このページのスレッド一覧（全135373スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 標準ズームレンズおすすめについて |
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| 「X-T5とX-S20」どちらが良いでしょうか？ |
6 | 15 | 2025年6月26日 22:21 |
EF70-200 F4L IS装着時のボディーからの動作音について |
4 | 9 | 2025年6月27日 14:08 |
| バッテリーグリップを装着した時の充電について |
7 | 8 | 2025年6月26日 13:46 |
| ”AF性能に難あり”とのことですが・・・ |
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デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
【使いたい環境や用途】
室内での同人即売会のコスプレイヤー撮影
旅行時の撮影
【重視するポイント】
軽さ
【予算】
20万円以下
【比較している製品型番やサービス】
・SONY 24-50mm F2.8 G
・TAMRON 28-75mm F2.8
・SIGMA 28-70mm F2.8
・SONY 20-70mm F4 G
【質問内容、その他コメント】
カメラを始めようとしていて標準ズームレンズの購入を検討しているのですがどのレンズにしようか決めかねています。皆さんならどのレンズにしますか？
軽量なレンズを探しています
本体はα7CⅡを購入予定です
書込番号：26220534 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞おいるくんさん
その中だと
・室内だと明るさ欲しいレイヤーさん撮るならボケ欲しいのでF2.8
・全身入れようとしても後に下がれない可能性考えると24スタート
・50mmか70mm/75mmかは寄れば良い
と考えるとSONY 24-50mm F2.8 Gですが、
ポトレ人気の85mmに近い75mmは悩みますよね。
量販店やキタムラに行って試せるのであれば
店員さんをモデルに見立て撮らせてもらって
自分のイメージ近い画角で撮れるレンズを選ぶのがよいかと。
行けない場合でもメーカーサイトなどに載っている作例見るとか。
自分は屋内の撮影会では24-105F4と50F1.8(キヤノン)の2台使いです。
書込番号：26220553
3点
＞shaorin_01さん
GMが買えるほどの予算があれば24-70 f2.8で解決できるのですがGMが高くて違うので探すと色々あってまよってます
全身と50mmで上半身が取れるとの記載があるサイトでも24-50mmで足りるかなとか考えたり70mmも欲しいかなって考えると迷ってなかなか決まらないですね
書込番号：26220556 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そもそも ３倍がいいかどうか
昔はズームレンズでまともな画質を維持するには
３倍程度だったので ３倍が広くひろまりました
個人的意見ですが
他のカメラマンとポジション取りを争うような撮影では
５倍程度が必要と感じています
書込番号：26220617
1点
同じようなスレ5個目ですね・・・(^0^;)
こういう人って結局買わず仕舞いになりそうな気がします。
まあ、悩むなら純正が無難じゃないですか？
書込番号：26220634
9点
＞おいるくんさん
全身や上半身が撮れるかは
被写体との距離で変わってきます。
さらに、背景をぼかしたいなら、
被写体と背景の距離も関係してきます。
候補に上げたレンズですが、
どれがよいかは、その人の考えでも変わってくるかと。
即売会だと、撮影時間も少ない？
それとも、時間をかけて撮ることが可能なのでしょうか？
外光や室内の明るさ、光の角度によっては、
ストロボなどの補助光も必要になります。
野外の日中でも、補助光が必要なこともあります。
先のレスでも言いましたが
１本は純正を買った方が無難。
最初の1本なら尚更かと思います。
予算が決まっているなら、
最初からあれもそれもと望まず
その場で撮れる物を撮る考えでよいのでは？
更にボディをフルサイズにこだわる必要があるかですね？
ソニーならAPS-C機のα6700あたりでもよいのでは？
フルサイズ機との画角の違いが出ていますが、
その分レンズを揃えたりできるかと…
書込番号：26220745 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞okiomaさん
撮影時間は少ないです
最初の1本は純正のレンズの方が良いのですね
ボディをフルサイズにているのは同じF値ではAPS-C機よりボケる点、レンズにもよりますが暗い場所での撮影にも対応できたり他色々と検討した結果、α7ciiにしてます
スレの予算はレンズだけになります
書込番号：26220817 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞おいるくんさん
α7C2に標準ズームでTAMRON20-40mm F/2.8 (Model A062)を使っています。
オールマイティーで本体+レンズで1ｋｇ切る軽量組み合わせという事で選びましたが
何でもそつなく撮れますが、
人物撮影は望遠側が足りず苦手に思いましたので・・・
（あまりボケないのと近付くとピントがシビア）
望遠側は70ｍｍはあった方が良いかと思います。
個人的には
万能ではSONY 20-70mm F4 Gが良いかもと思いますが
広角がいらないのであれば28-75mm F2.8クラスでも良いかもしれません。
全部欲張れば、値段も高くなりますし、大きく重くもなりますね。
書込番号：26220918
2点
＞おいるくんさん
リストには入っていませんが、タムロンの35-150mmはどうですか？
私はニコンマウントですが、これ1本で事済みます。
全身撮るのに35mm以下だと四隅が歪みますし、
そもそも即売会のコス撮影エリアで35mmより広角が必要な会場に行った事がありません。
即売会会場だと照明は期待できないのでストロボは必要で、広角で近づいてストロボ使用すればテカテカになります。
実際に使用しているのは35mm～80mm程度ですが、コミケの野外撮影エリアだと足りないので、70-200mmの代わりにもなります。
書込番号：26221028
5点
＞コーヒーパパさん
70mmが必要になる時があるですね
24-50mmのAPS-Cにクロップなら望遠になりますよね
書込番号：26221449 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ヒロ(hiro)さん
コミケの囲みとかでも望遠は必要って書いてあるサイトもありましたね
実際に撮影をしている方の話を聞けると参考になります。実際に撮影する時はF値は2.8とかで撮影しているのでしょうか？
書込番号：26221500 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞おいるくんさん
コミケの囲みでも、よほどの事が無い限り70-200mmで大丈夫です。
たま～に居ますけどね、何撮ってんだ？ってレンズの人も。
その望遠がいるって話ですけどね、
俗に言う「えなこリング」クラスになると300mmとか400mmが必要ってくらいで。
絞りも人それぞれなんでしょうけど、
私はコミケ（野外）、即売会（屋内）共にF5.6通しです。
コス撮会場で衣裳がボケるほどボカす意味はないですし、
被写体になってくれる人も衣裳セットでの写真データが欲しいわけですから。
顔なじみになってポトレ風に撮るようになったらボカしたのも少し入れますけど。
書込番号：26221535
2点
＞おいるくんさん
＞70mmが必要になる時があるですね
＞24-50mmのAPS-Cにクロップなら望遠になりますよね
単純にクロップ（トリミング）しているだけですので
ボケに関しては変わらないですし画素数もかなり落ちるので
常用するものではないと思います。
ポートレートでの50mmだと人物（被写体）にかなり近づかないといけないと思います。
物理的に近づけないシーンであればやはり望遠側が長い方が有利です。
メーカーは違いますが
NIKONの24-120ｍｍＦ４は人物の標準ズームに良く思いますので
SONYだと24-105ｍｍF4くらいが良いのかも・・・。
なかなか万能というのが無く難しいですよね。
書込番号：26221593
1点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T5 ボディ
訳があり両機を検討しています
しかし、こちらは田舎の為に展示品がありません
唯、以前一度だけX-T4は見た事があります
クラシック調でとても感じが良かったです
そもそも私はクラシック調が好きですからね
さて、両機を比較した場合、どちらの方が良いでしょうか？
中でも「外観」はどうでしょうか？
X-S20もX-T50のようにクラシック調で感じが良いのでしょうか？
それにそもそも、何故似たような機種が2つもあるのか？
これもサッパリ解りません
「全体像の比較、それに外観の比較も教えて頂きたいです」
「率直な所を教えて頂きたいです」
「宜しくお願いします」
0点
＞皆さんよろしくさん
私も田舎に住んでて、実物見ずにX-T5買いました。大満足ですよ。スレ主さんのカメラ歴はどのくらいか分かりませんが、X-T5は多機能です。たくさんある機能からよく使う機能がボタンに割り付けられるので撮りやすくなります。逆に意味が分かっていなかったら混乱するかも。X-T5は液晶を縦、ヨコにチルトできるので写真向けです。S20はバリアングル液晶なので動画にもいいかと思います。予算に特に制約等ないならX-T5がいいです。高いだけあって、つくりがしっかりしてます。
どのような使い方をしたいのか分からないので、どちらを使っても満足できるのではないかと思います。
書込番号：26220312 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞皆さんよろしくさん
購入するならX-T5でしょう。
X-M5やX-T50も4020万画素センサー搭載してるように第5世代センサー搭載のX-T5が良いと思います。
今からX-S20を購入するメリットは無いように思いますし、長く使う上でもX-T5でしょうし予算に問題が無ければ上位機を購入した方が機能としても良いと思いますね。
書込番号：26220320 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
harmonia1974さん
どうやらX-T5が使い易くて良い、という事でしょうか
バリアングルに違いがあるようですね
3方向チルトとか
作りがシッカリしているのも良いですね
ありがとうございました
with Photoさん
センサーに、かなりの違いがあるようですね
>今からX-S20を購入するメリットは無いように思いますし、長く使う上でもX-T5でしょうし予算に問題が無ければ上位機を購入した方が機能としても良いと思いますね
