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E-10を買いたいけれど・・

しんきちと申します。今、富士フイルムのファインピクス１７００Ｚを使っていますが、少しでも写りのいいデジカメがほしくなって、NikonのCOOLPIX995かオリンパスのCAMEDIA C-4040ZOOMのどちらかを考えていました。ところがE-10が最安１２４０００円とのことで、気持ちが揺れ動いています。E-１０のバッテリーの持ちが気になるのですが、どうでしょうか？

書込番号：322441

最近Ｅ−１０を購入したものですけど、
バッテリーの持ちですが、１７００ｍＡニッケル水素電池で１００枚は余裕で撮れましたよ！
条件はフラッシュ撮影が１０枚くらいで、液晶はたまに使う程度でした。
思ったより持ちが良いのでビックリしました！

書込番号：323140

普通の単三アルカリ電池で約50枚撮れましたよ。ストロボは15回ぐらい発光させました。ただし、液晶画面は使ってません。今CR-V3で確認してますがかなり使えそうな気がします。

書込番号：323165

記録画質の大きさと、液晶での作業の時間でかなり変わると思いますが、
ニッケル水素で　普通にﾊﾟｼｬﾊﾟｼｬ撮れば１００枚以上は十分に撮れると思います。
詳しくはここにどうぞ
http://www.olympus.co.jp/LineUp/Digicamera/support/QandA/hontai/E10a.html#Q119
ニッケル水素は、充電式にしては安いのでいいですよ

書込番号：324389

みなさん，御指南ありがとうございます。
E-10も１２４０００円前後になってるし，ここらで購入した方がいいでしょうか？E-20も出るけれど，発売１年たっても，E-10は十分高性能と考えていいのですよね？やはり，COOLPIX995やC4040-ZOOMとは違うんですよね？

書込番号：325044

購入金額

Ｄ３０の購入を考えているんですが、価格は下げ止まりしているように思えます。皆さんはやはり２５万円前後で購入されているんでしょうか？レンズ等はあるので本体のみなんですが・・・。東京で見ましたが、あまり在庫を置かない所が多いようです。電気店よりカメラ店を狙った方がいいですかね。

書込番号：322085

来週か再来週あたりから卸値が見直されるというウワサを聞きます。
でも私は先週にまさに25万で買ってしまいました。
カメラってあくまで「道具」ですから、金額が問題ではなく、
早く手に入れて自分の手足のように使えるようになったほう
が良いと思いますよ。
ちなみにDigiPLAZAで買いました。在庫ありましたよ。

書込番号：322640

貴重な情報ありがとうございました。私も在庫ある所に早速行ってみます。待っていても使えるようになるわけじゃないですからね。

書込番号：323506

測光モード？

以前にもお世話になりました者です。
Ｅ−１０で風景写真を撮ってるんですが、どうもうまい具合に行かないときがあります。ちょっと逆光気味のとき、構図を決めてシャッター半押しすると、決まってフラッシュマークが点滅します。これって、フラッシュを発光して撮影してくださいと促してるんですよね？でも、被写体まで数十メートルから数百メートル離れてるのにフラッシュ発光しても意味無いと思うんで、発光せずにそのままシャッター切ると、全体に白っぽい「白トビ」の画像になってしまうんです。露出オーバーって言うんでしたっけ。友人のＣ２１００ＵＺはレンズのフレアがでるような逆光写真でも、それなりに空も青っぽく、綺麗に撮れてます。どうしてなんでしょう。自分の腕なのか、カメラの癖なのか、はたまた故障なのか・・・。測光モードかなあ。友人のも僕のもＥＳＰマルチ測光にしてるんですけど。いつも。詳しい方、解る方いますか？教えてください。

書込番号：319756

マニュアルにしてシャタースピードか
絞りを絞めたら如何ですか。

書込番号：319836

Exif reader等のソフトで露出補正値がプラス（或いはマイナスでない値）に
なっているか確認されてはいかがでしょう。
補正値がプラス側で大きい値ほど（1.5から2くらいかな？）白とび
しやすくなると思います。

それと、晴天の炎天下での、もろ逆光ではE-10はシャッター速度が
1/640より、早くきれないため、ND（減光）フィルターがいるかも
しれません。

それ以外では、露出計が故障しているのでは？
オーナーのアドバイスを待ちましょう。

書込番号：319851

もし　シャッタ−と絞りが上限なら、ＮＤが要りますね。
Exif reader　情報が結構詳しいので参考にしてください。
http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/

それと　フレア−が出るほどといっても　
フレアが出やすいレンズほどコ−ティングが悪いレンズと思いますし
レンズフ−ドが有るか無いかで斜め方向からの逆光は変わると思いますので
ぜひ一緒の条件で撮って見てはいかがでしょう。

