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s5iiとs1r、どちらが良いですか？

[シルクネコのお父さん]

lumixにマウント変えをするため
どちらが向いているか教えてくれると嬉しいです
購入するレンズは28-45artf1.8、85mmマクロスf2.8、20-60mm f3.5-5.6、24-70mm f2.8 dg dn ii 、17mm f4 dg dnです
また元ペンタユーザーのため
Kマウントのsmcsoft85mmf2.2、77mmf1.8、400mmf5.6等の銘玉をMFで使用する予定です
それとm42のオールドレンズ×11本も使用
動画はあまり使用しませんが冷却機能について興味を持っています。
基本的には人形や風景、星景のスチル撮影が多いです
鳥や動体物の撮影は無いです
重量やサイズは全く気にしません

書込番号：26233839　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞シルクネコのお父さんさん
アイコン怒ってます・・・
本題です。安くなったと言っても今更S1Rは無いですね、重さは気にしないと書かれてますが、結構な重量級で長時間持っていると結構効いてきますし、下手なレフ機なみにでかいですよ。
予算がありそうですので、S5M2購入ならAFが安定してるS1�UEをお勧めします
あとレンズですが星景ならシグマ 14-24mm F2.8 DG DNですかね。シグマの24-70mm f2.8 購入されるようですし。
この2本購入なら28-45F1.8と20-60F3.5-5.6は不要な気もします。

85mmのマクロは無かったような、S-E100 F2.8マクロですよね。シグマの105mmマクロよりパナの100mmマクロがいいと思います。

書込番号：26234447

[longing]

動体撮影を行わないということならAFはそこそこで良いと言うことですよね。

S1R�Uなら高感度耐性も向上していますので、そちらがお勧めですが、S1Rでも良いかも知れないですね。

28-45mmF1.8は明るさが有利、通常時は24-70mmF2.8、気軽な撮影に20-60mmF3.5-5.6と使い分けは可能だと思います。
私は上記組み合わせの他に28-70mmF2.8も所有していますが、20-60mmよりも明るさ優先で28-70mmF2.8の方が使用頻度は高いです。

17mmF4は寄れるので、超広角ズームレンズよりもお勧めです。

書込番号：26234616　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルクネコのお父さん]

＞longingさん
＞しま89さん
お二人とも回答有難うございます
怒りアイコンになってました......
85mmではなく105mmマクロartでした
シャープネスが高く隅まで画質が安定しているのでDXOMARKで高得点のs1rで使いたいなと思いまして
それと28-45art1.8は私の愛用レンズ18-35art1.8のフルサイズ版なので是非使いたいなと
予算はある程度ありますがシルバニア撮影はMFで撮影してトリミングして投稿が殆どなのでS1�UE程のAF性能はいらないかもです。せっかくなのですが
シグマ 14-24mm F2.8は中々良さそうです。星景写真で17mmだけだと使いにくい感じもありますし
s5iiレンズキットは20-60のオマケで50mmf1.8も付いてくるのですね

書込番号：26234792　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞シルクネコのお父さんさん

今LUMIX BASE TOKYOの
LINEレンタルでS5M2・S5M2Xが2泊3日の料金で20日間借りれますよ、

https://lumix-base.jpn.panasonic.com/lb/line/entry

書込番号：26234832　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞シルクネコのお父さんさん
S1Rですと現状は中古ですのでいい玉が見つかるかですので、AF気にしないならS5M2ですかね。
S5M2のレンズキットは割安感は確かにありますが、動画をメインにしないならキットの20-60でなくお気に入りのシグマ28-45でいいかと思います。
Lマウントでシグマ、パナソニック両方使ってますが、AFはパナソニックが上、シグマは多少迷いが出ます。解像度はパナソニックのS PROが1番ですがシグマの方がArt以外でも解像度は上な気がしますが最後は好みです。シグマのArtは別物ですし。
マクロはAFの食いつきならパナソニックの100マクロですが、シグマの105マクロは確かに隅まで解像してます。
kマウントのアダプターも焦点工房からは出てます。
Lマウントはパナソニック、シグマ両方とも純正レンズで基本制約はありませんから、レンズのセレクトを悩んで楽しんで下さい

書込番号：26235312

[シルクネコのお父さん]

＞しま89さん
＞よこchinさん
＞longingさん
皆様ありがとうございました
お礼が遅れて申し訳ありません
20-60mmとシグマ 17mmを購入するのは止めて、その代わりに追加でシグマ14-24mm F2.8と50mmf1.8、85mmf1.8を購入しました。
ペンタックスより撮って出しの色は抑えめになったので
まだ慣れませんがルミックスの画は生命力が溢れていてとても素敵ですね

書込番号：26246424　スマートフォンサイトからの書き込み

速い動きの動物を撮るには

[ライチオレンジ]

EOS kiss x10からEOS 90Dへの買い換えを検討しています。

現在EOS kiss x10を使っています。
これは元々、日常のスナップ撮影用に購入したものでした。

その後動物園や水族館のイルカショーでの撮影をするようになり、そこそこ満足してはいるのですが、動きの速い動物を撮るとボケやブレが多く成功率が低いです。
もっとバチっとピントが合った写真を撮りたいのと、動物の肌の質感などシャープに鮮明に撮りたいのですがEOS 90Dへの買い換えで叶うでしょうか。
三脚は使用不可の為使えません。

レンズは主にCanon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STMとCanon EF100mm F2 USMを使用しています。
予算と荷物の大きさの問題から、大口径レンズの購入は考えておりません。

技術不足は承知の上で、個人で写真を撮って楽しんでいるだけなので、本体の買い換えで少し写真がレベルアップ出来るなら買い換えようと思いますが、あまり変わらないようなら今のままでいこうと思っています。

カメラは初心者の為的外れな事を言っているかもしれませんが、宜しくお願い致します。

書込番号：26245049　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞ライチオレンジさん
動物の肌の質感などシャープに鮮明に撮りたいのですがEOS 90Dへの買い換えで叶うでしょうか。

残念ながら時代が急激にかわりました。
昔はスーパー高性能でしたが、
EOS 90Dは高感度耐性が低いので、動物園や室内では厳しいです。

今なら全てが高性能なRFカメラが良いです。
ISOを上げても全然大丈夫です。
自分はオートか絞り優先でISOオート6400で撮影してます。

APS-Cカメラなら
R7かR10がオススメです。キットレンズもかなり優秀だし。
マウントアダプターを使えば完全な動作保証で今のレンズも使えます。
特に100/F2.0は神レンズなので良いですね。

書込番号：26245056

[Kazkun33]

90DならR7をお薦めします。
画素数は変わりませんが画像エンジンが新しいので画質が良いし、ボディー内手振れ補正が付いて値段がかわりません。
使われているレンズはマウントアダプタ経由で使用できます。

書込番号：26245059

[鏡音ミク]

＞ライチオレンジさん
＞自分はオートか絞り優先でISOオート6400で撮影してます。

修正します。
自分はPオートかAvTv優先モードで撮影しますが、
ISOは上限6400にしてからのISOオートモードで撮ります。

またEF単焦点は手ブレ補正がありませんのでカメラ内手ブレ補正のあるR7がオススメですが、
F値が小さいのでシャッターが高速になるし、暗いとISOが上がるので高速シャッターになるし、
カメラ内手ブレ補正が必要ないならR10でも良いです。

書込番号：26245072

[エルミネア]

＞ライチオレンジさん

　EOS 90Dへの買い換えよりミラーレスですね。

　キャノンはミラーレスに舵を取っています。いまレフ機を購入するのはお勧めできません。

　イルカショー等を撮るには連写性能が良い物が有利です。
　高感度時の画質もかなり進化しています。

　買うのならR7・R10・R50のレンズキットですね。
　望遠は
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
https://kakaku.com/item/K0001383775/#tab

