運用時は、R8に24-240mm（もしくは24-105mm）、R10に100-400mmをつけていました。
重い・大きいのフルサイズですが、R8は軽量な部類です。
フルサイズの暗所耐性は室内スポーツで優位です。
なので、興味があるなら（人生の経験として）買えるうちに買っておいて、不要だと思えばドナドナするのはアリだと思います（費用は社会勉強だと思って）。
書込番号：26268548
0点
＞Berry Berryさん
変更理由細かく教えて頂きありがとうございます。
すごく参考になりました。
ますますフルサイズのR8気になってきました。
確かに勉強代だと思って買うのもありですね。
趣味の範囲内で楽しんでいるだけですので前向きに検討したいと思います。
書込番号：26268575 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z50II 16-50 VR レンズキット
自分はこれからカメラを始めようと考えているものなのですが、富士フィルムのxm5とニコンのz50iiのレンズキットどちらを購入しようか考えております。
自分は主に街中の風景写真を撮ろうと考えているのですが、調べれば調べるほどz50iiはファインダーが付いていることや富士フィルムxm5では、フィルムシュミレーションが楽しめることなどお互いの良いところが見えてきてどちらを購入しようか悩んできました。
皆さん的にはどちらの方がカメラを始める人に対してお勧めしますか？
書込番号：26267825 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Motyariiiiiiiiiさん
・・・「X-T30 II XC15-45mmレンズキット \166,000」を買えば良いのではないでしょうか？
https://kakaku.com/item/K0001379937/
書込番号：26267853
0点
フイルムシミュレーションは、正直いって、飽きます。
買った当初はいろいろ楽しめると思いますが、長続きはしないです。
なので、フイルムシミュレーションで、カメラを選ぶべきでは無いと思います。
ファインダーの有無は撮影時の用途が大きく異なってきます。
正直、Z50IIとX-M5はジャンルが違うカメラで、比較対象では無いと思います。
書込番号：26267864
12点
標準のプロビアもフィルムシミュレーションの一種なので、飽きるとかの問題ではないと思います。
フィルムカメラ時代は、フィルムの銘柄によって色が変わるのは当たり前だったので、それと同じようなものですね。
書込番号：26267892
3点
＞Motyariiiiiiiiiさん
こんばんは。
写真を撮る場合はファインダーの有無は大きいと思います。
これからカメラを始められる方にとっては、スマホのように背面液晶を見ながら撮る方が慣れている
という場合もありますが、スマホの大きくて視認性の良いモニターに比べるとカメラの背面液晶は
炎天下ではやや見にくいです。
ファインダーを覗いて構図をしっかり決めて撮ろうと思うならファインダーありのZ50IIをオススメします。
フィルムシミュレーションのよさは、色合いを選ぶという使い方の他に、フィルムカメラのように、まず
フィルムを選んで撮影し、できあがりの色を楽しむという使い方が最近流行ってきています。
自分もニコン大好きでニコンのカメラしか使っていませんでしたが、フィルムシミュレーションでフィルム
撮影体験をしたいと考えています。（体験したら飽きちゃうかも知れませんが…）
背面液晶を見ながらサクッと撮って、フィルムカメラみたいに楽しもうという感じならX-M5だと思います。
ますます悩ませてしまうようですみません。
書込番号：26267907
3点
まずは、カメラ自体の基本仕様で見極めないと、後々後悔します。
ファインダがないと、構図決めに昼間は辛いですよ。
それと手ブレしやすいですね。
ニコン機だとピクチャコントロールがありますので、それで調整してますよ。
書込番号：26267986
9点
https://nij.nikon.com/sp/fcpc/filmlike/?srsltid=AfmBOoquuVJgQnws7-Ol0N1hx-2ptjMve1EDSPGnE0Phj6IqYQy_H-bo
ニコンにも「イメージングレシピ」がありますよ。
イメージングレシピ で検索するか、上記アドレスにて参照ください。
書込番号：26267997
0点
＞Motyariiiiiiiiiさん
