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速い動きの動物を撮るには

[ライチオレンジ]

EOS kiss x10からEOS 90Dへの買い換えを検討しています。

現在EOS kiss x10を使っています。
これは元々、日常のスナップ撮影用に購入したものでした。

その後動物園や水族館のイルカショーでの撮影をするようになり、そこそこ満足してはいるのですが、動きの速い動物を撮るとボケやブレが多く成功率が低いです。
もっとバチっとピントが合った写真を撮りたいのと、動物の肌の質感などシャープに鮮明に撮りたいのですがEOS 90Dへの買い換えで叶うでしょうか。
三脚は使用不可の為使えません。

レンズは主にCanon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STMとCanon EF100mm F2 USMを使用しています。
予算と荷物の大きさの問題から、大口径レンズの購入は考えておりません。

技術不足は承知の上で、個人で写真を撮って楽しんでいるだけなので、本体の買い換えで少し写真がレベルアップ出来るなら買い換えようと思いますが、あまり変わらないようなら今のままでいこうと思っています。

カメラは初心者の為的外れな事を言っているかもしれませんが、宜しくお願い致します。

書込番号：26245049　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞ライチオレンジさん
動物の肌の質感などシャープに鮮明に撮りたいのですがEOS 90Dへの買い換えで叶うでしょうか。

残念ながら時代が急激にかわりました。
昔はスーパー高性能でしたが、
EOS 90Dは高感度耐性が低いので、動物園や室内では厳しいです。

今なら全てが高性能なRFカメラが良いです。
ISOを上げても全然大丈夫です。
自分はオートか絞り優先でISOオート6400で撮影してます。

APS-Cカメラなら
R7かR10がオススメです。キットレンズもかなり優秀だし。
マウントアダプターを使えば完全な動作保証で今のレンズも使えます。
特に100/F2.0は神レンズなので良いですね。

書込番号：26245056

[Kazkun33]

90DならR7をお薦めします。
画素数は変わりませんが画像エンジンが新しいので画質が良いし、ボディー内手振れ補正が付いて値段がかわりません。
使われているレンズはマウントアダプタ経由で使用できます。

書込番号：26245059

[鏡音ミク]

＞ライチオレンジさん
＞自分はオートか絞り優先でISOオート6400で撮影してます。

修正します。
自分はPオートかAvTv優先モードで撮影しますが、
ISOは上限6400にしてからのISOオートモードで撮ります。

またEF単焦点は手ブレ補正がありませんのでカメラ内手ブレ補正のあるR7がオススメですが、
F値が小さいのでシャッターが高速になるし、暗いとISOが上がるので高速シャッターになるし、
カメラ内手ブレ補正が必要ないならR10でも良いです。

書込番号：26245072

[エルミネア]

＞ライチオレンジさん

　EOS 90Dへの買い換えよりミラーレスですね。

　キャノンはミラーレスに舵を取っています。いまレフ機を購入するのはお勧めできません。

　イルカショー等を撮るには連写性能が良い物が有利です。
　高感度時の画質もかなり進化しています。

　買うのならR7・R10・R50のレンズキットですね。
　望遠は
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
https://kakaku.com/item/K0001383775/#tab

　RF75-300mm F4-5.6
https://kakaku.com/item/K0001688039/
　値段なりのレンズですのであまりお勧めは出来ません、まだお持ちの望遠レンズにマウントアダプターを付けて使った方が良いかも。

　レンズは早く動く物に対してAF性能の優れたRFマウントのレンズが絶対にお勧めです。

　予算に余裕がなければ、一応マウントアダプターを使っても良いですが、EFレンズではRシリーズのカメラの性能が引き出せないため、前のカメラと結果は似たようなものだと思います。　

　R7は今年の秋位に新型が出る噂が有ります。もう少し待ってみるのも良いかもしれません。
　R10の新型が出るか分かりません。

書込番号：26245082

[最近はA03]

＞ライチオレンジさん


・・・「シャッタースピードが遅い」んと違いますか？

・・・「少なくとも1/500秒、できれば1/1000秒」取れてますか？

・・・取れてなければ「ISO」を上げなければダメです。

・・・「シャッタースピード」が確保できれば撮れるはず。

書込番号：26245100

[okioma]

＞ライチオレンジさん

まず、設定をどうしているかですね。
カメラ任せなら、
機材を変えても変わらないかも。

また、現在の機種にしても、D90にしてもAFエリアをどう設定するかですね。
エリアを広い範囲にしていたら、
ピントが合わない事が多いかと。
例えば
ゾーンAFや1点AFにして、そのエリアに
被写体を入れ続ける腕が必要になります。

AFモードはAIサーボAFですよね？

さらに、シャッタースピードは被写体に対して設定はできていますか？


ボディをミラーレス一眼にして
被写体にあったAF認証にすれば使えば
今よりもピントの精度はよくなるかも
ただし、その他の設定が
被写体にあったものにできなければ
満足な結果になるかはわかりません。

書込番号：26245108　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ライチオレンジさん

　一つ気になることが有ります、EOS kiss x10の機能で簡単撮影ゾーンのスポーツモードを使われたことはありますか？

　このスポーツモードにすると、プログラムオートより速い動きの物を綺麗に撮影することが出来ます。

　スポーツモードでもAF性能が足りずピンボケになる場合は、画面全体でAFができるミラーレスのカメラですね。　

書込番号：26245114

[くらはっさん]

＞動きの速い動物を撮るとボケやブレが多く成功率が低いです。

撮り方、それもシャッターを押すタイミングで少し状況が変わる筈です。
イルカでもクジラでもシャチでも、水面から飛び出る瞬間が一番スピードが出て、飛び出して勢い＝０、放物線上の頂点でスピードがゼロになります。これは地球上にいる以上重力が有るのでどんなモノでもそうです。

と言うことは、飛び出した瞬間よりはイルカが一番高い地点で向きを変える時点、でのほうが同じシャッター速度でもブレずに撮れる確率が高くなります。

仮にその位置でピントを合わせるのが超絶難しいとしても、飛び出した地点のせいぜい図体幅１つ前後、でしょうから予め飛び出し地点付近にピント合わせておいて、後は何も考えずに撮りまくる、のも一つの手です。
（これを置きピンと称しております）

鳥にしても、羽ばたきが超高速でもハネの先っちょは必ず何処かで止まります。プロペラみたいにグルグル、と言う訳ではありません。左右両羽とも上の点（上死点）、下の点（下死点）で一旦はスピード＝０にして向きを変えないと羽ばたけない訳です。　その瞬間を狙うのは大変ですが何枚か連写してたら偶然に写せることはあります。


先ずは現在手持ちの機材で、以上を念頭に近所のハトやスズメ相手に練習してみては如何でしょうか？

書込番号：26245117

[ありがとう、世界]

＞ライチオレンジさん

最近の【シャッター速度を気にしていなかった事が、元凶だった】スレのリンクです。

※体育館内
運動会で初心者が簡単に撮れる設定があれば教えてください。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000046783/SortID=26240474/

LUMIX DC-FZ85D から買い替えはありでしょうか？
https://s.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/

ナイター競馬で使用
https://s.kakaku.com/bbs/K0000922073/SortID=26242939/
↑
どれを読んでも何のことか判らない場合は、
新しく買い替えても おカネのムダになるかもしれませんので、ご注意を(^^;

書込番号：26245159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体の動きの速さと シャッター速度 ⇒ 被写体ブレの大きさ(長さ)

添付画像は、
被写体の動きの速さと シャッター速度
⇒ 被写体ブレ(動体ボケ)の大きさ(長さ)
についての単純計算。

※人物の目鼻を解像可能な条件で、
ヒトの黒目より小さい「1 cm」を基準に、秒速や時速の逆算例

書込番号：26245164　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、シャッター速度の設定を、今まで気にしていない場合は、
以下の【喩え】をご覧下さい(^^;

・操作の【喩え】
電子レンジの解凍時間設定が出来れば、シャッター速度の設定も出来る程度のこと。
(モードを変えなければ、一度設定すれば何度も使える)

・シャッター速度毎の違いの【喩え】
長距離の「列車移動」で、たとえば大阪⇔東京の移動で「まずは新幹線に乗ること」を思い浮かべることが出来れば、シャッター速度の概念も、いずれ理解可能でしょう(^^)

※現状で「シャッターを押せばOK」⇒「列車に乗ればOK」程度の把握の場合ですが、
列車毎の運行速度の違い → 乗車時間の違い
⇒シャッター速度毎の違い → ブレの大きさ(長さ)の違い
を「気にする」ところから始めるべきかも？

書込番号：26245170　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞鏡音ミクさん
＞Kazkun33さん

ありがとうございます。

ミラーレスへの買い換えは全く頭になかったので、R7と R10のご提案とても参考になりました。
R7の高性能さにかなり惹かれています。

ミラーレスを考えていなかった理由としては、レンズは今持っているものを使いたいので
マウントアダプタを使ってEFレンズをミラーレスで使った時に、本体、レンズどちらの性能も100%だせるのかが気になっていました。

書込番号：26245180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞最近はA03さん
＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。

最近試している設定は

シャッター優先AEで
シャッタースピード1/1000か1/1250か1/1600
ISO1600か3200
AIフォーカスAF
一点AF

シャッタースピードはその日の明るさや照明で変えています。
ピントの合った良い写真が撮れる時は撮れるのですが、成功率が低い気がします。
単に私の撮り方が下手なのか…。

書込番号：26245193　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞エルミネアさん

ありがとうございます
やはり買い換えるならミラーレスなのですね。

ただミラーレスのレンズを新たに揃えてまで…という感じなので、ミラーレスにしたとしても今持っているレンズを使うつもりです。
そうなるとマウントアダプターを使ってになるので、 「Rカメラの性能が引き出せずに今と変わらない」というのが懸念点ですね。

書込番号：26245199　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ライチオレンジさん

買い替えるのであれば、カメラの高感度性能を活かす方向で(^^;

＞シャッタースピードはその日の明るさや照明で変えています。
↑
良かれと思って、できるだけ低感度にされていると思いますが、
「結果」として不満足 ⇒ 方法が間違っていると判断して改善へ


＞ピントの合った良い写真が撮れる時は撮れるのですが、成功率が低い気がします。
　↑
もし、「一写入魂」であれば、確率的にダメかも？
「プロカメラマンとして食っていけるレベル」でも、１カットで複数~多数撮影したりですから、
ヒット率が低い事を嘆いても意義が無いと思います。
(一定以上のレベルのプロカメラマン同士で成立することなので)


なお、別スレでも多々「腕」と書かれている事例がありますが、
【具体的な原因や対処法が不明なら、無意味に近い】と思います。

「腕」を気にしても、具体的に何をどうするかも不明なら、意味がないので(^^;

書込番号：26245204　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ライチオレンジさん

シャッタースピードはそれほど問題になるような感じではないので
AFエリアで1点AFで被写体を捉えきれていないなら、
ゾーンAFで試してみてはどうですか？

どの程度の成功率を求めているのかわりませんが
撮影者の腕も関係あるかも？
ですから、ここでは判断できません。

ファインダーを覗いての撮影ですよね？

書込番号：26245262　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ライチオレンジさん
＞マウントアダプターを使ってになるので、 「Rカメラの性能が引き出せずに今と変わらない」というのが懸念点ですね。

当然、RFレンズを使用しないとRカメラの性能は引き出せません。
但し、X10、90DよりもAF性能、高感度性能等が向上したR7を使用する方がボケ、ブレの無い求める写真を撮れる確率は上がると思います。
但し、基本的な撮影技術、カメラの使用法を熟知しない(いわえる、腕がよく無い)と求める写真を撮れ無い事はご存知のとおりです。

書込番号：26245282

[クレイワー]

イルカショーのボールタッチ	イルカショーのジャンプ	イルカショーで水面歩行	イルカショーで水面から顔出し

＞ライチオレンジさん
水族館のイルカショーってそんなに難易度が高いわけではなく腕とか関係ないと思いますよ。
私も子どもとたまに水族館に行ったら何となく撮る程度ですが、撮れ高は十分です。

カメラの設定は何か特別なことをしているわけではないです。
いつも通りの設定で連写して良いコマをセレクトするだけです。

他メーカーの機種ですが、イルカショーのサンプルの載せますね。

私は最新のミラーレス一眼カメラしか使用経験がないので簡単だと思うだけで、
もしかしたら一昔前の一眼レフカメラではイルカショーの撮影は難しいのかもしれません。

時代の流れに乗ってミラーレスへの移行も検討されると良いですよ。

書込番号：26245296

[江戸紫雲]