　RF75-300mm F4-5.6
https://kakaku.com/item/K0001688039/
　値段なりのレンズですのであまりお勧めは出来ません、まだお持ちの望遠レンズにマウントアダプターを付けて使った方が良いかも。

　レンズは早く動く物に対してAF性能の優れたRFマウントのレンズが絶対にお勧めです。

　予算に余裕がなければ、一応マウントアダプターを使っても良いですが、EFレンズではRシリーズのカメラの性能が引き出せないため、前のカメラと結果は似たようなものだと思います。　

　R7は今年の秋位に新型が出る噂が有ります。もう少し待ってみるのも良いかもしれません。
　R10の新型が出るか分かりません。

書込番号：26245082

[最近はA03]

＞ライチオレンジさん


・・・「シャッタースピードが遅い」んと違いますか？

・・・「少なくとも1/500秒、できれば1/1000秒」取れてますか？

・・・取れてなければ「ISO」を上げなければダメです。

・・・「シャッタースピード」が確保できれば撮れるはず。

書込番号：26245100

[okioma]

＞ライチオレンジさん

まず、設定をどうしているかですね。
カメラ任せなら、
機材を変えても変わらないかも。

また、現在の機種にしても、D90にしてもAFエリアをどう設定するかですね。
エリアを広い範囲にしていたら、
ピントが合わない事が多いかと。
例えば
ゾーンAFや1点AFにして、そのエリアに
被写体を入れ続ける腕が必要になります。

AFモードはAIサーボAFですよね？

さらに、シャッタースピードは被写体に対して設定はできていますか？


ボディをミラーレス一眼にして
被写体にあったAF認証にすれば使えば
今よりもピントの精度はよくなるかも
ただし、その他の設定が
被写体にあったものにできなければ
満足な結果になるかはわかりません。

書込番号：26245108　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞ライチオレンジさん

　一つ気になることが有ります、EOS kiss x10の機能で簡単撮影ゾーンのスポーツモードを使われたことはありますか？

　このスポーツモードにすると、プログラムオートより速い動きの物を綺麗に撮影することが出来ます。

　スポーツモードでもAF性能が足りずピンボケになる場合は、画面全体でAFができるミラーレスのカメラですね。　

書込番号：26245114

[くらはっさん]

＞動きの速い動物を撮るとボケやブレが多く成功率が低いです。

撮り方、それもシャッターを押すタイミングで少し状況が変わる筈です。
イルカでもクジラでもシャチでも、水面から飛び出る瞬間が一番スピードが出て、飛び出して勢い＝０、放物線上の頂点でスピードがゼロになります。これは地球上にいる以上重力が有るのでどんなモノでもそうです。

と言うことは、飛び出した瞬間よりはイルカが一番高い地点で向きを変える時点、でのほうが同じシャッター速度でもブレずに撮れる確率が高くなります。

仮にその位置でピントを合わせるのが超絶難しいとしても、飛び出した地点のせいぜい図体幅１つ前後、でしょうから予め飛び出し地点付近にピント合わせておいて、後は何も考えずに撮りまくる、のも一つの手です。
（これを置きピンと称しております）

鳥にしても、羽ばたきが超高速でもハネの先っちょは必ず何処かで止まります。プロペラみたいにグルグル、と言う訳ではありません。左右両羽とも上の点（上死点）、下の点（下死点）で一旦はスピード＝０にして向きを変えないと羽ばたけない訳です。　その瞬間を狙うのは大変ですが何枚か連写してたら偶然に写せることはあります。


先ずは現在手持ちの機材で、以上を念頭に近所のハトやスズメ相手に練習してみては如何でしょうか？

書込番号：26245117

[ありがとう、世界]

＞ライチオレンジさん

最近の【シャッター速度を気にしていなかった事が、元凶だった】スレのリンクです。

※体育館内
運動会で初心者が簡単に撮れる設定があれば教えてください。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000046783/SortID=26240474/

LUMIX DC-FZ85D から買い替えはありでしょうか？
https://s.kakaku.com/bbs/K0001222478/SortID=26233753/

ナイター競馬で使用
https://s.kakaku.com/bbs/K0000922073/SortID=26242939/
↑
どれを読んでも何のことか判らない場合は、
新しく買い替えても おカネのムダになるかもしれませんので、ご注意を(^^;

書込番号：26245159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体の動きの速さと シャッター速度 ⇒ 被写体ブレの大きさ(長さ)

添付画像は、
被写体の動きの速さと シャッター速度
⇒ 被写体ブレ(動体ボケ)の大きさ(長さ)
についての単純計算。

※人物の目鼻を解像可能な条件で、
ヒトの黒目より小さい「1 cm」を基準に、秒速や時速の逆算例

書込番号：26245164　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、シャッター速度の設定を、今まで気にしていない場合は、
以下の【喩え】をご覧下さい(^^;

・操作の【喩え】
電子レンジの解凍時間設定が出来れば、シャッター速度の設定も出来る程度のこと。
(モードを変えなければ、一度設定すれば何度も使える)

・シャッター速度毎の違いの【喩え】
長距離の「列車移動」で、たとえば大阪⇔東京の移動で「まずは新幹線に乗ること」を思い浮かべることが出来れば、シャッター速度の概念も、いずれ理解可能でしょう(^^)

※現状で「シャッターを押せばOK」⇒「列車に乗ればOK」程度の把握の場合ですが、
列車毎の運行速度の違い → 乗車時間の違い
⇒シャッター速度毎の違い → ブレの大きさ(長さ)の違い
を「気にする」ところから始めるべきかも？

書込番号：26245170　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞鏡音ミクさん
＞Kazkun33さん

ありがとうございます。

ミラーレスへの買い換えは全く頭になかったので、R7と R10のご提案とても参考になりました。
R7の高性能さにかなり惹かれています。

ミラーレスを考えていなかった理由としては、レンズは今持っているものを使いたいので
マウントアダプタを使ってEFレンズをミラーレスで使った時に、本体、レンズどちらの性能も100%だせるのかが気になっていました。

書込番号：26245180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞最近はA03さん
＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。

最近試している設定は

シャッター優先AEで
シャッタースピード1/1000か1/1250か1/1600
ISO1600か3200
AIフォーカスAF
一点AF

シャッタースピードはその日の明るさや照明で変えています。
ピントの合った良い写真が撮れる時は撮れるのですが、成功率が低い気がします。
単に私の撮り方が下手なのか…。

書込番号：26245193　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライチオレンジ]

＞エルミネアさん

ありがとうございます
やはり買い換えるならミラーレスなのですね。

ただミラーレスのレンズを新たに揃えてまで…という感じなので、ミラーレスにしたとしても今持っているレンズを使うつもりです。
そうなるとマウントアダプターを使ってになるので、 「Rカメラの性能が引き出せずに今と変わらない」というのが懸念点ですね。

書込番号：26245199　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ライチオレンジさん

買い替えるのであれば、カメラの高感度性能を活かす方向で(^^;

＞シャッタースピードはその日の明るさや照明で変えています。
↑
良かれと思って、できるだけ低感度にされていると思いますが、
「結果」として不満足 ⇒ 方法が間違っていると判断して改善へ


＞ピントの合った良い写真が撮れる時は撮れるのですが、成功率が低い気がします。
　↑
もし、「一写入魂」であれば、確率的にダメかも？
「プロカメラマンとして食っていけるレベル」でも、１カットで複数~多数撮影したりですから、
ヒット率が低い事を嘆いても意義が無いと思います。
(一定以上のレベルのプロカメラマン同士で成立することなので)