＞自分は主に街中の風景写真を撮ろうと考えているのですが、調べれば調べるほどz50iiはファインダーが付いていることや富士フィルムxm5では、フィルムシュミレーションが楽しめることなどお互いの良いところが見えてきてどちらを購入しようか悩んできました。
X-T50を購入すれば妥協せずにすみます。
書込番号：26268012
1点
個人的にフィルムシミュレーションは機材選びの決め手になる機能ではないと思っています。
理由は以下の通りです。
1.フィルムシミュレーションと同じ色の再現は難しくとも、各社、フィルム調のカラーセットは用意しているし、自分好みの色を作ることもできる。
2.現像を前提とした場合、色調整は後からでも出来る。
3.使い込めば、自分の好きなカラーセットは数種類程度に限定される。
現像とか設定とか面倒くさいし、撮って出しでエモい写真が撮りたいのであれば便利な機能ではあるのでしょうが、撮影機能や使用感で選ばれる方が後悔しないと思います。
あと、NikonはAPS-C用のレンズが少ないので、レンズの選択肢ではフジが有利です。
書込番号：26268028 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞Motyariiiiiiiiiさん
私はZ50Ⅱユーザーです。
X-M5は使用したことが有りませんが、オプションで「冷却ファン「FAN-001」」が用意されていることから、撮影中に内部の温度が上昇しやすく、操作が停止することが有るのかな？と思いました。
Z50Ⅱは、この夏、気温34℃の屋外に持ち出しても、正常に動作しています。
Z50Ⅱの方が無難だと思います。
書込番号：26268089
6点
・・・「冷却ファン FAN-001」は「動画連続撮影用」に用意されたものですから、「静止画には関係ない」ですね。
書込番号：26268096
0点
個人的にフィルムシミュレーションは、意外と機材選びの決め手になる機能になり得ると思っています。
富士で、ファインダー付きの機種が多少高くても候補にされたらどうでしょう。
>1.フィルムシミュレーションと同じ色の再現は難しくとも、各社、フィルム調のカラーセットは用意しているし、自分好みの色を作ることもできる。
2.現像を前提とした場合、色調整は後からでも出来る。
という方もいるけれど、実際にここ価格コムにおいてそのような現像スキルを発揮した作例は滅多に見かけません。初心者レベルの人がほとんどです。中高年の価格民の95%はインスタなどの写真に使用されている具体的な現像技術にも知識が乏しい方ばかりなので。
私はLightroomのサブスクも契約しており現像の学習にも10万単位は費やしていますが、純正RAWソフトは機能が乏しいのでイメージ通りにはいきません。
なので、「RAWで後からいくらでも」というような発言には注意が必要です。私はソニーフルサイズを使用していてRAWの環境や経験もあり富士へ乗り換える必要はありませんが、若い人の初カメラにニコンAPSCは勧めないです。あまり色を弄らない野鳥やスポーツ撮影ならニコンもありだと思います。
ちなみに富士のフィルムシミュレーションが万能という気は全くありません。がその詳細を具体的に説明すると1時間はかかるので省略します。
書込番号：26268127 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞Motyariiiiiiiiiさん
RAW現像や凝った色味を自分で作ったりしないので有れば、
カメラで完結出来るフィルムシュミレーションは魅力的なので、
多少高くはなりますが＋ファインダーの付いた機種をフジで買う
のが良いかなと思います。
RAW現像をするなら、１クリックで出来る標準付属のプリセット
や外部製のプリセットが膨大にあります。
https://www.curbon.jp/pages/curbon-lightroom-presets
富士の色調にどれだけ魅力や惚れてるかですかね。
街中の風景ならカメラの性能差はあまり大きく有りませんし、
自分の使いたいシュミレーションが入っている少し前の機種でも
良いかなと思います。
書込番号：26268215
2点
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今撮った我Z50Ⅱ。スマホ撮影(アプリでフィルター掛け) |
Z50Ⅱは、「イメージングレシピ」＆「ピクチャーコントロール」機能があるのはご存知かと思います。
それはZ50ⅡのHPやカタログの最初に書いてある通り、一番のウリです。
FUJIの「フィルムシュミレーション」と似たような機能ですが、デフォルト(自分であまり色味などを変えない)状態では、ニコンのほうが現代的でその数、バリエーションも多いです。