それと写真はどんな良いカメラで有っても　
人間の目のような訳にはいきません
私は、露出が一番難しいと思います。
出来ればブラケットで１段ぐらい変えて撮って見てはいかがでしょう。

書込番号：320112

ナコボさん、mmachhさん、aristoさん、返信どうもです。

早速、Exif readerをダウンロードして見てみました。
露出補正値ＥＶ0.0　シャッター1/400 ｆ値4.0
さらに白トビが激しい方の写真は
露出補正値ＥＶ0.0　シャッター1/100　ｆ値3.6
となっていました。
晴れてる日の撮影にしては、シャッターが遅すぎるような気が・・・。
逆光だと「暗い場所である」とカメラが判断してるんでしょうか。
だから、フラッシュマークが点滅し、シャッターも遅くなる。
でも実際は、すごく明るい場所なので、トンだ写真になる。
自分なりにこんな風に思いました。
露出計の故障なのかな？
もう一度、友人のところへ行って、同じ条件でいろいろ試して見ますです。
今、雨降ってます。今日は天気悪そう。早くピーカン天気になってくれないかなあ。

書込番号：320610

フラッシュマークが点滅しているということは、カメラが逆光であると判断していることになります。カメラには風景なのか、人物相手なのか判断できないので、逆光なら顔を明るくするためにフラッシュをたけ、と指示しているわけです。それでフラッシュをたかないのならしかたないから露出を思いっきり明るくして少しでも救おうと（余計な）お世話をしてくれているのですね。
　ESPというのがその評価測光です。私もこれに気付かず、五重塔で思いっきり露出オーバーになったことがあります。風景だと中央重点測光の方がよいかも知れません。本当はスポット測光にして、ただしマニュアルで絞りとシャッタースピードを設定するのが一番良いです。スポット測光で一番明るい所と一番暗い所を測光し、その間をとって、あとはちょちょいのちょい（これが経験ですな）と調整するわけです。

　マニュアルで撮るのはもちろん知識も経験もいりますが、昔はスポット露出計などカメラ並みの値段で買えなかったものです。それが今はおまけで付いている上に、その場で露出が確認できる。さらに失敗してもデジカメだから怖くないと、いいことづくめです。ぜひチャレンジしてください。

　蛇足ながら、風景なら三脚をどっしり据えてじっくり撮りましょう。たとえ1/250秒でもぶれるときはぶれます。お手軽に手持ちで撮っていると、お手軽な写真になるものです。せっかくE-10なのですから、上記のマニュアル露光も含めて１枚にしっかり時間をかけるのもよいと思います。

　それこそ余計なお世話ばかりの発言ですが、参考までに。

書込番号：320812

りゃまさん有難うございます。
こういうノウハウは本当に参考になります。
ひこひこさんのような経験があり、露出を合せる時に、スポットか中央重点で明るい所と暗い所との両方でシャッター半押しして何枚か撮っていました。
良い写真があれば「ラッキー」という腕前なので、これからはこのように意識的に撮影してみます。

書込番号：320851

なるほど、なるほど。非常にわかりやすい解説です。

さきほど、思いあまってサポートに電話したんですよ。
１０回目ぐらいでやっとつながりました。
ところが、電話口の担当者の方は、こういった解説はしてくれませんでした
対応や、言葉遣いはすごく親切で、良心的なんですけどね。
「画像を送ってください」と言われて、たった今送ったところです。

故障じゃないと思うんで、りゃまさんの言うように
いろいろチャレンジしてみようと思います。

でも、よく僕が手持ちで撮影に行ってるって解りましたね（笑）
たしかに、みなさん三脚を持ってきてる方がほとんどです。

勉強になりました。りゃまさん、どうもありがとうございました。

書込番号：320980

それと　逆光の場合　ほんの少しのＡＥロックをかける位置の差で、
全くちがった写真になります。
それと露出は、色でも多少変わります。
たとえば　同じ明るさの白と黒では、
反射率の多い白の方が、カメラは明るいと感じ絞ります（アンダ−になります）
一方　黒の方は、暗いと感じ明るく撮ります（オ−バ−になります）
最新のフィルム１眼レフは、色感じるＲＧＢ測光も有りますが
デジカメの場合　消せるのでたくさん撮って見れば良いでしょう。
そしてその時のＡＥロックした場所を、明確に記録していると大変参考になります。
部屋などで　スポット測光にして同じ明るさの　白い物と黒い物撮って見れば分かると
思いますが、露出という物は大変難しいので
ＥＳＰで撮ったとしても　自分がどの明るさで撮りたいか又
どこを基準に露出を決定したかを明確にして撮ると良いでしょう。