R10とEFレンズ

＞ライチオレンジさん
≫マウントアダプタを使ってEFレンズをミラーレスで使った時に、本体、レンズどちらの性能も100%だせるのかが気になっていました。

大丈夫ですよ。
本体、レンズどちらの性能も99.9%だせます。
画像を掲載しますが、カワセミの高速飛翔ダイブ写真です。

R10にレンズは同じ、EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM
写りは、ちょっとイマイチですがご愛嬌で、このカメラを使った使用初日なので、

ちょっと後ピンらしいですが、RFレンズでも、こんなものです。
このレンズでカワセミが撮れるならほとんどの高速被写体が簡単に撮れる（はず？）

瞳検知、被写体認識、トラッキングなど
EFレンズでも、まあまあ対応してました。
またこのレンズで、プリ連写を含めてRAW連写の30コマにも対応してました。

価格コムでは否定的なコメントしてる方もいますが、
キヤノン機はもちろん該当機種を使った事が無い人だと思います。

書込番号：26245326

[おかめ@桓武平氏]

＞ライチオレンジさん

>> 動物園や水族館のイルカショーでの撮影をするようになり

野外の動体撮影ですと、100-400がおすすめになります。
または、70-200/2.8と2xテレコンの組み合わせになります。

野内の動体撮影ですと、70-200/2.8の一択かと思います。

でも、イルカショーのジャンプシーンなどでは、
100-400や70-200/2.8+2xテレコンのレンズは、重いので、
カメラごと振ると、他のお客さまに迷惑になる場合も想定出来るかと思います。

毎回同じ水族館(水族館の行先に寄りますが)に行かれる場合になりますが、
単焦点の方が軽量なので、おすすめです。

書込番号：26245334

[ライチオレンジ]

＞くらはっさんさん
ありがとうございます

確かに飛び出しのタイミングはブレることが多いです。
1番シンプルに弧を描くようなジャンプや、ボールに向かってジャンプする時は上手く撮れるのですが、スピンしながらや前方宙返りしながらのジャンプは
くらはっはさんの仰るように、水面におきピンをして、あとは連写の方法で撮影して、何回に一回か上手く撮れているかどうか…
という感じなので、なるべくジャンプの頂点でもう一度ピントが合わせられるように頑張ってみようと思います。

書込番号：26245504　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞okiomaさん

ファインダー覗いてます^^;

ゾーンAFは今度試してみます。
確かに一点だと身体の一部にピントが合って、顔のあたりはブレてるということも多々あるので。

写真の技術というより、基本的な脇をしめるとかカメラをしっかり固定するという部分が、やっているつもりで出来ていないかもしれないです。
1番シンプルに弧を描くようなジャンプや、ボールに向かってジャンプする時は上手く撮れるのですが、スピンしながらや前方宙返りしながらのジャンプは、なにしろ速くて動きも大きいのでカメラを動かしてしまっている気がします。
今一度気をつけてみます。

書込番号：26245517　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞Kazkun33さん

買い換えを本格的に検討した際は、自分が使用して意味があるかどうか、マウントアダプターと共にレンタルして試してみようと思います。

書込番号：26245529　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞クレイワーさん
素敵なお写真と共に、ありがとうございます。

私がよく行くイルカショーは屋内が多いので、かなり暗くなり、それもピントが合いづらい原因だなと思っております。
とはいえ新しいミラーレスの性能も気になるので、マウントアダプターと共に一度レンタルして試してみようかと思います。

書込番号：26245535　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞江戸紫雲さん
素敵なお写真と共にありがとうございます。

実際にマウントアダプターを使ってEFレンズを使用されているとのことで、とても参考になります。
ミラーレスへの買い換えは全く頭に無かったのですが、皆さんから教えていただいたR7やR10の性能は魅力的なので、今後買い換えるなら第一候補にしていこうと思います。

書込番号：26245546　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

雪上の撒き餌のウグイをワシが鷲掴みの瞬間。	空中戦で餌の奪い合い。70-300レンズ使用。	右足の爪で魚を摘まみ上げ。横取りされて怒る丹頂。

＞ライチオレンジさん

＞何回に一回か上手く撮れているかどうか…

･･･そんなもんだと思いますよ。
むしろ、何ショット撮ったら何枚納得のいくショットが撮れているか、を考えた事はお有りでしょうか？

当方の場合、調子がメチャクチャ良くて『打率１割前後』です。
テッチャン撮りメインですが１０００枚撮ったら１００枚も撮れれば万々歳。
これが鳥関係になると打率５厘程度。１０００枚撮って５０枚、３０００枚撮って１００枚も良ければ大満足。


１０年程前までは、何年か連続で真冬の釧路に丹頂撮りに出かけてました。
土地勘もそれ程なくて、釧路空港から３往復／日の路線バスで３０分ほどのところにある『丹頂の里』と言う施設で撒き餌によってくる丹頂やらオジロワシやら白鳥やらを撮れるところがあります。

皆さん総額１００万は超えるであろう機材で撮影の中、一計を案じて現在の入門機、レンズは軽量の70-300mmで手持ちで添付の駄作を『撮れました』。

理屈は先に述べた方法と大して変わりません。
例えばワシは非常に警戒心が強いので滅多に人に近づきません。が、撒き餌の誘惑には勝てずに一瞬着地する瞬間があります。この場合大砲のようなレンズでは取り回しが非常に難しく、却って70-300のような軽量レンズの方が撮れる確率が高くなったりします。

…この撮影中にも『ワザ』の一種を編み出しました(笑)。　撮り終わったらズームは広角側に戻します。で、狙い目の鳥を見つけたらまず広角側で捉えてズームインしてアップにします。こうすることで望遠側でも視野から消えずに捉え続けられる可能性が向上する、と言う具合です。
出来れば右目でファインダーを、左目は相手の鳥なりイルカなりを見て常に捉え続けることが出来りゃ確率は高くなります。


＞本体の買い換えで少し写真がレベルアップ出来るなら買い換えようと思いますが、

適材適所、と言うよりは『では軽量の入門機・お試しレンズでどうすりゃ上手く撮れそうか？』を考えて見ると意外と方法は沢山あったりする訳です。

それでも更なる高みを、と言うのであれば機材ランクをステップアップ、と言うのがまあ妥当な線でしょうかね？

書込番号：26245550

[ライチオレンジ]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます

重くて大きなレンズは今のところ考えていないので、単焦点を使っていきます。

書込番号：26245553　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞くらはっさんさん
素敵なお写真ありがとうございます。

＞当方の場合、調子がメチャクチャ良くて『打率１割前後』です。鳥関係になると打率５厘程度。
そうなんですね。もしかして私は凄く難しいところを目指していたのかもしれないです。

＞出来れば右目でファインダーを、左目は相手の鳥なりイルカなりを見て常に捉え続けることが出来りゃ確率は高くなります。
これ、出来たらとても撮りやすいなぁと思っておりました。
少しずつ挑戦してみます。

丹頂を撮る為に試行錯誤されたお話、参考になります。
まずは今の機材で設定も色々変えたり、撮り方も変えてみたりして、ベストなものを探ってみようと思います。

書込番号：26245591　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

ライチオレンジさん こんにちは



背景があまり明るくない、イルカに適度に光が当たっている。このような席からのほうがピント合いやすいです


ズームレンズでしたら、あまり大きく写さないほうが、イルカを追いやすいと思います

慣れて中央でとらえられるようになったら、徐々に大きく写すと良いです

書込番号：26245850

[いぬゆず]

イルカショー撮ったことありますが、「ジャンプしてる時間」自体は十分に長いものの、それをファインダーに入れてからAF合わせて・・・って考えると結構AFの瞬発力頼りになりますね。

Ｒ７、Ｒ６かＲ５クラスが良いと思いますよ、最低でも。

書込番号：26245854

[ライチオレンジ]

＞Ｍアッチャンさん
ありがとうございます

席の場所に関してはあまり気にした事が無かったので、そのような場所を選んで挑戦してみます！

書込番号：26246050　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞いぬゆずさん
ありがとうございます

カメラの性能でどれくらい変わるのか、やはり一度レンタルして試してみたいと思います。
何も分からずに買ったeos kiss x10しか使った事がないので、他の機種でいつもと同じものを撮ってみたいという純粋な興味もでてきました。

書込番号：26246053　スマートフォンサイトからの書き込み

[アプロ＿ワン]

メインに飛んでる犬を撮っています。
イルカは一度だけ撮りました。
犬に比べるとイルカは前後の動きが無いので、ジャンプした場所に合わせてシャッターを切れば写りました。

ライチオレンジさんがどんな設定で撮っているのか分からないのでアドバイスのしようが無いのですが。

書込番号：26246261

[小鮫鶲]

ブレに関しては設定や構え方次第のところがあるのでボディを変えて解決するかはなんとも申し上げられないのですが…
ピントの合いやすさに関しては被写体認識が使用できるRシリーズと90Dでは相当差があると感じます（被写体認識が役に立たないような場面になると大差ないです）。
あと、RシリーズはEVFなので露出の失敗がなくなります。屋内撮影が多いとのことなので露出の失敗なんてしないよということならこの点は無視してください。

90Dも一応手元に残してあるものの、R10を買ってからはほぼ出番がありません。
高感度に関しては若干90Dの方が頑張ってくれるような気もするんですが、ミラーレスに慣れてしまうとレフ機で動くものにピントを合わせるのがしんどくなりますし、私は腕前の問題でよく露出ミスを起こすこともあって90DとR10では歩留まりが段違いです。

ただ、高感度には強くないので、水族館ならフルサイズ機にした方が満足できるのかなとは思います。R8あたりいかがでしょうか。

書込番号：26246330　スマートフォンサイトからの書き込み

[悠々2]

昼間野外の望遠で動体撮影では
９０Ｄ≧Ｒ７＞R10、R50
じゃないかな？

たしかに高感度ノイズが少ないのはＲ７＞＞９０Ｄだけど
昼間の野外でプールだとメチャクチャ明るいから、そんなに感度上げる必要もない

見やすいプリズム光学ファインダーで生身のイルカを肉眼でそのままリアル見れる、というのは大きな武器だよ
まあこの先のコト考えたら、一般論としてはミラーレスにするのがベターだけど、
今回の件に関してはミラーレスにしたからといって、圧倒的な優位性は全く感じないけどね

書込番号：26246405

どれを選んだらよいのか分かりません。

[ジャック＋豆の木]

本当に久しぶりに書き込みさせていただきます。

画像センサーサイズは大きいほど良いと思いながらも、お財布の都合で、APS-Cのカメラを使い続けてきました。
ところが、年齢を重ねて、重いカメラを持ち歩くも疲れるようになってきて、フォーサーズに関心を持ち始めました。

フォーサーズファンの方々には大変申し訳ないのですが、今までフォーサーズには全く関心が無かったため、
フォーサーズについての知識が全くありません。

ＯＭのＯＭ−５、ＯＭ−５�U、あるいは、パナソニックのG９９�Uのいずれかを購入しようかと思っているのですが、
どれを選んだらよいか、決心がつきません。

色々と調べてみて、ＡＦと高感度特性はＯＭの方が良さそうとの情報は把握しています。
一方で、お店で触った感触では、シャッターを切る感触や、スイッチの扱いなどはパナソニックの方が良い感触でした。

金額的には、高倍率レンズ付きで１５万円前後で購入できるＯＭ−５やＧ９９�Uが良くて、ＯＭ−５�Uはやや予算オーバーです。
被写体はスナップ写真や風景写真、それに、動き回るまだ幼い孫などです。

どうぞご教示ください。

書込番号：26244708

[しま89]

＞ジャック＋豆の木さん
オリンパス、パナソニックのセンサーでの35mm換算距離は理解されてるでよろしいでしょうか。
OM−5の方が像面位相差AFですので気持ちAFはいいですが、パナソニックもコントラストAFですがDFDと言われてる空間認識技術でもAFの食いつきはいいです、本体だけで比べるとオリンパスの方が撮影の補助となるハイレゾショット、ライブND、深度合成の機能を持ってます。パナソニックは動画機能を使った4kフォトで同様な機能を持ってますがオリンパスの方が多機能なのは確かです、両機とも比較明合成を簡単に実現するライブコンポジットは持ってますがライブNDはオリンパスのみの機能です
高感度はエンジンのノイズ処理がオリンパスの方がいいので、気持ち1段ぐらい上ですが、常用感度はAPS-Cと変わりませんのであまり期待しないほうがいいかと
キットレンズで見るとオリンパスが換算28−300、パナソニックが換算28−280でこれ1本で十分な高倍率ズームですが、望遠ここまで必要ですか。
本体の軽さと手振れ補正の良さで12-45mm F4.0 PRO レンズキット換算24-90mmのキットをオススメします。OM−5はモデルチェンジしてますので在庫が高くならない今が買い時かと思います