言ってみれば、これらの機能はスマホカメラのフィルター機能のようなモノ。
スマホで写真を撮る時にフィルター機能を使ったり、撮った写真をフィルターをかけて加工したりするでしょ？
それらと同じようなものです。
流行りのフィルターや色味色調を使ったり、プロ写真家の色味や色調をあらかじめ設定したり出来る点で、ニコンZ50Ⅱのほうが楽しめると思います。
FUJIのフィルムシュミレーションは、その名の通り、(昔の)いろいろなフィルムの特長を、「フィルター」として設定しただけ、そんな感じで考えて良いです。
ファインダーがある事(望遠撮影には必須!)、最新の「フィルター」機能である事(ネットから気に入ったプロ写真家の設定も無料でDL出来ます)、様々な拡張性も考えれば、選択するのは確実にZ50Ⅱとなります。
書込番号：26268295 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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左18-140mmキット、右2本がダブルズームキット。 |
あ、追伸。
もしかすると、Z50Ⅱユーザーの中に、FUJIのフィルムシュミレーション設定、「ベルビア調」だとか「アスティア調」「ネオパン(モノクロ)調」など自身で追い込んで設定し、それをWEB上で公開している人も居るかも知れません。
そうなると、FUJIのフィルムシュミレーション機能もあまり意味をなさないモノになって来ます。
自分で様々な好みの色調を比較的カンタンに作れるのが、Z50ⅡをはじめとしたNikonのイメージングレシピです。
一応、
個人的に“断然”オススメなのは、Z50Ⅱ 18-140mmキットです。(最安値16,5万円)
ダブルズームキット(最安値ほぼ同価16,5万円)の DX 16-50mm+ DX 50-250mmよりも使い勝手が良い完璧キットです。
ダブルズームキットは250mmまであるものの、レンズ交換は時期にそうそうしなくなります。
持ち出す際も2本は億劫なので、結局16-50mm付きのみで持ち出すようになるのがオチです。(一般的にそういう傾向になると思う。)
もう一つの標準ズームキットである Z50Ⅱ 16-50mm VR レンズキットは、最安値13.5万円ですが、ほぼ確実に望遠側が足りないと実感するようになるので、少々嵩張り重くはなりますが、最初から「18-140mmキット」を買ったほうが良いです。
どうしても望遠250mmが欲しくなったら、DX 50-250mm の“メーカー保証付き未使用品”をメルカリで3.8万円以下で買えば良いです。(その方法が最もオトクです。)
上記はもちろん、撮影スタイル(撮影する被写体など)にもよるものですが、一般的にはそのような傾向になるでしょう。
ちなみに私も、主さんのように街写真をよく撮ります。
以上、参考になれば幸いです。(^-^)
書込番号：26268320 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
イメージングレシピの説明サイトを見てみましたが、なかなかよさそうですね。
https://www.apex106.com/insight/nikon-z50ii_imagingrecipe/
書込番号：26268323
3点
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|---|---|---|---|
夏の思い出。個人的には単純な枠付きレシピも欲しい。 |
チョット変わった枠なんかも |
少しコントラストを上げただけ。スマホ撮影 |
やり過ぎは好きではないが、加工の手間が少しでも減れば良い。 |
＞taka0730さん
ニコンのイメージングレシピは、上級者には「撮って出し」で満足するorより理想に近付ける為のあらかじめの機能と考えても良いかと思います。
つまり、どうせPCなりスマホ転送画像なりを弄るなら、撮って出しの状態でより近付けておいたほうが楽ですし、画像の弄り方も実際は複数の画像で似たような弄り方をしている人も多いと思いますので。
個人的には、それこそフィルム時代の「枠付き」(主にノートリを表現する手段として使われた)レシピが欲しいところですが、それはチョット難しいかも知れませんね。^^;
お目汚しスマホ弄り画像失礼。
書込番号：26268371 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フジのフィルムシミュレーションとニコンのピクチャーコントロｰルはメーカーの思想が違いますし、
