デジタル一眼カメラすべて クチコミ掲示板

カメラ選択で悩んでいます。

[跋扈]

カメラ選択で悩んでいます。
カメラ歴は、キャノンEOS Kiss X7→ソニーα6600→フジX-S10です。
おもな撮影は旅行、自分の子供3人（普段の様子や行事等）です。写真撮影のみの使用で、動画はiPhoneやビデオカメラ。
最近、子供がダンス教室に行きはじめステージ撮影が始まった。

今悩んでいるのは、ソニーα6600からフジX-S10に替えた際にAFの違い、家の中やお遊戯会等のSSの速めの屋内撮影です。

X-S10でのAF問題はAFタイプ？の変更や画面タッチ、フォーカスレバーでフォーカスポイントの移動、フォーカス物体の変更をしていますが子供たちを撮りながらだと大変。
家の中や屋内行事の際、露出補正を-1〜-2にしISOができるだけ上がらないようにしてRAW撮影し、DxO PhotoLabで露出補正とノイズ除去をしています。

AFの性能や屋内撮影のノイズ低減を希望したいです。

候補として、X-H2S、α7�B、α7R�Bです。

X-H2S
高速連写やAFの改善に良さそうなのと、そのままレンズが使える。
でも、APS-Cだとやっぱり屋内はきつい？裏面照射積層型センサーでX-S10よりはノイズ軽減できますか？

α7�B
α6600を使っていてAFが良かったので。
フルサイズなのでAPS-Cよりは屋内撮影のノイズ低減が期待できますか？

α7R�B
α7�Bより画素数が高いのでセンサー感度がいいとかありますか？
屋内の遠距離撮影でF2.8レンズを使いトリミング対応するのに高画素がいい？

X-H2Sの価格が高すぎてフルサイズに行けるけどα7�W＋レンズはきつい感じなので、前モデルのα7�Bです。


所有レンズ
TAMRON 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)
SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS

もしαシリーズに乗り換えるなら価格的に
SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II
TAMRON 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)

色々書きたいことを書いてわかりにくいと思いますが、ご意見お待ちしております。

書込番号：25952471

[ＭｉＥＶ]

前回もそうだけど、よく購入相談しますね。
それに勧められたものをホイホイ買いますね。
被写体やその時の動きもマチマチなに。
使い方を自分なりにシミュレーションし、これから撮る可能性がある状況を考えないの？
勧められてまた買って、合わないとまた買い替えるの？
露出・レリーズ設定・AF点選択・AF設定いじれるの？
いじっても違いが理解できますか？
それだと何を買っても不満が出るのでは？
っていうか、いつまで若葉マーク？
使い切る気はサラサラ無いの？

書込番号：25952489

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

まぁ、そう言わずに・・・

お客さんなんだから。

皆さん出番ですよ。張り切ってプレゼンしましょう！

書込番号：25952506

[最近はA03]

＞跋扈さん



１番合ってそうなのは、α7�BよりAFをはじめ、もろもろの性能が上の α7C�A だと思います。

書込番号：25952533

[okioma]

室内での使用レンズは？
その時のAFに関する設定やシャッタースピード等どう設定していましたか？

＞跋扈さん

α6700から変えてAFの違いとは？
また、その変更が大変とは？
何をどう変えるのが大変なのですか？
シーン毎にしょっちゅう変えているとか？

説明において、よくわからない内容が多いように感じますが…

書込番号：25952536　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞跋扈さん

AFを考慮するならα6700、フルサイズならα7C�Uが良さそうですけど、候補ならα7�Vでしょうね。

ただ、150-500�oを室内で使うなら暗いのでフルサイズでもISO感度上げる必要があるのが難点。

色々使ってるようですが、予算にしても買い替えるのは少なからず無駄も増えます。

フルサイズかAPS、レンズの豊富さや予算など含めて決めた方が良いですし、行事の撮影が室内であるならレンズ投資も考えた方が良いですし、予算も書いた方が良いと思います。

さっそく相変わらずの常連がいますね。
書き込み数は多いけど、アドバイスよりも否定の方が多いし、知らない機種だと間違いも多いので話半分で良さそうですね。

書込番号：25952564　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンシャイン62]

＞跋扈さん
既出

FUJIFILMにメイン機を変えるなら？
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25855936/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%BF+X+%83m%83C%83Y

初めてのミラーレス一眼におすすめの機種を教えてください
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=25742439/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%BF+X+%83m%83C%83Y

α7Cから買い替えするか検討中
https://s.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=25757433/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%BF+X+%83m%83C%83Y

フルサイズとaps-cとは劇的に違いますか？
https://s.kakaku.com/bbs/J0000033819/SortID=25039324/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%BF7+X-+%83m%83C%83Y%81%40%8E%BA%93%E0

子ども撮影用カメラについて
https://s.kakaku.com/bbs/J0000033820/SortID=25231387/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%BF7+X-+%83m%83C%83Y%81%40%8E%BA%93%E0

などなど

書込番号：25952566　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

すいません

先ほどの私のレス　
「＞跋扈さん」の位置
1番最初に入れものを途中に間違えてしまいました。

書込番号：25952589　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

X-S10	X-S10	X-S10

＞跋扈さん

裏面照射センサーのX-S10で十分だよ。
自分、X-S10でRaw現像なんかしないよ。Jpeg一発撮り。
X-S10で撮れないなら、α1でもEOS R3でも無理だと思う。

書込番号：25952606　スマートフォンサイトからの書き込み

[跋扈]

＞ＭｉＥＶさん
興味を持っていただきありがとうございます。
X-S10は友人の質問を代行して投稿したのですが調べていくうちに興味を持ち、友人が購入後に貸してもらい撮影したところ色味が好きになり買ってしまいました。
そこで自分なりに説明書やネットを見てAF点の選択はもちろん、シングルポイントが良いのかワイドが良いのかとか、afに関する特性設定を粘りある感じにしてみましたが、子供の目を補足していて、不意に振り向いた時にコンティニュアスAFに変わり？背景にピントが行った後に子供がこっちを向いてもピントが戻ってこないとか、複数の子供がいる時に1人を補足し続けてくれないとか。動きが早いと背景にピントが行って戻ってこない等。子供達の予測不能な動きで取りやすい設定はないですか。
MiEVさんは詳しい方なので書いてくれたと思います。設定方法や撮影方法、なにか撮影の教材になるような物もあれば教えていただけると嬉しいです。

書込番号：25952611

[跋扈]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

そうなんです。鴨がネギ背負ってます。

書込番号：25952614

[macularius]

＞跋扈さん

私も7c�Uに一票、いつも孫たちをAIAFで撮っています、7�VのAFも良かったですが、AIAFは骨格から捉えているので、孫が振り返った時にも瞳にピントが来ます。