なお、別スレでも多々「腕」と書かれている事例がありますが、
【具体的な原因や対処法が不明なら、無意味に近い】と思います。

「腕」を気にしても、具体的に何をどうするかも不明なら、意味がないので(^^;

書込番号：26245204　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ライチオレンジさん

シャッタースピードはそれほど問題になるような感じではないので
AFエリアで1点AFで被写体を捉えきれていないなら、
ゾーンAFで試してみてはどうですか？

どの程度の成功率を求めているのかわりませんが
撮影者の腕も関係あるかも？
ですから、ここでは判断できません。

ファインダーを覗いての撮影ですよね？

書込番号：26245262　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ライチオレンジさん
＞マウントアダプターを使ってになるので、 「Rカメラの性能が引き出せずに今と変わらない」というのが懸念点ですね。

当然、RFレンズを使用しないとRカメラの性能は引き出せません。
但し、X10、90DよりもAF性能、高感度性能等が向上したR7を使用する方がボケ、ブレの無い求める写真を撮れる確率は上がると思います。
但し、基本的な撮影技術、カメラの使用法を熟知しない(いわえる、腕がよく無い)と求める写真を撮れ無い事はご存知のとおりです。

書込番号：26245282

[クレイワー]

イルカショーのボールタッチ	イルカショーのジャンプ	イルカショーで水面歩行	イルカショーで水面から顔出し

＞ライチオレンジさん
水族館のイルカショーってそんなに難易度が高いわけではなく腕とか関係ないと思いますよ。
私も子どもとたまに水族館に行ったら何となく撮る程度ですが、撮れ高は十分です。

カメラの設定は何か特別なことをしているわけではないです。
いつも通りの設定で連写して良いコマをセレクトするだけです。

他メーカーの機種ですが、イルカショーのサンプルの載せますね。

私は最新のミラーレス一眼カメラしか使用経験がないので簡単だと思うだけで、
もしかしたら一昔前の一眼レフカメラではイルカショーの撮影は難しいのかもしれません。

時代の流れに乗ってミラーレスへの移行も検討されると良いですよ。

書込番号：26245296

[江戸紫雲]

R10とEFレンズ

＞ライチオレンジさん
≫マウントアダプタを使ってEFレンズをミラーレスで使った時に、本体、レンズどちらの性能も100%だせるのかが気になっていました。

大丈夫ですよ。
本体、レンズどちらの性能も99.9%だせます。
画像を掲載しますが、カワセミの高速飛翔ダイブ写真です。

R10にレンズは同じ、EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM
写りは、ちょっとイマイチですがご愛嬌で、このカメラを使った使用初日なので、

ちょっと後ピンらしいですが、RFレンズでも、こんなものです。
このレンズでカワセミが撮れるならほとんどの高速被写体が簡単に撮れる（はず？）

瞳検知、被写体認識、トラッキングなど
EFレンズでも、まあまあ対応してました。
またこのレンズで、プリ連写を含めてRAW連写の30コマにも対応してました。

価格コムでは否定的なコメントしてる方もいますが、
キヤノン機はもちろん該当機種を使った事が無い人だと思います。

書込番号：26245326

[おかめ@桓武平氏]

＞ライチオレンジさん

>> 動物園や水族館のイルカショーでの撮影をするようになり

野外の動体撮影ですと、100-400がおすすめになります。
または、70-200/2.8と2xテレコンの組み合わせになります。

野内の動体撮影ですと、70-200/2.8の一択かと思います。

でも、イルカショーのジャンプシーンなどでは、
100-400や70-200/2.8+2xテレコンのレンズは、重いので、
カメラごと振ると、他のお客さまに迷惑になる場合も想定出来るかと思います。

毎回同じ水族館(水族館の行先に寄りますが)に行かれる場合になりますが、
単焦点の方が軽量なので、おすすめです。

書込番号：26245334

R5MarK�UのUSBケーブルについて

[y.yu]

よくわからないので　教えて頂きたいのですが
現在　5DMark�Wを使用してパソコンに接続し
データーを取り込んでいます
R5MarK�Uに機種変更した場合　
ケーブルがCになっている為パソコンに接続できません　何かアダプターが必要になるのか　わからないので困っています
5D用のケーブルを使って何かアダプターを使うのか
R5MarK�Uのケーブルをアダプターで使うのか
全然わからないのでご教授お願いします

書込番号：26237434　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

＞y.yuさん

パソコンにUSB　タイプCがないのでしょうか。
その場合、USB TYPE　C　と　USBのケーブルを購入すると繋がるはずです。

書込番号：26237441

[k@me]

USBケーブルも色々出ているので、お使いのカメラとPCの組む合わせで合うものを購入してください。
C-CもあればＣ-Ａもあります。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-usb-pc/?category=client-personal

コピーだけだったら転送速度をチェックすると良いですが、
充電もやるなら対応している電力（W）もチェックした方が良いです。

書込番号：26237456

[よこchin]

＞y.yuさん

USB-C-USB-Aタイプのケーブルは相性がカナリ有るので
店頭で確認してダメなら返品の約束を取り付けて購入する方が良いと思います。

先ダケの変換アダプターはお勧め出来ません。
※PCが対応してるならUSB-Aの方はGen3.2タイプの方が速くて良いでしょう。

書込番号：26237470　スマートフォンサイトからの書き込み

[y.yu]

パソコンと5Dを接続するケーブル

＞よこchinさん
＞k@meさん
＞多摩川うろうろさん
皆さま連絡ありがとうございます
Cケーブルが付属していますが
　5Dのケーブルをパソコンに接続しているものと形状が異なるた為接続出来なくて困っています
パソコン側と5Dとのケーブルは写真のようになっています　よろしくお願いします

書込番号：26237490　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ああ5DMark�Wって外付けHDDで良く採用されてたUSB端子なのか
これは5DMark�Wのケーブルは使う利点が何もないと思う
Cに変換するアダプタなんて見たことないけどあるのか？？？

C-Aのケーブル買えば良いと思う
とりあえず百均ので試してみては？

書込番号：26237503

[よこchin]

＞y.yuさん

お手持ちのケーブルは
5D側はmicroUSB-B(タイプB)Gen3.1以上
パソコン側はUSB-Aタイプと言います。

対応方法は先に書いた通りです。

書込番号：26237504　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞y.yuさん

　現在使用中のＰＣにＴＹＰＥ Ｃのコネクタが無くて添付のインターフェースケーブルが使えないというのなら、５Ｄのケーブルがどうこうではなくて、Ａ−Ｃのケーブルを買ってきて使えばいいだけのことだと思います。

書込番号：26237531

[ねこまたのんき２０１３]

＞y.yuさん

パソコンのUSBポートがType-Aの場合、EOS R5 Mark II付属のUSB Type-Cケーブル（C to C）を
パソコンのUSB Type-Aポートに接続するには、USB-C to USB-AアダプターまたはUSB-C to
USB-Aケーブルが必要です。市販のアダプターやケーブルを購入して接続することになります。

書込番号：26237555

[ねこまたのんき２０１３]

＞y.yuさん

追伸です

ケーブルで接続して認識しない場合の対処方法は以下を試してみてください

ケーブルの確認
ケーブルがデータ転送対応であることを確認してください。充電専用ケーブルではデータ転送ができません。

カメラの設定
EOS R5 Mark IIの「オートパワーオフ」を「しない」に設定してください。
カメラのUSB接続モードを「PTP（画像転送）」または「MTP」に設定してください
（メニューから「通信設定」→「USB接続」を確認）。

また、Canonの公式サイトから最新の「EOS Utility」をインストールしてください。

書込番号：26237557

[煮イカ]

