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【質問】スタンバイから復帰時のピントについて

[しの＠７７７]

Ｚ８に６６３や８６３を使って、野鳥撮影をしています。

最近になって気になったのですが、ある被写体にピントを合わせたまま時間が経過しパワーオフとなった後、何かボタン操作してスタンバイから復帰するとピントが完全にずれているのです。
以前はそんなことはなかったように思えるので、何か意図せず設定を変えてしまったのではないかと思い、アレコレ設定を確認したのですが原因がわかりません。

動画の内容は、被写体にピントが合った状態でパワーオフとなり、シャッター半押しで復帰したもののピントがずれており（たぶん無限遠になってしまっているみたいです。）、フォーカスのメモリーリコールを使っている状況を撮影したものです。

なお、663でも863でも、症状はまったく同じです。

スタンバイからの復帰時に、復帰前とピントが変わらないようにする方法がわかる方がいたら御教示願います。

書込番号：26248160

[ジャック・スバロウ]

＞しの＠７７７さん
＞以前はそんなことはなかったように思えるので．．．
それは一眼レフでの出来事では？
ミラーレスは違います。
セットアップメニューにある「フォーカス位置の保持」かな？

書込番号：26248180

[葉桜 日和]

『フォーカス位置の記憶』を【する】
『半押しAFレンズ駆動』を【しない】

この２箇所の設定はしてますか？

環境の温度状況によってはフォーカス位置がずれることも
とは言え毎回無限遠なら、

・設定されていない。
・半押しレリーズでレンズが駆動している。

では無いかな？と、思います。

書込番号：26248209　スマートフォンサイトからの書き込み

[mikipa]

＞しの＠７７７さん
ジャック・スバロウさんの言われる通り「フォーカス位置の保持」をオンで解決すると思います。
Ｎｉｋｏｎはレンズによりますが、「フォーカス位置の保持」をオフにしておけば、カメラ起動時に無限遠にピントが合うようなことをタイムラプスクリエイターの成澤さんが言っていました。

書込番号：26248440

[タカ1213]

＞しの＠７７７さん

他機種ですが(Z6�B)

スリープからの復帰ではフォーカス位置は変わらないハズなので、現在の設定を保存して初期化してみてください。

書込番号：26248455　スマートフォンサイトからの書き込み

[しの＠７７７]

>ジャック・スバロウさん

ありがとうございます。
写真のとおり、フォーカス位置の記憶は「ＯＮ」にしています。

書込番号：26248493

[しの＠７７７]

>葉桜 日和さん

ありがとうございます。
写真のとおり、半押しAFレンズ駆動は「OFF」にしています。

書込番号：26248498

[しの＠７７７]

＞ジャック・スバロウさん
＞葉桜 日和さん


写真を付け忘れました。

書込番号：26248504

[しの＠７７７]

＞mikipaさん

ありがとうございます。
フォーカス位置の記憶は「ＯＮ」にしているのです。

書込番号：26248505

[しの＠７７７]

＞タカ1213さん

ありがとうございます。
フォーカス位置は変わらないのですが、スタンバイからの復帰時にピントが（たぶん）無限遠になってしまうのです。

書込番号：26248507

[しの＠７７７]

スタンバイ状態でメイン電源をオフにしてオンにし直すとピントは元の状態で復帰

フォーカスリミッターを設定しても無限遠で復帰

>皆様

新たな材料がありました。

スタンバイからボタン操作により復帰するとピントが無限遠になるのは変わりませんが、スタンバイ状態でメイン電源をオフにしてオンにし直すとピントは元の状態で復帰します。

そうすると、スタンバイの時点ではピントの状態は保持しているのに、ボタン操作で復帰する際に無限遠になってしまうということでしょうか…

その様子を動画でアップします。

なお、写真のとおりフォーカスリミッターを設定しても、スタンバイからボタン操作により復帰するとピントが無限遠になるのは変わりません。

書込番号：26248512

[mikipa]

＞しの＠７７７さん
＞スタンバイからボタン操作により復帰するとピントが無限遠になるのは変わりませんが、スタンバイ状態でメイン電源をオフにしてオンにし＞直すとピントは元の状態で復帰します。

取扱説明書を見てみると
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z8/ja/sum_save_focus_position_321.html
フォーカス位置の記憶
MENUボタン → セットアップメニュー

［ON］に設定すると、ピント合わせを行った後にカメラの電源をOFFにして再度ONにした場合も、ピント位置を保持します。ただし、カメラの電源をONにしてから操作ができるようになるまで時間がかかることがあります。

［ON］に設定していても、ズーム操作や環境温度の変化によっては、カメラの電源をOFFにする前と再度ONにした後でピント位置が変わる場合があります。
［OFF] に設定していても、カメラやレンズの状態によってはピント位置が保持されることがあります。

とありますので、電源を再度ＯＮにした場合の設定のようですね。


MENUボタン → カスタムメニュー　c3：パワーオフ時間
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z8/ja/csmc_power_off_delay_224.html
の設定でのパワーオフは、実際には電源はＯＮのままのため「フォーカス位置の記憶」の適用外ということでしょうか。

Nikonのレンズが起動時無限遠に行くように設定されている現状では、仕様となるのかと。

でも、不便ですよね。Nikonに修正の要望を出されると良いと思います。

私は待ちの時は電源OFFにしてしまうので、気が付きませんでした。

今、外出先で手元にカメラが無いので、帰ったら試してみたいと思います。

短時間の待ちであれば、
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z8/ja/sum_energy_saving_photo_mode_343.html
パワーセーブ（静止画モード）
MENUボタン → セットアップメニュー
静止画モードの場合に、半押しタイマーがオフになる約15秒前から撮影画面の表示を暗くしてバッテリーの消耗を抑えます。
を使用しています。

書込番号：26248575

[葉桜 日和]

電源OFF時の動作と同じだと思い込んでました
気が付かずに申し訳無いです

要確認ですが、

スリープ時には、
フォーカス位置は規定値(おそらく無限遠)に戻す
が仕様のように感じました

Z8は起動も早いので
置きピンで待機する時は電源OFF
が基本動作として身につき
電源入れて構えた時にピント残してるのが普通でした


上記を前提に話を戻すと
・スリープする様なタイミングでは
電源OFFを習慣にする
→今の設定そのままで、レリーズ半押しで復帰させてたものを
電源ONにした時にはフォーカス位置が記憶されている

・コントロールリングにショートカット登録
『フォーカス位置の登録』と『フォーカス位置の呼出』
→無限遠からフォーカスを取り直すより
圧倒的にピントの追い込みは楽になるかと

装備品の状況から三脚固定されている前提で話してます

私は蓮の花で光待ちしていた時は
電源OFFの置きピン対応してました

書込番号：26248619　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞しの＠７７７さん

友人のZ8で確認しました。

スリープ復帰でフォーカス位置は保持してます。一度カメラの初期化をお勧めします。

書込番号：26248712　スマートフォンサイトからの書き込み

[しの＠７７７]