参考で
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/feature3.html

書込番号：26244789

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

EOS R50 が 375gなんだけどダメなの？

OM-5の414gより軽いのだけど・・・

書込番号：26244859

[KIMONOSTEREO]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

そのEOSって防塵防滴性能無いでしょ？ちょっとした雨でも壊れそう。

OM-5はちゃんとしっかりした防塵防滴性能があってのこの重量だからね〜。

あとレンズのほうも防塵防滴性能のあるものでも軽量なものが多い。カメラはレンズ無いと使えないんですよね〜お分かりですか？
ボディだけで考えてもね。レンズシステム含めての軽量化を図りたいんじゃないですかね？スレ主は。


＞ジャック＋豆の木さん

ちょっと無理してでもOM-1にしたがいいです。現状最高のコスパです。レンズは中古も豊富なんで中古から始めてもいいでしょう。

書込番号：26244889

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

スレ主さんキヤノンユーザなんで・・・

書込番号：26244908

[最近はA03]

＞ジャック＋豆の木さん


・・・「軽さ」を取るなら「AF性能」は妥協したほうが良いですよ。

・・・もし「その中」から選ぶなら「OM-5」だと思います。「G99�Uは位相差AFではない」「OM-5�UはOM-5と代わり映えナシ」なので。


・・・「お孫さん」撮ってあげるなら「APS-Cの中からコンパクトで軽いもの」を使った方が良いと思います。そんなに軽さに差があるわけじゃあなし、お財布に最も優しい、オトクなフォーマットですからねえ。


・・・私は「α6400高倍率ズームセット」が、性能・コスパから最高だと思います。

書込番号：26244914

[遮光器土偶]

＞ジャック＋豆の木さん

　キヤノンユーザーです。
　私もマイクロフォーサーズへの移行を考えたことがあるので、軽量化を目的の移行について反対はしません。殊にお持ちのレンズ資産が少ない場合は丸ごとマイクロフォーサーズに移行してしまえばいいと思います。
　
　ただし、それなりにレンズ資産があり、フルサイズ換算で２８ミリの画角より広い画角をカバーしているとか、Ｆ値の小さいレンズを所有しているといった場合、そのレンズをどうするかという問題が出てきます。

　で、レンズ資産があるのなら、ＲＦマウントへの移行も視野に入れていいのかもしれません。
　Ｒ１０に18-150のキットであれば、望遠側が少し短くなりますが、マウントアダプター使用でＥＦやEF-Sレンズが使用できますし、重さも検討中のキットと大差ありません。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000048121_K0001445160_J0000039966_K0001667665&pd_ctg=0049

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001445168_K0001517728_K0001146987&pd_ctg=1050

　予算的には少しオーバーですし、迷わすだけかもしれませんが、レンズ資産があるなら検討してみてもいいと思います。

書込番号：26245003

[鏡音ミク]

＞KIMONOSTEREOさん
そのEOSって防塵防滴性能無いでしょ？ちょっとした雨でも壊れそう。

本当にマイクロフォーサーズが大好きなんですね。

書込番号：26245030

[もとラボマン ２]

ジャック＋豆の木さん　こんにちは

自分の場合　最近はマイクロフォーサーズがメインになってきましたが　一番の理由が　ボディの大きさではなく　レンズのコンパクト性が　良い事と　レンズの描写が良い所です

また　自分が使っていて　パナソニックとMデジタルソリューションズのカメラだと　ボディ自体の耐久性自体は　Mデジタルソリューションズの方が良いように感じますが　操作性や　色の出方などはパナソニックの方が　良く感じ　どちらが良いかは判断できないです

でも　マイクロフォーサーズの場合　最初使った頃は　良さ分からず　画質も気に入らないこともありましたが　使いこなしていくうちに　気に入った写真が撮れるようになるなど　不思議なカメラのように感じます

書込番号：26245041

[鏡音ミク]

＞ジャック＋豆の木さん

スレ主さんは
キヤノンのフルサイズやLレンズを使いこなしてるベテランさんなんで、
やはりキヤノンのR50かR10が重さはもちろん画質やAFでも満足できると思います。
普段使いならRF18-45mmmを使えばマイクロフォーサーズより軽いし、かなりの高画質です。

キヤノンのフルサイズでLレンズを使ってた人が
キヤノンのAPS-Cがギリギリセーフでも
マイクロフォーサーズでは満足できますかね？

書込番号：26245048

[しま89]

R50とOM-5の重さ、本体だけで比べてるけど、キットレンズ含めてもコップ1杯分ぐらい差ですが本当に軽いと言えますか。キヤノンのAFは確かにいいですが、カメラて本体の重さだけですか。
マイクロフォーサーズのメリットはレンズ含めたトータルシステムでコンパクトになる。同等機種に比べての手ぶれ補正の良さ、防塵防滴機能、上位機種と遜色の無い付帯機能の多さになるかと思います。
オリンパス、パナソニックだけ搭載しているライブコンポジットなどはミラーレスならではのずるい機能ですし、キヤノン、ニコンともAPS-Cのキットレンズはコンパクトで軽量ですがそれ以外になるとフルサイズのレンズになりますから重くて大きくなってくる。
キヤノンで社外製のレンズという選択肢もありますが、トータルで軽量なシステムを組むとなるとOM-5、G99M2あたりがベストかとは思いますが

書込番号：26245061　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞鏡音ミクさん

そりゃ防塵防滴性能は大事ですよ。バイクツーリングが趣味ですから、カメラを取り出しやすいようにウエストバッグとかに入れている時に雨に降られることもありますからね。フォーサーズの初代E-1の公開動画ではバケツの水でジャバジャバ洗ってましたからね。
２０年以上前に購入したE-1は土砂降りの中、使ったこともありますが、いまだにちゃんと動きます。

耐久性は体感してますからね。小さく軽くてもしっかりと防塵防滴性能があるのは大事です。

OM-1は他社でもなかなか無い500万画素以上のEVFを備えてますしね。

書込番号：26245083

[Seagulls]

＞ジャック＋豆の木さん

G99IIは良いカメラですが（使ってました）、大きさ的にはOM-1同等です。
比してOM-5はやはりコンパクトでマイクロフォーサーズ機らしい仕上がりですね。

ご予算もあるのでしょうけど、こういう物はやはり新しいものが良く
OM-5とOM-5MK2は基本的にはほぼ同等機能なのですが

・メニュー構成が使いやすく刷新された
・CPボタンの新設で、他のボタンへの機能割り当ての自由度が増した

この辺りはOM-5MK2の代えがたいメリットだと思います。

比較表は以下の通り
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=007435


一方でOM-5系とG99系の比較でみると
・OM-5系のハイレゾ・ライブNDは風景写真でも多用するほど便利
・C-AF（パナはAFC）はG99が完敗となるが、S-AF（パナはAFS）は完全にG99の方が合焦が速い

OM-5MK2はレンズキットが異常に安い（本体のみと比べてレンズ価格をみると）ので
初めてのマイクロフォーサーズには良いのではないでしょうか。
あと、パナソニック機の表面素材は使用・未使用・防湿庫保管に関わらずあっという間に加水分解します。

書込番号：26245106

[taka0730]

動画より静止画メインなら、OM-5IIでいいのでは？
でも、ニコンのZ50IIという選択肢もありますが。

書込番号：26245131

[ジャック＋豆の木]

＞しま89さん
ご教示、有り難うございます。

フォーサーズの３５ｍｍ換算は、心得ているつもりです。×2で良いですよね？

ＡＦは、ＯＭ−５の方が位相差ＡＦなので、Ｇ９９�Uよりも良いかと思っていましたが、それほど差が無さそうということですね。ハイレゾショット、ライブＮＤ、深度合成、４Ｋフォト、どれも初めて聞く機能ばかりで、使いこなせるか自信がありません。

高感度特性については、センサーサイズが小さいですから、APS-Cを上回る性能は望んではいません。ただ、どうせ買うなら、できるだけ高感度特性の高いものにしたいと思っています。ＯＭ−５の高感度特性の方が、若干、良いということですね。

１２−４５ｍｍ Ｆ４．０ ＰＲＯレンズは、「ＰＲＯ」と付くくらいなので、相当良いレンズだろうと思いますが、テレ端が３５ｍｍ換算で９０ｍｍだとちょっと短いのです。フィルムカメラの頃は、短い玉と長い玉を持ち歩いて、レンズ交換をしてましたが、デジタルになって、神経質すぎると言われるかもしれませんが、屋外でレンズ交換するのがどうも気にかかり、焦点距離範囲の広いズームレンズを付けっぱなしにしていることが多いです。

お話を伺って、かなりＯＭ−５に傾いてきました。ＯＭ−５にするなら、少しでも安い旧型にしようと思っていますので、その場合は、在庫が無くならないうちに、早めに購入した方が良いということですね。

書込番号：26245367

[ジャック＋豆の木]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
ご教示、有り難うございます。

ＥＯＳ Ｒ５０は、かなり軽いのですね。

ただ、ズーム系のレンズ込みですと、センサーサイズが大きいこともあって、どうしても嵩張るんですよね。

旅行などで持ち出す場合、他の荷物もあるので、重さも重要なんですが、容積もできるだけコンパクトにできたらと思っています。

書込番号：26245382

[ジャック＋豆の木]

＞KIMONOSTEREOさん
ご教示、有り難うございます。

おっしゃる通り、レンズ込みで、できるだけコンパクトなシステムにしたいと思っています。

防塵防滴性能は絶対条件ではありませんが、付いていたらそれに越したことはないという感じです。雨が降ってたら、悔しいですが、写真を撮るのは諦めます。

ＯＭ−１は、高価で候補として全然考えていませんでした。明日、仕事帰りに家電量販店にカメラを触りに行く予定にしていますので、ＯＭ−１も触ってきたいと思います。

書込番号：26245387

[ジャック＋豆の木]

＞最近はA03さん
ご教示、有り難うございます。

「軽さ」を取るなら「ＡＦ性能」は妥協した方が良いというのは、センサーサイズが小さいと、基本的にＡＦ性能は劣るということでしょうか？　私の候補の中では、ＡＦはＯＭ−５が良いということですね。

やはり、ＡＰＳ−Ｃの方が良いですかね？　さらに迷い始めました。

書込番号：26245405

[ジャック＋豆の木]

＞遮光器土偶さん
ご教示、有り難うございます。

ご指摘の通り、これまで、主にキヤノンのカメラを使ってきまして、ＥＦ系のレンズ資産もあります。ただ、仮に、今回、マイクロフォーサーズのカメラを購入したとしても、マウント移行するつもりはなく、キヤノンの資産は維持しようと思っています。

キヤノンの資産も維持しつつも、気軽に持ち出しやすい、使い勝手の良いコンパクトなシステムも欲しいと思った次第です。

コンパクトということで、フォーサーズ一択で考えてましたが、ＡＰＳ−Ｃでも、今のミラーレスならコンパクトなシステムは不可能ではないということですね。Ｒ１０の１８−１５０ｍｍのレンズキット、明日、家電量販店に行って、比較してこようと思います。

書込番号：26245427

[ジャック＋豆の木]

＞もとラボマン ２さん
ご教示、有り難うございます。

おっしゃる通り、マイクロフォーサーズは、カメラの大きさもそうですが、レンズの大きさがすごくコンパクトで、その部分も惹かれるところなんです。操作性は、お店で触った感じでは、パナソニックのＧ９９�Uの方がしっくりきました。ＡＰＳ−Ｃを推される方も多いので、だんだん迷いが大きくなってきましたが、色々、お店で触ってみて、どれにするか決めたいと思います。有り難うございました。

書込番号：26245452

[最近はA03]

＞ジャック＋豆の木さん


・・・例えば、「カメラに内蔵された多くのAF測距点の１つが"お孫さんの左目"を捉えた」という状況で、「センサーにはいくつのAF測距点があれば"きちんと左目にヒットするか？”」ってことです。

・・・センサーに10個のAF測距点があるカメラと、センサーに100個のAF測距点があるカメラでは、「AF精度は10倍の差がある」のではないですか？


・・・では、候補にあげられたカメラの測距点数はどれくらいありますか？　　私があげた候補は？


・・・それが答えです。

書込番号：26245456

[ジャック＋豆の木]

＞鏡音ミクさん
ご教示、有り難うございます。

私、ベテランといえば、ベテランかもしれませんが、年数ばかり重ねて、少しも上達しない下手くそカメラマンです。それと、２４−１０５のＬレンズは使ってますが、フルサイズカメラではなく、ＡＰＳ−Ｃカメラで使用しています。宝の持ち腐れかもしれませんね。

昔は、シャープな写真とかに拘ってましたが、今は、その場面を写真として残すこと自体に価値を感じるようになりました。画質は良いに越したことはないですが、それほど、高い基準を持っているわけではありません。

お勧めのＲ５０やＲ１０は、他の方も勧めておられるので、お店で触ってみて、比較してみようと思います。

書込番号：26245528

[ジャック＋豆の木]