アダプタを使うよりは、普通にケーブルを買った方が安く済んで安定すると思います。

例えばAmazonで売ってる以下のUSB-A、USB-Cのケーブルだと、今なら640円で買えます。(セール対象者なら)
https://amzn.asia/d/gcPvlFV

書込番号：26237562　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

＞y.yuさん
Micro USB Type-B3.0の変換コネクターは探せばどこかにあるかもしれませんが見たことが無いですね・・・
コネクターではなくて、USB-CとUSB-Aのコネクターのケーブルを買った方が早いしやすいかもしれません。
あと、古いケーブルをアダプターを使って利用したりすると、データ破損の要因が増えたりします。

書込番号：26237568

[y.yu]

皆様　色々アドバイス　ありがとうございました
CとＡのケーブルを購入したら解決すると言う事ですね　しかし　現在のパソコンはＣ端子になっているのですか　キャノンの付属ケーブルは　C-Ｃになっている全然知らなかったです　＞k@meさん
＞煮イカさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞よこchinさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞多摩川うろうろさん

書込番号：26237674　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

前までは同じ端子が両端についたUSBケーブルは認められてなかったからね
C-Cが初めて認められたもの

Cは裏表もないし、普及すればめちゃ利便性高い♪

今は過渡期だからAも重宝されるけども
将来的にはCに収束するでしょう

書込番号：26237689

[よこchin]

＞y.yuさん

今のPCにはTypeAとTypeCが混在している物が多いです。

USB-Cは大変便利に成るであろう規格ですが
端子形状だけで無く、その上に

電源としてのPD(パワーデリバリー)規格
と
通信速度を規定するThunderbolt(サンダーポルト)規格が相乗りして来ているので

現在は混沌としています。

書込番号：26237706　スマートフォンサイトからの書き込み

[y.yu]

よく分かりました
皆さま　大変ありがとうございました
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞k@meさん
＞煮イカさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞よこchinさん
＞多摩川うろうろさん

書込番号：26237708　スマートフォンサイトからの書き込み

[HRI55]

USB３.2gen2対応のCとCケーブルで良いと思うのですがカードリーダーでの運用の方が便利だと思うのですが。

書込番号：26238049　スマートフォンサイトからの書き込み

[珈琲天]

こういう場合にはカメラの更新に合わせてPCの更新もすべき話ですね。
緊急的に変換アダプター等を使えるとしても本来の使用方法ではないといえます。
usb-c端子はMacでは10年ほど前、windows機器でも5年以上前から標準化しているでしょう。

書込番号：26240085

[y.yu]

皆さまから色々アドバイスをいただきありがとうございました
解決致しました＞珈琲天さん
＞HRI55さん
＞よこchinさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞k@meさん
＞煮イカさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞遮光器土偶さん
＞多摩川うろうろさん

書込番号：26246181

APS-Cレンズとフルサイズレンズの望遠の違い

[アニマル好き]

α7c2＆18-135mm(JPEG撮影)	α6400＆18-135mm(RAW撮影)

はじめまして、有識者の皆様にお訊ねさせてください。

長年α7シリーズに憧れつつ予算の都合でα6400を愛用しておりました。
手元に揃えていたレンズは下記2点で、いつも持ち歩いてました。
・SONY 単焦点レンズ E 35mm F1.8 OSS ソニー Eマウント用 APS-C専用 SEL35F18
・ソニー 高倍率ズームレンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS ソニー Eマウント用 APS-Cフォーマット専用 SEL18135

主な被写体は愛犬と、動物園や水族館の動物や魚などです。動物の顔に思いっきりズームして顔だけを撮るのが好きだったりします。

α6400だと限界を感じてきたのでこの度清水の舞台から飛び降りる覚悟でα7c2ボディを購入しました。
それから毎日持ち歩くようになり、おもしろさと綺麗さにどハマリしています。(価格コムでも皆様のレビューたくさん読ませて頂きました。おすすめしてくださった方々ありがとうございます！)

ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。
レタッチすることや質感も考えるとRAWの方が良いですよね。
ということで、せっかくのフルサイズだしRAWで撮影したく、下記レンズを注文したところです。

・FE 24-70mm F2.8 GM II

ずっと欲しかった広角レンズでもあり、GM2でもあり、自分にとっては人生1高級レンズ、高かったですがこれなら毎日付けっぱなしでも風景も人も愛犬も撮るのが楽しいだろうと思いました。
まだ手元に届いてないので買ってよかった！とは言い切れないところですが…。

ただ、今までα6400でもα7c2でも高倍率18-135mm(APS-C)を使っていたので、24-70mmGM2だと寄れなくてストレスにならないか？というのが懸念ポイントです。

そこでいろいろ調べているのですが
フルサイズセンサーにAPS-Cレンズと、
APS-CセンサーにAPS-Cレンズは
寄れる距離がどうやら違うらしい…？というところまでで
フルサイズレンズで最低何mmあれば現在と同じ距離感になるのかがわからなくなってきてしまいました。

よくわからないけど70mmよりももう少し寄れてもいいなと思うのですが、
何mmならせっかくのα7c2のスペックを全力で出し切って撮影できるか、有識者の皆様のご意見をお聞かせ頂けますと幸いです。

ソニーレンズ(白)も憧れてはいますが、さすがにサイズが大きく重そうなので持ち運ぶのしんどくなったり、
2-3ヶ月に1回の動物園や水族館のために30万前後出すのはもったいないかな…と思い、
タムロン製を視野に入れています。

感覚としては載せている画像のオランウータン(in旭山動物園)がα6400＆18-135mm時フルでズームした状態ですが、
顔だけ撮れる、もしくはもっと寄れる距離感があると嬉しいといった次第です。

素人質問で大変恐縮ですが、おすすめレンズも含めてご教示いただけますと幸いです。

書込番号：26244091　スマートフォンサイトからの書き込み

[鏡音ミク]

＞アニマル好きさん
レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

135×1.5になるので、202.5

簡単に言うと
70-200mmの高価なレンズになります。
予算が無いならタムロン
個人的には
純正の70-200mmF4.0を強く勧めます。
画質が全然違いますよ。

書込番号：26244097

[とびしゃこ]

＞アニマル好きさん

こんにちは。

＞フルサイズレンズで最低何mmあれば現在と同じ距離感になるのかがわからなくなってきてしまいました。

18-135mmの画角変化と同等のズーム域は、
x1.5をすると判明します。27ー202.5mmです。

つまり現行のEマウントレンズでは
タムロン28-200/2.8-5.6RXDが近いです。

AF駆動がステッピングモーター（RXD)で、
リニアモーターの18-135ほどは速くありません。

まあ、でもF値も明るめで結構便利に
使えます。

（18-135もタムロン28-200もどちらもユーザーです）。

書込番号：26244098

[seaflanker]

名古屋港水族館、最前列5mくらい？で160mm

＞アニマル好きさん
まず「寄れる」ことと「焦点距離」は分けて考えましょう。
「寄れる」というのは被写体までの距離と、大きく写せるか、ですが、前者が最短撮影距離で後者が最大撮影倍率です。
焦点距離が長いいわゆる望遠レンズでも、最短撮影距離が長く最大撮影倍率が小さいと、遠くを寄せることはできても大きく写すことはできません。

あと旭山動物園の状況はわからずなので恐縮ですが、名古屋の水族館だとイルカショーの手前でのジャンプ(5、6mくらい先？)は最前列で135から160mm辺りを使うかな？
メーカーは違いますが、最前列で撮った時はこれ160mmでした。