私はZ6ⅲを所有してましたが、イメージングレシピはあくまでピクチャーコントロールの拡張機能で、
フィルムシミュレーションを再現出来るものではないでしょう。
いずれにせよユーザーの好みに合っているか、の問題でしょう。
そもそもがニコンの撮って出しはキヤノンと同じで即納を前提としているので、
デジカメらしい色合いと、スマホのようなダイナミックレンジ補正により失敗し難いのが特徴です。
一方でフィルムシミュレーションはその名のとおりフィルムの再現で、
良い条件で撮らないと良い感じの写真になりませんし、そこが面白さでもあります。
また、ベイヤーセンサーとXtrascmosはRGBのバランスが違いますから根本的に差が発生します。
ですのでRAW現像すれば良いという意見も正しい回答ではありません。
そしてマウントによって今後の拡張の仕方、より上位機種を買う、レンズを揃えることも前提にカメラ選びをしておいたほうが良い、
2機種ともエントリー機種ですが最新機種ですからどちらを買っても間違いということはなく、機能的に問題はありませんが、
フジの場合はAPS-Cフォーマットですから高感度やボケ量ではやはり不利、その代わりコスパとレンズの携帯性では優れています。
Z50Ⅱは基本的にフルサイズ用のマウントですから上位機種はフルサイズ機で、望遠や大口径レンズを使う場合、
フルサイズ用レンズを使う必要が出てきます。画質で優れますが携帯性は低いですし、
ニコンは特に重く大きいレンズが多くボディも重量級ですからそのあたりの覚悟は必要です。
一般的にはまずはAPS-Cで、後々フルサイズでという流れでいくとZ50Ⅱのほうが良い気はします。
フジは色々使った上で行き着く先のような気がしますが、写真学や色味で最も優れたメーカーであることは間違いないでしょう。
書込番号：26268443
4点
＞hunayanさん
思想が違うなんて当然で、私は「似たようなモノ」と言っているんですがね。
両者が全く違うモノのように理屈を並べてますが、結局はFUJIであっても、デジタルのシュミレーション。
RAW現像すれば云々までの話もナンセンス。
共に「近づければ」いいのであって。
＞(フジは)写真学や色味で最も優れたメーカーであることは間違いないでしょう。
それは貴方の感想ですよね。
フジフイルム自身が「(忠実な色再現よりも)記憶色に近づけている」と明言しています。
フィルムシュミレーションとは別の話です。
それこそ、そもそもで言えば、こらからカメラを始める初心者さんに、そこまでの理屈話は必要無いと私は思いますけどね。
書込番号：26268844 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
フジフィルムは、フィルムカメラ時代から色に関する技術の蓄積があるから、一日の長はあるでしょうね。
フィルムシミュレーションを搭載して、それが好評で各社マネし出したようですし。
最近の機種は、フィルムシミュレーション専用ダイヤルで、より簡単に選択できるようになっているのもいいですね。
ただ、価格が高すぎる。M5は安いけど作りがおもちゃのようだし。
書込番号：26268878
1点
＞REALTマークの四駆^^さん
いや、あなたはフジXマウントの使用歴が無いのでその意見なんでしょうね。
これがGFXであれば(若干のオンチップフィルタの差はあれど)
ベイヤーセンサーですので調整の範囲になりますが、
Xマウントの場合はセンサーのRGBバランスが違うので
同じにするのは困難です。逆も同じですよ、Z50ⅱに合わせるのは難しい。
撮って出しにしてもRAWデータにしても明確な差があります。
また、ローパスフィルタが無いだけでなく光学的に偽色が補正されているのでその差も生じます。
その代わりのデメリットも持ち合わせてますので、
その点についてもスレ主は考える必要があるでしょう。
ソニーやキヤノンと違い同じAPS‐Cというのは正直乱暴なくくりですし、
フジフイルムにも失礼でしょう。
書込番号：26268953 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞Motyariiiiiiiiiさん
もし少しでも望遠を使う可能性があるならZ50Ⅱですね。
X-M5で望遠を使うのは厳しいです。
書込番号：26269047 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Z50Ⅱは、「イメージングレシピ」＆「ピクチャーコントロール」機能があるのはご存知かと思います。