＞しま89さん
有り難うございます。

お書きになった文章から、マイクロフォーサーズへの愛を感じました。皆さんのご意見を伺って、今のところ、ＯＭ−５旧型が最右翼なのですが、今のＡＰＳ−Ｃ機もかなりコンパクトなようですので、実機を見て、決めたいと思っています。

書込番号：26245540

[ジャック＋豆の木]

＞Seagullsさん
ご教示、有り難うございます。

ＯＭ−５旧型とＯＭ−５新型とでは、新型の方が良いとのことですが、１点だけ気になる点があります。連写可能枚数が、新型になって減少してますが、コストダウンでシャッターユニットのレベルが落とされているということはないでしょうか？

パナソニック機は、加水分解しやすいというのは、非常に有り難い情報です。１０年くらい使用した、キヤノンのレンズのピントリングが加水分解してネバネバになってしまい、どうしようか非常に焦った経験があります。加水分解しやすいというのは大きなマイナス点ですね。

書込番号：26245549

[KIMONOSTEREO]

＞ジャック＋豆の木さん

防塵防滴性能のありがたさは何も雨の日だけではありません。滝の撮影や海辺や砂浜での撮影、船上での撮影など水気や埃が絡む場所で気を使う必要がありません。もちろん完全な水没は不可ですが、水たまりに半分浸かる程度なら大丈夫です。

OM-1を強く推すのはとにかくファインダーを覗いてみてください。他と見比べてみてください。


中古レンズのお勧めは、１２-40ｍｍＦ２．８　Ｐｒｏです。ミラーレスの初代フラッグシップＥ−Ｍ１と同時発売された歴史あるレンズで、私も同時期に購入していまだにメインレンズです。中古でそこそこの程度で５万円くらいです。

Ｍフォーサーズは歴史も長いので、レンズは中古市場でも豊富に出回ってます。
もちろんパナのレンズも使えますけど、多少の制限があったりはしますね。
各メーカーで互換情報を公開してるので、他メーカーレンズを買うときはそれを確認したがいいでしょうね。


なお私はAPS-Cのレフ機のシステムも所有してます。
ＰＥＮＴＡＸのK-3 Mark IIIなんで一応最新モデルですかね？(笑)
レンズは殆ど中古で揃えました。が、やはりＭフォーサーズシステムに比べて重いっすね。

書込番号：26245567

[ジャック＋豆の木]

＞taka0730さん
ご教示、有り難うございます。

静止画メインで、動画は撮りません。

ニコンのＺ５０�Uですが、発売されて間もないころに少しだけ触ったことがあります。非常に良いカメラで、今からカメラを始めるとしたら、最初のカメラとして最適のカメラではないかと思いました。

書込番号：26245570

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

防塵防滴も考え方次第かな。

必要としなければ、価格、重さがアップして
メリットにならない場合もあるよ。

書込番号：26245705

[ジャック＋豆の木]

＞最近はA03さん
有り難うございます。

ＡＦ測距点が多くあるセンサーの方が、ピントを合わせたいところに正確にフォーカスしてくれるということですね。

恥ずかしながら、私、今だにＡＦ測距点が９点しかない古いカメラを使い続けてまして、ピントを合わせたいところにＡＦ測距点を持っていくといった撮り方をしております。

書込番号：26246446

[ジャック＋豆の木]

＞KIMONOSTEREOさん
有り難うございます。

今日、仕事帰りに、家電量販店に行って、お勧めのＯＭ−１を触ってきました。お勧めされる通り、ＥＶＦの見え方やシャッターを切った感触など、別格でした。本当に良いカメラだとは思いましたが、カメラのサイズやお値段も、私が求めているものよりもはるかに別格でした。結局、色々なカメラを触ってみて、ＯＭ−５の旧型を購入することにしました。

それから、マイクロフォーサーズのレンズなら、ＯＭでも、パナソニックでも、どれでも使用可能と思い込んでましたが、レンズ毎に互換性があるのですね。大変勉強になりました。有り難うございました。

書込番号：26246465

[ジャック＋豆の木]

皆さん、色々とアドバイスを有り難うございました。

今日、お店に行って、色々なカメラを触ってきました。ＯＭ−１、ＯＭ−５、ＯＭ−５�U、Ｅ−Ｍ１０�W、Ｒ５０、Ｒ１０、Ｒ７、Ｚ５０�U、α６４００。平日の夜ということで、他のお客さんも少なく、どのカメラも触り放題で、気が付いたら、１時間半近く売り場にいました。

そして、どのカメラもとても魅力的で、ますます迷いが大きくなってました。ＯＭ−１は前の返信にも記載した通りで別格でした。ＯＭ−５�Uは、ＯＭ−５からグリップ形状が変わっていて、私的にはとても持ちやすかったです。Ｅ−Ｍ１０�Wは、バリアングル式のモニターが多い中、珍しいチルト式で、惹かれました。キャノン、ニコン、ソニーのいずれのカメラも、ＡＰＳ−Ｃのカメラとしてはとてもコンパクトでした。中でも、Ｒ１０は触ってみて、私的にしっくりきました。

本当にどれも魅力的で、何台か一緒に購入したいくらいだったのですが、帰り道に色々と考えて、サイズ、価格、触ってみての感触などから、ＯＭ−５旧型を購入することにしました。ブラックが良いのですが、今日、見に行ったお店にはシルバーしか残っておらず、他のお店を探すか、通販で購入するかするつもりです。皆さん、本当に有り難うございました。購入したら、またご報告したいと思います。

書込番号：26246503

[しま89]

＞ジャック＋豆の木さん
＞マイクロフォーサーズのレンズはレンズ毎に互換性が
レンズでなくメーカーの縛りで本体の制約の方が大きいです、基本制限はないですが、手振れ補正の協調制御と、プロキャプチャー、深度合成機能の縛りだけ気にされていれば、オリンパスのカメラの方が制限が多いのでそんなに気にする必要は無いと思います。
レンズだとパナソニックの一部のライカレンズに付いてる絞り管がオリンパスで使えない、パナソニックの電動ズームがオリンパスで動きがイマイチになってしまうぐらいですかね。
プロキャプチャー、深度合成機能の縛りは使えるレンズが限定されるので、オリンパスのWebサイトで調べて下さい
メーカーの仲が良く無いのが良くわかるのが手振れ補正の協調制御ですかね、オリンパスのカメラの方が本体の手振れ補正がいいので、レンズとの手振れ補正の協調はしませんがパナソニックの望遠レンズも使えます

書込番号：26246531

[レトロとデジタル]

自分なりの返信です。

OM-5無印が底値だから、良い気がします。
USB-Bインターフェイスなのでソコは古いですが、OM-5 �UはUSB-Cでも2.0規格なので実用上そんなに変わらないかと。

12-45mm/f4pro めっちゃ良いレンズです。
14-150mmもよいのですが、解像や抜け感、逆光耐性が違います。

〉・・では、候補にあげられたカメラの測距点数はどれくらいありますか？　　私があげた候補は？
〉・・・それが答えです。

実機比較せずカタログスペックだけの返信もあるようですね。
α6400を愛機として5年使いOMに帰ってきましたが、ピント精度で言うとOMの方が上です。大外しすることもありますが、認識した時の精度は高いですよ。
Sony APS-C機の場合、高速で認識するのですが、精度面で少し残念なところがあります。測距点が多いということは別のところにピント持っていかれる場合もあるかと。

マイクロフォーサーズ、特にOMのメリットはレンズです。小型軽量で高性能かつ豊富です。Sonyはまだしも、Canon、Nikon はAPS-C用専用レンズが少なく、高性能レンズはフルサイズ用になってしまい小型軽量から逸脱していきます。

防塵防滴は無いよりある方がよいというより、雨でも雪でためらいなく持ち出せるというメリットはデカいです。Sonyの防塵防滴に配慮した設計　というレベルではなくIPX規格ですから。

書込番号：26247376　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

・・・ちなみに、「AF測距点」の比較です。

E-M10�W：121点
OM-5(�U)：121点
OM-3：1053点
OM-1：1053点

・・・あれっ？　OMさん【も】「上位機種であればあるほどAF測距点は多く」してますねー（笑）　AF精度は測距点の数と相関関係は必然ですね。　認めたくはないでしょうが（笑）


・・・ちなみに、

α6400：425点
α6700：759点

書込番号：26247507

[レトロとデジタル]

＞最近はA03さん
　
そういうことにしておきましょう　(笑)
カタログとにらめっこご苦労様でした。

現OM-1/OM-3　元OM-5ユーザです。
ちなみにα6700も使ってました。

全ての機材で作例付きレビュー上げてます。
使い手の主観としてそう思うだけですよ。

α6400 α6700には自分自身野鳥、動画含めて助けられた機材ですが、いま一歩の精度が出なかったという認識ですよ。

＞ジャック＋豆の木さん

スレ汚し失礼しました。

書込番号：26247514　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞ジャック＋豆の木さん

予算もありますからね。悪くない選択だと思います。レンズは先も書いたように中古もいいですよ。
なお、メーカー直販もメルマガ会員になって会員ランクを上げると、その後最大で20%オフのオファーが来ます。元々会員価格で安くなっているのでほぼ確実に価格コム最安値より安くなりますよ。

ただ会員ランクを上げるには結構な買い物しないといけないので、市価がなかなか下がらないような商品を直販で買うといいでしょう。割引きキャンペーンのオファーは一般会員でも来ます。
なお会員ランクは永年です。一度上がると退会しない限りそのままですね。

私も先日90ミリマクロを買いましたが、市価よりは安く買えました。

書込番号：26248381　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

AF精度についてコメントを読んでいて思うところがあったので。

ピントを合わせたポイントのAF精度にAFポイント数は影響しないと思います。
より細かくピントを合わせるポイントを選べるとか、そのことにより被写体認識AFを使った際に追従が滑らかになり併せて欲しいポイントにピンポイントで合わせてもらえるというメリットがあると思います。

だいたい

OM-1：1053点
α6400：425点
α6700：759点
だからOM-1のAF精度が圧倒的にイイ！なんてことは無いでしょ？！
じゃぁ中央一点で使ったらAF精度落るのかって話です。

書込番号：26248854

[最近はA03]

・・・じゃあ、「瞳AFで撮りました」と。「左目にAF」としよう。

・・・「画面全体の中で、顔の左目に重なる度合い（精度）」が高いのは、「100個」「500個」「1000個」のうちどれですか？

・・・「100個」じゃあ「どの点にも重ならない、ズレズレ」なんじゃあないの？（笑）

書込番号：26248871

[CSKAよいさん]

＞最近はA03さん

なんでわざわざ相手を攻撃するようなことを付け加えるのですか？もったいない話です。

主張をお持ちなんだから、ちゃんと理論立てて説明して分かってもらえば良いことでしょう？
仮に説得できなくても、逆に論破されても、勉強になるでしょうに。

＞ジャック＋豆の木さん

ちなみにわたすもα6400推しです。
18-135のセットを買いました。
マイクロフォーサーズに比べて一段浅い被写界深度と、一段だけ高感度に強いです。
浅くできる理由は焦点距離が1.4倍になること。
高感度が強くなる理由は画素ピッチが2倍弱になること。
簡易の防塵防滴で、金属ボディです。
大きさ重さはOM-5と同じかな。
手ぶれ補正はレンズ側にあるんで困ることはなかなか無いです。
シグマの単焦点群が使えます。30mm 1.4 DC DN とか最高クラスのレンズが安価であります。

書込番号：26249199　スマートフォンサイトからの書き込み

[レトロとデジタル]

＞ジャック＋豆の木さん
＞CSKAよいさんさん

少しだけ補足　　

OM-5とα6400だと確かに画素ピッチ面でα6400が高感度耐性は有利なのですが、OMの方がJpeg生成時のノイズ処理が上手いのであまり差はなく、更に最新の映像エンジンOM-1/OM-3だとα6700/α6400より高感度耐性が上がります。

OM-5以降の機種であれば純正現像アプリのOMWorkspaceでRaw現像時AIノイズリダクション機能も使えます。
→Nvideaのグラボ必須。

RawだとOM-5は昼間日陰でも暗部ノイズはでますね。
ただα6400であってもそこはでます。

感覚的にAF速度、トラッキング性能でいうと

OM-5 <<< α6400 < OM-1/3 　<　α6700

の感じですがAF精度だと、OM系が良いという印象です。
大外しもするが、嵌るとジャスピン。
α6400は一見合っていて歩留り高そうな中、等倍で追い込むと微妙に精度がでていない時がある。