書込番号：25952630

[跋扈]

＞最近はA03さん

α7C�Aの方が新しいしいいですよね。形がα7�Bとかの方が良くて。

書込番号：25952639

[湘南MOON]

＞跋扈さん

＞AFの性能や屋内撮影のノイズ低減を希望したいです

この中で選ぶならば、α7 IIIになるともいますよ。
X-H2Sに比べ撮影感度も高く。
AFセンサー測距点もα7R III 倍あり、
低照度でもよいと思いますよ。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001036274_K0001355126_K0001446802&pd_ctg=0049

書込番号：25952678

[跋扈]

＞okiomaさん


室内の使用レンズは17-70mmのF2.8です。

設定は1/400からもう少し速くなる事もあります。露出は現像で上げるので少しマイナス。絞りは距離によりますがほぼF2.8。
af設定はほぼスポーツ撮影の設定にしていると思います。特性で粘り重視ですが、粘りが弱いような？瞳afだと特性設定を変えても関係ないのかなぁ？
α6600の時はあまり設定を触らなくても粘り強く捉えていたと思います。
でも、子供達が大きくなって動きが速くなったのかもしれません。
それか、単焦点の明るいレンズを使うしかないですかね？


ちなみに使っていたのはα6700ではなくα6600の前モデルです。

書込番号：25952681

[跋扈]

＞with Photoさん

150-500�oは屋外で公園や運動会等で使用します。
紛らわしくてすいません。

買い替えは否定的意見が多いですね。
でも、意見が欲しかったので助かります。
予算もあまりないので今回は自分の力不足と思いますので、設定をもう少し煮詰めて自分に合った形にしていきます。

レンズの豊富さはとても魅力的だったんですが。

書込番号：25952714

[跋扈]

＞乃木坂2022さん

やはり暗い場所だと単焦点の明るいレンズですよね。

書込番号：25952783

[跋扈]

＞maculariusさん

7c�UをYOUTUBEで観たのですが驚くほどの食いつきですね。

ご意見ありがとうございます。

書込番号：25952787

[跋扈]

＞湘南MOONさん

フルサイズの撮影感度は魅力的ですね。
カメラのスペックを比較すると色々と見えてきますね。

書込番号：25952801

[跋扈]

皆さん色々書いていただきありがとうございました。

腕がないのに高価なカメラを買っても意味がない気がしてきました。

色々設定をいじってもうまくいかないので投稿した次第です。

もっと勉強して出直してきます。

書込番号：25952807

[サンシャイン62]

＞跋扈さん
＞色々設定をいじってもうまくいかないので投稿した次第です。
＞もっと勉強して出直してきます。

って言うか、スレ立てする前に似たようなスレをよく読むといい。

こういうスレ立てしたらどんなレスが返ってくるか予想つくから。

書込番号：25953014　スマートフォンサイトからの書き込み

古い機種ですがテザー撮影って可能でしょうか？

[anytimeDIYとと3]

GH2本機とPCを接続してテザー撮影（録画）は可能でしょうか？
パナのアプリはGH5など対応してますがGH2は未対応。
webカメラアプリも未対応です。
HDMIでモニターに接続するとカメラモニターは可能ですが、ビデオキャプチャーを使用してPCに接続しても、SDカードに保存された動画の再生はビデオキャプチャーを通じてOBSなどで映りますが、動画や写真を撮影しようと思うとモニター画面が真っ黒になりキャプチャーできませんでした。

何か方法が有りますでしょうか？

書込番号：25965602　スマートフォンサイトからの書き込み

[anytimeDIYとと3]

取り敢えず解決しました

書込番号：25966701　スマートフォンサイトからの書き込み

モノクロームセンサーって、色情報は取らないのですよね？

[Photo研]

モノクロームセンサーについて、質問があります。

本機のサイトには、センサーについて、次の説明があります。

＞モノクローム専用設計とすることで、1画素1画素それぞれが輝度情報を取得でき、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像にすることが可能です。

つまり、得られた画像データには、３原則の要素はまったくないのですよね？
だとすれば、例えば、青色だった部分のトーンをいじる、具体的には、他のところの明るさは変えずに青空を暗く黒々とした空にする、というような芸当はできないのですよね？

この理解で合ってますでしょうか？

書込番号：25960109

[RBNSX]

カラーカメラでは通常CCDの前にある原色フィルタを取っ払ったということでしょう。

書込番号：25960127

[とびしゃこ]

＞Photo研さん

こんにちは。

＞例えば、青色だった部分のトーンをいじる、具体的には、他のところの明るさは変えずに青空を暗く黒々とした空にする、

カラー画像を撮影し、カラー画像ファイルをソフトで
（又はカメラ内Jpeg生成で）モノクロ変換する際に
疑似的なフィルター効果で青空を落とす、という
芸当はできません。


＞この理解で合ってますでしょうか？

モノクロ機でも、フィルム時代にそうしていたように、
「撮影時に」レンズに赤や橙のフィルターを使えば
空のトーンが落ちた写真を撮ることはできます。

書込番号：25960128

[Photo研]

＞RBNSXさん
すみませんが、私が欲しい答えじゃないです。

＞とびしゃこさん
>モノクロ変換する際に
>疑似的なフィルター効果で青空を落とす、という
>芸当はできません。
そうなんですね！
試しに、青のトーンカーブいじっても、全然、無理でした。
なんか、思い切り、勘違いしてたようです。

書込番号：25960283

[Photo研]

すみません、質問自体が頓珍漢でした。
とびしゃこさんの言われる通りです。

このスレは、閉じます。
失礼しました。

書込番号：25960284

[ありがとう、世界]

＞Photo研さん

青空に相当する部分を濃く(暗く)したいなら、トーンカーブの右上側(高輝度側)をイジってみてください。
(当然ながら、他の高輝度部分も影響を受けるので、マスクする等の対処が必要)

＞試しに、青のトーンカーブいじっても、全然、無理でした。

書込番号：25960298　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞Photo研さん

>つまり、得られた画像データには、３原則の要素はまったくないのですよね？

（「3原則」が「3原色」だとすれば）画像に色の要素（色情報）は全くありません。


>だとすれば、例えば、青色だった部分のトーンをいじる、具体的には、他のところの明るさは変えずに青空を暗く黒々とした空にする、というような芸当はできないのですよね？

　色情報が無いので撮影後にはできません。


>この理解で合ってますでしょうか？

　合っています。


「1画素1画素それぞれが輝度情報を取得」するカメラなので、画像には輝度情報（光の強さ＝明るさ）しかありません。白黒フィルムと同じです。RBNSXさんの説明は正しいです。
このようなカメラで青空部分を暗く表現する場合は、撮影時に青い光をカットするモノクロ用フィルターを使います。黄色の「Y48」、橙色の「O56」、赤の「R60」などです。