書込番号：321396

AEロックをかける位置、そうですか。
たとえば、空の部分を多く入れてシャッター半押し。
そのあと、ふつうに構図を決めて、全押し。みたいな感じですかね。

写真て難しいんですね。でも、っだからこそ奥が深くておもしろいんですね。
自分でいろいろ工夫して、ベストな一枚が撮れたときは、
きっと感動もんだと思います。

aristoさん、重ね重ねどうもありがとうございます。

書込番号：322082

↑すみません、名前とアイコン間違えました。

書込番号：322083

液晶画面で露出等を確認しながら撮ると良いよ。
私は風景撮る時は、液晶でWBと露出を確認して撮ってるよ。
たしかに、アレは明るい所では見難いが、なれればだいたい解る。

書込番号：322628

名無しさん＠画素いっぱいさん　どうもです。

ついつい、電池を気にするのと光学ファインダーがすごく見やすいってこともあって、液晶はいつもオフでした。せっかくついてる物使わなくちゃもったいないですね〜。慣れれば結構解るもんなんですね。液晶でも。

それから、今日、サポートから電話で返事が来ました。
りゃまさんが言ってたことと同じようなこと言ってました。
まさかこの掲示板を見た訳じゃないでしょうね。考え過ぎかあ。

ＥＳＰマルチ測光だと、Ｅ−１０の場合
少しでも失敗写真にならないように、いろいろと気を回してくれるようです。そこで、「違うよ、人物や物じゃなくて風景なんだよ」ってことを
ちょちょいのちょい（笑）ってカメラの伝えてやればいいんですよね。

それにしても、りゃまさん、すごく詳しいですね。おそれいります。
オリンパスのサポートの人も、親切丁寧、お客様は神様的な対応で、
すごく感じが良かったでございます。

書込番号：322968

ノイズっぽい画像

すみません。教えて下さい！！
先日Ｅ−１０を購入したんですが撮った画像がノイズっぽいザラザラした画像になるんです。
同じ条件でＩＸＹ３００で撮りましたがザラザラ感は少ないです。
これって正常なんでしょうか？
ちなみに室内でフラッシュオフの時がヒドイような気がします。
ＩＳＯ感度は８０固定です。

書込番号：312831

そんなモノだと思いますが、念の為、どの程度ザラついてるのか、どっかに
そのデータを載せてくれると解りやすいですよ。
ちなみに、室内だと、こちらもどうしても原寸大で見ると暗部がザラついてます。

書込番号：313116

そんなものだったんですかぁ。
データはどこに載せれば良いのでしょうか？
サイズが大きいのでトリミングした方が良いでしょうか？
ごめんなさい。何も知らなくて・・・

書込番号：313130

ご自分のHPは持っていらっしゃらないのですか？

書込番号：314208

すみません。持ってないんです・・・

書込番号：314249

こういった画像を投稿できる掲示板を使わせてもらったらどうでしょうか？

http://www.so-net.ne.jp/DCEXPRESS/bbs/index.html

書込番号：314496

NaIさん、有難うございます！！
教えて下さった画像ストック掲示板に投稿させて頂きました。
お時間のある時に見て頂けると幸いです。

書込番号：314581

向こうの掲示板では、わざわざ重い画像を見て頂いてありがとうございました！
早く使いこなせるように勉強していきたいです！！

書込番号：319896

レンズがシグマ！

本日D30買いました。アナログのNewEOSKissを持ってる為、思い切って買いました。被写体は子供です。今まではSONYのF-505Vでした。F707も考えたのですが・・・。レンズなんですが、NewEOSKiss購入時に一緒に付いてた『シグマ』のレンズしかないんです。CANON純正とどの程度違うの？（ピントが合うまでの時間差・色の具合など・・）くれぐれも被写体は子供です。動くんです！！

書込番号：311857

すぐにキヤノンの純正レンズを買いましょう。
写りは言うまでもなく、操作性・耐久性・質感
何をとってもシグマは？？？？？です。

でもシグマってあの天下のライカのレンズを作っている
有名な？メーカですよね。
天下のライカが作っていると錯覚して
何十万も払うＧサンが多いのには全く？？？？？です。

書込番号：311888

＞被写体は子供です。

シグマでは
キヤノンUSMにカナイマセン。
シグマは、ゆっくりとジーコ・ジーコ、行ったり来たり
ＵＳＭは、スーと音もなく瞬時にガッショウ。

キヤノンのレンズはプロカメラマンがポートレートを
撮るために色温度を調整しています。（と昔から言われていた）
シグマはニコンと同様に青色に偏っていて寂しい感じに写ります。
つまり報道用です。（と雑誌に書いている）