＞mikipaさん
詳しく御教示いただき、ありがとうございます。

帰宅したらスリーブ（スタンバイ）からボタン操作による復帰でも、ピントを保持したままになりました。
原因・対策ともに不明なままなので不安が残りますが、症状が解消したので解決済みにいたします。

書込番号：26248794

[しの＠７７７]

＞葉桜 日和さん
詳しく御教示いただき、ありがとうございます。

帰宅したらスリーブ（スタンバイ）からボタン操作による復帰でも、ピントを保持したままになりました。
原因・対策ともに不明なままなので不安が残りますが、症状が解消したので解決済みにいたします。

書込番号：26248796

[しの＠７７７]

＞タカ1213さん

わざわざ御友人のＺ８を試していただき、ありがとうございます。

帰宅したらスリーブ（スタンバイ）からボタン操作による復帰でも、ピントを保持したままになりました。
原因・対策ともに不明なままなので不安が残りますが、症状が解消したので解決済みにいたします。

書込番号：26248798

[しの＠７７７]

>皆様

色々と御教示いただき、誠にありがとうございました。

帰宅して皆様方のアドバイスを読み、設定を保存した後に初期化する覚悟をして、念のためもう一度動作確認したところ、何も設定変更していないのにスリーブ（スタンバイ）からボタン操作による復帰でも、ピントを保持したままになりました。

不具合の再現も出来ず、何が原因だったのかわからないため、再発するかも知れないという不安もありますが、症状が解消したため、本スレは解決済みにさせていただきます。

再発した場合には、設定を保存した後に初期化してみようと思います。

たくさんのアドバイス、ありがとうございました。

書込番号：26248804

[しの＠７７７]

>皆様
解決済としましたが、確定的な原因が分かったので報告します。

最近、三脚使用時にはモバイルバッテリーで給電（充電）しながら撮影しているのですが、モバイルバッテリーを外してあればスタンバイから復帰時のピントは１００％保持しています。

逆にモバイルバッテリーをつないだ状態だと、無限遠で復帰します。
モバイルバッテリーを外した状態でスタンバイにはいり、スタンバイ中に少しだけモバイルバッテリーをつないで、外した後に復帰させても無限遠となります。

ただし、前に書いたとおり（モバイルバッテリーをつないでいても）電源をオフにした後オンにすると、ピントは保持した状態で復帰します。

モバイルバッテリーは、アンカーの26800mAh、PD対応のものです。
https://item.rakuten.co.jp/anker/b1376/?s-id=ph_pc_itemname

なぜそのような挙動になるのか根本的な原因はわかりませんが、表面的な原因はわかったので報告いたします。

書込番号：26251195

[しの＠７７７]

＞皆様
ニコンサポートセンターに問い合わせたところ、本日返信がありました。

要旨「カメラのファームウェア起因の不具合で、今後のファームアップの機会に修正する予定」とのことでした。

書込番号：26255256

どなたかわかる方いましたら教えてください

[terucha]

SONYのZv-E10IIを最近買いました。
画像の左右の黒枠？みたいなのを消して全画面表示にしたいんですけど、やり方わかる方がいましたら教えてください（ ; ; ）よろしくお願いします(＞＜)

書込番号：26246862　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞teruchaさん


・・・「Fn」ボタンを押してください。

書込番号：26246865

[with Photo]

＞teruchaさん

取扱説明書が付属してないカメラが多くなりましたがダウンロード可能だったり、オンラインヘルプとかで検索することも可能です。

購入したばかりで操作について理解出来てないからこそ取扱説明書を読んで調べるべきでしょうね。

親切に書き込みしてもらっての解決済なら御礼を言うならすべきでしょうね、単に解決済にするのではなくて。

掲示板ルールにも書かれてますよ。

書込番号：26246910　スマートフォンサイトからの書き込み

[terucha]

すみません、こちら初めて利用するので不適切なところがあり申し訳ありません。あとお礼の投稿もしましたが、反映されていなかったかもしれません、、、再度コメントするようにします。失礼しました。

書込番号：26246931　スマートフォンサイトからの書き込み

[terucha]

解決しました！ありがとうございました！

書込番号：26246934　スマートフォンサイトからの書き込み

[terucha]

最初はA03さん

解決しました！助かりました！本当にありがとうございましたm(_ _)m

書込番号：26246936　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ayrton S]

このカメラ初心者の方も購入されるんですね。
ソニーのマーケティングの妙と言うか。
オンラインヘルプ化してる価格も面白いですね。

書込番号：26247026　スマートフォンサイトからの書き込み

初心者🔰です、助けてください（ ; ; ）

[terucha]

SONYのZv-E10IIを最近買いました。
画像の左右の黒枠？みたいなのを消して全画面表示にしたいんですけど、やり方わかる方がいましたら教えてください（ ; ; ）よろしくお願いします🙇‍♀️💦

書込番号：26246853　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞teruchaさん

・・・「メニュー」→「撮影設定1」→「アスペクト比」→「16:9」

だと思います。

書込番号：26246863

[terucha]

できました！ありがとうございました！！

書込番号：26246872　スマートフォンサイトからの書き込み

言い方悪いですが昔のカメラでどうやって撮っていたんですか？

[はさみっち]

題名通りなのですが、まだカメラを初めて2年程度の者の質問です。
昨今カメラの性能が上がってきていて自分も新しいカメラが出てくる度欲しいと思っています。
しかし最近ふと思っていることが新しいカメラが出てくるとなんでこの機能がないのか、AF弱いよね、手ブレ補正無いのか、など否定的な意見があるということです。
昔のカメラをよく知らないのですが以前からしたら明らかに性能もAFも良くなっていると思います。なのに否定的な意見が見られます。
なので昔のカメラを使ってどうやって小さい子供だったり、動きもの、手持ちのシャッター時間が遅い撮影などをしていたのだろうと疑問に思いました。
カメラの撮影技術を学びカメラに足りないものを技術で補えばどんなカメラでもいいのでは無いかと思うのですが違うのでしょうか？
私自身全然技術がないのでカメラの性能に頼ってばかりなのですが、、、
長々と書いたのですが読んでくださりありがとうございます。
昔のカメラでこの機能が弱かったらこういう技術で補った、こんな工夫をしたなど教えてきただきたいです。
子供が小さい為大きいカメラを諦めて小さいカメラにしたいのですがなかなか決断できず昔のカメラでも良いのがあれば参考にさせていただきたいです。

書込番号：26245835　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

昔のカメラってのがどの程度かにもよると思いますが、30年ほど前の若い頃の私の写真なんてこんなレベルです。
たぶん初代IXY（APSフィルムカメラ）で撮って、専用のフィルムスキャナで読み込んだデータだと思います。
少々ピンぼけだろうと手ぶれしてようと、あんまり気にならなかった気がします。

＃久しぶりに懐かしい写真を見てホッコリしてます。(^^ゞ
＃ネタ振りありがとうございます。

書込番号：26245846

[PinkFloyds]