X-S20はもう及びじゃない？
まっハッキリ言えば、そういう事でしょうか
X-T4は、とてもイケており好きな外観でしたね
ありがとうございました
書込番号：26220331
0点
訂正です、失礼をしました
× X-S20はもう及びじゃない？
〇 〃 お呼びじゃない？
書込番号：26220334
0点
X-S20
しっかりしたグリップに、オーソドックスな一眼スタイル（クラシック調？ではないと思います）
PASMダイヤルとカスタム登録4ヵ所あり
外観はごく平均的な、いわゆる普通のカメラ
X-T5
グリップやや浅め PASMではなくシャッタースピードなど3種類のダイヤル
Aモード的な使い方は可能だが、カスタム登録はできない
クラシック調といえばそうなるでしょうか
書込番号：26220339
0点
9801UVさん
>X-S20・・・外観はごく平均的な、いわゆる普通のカメラ
>X-T5 ・・・クラシック調といえばそうなるでしょうか
X-S20の外観は「ごく普通」ですか
良く解りました
でもガッカリです^^;
X-T5の外観は、きっと良いでしょうね
先代のX-T4が、とても良いクラシック調でしたからね
ありがとうございました
書込番号：26220361
2点
外観はX-T5でしょうね。
X-S20は動画向きです、
写真もちゃんと撮れますが。
X-T5は4000万画素ありますから、こちらのほうが上位機種になります。
X-transセンサーはポップコーン現像が弱点でしたが、
3000万画素以上あればほぼ回避出来るので高画素化を進めました。
ですので現行機の多くは4000万画素なのです。
今から買うなら4000万画素機が良いでしょうね。
X-S20は4k60pがクロップしないので、Vlog向きでしょう。
ファンも後付け出来ます。
ですのでハイブリッド機が欲しいならX-H2SかX-S20になります。
書込番号：26220404 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
「率直な所を教えて頂きたいです」
本当に必要とするならば、何かのついでに拠点都市で、カメラ展示が為されている大型店舗で触れて自分で確認してみる、に一票。
外観判断良否を、発言内容に責任を負わない匿名版で訊いて参考材料にしたところで、結局のところは匿名板以外の『より信憑性の高い情報源』で最終判断をするのでしょうな。
何せ自分のオカネで購入する訳ですから、その時点で全て自分の判断・自分の責任です。
ぶっちゃけ『他人の意見を参考にしてどうする？』と言う根本的なお話があります。
当方が言う『クラシック調』とは、大昔のシノゴや二眼レフ、ベローズを使った大体50～60年以上前のカメラの事を真っ先に挙げます。なのでＸシリーズ全般には『現在調』と視えております。
多分、他の人も似たり寄ったりで外観の雰囲気がライカや昔の二重像合致式の軍艦タイプのカメラの事を『クラシック的』と表現してると思ってます。
お若い人にとっては2000年前後のデジカメが『クラシック調』と言えるのかも知れません。よう知らんけど…
そういう外観が昔カメラの雰囲気に似せられていれば『クラシック調』なのかな？
この時点でもう議論が枝分かれ(ついでに炎上)していく予感がします…
書込番号：26220407
1点
操作系はまるで違います。
X-S20は他社製ミラーレスに似た操作系です。
クラシックな操作系を求めるならX-T5が良いと思います。
外観は頑張って実物を観に行くのが最も良いですし、本当に無理ならYouTubeのレビューを複数観て確認するのが良いです。
似たような機種と言いますが、感じ方は人それぞれで多くの製品は多様性が求められます。
グローバルで売る商品なので地域によって好みも変わりますし。
ご自分できちんと調べる努力をされて、納得される商品を購入するのが良いと思います。
書込番号：26220430 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
hunayanさん
>外観はX-T5でしょうね
X-S20は動画向きです
という事は、X-T5は写真向きなんでしょうね
ならば、私はそちらになります
ちなみに、動画には全く以て興味がありません^^;
ありがとうございました
くらはっさんさん
>本当に必要とするならば・・・カメラ展示が為されている大型店舗で触れて自分で確認してみる、に一票
「御意」
全くその通りです
クラシック調の定義がややこしくなっているような・・・
明確な返答が出来ませんので悪しからず
ありがとうございました
longingさん
>操作系はまるで違います。
X-S20は他社製ミラーレスに似た操作系です。
クラシックな操作系を求めるならX-T5が良いと思います
なるほど、X-S20の方は割合普通のカメラなんでしょうね
しかもどうやら動画向きのような
You Tubeでも、そのような意見があります
後は、自分でシッカリと確認すべきという御意見のようですね
ありがとうございました
「皆さんへ」
何とかして実際に実機を見る方向で検討したいと思います
でも、お陰様で大体の感じは解ったように思います
ありがとうございました
書込番号：26220465
0点
> センサーに、かなりの違いがあるようですね
画素数以外の点ではいまだに26Mセンサの方が40Mセンサより優れていると思いますよ。
測定上ISO800以上の全域で26Mセンサの方が半段ほどダイナミックレンジが優れますし
(Photons to Photo等)、同じ理由で像面位相差AFを使っている関係から、
単純なAF性能が26M機の方が若干優れているようにも個人的には感じます。
マウントアダプタを使ったりなど、違いが明確化するケースもあります。
40Mセンサがもともと追加されたのは、フジXに高画素モデルがなかったという
それだけの理由だと思います。また画面全体的に40M解像できるようなレンズも
おそらく純正ラインナップにないのでは、とも思います。
S20は画像処理エンジンは第五世代にアップデートされていますから第四世代の
26M機とも異なりますし、センサ面で劣っているとは考えない方がいいと思います。
書込番号：26220783
0点
連投ですいませんが、AFについて僕の感覚と基本的に同じことを言ってる
記事を見つけたので引用しておきます。ちゃんと比較したらたぶん皆同じ結論
(=26M機の方が優れている)になると思います。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1510188.html
> 追加検証として鉄道模型に対してX-T5とのAF-C性能の差があるか、
> ワイド/トラッキングモードで比較撮影してみた。全体的にX-T5よりもAF精度
> ・トラッキング性能ともにX-S20がわずかに優れていた。動物園ではそうした
> 印象を感じなかったので、撮影シーンの明かるさに注目して撮り比べたところ、
> EV8辺りに追従性やピント精度の差が生じるラインがあるようで、これを下回る
> シーンでは明確にX-S20が優れていた。
書込番号：26220796
0点
皆さんよろしくさん
お久しぶりです。
縁側がなくなったので、価格でのお付き合いが減ってしまい、残念ですね。
フジ機を導入されたら、「フジカラーで写そう♪」スレにお立ち寄りください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26204322/#tab
こちらなら、南米さんも参加されています。
> さて、両機を比較した場合、どちらの方が良いでしょうか？
> 中でも「外観」はどうでしょうか？
T5、S20は所有していませんが、A7(ドナドナ予定)、T4(メイン)、T50、M5(新規導入)を所有しています。
ちなみにセンサーはT5とT50が同じ、S20とT4、M5が同じと思います（画素数が同じ）。
簡単に言うと、S20は中級機、T5は上級機です。
外観は、T5の方がちょいとクラシックで、造りがしっかりしているかな（主観です）。
> それにそもそも、何故似たような機種が2つもあるのか？
フジの場合、似たような機種が2つどころか、両機種以外にもX-Prox、X-Txx、X-Ex、X-Txxx、X-Ax、X-Mxといろいろなシリーズがあります。
大雑把に言うと、X-Hx、X-Prox、X-Txが上級機、X-Sxx、X-Txx、X-Exは中級機、X-Txxx、X-Axが入門機でしょうか。
X-Txxx、X-Axは、ディスコンになっていて、今はフジHPでもラインアップから消えています。
X-Mxは、Vlogモデルみたいですが、静止画撮影も普通に使えますし、スペックは、EVFなし、ボディ内手ぶれ補正なしのX-S20みたいな機種ですね。
フジ機は入門機を除いて、独特なUIで操作性にクセがありますが、S10/S20は、操作性を他社に近づけた機種のようです。
> 「全体像の比較、それに外観の比較も教えて頂きたいです」
外観は、前述のとおりですが、個人の好みなので、メーカーHP掲載の外観画像を見て、皆さんよろしくさんが判断するしかないですね。
センサーについては、H2、T5、T50が4020万画素ですが、風景撮影メインなら、高精細センサーであるT5がよいのかもしれません。
私は、あまり風景撮らないし、全紙プリントとか等倍鑑賞しないので、4020万画素である必要はないのですが、フジ機が高画素にシフトしているみたいです。
S20は2610万画素で、T4、T30と同じ画素数で、私的には十分な画素数ですし、高感度は4020万画素機種より良好と思います。
外観というよりサイズですが、T4はフルサイズ機と変わらない重量、サイズでしたが、T5（557g）はT3並に軽量化、小型化され、S20（491g）はさらに10%ぐらい軽量です。
持ち運び考えると、より小型軽量の方が好ましいですが、10%程度の差です。
背面液晶がT5の三軸チルトかS20のバリアングルかも、好みです。
バリアングルならバッグに収納時、液晶を内側にして収納できます（傷が付きにくい）。
一方、三軸チルトなら、バッグから出した状態で液晶が外側を向いていますから、液晶の向きを変える必要がありません。
長文になってしまいましたが、後は口コミやレビューを参考にされてください。
書込番号：26221167
0点
lssrtさん
>センサーに、かなりの違いがあるようですね
高画素だと一見良いように思えますが、でも素子が小さくなる分
どうしても衰える部分は出て来るんでしょうね
結局の所、大きさと数のバランスが大事なんでしょう
では、その理想的な数は？
となると解りませんが^^;
唯、良く解りませんが2000万画素もあれば、数でいけばそれで十分じゃないか？
という気がします
>AF性能
「X-S20」の方が優れてるんですか
それは知りませんでした
ひょっとして動画用カメラだから、AF性能を良くしたんでしょうか
解りませんが・・・
ありがとうございました
長くなると思いますので、次へ移ります
書込番号：26221513
0点
キツタヌさん
「えっらい、お久ぶりです」
縁側が無くなってしまい残念です
その説は何かとお世話になりました
楽しかったですよ、本当に！
「富士フィルムの写真スレ」があるんですね！
ありがとうございます