最後にキヤノンでも安いのではなく
それなりのレンズを買いましょう。
子供なら35/F2.0とか85/F1.8か100/F2.0でしょうか？
50/F1.4は必ず持つレンズ
70-210/2.8もお勧め。

書込番号：311904

純正レンズって、そんなに違うものなんですか？
私のような素人でも価格に見合った性能差が歴然と
わかるものなのでしょうか？
私もシグマやタムロンにお世話になっているクチなので(^^ゞ

書込番号：311928

私はD30とEOS7を併用していますがレンズはすべて純正です。と言うわけでレンズの差はわかりませんがピントスピ−ドはレンズの差もあるかもしれませんがやはり本体の性能によると思います。明らかにEOS7よりワンテンポ遅いです。（ONESHOTの場合ですが）私はあまり動きの速いものは撮らないので試したことはありませんがAI　SERVOで撮ればすっと動体の動きにピントを合わせるので大丈夫ではないかと思います。

http://www.synapse.ne.jp/~kazuhiro/d30/d30.html

にレンズの評価について載っていますので一度のぞかれたらいかがですか？

レンズは高いですからこれから大変ですよ（笑）…経験談

書込番号：311937

違うのではないかと思います。

親が以前EOS-KISSを買ったのですが、付属レンズはタムロンの一番安い
Wズーム（28-70mmf3.5-4.5と75-300mmf4.5-5.6の２本セット）でした。
そこでキヤノンの28-105mmf3.5-4.5をプレゼントしたのですが、
やっぱり写りが違うね〜、と申しておりました。
Lサイズプリントでも見分けられるほどですから、違うのでしょう。
（ちなみに父親はニコンF2を２６年間使っています）

確かにタムロンの安いレンズで撮ったものは絞ってもシャープさが足りず、
ピントをしっかり合わせても、全体的にぼや〜っとしたかんじでした。
値段が違うので、タムロンでも同額くらいのレンズを付ければそれなりに
写るのでしょうが。

ですから、良いレンズを使うに越したことはないと思います。
デジカメもカメラですから、レンズの性能は重要であると私は思います。

書込番号：311945

[FUJIMI-D]

たとえNewEOSKissでも、キヤノンのLレンズ使うと見違えるようです。
もちろん値段はそれなりにしますが、いっぱい所有できるのでなければ最初から張り込んだ方が後悔しないと思います。

書込番号：311960

＞違うのではないかと思います。

すみません、私もまだ初心者でレンズの差は良くわからないので
EOS7との差かなと思ったものですから。
これから勉強します。

書込番号：311963

昔から写真はレンズで決まるといいますからね〜
いいレンズ使えばそれだけいいものが取れるのは間違いないでしょう。
要は予算次第かなって気がしますが．．．
ＡＦメインで使用するならキャノンのボディにはキャノンのレンズを
使用するのがよろしいのではないかと思います。
シグマのレンズも結構いいとおもいますが

ライカのレンズはドイツのライカ社の設計者が設計しているものなので
どこのメーカーで生産していようが設計指示どおりに作られているのであれば
やはりライカレンズですよ＞ＦＶ１００さん

書込番号：312002

＞違うのではないかと思います。

EOS7さんへ
私の表現が良くなかったですね。すみません。
私が言いたかったのは、写真の画質についてはレンズによるところが
大きいのではないか、ということです。

もちろんピントが合うまでのスピードは同じレンズならボディのグレードに
よってCPU、電源の余裕度等の作りが違いますので、ボディの影響が大きく
出ると思います。

私もEOS７を夏のボーナスで買いました。少々重いけど動作が小気味良くて
いいですね。次は50mmf1.4が欲しいと思っています。

書込番号：312024

Lレンズというのは、赤いラインが入っているレンズのことですか？
いろいろ聞いてすいません。

書込番号：312080

昔は赤いラインがＬレンズでしたが
今はないものもあったような気がします。
それとライカレンズについてご存知ないようなので一言余計に
設計・製造がシグマです。時々コシナもあるが
もはやライカには設計部隊も製造工場もありません。
本物は１９８０年に終焉しました。
設計自体は戦前で終わっていたが

また例え設計がライカでも製造がシグマなら
それはシグマ製ですよ。
レンズは組み立て時の品質管理でほとんど性能が決まるので
シグマで作ったら結果は見えますね
それを知らずに大金を○○している

