このページのスレッド一覧（全135365スレッド）
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|---|---|---|---|
 動画ボタン押したとき、一瞬、画面が黒くなる |
3 | 2 | 2025年7月23日 19:08 |
| Z30からZ50Ⅱへの乗り換えかTAMRONの18-300を買うか迷ってます |
46 | 14 | 2025年7月22日 19:33 |
| LUMIX S5IIを詳しく知りたい |
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デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ
この機種を最近手に入れました。
シャッター速度優先モードや絞り優先モードなど動画以外のモードで、
動画ボタンを押して録画を開始すると、一瞬だけ（1秒近く）画面が真っ暗になります。
動画撮影モードでの撮影時は、画面は切り替わらず、そのまま撮影開始になります。
具体的は、
SやAモードで被写体をとらえているときに、
RECぼたん（赤いボタン）を押す。
↓
1秒近く画面全体が黒くなり、その後、被写体が映る画面が表示され（赤文字でrecと表示）ます。
動画ボタンを押して動画撮影も止めるときも、一瞬画面が真っ黒になります。
バッテリは十分あります。
電子シャッターを使用する設定です。
ファームのバージョンは3.0です。
この、１秒ほどのブラックアウトは、何か設定によるのでしょうか。
それとも、ファームを3.1に上げると直るのでしょうか（それはにわかには考えられない）
それとも、何かが異常でしょうか。
1点
＞老後の趣味さん
ヘルプガイドに次の記載があるのは関係あったりするでしょうか。違ってたらすいません：
https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/ja/contents/TP1000422336.html
自分が持っているのはα1II で、このあたりの設定はα1と異なっているようで、自分で検証できているわけではないのですが。。。
書込番号：26244213
1点
ありがとうございます。
自己解決しました。
ファインダーモニターのフレームレートの問題でした。
「高速」になっていると、動画モード以外から動画ボタンを押したときにファインダ一が一瞬（1秒は言い過ぎで0.3秒くらい）黒くなります。
書込番号：26245330
1点
主に撮っているものは車と風景です。
最近は飛行機や鳥もガチガチではないですが、撮りたいと思い50-250を買い足しました。
今度TAMRONから18-300が出るようなのでZ30のままでレンズを買い足すか、Z50Ⅱを買うか悩んでいます。
Z50Ⅱに車も検出？するとあったのと、イメージングレシピ？が使えることが欲しいなと思う点です。
どちらがおすすめか教えていただけると嬉しいです、
よろしくお願いいたします。
書込番号：26243564 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞かなっち09さん
こんにちは。
＞最近は飛行機や鳥もガチガチではないですが
＞撮りたいと思い50-250を買い足しました。
鳥を撮るにしても250mmと300mmでは
1.2倍にしかなりませんし、18-300は
標準域含め常用するなら620gの重さは
気になるかもしれません。
望遠域を十分に使うなら、車モードや
鳥モードもの有無もそうかもしれませんが、
ファインダー付きのZ50IIの方が良いかも
しれませんね。
書込番号：26243582
6点
Z50Ⅱでの検出
人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類
となっていますね。
でZ30に18-300を付けたとして
動きもので、ファインダーがないと、
また、望遠になるほど
被写体を捉え続けるのに苦労すると思いますが…
50-250でまったく問題なしですか？
そして、18-300を買ったとして50-250はどうしますか？
書込番号：26243588 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞とびしゃこさん
確かに遠くの物を撮るにはファインダーは必須ですね…。外が明るいとほとんど見えないのでZ50Ⅱのほうが今後のためにもなりそうですね。
ありがとうございます。
＞okiomaさん
50-250若干足りないと感じますが、軽く撮れればいいかな？程度だったので足りなくても仕方ないかと思える範囲でした。でもファインダーのことを考えたら300あってもキツそうですね…
18-300を買ったら50-250は売るつもりです。
コメントありがとうございます。
書込番号：26243640 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞かなっち09さん
タムロン18-300mmを先に買う。
Z50 IIは後からでもＯＫ。
書込番号：26243759 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
動体目的ならファインダは不可欠でしょう。
Z30は動画とかスナップ用です。
書込番号：26243800
5点
それと、Tamron18-300mmは不所持ですが、
おそらくテレ端描写はDX 50-250mmより落ちるでしょうね。
書込番号：26243806
2点
＞Tamron18-300mmは不所持ですが、---
あらら、まだ出てないのね。<(_ _)>
書込番号：26243821
1点
＞かなっち09さん
ご返信ありがとうございます。
18-300を購入したら50-250は手放すとのことですが…
まず