＞カメラの撮影技術を学びカメラに足りないものを技術で補えばどんなカメラでもいいのでは無いかと思うのですが違うのでしょうか？

その通り
昔は一部のプロが必死になって腕を磨かないと撮れない写真でも
今は、大金を出して最新のミラーレスを買えば
シャッターを押すだけで誰でも簡単に撮れる時代になった。

例えばカワセミの飛翔とか
これをMFでポジ一発撮りとか神業だった。

書込番号：26245848

[tt ・・mm]

「昔のカメラ」とは、どういった時代の物か解かりませんが
ピント、露出、シャッタースピード等をいちいち決めて写していた頃のカメラで
ぴたり思い通りに写った時の感動は未だに忘れられませんね！　（汗

あっ、それはアナログ時代の一眼レフカメラでですが
まあ、当時は自分なりに一生懸命それらに必要な事柄を学びましたね・・・。（更に大汗

書込番号：26245853

[はさみっち]

＞ダンニャバードさん
私の昔のイメージはフィルムカメラや一眼レフのイメージです。(^_^;)
エモーショナルな雰囲気で素晴らしいです。
最近は特にピントがすごい大切って感じがします。

書込番号：26245863　スマートフォンサイトからの書き込み

[はさみっち]

＞PinkFloydsさん
それこそスマホの影響も大きいのかなとも思いますね。
スマホが簡単に撮れる分ミラーレスにはそれを凌駕する機能を求めているような、、、
けどカメラには苦労して撮れた一枚の感動を味わいたいです。

書込番号：26245870　スマートフォンサイトからの書き込み

[はさみっち]

＞tt ・・mmさん
今のカメラは簡単に撮れすぎて面白味が無くなっている気がするんですよね。
子供が走り回るのを撮るにはとても助かってはいるんですが^^;
なかなか難しいなと

書込番号：26245871　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞はさみっちさん

色々工夫してみる（実際自分もフイルム時代はそうでした）のは大切ですが、最新の機材を使えば、撮影技術はカメラ任せにできるところが多く、それ以外のこと（構図やシャッターチャンス）に神経を使えるようになっています、孫を撮るときなど良い表情を狙うことに専念できます。
今でもMFレンズを使うときはピント合わせは昔のままですが、野鳥やネコ,孫,撮影ではAF性能が良い現代レンズを使います.

結論としてお勧めは、予算の許す限り高性能なAFの載った最新のカメラが良いと思います。

書込番号：26245873

[ジャック・スバロウ]

＞はさみっちさん
＞言い方悪いですが昔のカメラでどうやって撮っていたんですか？

一眼レフ
自分でフォーカスポイントを合わせ、後はAFがピントを合わせて撮影する。

ミラーレス
カメラが被写体を認識してフォーカスポイントを合わせ、後はAFがピントを合わせて撮影する。

＞AF弱いよね．．．
AFがピントを合わせるのは、一眼でもミラーレスでも差はありません。
ミラーレスの場合「AF弱いよね」の意味は「被写体認識が弱いよね」になると思います。

書込番号：26245882

[狩野]

＞はさみっちさん

　とりあえず　昔のカメラ=20年ぐらい前のフィルムカメラ（EOS-1V、F100など）を前提に書きましょう．

　まず、「置きピン」．これは一カ所にピントを合わせておき被写体がその場所に来たらシャッターを押すやり方です．例えば一日一本の列車を撮るなどチャンスが非常に限定されると、とてもスリリングです．集中してパチャ、アドレナリンがいっぱい出ますね．撮影した時間はとても充実感もありました．この方法でカワセミも撮りました．動きを予測して一カ所で待つ訳でそのしんどさが伝わるでしょうか．
　次に「スポット測光」．これは被写体の一点で測光して被写体の光の反射率から露出補正をして露出を決めます．当然ですが、被写体の光の反射率を熟知している必要があります．例えば桜の花は+2EVとか．

　いずれにせよ、フィルムを現像しないとちゃんと撮れたか分かりません．写真屋さんに現像したフィルムを撮りに行くのが楽しいような怖いような．

　昔のカメラでも今のカメラでも撮影に際しては変わらない事があります．それはシャッターを切る前に、何をどんな風に撮りたいのか頭の中でしっかりイメージできているかです．最新のミラーレスカメラは、特にコンティニュアスフォーカスAF-Cが素晴らしいです．でも、イメージができていないと、露出もピントもバッチりだがつまらない写真ばかりに、と言うことになるでしょう．写真が上達するとは良いイメージがしっかりと予想できるようになると言い換えても良いでしょう．これは場数を踏む、つまり長い修練と経験が必要です．　

書込番号：26245886

[もとラボマン ２]

はさみっちさん　こんにちは

今のカメラの場合　ピントや露出が悪い場合　カメラの性能の門ぢになっていますが　MF時代の時は　ピントや露出が悪ければ　撮影者の腕がのせい　など　カメラでは無く　撮影者の問題でした

その為　撮影者は　いろいろ工夫し　色々の被写体に対応してきましたが　この頃は　写真撮ること自体難しかったです

書込番号：26245903

[ひろ君ひろ君]

プロ野球とかだと　あらかじめピントをベースに合わせておいて　って感じですね

１投球　３連射で２発目でミートを狙う
その後クロスプレーもあればそのまま撮影するので３６枚取りで　３０枚超えたら　別カメラに交換
交換カメラは助手がフィルム交換

１本で１０球として　９回表裏で300投球　フィルム３０本くらい消費

書込番号：26245927

[けいごん！]

デジタルになってから、変わったと思います

フィルムの頃は、普通に２Ｌとかに引き延ばせればよかったけど、デジタルになって、パソコンとかの画面で見るようになってから
気になるところは拡大して見るようになり、より細かくディティールをはっきり撮りたい　なんて

腕を磨いて、マンガじゃないけど、フィルム１本とって　そのカメラの癖を知れ〜　みたいな状態だったのでは？


でも、オートフォーカスなんて機能を　一番喜んだのは　プロのカメラマンだと　聞いたことがあります。

なので、電池がきちんと充電出来て、あちこちにカビが生えていないカメラであれば、腕次第で負けないものは撮れるのかと。

ただ、高感度に関しては、ある程度　新しい機械でないと　映りが良くないので　暗いところとか　絞らないと合焦域が狭いとか
撮影対象によって　カバーできないところもありますね。

室内の子供も　そうかも。　となると、ここ５年くらい以内のフラッグシップ機　になるのかな？


でも、何よりも　いくら撮っても　基本０円　というのが、貧乏カメラ使いにはありがたいですね。

書込番号：26245931

[okioma]