買った際は、必ず参加させて貰います/
>T5、S20は所有していませんが、A7(ドナドナ予定)、T4(メイン)、T50、M5(新規導入)を所有しています。
ちなみにセンサーはT5とT50が同じ、S20とT4、M5が同じと思います（画素数が同じ）。
簡単に言うと、S20は中級機、T5は上級機です。
外観は、T5の方がちょいとクラシックで、造りがしっかりしているかな（主観です)
また沢山お持ちですね
羨ましいです
T5の方がクラシック調で造りが良いなら、そちらになりますね
私の場合
クラシック病ですからね/
>フジの場合、似たような機種が2つどころか、両機種以外にもX-Prox、X-Txx、X-Ex、X-Txxx、X-Ax、X-Mxといろいろなシリーズがあります。
大雑把に言うと、X-Hx、X-Prox、X-Txが上級機、X-Sxx、X-Txx、X-Exは中級機、X-Txxx、X-Axが入門機でしょうか。
X-Txxx、X-Axは、ディスコンになっていて、今はフジHPでもラインアップから消えています。
X-Mxは、Vlogモデルみたいですが、静止画撮影も普通に使えますし、スペックは、EVFなし、ボディ内手ぶれ補正なしのX-S20みたいな機種ですね。
フジ機は入門機を除いて、独特なUIで操作性にクセがありますが、S10/S20は、操作性を他社に近づけた機種のようです
色々ありますね～
それぞれ意味があるんでしょうが、全体像を把握するだけで疲れそうです
私の希望は「写真のみ」であり、動画は全く以て考えていません
となれば、多分ですがX-T5になるんでしょうが、3方向チルトが私の「使い方」には合っていません
だから色々と考えてます
さてどうなりますか
ゆっくりと考えるしかないと思ってます
>外観は、前述のとおりですが、個人の好みなので・・・高感度は4020万画素機種より良好と思います。
画素数は、2000万もあればそれで上等じゃないか、なんて思ってます
フルサイズでも、それぐらいあれば良いんじゃないでしょうか
何て思ってます
>外観というよりサイズですが・・・小型軽量の方が好ましいですが、10%程度の差です。
背面液晶がT5の三軸チルトかS20のバリアングルかも、好みです。
バリアングルならバッグに収納時、液晶を内側にして収納できます（傷が付きにくい）。
一方、三軸チルトなら、バッグから出した状態で液晶が外側を向いていますから、液晶の向きを変える必要がありません
液晶画面ですね
これ意外と重要ですよね
種類に拠り、傷の付き方も違うんですね
想像もしませんでした
色々と詳しくありがとうございました
とても参考になりましたよ
では最後に、出来るなら購入して写真スレでお会いしたものです/
書込番号：26221517
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 ボディ
数日前にボディー単体で購入し、以下のレンズをEF EOS Rで装着して、動作テストをしています。
① EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
② EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
③ EF70-200 F4L IS USM（I型）
このうち、③を装着してボディーの電源を入れて、
任意の被写体に向けてAF ONボタンを押すと、レンズは普通にISによる僅かな音（ジーっというあの音）が鳴ってISが効くのですが、
ボディーからも似たような動作音が聞こえてきます。
ボディーからの音は、AF ONボタンを離して、レンズのIS動作音が止まった後も少し続き、2、3秒後に停止します。
①②のレンズでは、IS駆動させても上記のようなボディー側の動作音は聞こえません。
R10ですからボディー側には手ぶれ補正はないはずなのですが、何が動いているかお分かりの方いらっしゃれば教えて下さい。
①②は音が鳴らなくて、③だけ鳴るのは、何となく、レンズ駆動制御で③はパワーが必要だけど、①②はパワー補助の負担が少なそうには思えますが、
だとしてもボディーが音出すのはかなり意外で。
取説は60ページあたりの「EFレンズ/EF-Sレンズを取り付ける」の章と、842ページ以降の「故障かな？と思ったら」を見ましたが上記の挙動については分かりませんでした。
余談ですが、③は、ボディー電源OFFすると、フォーカスが無限遠に動くのですね。インナーフォーカスなのでどこにあっても良さそうなのですが、レンズ保護に有効な位置なのでしょうか？
書込番号：26220290 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Ardjさん
一眼レフでEF70-200㎜f2.8L IS使ってます。
ミラーレスは使ってません。
AF-ONから指を離しても数秒はジーッと音がなりますので70-200㎜f4L ISに関しては仕様ではと思いますし、レンズ側からボディへ音が漏れてると言うか経由して音がしてるだけではと思います。
実際にボディから音は出てなく、素通りして聞こえてるのではと思います。
書込番号：26220309 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞with Photoさん
レスありがとうございます。
ボディーの共振ということですかね。R10は極めて軽いのでその線はあるかも。
①②はプラマウントかつ軽量レンズなので、共振が小さく、共振のパワーも小さいからボディーごブレないのかもしれませんね。
今回、7Dからの買い替えなのですが、7Dでは全くボディーから同様の音は出ていなかったので驚いた次第ですが、7Dはマグネシウムボディーで重いからそういう共振がなかったのでしょうかね。
書込番号：26220351 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Ardjさん
返信ありがとうございます。
ボディは7D、7DⅡです。
マグネシウムとエンプラとボディの素材が異なることも関係してるのかも知れませんね。
ミラーもある一眼レフに対してミラーレスのR10はボディが薄いってのも関連してるのかも知れませんね。
書込番号：26220356 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
R10とEF70-200mm F4L IS USMの組み合わせで確認してみました。
私もwith Photoさんと同意見で、ボディが華奢なのでそのように聞こえるだけだと思います。
Kiss X3でも大体同じような聞こえ方でした。
ただ、「ボディーからの音は、AF ONボタンを離して、レンズのIS動作音が止まった後も少し続き、2、3秒後に停止」というのが気になります。
レンズがほぼ無音状態になるのとボディを通して聞こえる音が止まるのは同時に感じます。
因みに、AF ONから無操作後、IS音が消えるまでの時間はR10よりX3の方が早かったので、レフ機とミラーレス機では制御が異なるのかもしれません。
EF70-200F4のIS音は盛大なので、R10だけでなく6Dや70Dでも「ボディからの音」とは、私は特に思いませんでした。
あと、EF16-35F4Lも試したところ、こちらは格段に静かなので分かりにくいものの、レンズに遅れてボディからの音が止まるということはありませんでした。
なお、RF-S/RFはそれよりも静か（ほぼ無音）なので余計に分かりにくい…というか気にならないです。
あらためてEF70-200mm F4Lの賑やかさを実感しました（笑）。
書込番号：26220468
0点
＞えうえうのパパさん
ただ、「ボディーからの音は、AF ONボタンを離して、レンズのIS動作音が止まった後も少し続き、2、3秒後に停止」というのが気になります。
レンズがほぼ無音状態になるのとボディを通して聞こえる音が止まるのは同時に感じます。
2、3秒は感覚的なものにも思いますが、AF-ONから指を離しても通電してる間は音がしてるのではと自分は考えてました。
70-200㎜f2.8L ISですが、離してからジーっと音は鳴りますね。
書込番号：26220874 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞with Photoさん
すみません、説明不足でしたね。
AFが効いてから無操作の状態で数秒はIS動作音（仰るようなジーという音）がしていて、それが停止して聞こえなくなるのが、レンズとボディで差は感じない…という意味でした。
なお、その無操作状態でIS動作音が聞こえなくなるまでの時間は、R10よりX3の方が明らかに短いですね。
一応、耳をレンズやボディの横に当てるぐらいの距離で聞いていますが、僅かな音は聞き逃しているかもしれません。
書込番号：26220965 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞えうえうのパパさん
＞with Photoさん
レスありがとうございます。
AF ONボタンから指を離して少ししてから
先にレンズからのIS音が止まり、その2,3秒後にボディーからの音が止まる感覚だったのですが、
勘違いの可能性があるので後日再確認してみます。
ちなみに、R10ボディーって、自ら振動したり音が鳴るとすると、
合焦音（設定していれば？）
シャッター音
センサークリーニング音
以外にはありませんよね？
すなわち、ジーコジーコいう音がボディーから出ることはありえないのかなと。
絞りとかは、電気信号がボディーから伝わった上で、レンズ側の機構（モーター？）で動くと思っています。
何かお気づきの点あれば教えて下さい。
書込番号：26221054 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
再確認したところ、2,3秒後にボディー側からの音が止まるというのは勘違いで同時だと確認しました。
レスくださった方、わざわざお手持ちで確認していただき、ありがとうございました。
書込番号：26221940 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
解決されたようで何よりです。
ボディから音がするシーンは、仰るような認識です。
ジーコジーコといった音はないと思います。
手持ちのRS/RF-Sレンズは基本的に静かに感じます。その中ではRF35F1.8が比較的動作音を感じますが、EF70-200の比ではないですね。^^;
書込番号：26222051 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
バッテリーグリップを装着した時の充電に関して、お力を借りたく投稿します。
バッテリーグリップを装着して充電した際にいろいろ調べたら、写真のようにAが100%になったらBが次に充電されるみたいなのを見たことがあるのですが、現状Aが100%になってから数時間経ってもBが充電されることはありません。
充電器を変えたりケーブルを変えたりしましたがダメです。
なので、両方100%にする場合は今はわざわざ入れ替えて充電してますが、なにか設定とかがあるのでしょうか？
給電もONにしたり等々は調べてやってるんですけど、解決しません。