書込番号：25960349

[ありがとう、世界]

元画像 ※青空部分をトリミング	モノクロ化 ※カラー情報を確認してみてください	トーンカーブ処理後	(参考) トーンカーブ処理中

＞Photo研さん

スマホのカラー画像をモノクロ化して、トーンカーブをイジった例示です(^^;

書込番号：25960362　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞ありがとう、世界さん

>青空に相当する部分を濃く(暗く)したいなら、トーンカーブの右上側(高輝度側)をイジってみてください。
>カラー画像をモノクロ化して、トーンカーブをイジった例示です(^^;

何を言いたいのでしょうか？
PENTAX K-3 Mark III　Monochromeはモノクローム専用センサーです。撮れる写真には色がありません。

書込番号：25960367

[スッ転コロリン]

こんばんは。モノクロ専用デジカメは持ってませんが・・・

うーん、
色の情報は持たないけど、
イメージセンサーの分光特性、波長ごとの感度は肉眼のソレとは違うようだから、
赤外線領域にも感じるようだから、
肉眼に近づけるように
色(光の波長・周波数)に対して作用するフィルターは付いてるんじゃなかろうか、
と、思うのです。

いにしえの白黒フィルムの分光特性も肉眼とは違って、
こちらは紫外線にも感光したのかな。

とすると、肉眼の近づける分光特性のフィルターのモノクロセンサーは
白黒フィルムとも違う分光特性になってしまいます。

となると、白黒フィルム用フィルターと同じで良いのかって疑問が。
それなりに効果はあるとしても、同じかどうかは。
単に青色を暗くしたいという程度なら気にすることもないかも。

・・・などと思うのです。

<余談>

無料ダウンロードのRAW現像ソフトのRawthrapeeで
RGBカラー画像データから白黒画像を作る際に、
RGBのバランスを変えることができます、
ホワイトバランスとは違う操作で。

これだと青を暗くすると、
青空だけでなく青成分のあるシアン色やマゼンタ色も青成分が抜けることになります。

また、
まずフルカラー画像を作って、
特定の色合いだけを選択的に暗く/明るくする機能もあります。
その後モノクロ化します。
これだと青色だけを選択的に明るさを変えることができます。

モノクロ専用デジカメのメリットは解像感ではないかと。

ベイヤー配列フルカラーのセンサーだと、仮に1000万画素だとすると
緑色は500万画素、赤色・青色は250万画素です。
赤色だけ青色だけの被写体だと250万画素のデータを水増しして1000万画素の画像を作ります。
モノクロセンサーだと1000万画素そのままの水増しでない画像が得られます。

フルカラーセンサーで色モアレが出れば、
モノクロ化してもモノクロのモアレとして残りそうです。
これも避けられそうです。

書込番号：25960372

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

センサーのカラーフィルターが無い分、光のロスが最小ですむので高感度にできますが
カラー情報が無いのでカラーフィルター（レンズの前に付けるやつ）効果を後から付加することはできません

ここはモノクロセンサーの欠点なんだけども

メーカーは触れたがらないから認識してない人が多いと思う

前から言ってるけど、逆にフィルム時代の手順を楽しむという意味で
カラーフィルター付属キットとか出せばよいのにと思う

書込番号：25960411　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞スッ転コロリンさん

＞となると、白黒フィルム用フィルターと同じで良いのかって疑問が。
＞それなりに効果はあるとしても、同じかどうかは。

フィルム（感光剤、乳剤）によっても感光特性は
変わるでしょうし、厳密にはすべてのフィルムでも
「全く同じ」ではないのだろうと思いますが、

＞いにしえの白黒フィルムの分光特性も肉眼とは違って、
＞こちらは紫外線にも感光したのかな。

センサーが紫外線域に感光しようとも、
紫外線は普通のレンズでは使う硝材で
意図せず（意図して？）多くがカットされて
しまうため、問題にならないと思います。
（レンズを使う＝UVカットされてしまう）

紫外線を吸収しない硝材の蛍石や石英で
作ったUVニッコールのようなレンズを使えば
センサーの紫外線域の感光特性の
影響はあるのかもしれませんが・・。

PENTAXにも特殊用途としてありますが、
CマウントでKマウントにはつきません。

・Ｃマウント 紫外線レンズ
https://www.ads-img.co.jp/ad_products/b2528-uv/

＞イメージセンサーの分光特性、波長ごとの感度は肉眼のソレとは違うようだから、
＞赤外線領域にも感じるようだから、

IRカットフィルターがセンサー面にありますので、
こちらもご心配はないようにおもわれます。

「ローパスフィルターはありませんが、IRカットフィルター等はあります。
ゴミ対策としては、圧電素子による超音波振動でごみを取り除く
撮像素子クリーニング機能の「DR II　(ダストリムーバルII)」を備えています。」

・ローパスフィルターが無いとの事ですが、撮像素子のゴミ対策はされていますか？
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/faq/k-3-3mono/

紫外線も赤外線も普通に可視光向けのレンズを作れば
ピント位置も異なり、その影響が大きいとシャープネスは
損なわれてしまいます。

モノクロのシャープネスを売りにしたカメラで、
既発売の一般撮影レンズ使用でIRカットも
備えているわけですのでフィルムと「全く同じ」
ではないとしても、そこまで違いが出ますでしょうか？

書込番号：25960463

[ありがとう、世界]

＞いにしえの白黒フィルムの分光特性も肉眼とは違って、
＞こちらは紫外線にも感光したのかな。

紫外線域でも感光するけれども、他の方々のレスの通り、レンズ内のガラスによる紫外線の減衰があるので、極端な違いには至らず、
下記リンク先の実写比較
(オールドレンズでＵＶカットフィルターを試す)
https://spiral-m42.blogspot.com/2009/06/blog-post_20.html?m=1
でも、個人によっては許容範囲または露出のバラツキ相当の扱いになってしまうかも？しれませんね(^^;

※私個人が銀塩フィルム用一眼レフを使っていたとき、UVカットフィルターを、プロテクターレンズ兼用として使っていましたが(^^;


なお、(基礎の)化学分析で、紫外域の分光光度計を使う際、
(化学系の常識としても)石英セルを使いますが、
下記URLの「図1. 各種セルの透過率」
https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/uv/fundamentals/uvtalk4-apl/index.html
で、ガラスセルとの差異を比較してみてください。

※ガラスの場合、紫外線波長による減衰が激しいので、ガラスセル毎のバラツキすら大きな問題になり、
紫外線領域の吸光光度分析として、使える／使えない以前に「分析試験の再現性自体の問題」が発生します(^^;