＞はさみっちさん

誰でもより簡単に
よりよい写真が撮れるように進化してきたかと。


簡単に撮れすぎと思うなら
自らその思う機能をOFF(マニアルを含む)にして撮影してみては？

私が始めた最初の機種は、
露出計もない、
露出は晴れなら曇りならこれくらいと…
すべてピントもマニアルで合わせるものです。

動きものなら被写体を追いながらピントを合わせていく…

銀塩カメラですから、フィルムを現像してみて初めて成果がわかるものです。

ストロボを発行発光させるにも
被写体との距離を確認して絞りを決める…

書込番号：26245968　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞はさみっちさん

新しいカメラ（機能が上がれば）その機能に頼り撮りたい（撮れる）物が増えるので
苦労は変わりません

どのくらい古いかにもよりますが

かなり前のフイルムカメラはフイルム交換をカメラ店て行ってもらっていたりもあｌったかと思います
（フイルム装てんにも技量？）

新しいカメラが得意な事
ＡＦ、連射、高ＩＳＯ
古いカメラだとこれが無が手です
フイルムカメラだと撮影後モニターで撮影結果が見られません
今からすればかなりのストレスかと思います

出来ない（得意でない）事は予測したり諦めたり
色々ですね

書込番号：26245987

[gda_hisashi]

＞はさみっちさん

>子供が小さい為大きいカメラを諦めて小さいカメラにしたいのですがなかなか決断できず昔のカメラでも良いのがあれば参考にさせていただきたいです。

ちょっと意味不明なんですがスマホじゃダメなんですか

書込番号：26245988

[kooth]

＞はさみっちさん

昔のカメラは、まずフィルム感度（ISOとかASA）を確認するところから。
これが決まると、次は絞りとシャッター速度。
「サニー16」というものがありまして、
晴天なら絞りF16で、シャッター速度は（1/フィルム感度）秒。
曇りなら、絞りをF8にするか、シャッター速度を1/4に落とす。
フィルムを使い終わるまではこの感度が続くので、
その日の撮影目的に合わせてフィルム感度を選ぶ感じ。

暗くてシャッター速度が遅いときは手ブレ／被写体ブレが多発するので、
絞りとシャッター速度で対応しきれない場合は
三脚に乗せてケーブルレリーズとかセルフタイマーを使うとか、ストロボを使うとかで対応です。
逆に明るい場合は、NDフィルタをレンズの前に入れて減光します。

ピントは、コンパクトカメラなら目測とかゾーンフォーカス。
絞りがF11とかならある程度の被写界深度がありますので、これでたいてい何とかなります（写ルンですもこれ）。

一眼レフのマットスクリーンなら、像が一番はっきり見えるところ。
スプリットスクリーンとか二重像合致式なら、像のずれがなくなるところに、概ねピントが来ています。
ただ、レンズや測距機構の癖などでスクリーン面とのずれが出がち（特に周辺部）なので、
同じ機材でたくさん撮って、自分の機材の癖を覚える感じ。

カメラの構え方としては、腋をしっかり締めて体に引き寄せるのが基本。
その際に、
・左手で重量を主に支えて、右手は軽く添えてシャッターをそっと押す（グリップがないカメラなど）
・右手で重量を主に支えて、左手はピントや絞りに集中（グリップ付きのカメラなど）
・両手でしっかり構える
とかいくつか流儀があるけれども、
腋をしっかり締めて体に引き寄せれば、自然と左右の腕がくっつくのでどれでも大差なく。

書込番号：26245997

[longing]

昔が何時頃のことなのかによりますが、例えば瞳認識AFが無かった頃は、フォーカスをスポットにして頑張って瞳に合わせるとか、そんな感じです。

今よりも撮影者の腕前に左右されますし、撮れ高も相応には低かったと思います。

手ブレ補正が無ければ、暗いところでは三脚を使うとか、フラッシュを使うという感じですね。
もちろんこれらは携帯性を損ねるので、撮らないという選択肢も有るのだろうとは思います。

最新カメラはそういう意味では、撮影困難な課題を克服するためのあらゆる便利機能を備えていて、どれも素晴らしい性能です。

ただし相対的にピントが合わないカットが撮影される確率が高いカメラ、低速シャッターではブレやすいカメラなども有りますので、それが他のカメラと比較した上で、評価が低い理由なのだと思います。

私も最新カメラを使えば、ピンボケとか、ブレて失敗する機会は圧倒的に少なくなりましたし、カメラのおかげで撮影可能になったシーンも数え切れない程に有ります。

そんな中でもマニュアルフォーカスのレンズは良く使いますし、手ブレ補正機能の搭載されていないカメラとレンズの組み合わせで撮影することも有ります。

小さなカメラは携帯性を重視した結果として、高性能なカメラと比較して、何らかの欠点を抱えている場合が多いのは事実なので、それを納得した上で選択するのかはあなた次第です。

また機材に頼らない工夫は、失敗した結果を糧に自分で対応して次の撮影機会には克服することです。
撮影で起こる問題は様々なのですから、問題が起きて対応が困難な場合に相談されてみては如何でしょう。

書込番号：26246011　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

ISOオートの無いフィルム時代は

切現（フィルム先端１０駒を先に現像する）により
増感　減感を指定していました

流派によっては
テストボディのフィルムだけ先現像して
本ボディの撮影フィルムに増感をかけていました

書込番号：26246040

[okioma]

＞はさみっちさん

＞カメラの撮影技術を学びカメラに足りないものを技術で補えばどんなカメラでもいいのでは無いかと思うのですが違うのでしょうか？


違うのでは？
技術で補う…
技術と簡単にすましていますが、
カメラに限らず
その技術を磨いたらみな同じになりますか？
人それぞれでは？

例えば、
動いているもの
ある一瞬の1枚だけの撮影。
技術があればみな同じものを撮れますか？
ほんのわずかにシャッターを切るタイミングが変われば、
同じものは撮れないのでは？
さらに、全く同じにシャッターボタンを押せたとしても
機種が違えはタイムラグも変わる。

秒当たりの連写枚数
5枚と20枚では切り取れるシーンは変わる。

AFスピードも機材によっては違う….

大口径の重い超望遠の手持ち撮影
体力が違ってもだれでも撮れますか？

撮影者の技術だけで対応できますか？

書込番号：26246056　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

確か1978年の８月末だったかな？	これは今年の４月だったか、フルマニュアル撮影。	柔らかめの奴。レンズが30年以上前のマニュアルフォーカスでした。

＞昔のカメラでこの機能が弱かったらこういう技術で補った、こんな工夫をしたなど教えてきただきたいです。

添付駄作の１枚目、今から約５０年程前の京都です。外周していた京都市電が廃止になる数か月前に撮りました。
機材はPENTAXの初Ｋマウント機であるＫ−Ｘ。フィルムは多分フジカラーのASA100の36枚撮り。
実は面白がって終日ほぼSS=1/125、絞り=8〜16で内蔵露出計を使わず撮影してました。

ネガフィルムでラチュードが広く、少々露出が外れても上手く撮れたのです。ただ夕方以降の光量不足では一挙に性能劣化して使えたもんじゃなかった。

そして２枚目、数か月前にミラーレスのＮＥＸ−６で撮影しました。
レンズはフィルムカメラのCONTAX G用の確か35mm。マウントアダプタ経由故一切の電子連動がなくフォーカスもレンズ側ギアをマウントアダプタ側リングで調整する代物。絞りは適当。シャッター速度は『それなり』。
内蔵露出計に大体合わせて撮りました。