わかる方がいたら、よろしくお願いします。
書込番号：26219597 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞さがっちゃんさん
取説ではバッテリーが2個入っている場合、バッテリー装着部Bのバッテリーから充電します。とありますし内容からAだけの充電は不具合の可能性があるかと、購入店に相談されてはと思います。
書込番号：26219653
1点
さがっちゃんさん、参考までに。
私は、MB-N11を使っています。
ボディ本体充電はしてなくて、D850に付属のMH-25aでバッテリーを単体充電しています。
バッテリーAが無くなったら、その都度替えるようにしています。
バッテリーBが５０％以下になったら、バッテリーをフル充電したものに替えて、その５０％のものををバッテリーAに置き替えています。
モバイルバッテリーは、30WPD対応品を使用しています。
書込番号：26220311
2点
返答ありがとうございます。
取説に書かれていますか、見逃していました。。。
BからAが標準と書かれているとなると不良が考えられますね。
書込番号：26220478 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
別の機材での検索は盲点でした。
ありがとうございます。
内容を見れば見るほど同じなのでいろいろ検討したいと思います。
ありがとうございます。
書込番号：26220481 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
買う際に充電器はあった方がいいのか？と言うのをいろいろ話してとりあえず、なしで直差しでやってみたらという事になって、今に至ります。
純正の充電器もあった方が良いのかな？なんて思いますね。
書込番号：26220489 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞さがっちゃんさん
バッテリーを1個だけ装着する場合、バッテリー装着部AまたはBのどちらに装着してもカメラに電源を供給できます
Bだけにして給電しますか、バッテリーはEN-EL15a使ってませんか
https://onlinemanual.nikonimglib.com/mb-n14/ja/index.html
書込番号：26220567
0点
Z6Ⅲの方で検索するのは盲点でした。
情報ありがとうございます。
他 充電器なんかも関係してるかもしれないみたいなんで純正の充電器も考えた方が良いのかもですね。
書込番号：26221037 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
現在、風景、夜景、星空等はZ7II。野鳥等の動きモノにはZ50IIを使い分け楽しんでいます。
偶然出会う野鳥にはZ7IIのAFはどうしても遅く、シャッターチャンスを逃すことが多く、ストレスです。
その点、Z50IIの鳥認識は良くできており、完ぺきではないものの、かなりマシにフォーカスします。
そこで質問ですが、Z8のAF性能（鳥認識機能を含め）はZ50IIに比べ同等以上と考えてよいでしょうか？
エントリー機と上級機ですので、そうでなければ困るのですが、Z8のレビューを拝見すると、AF性能に難があるとのコメントが多く、購入を躊躇しています。
他社品と比べて劣るとのコメントが多いですが、他社に乗り換える気は全くなく、せめて同じExpeed7を積むZ50II以上であれば妥協できる範囲と考えています。
出来れば、Z8+Z50IIを使われている諸兄からのコメントを期待しています。
1点
Z50 IIは積層センサーではないため、鳥撮影で電子シャッターを使うと飛翔する鳥が歪みます。
鳥の飛翔撮影には、積層センサー搭載機で、Rawで秒間40コマ以上あるのが理想です。となるとZ8はダメです。
α9 IIIをオススメします。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001582424/SortID=25846207/
書込番号：26219495 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞そうnanoださん
＞鳥撮影で電子シャッターを使うと飛翔する鳥が歪みます。
かなり、歪みますか？
作例の写真をお願いします。
書込番号：26219513
15点
＞犬と仲良しさん
はじめまして！
賛同
自身もＺ５０Ⅱにてカワセミ撮影してますが、歪みはまだ認識していません。
自身もスレ主同様、Ｚ８とのＡＦ比較興味あります
実際、両機でカワセミ撮影等された方のご意見伺いたいです！
書込番号：26219644
2点
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|---|---|---|---|
＞犬と仲良しさん
こんにちは。Z8、Z50Ⅱ、両方使っています。年数だけは（笑）長い鳥屋です。
鳥認識を含めた動体AFは、Z8の方がはっきり上です。Z50ⅡはZ50から格段に能力アップして便利ですが、それでもZ8には届かないというのが、私の実感です。検出、喰い付き、追従、それぞれ難しいシーンで差があり、Z8は本当に重宝しています。
Z8の例を少し貼っておきます。十分使えますので、心配は要りませんよ。シーンによって、ワイドエリア、オートエリア、トラッキングの使い分けをした方がいいケースがあることはあります。回数をこなす事と、自分にとって使い易いカスタムボタンの設定をすれば、容易に使いこなせるようになるでしょう。
おまけですが、次のファームアップで、ボディ側でのフォーカスリミッター設定も可能になり、一段と俊敏な合焦も可能になるでしょう。私はお勧めします。近々に予定されているファームアップ３．０はなかなかのようです。
書込番号：26219659
41点
＞ぶんきち君さん
Z50IIはエントリー機としてとてもよくできており、使いやすいと思います。
鳥認識機能も、AF性能も、あまり不満を聞きません。
それに比べ、Z8はAF性能に関する指摘が多く、そんなはずはないと思いながら、やはり若干の不安を感じます。
無論、価格が3倍以上も違うのですから、ユーザー要求性能が大幅に高く、厳しい評価が多くなるのは当然だとは思います。
一方で、この両者は同じ処理エンジンを搭載しており、扱うデータ量が多く、豊富な機能に対する制御処理が必要なZ8の方が処理能力のマージンは小さいはずです。
ひょっとして、AFに割り当てられる処理性能がギリギリだったりしないのか？などと余計な心配をしたり・・・
やはり、両者を実際に使っている方の実感が知りたくなりますね。
書込番号：26219834
1点
＞鳥が好きさん
詳細なコメントと見事にフォーカスしている作例、有難うございます。
改めて、貴殿のレビューをじっくり拝見し、Z8クラスの上級機は自分の用途、目的に合ったカスタマイズで機能、性能を引き出してやる必要性を感じました。
使いこなしに少々時間が掛かりそうですが、それに応えてくれる多彩な機能と基本性能を提供してくれそうですね。
安心すると同時に、自分の様なにわかカメラマンとしては、使いこなす多少の覚悟が必要だと感じました。
Ver3.0のUpdateへの期待と、キャッシュバックをテコに、前向きに購入を検討しようと思います。
書込番号：26219838
3点
＞犬と仲良しさん
こんにちは♪
仰るように2機種は画像処理エンジンは同じなんですが、動体のトラッキング性能においてはセンサーの違いが大きいです。
Z8は積層センサーを搭載していますので「センサー読み出し速度」という性能指標が優れています。
その為、
被写体の位置情報の更新がZ50IIよりも頻繁に行われてトラッキング性能が優れていますよ。
書込番号：26219906 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
＞犬と仲良しさん
＞＞被写体の位置情報の更新がZ50IIよりも頻繁に行われてトラッキング性能が優れていますよ。
その通りです。
被写体認識やトラッキングで大きな差があります。
Z50IIは所詮は廉価な入門機です。
画像エンジンは余り関係無いです。
書込番号：26219926
3点
結構辛辣なレビューも散見されますが、そんなに酷評するほどZ8のAFは悪くないです
この前富士スピードウェイででアクセルベタ踏みのレーシングマシンを自動認識で撮ったけど、全カットガチピンでした
野鳥は撮ったことないけど、Z8で撮れないモノはどのメーカーのカメラを使ってもダメだと思いますよ
そりゃ厳密に格メーカーの機種で比較テストすれば多少の差はあるんでしょうが、自分は実際の撮影で困った経験は無いですね
書込番号：26220587
25点
＞コロッケそば好きさん
同感です。おっしゃる通りだと思います。
書込番号：26221199 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
皆さま、漠然とした質問に対し、貴重なコメント感謝です。
皆様のコメント内容を参考に、自分なりに調べてみました。
Z8の積層型センサーの性能が単体として十分高く、それを活かしたトラッキング性能が確保されている事。
動体AF性能を始め、上級機に相応しい基本性能は十分確保されている事。
何より、基本性能を活かすための多くの機能が盛り込まれているいる事、等々。
知れば知るほど、早く試してみたくなりました。
結論として、キャッシュバックキャンペーンが始まる明日に、入手することにしました。
撮影の腕は置いといて・・・まずは撮りまくって早く慣れ、レビュー投稿ができる様な画が撮れる様、頑張ります。
有難うございました。
書込番号：26221563
14点
両機種の決定的な差はメカシャッターがあるかないかの問題です。
次に表示と露出の同時処理が行われるかどうかです。
目の前（10mm以内）を高速で飛ぶツバメ、ムクドリ、スズメを撮る（400mm-600mm程度）とその差がはっきりします。
メカシャッターの動きをご説明します。
①普段は被写体を見るために受光素子前のシャッターは開いています。
②レリーズボタンを押すとシャッターは閉まります。
③次にシャッターが開いて露光します。露光しながら記憶回路へデータが流れます。
④シャッターが閉まって露光が終わります。
⑤再びシャッターが開いて被写体がファインダーで見られるようになります。
１回のレリーズでシャッターは、閉じて、開いて、閉じて、また開くという４回の動作をします。
これを秒１０コマでするわけですから機械シャッターの振動や可動部の摩耗は一眼レフ時代のほぼ倍になります。
ミラーのある一眼レフ時代のシャッターの動きも考えてみてください。ミラーの上下間に閉まっていたシャッターが一度開いて閉まるだけです。
Z9、Z8では、機械シャッターはありません。受光素子で見ている画像データは、再生用と記録用の2系列に分かれて処理されます。
再生系はずっと被写体を追いかけて、AFを続けることができます。
記録系はレリーズ時の画像を記録部へ流します。
ブラックアウトしないリアルビューファインダーの方に話題が行ってしまいますが、同時にリアル記憶であることも重要なのです。