焦点距離の表記は無限遠での表記になります。
IFレンズの場合
50-250と18-300でそれぞれの望遠側で撮り比べないとわかりませんが
無限遠では1.2倍の差ですが
被写体が無限遠より近い場合、
1.2倍の差より縮まる可能性が出てくるかも…
つまり300mmであっても思ったほど大きく写らないかも…
また、
1本で広角から望遠まで済ませたい時に、
18-300は便利なレンズですが…
一般的に、高倍率レンズは画やAFスピードが落ちる可能がありますので
50-250とよく撮り比べてから判断された方が
よいかと思います。
書込番号：26243906 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞かなっち09さん
こんばんは
＞主に撮っているものは車と風景です。
＞最近は飛行機や鳥もガチガチではないですが、撮りたいと思い50-250を買い足しました。
ということは、今までは車はサーキットや競技等の走行中ではなく、
標準ズームなどで、停車している状態を写してしたという事でよろしいですか？
どちらにしても、ファインダーで撮影したほうが良いですね。
飛行機や鳥はどのような種類をお考えでしょうか？
飛行機と言っても、旅客機と戦闘機ではまるで違いますし、鳥と言っても大きな鳥と小さな鳥とでは、
停まってる、飛んでるでも違いますので。
書込番号：26243923
6点
高倍率ズームの弱点を理解しての判断なら良いのでは？
自身で検索して調べることをオススメします。
高倍率ズームレンズ デメリット などで検索してみてください。
書込番号：26243991
2点
＞うさらネットさん
コメントありがとうございます。
確かに動体目的であればファインダー必須ですね。
鳥を撮ってても家帰ってからピント合ってない時あるのでZ50Ⅱに乗り換えるほうが良さそうですね。
書込番号：26244077 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
広角まで1本で済ませたいなら18-300も良いと思いますが、広角端50mmで十分であれば50-250のほうがおそらく描写は良いと思います
250と300はほぼ変わりませんし、便利ズームなので300といっても実質250から300くらいのどこか、くらいに思ったほうがいいです
18-300の出来はわかりませんが、50-250は繰り出し式であることを除けばコンパクトでよく写りますし、買い替えは勿体ないですね
買い足してから比較したほうが良いと思います
ファインダーはあるに越したことはないですが、個人的にはZ30のファインダーレスのコンパクトさも好きですね
高速動体でなければ何とか撮れますし
書込番号：26244113
3点
ファインダーレスのZ30に、18-300の高倍率ズームなんて、素人がまともに撮れるわけがありません。
私もZ30が出た当初、Nikonが出す程のモノだし、使えるモノなんだろうと思い、Z30と共にキットのZ DX 50-250mmをメインに使って一週間、テスト撮影をしてみましたが、ファインダーレス機というのはキットズームでさえ、望遠が撮りにくいというのを痛感しました。
ファインダー画像が安定しないのに加え、フレーミング(構図をとる事)が遅くなるので、「こりゃZ30にはキットの50-250mmが限界だな(しかし素人にはまともには使えないだろう)」と思いました。
手前味噌的ですが、エントリー機からプロ機までを長年使い(D5500やZ50クラスも本当によく使います)、スナップから動きモノ望遠撮影まであらゆる被写体を撮影している自分がそう思いました。
素直にZ50Ⅱダブルズームキットを購入するのが正解でしょう。
今、お手持ちの機材がZ30標準ズームキットなら、メルカリで八万円くらいで売れるので、手取りは約七万円。
それに追金してZ50Ⅱダブルズームキットの購入がベターです。
おそらく、Z50Ⅱでも(延長グリップが無いので)キットのZ DX 50-250mmを上手く使うのは難しいと感じるでしょう。
さらに高倍率の18-300mmをZ30になんて、さらに難しい(ほぼ上手く使えない)と思います。^-^;
Z50ダブルズームキットに買い替えを検討しましょう。
書込番号：26244190 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
かなっち09さん
Z50Ⅱへの買い替えが良いですね。
書込番号：26244559
3点
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5M2XW ダブルレンズキット
GH5IIを現在使用しています。
私はいままで1眼カメラのフルサイズ機を使った事がありません。
理由としては、レンズが大きくなるから重量が重くなるのが嫌だったからというのがありますし
望遠をよく利用するので、フルサイズの望遠レンズは大きすぎて無理という事から
望遠に有利なマイクロフォーサーズにしました。
マイクロフォーサーズは、確かに望遠は有利ではありますが、高いレンズは買えないので
安くて、軽いレンズ、45-200mmを1本持っていますが、描写はそれほどよくはないですよね。
フルサイズの描写力を見ると、凄く綺麗だなぁと思うけど
フルサイズのデメリットってありますよね。
よく聴くのが、フルサイズは寄れないとか、望遠レンズも重量重くなるので使えないとかですね。
S5IIは、その辺はどうなのか知りたいです。
S5IIは、レンズの種類が少ないって聞いてるので
キットレンズを使うしかないですか？
どこまで寄って撮影できるのか？
この辺が一番知りたい所です。
あと、マイクロフォーサーズを手放して、フルサイズに変えた場合のデメリットって
なにかありますか？
望遠が出来ないくらいでしょうか？
フルサイズ機を使った事がないので、フルサイズのメリット、デメリットなども色々と教えて欲しいです。