※UV分析の基礎
https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/uv/fundamentals/index.html

書込番号：25960565　スマートフォンサイトからの書き込み

[Photo研]

あわてて閉じてしまいましたが、なかなか、深い世界のようですね。
私の理解も、あながち間違いではなかった？
やりようによっては、三原色（すみません、三原則はタイプミスです）ごとに、明るさを変えられそうですね。

実は、私の知り合いのハイアマチュアで、モノクロ写真をメインにしてる方がいて、その方は普通にカラーで撮ってモノクロ変換してるのですが、3原色に分解してトーンを変える、みたいなことを言っていたので、それで、こんな質問になりました。

モノクロセンサーを使った方が、より、繊細なモノクロ表現ができますが、カラーで撮ってモノクロ変換する方が、色ごとにモノクロに変化をつけられるので、応用の幅は広がるような気がします。

書込番号：25960574

[ありがとう、世界]

＞Photo研さん

モノクロは本来【明暗だけ】ですので(^^)

書込番号：25960654　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞Photo研さん

＞カラーで撮ってモノクロ変換する方が、色ごとにモノクロに変化をつけられるので、応用の幅は広がるような気がします。

後処理で、イメージを膨らませる時にはカラーデータだと良いですね。

書込番号：25960964

[Tranquility]

＞Photo研さん

>やりようによっては、三原色ごとに、明るさを変えられそうですね。
>カラーで撮ってモノクロ変換する方が、色ごとにモノクロに変化をつけられる

モノクロセンサーでも、撮影時にフィルターで撮影する色の明暗をコントロールできます。
それでフィルム時代にはモノクロ用フィルターが色々とありました。青・緑・黄・橙・赤などなど。
なんなら、三色分解フィルター撮影でカラー化も可能です。

カラーカメラのモノクロ化後処理だと、たしかに色別の明暗調整が行いやすいですね。
一方で、モノクロセンサーならではの解像やシャープネス、高感度、さらにモアレフリーは魅力です。

書込番号：25961038

[kooth]

Q7でハードモノクローム	K-3MonochromeにsmcTAKUMAR85mmで適当に

＞Photo研さん

＞モノクロセンサーを使った方が、より、繊細なモノクロ表現ができますが、カラーで撮ってモノクロ変換する方が、
＞色ごとにモノクロに変化をつけられるので、応用の幅は広がるような気がします。

この辺りはお好みかなと。

例えばカラーフィルターのベイヤー機でも
GFX100iiとかなら、K-3Monochromeよりも細かい所が写りますし、撮って出し白黒も
|ACROS
|ACROS+Yeフィルター
|ACROS＋Rフィルター
|ACROS＋Gフィルター
|モノクロ
|モノクロ+Yeフィルター
|モノクロ+Rフィルター
|モノクロ+Gフィルター
が選べます。
ただ、自分が撮って楽しいのはGFXよりK-3だったというだけ。

自分の場合はコントラスト強めを撮るときはK-3Monochromeだとちょっと情報量が多い気がするので
1/1.7型ミラーレスのPENTAX Q7のハードモノクロームを使います。
普通にカラーと撮り分けるなら、フジX-E3でフィルムシミュレーションのACROSを使います。
今日はモノクロ気分という時は、K-3Monochromeか、フィルム機にモノクロフィルムを入れます。

書込番号：25962462

[ほoち]

細かいとこですけど一応

＞さらにモアレフリーは魅力です。

モノクロ専用カメラで現れないのは色モアレですよね

書込番号：25962619　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

DP REVIEW/Studio shot comparison	DP REVIEW/Studio shot comparison

＞ほoちさん

>モノクロ専用カメラで現れないのは色モアレですよね

まぁそうなんですけど、モノクロセンサーの輝度モアレは画像解像度ギリギリのところの話なので、実際のところほとんど問題にならないのではないかと。

アップ画像は「DP REVIEW」の「Studio shot comparison」より。
PENTAX K-3 Mark III Monochromeの画像が無かったので、ライカのモノクロモデルで。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison

書込番号：25962661

[スッ転コロリン]

1)	2)	3)	4)

ほとんど余談のお邪魔のついで、
PENTAX K-3 Mark III Monochrome とは関係ありません。

カラーイメージセンサーでモノクロ画像、
他にも方法があります。

ベイヤー配列のRGBを色に変換するのではなく、
モノクロ(グレーの濃淡)に変換して画像化します。

無料ダウンロードのRawthrapeeにその機能があります。
古いデジカメなら、すでに開発終了して久しいDCRAWでもできたかと。

ベイヤー配列をカラー化する時の画素補間(デモザイク処理)がないので、
ローパスフィルターのないセンサーなら、
ピクセルレベルの解像感が得られる、と思います。

ローパスフィルターがあるのかないのかわからないコンデジ Canon PoweShot SX-60 HS では解像感の向上は感じられませんでした、少ない経験では。


<補足>

例えば無彩色のグレーをこれでモノクロ化した場合、
そのままではイメージセンサーのRGBの感度(分光特性)と肉眼のソレは違うので、
RGBそれぞれに相当したピクセルの明るさが均一ではなくなります、たぶん。
カラーでのホワイトバランスに似たようなRGBそれぞれでのバランスの調整が必要になるようです。

1)RAW現像カラー
2)カラー画像から単純な彩度落とし
3)モノクロ画像の項目を選択
4)上記のRGBピクセルグレー化画像、バランス調整なし
いづれもRawThrapee
鑑賞を目的に気合を入れて仕上げたものではありません。


なお、RawthrapeeのWebマニュアル(Documentation/RawPedia)は今はトラブルか閲覧できないようです。
https://rawtherapee.com/

書込番号：25962674

エラー出ます

[マリー2017]

ジャンクですか？
とほほ(´；ω；｀)

書込番号：25963134　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞マリー2017さん

＞エラー出ます

20年近く前の製品ですから
で質問は

書込番号：25963140

[with Photo]

＞マリー2017さん

2006年発売のカメラですから故障してる可能性はあるでしょうけど、どこで購入したかでも違うでしょうね。
エラーが何かで原因が判明することもあります。
通信エラーとかならボディとレンズの接点をエタノール等で清掃するとか。

「エラーが出る、ジャンク？」では質問の内容として足りないです。
エラーがErr99とか何が出るか書くべきです。

修理が必要だとすれば返金が良いとは思いますが。

自分は2000年発売のキヤノンD30を昨年キタムラで購入しました。
充電器無しで1,100円。
昔使ってた純正の充電器とバッテリーがあったので購入しましたが、問題なく使えてます。

書込番号：25963178　スマートフォンサイトからの書き込み

[tt ・・mm]