ニコンのZ9、Z8以外のミラーレスはどの機種でも機械シャッターがついていますので上の①から⑤の動きは同じです。
EXPEED7を搭載した機種は、AF処理や画像データの内部処理は早くなりましたがそれでも限界があります。
動きものはZ9、Z8です。
Z9、Z8のAF動態捕捉が遅れていると声高に言う方々は、レビューなどを詳細に拝見するとアンチニコン派の方が多く、常時使っている訳ではないので気にしないことです。
機械シャッターのZ50Ⅱは、機構上どうしてもZ9、Z8には勝てませんが、EXPEED7が入ったことで鳥認識に優れていますので、慣れれば目の前（10m以内）を高速で飛ぶ小鳥でもなんとか撮影できます。目でも良く見えないスピードの小鳥にピントが合い続けるのですから凄いものです）。
ファインダーで追うことはできませんので、LED照準器（光る点が小さいもの。大きいとLEDの光で小鳥が見えずらくなってしまうため）は必需品です。
Z50Ⅱの良いところは、ボディ内にブレ防止が入っていないことです。
上に記載しましたように機械シャッターは高速で複雑な動きをします。
受光素子がブレ防止機構付きでブラブラしていると、その直前にある機械シャッターの高速開閉振動を拾ってしまいます。
2400万画素のZ6、Z4系では目立たなかった内部ブレが、4500万画素のZ7系になると、80分の１秒から150分の１秒位の間で発生することがあります。
Z50Ⅱの画素数ピッチはZ7系とほぼ同じですので、機械シャッターがあったら同様にブレが生ずることがあります（三脚使用時でも）。
C社のブレ防止機構入りのAPS-C機を購入した写真仲間が、プレて困ると言っていました。
初心者向けと言われている、Z50系にブレ防止機構を入れてないのはニコンの良識だと思います。
機械シャッターがなくなれば、リアルビュー、リアル露出、機械シャッター振動のブレなし、シャッター耐久性不問となり、問題点がほとんど解決されます。
ということで資金が許せば、Z8をお勧めします。
資金が不足している場合は機械シャッター付きの上述の欠点を理解した上で、EXPEEED７入りのできるだけ安い機種（Z50Ⅱ、Z5Ⅱ)を購入して、先々、機械シャッターなしの機種が安く出るのを待つというのが得策だと思います。
現在、Z9、Z8、Z7、Z50Ⅱを使用していますが、ほぼ性能が同じはずのZ9、Z8でもなぜか撮影結果はZ9が一番良いです。
Z50Ⅱはストロボ内蔵なのでメモ用にとても便利です。1台は持っていることをお勧めします（高性能かつコンパクトなZ18-55mm付きで）。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
書込番号：26222059
21点
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＞草っぱらさん
詳細な解説、ありがとうございます。
高速電子シャッタのメリットやメカニズム、画処理の仕組み等、もう少し踏み込んで調べてみたいと思います。
Z8に関しては、一昨日、予定通り在庫店舗で入手してきました。
愛用のZ7IIと同じNikon機なのでそれほど迷うことは無かったのですが、機能は断然多く、設定を調べるだけでも大変で、まだまだ時間が掛かりそうです。
それでも、なんとか自宅庭で試し撮りを挙行。
気になっていたプリキャプチャーだけでも試したく、姿をみせたカラス君に協力してもらいました。
逆光でお恥ずかしい画ですが、電線越しでも即座に認識し、静止から飛び立つカットが確実に撮れ、ファーカスも外れてない！
今までの苦労と落胆は何だったの？と言うくらいのAF性能に脱帽です。
購入前の心配は杞憂でした。
これなら、猛暑の中でもカワセミ君に会いに行く価値はありそうです。
高価な買い物ですが、それに勝る価値があると思います。
当面、Z8とZ50IIの2台でカメラ道楽を継続していくつもりです。
背中を押してくださった皆様に、改めて感謝申し上げます。
書込番号：26224098
8点
＞犬と仲良しさん
NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR
カワセミはレンズを選びます。
書込番号：26224179
4点
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S9 ボディ
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s9を先日購入して写真の撮り方の練習をしています。
逆光の写真がどうしてもうまく取れずで悩んでます。
写真を撮ってるとときどき添付画像のように子どもの顔が暗くなってしまいます。調べるとフラッシュをたくといいと書いてるサイトもあったのですが、、、。
いい設定の仕方や撮り方がありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号：26219458 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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背景が明るい場合はプラス補正で |
背景が白飛びしても、それはそれで面白いかと |
＞minemasa1124さん
上げられたお写真だとフラッシュの使用が一番効果的だと思います。
あとはカメラのHDR機能を使うとアンダーの部分の露出が引き上げられます。
でも個人的には、このような場合は露出補正を思い切って大きくして背景は白飛びさせてしまうのが良い気がします。
プラス1.5～2EVあたりで撮影されてみてはどうでしょうか。
書込番号：26219472
6点
基本的にはフラッシュを使うのが正解ですね。
屋外でも、集合写真とかローカルイベントを撮る時は、常に外付けフラッシュを使っています。
つまり順光を当てるためです。
書込番号：26219481
1点
minemasa1124さん こんばんは
背景とお子様の顔の部分明るさが違いすぎるので 背景を白く飛ばして良いのでしたら 露出補正を＋側に補正すれば 顔自体は明るくなってくると思います
でも 背景も飛ばしたくない場合 ストロボ使い撮影するのですが ストロボにより 使い方変わるものも有るので ストロボが分からないと 説明しにくいです
書込番号：26219482
3点
＞minemasa1124さん
一番手間かから無いのは
背景を自トビさせて顔に露出が合うように露出補正をプラスに振るか
タッチAEで顔に露出を合わせる
次にホットシューが無いのでストロボは使え無いので
LEDライトでピンポイントででも顔を明るく照らして撮影に成ると思います。
書込番号：26219483 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞minemasa1124さん
子供さんの背景でAE固定して1/1000秒で日中シンクロ撮影してください。レフ板など使うのは無理でしょう。
iphone16 Proなら、子供の顔が暗くならずに適正露出になります。高いカメラ買うより高いスマホの方が綺麗に撮れます。
書込番号：26219489 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
仕様欄見てビックリしたのですが、内蔵ストロボ無しで外部ストロボ非対応で使用可能シャッタースピードが1/8000～1/60なのですね。
スタジオ用の外部照明でも自由な運用は無理な感じでしょうか。
順光以外で抵抗するなら、外部照明頑張ってレフ板当てるとかでしょうかね。
書込番号：26219491
3点
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トーンカーブ補正＆プライバシー対応 |
＞minemasa1124さん
露出補正やストロボ(フラッシュ)発光の他の対策として、画像処理もあります。
ただし、Jpegでは暗部情報が大きく失われているので、
RAW＋Jpegモードで撮って、特に必要な場合はRAW現像以降で画像処理されては？
※添付の、逆光画像からの補正でも、お顔がハッキリと識別できるぐらいになりましたので、
・トーンカーブのスライダでお顔を隠す
・それでも目が透けて見えたので、漢字「隠」で文字通り覆い隠しました(^^;
※お顔の代わりに、着衣の絵柄の復元度合いをご参考まで(^^;
↑
もっと明るくできますが、Jpeg⇒画質アップで再圧縮⇒画像処理して明るくしても、失われた暗部情報は階調の悪化に直結します。
書込番号：26219515 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
このカメラ機能大幅に削ったわりに大きく重いままだし微妙だわな
とりあえず正規にはストロボ使用は不可能なので
LED照明とか使うのがベストかな
定常光でできるならストロボ使うよりはるかにとっつきやすいので良い
書込番号：26219532
4点
＞minemasa1124さん
測光モードをマルチ測光にして、顔優先をOnにすると顔が明るく映ります。背景が白飛びしますが、私の場合ダイナミックレンジの広いシネライク D2を選んでまたハイライトを下げます。Rawで撮って編集すればiPhoneで撮ったHDRよりいい絵が撮れますよ。
書込番号：26219534
1点
＞”測光モードをマルチ測光にして、顔優先をOnにする”
”測光モードをマルチ測光にして、マルチ測光時の顔優先をOnにする”でした。
書込番号：26219539
3点
・・・「測光モード」を「スポット」にして、「子供の顔」に「ピントを合わせる」で、「常に子供の顔は適正露出になります」よ。
書込番号：26219545
6点
逆光で暗くなるシーンなら、ストロボで光を当てて明るくする方法もありますが、手軽に補正するなら露出補正を使います。
ストロボは使いこなせればかなり綺麗に撮影できると思いますが、メーカーによって癖があるので慣れて綺麗に撮影できるようになるまでに時間がかかる場合があります。
何枚か撮影して適正な露出が取れるようになった頃には、シャッターチャンスが過ぎてしまっているケースも有るので、まずはストロボを使わずに露出補正でどうにかするのを覚えるのが先だと思います。
書込番号：26219552
1点
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取扱説明書268ページ |
DC-S9は、フラッシュは使用できませんので、
iダイナミックレンジを「強」にしてください。
暗部を持ち上げてくれます。
書込番号：26219562
3点
こんばんは、Panaのカメラは持ってませんが・・・
「今時のカメラでそんなことが・・・」と思って
詳しい方の取説をダウンロード
94ページ
「逆光時に被写体が暗く写らないように、逆光補正が自動で慟きます。」
って書いてあるのだけど
不思議ですね
よく読めばこれは[iA(インテリジェントオートモード)]の項の説明
試してみれば
<余談>
一般論として
[顔認識]や
[スポット測光]や
[露出補正]や
[マニュアル露出]や
[HDR]や
[フラッシュ]や
[レフ板]や
[RAW現像]や
[フォトレタッチ]などなど