0点
＞JACKDANIKORORIさん
・デカイ、重い
・ボケが作り易い代わりに被写界深度が浅い
・全体をボカしたく無い場合絞るか、深度合成を使う必要が有る
S9が出てSシリーズの末弟ポジションは脱しましたが
S5シリーズは、今も入門ポジションでCFexpress採用して無いので私はパス
同じくバッファフルからのSDカード(UHS-Ⅱ V90使用時も)への書き込みが大変遅い
※バッファフルまでRAW+JPEGで200枚撮れますけれど。
書込番号：26243461 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フルサイズのデメリットは
望遠が大きく重い
価格が高い
くらいでしょうか。
寄れないと言うのは何処まで寄りたいのか、どのレンズを使いたいのかにもよります。
マイクロフォーサーズで0.19倍と同等の大きさに拡大したいのであれば、フルサイズで0.38倍のレンズが必要です。
システムを全て入れ替えるなら、購入予定のレンズを選んで比較されてみては如何でしょうか。
フルサイズで45-200mmと同等の望遠レンズを選ぶならこちらになります。
https://s.kakaku.com/item/K0001266474/
書込番号：26243480 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞JACKDANIKORORIさん
こんにちは。
＞S5IIは、その辺はどうなのか知りたいです。
S5II用のレンズはパナソニック純正レンズのほか、
シグマ製、ライカ製（一部はシグマ製）があります。
望遠レンズの大きさ、重さはパナソニックだから
特に小さく軽い、ということはないように思います。
（フルサイズならどこもM4/3比でそれなりに大きく重い）
＞S5IIは、レンズの種類が少ないって聞いてるので
ソニーEマウントのようなレンズの種類はないですが、
LマウントのAFレンズで検索すると84本が出てきます。
そのうち16本は極めて高価（割高？）なライカブランド
ですので、それは無視すると実質68本でしょうか。
最短撮影距離などは気になるレンズを列の右端にある
「スペックをもっと見る」をクリックすると出てきます。
・パナ/シグマ/ライカLマウントのフルサイズAFレンズ。
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=44
普通に撮影するには十分なラインナップかと思います。
＞フルサイズ機を使った事がないので、フルサイズのメリット、デメリットなども色々と教えて欲しいです
フルサイズは機材が大きく、重くなりがちです。
ボケは作りやすく、高感度性能は高いです。
ボディ単体でコンパクトにしても、レンズも
含めると携行性はおとります。
望遠レンズの価格はよい描写を求めると、
どのシステムでもそこそこ高価になりがちです。
書込番号：26243515
0点
＞とびしゃこさん
＞longingさん
＞よこchinさん
話を聞く限りでは、フルサイズ機を購入する意欲はなくなりますね。
重くなるのも嫌だし、被写体深度が浅いんですね。
それは知りませんでした。
私が主に使ってるレンズは、ライカ12-60 F2.8-F4のレンズです。
このレンズはそんなに寄れなくて、３０cmくらいでしょうか。
パナのカメラを使う前は、OMSYSTEMのカメラも使ってまして
この時は、オリンパスの12-40mm F2.8PROレンズは、レンズが当たるくらいまで寄れたので
このレンズは凄く良かったです。
２０cmくらいまで寄れたと思います。
描写力はやっぱりレンズ次第なんですかね？
カメラ本体よりも高級レンズを買うべきなんですかね？
オリンパスのレンズが使えたら、このレンズを使いたい所なんですけど
違うメーカーだと、AFとか手振れ補正が弱くなるんですよね？
書込番号：26243627
2点
＞JACKDANIKORORIさん
写真の目的が何か良くわかりませんが。
私はニコン F時代からレフ機を使っていてフルサイズも使ってますが、5年ほど前からマイクロフォーサーズを使っています。
ニコン FやF2もまだ現役ですが。
フルサイズは普段使いなら300mmまでしか使わないですね。
それ以上のレンズだと旅行なんかではみなさん引いてしまい一人浮いてしまいます。
確かにフルサイズの綺麗なドンピシャピントの写真が溢れていますが、高価な機材の物がほとんどです。大きく重く高価な機材を使って手慣れた方の作品で惹かれるのはわかりますが、かなりの覚悟は必要ですね。
その点マイクロフォーサーズ機はコンパクトで望遠も2倍換算で使える為、山登りなんかでは非常に使いやすいです。
写真の鑑賞はどの様にされておられますでしょうか？
PCモニターなら4Kでも800万画素ですし、プリントで四つ切りもしくはA3程度まででしたら
フルサイズとマイクロフォーサーズの差はほぼ関係ないレベルです。
私はマイクロフォーサーズに移行してよかったと思っています。
おそらくフルサイズに行ってもまたマイクロフォーサーズに戻って来る気がします。
書込番号：26243790 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞プラチナ貴公子さん
そうですね。
フルサイズ使った所で、やっぱりマイクロフォーサーズの方が良かったわって
事にもなりそうな気がして来ました。
書込番号：26243802
0点
> 45-200mmを1本持っていますが、描写はそれほどよくはないですよね。
どういう点で不満があるんでしょうか。
高感度のノイズなら、LEICA50-200mmF2.8-4.0に買い替えたら、1段分ISOを低くできます。
ボケの大きさも大きくなるし、解像感も増します。
S5IIなら シグマの100-400mmF5-6.3も良さそうですけどね。
書込番号：26243823
0点