　＞ジャンクですか？　　→　　＞＞で質問は？
言語の意味から申せば、ある面その通りかと・・・。
"ジャンク"　↓
　https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF/#jn-102880

さて、以前自分もキヤノンのこの種のカメラを求め、当初は恙なく使っていましたが
コロナ禍等で長い期間使わずに放っていたら、全然動かなくなりました。
何日間に亘りスイッチを入り切りしていたら、突然回復しました。
経緯はよく分かりませんが、主さんのもそうなると良いですね！

書込番号：25963195

[もとラボマン ２]

マリー2017さん　こんにちは

このカメラの修理　メーカーでは終わっていますので　エラーが出た時点でジャンクになると思います

書込番号：25963200

[マリー2017]

えらー

添付されてなかった
とほほ
エラー99



＞もとラボマン ２さん
＞tt ・・mmさん
＞湘南MOONさん
＞with Photoさん

書込番号：25963213　スマートフォンサイトからの書き込み

[マリー2017]

ありがとうございます

書込番号：25963214　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞マリー2017さん

こんにちは。

＞エラー99

他機種ですが、レンズとの通信エラーで、
接点を拭いたり、接点復活材の使用で
直った、というのもあるようですね。

・エラー992006/10/23 00:19（1年以上前）
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 20D ボディ
https://bbs.kakaku.com/bbs/00500210709/SortID=5562614/

他には絞り動作不良など

・キヤノンEF-S 18-55mmのエラー99を直してみた　[カメラ修理・改造・調整]
（北海道の北フォトブログさん）
https://mamopage-photo.blog.ss-blog.jp/2011-10-08

エラー99は多岐にわたるようで、
シャッター作動不良などもあるようですが、
レンズ、カメラの接点をゴシゴシする位なら
試されてみても良いかもしれません。

書込番号：25963247

[with Photo]

＞マリー2017さん

返信ありがとうございます。
Err99なんですね。
キヤノンとしてはレンズ通信エラー01、CFカード関連は02、04、内蔵フラッシュポップアップ阻害が05となってて、それ以外のエラーが99のようです。

どの程度使った個体なのか不明ですが、シャッターユニット異常でも出たと思います。
シャッターユニットであれば修理できないですね。

絞り動作不良であればレンズ側が原因の可能性もありますが、試しにボディにある被写界深度ボタンを数回押して動作するか確認してはと思います。
もしかしたら改善するかも知れません。

他にレンズがあるなら同じようにエラーが出るか確認した方が良いと思いますし、一応ボディとレンズの接点清掃も忘れずにしてはと思います。

書込番号：25963397　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/48687/~/%E3%80%90%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88eos-kiss-digital-x%EF%BC%89
自分で出来るのはレンズとボデイの通信エラーなら、接点をアルコールで拭く。
接点が曇っているなら紙やすりで数回擦る。→この時粉末がボデイ内に入らないようにする。
終わったあとは気を付けて清掃する。
カードを別の物で試す。
電池を別の物で試す。
以前の物だとカードによってはエラーが出た個体がありました。
やれるのはこれくらいです。
メーカー以外の修理業者に依頼すると高いので、同じ物の中古を買ったほうがいいでしょう。

書込番号：25963545

[マリー2017]

皆様ありがとうございます
時々出るようになりました
とりあえず紅葉、月も撮りました

カードリーダー本日着ます
コンビニプリントしてきます

書込番号：25963940　スマートフォンサイトからの書き込み

[マリー2017]

セブンCF不可でした&#129315;&#129315;&#129315;

書込番号：25964013　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

マリー2017さん　返信ありがとうございます

＞時々出るようになりました

たまに再発する程度だと　接点に酸化被膜が付いての影響だと思いますので　本当は　接点復活剤を使うのが良いと思いますが　それが無い場合　綿棒にアルコールを付けてクリーニングすると　再発しにくなると思います

書込番号：25964136

[マリー2017]

皆様、綺麗に撮れてました(^^♪


手振れしますね
うーん
むずい

書込番号：25964182

[TSｾﾘｶXX]

＞マリー2017さん

　かなりハイキ―な写真ですが、意図してならかなり使いこなしていると思います。

私は最初のKissDNに思い入れが有り、予備として数台ジャンク品を購入したりしています。

たまに「エラー99」との事ですが、その時レンズをはずして出なければレンズ(EFS 18-55mm?)との問題が考えられます。レンズ不良か接点不良で、別なレンズを付けて出なければ解決。

常にハイキ―写真なら絞りが開きっぱなしで露出が適正に制御されていない可能性が有り得ます。

もし購入するなら、手振れ補正付EFS 18-55mmIS等にレンズをグレードアップが良いでしょう・・・メルカリなら撮影例付きの出品がお薦めです。

なおレンズをはずしても「エラー99」が出るなら、CFカードをはずして試し（カード無しレリーズOKに設定必要）、それでも出れば違うバッテリーに・・・それでも出ればカメラ本体の問題と絞り込めます。

私は、KissDN の次に40Dでとても気に入って５台使い続けました。

本体が問題なら40Dをお薦めします。

以下に40Dのレビューしています。

https://review.kakaku.com/review/00490111089/ReviewCD=1423601/#tab

書込番号：25964526

[マリー2017]

＞TSｾﾘｶXXさん
手振れ補正付EFS 18-55mmIS等にレンズをグレードアップが良いでしょう


時々エラー未だ出ます(｀；ω；´)
腹たちますねこれ

買います
ありがとうございます！(^^)

すみません
AF屋外撮影するとやたら白っぽく写ります
原因ありますか？
助言あると助かります

書込番号：25964771　スマートフォンサイトからの書き込み

[マリー2017]

＞TSｾﾘｶXXさん


こちらのCANONズームレンズです
中古です
詳しくありません
すみません
宜しくお願い致します

書込番号：25964785　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞マリー2017さん

＞こちらのCANONズームレンズです

鏡筒が梨地っぽい仕上げですね。

EF28-70mm F3.5-4.5 IIでしょうか。
https://global.canon/ja/c-museum/product/ef273.html

発売が36年前（初代だと37年前）なので
不具合があってもおかしくありません。
まだEFレンズが300/2.8や600/4などの
超望遠を除いてAFがAFD駆動でノイジー
だった頃のレンズですね。

＞AF屋外撮影するとやたら白っぽく写ります
＞原因ありますか？

エラー99は絞り動作不良でも出るようです。

カメラが指示する絞り値（F8とか）まで
レンズが絞り込めずに露出オーバーに
（+エラー99表示）になっているのでは
ないでしょうか。

レンズをもう少し最近のにされると
うまく作動するかもしれませんね。

書込番号：25965011

[TSｾﾘｶXX]