書込番号：312469

＞昔は赤いラインがＬレンズでしたが
＞今はないものもあったような気がします。

先ほどキヤノンのサイトを覗きましたが、、Lレンズは全部、今でも赤いラインが入っていました。
と思います。
ホワイトボディ、ブラックボディいずれも入っていましたよ。入っていないのは
ないような気がしました。

DOレンズは緑のラインが入っていました。

タムロンでも、シグマでも、高価なレンズはまあまあだと思いますし、
ニコンやキヤノンでも、安価なレンズはそれなりの写りだと思います。

超音波モーター内蔵レンズはやはり、使い勝手がいいと思います。
（これに関しては、USMレンズしか使ったことないので他社のはわかりませんが。）

書込番号：312623

＞解体でなく買いたいでしょ　さん
いまでも、ライカには設計者もいますし、工場もあります。
確かに規模はたいしたことないかもしれませんが今も開発はしています。
これは、間違いありません。

それと、確かに品質管理は大事ですが品質管理がいくらよくても光学設計がタコなら
写りがいいはずないですよ。

書込番号：313230

今ではコンピュータ設計が発達しているため、設計上はどれも
完璧なはずです。要はレンズの材質や組立精度の問題です。
まあ、誤差に対する収差変動の少ない設計が良い設計といえば
いえるかもしれませんが。
　あと、コストと画質のどちらをとるかということ。例えば記念
写真が殆どの層をターゲットとするなら逆光性能がダウンして
もコーティングをケチるという経営判断もあります。

書込番号：315741

おかしな写真になりました

先日、Ｅ−１０で撮影した画像なんですが、変な写真に撮れてしまいました。
２回シャッターを切って、家に帰ってパソコンで見てみたら、一枚がやたら白っぽく写ってました。若干逆光ぎみの状態だったんですけど、同じ位置から撮ったんですよ。つくづく２枚撮って置いて良かったと思いました。なんでこんなになっちゃってるのか解る方いますか。ＰモードフラッシュＯＦＦで、ただシャッターを押しただけです。下のアドレスに写真を置きました。時間のある方、ヨロシクお願いします。
http://www.ht-net21.ne.jp/~clover/

書込番号：304333

書き忘れました。風景撮影でもＮＤフィルタって必要なんでしょうか。
関係ないかな。

書込番号：304338

[yyz]

２枚目は露出オーバーですね。
単にＡＥロックする位置が違うからなのではないですか？

書込番号：304367

Exif reader等のソフトでExif情報を見られては
どうでしょう。シャッター速度とか、絞り値等の
情報がわかります。

書込番号：304377

[Ｒ１０００]

１枚目
露出時間0.002、Ｆ値４
２枚目
露出時間0.01、Ｆ値3.6

アングルが１枚目の方が上向きですので、露出が空に引っ張られて、２枚目は下向きですので、空に影響されずに森に露出を合わせに行ったようです。

書込番号：304518

以下の二通りのロック機能があります。
今回は１）のシャッター半押しのタイミングがいつだったのかということかもしれません。

１）シャッターボタン半押し（マニュアル３８ページ）
→ピントと露出が固定される（AE/AFロック）
２）[AEL]ボタンを押す（マニュアル８０ページ）
→露出のみ固定される（AEロック）

撮影時の想像としては・・・
まず「山と空がきれいだぁ、写真を撮っておこう」ということで、
山辺りに神経が集中、無意識に山辺りでシャッター半押し、
フレーミングを気にしてレンズを下に振る、そして撮影。
その一枚目の動作と連動して「もう一枚撮っておこう」ということで、
そのままの構図でシャッター半押し、撮影。
・・・・かなぁ？

また、ＮＤフィルターの必要性は風景撮影も様々ですので、よくわかりません。
私はＮＤ４、ＮＤ８を用意していますが、出番は少ないです。
風景撮影ではむしろ偏光フィルターを多用しています。
偏光フィルターには多少ＮＤ効果も含まれているようですので、
このフィルターで済ますという横着なことをすることもあります。

書込番号：305643

詳しくご存知の皆々様、おそれいります。
一時はパニクって、故障なのか腕なのか焦りました。んでもって、
自分でもいろいろ調べてみました。なるほどシャッタースピードも違いますね。まともな方は１／５００、白い方は１／１００。撮ったときの状況はよく覚えてないんですが、半押しのあとにフレーミング？を変えたのかも・・。
ん〜、　　なかなか最初は難しいですねえ。解れば簡単なことなんですけどね。ｙｙｚさん、ｍｍｃａｈｈさん、Ｒ１０００っさん、赤シールユーザーさん、お世話になりました。どうもありがとう。

書込番号：306768