最大の違いは被写界深度だと思います。
M4/3でF5.6で撮影する情景では、フルサイズはF11まで絞らなければなりません。
フルサイズでパンフォーカスにしようものなら回折現象でボケますし、
近接でもメイン被写体の一部がボケる覚悟で絞りを開けなければなりません。
フルサイズ大三元の24-70 F2.8などは寄りづらいですが、24-60 F2.8や20-60mmのW端などはM4/3に引けを取らないほど近づくことができます。
どこまで寄れるかはスペック表をご確認ください。
M4/3の150mm以下（フルサイズ換算300mm以下）のレンズの最大撮影倍率は0.2から0.3倍程度で、フルサイズ換算0.4から0.6倍です。
LUMIXのMACROと付いているレンズは0.5倍ですから、大きく写したいのであれば、トリミングと合わせてM4/3よりも大きく写せるかもしれません。
https://kakaku.com/camera/zoom_lens/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec103=44
メリットはダイナミックレンジが広いことでしょうか。
これによって色合い、階調による表現の幅が広がると思います。（広がるのはあくまで色合いであって、構図などの表現幅は全く変わりません。）
全体的に、レンズが大きくて重いです。
とはいえフルサイズでもスナップショット用の暗めのレンズですが軽くて小さなものもあります。
近接撮影で作品どりをする場合は、開放時の被写界深度（またはボケの大きさ）の観点でいえば、M4/3とそこまで変わらないと思います。
描写はレンズ８割というのは昔も今も変わらないと思います。
ソニー、キヤノンはAF速度や小型軽量化などの描写とは関係ないところにも力を入れて、それも含めて価格に反映されているようですので、必ずしも金額と描写力が比例しているというわけでもないと思いますが。
書込番号：26243826
1点
＞taka0730さん
不満は多分、どのカメラを使っても不満な部分は出ると思うので
とりあえず、フルサイズは辞めとこうかなって思います。
書込番号：26243849
1点
＞heporapさん
なるほど、なるほど。
フルサイズを使った事がない私からしたらとても良い情報です。
書込番号：26243853
1点
＞JACKDANIKORORIさん
結局使い分けかと思います。(^_^;)
フルサイズのメリットは
・何も気にしなくてもF2.8のレンズで簡単にボケる
・5,000万画素機でもISO感度2万が実用に成る
この辺で今の私の常用機はフルサイズです。
書込番号：26243884 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞JACKDANIKORORIさん
他の方も書かれてますが、結局のところ使い分けと妥協かと思います。
フルサイズのメリットはボケやすく、高感度に強い。
でも希望する望遠レンズとなると、高くて重くなります。
たぶん45-200mmの不満点てLEICA12-60 に比べてですよね、多少わかります。
ここは奮発してLEICA50-200mmF2.8-4.0の購入オススメします。100-400より50-200の方が違いがわかると思います。
で、LEICAレンズはやっぱりいいとなってLEICA沼にはまって下さい
書込番号：26245078 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞JACKDANIKORORIさん
S5(IIではない方）とマイクロフォーサーズを使っていますが、やっぱり使い分けるのが一番だと思います。
マイクロフォーサーズには寄れるレンズが多いのは確かにその通りです。ノクチクロン42.5mmF1.2のように全く寄れないレンズも有ります。
LUMIX SシリーズでもLUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACROなどは前玉近辺まで寄れるので、やはりレンズ次第というところでしょう。
＞高いレンズは買えないので
と書いておられるので、フルサイズ機導入してもレンズラインアップを揃えるのは難しいのではないでしょうか。
まずはS5IIのレンズキット買ってみて併用してみると色々わかると思います。
暗所撮影で「暗部のディテールをシャドウ部分を上げても絶対に残したい」という場合はフルサイズ機一択です。
しかしながらフルサイズ機で廉価レンズ使うよりマイクロフォーサーズのパナライカ（もしくはPROレンズ）の方が良い結果が出る場合もあります。
個々人で「何を撮るか」や「どこに拘るか」が全く違うので、使ってみないと違いは実感するのは難しいと思います。
書込番号：26245123
0点
>フルサイズ機を使った事がないので、フルサイズのメリット、デメリットなども色々と教えて欲しいです。
https://www.sigma-global.com/jp/shooting-with-sigma/fumi_nagasaka_bf/
「PCモニターなら4Kでも800万画素ですし、プリントで四つ切りもしくはA3程度まででしたら
フルサイズとマイクロフォーサーズの差はほぼ関係ないレベルです。」
価格だといまだにこのような思い込みを信じてる人がいらっしゃいますが、実際は違います。ダイナミックレンジとかRAWで暗部を大きく持ち上げて、以前にある解像度に対して含まれるマイクロコントラストや階調の特性がそもそも異なりますから。この点を理論的に誤解している人がかなり多いですね。
結果として、写真に透明感と立体感が生まれますが（価格の画像表示は劣悪すぎるので）本サイトにUPされた画像やな安いプリント品質ではあまり判別できません。４Kモニターではちゃんと判別できます。
長坂フミさんの作品も使用レンズは小型でさほど高くないF２単だけど十分な画質ですし、似たような写真をマイクロフォーサーズで撮影しようとしても「似て非なるもの」になってしまいます。