要はカメラボディが進歩進化しようが使う側＝当方が50年程前から大した変化が無い、と言う訳です(笑)。
と言うか、実は意外と案外簡単に撮れてしまっているのかも知れません。

もっと言えば『所詮趣味だから、あれこれ好き勝手に使ってしまおう』で御座います。


＞私自身全然技術がないのでカメラの性能に頼ってばかりなのですが、、、

それが大正解、普通の考え方です。機能性能に頼りきってしまって何ら問題ありません。
せっかく企業側があれこれ工夫してくれてるのですから、存分に活用してこそ価値がある、と思ってます。

実際、カメラだけじゃなく日常使う道具類や消耗品の殆どが企業努力であれこれ高機能高付加価値化が進んでおり、我々はその恩恵に浴している、それで良いのです。

書込番号：26246058

速い動きの動物を撮るには

[ライチオレンジ]

EOS kiss x10からEOS 90Dへの買い換えを検討しています。

現在EOS kiss x10を使っています。
これは元々、日常のスナップ撮影用に購入したものでした。

その後動物園や水族館のイルカショーでの撮影をするようになり、そこそこ満足してはいるのですが、動きの速い動物を撮るとボケやブレが多く成功率が低いです。
もっとバチっとピントが合った写真を撮りたいのと、動物の肌の質感などシャープに鮮明に撮りたいのですがEOS 90Dへの買い換えで叶うでしょうか。
三脚は使用不可の為使えません。

レンズは主にCanon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STMとCanon EF100mm F2 USMを使用しています。
予算と荷物の大きさの問題から、大口径レンズの購入は考えておりません。

技術不足は承知の上で、個人で写真を撮って楽しんでいるだけなので、本体の買い換えで少し写真がレベルアップ出来るなら買い換えようと思いますが、あまり変わらないようなら今のままでいこうと思っています。

カメラは初心者の為的外れな事を言っているかもしれませんが、宜しくお願い致します。

書込番号：26245049　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞ライチオレンジさん
動物の肌の質感などシャープに鮮明に撮りたいのですがEOS 90Dへの買い換えで叶うでしょうか。

残念ながら時代が急激にかわりました。
昔はスーパー高性能でしたが、
EOS 90Dは高感度耐性が低いので、動物園や室内では厳しいです。

今なら全てが高性能なRFカメラが良いです。
ISOを上げても全然大丈夫です。
自分はオートか絞り優先でISOオート6400で撮影してます。

APS-Cカメラなら
R7かR10がオススメです。キットレンズもかなり優秀だし。
マウントアダプターを使えば完全な動作保証で今のレンズも使えます。
特に100/F2.0は神レンズなので良いですね。

書込番号：26245056

[Kazkun33]

90DならR7をお薦めします。
画素数は変わりませんが画像エンジンが新しいので画質が良いし、ボディー内手振れ補正が付いて値段がかわりません。
使われているレンズはマウントアダプタ経由で使用できます。

書込番号：26245059

[鏡音ミク]

＞ライチオレンジさん
＞自分はオートか絞り優先でISOオート6400で撮影してます。

修正します。
自分はPオートかAvTv優先モードで撮影しますが、
ISOは上限6400にしてからのISOオートモードで撮ります。

またEF単焦点は手ブレ補正がありませんのでカメラ内手ブレ補正のあるR7がオススメですが、
F値が小さいのでシャッターが高速になるし、暗いとISOが上がるので高速シャッターになるし、
カメラ内手ブレ補正が必要ないならR10でも良いです。

書込番号：26245072

[エルミネア]

＞ライチオレンジさん

　EOS 90Dへの買い換えよりミラーレスですね。

　キャノンはミラーレスに舵を取っています。いまレフ機を購入するのはお勧めできません。

　イルカショー等を撮るには連写性能が良い物が有利です。
　高感度時の画質もかなり進化しています。

　買うのならR7・R10・R50のレンズキットですね。
　望遠は
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
https://kakaku.com/item/K0001383775/#tab

　RF75-300mm F4-5.6
https://kakaku.com/item/K0001688039/
　値段なりのレンズですのであまりお勧めは出来ません、まだお持ちの望遠レンズにマウントアダプターを付けて使った方が良いかも。

　レンズは早く動く物に対してAF性能の優れたRFマウントのレンズが絶対にお勧めです。

　予算に余裕がなければ、一応マウントアダプターを使っても良いですが、EFレンズではRシリーズのカメラの性能が引き出せないため、前のカメラと結果は似たようなものだと思います。　

　R7は今年の秋位に新型が出る噂が有ります。もう少し待ってみるのも良いかもしれません。
　R10の新型が出るか分かりません。

書込番号：26245082

[最近はA03]

＞ライチオレンジさん


・・・「シャッタースピードが遅い」んと違いますか？

・・・「少なくとも1/500秒、できれば1/1000秒」取れてますか？

・・・取れてなければ「ISO」を上げなければダメです。

・・・「シャッタースピード」が確保できれば撮れるはず。

書込番号：26245100

[okioma]

＞ライチオレンジさん

まず、設定をどうしているかですね。
カメラ任せなら、
機材を変えても変わらないかも。

また、現在の機種にしても、D90にしてもAFエリアをどう設定するかですね。
エリアを広い範囲にしていたら、
ピントが合わない事が多いかと。
例えば
ゾーンAFや1点AFにして、そのエリアに
被写体を入れ続ける腕が必要になります。

AFモードはAIサーボAFですよね？

さらに、シャッタースピードは被写体に対して設定はできていますか？


ボディをミラーレス一眼にして
被写体にあったAF認証にすれば使えば
今よりもピントの精度はよくなるかも
ただし、その他の設定が
被写体にあったものにできなければ
満足な結果になるかはわかりません。

書込番号：26245108　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ライチオレンジさん

　一つ気になることが有ります、EOS kiss x10の機能で簡単撮影ゾーンのスポーツモードを使われたことはありますか？

　このスポーツモードにすると、プログラムオートより速い動きの物を綺麗に撮影することが出来ます。

　スポーツモードでもAF性能が足りずピンボケになる場合は、画面全体でAFができるミラーレスのカメラですね。　

書込番号：26245114

[くらはっさん]

＞動きの速い動物を撮るとボケやブレが多く成功率が低いです。

撮り方、それもシャッターを押すタイミングで少し状況が変わる筈です。
イルカでもクジラでもシャチでも、水面から飛び出る瞬間が一番スピードが出て、飛び出して勢い＝０、放物線上の頂点でスピードがゼロになります。これは地球上にいる以上重力が有るのでどんなモノでもそうです。