それはZ50ⅡのHPやカタログの最初に書いてある通り、一番のウリです。
FUJIの「フィルムシュミレーション」と似たような機能ですが、デフォルト(自分であまり色味などを変えない)状態では、ニコンのほうが現代的でその数、バリエーションも多いです。
＞もしかすると、Z50Ⅱユーザーの中に、FUJIのフィルムシュミレーション設定、「ベルビア調」だとか「アスティア調」「ネオパン(モノクロ)調」など自身で追い込んで設定し、それをWEB上で公開している人も居るかも知れません。
そうなると、FUJIのフィルムシュミレーション機能もあまり意味をなさないモノになって来ます。
自分で様々な好みの色調を比較的カンタンに作れるのが、Z50ⅡをはじめとしたNikonのイメージングレシピです。
https://www.apex106.com/insight/nikon-z50ii_imagingrecipe/
初めて登録するときは少し難しいですが、慣れてしまえば簡単です。
プロが作ってくれた色をこうも自由に使わせてもらえるのは本当にありがたいです！
という機能ですが、まず「慣れてしまえば簡単」というのは登録操作が簡単なだけであって、どれが良いのかとか汎用性（色々な環境との相性面）については未知数です。
「プロが作ってくれた色」と言っても、10年単位で朝から夜まで会社勤めでカラーサイエンスの開発をし続けてきた「プロ」とは知識や作業量が違うし、メーカーのように沢山あるフィルターのバランスまで俯瞰的に監修したものが揃うわけでもない。「自分で様々な好みの色調を比較的カンタンに作れる」、、、、その自分の好みが定まっていない場合は、メーカーがある程度「これ」という黄金比的なレシピで仕上げたものをベースに使いたいって人が多いでしょうね。
「FUJIのフィルムシュミレーション機能もあまり意味をなさないモノになって来ます」ってのも、、、Z50Ⅱユーザーの自作フィルターで実際にそこまでレベルが高いもののリストが十分検証された情報としてあるならともかく、そうでないなら自分で一つずつ検証したり検索したりっていう作業もかなり面倒。
Nikonのイメージングレシピがダメとは思いませんが、まずはメーカー純正のJPEGをしっかり強化していくのが先決でしょう。ソニーでも、RX1RⅢでＦＬ２と３が追加されたことはユーザーとして嬉しいです。私が自作で似たような味が作れるといっても、メーカー内で多面的に長時間の実験を重ねたものとはそもそも性質が違いますから。
＞流行りのフィルターや色味色調を使ったり、プロ写真家の色味や色調をあらかじめ設定したり出来る点で、ニコンZ50Ⅱのほうが楽しめると思います。
その「プロ写真家の色味や色調」がどの程度の汎用性があるのかや、使ってみての評価スレがここ価格でもほとんど立っていないんですよね。
https://nij.nikon.com/sp/fcpc/filmlike/?srsltid=AfmBOoo8aoPfDBk2046_jLNG3Qt3Ym1ctWRHWMtCXPzATL85OJrfQpCW
ただこのニコンのソフトじゃ調整の幅が狭くて好み通りの調整は厳しいかも。ニコンの公式サイトを確認してもカラーグレーディングで色をのせてる写真家が多いせいか、単調な色味になりがちな傾向でした。
書込番号：26269230
2点
現在、Z50Ⅱを使っていて、もと富士フィルムユーザーです。
X-M5か50Ⅱかなら、みなさんおっしゃっているように、ファインダーがある一点でもZ50Ⅱですね。
望遠も使いやすいし、日中でも被写体をしっかり見られます。
被写体だけでなく、撮影後の画像の確認なども、背面液晶だけでは日中ほんとに見にくいですから。
まあ、コンデジのような使い方（それが悪いと言っているのでないですよ）限定ならX-M5でしょうけど。
あと、Jpegでずっと撮るのか、RAWで撮って現像するのか？って点ですけど。
それと、フルサイズ機に進む気はないの？って点です。
まあ、富士にも中版がありますけど・・
発展性というか、初めてからどの方向に進むのか自分でも分からないというのなら、そりゃZ50Ⅱの方が融通が効くでしょう。
なお、イメージングレシピ（クリエイティブレシピ）ですけど。
一度NX Studio（ニコンの純正RAW現像アプリ）に取り込んでしまえば、次回から普通にカスタムピクチャーコントロールとして使用できます。
最初はややこしいですけど、慣れてしまうと便利です。
ちなみに富士フィルムの画作りはきれいでお手軽だけど、ちょっと飽きるというか・・・どなたかもおっしゃってましたけど。
RAWで撮りだすとそう感じるようになりますね。