ただそうした作風や画質で撮影したいと思わないなら、また撮影機会も少ないならマイクロフォーサーズと安価なレンズでも問題ありません。日中の望遠撮影がメインなら繊細な部分の画質というものはあまり関係がなくなりますし。フルサイズでもF値暗めの良いレンズを使えばデメリットはほとんど無いですね。
書込番号：26245264
1点
＞カリンSPさん
とても納得できる回答だと思いました。
ありがとうございます！
書込番号：26252063
0点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット
＞ぽちどらごんさん
ヒートシンクのように、
熱源と放熱部分が物理的に接続されているわけではなかったら、
効果は薄くなると思います。
ただし、ABSを含むプラスチックは、伝熱性よりも断熱性のほうが気になるレベルですので、
その意味では「プラスチック筐体より、マシ」でしょう(^^;
書込番号：26243319 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
どーもヾ(´･ω･`)ﾉ
そんな事考えてません♪
質感の為だぉ(´･ω･`)b
書込番号：26243322
2点
＞ぽちどらごんさん
こんにちは。
＞削りだしのアルミボディですけど冷却性能がより良いのでしょうか？
トップカバーがX-E4はマグネシウム合金で、
本機はアルミ合金（の削り出し）のようです。
一般にはアルミ合金はマグネシウム合金より
熱伝導率が高いようですので、対流での
熱が籠りやすいトップカバー部の材質の差で
放熱性能に差が出ることもあるかもしれません。
・アルミ合金の熱伝導率
https://www.nihonshinkan.co.jp/blog/2016/11/03/68
・マグネシウム合金の熱伝導率
https://www.diecasting.or.jp/diecast/pdf/24.pdf
アルミ合金の組成でも違いがあり、
キヤノンでは5000系の使用が
（コンデジでは）多いようです。
（古い資料ですが・・）
https://www.aluminum.or.jp/wp-content/themes/dp-colors/img/alumi-age_160.pdf
5000系アルミの放熱は6000系の半分程で、
最良の放熱特性のマグネシウム合金は
6000系に迫るものもあるようですので、
使われる合金の組成にもよるかもしれませんが。
成形しやすく放熱や耐食性に優れた新しいマグネシウム合金を開発https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2022/pr20220930_2/pr20220930_2.html
放熱には素材の厚さも重要のようですが、
削り出しは板金よりも薄くはできませんので、
アルミの「削り出しだから」放熱が高い、
とは言えないかもしれません。
・板金と切削の違いとは？切削加工のメリット・デメリットもご紹介
https://raise-up-1.jp/blog/1250
書込番号：26243496
2点
＞削りだしのアルミボディですけど冷却性能がより良いのでしょうか？
先にも書かれてましたが、発熱源が熱伝導グリス等でボディに接触しているなら、
『冷却性能はゼロではない』に一票。
ＰＣのＣＰＵなりＧＰＵにせよオーディオアンプ等の電力増幅段の放熱ユニットにせよ、それなりにキッチリと排熱設計されてりゃ問題なく動作するでしょう。
しかし本件ボディのアルミ筐体がどの程度の排熱設計の結果なのかは知りませんが、単純に発熱体に接してました、程度なら全然効果は無いと思います。冷却ファン装着にしてもその風量が排熱可能な程なのか否か、キチンとエアブローの流通路が設計されてるのか？が重要と思われます。
単なるお飾り的なものでしたら電力を無駄に消費するだけでしょう。
なので外見からは冷却性能は判断できない、と考えてます。
書込番号：26243521
2点
冷却効果を考えているなら凹凸を作って表面積を増やすだろうしダイヤルとか逆に減っているはずなのでただのこだわりなだけだと思います。
書込番号：26243618
4点
＞1976号まこっちゃんさん
ド正論過ぎて思わずコメントしました。
ありがとうございます。
書込番号：26243984 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ぽちどらごんさん
金属ボディはマウント部の剛性の為です。
ヒートシンク兼用ならかなり熱くなりボディの歪の原因になります。
耐熱性は実際に使ってみるしかないですね。
炎天下で動画30分
連写50枚を３分おきに10セット
タイムラプス5秒間隔で500枚
てな感じで試してエラーなく普通にカメラを持てたら心配ないです。
ただしエラーが出ても自己責任でお願いします。
書込番号：26244017 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ありがとう、世界さん ☆観音 エム子☆さん とびしゃこさん
くらはっさんさん 1976号まこっちゃんさん レトロとデジタルさん
プラチナ貴公子さん様
返信大変ありがとうございますｍ（＿＿）ｍ
申し訳ないです。。
削りだしのアルミボディですけど冷却性能がより良いのでしょうか？
と思ったのは物凄いお金がかかっているのでどうしても目を引いてしまいます。
メリット・デメリット見ました。
実用性考えるとレンズにお金かけてシグマの
7-40mm F1.8 DC [フジフイルム用]です。
そしてFUJIFILM X-M5 ボディ [シルバー]です。
金額合計すると・・・
目がどうしても飛び出ます。。
う～んとなります。。
う～ん
・・
書込番号：26250616