ソニーだとFE 70-200mm F4G OSS II(SEL70200G2)が、撮影倍率も高くいわゆるマクロ撮影もこなす万能レンズなスペックなので良さそうです。前モデルのSEL70200Gを昔使っていて、撮影倍率が低くあまり大きく写せないのが弱点でしたが、2型は完全にここを克服しています
水族館もプールは大きいのでFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM)やタムロン150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXDあたりがあると遠いところもいけますね。個人的に100-400はだいぶ潰しが効くかと思います

書込番号：26244102　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞アニマル好きさん

＞顔だけ撮れる、もしくはもっと寄れる距離感があると嬉しいといった次第です。

望遠専用でよければ、300mmだと
現在の約1.5倍、400mmだと約2倍に
遠くのものが大きく撮れます。

・Eマウントで望遠端300-400ミリのズーム
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=35&pdf_Spec302=300-400,400-500

比較的安価で済ますなら
タムロン70-300RXD、
シグマ100-400DGDN

AF駆動速度も求めるなら、
リニアモーター仕様の
タムロン50-300VXD
タムロン50-400VXD

になります。

望遠を欲張るほど大きく重くは
なりますので、重さとご予算で
決めてよいように思います。

100-400GMももちろん良いですが（ユーザーです）
近く2型が出る可能性も否定できません。

書込番号：26244103

[鏡音ミク]

＞アニマル好きさん
FE 24-70mm F2.8 GM II　最安価格(税込)：246,680円

かなら贅沢なレンズですね。
でもほとんど使わないと思います。

スレ主さんなら
カメラをキットレンズ付きで買って
追加で
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 　最安価格(税込)：199,000円
を買えばベストな選択だったと思います。

アレ、キャンセルしますか？

書込番号：26244109

[くらはっさん]

ソニーのサイトにαアカデミーと言う各地拠点／オンライン講座のサイトがあります。
https://msc.sony.jp/ichigan/a-academy/online/?s_pid=jp_/ichigan/_ichigan_pickup_a-academy-online

例えば…
【録画講座】RAW現像初級講座 RAW現像はじめてみよう

他にもレンズの使い方等の諸々の重要基礎知識の講座もあったりします。一部有料の講座がありますが無料もあります。
先ずはそうした基礎知識をご自身で獲得したほうが宜しい、に一票。

その基礎知識を獲得したら、以下の状況にも対処できるんじゃないでしょうか？


＞ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
＞そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。

そのカメラは、レンズがAPS-C用ならＲＡＷモードでの記録が出来ず、Jpegでしか撮れない、のでしょうか？
中々厳しい制約だなあと思ってしまいました。


＞レタッチすることや質感も考えるとRAWの方が良いですよね。

何かＲＡＷに大して過大な期待をお持ちのご様子で。どちらかと言えば

　　『レタッチせずとも綺麗な写り具合と質感が得られること』

の方が重要だとは思います。…まあレタッチの方がお手軽簡単に結果が得られる『場合が多い』のは事実ですが…

書込番号：26244114

[アニマル好き]

皆様お忙しい時期にご丁寧にご教示くださり大変助かりました！
頭が上がらないです。ありがとうございます！

たまに質問の意図と違った回答も見受けられましたが、
勉強させていただきました。ありがとうございます。

＞鏡音ミク様
APS-Cレンズをフルサイズセンサーで使うと1.5倍になるんですね！
やっと腑に落ちました、めちゃくちゃありがとうございます！
やはり純正の70-200 F4.0がいいですよね…憧れます。
後押ししていただけたので、候補に入れます！🙇

もうカメラをキットレンズ付きで買うことはできないので…笑
24-70mmは日常使いする標準レンズ(標準レンズに単焦点も広角も兼ねてるとポジティブに捉えてる)として、
2.3ヶ月に1度使うことになる望遠レンズを今回検討しています！
とはいえ、70-200もやっぱりいいよなぁ…。この大きさと重さで、日常使いできるものだろうか。。

＞とびしゃこ様
詳しい数値までありがとうございます！
なるほど、フルサイズセンサーにフルサイズレンズだと200mmくらいで
現在の状態と同じ感じになるんですね。
タムロンのレンズをお教えくださりありがとうございます！
だけど18-135はリニアモーターでAFが早いレンズなのですね。
相手は動く生き物なのでAF速度は死活問題ですね…。(やっぱり18-135も良いレンズなんだよな…)
実際のユーザー様ということで安心して拝見できました。本当に助かりました！
価格優先か、AF速度優先か、でもいくつかお教えくださり頭が上がりません。🙇‍♂️
タムロン28-200等、候補に入れます！🙇‍♂️

＞seaflanker様
あああ、大変失礼しました。
ややこしくしてしまい申し訳ありませんでした。
名古屋の水族館！秋に行ってみようと思っていたので、写真も併せてお教えくださりありがとうございます！
やはり純正の70-200 F4.0推しですか。。
標準レンズ並みに日常使いするレンズとしては大きさと重さがネックですが、
皆様がこれだけ薦めてくださるなら、ネックが気にならないくらい良いレンズなんだろうなぁと思います。
純正100-400mmは憧れがありますが、やはり大きさと重さがしんどいなぁという印象です。
また、三脚ありきになってきそうな予感・・。
タムロン150-500mmはコスパが良いですね！お教えくださりありがとうございます。
候補に入れます！🙇‍♂️

＞くらはっさん
講座をお教えいただきありがとうございます！
RAWは既にα6400の時から触れておりまして、
もちろん撮って出しが一番面白いのだろうけれど、
被写体がどうしても動物が大半であり思い通りに動かないもの&動きが早いため、
RAWでレタッチする面白さも捨てきれない状態です。(あくまでも個人で楽しむ芸術として、雰囲気を変えたりするのも好きです。)
ただ、α6400の時よりもα7c2の方が格段に撮って出しできる作品が増えたので、
JPEGでここまでいけるならフルサイズレンズにて、RAWで保存したいという欲が今回出ている状態です。

こればかりは個人の好みと趣味か仕事かの違いだと思うのでくらはっさんのご意見も参考にしつつ、
これからも勉強は続けていきます。参考になるご意見ありがとうございました。🙇‍♂️

書込番号：26244244

[ありがとう、世界]

換算f ⇔ APS-C(1.5倍)実f ※【画角】共通

＞アニマル好きさん


フルサイズの70mmは、「望遠の度合い」として、今までのAPS-C(1.5倍)実F=35mm(換算f≒203mm)の【1/3ぐらい】の厳しい状態になりますので、
そのあたりは「経験で、実感」されていっては？
と思います(^^)


なお、画角との関係性については、添付画像をご参考まで。

※特に、各表下部の【対角画角】が共通しているところがポイントです。
(角度計算しなくても「比率」が同じであれば、同様)

書込番号：26244298　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

a1 100-400GM	a1 100-400GM

＞アニマル好きさん
動物園でフルサイズカメラで、
顔のアップなら
70?200ではちょっと足りない場合もあるかもしれません。
100-400のほうが
若干大きく重くはなりますが、
いいんじゃないかな。
金網にも若干有利だろうと思います。
また汚れたガラス越しの場合、
RAW撮の方がポスト処理は有利だと思います。

ただ100−400GMは「とびしゃこさん」お伝えのとおり、
リニューアルが来る可能性はあるかも。

書込番号：26244313

[クレイワー]

α6700+E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	α6700+E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	α6700+105mm F2.8 DG DN MACRO	α6700+FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

＞アニマル好きさん
水族館や動物園の撮影は屋内と屋外で必要なレンズのスペックが違います。
フルサイズのレンズだけで構成するとデカイ・高い・重いの三重苦が待っていますよ。

皆さんがオススメするFE 70-200mm F4G OSS IIは20万円を超える高級レンズですが、
イルカショーには良いと思いますが、屋内の展示では暗いので使いたくないレンズですね。