対処法はイロイロありそうだけど
「設定の仕方や撮り方」を知りたいようだから
書込番号：26219567
1点
> 写真を撮ってるとときどき添付画像のように子どもの顔が暗くなってしまいます。調べるとフラッシュをたくといいと書いてるサイトもあったのですが、、、。
iPhoneのHDRだときれいに撮れる、って言う人もいますけど、実際iPhoneのAIはろくに仕事出来ないのできれいではありません。というか、HDR自体がまったく万能ではないので。
スポット測光で顔に露出を合わせる、、、これも光の条件次第では悪手。ただでさえ白飛びしている背景がさらに真っ白になります。
RAWからの画像処理で暗部を持ち上げる、、、現像への知識や習熟度が「ありがとう世界さん」レベルであれば、大してきれいな仕上がりにはなりません。
ニューあふろザまっちょ☆彡さんの言うようにLEDなどの補助光を入れた上で、カメラのダイナミックレンジ補正機能を使うのが宜しいかと思います。あとはブラックミストフィルターで明暗差を和げるとか。
> https://genkosha.pictures/photo/19071225505
> https://xico.co.jp/magazine/article/night-portrait/
いろいろ工夫してもいまいちな写真にしかならないなら、そこでの撮影は潔く諦めて下さい。
書込番号：26219617 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞カリンSPさん
スレ主さんの画像を使った【お手本】の提示をお待ちしています(^^)
書込番号：26219625 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞minemasa1124さん
S9ですよね。電子シャッターのみですのでフラッシュは使えません。
メニューで「iダイナミックレンジ」を選んで頂いて「AUTO」「強」「中」「弱」の中から最適な設定を選んでいただくと明暗差が出ます。
あとはフォトスタイルで選んだシーンの設定項目のハイライトの設定をマイナス側に持っていく、ピントを1点にしてAF位置をお子さんに当てて露出を調整する、かな
書込番号：26219655
0点
＞ありがとう、世界さん
※添付の、逆光画像からの補正でも、お顔がハッキリと識別できるぐらいになりましたので、
と書いておられますが、トーンカーブ補正で単純に陰部分を明るくする位なら
撮影時にカメラのダイナミックレンジ機能を中か強にする(同時に、露出もややプラス補正)のほうが簡便だと思うけど。あとはLUT機能で似たような性質のものを探すとか、レフ板代わりになる物を置くか。
>https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S9jp/html/DC-S9_DVQP3137_jpn/0067.html
ダイナミックレンジ設定を強にしても「まだ暗い」条件を仮定して、それを簡単なトーンカーブ補正で明るくする、、、これで仕上がりが美しくなった試しが(窓際の悪条件では)私はほぼ皆無なのだが、あなたの撮影経験からは大丈夫という事なんでしょうか。単にのっぺりした写真になるだけでは？
あとわたしは補助光を薦めたので、「お手本の提示」をする立場にありません。
書込番号：26219664 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
・・・さあ、いろいろ案が出尽くしたようですが、「簡単に」「効果のある」方法を提案できたのは誰でしょうね？(笑)
書込番号：26219704
3点
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|---|---|
露出補正した場合のイメージ |
RAW撮影で後から補正したイメージ |
ちなみにサンプルの画像だけども
RAWから仕上げる前提でいうなら絶妙に良い露出です
白飛びしている部分がほとんど無いですよね
露出補正で被写体に露出を合わせてしまうと
広大な範囲で白飛びすることになります（笑）
なので露出補正で合わせるべきシチュエーションではありません
RAWから仕上げた感じのイメージと露出補正で撮影したイメージを載せておきます
結局気楽にやるならLED照明、撮影のテンポは悪くなるけどレフ版
後処理で補正するならRAW撮影
ってとこだと思う
書込番号：26219711
5点
＞いい設定の仕方や撮り方がありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
取り敢えず『露出補正』機能がそのカメラにあるなら、露出補正値をプラス側、+0.5～1.0～前後で何枚か撮ってみて、一番マシなショットを選べば良いかと。
なぜ逆光で撮ると、人物が暗く写るか？の謎を解明の必要が御座います。
カメラの露出計はレンズから入った光の大小を計ります。逆光の場合とは被写体(人物）の背景に光源か明るく反射する物体があり、順光状態よりは大量の光線が入ります。今般の場合は明るい屋外の景色でしょう。
この状態でカメラは『露出を絞り込もう』とするので、正対している人物の顔等は本来必要とする露出設定より絞り込まれた状態＝顔が暗めの状態で撮れてしまいます。
こういう時は露出計の指示を無視して、それより明るく撮れる＝シャッター速度を落とすか絞り値を抑えるか（絞り値低め＝明るめに撮影）する必要があります。
或いは撮影後にフォトショなどの画像編集アプリで顔だけ露出値をプラス側にするなど、若干高度な作業をするなどの方法もあります。 が、今般はその必要性は不明ですから諸々は省略させて頂きます。
書込番号：26219728
2点
minemasa1124さん こんにちは
よこchinさん
＞次にホットシューが無いのでストロボは使え無いので
しんす'79さん
＞内蔵ストロボ無しで外部ストロボ非対応
メーカーの仕様よく見ていますね。さすがです。
対応
・露出補正で＋にして、顔がつぶれない程度に補正 背景が白飛びしてしまうがどこまで妥協できるか
・LEDビデオライト VW-LED1 で光をあててあげる
室内での撮影で光が足りないときに活躍しそうです
書込番号：26219737
2点
＞minemasa1124さん
＞Ｍアッチャンさん
・LEDビデオライト VW-LED1
これだと1万円以上するのと乾電池仕様なので
今どきのUSB-C充電だと以下の様な物でも、表情くらいは分かる様に撮影出来ます。(^_^)
https://amzn.asia/d/afBTu7T
書込番号：26219746 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞minemasa1124さん
順光側で測光してから、露出値をロックし、
逆光で撮影するのもありかと思います。
まあ、場合によってはちょっと露出補正が必要になる場合もあるかと思います。
書込番号：26219763
1点
＞カリンSPさん
そんな言い訳するぐらいなら、下記を必要十分に認識してからレスできませんか？
＞露出補正やストロボ(フラッシュ)発光の他の対策として、画像処理もあります。↑
【他の対策】と書いていますが、
【同等の効果にならない注釈】として、下記のようにレスしています。
＞ただし、Jpegでは暗部情報が大きく失われているので、
RAW＋Jpegモードで撮って、特に必要な場合はRAW現像以降で画像処理されては？
＞もっと明るくできますが、Jpeg⇒画質アップで再圧縮⇒画像処理して明るくしても、失われた暗部情報は階調の悪化に直結します。
※【注】RAWからの補正後、どの程度の階調になるか？というと、
・逆光の程度
・カメラ側のダイナミックレンジ(RAWにおいて、特に暗部側のダイナミックレンジ)
に拠ることは当然の範囲です。
さらに、撮影段階で必要十分にケアした状態を上回る結果にはならないと思いますが、
作品レベルを求めず、子持ちの「世間一般の家族写真の範囲」なら、
【本件のスレ主さん画像がRAW保存もされていたのであれば】ソコソコの許容範囲に補正することも【可能】と思います。
(当然ながら、スレ主さんの画像処理スキルによる)
※作品レベルを求めず、子持ちの「世間一般の家族写真の範囲」
↑
「この感覚」は、「共通認識」として カリンSPさんに通用しないかもしれませんが。
なお、補正後の画像名の
＞トーンカーブ補正＆プライバシー対応
に関連する意味で、
＞※添付の、逆光画像からの補正でも、お顔がハッキリと識別できるぐらいになりましたので、
↑
個人識別できるレベル
であって、画像として良好という意味ではありません。
おそらくスレ主さんは、
「こんなに暗いなら、ウチの子の顔なんて判らないだろう」
と思っているかも知れず、それは危険なので、
＞・トーンカーブのスライダでお顔を隠す
＞・それでも目が透けて見えたので、漢字「隠」で文字通り覆い隠しました(^^;
としました。
書込番号：26219781 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
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|---|---|---|---|
通常撮影 |
フラッシュ強制発光 |
露出補正+1.3EV |
HDR撮影 |
他メーカー他機種ですが、サンプルを撮影してみました。（SONY RX100M7）
書込番号：26219793
0点
＞ありがとう、世界さん
あなたのアドバイスの問題は、そこじゃないんだ。作業に対する心理的なハードルや再現性を考慮していない。
>※作品レベルを求めず、子持ちの「世間一般の家族写真の範囲」
>【本件のスレ主さん画像がRAW保存もされていたのであれば】ソコソコの許容範囲に補正することも【可能】と思います。
(当然ながら、スレ主さんの画像処理スキルによる)
逆光、といっても毎回条件は違うので、あなたの書いた「トーンカーブ補正」を素人さんがやったら
毎回「自分のカーブの曲げ具合」が果たして50点なのか80点なのかモヤモヤが残るんだね。しかもそこから上達するか？、、、まずしません。
「作品レベルを求めず」なら、まずはカメラ任せで「弱か中か強」を選択するだけのダイナミックレンジ設定や、加えて特定のLUTをとりあえず60%で適用する、など簡便でデジタルな作業から始める事がよほど合理的なんだよ。LEDの使い方だって、室内だとバターン化しやすいからね。(というか、どうせ面倒で複雑な事は出来ない)
その繰り返しで、数をこなす内に何となく光との相性が読めるようになってきます。
逆光撮影はどれが正解というより、まずある程度パターン化しやすい設定や作業の組み合わせで対応する、事が大事です。
トーンカーブ補正は、最適なバランス調整が面倒な上に客観的デジタル的な再現が難しいが故にオススメできません。一定の効果はあるが、ほとんどの人はやっていて納得感が得られにくく上達もしにくいと思います。効果以前に心理的なハードルが高い。
例外は、仕事の資料や検証画像とか。単に明るくなってればいいと。または、AIによる自動トーンカーブ補正、に対して50%とか70%と任意に指定できるソフトの使用か。
書込番号：26219813 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