なお、高速飛翔の野鳥をα1�Uとかのハイエンド機で撮ってる人の印象だと、積層センサー搭載のOM-1はプロキャプチャー性能や電子シャッターの実用性から、野鳥はα6700よりヒット率は上がるとの情報をいただきました。

mosyupaさんもOM-1mk2 と300mm/f4でブッポウソウの飛翔作例挙げている腕の確かな方なので、AFに関しての意見は説得力があるかと思います。

書込番号：26249346　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞最近はA03さん

>>『・・・じゃあ、「瞳AFで撮りました」と。「左目にAF」としよう。

・・・「画面全体の中で、顔の左目に重なる度合い（精度）」が高いのは、「100個」「500個」「1000個」のうちどれですか？』

質問にお答えするまでも無く、僕の最初のコメントに書いてあります。
「より細かくピントを合わせるポイントを選べるとか、そのことにより被写体認識AFを使った際に追従が滑らかになり併せて欲しいポイントにピンポイントで合わせてもらえるというメリットがあると思います。」
今回の話のAF精度は選択されたポイントのAFの正確さでありAFポイント選択の精細さの事では無いと思います。

>>『・・・「100個」じゃあ「どの点にも重ならない、ズレズレ」なんじゃあないの？（笑）』

なんで小ばかにしたように笑っていらっしゃるのか意味不明ですが、
そもそもコントラストAF機や位相差AF・コントラストAF併用機のAFポイントはポイントとは呼ぶもののの点ではありません。（OM-5の場合は位相差AF素子に合わせた）選択できる最小のエリアってだけで点では無くその範囲の中のコントラストラストが一番高いところにピント合わせします。
よって画面中ピントが合わない隙間は存在しません。
シングルAFポイント（エリア）より小さい範囲になる最大拡大画面はAFポイントに縛られずシームレスに動かしてAFできますが、そのことからもAFポイント間にAFの隙間は存在しないことがわかると思います。

書込番号：26250174

[最近はA03]

・・・じゃあ、それ(AFポイントが100個とか少なくても精度に関係ない)で良いんじゃないの？

・・・少なくとも私は「AFポイントが少ない機種」は買わないし、このスレ見ている人も、どちらの意見に賛同できるかで、今後の機種選びに活かせば良いだけの話。

・・・以上

書込番号：26250183

[mosyupa]

＞最近はA03さん

カメラ購入で重視するポイントは人それぞれなのでご自由に…。

僕はフォーカスポイント数を重視したわけでは無いですが（信頼のおける防滴性能が重視ポイントの一つ）、色々な要素からカメラを選んで、結果としてAFポイント1053点のカメラ2台を使っています(｀・∀・´)ｴｯﾍﾝ!!　←おちゃらけただけで本気で偉いと思ってはいませんので、念のため。

ちなみにE-M1�U・E-M1XではC-AFの追従性や被写体認識の弱さ等のAF性能には不満がありました（注１）が、S-AF時のピント精度に問題を感じたことはありません。
（注１）、決まったAFポイントでの追従性というより、動体に対するAFポイント移動選択の弱さ≒捕捉力の弱さ。

書込番号：26250227

[mosyupa]

＞ジャック＋豆の木さん

スレ汚した形になって（だいぶ削除されたみたいですが）、申し訳ありません。

OM-5については、
>>『被写体はスナップ写真や風景写真、それに、動き回るまだ幼い孫などです。』

動き回るお孫さんは、カメラ任せ（被写体認識AF）で撮ることは難しいかもしれませんが、MZD25mmF1,8とかMZD45mmF1.8とかの明るめ俊足AFレンズなら使用者の慣れや使いこなし（反応の良いタッチスクリーンシャッターとか、高速連写を活かしてピントが合ったカットを選別とか）で十分撮れると思います。

高感度画質についてはRAW現像環境があればほとんど心配なく、JPEG運用だとしてもTopaz　DeNoiseAI等のNRソフトを使えばおおかた何とかなると思います。

お孫さんとの時間をたくさん写してくださいませ(^^)

書込番号：26250232

[最近はA03]

＞mosyupaさん

・・・いまさらフォローしても、肝心のご自分が「AFポイント1053点のOM-1」を気に入って2台も買ってるんじゃあ、誰も「AFポイント121点のOM-5」を買おうなんて思わないんじゃないの(笑)

書込番号：26250241

[最近はA03]

・・・「アシスト」ありがとうございましたm(_ _)m　(笑)

書込番号：26250247

[mosyupa]

＞最近はA03さん

>>『・・・いまさらフォローしても、肝心のご自分が「AFポイント1053点のOM-1」を気に入って2台も買ってるんじゃあ、誰も「AFポイント121点のOM-5」を買おうなんて思わないんじゃないの(笑)』

サンドベージュのOM-5�Uが欲しくてたまらないんですが(笑)
OM-1�U・OM-3を選んだのは、鳥認識AFと連写速度120コマ/秒と電子シャッターの動体歪低減の為です。
蝶の飛翔を狙うので凄く重視したポイントです。
鳥と蝶以外の用途（町・観光地スナップ）なら、コンパクトで形も好きなOM-5の方で　というか持ち歩く気持ち的には購入の金銭負担も考慮に入れればむしろそっちの方が良かったです。
AFポイントの数もAF性能に影響してはいるでしょうけど、今回話題にしているAF精度とは直接的な関係は無いでしょうって事です。

ちなみに、スレ主さんがお金にいとめを付けなくOM-3の重さが許容範囲なら、使い物になる人物認識AFが搭載されているOM-3の方をお勧めしています。ですが、いろんなバランスを考えたらOM-5�Uも良い選択肢の一つだと思います。
webでの評価を見ていると、E-M5�VからOM-5になった時に進化が無かったガッカリ感が溢れていた時より、今回のOM-5�Uはこの位で丁度いいんだって思考の方が方が増えて好意的に受け入れられているようにも見えます。

書込番号：26250282

[mosyupa]

AFエリア35でも困らない	目ピン（笑）		狙ったところに合ってるけどF2.5くらいでこちら向きの花にもピント来てた方が。。。

AFポイント（エリア）数35に対して121、他の性能・画質も完全上位のE-M1�UやXを導入しても街スナップでは持ち歩きたいという気持ちが理由でE-P5の使ってました。AFポイント（エリア）の数で不満を感じたことはありません。
シャッターフィールが重たいのとNokton等明るいレンズを使う時にシャッター速度が足りないのが少し不満でした。
街散歩カメラとしてのE-P5の置き換えとして基本性能がほぼE-M1�U同等のE-M5�V購入も考えましたが、バッテリーの種類が増えるのを嫌って購入に至っていませんでした。OM-5も同様です。そんな折、デザインもモロハマりでOM-1�Uとバッテリーが同じOM-3登場で予約買いとなりました。
バッテリーの種類を言わなければ（E-P5は既に使っていたE-M1と同じ）、以前のE-M1�UとE-P5の関係に似た感じで、僕がAFポイント（エリア）の数でOM-5に興味を持たない理由はありません。
E-M1�UのC-AFトラッキング性能には満足していませんでしたが、街スナップ等でのS-AF性能は十分だと思います。
コントラストAFのみのE-M5でも工夫次第で高校バスケットボールの試合は撮れましたので、OM-5でも大丈夫。
とそんなところが、AFエリア（ポイント）121でも避ける必要が無いと考える理由です。

書込番号：26250925

[mosyupa]

MF　プロキャプチャーH	同左　120コマ/秒プリキャプチャー連写	同左　120コマ/秒プリキャプチャー連写　の連続カット前	同左　120コマ/秒プリキャプチャー連写　の連続カット後

AFポイント（エリア）数でOM-5では無く、OM-1�UやOM-3を選んでいるんじゃないかという疑い（？）をかけられたので。
AF使っていないMF撮影で120コマ/秒機を選ぶ理由がある被写体を。
120秒/コマの連続カットでも形が変わるんですよ。
形が良く、輝きが綺麗（角度によって輝き方が変わる）で、なおかつピント面に捉えられているカットを選ぼうと思うと60コマ/秒と120コマ/秒では２倍以上歩留まりが違ってきます。
2倍としても　もともと確率が低いので１；0.5（0）とか。
AFポイント数の多さもAF性能の一部であり恩恵を受けている撮影もあるとは思いますが、AFポイント（エリア）の多さ≒AF精度の高さとはやはり思いません。

書込番号：26250963

[最近はA03]

・・・121点と1053点で「瞳AF」を使った場合、「マネキンの左目」にどちらもうまくピッタリ重なるんだ？

・・・いくらなんでもそれは無いんじゃないの？(笑)

書込番号：26250998

[mosyupa]

	被写体認識　車	被写体認識　鳥　警戒させないよう遠く目で撮ってます	鳥認識

＞最近はA03さん

>>『・・121点と1053点で「瞳AF」を使った場合、「マネキンの左目」にどちらもうまくピッタリ重なるんだ？

・・・いくらなんでもそれは無いんじゃないの？(笑)』

フォーカスポイントでは無くてフォーカスエリアであって点じゃないからピッタリ重なる必要はありません。
特に今回のカメラはコントラストAF専用機なのでフォーカスポイント自体存在しません。フォーカスエリアです。
おまけにフォーカスエリアを一点に重ねるくらいなら、手持ち撮影の構図の揺らぎより小さいくらいでしょう。
マネキン写したのは、35エリアのカメラですが、最大エリアを35等分しただけで点では無いのでエリアの□内に入っていれば、その中の一番コントラストの高いところに合います。瞳にあわせたいけどまつ毛に合っちゃうってことはありえますが、今回のような写真でそれが問題になることも無いでしょう。

折角なので前回コメントの続きの写真を。

書込番号：26251046

[最近はA03]

・・・なんか「都合のいい解釈する」んだな。

・・・これ読んでる人、みんなそう思ってる？　　意見、聞かせてほしい。

書込番号：26251049

[mosyupa]

＞最近はA03さん

瞳AFを使った場合　瞳AFを使った場合　としつこいんですが

そもそもOlympusやOMDSの121フォーカスエリア機には安心して使えるレベルの人物顔瞳AFは搭載されておりません。（場合によっては良好に動作しますが常時被写体認識に頼れるレベルではない）
だからといって人や顔が撮れないわけでは無く、それは35フォーカスエリア機でも121でも撮影者が狙っている目にフォーカスエリアを合わせれば撮れます。フォーカスエリア間に隙間は無いので点で合わせるようなことは無くエリア内に狙っているところが入っていればOKです。
フォーカスエリア間に隙間が無い事を何度言ったらわかってもらえますか？
フォーカスエリ数の違いは、大まかに狙うかより細かく狙うかの違いでAFできない隙間の大きさの違いなんて存在しません。
フォーカスポイント数が多い方がより細かくピンポイントで狙えるというという（当たり前の事）は一番初めに言ってあります。

僕は解釈の違いが起こりにくいように書こうとして必要以上に長文になりがちだと自認していますが、
『・・・なんか「都合のいい解釈する」んだな。』だけでは短すぎて
どこをどのようにかわかりません。
お手数をおかけしますが、解釈の違いを避けるためにも出来ればもうすこしわかりやすくお願いします。

書込番号：26251066

[最近はA03]

・・・うるせえな、最初から私はその条件でしか話はしてないんだよ。

・・・「お孫さんの写真」なんだろ？　「瞳AF」を活用しなかったら意味がねえだろうが。

書込番号：26251071

[mosyupa]

＞最近はA03さん

AF精度のお話だったのでは？

さておき、認識AFは最適なAFエリアを自動で選んでくれるだけ（動体や素早く楽に撮りたい時には効果絶大）であって、選ばれたフォーカスエリアで写した場合の精度は人力選択だろうが被写体認識だろうが違いはありません。
で、件のマネキン写真ですが右目に合わせようとフォーカスエリアを選択したはずですが被写体認識が右目を選択していれば同じように撮れたはずです。
また、被写体認識精度の事であればライブビュー画像で判定されるのでフォーカスエリア数に依存しません。OM-1とかは画面全体にある位相差データも併用しているらしいのでそういう特殊な機種では違いがあるかもしれませんが。

被写体認識AFがあるに越したことは無い…というか動き回るお孫さんだとすごく有効だとは思いますが、無ければ撮れないってわけでも無いので、「意味がねえだろ」はいささか暴言のように感じられます。
ほぼ同じと思われる機種を使っていた実体験からもスレ主さんに少しアドバイスしています。

書込番号：26251087

[最近はA03]

・・・読・み・返・し・て・み・ろ・よ

書込番号：26251098

[mosyupa]