特に水族館の館内や水槽は暗いのでF2.8ですら足りないと感じます。

だったら割り切って屋外専用として、TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXDを持っていくのが良いかと。

屋内では、単焦点レンズがオススメですね。
F1.4クラスの単焦点1本と中望遠のマクロレンズが1本あると便利です。

動物園の屋内展示であればFE 70-200mm F2.8 GM OSS IIくらいがあると完璧ですが、
使用頻度が低いものに30万円超えのGMレンズを用意出来るとは思いませんので、
TAMRON 70-180mm F2.8 Di III VC VXD G2
あたりで妥協するのが良いと思いますよ。

アップしたサンプルはすべてα7C�Uと同時期に発売されたα6700で撮影したものです。
レンズは、
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
SIGMA 105mm F2.8 DG DN MACRO
です。

APS-C機でもレンズが高性能だと十分な画質で楽しむことができますよ。

書込番号：26244386

[ひめＰＡＰＡ]

＞アニマル好きさん
＞ただ、手持ちのレンズはα6400でも使用していた上記2点のためAPS-Cレンズです。
＞そのためRAW撮影ができずJPEG撮影オンリーです。

RAW撮影が出来ない・・・という制約は無いと思います。
α7C II も SEL35F18 や SEL18135 も持っていないので実際に検証はしていませんが…。

α7C II は α6400 とメニュー構成が違うので、見落としか勘違いがあるのだと思います。
１．ファイル形式（静止画）で、RAWかRAW+JPEGを選ぶ。
２．APS-C S35（Super35mm）撮影（静止画/動画）で、オートを選ぶ。
で大丈夫だと思いますが、カメラ本体のメニューがヘルプガイドより判りにくいかも(^_^;)

ILCE-7CM2α7CII　ヘルプガイド (Web取扱説明書)
ファイル形式（静止画）
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0404M_file_format.html

APS-C S35（Super35mm）撮影（静止画/動画）
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0414_apsc_shooting.html


蛇足
以前に何かのイベントで、撮って出しJPEGに拘るプロの方の講演を聴いたことがあり
ますが、被写体とじっくり向き合い設定を煮詰めることで見えてくるものもあるという
ような内容で、納得できる点も多かったのですが、私の撮影スタイルではサッと撮って
次へ移動する事が多いのでRAW頼りです。
RAWを使うことで自由度が上がると思っています。

書込番号：26244394

[fax8600]

＞アニマル好きさん
1枚目の写真を見て気になる点があります。　SS 1/500秒では遅いと思います。
イルカショーで水滴の微ブレまで止めるには SS 1/1250秒が必要だそうです。
seaflankerさんの作例では SS1/1600秒となっているのでブレはキッチリ止まっていると思います。

私も愛犬のボールキャッチを撮りますが　 SS 1/1000秒だとボールが微ブレして写りますが SS 1/1250秒だとピタッと止まります。
（SS 1/1250秒は写真家さんのYouTube動画で知りました）
https://www.youtube.com/watch?v=K7e1HvLphgM&t=220s

明るい所での使用ならF4でも問題ないですが暗い所でも撮るならSONY 70-200mm F2.8 GM�Uがオススメです。
1.4倍と2倍のテレコンも使えるので望遠が足りないようなら延ばすこともできます。
（このレンズは私も愛犬撮影に使っていますが超オススメです）

私の場合は、超広角（16-35mm F2.8 GM�U、20-40mm F2.8）と望遠のみで標準域は売却しました。
リードの制約がるので超広角の方が撮り易く、軽量なので持ち出しやすいからです。

書込番号：26244429

[BLACK PANTHER]

＞アニマル好きさん
こんにちは。

手持ちの α7C IIとE 18-135mm F3.5-5.6 OSSを組み合わせてRAWで撮影できるか
試してみましたが、RAW+JPEG、RAWとも撮影可能でした。

ちなみにファームウェアのバージョンは次のとおりです。
α7C II　　Ver. 2.00
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS　　Ver.01

書込番号：26244711

[seaflanker]

通路より後ろ、300mm、昼の部	通路より前席、200mm、大プールにシャチが来てくれたケース	通路より前席、170mm、夜の部

＞アニマル好きさん
キチンと腕が追従していけば1/500sでも大丈夫かもしれませんが、自分は動き物が下手くそなので
名古屋港水族館のイルカショーを撮る時は遅くとも1/1600sくらいで、
大体いつもデュアルゲインが効き始めるISO500で1/2000~1/4000s辺りで撮ってます

秋に名古屋港来られますか。名古屋港水族館はGW、夏休み、冬休みは20時までやってますのでこの期間もオススメです。
この期間の土日は人混みがすごいですが笑。夏の夜営業がちょうど今週から始まってます。
夜営業時はイルカショーの最終回は19時で、先の投稿のイルカの写真もそれです。夜撮影おすすめです。

なお、シャチのトレーニングも目玉なんですが、ショーではなくあくまでトレーニングで、
運が悪いと土日の1日3回のトレーニング全ての回で大プールに出てこない日もあります。
大プールに来てくれるかどうかは運次第というかシャチたちのコンディション次第というか集中力というか...笑

名古屋港水族館のイルカショーをやっている大プールは手前は屋根がかかってますが、後ろは屋根がなく太陽光がダイレクトに
入ってくるので、昼間は写真撮影をするうえではなかなか露出に泣かされます笑。あと電子シャッター使いながら連写がいいかも。

SEL70200G2はほぼハーフマクロまで大きく写せる万能選手なのでいろんな使い方ができるので持っていて損はないはずですが、
水族館ではちょっと物足りないかもしれないですね。
名古屋港での経験しかないですが、最も潰しが効くのは100-400mmクラスかな？。
150-600だと、150mmというのが個人的には地味に長くてですね...135mmくらいまで引ければなんとかギリOKなんだけど...
100-400mmだと純正GMより半段くらい暗いレンズですが、シグマ100-400/5-6.3なんかは10万スタートでいけますね。

これまた名古屋港水族館での事例ですが
通路より前席では手前のジャンプは135mmくらい、奥は200以上ほしい
通路より後席だと手前のジャンプは300mmくらい、奥は更に長焦点がほしいですね

書込番号：26244799

[seaflanker]

＞クレイワーさん
クレイワーさんも1枚目名古屋港ですね...w

書込番号：26244801

[クレイワー]

イルカショー	シャチのトレーニング	くらげなごりうむ	赤道の海

＞seaflankerさん
よく背景で気がつきましたね。
シャチは展示している水族館が限られていて貴重なのでアップを避けていました。

私の場合、屋外よりも難しいのは屋内の展示なんですよ。
水槽越し、水中の素早い魚は満足できる写真が撮れていないです。

動きがゆっくりとしたウミガメやクラゲは簡単だと思いますが…

seaflankerさんは屋内を撮らないのですか？

書込番号：26244863　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

70mm F2.8	70mm F5	200mm F4	200mm F6.3

【参考までに】
［SONY 70-200mm F2.8GM�Uの紹介動画］
テレコンも紹介しています、1.4倍（〜280mm F4）、2倍（〜400mm F5.6）
https://www.youtube.com/watch?v=feLLX7MeHvc&t=437s

[2本選ぶならこれが必須 おすすめソニーレンズ動画]
https://www.youtube.com/watch?v=8xnm2wyiaWk&t=827s

[犬の撮影動画]
https://www.youtube.com/watch?v=DORyAZag5fM&t=40s

SONY 70-200mm F2.8 GM�Uで撮影した愛犬の写真も掲載しておきます。

書込番号：26245039

[seaflanker]