と言うことは、飛び出した瞬間よりはイルカが一番高い地点で向きを変える時点、でのほうが同じシャッター速度でもブレずに撮れる確率が高くなります。

仮にその位置でピントを合わせるのが超絶難しいとしても、飛び出した地点のせいぜい図体幅１つ前後、でしょうから予め飛び出し地点付近にピント合わせておいて、後は何も考えずに撮りまくる、のも一つの手です。
（これを置きピンと称しております）

鳥にしても、羽ばたきが超高速でもハネの先っちょは必ず何処かで止まります。プロペラみたいにグルグル、と言う訳ではありません。左右両羽とも上の点（上死点）、下の点（下死点）で一旦はスピード＝０にして向きを変えないと羽ばたけない訳です。　その瞬間を狙うのは大変ですが何枚か連写してたら偶然に写せることはあります。


先ずは現在手持ちの機材で、以上を念頭に近所のハトやスズメ相手に練習してみては如何でしょうか？

書込番号：26245117

[ありがとう、世界]

＞ライチオレンジさん

最近の【シャッター速度を気にしていなかった事が、元凶だった】スレのリンクです。

※体育館内
運動会で初心者が簡単に撮れる設定があれば教えてください。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000046783/SortID=26240474/

LUMIX DC-FZ85D から買い替えはありでしょうか？
https://s.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/

ナイター競馬で使用
https://s.kakaku.com/bbs/K0000922073/SortID=26242939/
↑
どれを読んでも何のことか判らない場合は、
新しく買い替えても おカネのムダになるかもしれませんので、ご注意を(^^;

書込番号：26245159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体の動きの速さと シャッター速度 ⇒ 被写体ブレの大きさ(長さ)

添付画像は、
被写体の動きの速さと シャッター速度
⇒ 被写体ブレ(動体ボケ)の大きさ(長さ)
についての単純計算。

※人物の目鼻を解像可能な条件で、
ヒトの黒目より小さい「1 cm」を基準に、秒速や時速の逆算例

書込番号：26245164　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、シャッター速度の設定を、今まで気にしていない場合は、
以下の【喩え】をご覧下さい(^^;

・操作の【喩え】
電子レンジの解凍時間設定が出来れば、シャッター速度の設定も出来る程度のこと。
(モードを変えなければ、一度設定すれば何度も使える)

・シャッター速度毎の違いの【喩え】
長距離の「列車移動」で、たとえば大阪⇔東京の移動で「まずは新幹線に乗ること」を思い浮かべることが出来れば、シャッター速度の概念も、いずれ理解可能でしょう(^^)

※現状で「シャッターを押せばOK」⇒「列車に乗ればOK」程度の把握の場合ですが、
列車毎の運行速度の違い → 乗車時間の違い
⇒シャッター速度毎の違い → ブレの大きさ(長さ)の違い
を「気にする」ところから始めるべきかも？

書込番号：26245170　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞鏡音ミクさん
＞Kazkun33さん

ありがとうございます。

ミラーレスへの買い換えは全く頭になかったので、R7と R10のご提案とても参考になりました。
R7の高性能さにかなり惹かれています。

ミラーレスを考えていなかった理由としては、レンズは今持っているものを使いたいので
マウントアダプタを使ってEFレンズをミラーレスで使った時に、本体、レンズどちらの性能も100%だせるのかが気になっていました。

書込番号：26245180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞最近はA03さん
＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。

最近試している設定は

シャッター優先AEで
シャッタースピード1/1000か1/1250か1/1600
ISO1600か3200
AIフォーカスAF
一点AF

シャッタースピードはその日の明るさや照明で変えています。
ピントの合った良い写真が撮れる時は撮れるのですが、成功率が低い気がします。
単に私の撮り方が下手なのか…。

書込番号：26245193　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞エルミネアさん

ありがとうございます
やはり買い換えるならミラーレスなのですね。

ただミラーレスのレンズを新たに揃えてまで…という感じなので、ミラーレスにしたとしても今持っているレンズを使うつもりです。
そうなるとマウントアダプターを使ってになるので、 「Rカメラの性能が引き出せずに今と変わらない」というのが懸念点ですね。

書込番号：26245199　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ライチオレンジさん

買い替えるのであれば、カメラの高感度性能を活かす方向で(^^;

＞シャッタースピードはその日の明るさや照明で変えています。
↑
良かれと思って、できるだけ低感度にされていると思いますが、
「結果」として不満足 ⇒ 方法が間違っていると判断して改善へ


＞ピントの合った良い写真が撮れる時は撮れるのですが、成功率が低い気がします。
　↑
もし、「一写入魂」であれば、確率的にダメかも？
「プロカメラマンとして食っていけるレベル」でも、１カットで複数~多数撮影したりですから、
ヒット率が低い事を嘆いても意義が無いと思います。
(一定以上のレベルのプロカメラマン同士で成立することなので)


なお、別スレでも多々「腕」と書かれている事例がありますが、
【具体的な原因や対処法が不明なら、無意味に近い】と思います。

「腕」を気にしても、具体的に何をどうするかも不明なら、意味がないので(^^;

書込番号：26245204　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ライチオレンジさん

シャッタースピードはそれほど問題になるような感じではないので
AFエリアで1点AFで被写体を捉えきれていないなら、
ゾーンAFで試してみてはどうですか？

どの程度の成功率を求めているのかわりませんが
撮影者の腕も関係あるかも？
ですから、ここでは判断できません。

ファインダーを覗いての撮影ですよね？

書込番号：26245262　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ライチオレンジさん
＞マウントアダプターを使ってになるので、 「Rカメラの性能が引き出せずに今と変わらない」というのが懸念点ですね。

当然、RFレンズを使用しないとRカメラの性能は引き出せません。
但し、X10、90DよりもAF性能、高感度性能等が向上したR7を使用する方がボケ、ブレの無い求める写真を撮れる確率は上がると思います。
但し、基本的な撮影技術、カメラの使用法を熟知しない(いわえる、腕がよく無い)と求める写真を撮れ無い事はご存知のとおりです。

書込番号：26245282

[クレイワー]

イルカショーのボールタッチ	イルカショーのジャンプ	イルカショーで水面歩行	イルカショーで水面から顔出し

＞ライチオレンジさん
水族館のイルカショーってそんなに難易度が高いわけではなく腕とか関係ないと思いますよ。
私も子どもとたまに水族館に行ったら何となく撮る程度ですが、撮れ高は十分です。

カメラの設定は何か特別なことをしているわけではないです。
いつも通りの設定で連写して良いコマをセレクトするだけです。

他メーカーの機種ですが、イルカショーのサンプルの載せますね。

私は最新のミラーレス一眼カメラしか使用経験がないので簡単だと思うだけで、
もしかしたら一昔前の一眼レフカメラではイルカショーの撮影は難しいのかもしれません。

時代の流れに乗ってミラーレスへの移行も検討されると良いですよ。

書込番号：26245296

[江戸紫雲]