KissDN+EF28-135mmISで2008年に撮影

＞マリー2017さん

　レンズを外して蛍光灯（RED照明）等の明るい所を覗いてみて下さい。

透き通って見えれば良いですが(多少のホコリはOK)、

全体的に曇っていたり、カビが生えていれば白っぽく写る原因になる事が有ります。

なお当カメラ(APS-C)では、EF28-70mm(EFレンズ)だと1.6倍になるので、

焦点距離は、44.8mm-112mmとなって特に室内撮影では広く撮れない欠点が有ります。

そのためEFs18mm始まりだと28.8mmで扱いやすいです。

レンズとしてはEFs18-55、18-135、18-200mm等が有り、EFs18-135mmISが最も使いやすいです。
(他にEFs17-85mmISが有りますが古いとAFトラブルが多いです)

なお、古いEFレンズでも良品で有れば十分撮影可能です。

UP写真は、デジタルXより1つ前のKissDN(800万画素)によるもので、

私にとって当時は最高の使えるデジタルカメラでした。

書込番号：25965073

[TSｾﾘｶXX]

KissDN+EF28-135mmISで2006年に撮影

＞マリー2017さん

すみません。2006年撮影でした。

ついでにもう1枚UPします。

いずれもJPG撮影で、Photoshopで仕上げています。

書込番号：25965078

[マリー2017]

＞とびしゃこさん


ありがとうございます
めちゃめちゃ古いですね&#129315;&#129315;&#129315;&#129315;
新品買います

CANON EF 28-70mm F3.5-4.5 オートフォーカスレンズ
ジャンクですね

おすすめ一万円位のありますかね？

書込番号：25965264　スマートフォンサイトからの書き込み

連写時のシャッター速度低下について

[Re_cherry]

【困っているポイント】
航空機撮影などでレリーズモードを使用し高速撮影や拡張高速撮影をしばらく続けていると、途中からシャッターが切られる回数が少なくなりスローダウンして止まってしまいます。止まったときは数秒間撮影を中断し再開するとまた通常通り動き出しますが、ある程度の時間が経過するとまたスローダウンしてしまいます。
これは連続撮影している枚数にカメラの能力が追い付いていないのでしょうか？
みなさん同じような経験はありますでしょうか？

【使用期間】
購入後１ヶ月。

書込番号：25961234　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞Re_cherryさん

カメラのバッファ(速いメモリー)がいっぱいに成ってから
SDメモリーカードに書き込むのが遅いので、ご指摘の症状が出ます。

SDカードでは速いV90とかの規格に変えても50歩100歩です。
完全に解消したいなら

CFexpressカード採用機種でVGP400程度の有名メーカーのカードを使って下さい。
※ProGrade等
https://progradedigital.net/

書込番号：25961245　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞Re_cherryさん

念のためZ fcではCFexpressカードは使用出来ません。

書込番号：25961249　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Re_cherryさん

我武者羅、シャッターを切っているからです。

なので、
お持ちのカメラ性能内になるよう、
シャッターを切るのをコントロールされると、いいかと思います。

人物や動物は、表情の変化があるので、連写は有効だと思いますが、
人工物の乗り物は、表情の変化がないので、「我武者羅」にシャッターを切る必要性は低いかと思います。

書込番号：25961269

[ＭｉＥＶ]

連写時、秒間コマ数が落ちたり、シャッターが切れなくなる場合。
画像エンジンの性能・バッファの性能と容量・書き込み性能・使うストレージの性能。
この価格帯ではそれなりの性能では。
不満があるなら上位機種に行くことになります。
あと闇雲にシャッターを切らないこと。

書込番号：25961274

[おかめ@桓武平氏]

＞Re_cherryさん

SDカードが、UHS-II規格に対応していないのも、
ネックになっています。

APS-C機で問題解決するには、
Z50IIに移行しないと
問題は解決できないと思います。

フルサイズ機ですと、
Zf含めZ6III以上のモデルになるかと思います。

書込番号：25961307

[プラチナ貴公子]

＞Re_cherryさん
カメラのバッファの容量もありますがSDカードを書き込み速度の早い物に変えて見てください。カタログの数学での判断するしか無いですがカメラメーカーとの相性もあるみたいですので一概にこれとは言い難いですが、違いは感じてもらえると思います。
SDカードの他の人の書き込みやテスト結果を参考に試してみてください。
カメラのポテンシャルも使い倒す事により連写回数のクセ等を把握しておくことも大切ですね。

書込番号：25961312　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞Re_cherryさん

ある単位時間内に、カメラがメモリメディアに対し、『一度に記録可能な枚数』を10枚としましょう。
カメラがホイホイと撮影結果をメディアに送り、『一度に記録できる枚数』が０枚になってしまったとします。

即ち、カメラ側が撮影結果をメディアに送れない(保存できない)状態＝シャッター切れない状態です。

カメラは一生けん命、保存待ち状態になってる撮影済画像データをせっせとメディアに貯め込んで、『一度に記録できる枚数』が０枚から1枚、２枚と復帰してきて、また10枚の余裕に達したら、カメラはせっせと撮影結果を送れることができます。
（この時、シャッターを再び切り始める事が出来てくる筈です）

この、一度に記録できる状態を実現するのが『バッファメモリ』と言う奴です。これは画像データがJpeg、RAW、動画で一度に記録できる枚数が変わる筈です。

Jpegでも高圧縮にして画像データサイズを出来るだけ小さくすれば、何十枚も記録できるでしょうし、
Jpegで高画質低圧縮にすりゃ画像データサイズが増えて一度に数枚程度しか記録出来ない事もあります。

バッファメモリは、カメラ側がメディアの性能毎に書込み速度を調整する必要からある程度開放します。
バッファメモリに書きっぱなしにして、別CPUでメディアにせっせとデータを送り込むよう仕掛けを作っておけば良い。
得た余裕時間は、本来のカメラの光学処理や処理系統の制御に費やす事ができます。

高速連写した時にゃ、バッファメモリが常に一杯一杯状態で、カメラ側が画像データを送り切れない＝シャッターが切れない状況、と理解しとけばまず間違いないと思われます。

書込番号：25961446

[sonyもnikonも]

連写って5連写も撮れば十分じゃないですか？何を撮るのかわかりませんが、飛行機撮影や鳥の撮影では、わたしは間を空けてます。

分単位で連写するなら、動画撮った方が良いと思います。

書込番号：25961500　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

どんなに頑張って撮っても、SDカードはUHS-I 規格ですので、カメラの能力が追い付いていないです。
いい機会ですのでZ50�Uに変えましょう。多少は変わると思います。

書込番号：25961506

[okioma]