＞アニマル好きさん
グッドアンサーありがとうございました！

＞クレイワーさん
撮るのはいつもショーばっかで、たまーに撮るくらいで屋内は見る専ばかりですね。
水槽って結構派手に光が屈折してしまうので...
ペンギンなんかはたまに撮ってます。確かにウミガメはだいぶゆっくりなので撮りやすいですね

書込番号：26245874　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞seaflankerさん
返信ありがとうございます。

撮るのはショーで、屋内は観る専門でしたか。
水槽越しは画質が極端に悪くなるので難しいですよね。

書込番号：26245939　スマートフォンサイトからの書き込み

動画ボタン押したとき、一瞬、画面が黒くなる

[老後の趣味]

この機種を最近手に入れました。
シャッター速度優先モードや絞り優先モードなど動画以外のモードで、
動画ボタンを押して録画を開始すると、一瞬だけ（1秒近く）画面が真っ暗になります。
動画撮影モードでの撮影時は、画面は切り替わらず、そのまま撮影開始になります。

具体的は、
SやAモードで被写体をとらえているときに、
RECぼたん（赤いボタン）を押す。
↓
1秒近く画面全体が黒くなり、その後、被写体が映る画面が表示され（赤文字でrecと表示）ます。
動画ボタンを押して動画撮影も止めるときも、一瞬画面が真っ黒になります。

バッテリは十分あります。
電子シャッターを使用する設定です。
ファームのバージョンは3.0です。

この、１秒ほどのブラックアウトは、何か設定によるのでしょうか。
それとも、ファームを3.1に上げると直るのでしょうか（それはにわかには考えられない）
それとも、何かが異常でしょうか。

書込番号：26243831

[撮貴族]

＞老後の趣味さん

ヘルプガイドに次の記載があるのは関係あったりするでしょうか。違ってたらすいません：

https://helpguide.sony.net/ilc/2040/v1/ja/contents/TP1000422336.html

自分が持っているのはα1II で、このあたりの設定はα1と異なっているようで、自分で検証できているわけではないのですが。。。

書込番号：26244213

[老後の趣味]

ありがとうございます。
自己解決しました。
ファインダーモニターのフレームレートの問題でした。
「高速」になっていると、動画モード以外から動画ボタンを押したときにファインダ一が一瞬（1秒は言い過ぎで0.3秒くらい）黒くなります。

書込番号：26245330

カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください

[yamabon601]

カワセミホバリングのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。

土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年程度の土日のみのカメラ初心者です。

今日はお天気も良く、カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離でホバリング・ダイブ
を繰り返してくれました。（10回〜15回程度）

しかし、ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

5秒から10秒程度ホバリング（10回〜15回程度）をしてくれましたが、一回のみピントが合った程度で
ほとんどが背景にピントを持って行かれました。天気は快晴でした。

アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
絞り値：ｆ/8
ＳＳ：1/2000秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.3
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ワイド
ファイルＲＡＷ+ＪＰＥＧ
AF乗り移り感度「5（敏感）」


そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？

皆様のアドバイスを頂けましたら幸甚です。宜しくお願いします。

書込番号：26024319

[欅坂48]

＞yamabon601さん
そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？

それは少しだけそうです。
まず機材ですが、周りのベテランさんを見て下さい。
フルサイズの高画素機ばかりだと思われます。
被写体検知とリニアタイムトラッキングが必須です。
レンズやテレコンは良いです。

この構図なら
露出補正はマイナス2にすると絵が引き締まる

絞り込むより
ISO感度を下げると鮮やかなる
だって、GMレンズ

SSは鮮やかに止めるなら2500から3200が最適です。
良く2000で充分と言う人がいますが、
それは目をシャープにガチピンで他はブラすと躍動感が表現できる、
いわゆる上級者の話

また、ここ価格の掲示板では
カワセミを撮影した事が無い人が平気で無責任なコメントしてます。
注意してください。

あっ？私もカワセミ初心者でまだまだ下手くそでした。無責任なコメントしてしまった。

書込番号：26024387

[ありがとう、世界]

羽毛ほか0.1mm解像の最「遠」距離の目安

＞yamabon601さん

露出オーバー気味で、
シャッター速度要因の他に、レンズの解像力に対して、撮影距離が長いようです。
(カワセミ撮りは、数mから遠くても10mとか)

＞2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない

＞カワセミが何度も10ｍ〜15ｍぐらいの距離で

＞カメラ：ILCE-7CM2
＞レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC
＞絞り値：ｆ/8
↑
有効(口)径は、望遠端の実f=400mmで
400/8=50mmしかありませんので、
光学分解能の上限として、分解能≒115.8/50=2.32秒角 ⇒ 距離の約 1/8.9万ですので、
10m ⇒ 分解能≒0.11mm
15m ⇒ 分解能≒0.17mm
20m ⇒ 分解能≒0.22mm
25m ⇒ 分解能≒0.28mm
↑
ドーズ限界は高コントラスト条件となる「二重星(ほぼ点)の解像」に関しての事ですが、
羽毛という低コントラスト条件では「モノクロニ線の解像」よりも厳しいので、
ドーズ限界をそのまま流用(^^;

※開放F5.6の条件においては、開放F時の収差等を考慮すると、F8あたりが最良解像条件としても妥当と思われますが、
気になれば絞り値を綿密に変えて解像力を評価してみて下さい(^^;


あと、
シャッターの押し方による手ブレ要因もあるかと。

一発必中が当然と思われていない事は、幸いなので、
今後の幸運(短距離撮影可)や経験次第かと思います(^^)

書込番号：26024396　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
20mと25mの条件は、目測よりも遠い場合の推定例

書込番号：26024398　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

テレコンは使ったことないですが、画質とAFに影響がありそうです。。。
200-600mmをレンタルして試してみたらどうでしょう。
掲載の写真はトリミングしたものだと思いますが、どうせなら最初からAPS-Cモードで撮ったほうが、センサー読み出し速度が速いのでAFが改善するかもしれません。
しないかもしれませんが。。。。

書込番号：26024445

[macularius]

＞yamabon601さん

1.4テレコンでF8ですね、ssもISOも良いと思いますが、AF乗り移り感度が敏感ですと周りの揺れる葉等にピント持っていかれませんか、
af-cのフォーカスエリアもワイド以外のものも試してみると良いかもしれません。

カワセミを撮ったことがある証拠に 2017年にα9で撮ったものを貼らせてください、
この時はISOを上げたくなかったのでｓｓ1/400、２倍テレコンで1000万画素にトリミングしたもので低画質ですがピントは合っていると思います。
動体は積層型センサーが良いというのもあるかもしれませんね。

書込番号：26024454

[yamabon601]

＞欅坂48さん
コメント頂きまして有難うございます。

露出補正をマイナス２にする、絞り込むよりISO感度を下げる
SSも2500から3200などに変更もいろいろと試してみます。

参考になりました。有難うございました。

書込番号：26024524

[yamabon601]

＞ありがとう、世界さん

コメント有難うございます。川幅が30ｍぐらいあり、今日は足元の手前側から中央より手前に
何度もホバリング＆ダイブを繰り返してくれました。

何度もシャッターチャンスがあったのですが、家に戻りパソコンで確認するとほとんどピントが
会っていなかったので、なんの設定が悪かったのか？わからず質問をさせていただきました。

露出オーバー気味でレンズの解像力に対して、撮影距離が長いとのアドバイス有難うございます。

周りのベテランの方々はもっと長いレンズを使用しているようなので600ｍｍも視野に入れて検討
してみます。アドバイス感謝いたします、有難うございました。

書込番号：26024545

[yamabon601]

＞taka0730さん
コメント頂きまして有難うございます。
どうも距離が足りないようなので200-600ｍｍ+1.4TCをレンタルしてチャレンジをしてみようかと思いました。APS-Cモードは時々利用しています。アドバイス頂き感謝いたします。