R10とEFレンズ

＞ライチオレンジさん
≫マウントアダプタを使ってEFレンズをミラーレスで使った時に、本体、レンズどちらの性能も100%だせるのかが気になっていました。

大丈夫ですよ。
本体、レンズどちらの性能も99.9%だせます。
画像を掲載しますが、カワセミの高速飛翔ダイブ写真です。

R10にレンズは同じ、EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM
写りは、ちょっとイマイチですがご愛嬌で、このカメラを使った使用初日なので、

ちょっと後ピンらしいですが、RFレンズでも、こんなものです。
このレンズでカワセミが撮れるならほとんどの高速被写体が簡単に撮れる（はず？）

瞳検知、被写体認識、トラッキングなど
EFレンズでも、まあまあ対応してました。
またこのレンズで、プリ連写を含めてRAW連写の30コマにも対応してました。

価格コムでは否定的なコメントしてる方もいますが、
キヤノン機はもちろん該当機種を使った事が無い人だと思います。

書込番号：26245326

[おかめ@桓武平氏]

＞ライチオレンジさん

>> 動物園や水族館のイルカショーでの撮影をするようになり

野外の動体撮影ですと、100-400がおすすめになります。
または、70-200/2.8と2xテレコンの組み合わせになります。

野内の動体撮影ですと、70-200/2.8の一択かと思います。

でも、イルカショーのジャンプシーンなどでは、
100-400や70-200/2.8+2xテレコンのレンズは、重いので、
カメラごと振ると、他のお客さまに迷惑になる場合も想定出来るかと思います。

毎回同じ水族館(水族館の行先に寄りますが)に行かれる場合になりますが、
単焦点の方が軽量なので、おすすめです。

書込番号：26245334

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

【困っているポイント】
カワセミダイブ・ホバリングにピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。
→同じタイトルで以前も立てましたが、レンズを交換したので、再度上げさせていただきました。

【利用環境や状況】
土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年半程度の土日のみのカメラ初心者です。
休みの日だけ時々、カワセミを撮りに行く程度なので技術レベルはほとんど上がっておりません。
この３連休も快晴でカワセミが何度もダイブやホバリングしてくれました。

しかし、ほとんどピントが合わずに納得できるレベルの写真は撮れませんでした。

【質問内容、その他コメント】
アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC→FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G（買い替えました）
絞り値：ｆ/11
ＳＳ：1/2500秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.0
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ゾーンやワイド（いろいろと試しています。カワセミ飛翔はなにが正解でしょうか？）
　　　　　　　　　→これだけ教えていただけるだけでも助かります。
1.4TCは800mmに追加して利用した方が良いですか？

そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、
SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。

カワセミの動きが早くて被写体との距離も25ｍ-30ｍ程度あるので、なかなか鮮明な画像は撮れません。
距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。
誰もいないときだけ反対側にまわり、詰めて行くと逃げられてしまうことが多いです。近くで止まった状態であればそれなりに
解像してくれています。

そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。

�@単焦点レンズを購入
�Aα１�Uやα9�Vを購入（どちらがおススメというご意見あればお願いします。）
�B腕を磨く

大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。

書込番号：26244339

[最近はA03]

＞yamabon601さん


・・・「1/2500秒」じゃあ「遅い」と思います。それがブレる原因なのでは？



・・・また、ここはご覧になりましたか？

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7cm2/ja/05.php



・・・あとは、「自分なりにトライ、トライ、トライ」です。

書込番号：26244364

[okioma]

PHOTOHITOの中に
カワセミの作例がありますね。
トリミングなど加工をしている可能性もありますが…

この中にα7C�Uで撮った方が
少なくとも1枚は上がっています。
↓
https://photohito.com/dictionary/%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%BB%E3%83%9F/

シャッタースピード等参考になるかと。

私は、カワセミの撮影経験はありませんが
yamabon601さんのアップしたもの
被写体との距離が離れているのが原因かもしれませんよ。

書込番号：26244406　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞yamabon601さん
最近のデジカメでの通常のシャッタープロセスはAFでピントが合った信号によりシャッターが切れる工程になっています。
シャッターを押してもピントが合ってなければシャッターが切れないのはこの為です。
ここで問題なのはAFからシャッターが切れるまでのタイムラグがある事です。
カワセミ等の動きの早い被写体では0.1秒に満たないタイムラグでもAFがずれてしまう事が多く普通にピンぼけと思いがちですがそうではありません。
高価なカメラとの違いはここらへんの差が出やすいですね。
一番有効なのはプロキャプチャー等の機能を使っての撮影でしょうね。
後はただただ撮りまくって運を掴むことと思います。

書込番号：26244443　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞yamabon601さん
使用しているレンズでシャッタースピードを上げたらノイズが多くなり、下げるとブレる。
なので、お勧めはα１�Uとロクヨンと三脚とジンバル雲台かビデオ雲台、お金かかるよーｗ

書込番号：26244466

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
はじめまして。
ドットサイト使ってますか？
雲台は動体に適してますか？
何百倍枚に1枚でも充分かと思います。
何より行動パターンの把握と連写です。
シューティングゲームそのものです。

書込番号：26244543　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞最近はA03さん
アドバイス有難うございました。チュートリアルを改めて確認できました。フォーカスエリアの設定の違いがよくわからず迷っていたので大変助かりました。

書込番号：26244575

[yamabon601]

＞okiomaさん

作例のご紹介いただきまして有難うございました。
早速拝見しましたが、同じカメラでもここまで鮮明に撮れるのか？と驚きました。
OM-1で撮った方の作例も見事でした。

まずは腕を磨く努力をしなければならないと思いました。
いつものフィールドは距離がありすぎるので、少し遠くても近づけるところを探すべきですね。
アドバイス有難うございました。

書込番号：26244581

[yamabon601]

＞プラチナ貴公子さん
時々、肝心な時にシャッターが下りない事があり、理由が判りませんでしたが、そういう原理だっとのですね。
貴重な情報を有難うございました。

書込番号：26244583

[yamabon601]

＞ジャック・スバロウさん
コメントとおすすめ商品のコンフィグレーションをご案内頂きまして有難うございました。
α１�Uは導入を検討していますが、600mm単焦点レンズは良いのは判っていますが、高価格かつ重いので検討していません。
カワセミの移動が激しいのでいつものフィールドでは一脚を使用しています。雲台や一脚もそこそこの値段のものを利用しています。

書込番号：26244588

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
ドットサイトはカワセミを撮り始めた時から使っています。雲台は２回買い替えそれなりのものを使用しています。
雲台も一脚や三脚も撮影するうえでは非常に大切ですね。アドバイスいただきまして有難うございました。

書込番号：26244594

[ありがとう、世界]

実f=800mm＆ﾘｱﾃﾚ1.4倍⇒F8他 ⇒ 分解能の最「遠」撮影距離	有効(口)径⇒分解能(の上限)⇒最「遠」撮影距離	ヒストグラム左側は水面部分、右端はシラサギ(?)と白飛び部分	シラサギ(?)の白飛び部分他のヒストグラム

＞yamabon601さん

元スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26024319/
からの続きになります(^^)