メモリーカートに書き込むために時間が掛かるために起きる現象。

ボディ側の書き込むためのバッファの問題と
使用しているメモリーカードの性能との関係かと。

能力を超えてしまうほどの連写をしているのでは？

使用しているメモリーカードはどんな物を使用していますか？

書込番号：25961566　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

撮影方法変えないと、カメラを替えても、
結局バッファフルまで使って問題は解決しないんじゃね？

書込番号：25961592

[sweet-d]

既に色々とコメント付いていますが、これはカメラの仕様なので、解決法はありません。速いSDカードにしても、回復は速くなりますが、連写を続けるとふん詰まりになっていく事に変わりはありません。

書込番号：25961665　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞Re_cherryさん

＞連写時のシャッター速度低下について

拡張高速撮影ですと約11コマ/秒　JPEGで1枚10MBとすると
約110MB/秒ですのでバッファーが一杯になればSDカード
の書き込み速度になりますので、遅くなります。
これは Z fc がUHS-I 規格のSDXCメモリーカード対応だからです。

書込番号：25961675

[遮光器土偶]

＞Re_cherryさん
　
　連写可能枚数は、撮影条件によっても異なりますが、仕様書に明記されてますから、それを確認していれば無限に連写できないことは事前に理解可能だったはずです。

　さらに、コスト優先で低性能のＳＤを使えば、その限界は低くなります。

　これは、既に先輩諸氏が指摘しているように、ハード的な限界ですから、使用しているＳＤの規格を確認して、UHS-1でより高性能のＳＤがあるならそれに交換するか、ご自身の使用目的に照らして、必要最小限度まで記録画質を落とさない限り同じ状況では同じ事の繰り返しにしかなりません。

　私もニコンではないですが、航空機撮影します。テンションが上がって無意味に高速連写することがあって、連写速度の低下（いわゆる「バッファ詰まり」）に遭遇することはありますけど、それは自業自得と分かってますから慌てはしません。

　航空機撮影の場合は、高速連写が必要な場面はそう多くはありませんし、それを何秒も続ける必要性も低いと思いますので、状況を見ながらシャッターのオンオフを繰り返して、バッファが一杯にならないようにしておくのが現実的だと思います。

書込番号：25961728

[Re_cherry]

よこchinさん、すぐに回答いただき有難うございました。やはり性能的なことなのですね。今は近所の家電量販店で入手可能なv30のSDカードを使用しています。50歩100歩でも少しでも改善されるならばSDカードを買い換えてみます！
そして無駄打ちやめてポイントを絞って撮影するように心掛けます（笑)。有難うございました！

書込番号：25961779　スマートフォンサイトからの書き込み

[Re_cherry]

初心者なのでつい長時間シャッターを押してしまっていました。これからはポイントを絞って撮影するようにしてみます。有難うございました。

書込番号：25961782　スマートフォンサイトからの書き込み

[Re_cherry]

初めてのカメラ購入、初めての航空機撮影だったのでカメラの性能限界について考えが及びませんでした。少しずつ勉強していこうと思います。有難うございます。

書込番号：25961785　スマートフォンサイトからの書き込み

[Re_cherry]

＞ＭｉＥＶさん
有難うございます。カメラってそういうものなんですね。
まわりにカメラを持っている人が居ないのでわかっていませんでした。Zf-cを使いながらこれから色々学んでいこうと思います。

書込番号：25961791　スマートフォンサイトからの書き込み

[Re_cherry]

＞おかめ@桓武平氏さん
有難うございます。センサーサイズだけでなくAPS機とフルサイズ機の性能差というのは大きいのですね。
Zf-cは気に入っているので性能範囲内で試行錯誤しながら楽しんでいきたいと思います、わ

書込番号：25961794　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞Re_cherryさん

私はフィルム時代からの連写好きなので
秒間枚数は5〜10枚で充分なのですが
デジタルに成って今の時代を待ちわびていました。笑

バッファフルのSDカード普及機の目安は
JPEG+RAWで30枚
※JPEGのみなら90枚前後
EOS R6M2ぐらいで100枚近く

例外はPanasonicのS5M2で200枚
ただし落とし穴が有って
200枚連写すると書き込みにUHS-�U V90のカードでも延々5分10分待たされます。

CFexpressだと私の連写の使い方だと無限！そんな感じです。

書込番号：25961796　スマートフォンサイトからの書き込み

ミニバス撮影のカメラとレンズについてお教え下さい

[ゆいちです]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】カメラ20万前後、 レンズ10万
安いと有難いです
【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
ミニバス(小学生バスケット)をしている子供を、試合中に撮影したいと思っております。
まだ体育館で撮影はしたことがありません。
全くの初心者です。
今までは、何年か前に購入したOLYMPUS PEN E-PL7 に、
OM SYSTEWM 高倍率ズームレンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 を付けてオートで撮影しておりました。
子供の行事や旅行時等、普段用です。
動画も使用してました。

色々とネット検索したところ、バスケットのような早く動き回るスポーツかつ体育館のような暗いところでは、このカメラとレンズでは上手く撮れないようです。
今手元にあるOLYMPUS PENは、バッテリーを入れ閉じる扉？のところが緩くなっており、今はテープでとめて使用ます。
そして、自撮り用の画面接続部分が片方外れています。
(自撮りのために表に画面を向けなければ普段は問題なく使えてます。)
という経緯もあり、新しくカメラとレンズの購入を検討しております。
こちらもネットで調べたり、店舗に出向いたりしたところ、F2.8が良いとありました。
バスケット撮影をされている方の口コミで
SONY(ソニー) Vlog用カメラ レンズ交換式VLOGCAM APS-C ミラーレス一眼カメラ ZV-E10 に、タムロン(TAMRON) ズーム ソニー E対応 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)を使用しているとありました。
このレンズはやはり他の方からも良いと口コミがあり、惹かれております。
そして、このレンズと一緒にカメラをSONYα6400や、α6700も使用している方もいるようで迷っております。
このレンズを併用するなら、SONYのカメラになるのでしょうか？
今まで使っていたレンズ12-200mmの使い勝手が良くて、これ1本でやってきました。(一応OLYMPUS PENの付属レンズキット2本は持っていますがあまり使っていません)
28mmというのは、近くでのカメラ目線等の人物撮影も(広角というのでしょうか？)可能なものなのでしょうか？
レンズを別途購入となると、カメラでは付属のレンズキットは購入せずボディ本体のみでいいのでしょうか？

他にも、SONYだけでなくCanon ミラーレスVlogカメラ EOS R50 も気になりチェックはしました。
そうなると、タムロンのレンズは無理なのか、他のオススメレンズはよく分からず…

バスケット撮影でのオススメを知りたいです。
そして、初心者なので本当はオートで撮影したいのですが、もしも簡単に撮影出来る数値等方法がありましたら、お教え頂けると幸いです。
申し訳ないことに、あまり難しい専門用語は分かりません&#128166;
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：25947469　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