ま、僕はキヤノン・フジからニコンに移ってきた人間なので、差し引いて聞いて下さいm(__)m
書込番号：26269707
2点
あと富士って純正レンズ使ってこそだと思うんですよね。
もしサードパーティ製レンズ使いたいなら、富士以外にした方が良いんじゃないかなぁ。
書込番号：26275381 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット
自分はこれからカメラを始めようと考えているものなのですが、富士フィルムのxm5とニコンのz50iiのレンズキットどちらを購入しようか考えております。
自分は主に街中の風景写真を撮ろうと考えているのですが、調べれば調べるほどz50iiはファインダーが付いているこやや富士フィルムxm5では、フィルムシュミレーションが楽しめることなどお互いの良いところが見えてきてどちらを購入しようか悩んできました。
皆さん的にはどちらの方がカメラを始める人に対してお勧めしますか？
また、ファインダーは普段使いますか？
書込番号：26267823 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
Z50ⅡはZ9と同じ画像処理エンジンのEXPEED7が採用される所ですか。
フジは元々フィルムメーカーなのでフィルムシュミレーションあるのは
良いですね。風景であればどちらもありますね。
私だったら望遠使うのでファインダーのあるZ50Ⅱですね。
書込番号：26267845
2点
＞Motyariiiiiiiiiさん
・・・「X-T30 II XC15-45mmレンズキット \166,000」を買えば良いのでは？
https://kakaku.com/item/K0001379937/
書込番号：26267851
1点
同じく X-T30 II でいいと思います。
（ノスタルジックネガのフィルムシミュレーションがありませんが）
書込番号：26267886
0点
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最短１５mm |
最長４５mm |
＞Motyariiiiiiiiiさん
本当！
迷いますネェー！
一つ言える事は皆さんご自分の好みのメーカーには根強いファン気質が有って判断に迷いが余計に増します。
フジのカメラは撮って出しで充分綺麗な寫眞が撮れるのが良いトコロです！
上の方々のX-T３０Ⅱ をお勧めします！
オマケの付属の１５mmから４５mm のズームは良い写りをします！
参考迄に最短と最長の寫眞をアップさせて頂きます。
此れはズームレンズの時にもアップしたので其の点悪しからず・・・！
参考に成れば嬉しいです！
書込番号：26268032
0点
その2機種ならZ50 IIですかね。
ファインダーがあり、グリップもしっかりしているので撮影が楽しいと思います。
屋外で撮る場合にはファインダーは必須だと思った方が良いです。
X-M5の利点はフィルムシミュレーションとフォーカスレバー、キットレンズが1mm広角側に広い点ですね。
書込番号：26268063
4点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T5 ボディ
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|---|---|
xappにてスマホとカメラのペアリングをすると、bluetooth接続され、写真の転送も行えるのですが
カメラの電源を消し、再度ONにしてから
もう一度xapp より接続しようとすると、bluetooth接続できませんでしたとなります。
xappは、画像のような画面となり、記載文はすべて試しました。他以下も試しましたが解決せずです。
・アプリの再DL
・スマホbluetooth設定削除
・カメラのネットワーク設定初期化
ファームウェアは最新の4.31なのですが、どうもアップデート後今回の症状になっているような気がします。
4.31になる数日前に購入した際は特に問題なく使用できておりました。
都度ペアリングして、カメラの電源を切らなければ、画像転送は可能ですが、GPS機能なども使用できないので、不便で困っています。
どなたか解決策ご存じな方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。
書込番号：26267785 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
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