＞最近はA03さん


>>『・・・読・み・返・し・て・み・ろ・よ』

では、いざ！！

『・・・じゃあ、「瞳AFで撮りました」と。「左目にAF」としよう。

・・・「画面全体の中で、顔の左目に重なる度合い（精度）」が高いのは、「100個」「500個」「1000個」のうちどれですか？

・・・「100個」じゃあ「どの点にも重ならない、ズレズレ」なんじゃあないの？（笑）』

先ずは『顔の左目に重なる度合い（精度）』
しれっと、元の方の言った精度の意味を独自定義しなおしていますね。

で、ライブビュー画像から判定されたフォーカスエリアが被写体の点と重ならないというのが、全くもって理解不能です。
点では無く連続した□のエリアですから、最大フォーカスエリア内であれば必ずどこかに重なります。
そのうえで瞳の瞳孔にまで合わせられるとか、まつ毛に合っちゃったとかの差は生じる可能性はあるでしょうけど、それが目立つ大きさで写すときには被写体に対するフォーカスエリアの大きさが相対的に小さくなるので影響度合いは下がるでしょう。
また、そこまでの精度を求めるのは静止している被写体の場合が多いと思いますので、拡大枠AFとかMFを使う方法もあります。

先にも言いましたが、伝えたいことが言葉少なすぎて伝わってこないので、読み返して欲しいところを具体的にお願いします。

書込番号：26251116

[最近はA03]

・・・なんか、話にならなすぎて疲れるから、もういいよ(笑)

書込番号：26251123

[mosyupa]

＞最近はA03さん

はい　お疲れさまでした。

暇じゃない中、ありがとうございました＾＾

書込番号：26251137

[sonyもnikonも]

重いカメラがいやだから、フォーサーズを選ぶ、というのはどうなんですかね？


そんなに軽くないですよ。センサーサイズがフルサイズの1/4だからカメラの重さも1/4ということであれば私も選択したいですが・・・

実は昔、ディズニーランドに行くために、OMのカメラを買ったことがあります。意外に重いなと思いましたが、出来上がった写真を見て、がっかりしました。センサーが小さいので暗いところはノイズだらけ。結局、売りました。それ以来、マイクロフォーサーズには手を出さないことにしています。

重いのが嫌なら、プラスチック筐体のコンデジが良いと思います。一眼カメラは安っぽいのを嫌う人が多いので、金属筐体で重いです。
絵はそれなりですが、家族写真なら、画質にこだわるよりもいっぱい撮ることのほうが大事だと思います。

書込番号：26259933

[WIND2]

＞ジャック＋豆の木さん
こんにちは
＞重いカメラを持ち歩くも疲れるようになってきて

ならば筋トレなりで体力を増強しましょう。
健康アップや維持にもつながり一石二鳥です。
ついでにストレッチも。
飲み干した2リットルのペットボトルに水道水を入れるだけでもダンベル代わりになります。
楽な方に逃げると人間はすぐにダメになりますよ。

書込番号：26262423　スマートフォンサイトからの書き込み

撮って出しのノイズ処理品質があまり良くない？

[taiiiiyymda]

α7Ciiをライブフォトで使っています。

α7Ciiの高感度ノイズ除去処理が優秀で、
JPEG/HEIFの撮って出しでも結構満足できていたため
RAW現像の手間も省けて助かっていることもあり
同じセンサーと処理エンジンという点からα7ivをサブ機として買い、先日ライブハウスで撮ってみました。

ところが等倍で見ると、低めのISO感度でも肌や髪のディテール・質感が潰れ、汚く見える写真が多くて驚きました。

α7CiiだとISO3200くらいでも質感は残るんですが、
α7ivで光量もありISO感度も低めでピントも合った状態で
ディテールが潰れている写真があり、
Ciiと結構違うなという印象です。

同じように7ivでノイズ除去処理の品質がイマイチと感じている方はいますでしょうか？
対策・工夫などがあれば教えていただけるとありがたいです。
（Cii、7iv両方ともクリエイティブルックはスタンダード、高感度ノイズ低減は標準、書き出しはエクストラファインです）

書込番号：26244431　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞taiiiiyymdaさん

＞ところが等倍で見ると、低めのISO感度でも肌や髪のディテール・質感が潰れ、汚く見える写真が多くて驚きました。

　私はα7R5を使っていますが、チョット共感するところが有ります。

　対策として、クリエイティブルックはスタンダードの場合、明瞭度だけ標準の1から+5に上げてみてください。
　解像感が上がります。
　それで効果が見られた場合、好きな値に調整してください。
　コントラストを上げると、ノイズまで強調されてしまうので決して上げないでください。

書込番号：26244447

[taka0730]

α7IVとα7Ciiは、画質は同じだと思っていたので意外です。
私もα7CiiのJpeg画質に満足していて、RAW現像はほとんどしません。
なるべくシャープな写真にしたいので、いつも電子シャッターで撮っています。
ライブ撮影での設定はすべてデフォルトです。
（屋外では環境に合わせて少し変えますが。）

書込番号：26244625

[Bob Fett]

ノイズについては他機種よりは多めという比較記事がありました。
https://digicame-info.com/2021/12/7-iv-24.html

IVの購入前に色々なサイト、レビューを見てC IIと比較検討しましたが、画質、色味に関しては全くと言っていいほど同じという認識でしたのでノイズに関してもC IIとは相違ないと思っていました。同じセンサーのC IIと比べて多めというのは意外でした。

書込番号：26244960

[鏡音ミク]

＞taiiiiyymdaさん

おかしいな？
α7�Wは優秀なカメラのはずですが、
もちろん同じ時刻、被写体、環境で比較してますよね？

その写真をアップしてくれますか？

書込番号：26245007

[taiiiiyymda]

＞エルミネアさん
コメント、アドバイスありがとうございます！
試しに明瞭度を上げてみたところ、黒めの箇所が濃く立ち上がり、
ソフトに映っているところがシャープに見えました。
今度、ライブハウスで試してみたいと思います！

書込番号：26245215　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiiiiyymda]

＞taka0730さん
α7Ciiに惚れて買い足したところがあったので
予想と違う画が出てきて戸惑ってしまいました。

書込番号：26245223　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiiiiyymda]

＞Bob Fettさん
私も同じ画質と思って買ったのですが、
違和感がどうしても拭えず…。
ライブハウスという特殊な撮影環境なので、
明るい場所では画質は変わらないように思います。

書込番号：26245228　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

僕は7IVのユーザーです。
え、そうなのとdpreviewで比べようと思ったら残念ながらdpreviewに7CIIがなく比較できませんでした。
ただ、7IVの高感度の画質はいまいち好きになれず、ISOオートの上限をISO1600までで使っていました。
でも、DxO PureRawを使い始めてからは、普段でもオートの上限をISO6400。必要に応じてISO12800でも使うようになりました。
ここ近年のデジカメの画質ではAI NRが一番劇的な出来事です。
過去に撮った写真もAI NRをかけ直しています。

書込番号：26245243

[pmp2008]

＞taiiiiyymdaさん

＞α7Ciiの高感度ノイズ除去処理が優秀で、

その時の ISO の値はどのくらいですか？

＞α7CiiだとISO3200くらいでも質感は残るんですが、
＞α7ivで光量もありISO感度も低めでピントも合った状態で
＞ディテールが潰れている写真があり

「ISO感度も低め」とは、具体的な ISO の値は何ですか？

書込番号：26245366

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

【困っているポイント】
カワセミダイブ・ホバリングにピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。
→同じタイトルで以前も立てましたが、レンズを交換したので、再度上げさせていただきました。

【利用環境や状況】
土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年半程度の土日のみのカメラ初心者です。
休みの日だけ時々、カワセミを撮りに行く程度なので技術レベルはほとんど上がっておりません。
この３連休も快晴でカワセミが何度もダイブやホバリングしてくれました。

しかし、ほとんどピントが合わずに納得できるレベルの写真は撮れませんでした。

【質問内容、その他コメント】
アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC→FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G（買い替えました）
絞り値：ｆ/11
ＳＳ：1/2500秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.0
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ゾーンやワイド（いろいろと試しています。カワセミ飛翔はなにが正解でしょうか？）
　　　　　　　　　→これだけ教えていただけるだけでも助かります。
1.4TCは800mmに追加して利用した方が良いですか？

そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、
SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。

カワセミの動きが早くて被写体との距離も25ｍ-30ｍ程度あるので、なかなか鮮明な画像は撮れません。
距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。
誰もいないときだけ反対側にまわり、詰めて行くと逃げられてしまうことが多いです。近くで止まった状態であればそれなりに
解像してくれています。

そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。

�@単焦点レンズを購入
�Aα１�Uやα9�Vを購入（どちらがおススメというご意見あればお願いします。）
�B腕を磨く

大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。

書込番号：26244339

[最近はA03]

＞yamabon601さん


・・・「1/2500秒」じゃあ「遅い」と思います。それがブレる原因なのでは？



・・・また、ここはご覧になりましたか？

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7cm2/ja/05.php



・・・あとは、「自分なりにトライ、トライ、トライ」です。

書込番号：26244364

[okioma]

PHOTOHITOの中に
カワセミの作例がありますね。
トリミングなど加工をしている可能性もありますが…

この中にα7C�Uで撮った方が
少なくとも1枚は上がっています。
↓
https://photohito.com/dictionary/%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%BB%E3%83%9F/

シャッタースピード等参考になるかと。

私は、カワセミの撮影経験はありませんが
yamabon601さんのアップしたもの
被写体との距離が離れているのが原因かもしれませんよ。

書込番号：26244406　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞yamabon601さん
最近のデジカメでの通常のシャッタープロセスはAFでピントが合った信号によりシャッターが切れる工程になっています。
シャッターを押してもピントが合ってなければシャッターが切れないのはこの為です。
ここで問題なのはAFからシャッターが切れるまでのタイムラグがある事です。
カワセミ等の動きの早い被写体では0.1秒に満たないタイムラグでもAFがずれてしまう事が多く普通にピンぼけと思いがちですがそうではありません。
高価なカメラとの違いはここらへんの差が出やすいですね。
一番有効なのはプロキャプチャー等の機能を使っての撮影でしょうね。
後はただただ撮りまくって運を掴むことと思います。

書込番号：26244443　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞yamabon601さん
使用しているレンズでシャッタースピードを上げたらノイズが多くなり、下げるとブレる。
なので、お勧めはα１�Uとロクヨンと三脚とジンバル雲台かビデオ雲台、お金かかるよーｗ

書込番号：26244466

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
はじめまして。
ドットサイト使ってますか？
雲台は動体に適してますか？
何百倍枚に1枚でも充分かと思います。
何より行動パターンの把握と連写です。
シューティングゲームそのものです。

書込番号：26244543　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞最近はA03さん
アドバイス有難うございました。チュートリアルを改めて確認できました。フォーカスエリアの設定の違いがよくわからず迷っていたので大変助かりました。

書込番号：26244575

[yamabon601]

＞okiomaさん

作例のご紹介いただきまして有難うございました。
早速拝見しましたが、同じカメラでもここまで鮮明に撮れるのか？と驚きました。
OM-1で撮った方の作例も見事でした。

まずは腕を磨く努力をしなければならないと思いました。
いつものフィールドは距離がありすぎるので、少し遠くても近づけるところを探すべきですね。
アドバイス有難うございました。

書込番号：26244581

[yamabon601]

＞プラチナ貴公子さん
時々、肝心な時にシャッターが下りない事があり、理由が判りませんでしたが、そういう原理だっとのですね。
貴重な情報を有難うございました。

書込番号：26244583

[yamabon601]

＞ジャック・スバロウさん
コメントとおすすめ商品のコンフィグレーションをご案内頂きまして有難うございました。
α１�Uは導入を検討していますが、600mm単焦点レンズは良いのは判っていますが、高価格かつ重いので検討していません。
カワセミの移動が激しいのでいつものフィールドでは一脚を使用しています。雲台や一脚もそこそこの値段のものを利用しています。

書込番号：26244588

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
ドットサイトはカワセミを撮り始めた時から使っています。雲台は２回買い替えそれなりのものを使用しています。
雲台も一脚や三脚も撮影するうえでは非常に大切ですね。アドバイスいただきまして有難うございました。

書込番号：26244594

[ありがとう、世界]

実f=800mm＆ﾘｱﾃﾚ1.4倍⇒F8他 ⇒ 分解能の最「遠」撮影距離	有効(口)径⇒分解能(の上限)⇒最「遠」撮影距離	ヒストグラム左側は水面部分、右端はシラサギ(?)と白飛び部分	シラサギ(?)の白飛び部分他のヒストグラム

＞yamabon601さん

元スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26024319/
からの続きになります(^^)


まず、前スレの下記について。

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？
↑
この状態(リアテレコン含む総合F8としいて)有効(口)径140mmですから、前回レス(有効(口)径50mm)の 3倍弱ぐらいになりますね(^^)
(添付画像１枚目を参照)