書込番号：26024554

[pmp2008]

＞yamabon601さん

別機種（α7C）を使用しています。
α7C�Uを使用したことはありませんけれど、α7CよりかなりAFが向上していて、現在市販されているカメラ中で、AF性能は最高のグループに入る、のかもしれません。

＞ほとんどピントが背景にもって行かれる写真ばかりでピントがあった写真が少なかったです。

鳥は撮影しないのですが、ホバリング（空中停止？）中でしたら、AFにとってはそれほど厳しくない、のではないか、などと思います。

このピンボケ写真は、写真全体でしょうか？　それとも、トリミングした一部でしょうか？
フォーカスモードはAF-Cでしょうか？
シャッター全押し時に、緑色のAF枠はカワセミを捉えていましたか？
少し慣れが必要ですが、フォーカスエリアで「トラッキング」を試されたらどうでしょうか？

書込番号：26024572

[yamabon601]

＞maculariusさん
コメント有難うございます。見事な作例も頂きまして有難うございました。
カワセミの目にガチピンで捉えており、SS1/400にしてホバリングを見事に表現されていますね。

このような作品が撮れるに精進して参ります。

af-cのフォーカスエリアについては何が最適なのか？自分なりに調べてみます。
アドバイス感謝いたします。有難うございました。

書込番号：26024591

[乃木坂2022]

＞yamabon601さん

α7c IIとFE200-600でカワセミを撮る方を良く見かけますが、カワセミまでの距離10~15mmだと、かなり近い距離だと思いますから、中抜けするのは

>>フォーカスエリア：ワイド

が原因ではないでしょうか。
自分は、4020万画素のX-T50+タムロン150-500mm ですが、ゾーン+AF-Cにしています。この組み合わせだと、ピン甘になることはあっても、中抜けは滅多にありません。

あと、ホバリングは1/500秒位の方が良いです。ヘリコプター撮影と同じで、羽根がピタッと止まるより羽ばたいているのが分かる方が雰囲気が出ます。

書込番号：26024592　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

＞pmp2008さん
コメント有難うございます。

この写真はJPEGをそのままは張り付けています、トリミングはしておりません。
フォーカスモードはAF-C「コンティニュアス AF」で設定しています。

カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

ご質問に回答するだけになってしまいましたが、撮影設定および状況は上記のとおりでした。
コメントに感謝いたします。ありがとうございました。

書込番号：26024609

[yamabon601]

＞乃木坂2022さん
コメント頂きまして有難うございます。
丁度、これから調べようとしているときにタイムリーなアドバイスありがとうございました。

>>フォーカスエリア：ワイド→ゾーン+AF-Cにして明日も撮影に行く予定なので、チャレンジしてみます。

ホバリングは1/500秒位も参考になりました。確かに羽ばたいている雰囲気がでますね。

書込番号：26024619

[ありがとう、世界]

オリジナル(※トリミング)のヒストグラム	ややマイナス補正相当の画像処理 ※弱めのレベル補正	(過剰気味の)マイナス補正相当の画像処理 ※強めのレベル補正

＞yamabon601さん

どうも(^^)

露出を変えるだけでも、鮮鋭感が変わりますので、
露出補正に近い画像処理との比較につきましては、添付画像をご参考まで(^^)


なお、ヒストグラムのメインのピークは「背景」部分で、
トリミング後でも カワセミ部分のピークは、中輝度から高輝度(右側)寄りの「下部」にあります。
↑
元の画像比率では、カワセミ部分のピークが殆ど見えないので、トリミングしています(^^)


ついでに。
フルサイズ実f=600mm ⇒ F8で 有効(口)径75mmの場合の分解能他。

光学分解能の上限として、分解能≒115.8/75=1.54秒角 ⇒ 距離の約 1/13.4万ですので、
10m ⇒ 分解能≒0.074mm
15m ⇒ 分解能≒0.112mm
20m ⇒ 分解能≒0.150mm
25m ⇒ 分解能≒0.187mm
↑
有効(口)径の大きさに比例して分解能が向上します。
(「数字のみ」を見比べると反比例)

書込番号：26024669　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞yamabon601さん

＞この写真はJPEGをそのままは張り付けています、トリミングはしておりません。

トリミング無しでしたか。
画面中でこの大きさの被写体でしたら、α7Cの動作から考えて、α7C�UのAFは被写体をきっちり捉えるはず、のような気がします。

＞フォーカスモードはAF-C「コンティニュアス AF」で設定しています。

わかりました。

そうなりますと、これも、ちょっと考えにくいのですが、
レンズとテレコン（FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC）の性能限界、なのかもしれません。

＞カワセミを撮影する場合は「照準器」を利用しておりますので、ファインダーを覗いてシャッターを押していない状況での撮影になります。従って緑色のAF枠はカワセミを捉えていたかのか？判りません。

「照準器」でしたか。
EVF/モニターを使用しないのならば、書込番号：26024572 でお知らせしたフォーカスエリアの「トラッキング」は使用できないです。

書込番号：26024706

[taka0730]

最初に掲載されたカワセミの写真はトリミングしていますよね。
ダウンロードしてみたら、3504x2336ピクセルしかありませんでした。
ピントはたぶんしっぽの辺りに合っているような気がします。
世界さんが言われているとおり、露出をもう少し下げたら締まって見えますね。

書込番号：26024715

[yamabon601]

ありがとう、世界さん　taka0730さん　pmp2008さん

追加のアドバイスありがとうございます。
まず、露出があっていないという事・AFの設定が間違えている事がわかりました。

JPEG取って出しのデータをアップロードしたつもりでしたが、トリミングしたものを間違えて掲載してしまったようです。失礼しました。

また明日以降に皆様のアドバイスを参考に同じフィールドで試行錯誤しながらチャレンジして参ります。上手く取れましたら、アップさせていただきます。

今回は多くのアドバイス有難うございました。

書込番号：26024736

[ありがとう、世界]

この円径を15cmとして撮影距離を推定すると・・・トリミング画像とのことで(^^;

＞yamabon601さん

どうも(^^)

＞JPEG取って出しのデータをアップロードしたつもりでしたが、トリミングしたものを間違えて掲載してしまったようです。失礼しました。

EXIFの焦点距離の情報(テレコン込み560mm)と添付画像のような被写体割合(トリミング円径を 15cm)とすると、
撮影距離が推定約8ｍになってしまうので、おかしいな？と思っておりましたので、疑問が解消しました(^^)

※トリミング前の画像をアップしてもらえば、改めて撮影距離の推定をしてみます(^^;

書込番号：26024927　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamabon601]

1/4撮影分撮って出し	本日1/5分です。

＞ありがとう、世界さん

昨日はアドバイス頂きまして有難うございました。

※トリミング前の画像をアップします。
本日撮影分も追加でアップします。

皆様のアドバイスのお陰で画像としては良くなりました。
ＳＳは次回、もっと下げてみます。

ただ、ＡＦ‐Ｃでゾーンを選択していますが、ピントが背景に抜けてしまう現象は多く発生しました。

カワセミが止まっている状態でもピントが合わない事もあるので、どこか他の設定が間違えているのか
引き続き課題は残った状態です。

長い時間ホバリングしていると途中から鳥を認識してピントが合う事もあります。


露出補正はマイナス2.3
焦点距離560ｍｍ

いろいろとお手数をお掛けし、誠に有難うございました。

書込番号：26025766

[ひめＰＡＰＡ]

＞yamabon601さん

「本日1/5分です。」の写真を「オリジナル画像（等倍）を表示[5.5MB]」で確認すると、
3504×2336＝約8.2 Mになっています。
画像サイズがSサイズになっていませんか？

書込番号：26026033