まず、前スレの下記について。

＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？
↑
この状態(リアテレコン含む総合F8としいて)有効(口)径140mmですから、前回レス(有効(口)径50mm)の 3倍弱ぐらいになりますね(^^)
(添付画像１枚目を参照)

「羽毛」の太さが不明なので、とりあえず「0.1mm」のところ(横方向)をご覧下さい。

※羽毛など、低コントラスト部分は「２点間の分解能」を、そのまま流用


添付画像２枚目は、右側に前レスの有効(口)径50mmの部分を補足しました。


また、本スレのシロサギ(?)の画像で、特に背の部分は【白飛びで真っ白 ⇒ 解像以前に、階調すら白飛びで全滅】の部分がありましたので、
R
マイナス露出＆「RAW＋Jpeg記録モード」をお勧めします。
↑
RAW現像に自信があれば、RAW単独でもOKですが、保険的に JPEG記録も同時に行うことをお勧めします。


添付画像３枚目では、
ヒストグラムの左側は (主に)水面部分、
ヒストグラムの右側は シラサギ(?)と白飛び部分です。

添付画像４枚目は、
上記のヒストグラムの白飛び部分の認識が難しい場合用の補足です。

シラサギ(?)の白飛び部分が大半なるようにトリミングし、ヒストグラム右端の白飛び部分を認識しやすいようにしています。
(これで白飛び部分を認識できないならば、RAW現像後の画像処理に大きな支障に成ると危惧します(^^;)

書込番号：26244806　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
レスありがとうございます。
私はフジの2世代目のカメラでした。
その時のやり方ですが、
フォーカスフレームはシングルで中央でした。少し広くしました。もちろん一番敏感に反応してくれるポイントだからです。
焦点距離は600ミリ相当でした。そしてトリミングで対応しました。これ以上は私のカメラでは対応速度がイマイチでした。ソニーの方がフジより早いようですね。
フォーカス対応は被写体が突然現れるパターンを選択しました。
ドットサイトと目は30センチほど離して使ってました。

以上ですが、キャノンレフ機のシグマレンズよりは結果を残してました。後はやはりシューティングゲームの早撃ちを体得するのと同じ感じでした。当時はjpegのみで連写でした。raw連写は厳しかったです。私はこれで卒業しました。とりあえず満足した結果が得られましたので。ソニー機のフォーカス性能ならどうにかなると思うのですが、どうなんでしょうね。

書込番号：26244827　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト神父]

＞yamabon601さん

そのカメラとレンズで撮れないのはおかしい。
たぶん撮影場所が良くないのでしょう。

カワセミまで20m以内に寄れる撮影場所を探しましょう。
基本的にカワセミ撮る場合、順光で撮ります。

書込番号：26244920　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

AFが合わない最大の原因は、露出オーバーであることだと思われます。
今までの写真を拝見させて頂きましたが、全体的に露出オーバーのカットが多いように見受けられます。

AFは取り込む光が明るすぎると適切に信号が読み込めません。
適性露出で撮影するのが一番では有りますが、多少アンダー目に撮影して、RAW現像で露出を持ち上げる位がベストだと思います。

書込番号：26245111　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん

光学的に緻密な分析を頂きまして有難うございました。
また、夜遅くまでお手数をおかけしまして申し訳ありませんでした。

ドーズ限界漸く理解しました。要するに今の場所ではとても遠くて再現できない旨が判りました。

「カワセミの羽毛」の太さは羽軸で0.03〜0.10ｍｍで一番太くて羽枝で0.005〜0.020ｍｍだそうです。

近くに寄って撮れるところでないとなかなか理想と思っているレベルまで再現が難しい訳ですね、
貴重な分析頂きまして有難うございました。

また、白飛びのご指摘も大変ありがたい情報でした。

一度、撮影に行くと100枚〜200枚程度、シャッターを切るために失敗データー削除に手間がかかりすぎるので
今はＲＡＷでしか撮影しておりませんでした。今後ＲＡＷ+ＪＰＥＧで撮影するようにします。

シラサギの胴体部分はヒストグラムでご説明頂いたとおり、完全に白飛びしておりました。
これではデーターが無いため、編集ができないという事も理解しました。

他の方からもご指摘いただいておりますが、快晴の時はもっと絞らないと色もでないし、ピントも合いずらい
という事ですね。まずアドバイス頂いた事を可能な限り反映して次回、フィールドに挑んで参ります。

本当に何度も貴重なアドバイスを有難うございました。

書込番号：26245291

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん

２回もコメント＆アドバイス頂き有難うございました。私も最近ドットサイトと目を離しておきピンでシャッターを連射するように撮っています。まだカメラワーク？が不慣れなためかカワセミがほとんどフレームに納まらないまらない事が多く、納まったとしてもピント甘く、かつ
色の出が悪かったので、再質問させていただいた次第です。

私も満足行く結果がでるまでフィールドに通いたいと思います。
貴重なご経験やアドバイス有難うございました。

書込番号：26245304

[yamabon601]

＞エクソシスト神父さん
コメントおよびアドバイスを頂きまして有難うございました。仰る通り、撮影場所が悪いようです。
少し遠いのですが、池もあり最近カワセミを見かけたという情報もありましたので、場所を変えてチャレンジしてみます。
あと川の対岸に行かないと順光でとれないので、カワセミ仲間が帰った時にでも順光で近づいて撮ってみます。

書込番号：26245322

[yamabon601]

＞longingさん
貴重なアドバイス頂きまして有難うございました。
初心者であるため、開放で撮る事ばかり考えていました。AFが合わない事と露出が関係している事を改めて知りました。
有難うございます。少しアンダー気味で撮って、編集ソフトで上げるようにしてみます。

ISO感度はいつもオートにしています。F値で絞るようにすれば良いのでしょうか？
露出補正を-1.0→-2.0にすればよいのでしょうか？
SSは2500以上上げたくないのですが、その点だけ教えていただけますか？
宜しくお願いいたします。

書込番号：26245336

[Lazy Bird]

＞yamabon601さん
そうですね、頑張ってください。
追加ですが、可能な限りオートではなく設定することもカメラの反応速度には大切かと思います。ISO800か、1600にしてレンズは開放か一段以内の絞り、可能ならシャッタースピードも固定でいいと思います。背景や水面の輝きに左右されませんので。理想はマニュアル設定でしょうね。絞り優先で露出の目安をつけてマニュアルにしてました。とにかくカメラの処理もAFのみにしてました。raw現像でノイズを含めて処理できますので。カメラ任せをAFのみにしてみたらどうでしょうか。それと基本的なことですが、AFcにしてシャッター半押しで追随してますよね？

書込番号：26245360　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞Lazy Birdさん
ISOで絞るのですか？ずっとISOはオートで撮っていました。

早速　ISO800か、1600で試してみます。F値は開放もしくは一段絞ってみます。

焦点はAF−Cにしてシャッターは狙っている時は半押しにしています。

追加の素晴らしいアドバイス有難うございました。

書込番号：26245390