「羽毛」の太さが不明なので、とりあえず「0.1mm」のところ(横方向)をご覧下さい。

※羽毛など、低コントラスト部分は「２点間の分解能」を、そのまま流用


添付画像２枚目は、右側に前レスの有効(口)径50mmの部分を補足しました。


また、本スレのシロサギ(?)の画像で、特に背の部分は【白飛びで真っ白 ⇒ 解像以前に、階調すら白飛びで全滅】の部分がありましたので、
R
マイナス露出＆「RAW＋Jpeg記録モード」をお勧めします。
↑
RAW現像に自信があれば、RAW単独でもOKですが、保険的に JPEG記録も同時に行うことをお勧めします。


添付画像３枚目では、
ヒストグラムの左側は (主に)水面部分、
ヒストグラムの右側は シラサギ(?)と白飛び部分です。

添付画像４枚目は、
上記のヒストグラムの白飛び部分の認識が難しい場合用の補足です。

シラサギ(?)の白飛び部分が大半なるようにトリミングし、ヒストグラム右端の白飛び部分を認識しやすいようにしています。
(これで白飛び部分を認識できないならば、RAW現像後の画像処理に大きな支障に成ると危惧します(^^;)

書込番号：26244806　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
レスありがとうございます。
私はフジの2世代目のカメラでした。
その時のやり方ですが、
フォーカスフレームはシングルで中央でした。少し広くしました。もちろん一番敏感に反応してくれるポイントだからです。
焦点距離は600ミリ相当でした。そしてトリミングで対応しました。これ以上は私のカメラでは対応速度がイマイチでした。ソニーの方がフジより早いようですね。
フォーカス対応は被写体が突然現れるパターンを選択しました。
ドットサイトと目は30センチほど離して使ってました。

以上ですが、キャノンレフ機のシグマレンズよりは結果を残してました。後はやはりシューティングゲームの早撃ちを体得するのと同じ感じでした。当時はjpegのみで連写でした。raw連写は厳しかったです。私はこれで卒業しました。とりあえず満足した結果が得られましたので。ソニー機のフォーカス性能ならどうにかなると思うのですが、どうなんでしょうね。

書込番号：26244827　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト神父]

＞yamabon601さん

そのカメラとレンズで撮れないのはおかしい。
たぶん撮影場所が良くないのでしょう。

カワセミまで20m以内に寄れる撮影場所を探しましょう。
基本的にカワセミ撮る場合、順光で撮ります。

書込番号：26244920　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

AFが合わない最大の原因は、露出オーバーであることだと思われます。
今までの写真を拝見させて頂きましたが、全体的に露出オーバーのカットが多いように見受けられます。

AFは取り込む光が明るすぎると適切に信号が読み込めません。
適性露出で撮影するのが一番では有りますが、多少アンダー目に撮影して、RAW現像で露出を持ち上げる位がベストだと思います。

書込番号：26245111　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん

光学的に緻密な分析を頂きまして有難うございました。
また、夜遅くまでお手数をおかけしまして申し訳ありませんでした。

ドーズ限界漸く理解しました。要するに今の場所ではとても遠くて再現できない旨が判りました。

「カワセミの羽毛」の太さは羽軸で0.03〜0.10ｍｍで一番太くて羽枝で0.005〜0.020ｍｍだそうです。

近くに寄って撮れるところでないとなかなか理想と思っているレベルまで再現が難しい訳ですね、
貴重な分析頂きまして有難うございました。

また、白飛びのご指摘も大変ありがたい情報でした。

一度、撮影に行くと100枚〜200枚程度、シャッターを切るために失敗データー削除に手間がかかりすぎるので
今はＲＡＷでしか撮影しておりませんでした。今後ＲＡＷ+ＪＰＥＧで撮影するようにします。

シラサギの胴体部分はヒストグラムでご説明頂いたとおり、完全に白飛びしておりました。
これではデーターが無いため、編集ができないという事も理解しました。

他の方からもご指摘いただいておりますが、快晴の時はもっと絞らないと色もでないし、ピントも合いずらい
という事ですね。まずアドバイス頂いた事を可能な限り反映して次回、フィールドに挑んで参ります。

本当に何度も貴重なアドバイスを有難うございました。

書込番号：26245291

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん

２回もコメント＆アドバイス頂き有難うございました。私も最近ドットサイトと目を離しておきピンでシャッターを連射するように撮っています。まだカメラワーク？が不慣れなためかカワセミがほとんどフレームに納まらないまらない事が多く、納まったとしてもピント甘く、かつ
色の出が悪かったので、再質問させていただいた次第です。

私も満足行く結果がでるまでフィールドに通いたいと思います。
貴重なご経験やアドバイス有難うございました。

書込番号：26245304

[yamabon601]

＞エクソシスト神父さん
コメントおよびアドバイスを頂きまして有難うございました。仰る通り、撮影場所が悪いようです。
少し遠いのですが、池もあり最近カワセミを見かけたという情報もありましたので、場所を変えてチャレンジしてみます。
あと川の対岸に行かないと順光でとれないので、カワセミ仲間が帰った時にでも順光で近づいて撮ってみます。

書込番号：26245322

[yamabon601]

＞longingさん
貴重なアドバイス頂きまして有難うございました。
初心者であるため、開放で撮る事ばかり考えていました。AFが合わない事と露出が関係している事を改めて知りました。
有難うございます。少しアンダー気味で撮って、編集ソフトで上げるようにしてみます。

ISO感度はいつもオートにしています。F値で絞るようにすれば良いのでしょうか？
露出補正を-1.0→-2.0にすればよいのでしょうか？
SSは2500以上上げたくないのですが、その点だけ教えていただけますか？
宜しくお願いいたします。

書込番号：26245336

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
そうですね、頑張ってください。
追加ですが、可能な限りオートではなく設定することもカメラの反応速度には大切かと思います。ISO800か、1600にしてレンズは開放か一段以内の絞り、可能ならシャッタースピードも固定でいいと思います。背景や水面の輝きに左右されませんので。理想はマニュアル設定でしょうね。絞り優先で露出の目安をつけてマニュアルにしてました。とにかくカメラの処理もAFのみにしてました。raw現像でノイズを含めて処理できますので。カメラ任せをAFのみにしてみたらどうでしょうか。それと基本的なことですが、AFcにしてシャッター半押しで追随してますよね？

書込番号：26245360　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
ISOで絞るのですか？ずっとISOはオートで撮っていました。

早速　ISO800か、1600で試してみます。F値は開放もしくは一段絞ってみます。

焦点はAF−Cにしてシャッターは狙っている時は半押しにしています。

追加の素晴らしいアドバイス有難うございました。

書込番号：26245390

[スッ転コロリン]

別機種:昔のカワセミ

こんばんは、ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

2枚目のカワセミの写真
わずかなピンボケなら
飛び散る水滴のどれかにピントがきててもいいような
が、手前・奥・右・左、どこにもピントは

目立つのはISO4000ですか、
高感度ノイズの粒々

まずはピントの確認から

レンズフィルターを付けてれば外す

カワセミと同じくらいの距離の壁に貼った新聞紙を撮る
ブレには注意して
ISO感度もイロイロ変えて撮ったらイイかな

これでくっきり文字が写ってれば
レンズの問題ではないかも

懸念するのは

「カワセミが来たぞ」であわててレンズを向けて
AFポイントにカワセミを捉えられてないのにシャッターを切る
カメラの性能、AF確定のタイミングが追い付いてないのかも
(この状況ならどこかの水滴にはピントがくるようにも)

あるいは
手振れ補正が確実に働くレベルまでカメラのブレを抑えられてないのにシャッターを切る

これらなら「まぁ、落ち着いて」としか
経験を積むしかないかな

シャッタースピードやISO感度の設定は
そこの明るさ状況で設定範囲が限定されるから
そのバランスはご自身で判断を

そのカメラで得られる最良の写真
解像感やノイズ感の最良のバランスを得たいなら
じっくりRAW現像仕上げすることも
(「ローマは一日にしてならず」のことわざはありますが)

<余談>

ずいぶん昔
カワセミがカメラを嫌わなかった頃の写真を
別機種ですが
カメラJPEGをフォトレタッチ・1024×1024ピクセルトリミング

飛び込み、離水のシーンはコレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=7121988/ImageID=1892/

スペックや価格を知ったらびっくりするかも
昔は良かった、なんてね

なんて書いてたら[解決済]
まぁイイか、せっかく書いたし

書込番号：26245397

[yamabon601]

＞スッ転コロリンさん

貴重なアドバイスを頂きまして有難うございます。
たくさんの方からさまざまなお知恵を頂けましたので、そのまま質問を継続する事も皆様に対して失礼な事かと思い勝手に解決済みにしてしまいました。申し訳ありませんでした。

仰るとおり、改めてカワセミの写真を見ましたがどこにもピントが合っておりませんでした。これはご指摘の通り、カワセミが飛び立った瞬間、おきピンと記載しながらおそらくレンズをカワセミが飛んだ方向（左右方向だと思います）に僅かに振っているためではないか？と思います。次回以降はおきピンしたら、レンズを全く動かさないで撮ったらどうなるのか？という事も心に刻んで何枚も撮ってみます。

ISO4000という数字も改めて確認すると大きいですね。（オートをやめていろいろな感度で撮ってみます。）

レンズフィルターはまだ買っていないので、取り付けておりません。新聞かポスターを現場に行って張って撮ってみようと思いました。

現場でいろいろと経験しながら、悔しい思いをして工夫を重ねないとこのカメラ・レンズから得られる最良の写真に辿り着けないのですね。

添付頂いたPowerShot A620　のスペックを見てびっくりしました。
710万画素　焦点距離 35mm〜140mm　連写撮影1.9コマ/秒
このスペックでもこんなに素晴らしい写真が撮れるのですね。

わざわざ、貴重なお時間を割いていただき感謝申し上げます。有難うございました。

良いのが撮れましたら皆様への報告兼ねて作例を挙げさせていただきます。

書込番号：26245531

[Lazy Bird]

グッドアンサーありがとうございます。
追伸ですが、ノイズが少ない感度が2、3ありますので抑えておくといいと思います。多分800あたりと6400くらいに設定されていると思いますが、調べて見てください。私が勧めた感度はその辺を意識してます。
焦点距離は伸ばす事よりとらえやすいところで、トリミングを勧めます。

書込番号：26245732　スマートフォンサイトからの書き込み

[ばった。]

＞yamabon601さん

こんばんは　解決済みのようですね
かわせみ撮影はとても難しいです。
やっぱり値段の高いカメラは歩留まりがとても良いです。
かわせみ撮影のセッティングは人それぞれで、自分にあった設定を探すしかないのです。
質問内容を見ました
1 ピントが合っていないのか、被写体ブレですね、いいカメラを買ってSSを上げましょう
　　 　良いカメラを使って撮れなければ腕の問題です。　

2 距離が遠い場合、高感度撮影だとノイズが著明に出て画像が悪くなる。
　 　　置きピンは被写体ブレを起こしやすい、流し撮りをしましょう

私がもし今カメラを買うとしたらα1 �Uor　α９�U
レンズはFE 200-600mmです（被写界深度が深いので撮りやすい）
三脚もそこそこいいものを買いたいですね

腕に自信がないようであれば照準器を使いましょう。
フォーカスエリアはゾーンかワイドでダメだったら中央重点にし照準器を使えばいいのでは？
私は左目は照準器　右目はファインダーで撮影していましたが、慣れてきたのでファインダーのみで撮影していました。

ちなみに私の設定はフォーカスエリアは中央重点です（今の高いカメラならワイドでもいいのでは？）
isoは100〜800までのオート（それ以上ではノイズで解像した写真が撮れないからです）
シャッタースピードは1600まで理想は1250かな
シャッタースピードは上げすぎると躍動感が無くなります
ホバリングではシャッタースピードは50〜320ぐらいかな

腕に自信がない方は、シャッタースピードを2000位に上げて撮れるようになったら少しずつ下げましょう。
どんな撮影方法でもいいと思います、撮れていればいいのです。
焦点距離は長くなるほど撮影が難しくなります、高画素カメラでトリミングをしましょう。

毎回上手く撮れる方もいらっしゃいますが、毎回悩んで試して撮るものカワセミ撮影の醍醐味だと思います。
苦労した方ほど良い写真が撮れると思いますよ
いっぱいデータを取って試してください。
私が昔撮った写真です、参考になればと思います。
http://blog.livedoor.jp/batta001-tenzan77/archives/42875623.html

書込番号：26246548

[mosyupa]

SS足りずブレてます	水面からの飛び出しなら1/2000でも大丈夫	使用機　もう一台はOM=1�U＋MZD300mmF4←このレンズなら認識AFで狙えるけど

スレ主さんよりもっとカワセミ初心者で違うメーカー・フォーマットのカメラ使用ですが、
例示されているのと同じくらいの大きさで写した同じようなタイミングの写真を撮っていたので参考として。
※鳥も好きですが蝶の方がメインです
水浴びですぐ下に飛び込むのわかっていたので置きピンプリキャプチャー連写。