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 Mark II ボディ
CanonのEOS R6mark2を使用したいます。購入して間もないのですが、ISOオートで撮影しているとファインダーがブラックアウトして復旧したらISOの設定が変更されています。純正マウントアダプターを使用してSIGMAのEFレンズ着用してTVで撮影しています。どこか触ってしまっているのか故障しているのかわからないのでアドバイスお願いします。
書込番号：26243173 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞うっしー6さん
それは手ごわい現象ですね。
いつでも再現するトラブルなら、サービスセンターに持ち込んだ方が早いと思いますよ。
書込番号：26243176
1点
＞うっしー6さん
純正レンズでも同様の現象が出ますか？
故障か不具合かは不明ですが、アダプターが純正でもレンズがシグマなので動作保証がありません。
RF-S用に関してはライセンス契約してますが、EFの場合はリバースエンジニアリングのためレンズが原因ならキヤノンでの対応はありません。
まずは純正の組み合わせで不具合が無いか確認して、発生するか確認してはと思います。
純正でも発生するならバグの可能性も考えられるのでキヤノンに相談してはと思います。
書込番号：26243185 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞2013WRXさん
コメントありがとうございます。
まだ2回しか症状でておらずどのような状況になった時に出るのかも不明な状態です。間違って何処かのボタンを押してしまっているのか、故障なのかわからずじまいです…
書込番号：26243186 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞with Photoさん
コメントありがとうございます。
レンズが原因の可能性もあるのですね！
古いレンズですが純正のEFレンズがあったと思いますので試してみたいと思います。
アドバイスありがとうございます！
書込番号：26243190 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うっしー6さん
こんにちは。
＞純正マウントアダプターを使用してSIGMAのEFレンズ着用してTVで撮影しています。
もしEFレンズの場合は問題が無いようなら、
シグマのレンズ側の問題かもしれませんね。
老婆心ながら、対応のシグマのレンズは
「2017年以前に発売されたSGV交換レンズで
レンズファームウェアがVer2.00以降にアップデート」
されていることが必要ですだそうですが、
レンズの型番やファームは問題ないでしょうか。
そのほか、一部レンズ設定や手振れ補正も
注意が必要なようです。
・キヤノン 「EOS R6」と弊社製キヤノンEFマウント用交換レンズの動作状況について
プロダクト, レンズ, サポート2021.03.05
https://www.sigma-global.com/jp/news/2021/03/05/13810/
いきなりブラックアウトの場合はアダプタと
レンズ（またはボディ）との接触不良なども
あるかもしれませんので、接点の清掃なども
試してみても良いかもしれません。
書込番号：26243539
2点
＞とびしゃこさん
こんにちは。
詳しいコメントありがとうございます！
レンズのファームウェア等教えたいたこと確認してみます。
アドバイスありがとうございます！
書込番号：26243575 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ISOの設定が変更されているというのは具体的にどうなっているのでしょうか？
TVモードならば、絞り値とISO値はカメラが自動的に決めるので、カメラが勝手に決めた絞り値に連動してISO値も変わるのなら何ら変ではありません。
あと、「ブラックアウト」というのは省電力設定で画面の表示が消えたということですよね？
書込番号：26243919
1点
＞くらなるさん
コメントありがとうございます。
ブラックアウトは省電力ではない状態です。
ISOに関してはISOオートにしていたものが固定ISOに変わってしまうということです。
他の方のアドバイスでレンズが問題ではどのご指摘あったため本日からより純正のEFレンズを使用して検証してみたいと思っているところです。
書込番号：26244031 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うっしー6さん
＞古いレンズですが純正のEFレンズがあったと思いますので試してみたいと思います。
カメラを置いている電気店等で、RFレンズで確認させてもらう方が確実ですよ。
書込番号：26244062
0点
＞Kazkun33さん
コメントありがとうございます。
その手がありましたね！
アドバイスありがとうございます！
一応EFも試しつつRFレンズ置いている店舗も探してみたいと思います。
書込番号：26244073 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うっしー6さん
純正RF24-105mm F4 L IS USMレンズ使用ですが、同じ症状に悩まされています。お客様相談センターに問い合わせて、アドバイスのとおりにファームウェアのアップデート、セイフティシフトやマルチ電子ロックの設定などを変更してみましたが、改善されないので修理に出す予定です。メンドクサ。
書込番号：26246177
1点
＞Toratetsu58さん
コメントありがとうございます！
実はEFレンズにしてから改善しているんですが、ん？と思い電源の後ろにあるダイアルがISO調整するダイアルだと思いもしや電源切る時に一緒に回してしまってるのでは？と思い気をつけて操作してから問題が起きていないんですよね(汗