＞トーンカーブ補正は、最適なバランス調整が面倒な上に客観的デジタル的な再現が難しいが故にオススメできません。一定の効果はあるが、ほとんどの人はやっていて納得感が得られにくく上達もしにくいと思います。効果以前に心理的なハードルが高い。
つってもフォトショップの明るさ調整とかそうだけど
簡略的にトーンカーブいじるものなので
（注：昔のは違います、今のフォトショップでも昔の処理もできるようになってますが）
トーンカーブは基本中の基本だからなああ
ただ今回の場合だと、レタッチソフトや現像ソフトにある
シャドーハイライト機能使うのが楽です
シャドーを持ち上げればよいだけ
ハイライト部分は変えずにシャドー部分だけ補正してくれます
書込番号：26219844
1点
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|---|
minemasa1124さん
写真拝見しました。
まずは、「測光」モードという点をマニュアルを見てイメージしてみてください。
多分、既定の「マルチ評価測光」の状態で撮影されているのではないかと思います。
ごめんなさい、パナ製カメラ内での正式な呼称を知らないので自分が持っているカメラ呼称で
表現してます(;^_^A
このような場面では、全体の明暗バランスを測るモードを使うよりターゲットの明暗バランスを
測る「スポット測光」というもので臨んだ方がイメージに近いバランスでカメラに認識してもらう
方がいいと思いますよ。ひとつ気になったのは、ISO感度が常用の最低値(多分：100）に設定されているので
ここは、イメージへ近づけるため一旦「ISO感度：自動」で臨まれた方がいいと感じました。
私は、極力フラッシュの使用を控えているのですが、フラッシュを使って光を足すという方法もいいかもしれません。
やり方は、ターゲットに直接向けて強い光とするか、白い壁や天井へ発射し反射を利用してターゲットにあてるのか
撮影者次第ですが、この場合は後者の反射を利用した方が柔らかい描写となりそうです。
他の方もご指摘の「露出補正」というもので調整する方法もあります。
「トライアンドエラー」です、どんどんお持ちのカメラ性能を引っ張りだしましょう(;^_^A(;^_^A(;^_^A
書込番号：26219855
0点
ホットシューもシンクロ端子もないカメラはつかいにくいですね
逆光で手っ取り早いのは露出補正 作例のかんじだと＋1.7～2くらいでは？
顔は適正になるけどうしろの窓は景色がまっしろになります
書込番号：26219881
2点
こんにちばんは、おじゃまのついで
Win11パソコンを使えるなら
最初から付属している
[フォト]と[ペイント]のアプリソフトで
おもしろく楽しめます
それぞれに「できないこと」があるので
「できること」を連携させて
パソコンを持ってるか、本気でやる気があるかはわからないから
詳細略の大雑把に
[フォト]で[背景削除]と[明るさ調整]そしてpng形式保存
[ペイント]で[レイヤ操作]元写真に上の画像を重ねて
最初の試行錯誤に30分
手順・要領がわかれば数分もかからないでしょう
わからなければその旨を
気が向けば詳細も
<余談>
フォトレタッチ作品発表なんてことは
スレ主さんも"いい気"はしないかも
我が子の写真を、見ず知らずの人にいじくりまわされるなんて
よって結果の画像は紹介しません
書込番号：26219900
2点
＞カリンSPさん
勝手に曲解して、
勝手に怒るのは、変に思います(^^;
書込番号：26219921 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞minemasa1124さん
別機種（α7C）ですと、「マルチ測光時の顔優先」という設定あり、これは、カメラが検出した顔情報を基準に測光を行う、というものです。
実際のところ、α7Cでは、スレ主さんのような状況では、有効、なことがあります。
パナソニックのDC-S9の説明書を見ますと、同様の機能があるようです。
取扱説明書 DC-S9：自動認識機能の強化
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S9jp/html/DC-S9_DVQP3137_jpn/0158.html
----------------------------------------------------------------------------
人物の瞳を認識した場合、カメラに近い側の瞳にピントを合わせます。
露出は顔に合わせます。（[測光モード]を[icon_multi-metering]に設定時）
----------------------------------------------------------------------------
これには、次の設定、かと思いますので、お試しになられたらどうでしょうか？
測光モード：マルチ測光
自動認識設定：ON
自動認識の対象：人物
書込番号：26220033
0点
＞ts_shimaneさん
＞ひとつ気になったのは、ISO感度が常用の最低値(多分：100）に設定されているので
＞ここは、イメージへ近づけるため一旦「ISO感度：自動」で臨まれた方がいいと感じました。
ちょっと分かりにくいのですが、もしかすると、
スレ主さん投稿の写真は、ISO オートではなくて、ISO 100 に設定して撮影された、と思われるのですか？
書込番号：26220057
0点
＞ts_shimaneさん
1番手っ取り早いのはフラッシュ使うことですが、このカメラフラッシュ内蔵していないし
取り付けることもできないんですよね。
i.ダイナミックレンジ機能を試してみてください。
以下の手順でi.ダイナミックレンジを設定できます。詳細はマニュアルで確認してください。
1. カメラのメニュー画面を開く。
2. 「撮影設定」または「画質設定」メニューに移動。
3. 「i.ダイナミック」または「i.ダイナミックレンジ」を選択。
4. 「高」「標準」「低」「オフ」から選択。
5. 設定後、JPEG撮影で効果を確認。
書込番号：26220085
2点
＞minemasa1124さん
当機をさわった事の無い方のアドバイスが多いのと、スマホライクなコンセプトの割にタッチ操作のメニューがデフォルトに無いので
タッチ操作出来る設定にしてから
取扱説明書-詳細ガイド
のP.100で推奨しているタッチAEがやはり一番即座に露出補正出来て
対応スピードは早いと思います。
https://panasonic.jp/dc/products/DC-S9/support.html
書込番号：26220095 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
pmp2008さん
ハイ！ISO100固定のまま撮影されたのかもしれないと予想ました(;^_^A
ねこまたのんき２０１３さん
S9の仕様を知らずに外部接続ではフラッシュが使えるのかと思っていました。
ご指摘いただきました確認については、当機はおろかパナ機を持っていないので
ご容赦ください(;^_^A
書込番号：26220156
0点
＞ts_shimaneさん
＞ハイ！ISO100固定のまま撮影されたのかもしれないと予想ました(;^_^A
なるほど、予想でしたか。
写真情報（EXIF）の ISO 100 は、ISO オートで撮影したのか？ISO100固定で撮影したのか？
どちらか分からないですね。
書込番号：26220176
0点
測光モードをマルチではなく、スポットにする
または
タッチAEを使い、ほど良い露出になるよう調節する
それでだいたい大丈夫です
書込番号：26220201
1点
＞いい設定の仕方や撮り方
と言ってるのに本人が回答しないから、直しかたとかS9 の使い方知らないで書いている方が多くて笑えます。
まずは「iダイナミックレンジ」を設定する
これで気にいらなければ、ピントを1点にしてAF位置をお子さんに当てて露出を調整するです
パナソニックは液晶タッチすれば当てたいところにビントを移動できます、元に戻すのはDISPボタン押せば真ん中に戻ります
書込番号：26220204 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞minemasa1124さん
G100Dを愛用しています。
単純に写りがいい写真が撮れたらと思っているのではないでしょうか。
G100Dでマルチ測光撮影してよくこういう写真になってしまうことあります。
先日スポット撮影したら、顔は比較的綺麗に写りました。
背景はやや白飛びしますね。
自撮りをすることが多いです。
自撮りで自分と背景をくっきり写したいときは、F22で撮影しています。
スポット測光とF値を16以上に設定して撮ったらうまくいくかもしれません。
書込番号：26220258
0点
＞ts_shimaneさん
ごめんなさい
上のワタシの書き込みはスレ主宛です。
貴殿への指摘ではありません。
書込番号：26220301
1点
 |
 |
|---|---|
i.ダイナミックレンジ機能OFF |
i.ダイナミックレンジ機能ON |
＞minemasa1124さん
昔、i.ダイナミックレンジ機能のテストを行ったときの画像が出てきました。
添付の２枚のl画像は、全く同じ露出設定で撮っています。
だけど草の明るさがかなり異なることがわかると思います。
この画像のキラキラ光る川が、貴殿が添付した画像の背景。
草が子供さんだと思ってみてください。
残念ながらこのテストを行ったG100は既に手元にないので、新たなテストは
できませんが、この画像でも効果はわかると思います。
書込番号：26220336
1点
＞しま89さん
＞直しかたとかS9 の使い方知らないで書いている方が多くて笑えます。
＞まずは「iダイナミックレンジ」を設定する
なるほど。
次のPanasonicの資料を見ますと、DC-S9の「iダイナミックレンジ」の設定初期値は「OFF」ですね。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S9jp/html/DC-S9_DVQP3137_jpn/0149.html
------------------------------------------------
iダイナミックレンジ OFF
------------------------------------------------
別機種（α7C）ですと、同等の機能であるDレンジオプティマイザー（DRO）の設定初期値は「オート」です。
ですので、多くの方が、気付かないまま、設定値「オート」で使用されている、のかもしれません。
そして、α7Cの、「オート」でのDレンジオプティマイザー（DRO）の効果は素晴らしいと感じています。
それで、DC-S9の「iダイナミックレンジ」の効果は、実際のところ、どうなのでしょうか？
書込番号：26220346
0点
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞昔、i.ダイナミックレンジ機能のテストを行ったときの画像が出てきました。
これは、良い感じですね。