カメラ固定だとこの大きさでも飛翔や飛び込みで1/4000は欲しいところです。
飛び出しは速度が遅いので1/2000でもブレが目立たないと思います。よって例示されている画像の甘さはシャッター速度のせいではないといえます。
シャッター速度といえば、被写体をフレーム内から外さず追従できる常連の方々は1/20秒流し撮りとかに挑戦していました。Z9とかZ8，α１，R3等　みなさん600mmF4です。

拝見した感じだとピントが合っていないように思います。
α1�Uやα９�Vであればカメラ任せでガチピン狙えたように思いますしそこまでの高性能機でなくても最新のやつなら期待できると思います。レンズによる性能変化まではわかりｍせんが。
解像を損ねている原因には高感度の荒れも感じますが、α７�Uはそれほど高感度画質良くなかった（マイクロフォーサーズの高感度たたかれまくってたから色々調べた＾＾；）で、それより後の機種にすれば改善すると思います。
先ずピントがきっちり合う機種にすれば自動的に高感度画質も良くなるという一石二鳥。ならどの機種が良いか？となるとわかりませんので調べたり候補機のスレで訊いてくださいませ。

あと、RAW撮影されているという事でDxOのソフトを使ってみることをお勧めします。
ポストの2枚は、DxO　Photolab8で１次現像、LightroomClassicで仕上げています。

あと一番は、言うまでもないですが、やっぱり良いポイントを見つけることだと思います。

書込番号：26249176

[カサゴくん]

＞yamabon601さん

自分も今年4月にα1�U、FE300mmF2.8GM、FE400-800mmF5.6-8Gを購入する前まではα7C�UとSIGMA150-600mmでカワセミを撮影していました。フォーカスエリアはトラッキング拡張スポットですが、これが良いという訳ではありません。

カワセミにピントを合わせて飛び出しを追っても、水面に飛び込んだ時点でカメラはピントの対象を見失う筈です。従って，水面から飛び出したカワセミにピントが合っている確率はかなり低いと見なければなりません。これが水中ダイブの撮影が難しい理由の一つですは無いでしょうか。苦労しますね。

書込番号：26252964

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
追伸有難うございました。ノイズが少ない感度があるのですね。いろいろと調べてみます。
先週の日曜日にいつものフィールドに行き、ISOを下げて撮ってみたら色が綺麗に出るようになりました。

書込番号：26253041

[yamabon601]

＞ばった。さん

まだまだ解決済みではないのですが、質問を「解決済み」にしてしまいました。にもかかわらず、沢山のアドバイス有難うございました。
予算的に問題なければα1 �Uの購入を考えています。やはり歩留まりが良い方がいいですね。

ばった。さんのブログはほとんど拝見しました。素晴らしい作例ばかりで非常に参考になりました。有難うございました。

これまで私の設定はISOが自動になっていて明るくなりすぎていた事が判りました。
SSも2000〜2500が多かったので鮮明度が低かったものと思いました。

なんといっても距離が離れすぎていたので、できるだけ近い距離から撮るようにします。
とても参考になるアドバイスを有難うございました。

書込番号：26253050

[yamabon601]

＞mosyupaさん
アドバイスを有難うございました。OM-1も小型・軽量にもかかわらず、高性能である事が皆様のアドバイスから判りました。
手軽に持って行くには素晴らしい製品だと思います。参考になる作例もありがとうございました。

カメラ本体はガチピン率がα７C�Uとα1�Uやα９�Vでは相当違うとメーカーの方からもアドバイスいただきましたので、いろいろやった上で購入を検討しています。α７C�Uもバージョンアップをしたので、AF性能もそこそこのはずだとは思うのですが・・・

PureRAWで１次現像してLightroomで仕上げていく。というアドバイスも非常に参考になりました。
カメラの仲間からも強い推奨を頂いたので、さっそくお試し版から購入をしたいと思いました。

いろいろな観点から非常に参考になる情報を頂き有難うございました。

書込番号：26253064

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

コメント有難うございました。

今年4月にα1�U、FE300mmF2.8GM、FE400-800mmF5.6-8Gを購入されたとの事。おめでとうございます！

α1�Uとの違いや作例をお願いします。
歩留まりは高くなりましたでしょうか？写りの違いはいかがでしょうか？

ご使用実感を教えていただけますと幸いです。宜しくお願いします。

書込番号：26253076

[カサゴくん]

＞yamabon601さん

スレ主さんはFE400-800mmF5.6-8Gに1.4倍テレコンを付けてご使用ですが、望遠側の解放F値が11となってしまい、速いシャッタースピードのカワセミ撮影でISO感度上がり過ぎませんか。画角が狭く、被写体をフレームインするのも難しいのでは。


現在は体力差の関係で、女房がα1�U+FE300mmF2.8GM+2倍テレコンを、自分がα1�U+FE400-800mmF5.6-8Gを主に使用しています。我々老夫婦としては、一脚に付けて歩きながら探鳥するにはこれが限度です。もっと軽くしたい時に女房はFE70-200mmF2.8GM�U +2倍テレコンをAPS-Cクロップでも使います。


カメラとレンズを替えた事で歩留まりの向上等ですが、経験不足の自分としてはハッキリとは言えません。実感としては多少の向上が感じられる程度です。それはカメラの違いと言うより、SIGMAレンズと純正レンズのAFアクチュエーターの違い(ステッピングモーター→リニアモーター)に起因する様な気がします。α1�Uの注文から納品まで待たされた時期にα7C�Uにレンズだけ替えて使用していた時の感覚からそう思います。

スレ主さんと同じレンズで撮ったものも含めて、他機の写真になりますが幾つかアップします。SONYのαCafeでカメラと被写体をキーに検索すると、自分よりもっと上手く撮っている人のカワセミ写真の作例が見られるでしょう。

書込番号：26253319

[yamabon601]

＞カサゴくんさん

見事な作例とアドバイスを頂きまして有難うございます。前スレのアドバイス頂いた際に拝見した作例よりもカメラとレンズが大幅にグレードアップされているので、更に素晴らしくなったと思います。α１�Uを２台と単焦点レンズ+400ｍｍ-800ｍｍは羨ましい限りですが、なんと云っても奥様と同じ趣味という事がこの上なく素晴らしいと思いました。

私の設定ですが、FE400-800mmF5.6-8GにTC1.4は不要ですね。同じフィールドの諸先輩も「却って撮りづらいのでは？」と御指南頂きました。家内にも承諾もらいましたので、α１�Uを注文します。単焦点レンズはまたその先に検討します。

いろいろとアドバイスと作例いただきまして有難うございました。

書込番号：26253584

AFフレームのサイズが変更できない

[トチデラックス2]

以前の書き込みにもありましたが、AFフレームのサイズの変更ができなくなりました。
今回バージョンを1.6.0にアップデートしたんですが、私の誤操作か設定が初期化されました。
昨日やっともとの設定に戻したのですが、AFフレームのサイズの変更ができません。
AFフレームの選択はは電子ダイヤルで変更し、RATEボタンを押したうえで変更していましたが、電子ダイヤルで変更できず選択ボタンを押すごとにしか変更できないのでここが問題なのではないかと思われます。
同じ症状の方はいらっしゃいませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：26244324

[くらなる]

解決策を見つけたいのですが、言っている内容がよく判らないのです。

例えば
「以前の書き込みにもありました」
とは何なのか？

「AFフレームのサイズの変更」
とは何なのか
「AFフレームの選択」
とは何なのか
取説の「AFエリアの選択」とは違うのか
「AFエリアの選択」だとすると
「電子ダイヤルで変更し、RATEボタンを押したうえで変更」
という操作は何をやっているのか不明
（そもそもRATEボタンはAFエリアの選択に関係するボタンではない）

AFフレームの選択はそもそも右肩の一番すみの「AFエリア選択ボタン」+「M-Fn」ボタンでカスタマイズで「AFエリア選択ボタン」+「電子ダイヤル」に変更できる

「選択ボタンを押すごとにしか変更できない」
選択ボタンとは何なのか

取説に記載されている名称を使ったり、取説の何ページ目の操作が出来ないとか、正しい用語を引用して書かないと何をしたいのかわからないんです。

書込番号：26245648

[PinkFloyds]

＞トチデラックス2さん

EOS R6 Mark IIのフレキシブルゾーンAFフレームのサイズは変更可能です。
フレキシブルゾーンAF1、フレキシブルゾーンAF2、フレキシブルゾーンAF3のそれぞれで、AFフレームのサイズを自由に調整できます。

AFフレームサイズの変更方法:
撮影画面で「AFフレーム選択」ボタンを押します。
フレキシブルゾーンAF1、フレキシブルゾーンAF2、フレキシブルゾーンAF3のいずれかを選択し、再度「AFフレーム選択」ボタンを押します。
十字キーでAFフレームのサイズを調整し、「AFフレーム選択」ボタンで決定します。

初期設定に戻したい場合は、「AFフレーム選択」ボタンを押します。

書込番号：26245661

[トチデラックス2]

ゾーンAFフレームサイズの変更

説明不足で申し訳ありません。
お尋ねしたかったのは
1.AFエリアの選択がメイン電子ダイヤルで選択できないこと
2.ゾーンAFフレームの縦、横のサイズを変更できない点です。
よろしくお願い致します。

書込番号：26245693　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞トチデラックス2さん
＞キヤノンに電話して聞く方が早いですよ。

書込番号：26245723

[manamon]

＞トチデラックス2さん

おはようございます。
Canonに問い合わせるのがいいと思いますが、私のカメラもVer. 1.6.0アップデートしたものですけど、どちらも動作します。
何かがおかしいと思うので、一度初期化してみては。それで動作が戻るかもしれません。

書込番号：26245817　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネームh.s]

AF選択ボタン(カメラ背面の右上の四角に米印のボタン)を押して、
M-fnあるいはRATEボタンで選択出来ます。
試してみて下さい。

書込番号：26245990

[トチデラックス2]

＞manamonさん
初期化しましたが症状変わりませんでした。
キャノンに電話してみます。

書込番号：26246580

[トチデラックス2]

＞Kazkun33さん
再度ファームウェアを更新したのですが改善できないのでキャノンに電話してみます。

書込番号：26246583

[トチデラックス2]

本日キャノンに問い合わせし解決しました。
原因はボタンカスタマイズのAFフレームボタンの設定をAFエリアダイレクト選択にしていた為でした。
AFフレーム選択にしましたら電子ダイヤルで選択できまた、フレームの大きさもRATEボタンで変更できるようになりました。
お騒がせ致しました。

書込番号：26247808　スマートフォンサイトからの書き込み

[トチデラックス2]

AFフレームボタンの設定

設定をやり直した箇所です。

書込番号：26247814　スマートフォンサイトからの書き込み

[manamon]

＞トチデラックス2さん

こんにちは。
Goodアンサーありがとうございます。

さすがメーカー。原因特定できたんですね。
カメラ、故障じゃなくて良かったです。
これで気持ちよく使えますね！良かったー

書込番号：26247833

[くらなる]

トチデラックス2さん
数日留守している間に解決されたようで良かったです。

書込番号：26249965

納期について

[明日からショコラ]

最近ソニーストアで購入された方いらっしゃいますか？
8月末入荷ということですが
実際早く入荷されたりしますか？

書込番号：26244303

[a-iko]

去年12月に注文して7月とメールが来て
実際には5月上旬に納品されました。
今品薄のようですが基本的に最も遅い日程での
納期予定だと思うので多分早くなるのではないでしょうか。
そんなに売れまくる値段ではないので、次のロットで
また潤沢に出回ってくると思います。

書込番号：26244338

[明日からショコラ]

＞a-ikoさん
情報ありがとうございます。
早く届いたら嬉しいですね

書込番号：26244558　スマートフォンサイトからの書き込み

[初のデジ1]

こんばんわ、
最新の情報です。
6/23にSONYストアに注文、当初は8月末の予定でしたが、本日発送したとの連絡がありました。
8月頭のS-GTにも間に合いそうです。
明日は一日中在宅して発送を待つ予定です。

書込番号：26248069

[明日からショコラ]

＞初のデジ1さん
情報ありがとうございます。
羨ましいです。
約1ヶ月の納期ですね

書込番号：26248523　スマートフォンサイトからの書き込み

[元気なまさくん]

6月２３日に　ソニーストアー名古屋で注文しました。８月末の予定でしたが　７月２７日に佐川急便が届きましたよ(笑)

書込番号：26249372　スマートフォンサイトからの書き込み

[明日からショコラ]

7月21日購入
8月7日に発生されました。

書込番号：26257865　スマートフォンサイトからの書き込み

[首がこる]

納期が気になりこちら拝見しておりました。
私も発送連絡ありました。
7/25購入
8/7発送連絡

書込番号：26258147　スマートフォンサイトからの書き込み