torttetsu58さんはそんなことないとは思いますが、
もしかしたらもしかするかもです！
もう少し様子見てみます！
書込番号：26246275 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Toratetsu58さん
＞Kazkun33さん
＞くらなるさん
＞とびしゃこさん
＞with Photoさん
＞2013WRXさん
沢山のアドバイスありがとうございました。
純正のレンズ使用で症状が改善しました！
また、心当たりとして、電源オフの際にすぐ後ろにあるIROダイアルを一緒に回していた可能性もありました。
ともあれ皆様のおかげで解決できました！
ありがとうございました！
書込番号：26248735 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
【使いたい環境や用途】
モータースポーツ（筑波・茂木）
ポートレート
南極ツアーでオーロラ・野生動物撮影
【予算】
１００万円程度
【比較している製品型番やサービス】
R5mk2＋RF100-500
【質問内容、その他コメント】
全くの初心者です、自分なりに調べて上記の構成にしましたが、RF100-500だとポートレートやオーロラ撮影は難しいと思いますので、おすすめのカメラ・レンズを教えてください。
メーカーにこだわりはなく、上記の使用用途に合うカメラを探しています。
また一緒に買ったほうがいいアクセサリー等々もありましたらご教授ください。
よろしくお願いします。
0点
入門機から始めたほうがよくない？
免許とりたてでアルファード買わないでしょ。
書込番号：26243144
5点
 |
|---|
撮影地 カナダ カルガリー郊外。 |
オーロラ撮影に絞って話すと、レンズは超広角が必要です。
出来れば解放F値が2未満のいわゆる大口径レンズが良いです。
添付の写真は16-36/2.8の広角端で撮影したものですが、
画角的には12ｍｍか14ｍｍが欲しいと思いました。
ISOを102400まで上げているため画質が粗いです。
現像時にNRを最大限効かせてこのレベル。
三脚を持参していなかったのでシャッタースピードを
思い切って下げられませんでした。
これがもしもF1.4のレンズだったらISOを12800まで下げられたのでもっと
奇麗に写っていたと思います。
モータースポーツの方は別の回答者にお任せします。
書込番号：26243149
4点
>免許とりたてでアルファード買わないでしょ。
大きなお世話でしょw
なに買うのも自由だし、初心者は悪じゃないし、いつまでも初心者じゃない。
捻くれるのは良いけど、器小さすぎ。
むしろ上級機使い続けた方が近道と思うけどね。
書込番号：26243302
8点
かなり撮影難易度が高い被写体が多い
専用のレンズを使う必要が有り、拘れば拘るほど機材は高価
という感じでしょうか。
キヤノンから選ぶなら下記セットでしょうか。
EOS R6Mk2
オーロラ用でRF15-35mmF2.8L
ポートレート用でRF28-70mmF2.8
モータースポーツ・野生動物用で100-500mmF4.5-7.1 L
全て購入するには、キャッシュバック込みで予算に収まるかどうかですかね。
個人的には最初は撮影対象を絞って、慣れて来たら徐々に撮影対象を広げて行くことをお勧めします。
F2.8の標準ズームレンズとセットで購入されて、ポートレート撮影から始めてみることをお勧めします。
書込番号：26243308 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
 |
|---|
免許取りたてでアルファード。
いいじゃん。
モチロン残クレですよね(笑)
モータスポーツ撮るにはスレ主さんが上げてる候補位のハイエンドじゃないと厳しいしね。
中途半端な機材だと後悔しますよ。
とりあえず茂木の写真上げときます。
書込番号：26243353 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？
＞盛るもっとさん
カナダでもこんなに綺麗なオーロラが見れるんですね！
キヤノンで考えるとRF15-35mm F2.8が妥当でしょうか？シグマ、タムロンはまだ追えてません・・・
＞seventh_heavenさん
あとからシャッタースピードが足りない等々で乗り換えるより最初から買ってしまったほうがコスパ、練度的にいいと考えてこの構成にしました。
書込番号：26243449
1点
＞longingさん
ツアーは冬なので一先ずは100－500とポートレート用を買おうと考えています。
本体とレンズ、どちらにお金をかけるか悩みどころですね、モータースポーツ目的なら視線ＡＦがついているR5mk2が良いなと思っています。
本体+RF28-70mm+RF100-500mmなら少し足が出ますが買えそうです・・・
＞Ayrton Sさん
もちろん残クレで・・・
画素数、連射速度、視線AFと目的にあっているような気がしてR5mk2を挙げてみました。
クアルタラロかっこいいです！
書込番号：26243457
1点
＞後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？
なかなか度胸一発太っ腹、な判断だとは思います。全然ＯＫでしょう。
しかし。リスク管理と言う観点から言えば、
・落っことしてしまった、いきなりにわか雨で濡れてしまった、
・購入から目的イベント迄のスケジュールは大丈夫か？ それまでに使いこなせてるスケジュールか？
・撮影をカメラ機能全振りで考えてるみたいだが、露出３要素の基礎知識は問題ないか？
・レンズチェンジ中にマウントオープン時間が長くて、イメージセンサーにホコリが沢山付いた
and so on.