書込番号：26220357
0点
＞pmp2008さん
ニコンだとアクティブD-ライティングかな、フジのダイナミックレンジ設定みたい常時入れてしまうとそれこそ塗り絵になりますので、基本はOFFの方が使い勝手がよく、使う時にすぐに入れられるようにマイメニューに入れておくと便利です。
各社のカメラ（オリンパスだけ意味のない機能になってます）に付いてる同じようなダイナミックレンジを部分的に持ちあげる機能は、使い込んで設定だけで対応できるベテランさんほどこの機能を毛嫌いして否定的なんですよね。全体でなく部分的に持ち上げてるんですから、それこそ塗り絵にならないように設定できる便利な機能だと思ってます。
書込番号：26220504
1点
＞しま89さん
なるほど、そのような感じなのですね。
書込番号：26220544
1点
各社の単写のダイナミックレンジ拡張的な機能は基本的に自動でトーンカーブいじって
ダイナミックレンジが広いっぽい絵にしているだけで
実際のダイナミックレンジが広くなるわけではないので
理屈がわかっていて後処理で自分でできるのなら
カメラ任せでやるより自由度が圧倒的に高く仕上がりも良くできます
あくまでRAWからの話ね
書込番号：26220594 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Iダイナミックレンジ機能は、RAW ファイルをご自身で現像される方には
不要な機能だと思いますが、スレ主はRAW現像はされない方なのかなと
想定してお勧めしました。
ワタシの周りでもjpeg撮って出しなんかやらないという人は意外と知らない
人は多いです。
ただ、明暗コントロールの質問をされている方に、Iダイナミックレンジ機能
(他社カメラでは別の呼び方)を紹介してあげた方がいいと思いますよ。
最近のカメラだとこういう見栄え良く明るさ調整する機能は当たり前のように
ありますね。
こういう機能が1番進んでいて優れているのがiPhone じゃないかなと
思っています。
書込番号：26220609
1点
僕の発言はねこまたのんき２０１３さんに対してのものではないので
この手の機能は盲信されがちなので、真実をハッキリさせただけです
JPEG撮って出しなら当然使ったほうが良いシチュエーションは多々あります
書込番号：26220612
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
勿論貴殿へのピンポイントな発言ではないですし、ワタシの場合同機能を
使うべき時と使わない方がいい時は、自身のカメラの機能を元に確認して、
場合によっては切り替えられるようにメニューに登録しています。
ただRAW現像が95%程度のワタシの場合には、使うのは年数回程度ですが。
ここでは、こういう機能があることをスレ主に伝えるべきであって、
使ってみて使えるかの判断はスレ主が行うべきだと考えています。
まぁスレ主がRAW現像される方なのかが重要だと思いますが。
書込番号：26220644
1点
＞まぁスレ主がRAW現像される方なのかが重要だと思いますが。
そこに尽きるでしょう
僕は機能をちゃんと知り、適切に使いましょうと言いたいだけなので
ダイナミックレンジ広げるなら本来マルチショットのHDRはめちゃくちゃ使えるはずなんだが
悲しいかな8ビット出力しかできないから僕には使い物にならない
HDRって基本、撮って出しで使える絵では無いから
せめて12ビット出力なら多用するのだが
まあ今回のような撮影にはマルチショットは適さないので関係ないけど（笑）
書込番号：26220670 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆さん素早く丁寧なアドバイスありがとうございます。１日でこんなにたくさんの返信に驚いています。
皆さんの返事見ながら、iダイナミックレンジ機能や露出補正 試してみながらも、rawデータの必要性や編集の仕方も勉強しないとなーと思いました。
また、ビデオライトもあると便利なんだろーなぁとも思いました。
たくさんのご教授ありがとうございました(^^)
書込番号：26220679 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞理屈がわかっていて後処理で自分でできるのなら
＞カメラ任せでやるより自由度が圧倒的に高く仕上がりも良くできます
＞
＞あくまでRAWからの話ね
実際にお使いになられてのご意見ですか？
そうであるなら、それは、どのカメラ（メーカーおよび機種）のことですか？
書込番号：26220749
0点
＞pmp2008さん
ソニーとニコンはやった
物理的にダイナミックレンジが広くなるわけがないので
広く見せるだけ
JPEGで考えるならRAWのダイナミックレンジをどれだけ活かせるか
フィルム時代で言えば覆い焼、焼き込みとかでダイナミックレンジを広く見せるのと同じようなもの
手動でやるなら微調整もし放題だし、グラデーションかけたり高度なことも出来るよね
僕の感覚ではいつもRAW現像、レタッチでやっていることを
カメラが大雑把に自動でやるというだけ
書込番号：26220773
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞＞そうであるなら、それは、どのカメラ（メーカーおよび機種）のことですか？
＞ソニーとニコンはやった
ご返信ありがとうございます。
メーカーは分かりました。それらの機種は何でしょうか？
書込番号：26220805
1点
pmp2008さん
確かにおしゃる通りですねぇ！
ただ、この写真の状況でカメラがISO100と判断するという機種を使ったことがなかったもので
ISO固定で臨まれたかもしれないと予想しました(;^_^A
おっしゃる通りです、断定できませんねぇ(;^_^A
失礼しました。
ねこまたのんき２０１３さん
こちらこそ！ドンマイ！ (;^_^A
書込番号：26220892
1点
＞ts_shimaneさん
＞ただ、・・・
＞ISO固定で臨まれたかもしれないと予想しました(;^_^A
その可能性もありますね。
書込番号：26221038
1点
＞pmp2008さん
機種はどれだったか忘れたけど5，6年前に試してるから
そんなに新しい機種ではないね
書込番号：26221321
0点
>minemasa1124さん
皆様は、理解の上で色々とアドバイスされていますがストロボ使えない時点で簡易では無いんですよ。
費用次第ですが、廉価なのはストロボ付きのコンパクトの追加かなと思いますけどその明暗差がどれほどの物なのか。
そしてビデオライトにしても結果は能力次第で直射になるのでお子様が嫌がる事も有りますし、バウンスとなると費用が大分変わってきますからね。
手間をいとわないなら、後ろを緑ぐらいのカーテンで塞いで塞いで、合成するってのも有りますけど。
書込番号：26221463
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞機種はどれだったか忘れたけど5，6年前に試してるから
＞そんなに新しい機種ではないね
ご返信ありがとうございます。
そうですか。
書込番号：26221555
0点
ニコンのコンデジですが、シーンモードに逆光モードがあります（試したことありませんが）
COOlpix 5000は無し、COOLPIX８８００，COLLPIX7800には逆光モードあります（内臓ストロボが発光）
COOLPIX７８００はHDRのレベルが選択できます。
書込番号：26222505
0点
逆光状態のときに、ストロボ発光させる以外に
人物ではないがLEDライトを照らして撮ることはある。
書込番号：26222565
0点
＞minemasa1124さん
二発目いっときます。
＞逆光の写真がどうしてもうまく取れずで悩んでます。
順光で撮れる場所を探して移動して撮る、のは如何でしょうか？
逆光時の撮影テクニックを繰り出す必要がなく、その分ハードルは下がります。
或いは場所と言うか立ち位置を色々変え、ついでにポーズも変えてもらいバンバン撮ってベストショットを後で探す。
逆光の場合の利点とは、被写体の背景に光源（お天道様）があるので被写体さんは眩しく思うことがなく、結構目をパッチリと開いてくれてるので、顔的には良い筈です。
順光の場合は被写体はお天道様と正対して眩しいので、目を細めてしまい結果を見ても『眩しそうに写っていた』事が多い筈。
書込番号：26222639
0点
＞minemasa1124さん こんにちは、
画像がJPGでPCがWindowsなことを前提にお話します。
この画像を画面一杯に表示させます、一番上の左に編集とあるのでクリック、次に上列中央付近に
有る太陽マークをクリック～すると画面右側のライトの明るさをマウスを右へずらして正常になる所で画面上の保存をクリック
そのなかに3項目ありますが、保存をクリックで終了です。
若し、SDカードがPCへ入っていたら原本も明るいもので保存されます。
既にPCへ取り込んだものなら、それだけの修正になります。
尚、原本を再度いじってみたいときも可能です。
書込番号：26222720
0点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
撮影(被写体)照度は単純計算で 約3200 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)10.3 |
逆光の顔部は、3~4段ほどアンダー露出 |
グレースケールのヒストグラム ※あまり適切ではないけれど |
ついでに、背景の一部のヒストグラム |
＞ISO100
スレ主さんのコメントもありませんので、フルオート撮影だったとすると、
日中屋外の【背景】の影響を受けたフルオート撮影の結果のような？
(添付画像の撮影条件を参照)
撮影条件から、撮影(被写体)照度を単純計算すると、約3200 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)10.3
になりました。
もちろん「被写体」は ド アンダー。
(ヒストグラムから、3~4段ほどアンダー露出)
↑
これを考慮すると、ニューあふろザまっちょ☆彡さんのレスの通り、
RAWデータであれば、かなり補正で対処できそう(^^)
※ついでに、背景の一部のヒストグラムも添付画像
書込番号：26222798 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
お写真のようなシチュエーションですと、フラッシュを焚くと窓に光源が写り悲惨な写真になります。そもそもS9にはホットシューがないので、フラッシュは不可能です。
フルサイズのラチチュードを活かして、大胆なプラス補正をかけるのが常套手段です。窓の外の風景は飛んでしまいますが。または、アプリケーションでシャドーを持ち上げても良いです。撮影時に全体を明るくするか、撮影後に暗部を明るくするかの選択です。
書込番号：26245488 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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