と言う想定アクシデントを初心者さんが上級機種で乗り切るのは結構思い切りが良すぎる、とは思いました。
機材ランクはともかく、最低イベントの１か月以上前には、使いこなせている状態が望ましい、に一票。
…望遠ズームあるある、で言えば最初ファインダーを視たら
『一体自分は何処をフォーカスしてるのかサッパリ判らなかった』
『ズームリングをグリグリ廻してズームイン／ズームアウトを意のままにするのに時間を要した』
『他機材のレバーやスイッチ類操作が完璧になるのにＸＸ時間要した』
時速100～のバイクやクルマ相手なら、先ずファインダー内に収めると同時に構図をある程度コントロールできるまでには、それなりの時間（『慣れるまで』と『狙ってからシュートするまで』）は掛かりますし、第三者が成果を視て評価できる絵柄になるのは…まあ色々時間が掛かるでしょう。
…と言うかご予算100万で『一緒に買うべきアクセサリー類』を訊いてる時点で『ホンマに大丈夫かいな？』と言う気がしないでもないですが、まあアクシデント対策で諸々の保険も考えておいた方が宜しいでしょう。
書込番号：26243540
2点
＞WlNTERさん
＞後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？
どう考えるか次第。
少し考えてみてください。
バイオリン初心者、書道初心者、水泳初心者、どこから道具・用具を揃えて
はじめます？
書込番号：26243585
0点
>少し考えてみてください。
>バイオリン初心者、書道初心者、水泳初心者、どこから道具・用具を揃えて
>はじめます？
どこから揃えても問題ないじゃん。
なんで無駄になる前提なの？
書込番号：26243950
2点
＞くらはっさんさん
確かにカメラの取り扱いを学ぶ材料として使うにはリスクが高いかもしれませんね…
南極ツアーは冬なのでそれまでに星空撮影等で練習してみます。
ありがとうございます。
書込番号：26243973 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞WlNTERさん
＞確かにカメラの取り扱いを学ぶ材料として使うにはリスクが高いかもしれませんね…
…でしょうな。仮に『習熟期間中に一度はカメラを落っことしてしまう』なんて状況があったとします。
レンズ込み一式20万のカメラと、レンズ込み一式100万のカメラとではそのインパクトには違いがあります。
ぶっちゃけて言えば20万の方が『まだ80万円分、心の余裕的な諦めが付く』訳です(笑)。
100万を落として修理して復帰させたとしても、結構厳しいものがありその後の撮影も過度に慎重になったりと。
まあそこら辺は人それぞれですからお好きなように、で宜しいかと思います。
ところで夜間撮影の経験はおありでしょうか？
まさかブッツケ本番で真夜中のオーロラ撮影に挑戦、等と言うチャレンジングな事をお考えだったりしますか？
当方夜景撮影を年数回はします。明るい都市部での夜景撮影でも手元が暗くて操作に若干制約が掛かったりします。
特に『水平出し』が昼間とは異なり水平感覚も変わってきたりします。水準器は必須な感じかな。
それでも自宅に戻って確認すると結構な確率で傾きが出てます。
ましてやオーロラの出る極地帯ともなれば、氷点下何十度と言う環境で、薄暗い被写体相手の撮影を強いられたりする訳です。最低でも出発前の数週間は週イチ程度は夜間撮影を体験しておき
暗闇でもカメラのレバー・スイッチ類を手で覚えてるかのように操作できること
機材バックの中を視ずに必要な機材を取り出せること
しかも氷点下で分厚い手袋越しに問題なくできること
位は出来るようになった方が良い、かも知れません。
これで100万の機材でブレブレ写真しか撮れませんでした、では結構哀しいものがある。
高額機材(で無くても)で高品位な成果を得るには、それなりに準備と言う奴が必要だということでしょう。
書込番号：26244126
0点
＞WlNTERさん
まあ、初心者だからエントリー機でも上級機でも
使いたい機種を使えばよいかと。
私なら、
操作性を考えてエントリー機より中級機以上を勧めるかな。
で、
寒い場所での撮影となると、
撮影中はもちろんのこと、
ボディとレンズの結露防止対策も重要な要素になるかと。
これを怠るとボディやレンズで内部結露が発生した場合、
気付かずに放置して最悪基盤とかダメになるかもね。
更には機材にあった三脚や予備のバッテリー等も必要かと。
その辺はどう考えていますか？
書込番号：26244225 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞くらはっさんさん
夜間撮影は初めてなので、近場の星空スポットで練習しようと思います。水準器についても調べてみます！
機材に関わらず、旅行までに練度を上げておきます…
＞okiomaさん
室内と外気で温度差があるところを移動する際はジップロックやタオル等で急激な変化がないようにするのと、氷点下ではバッテリーの消耗が気になるのでカイロと予備バッテリー、モバイルバッテリーで対応できるか考え中です。
その他に防寒カバーをつけている記事もあったので、調べている最中です。
書込番号：26244288 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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