＞初心者なので本当はオートで撮影したいのですが、もしも簡単に撮影出来る数値等方法がありましたら、お教え頂けると幸いです。

お手持ちのカメラで、自宅内でよいので、下記(1)(2)などの操作練習してみてください。

※電子レンジの「解凍時間設定」ができれば、下記の設定も出来ます(^^)


(1) シャッター速度優先モードにする。
⇒ モードのダイヤルを「S」にする。
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005663-1

(2) シャッター速度を(とりあえず)「1/500秒」にして、できれば「動いているもの」を撮ってみる

※レンズが暗く、かつ、高感度でノイズが出やすいカメラ性能であっても「練習中」は我慢する(^^;


※以下は、(1)(2)の前提条件

(3) 「パニクって、どうしたら良いのかを、できるだけ避けたい」場合は、下記を承知してください。

(4) レスに「Mモード」うんぬんが出ても【カメラの基本的なことを理解するまでは、Mモードを避ける】
↑
過去ログでも、良かれと思ってい大失敗になりやすいので、よく判らないうちは避ける。

(5) ISO感度設定が「オート」であることを確認する。
※カメラの基本的なことを理解するまでは、ISO感度設定はオートのままにする

(6) ISO感度の【上限】設定が「オート」または「しない」などであることを確認する。
※カメラの基本的なことを理解するまでは、ISO感度【上限】設定はオートまたは「しない」のままにする


買ってから (5)や(6)の設定など【誰も】していない場合は、
基本的には、上記の(1)(2)だけです。


なお、レンズの明るさと感度の関係については、カメラの基本知識よりも、
どちらかかというと(かつて)数学が並み以上か以下かのほうが関係が深いかもしれませんが、
カメラ好きの場合は「好きこそものの上手なれ」で対処できる程度の低難易度です(^^;

書込番号：25947494　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ゆいちですさん
ミニバス(小学生バスケット)をしている子供を、試合中に撮影したいと思っております。

ならばカメラは、ソニーかキヤノンの最新鋭のミラーレスから選択すれば問題ありません。
また、レンズは必ず純正品から選択し、タムロンやシグマではカメラの性能が、
発揮されないので、避けるべきです。

特にミニバスの撮影で必須の
被写体検知や動体AF、被写体トラッキングでは
社外レンズは、純正品には大きく負けます。

ネットでタムロンやシグマを絶賛し褒めてるのは
メーカーに忖度したステルス宣伝部の可能性が高いので、
鵜呑みにはしないように、

カメラの性能、特にAFは
カメラとレンズの組み合わせで決まるので
必ず純正品からの選択になります。

先日もソニーの社員さんに話を伺いましたが、
ソニーの仕様やノウハウは社外秘なので
タムロンやシグマにはソニー品質、性能は
作れないと豪語してました。

また、最新鋭のカメラと純正品レンズでは
ISOを上げるだけで、
基本、押すだけそこそこ
綺麗に撮れますので、
心配はいりません。

量販店に行って相談しましょう。

書込番号：25947510

[okioma]

＞ゆいちですさん

被写体をある程度止めるなら
シャッタースピードは1/500前後は確保したいところ。

28-200の絞りの開放値ですが
広角側はF2.8と明るいですが
望遠側ではF5.6ですから
学校などの体育館だとシャッタースピードを1/500とかに確保すると
ISOは12800や25600とかに上げることになるかと。
その時の高感度によるノイズに満足出来るかになってきます。
満足できなければ70-200F2.8クラスの明るいレンズが必須になります。

ボディは、動きものならファインダーがあっ方がカメラの保持が楽です。

書込番号：25947524　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ゆいちですさん

具体的な話をすれば

カメラはソニーのα6700か
キヤノンのR50かR10
しかありません。

しかし、ソニーには最新鋭の望遠レンズがありません。
古くて賞味期限の切れたレンズならあります。
そこで、ソニーユーザーは
低スペックだけど仕方がなく
タムロンやシグマを使うのが実情です。

しかし
キヤノンには最新鋭のスーパーレンズである
RF100-400mmがあります。
これを買うしかありません。

但しF値か暗いので
ISOを6400か12800まで上げる必要がありますが、
キヤノンの最新鋭カメラなら大丈夫でしょう。

量販店に行っても同じ事を言われますから、
キヤノンを勧めるはずです。

予算は以下の通り
自分は後者を買いましたが
ISOが12800でもノイズレスで、なんとか撮れました。

EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット　
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　
約22万円

EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット　
RF100-400mm F5.6-8 IS USM　
約24万円

書込番号：25947540

[ゆいちです]

＞ありがとう、世界さん様
1番最初のご返信ありがとうございます。
迷いに迷い、初めての質問投稿でしたので、とても感動しております。

お教え頂きました(1)(2)は、ネットで調べてどうにか出来ないかと実は今のカメラで先日実行していました。
しかし、お伝え頂いた通りレンズの暗さに驚き、すぐに断念してしまいました。
なるほど、それでも練習をしなくてはならないのですね。
さっそく明日動いている子供で練習してみます。
以下の設定も、新しいカメラ時には必ず参考にさせて下さい。
電子レンジの解凍時間設定、見事に出来てしまいますww

丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。

書込番号：25947542　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞ゆいちですさん

予算優先でしたら、このカメラとｆ2.8のズームレンズとなりますが、できれば取り込む光の量が倍以上ある

α7ｃ�U＋70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)をお勧めしたいです、

初心者ということで なるべく無難な機種でフルサイズ機を選択が良いと思います、特に体育館が暗く十分な明るさがなかった時、「フルサイズ機にしておけば楽に撮れたかもしれない」と後に後悔しないためです。

撮影モードはISOオートのＭモードがあらゆるシチュエーションで応用が利きますので、数を撮って覚えてしまいましょう、絞りとシャッタースピードの組み合わせをいろいろと試していけばそれほど難しくはありません、

もし予算が絶対でしたらこのレスは忘れてください、Aps-c機でも難しくはなりますが、撮れないわけではありませんので。

書込番号：25947547

[ゆいちです]

＞@/@@/@さん様
早急なご返答ありがとうございます。
先程も前者の方にお伝えしたのですが、まだ有難く感動中です。

純正品のレンズ…！そうなのですね。
素人ながらにタムロンが良いんだと思い込み、それありきで検討しておりました。
純正のレンズはまだ検索もしていなくて詳しくないのですが、さっそく検索して店舗の方に相談してみようと思います。

教えて頂き、ありがとうございました。

書込番号：25947555　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいちです]

＞okioma様
早いご返答ありがとうございます。

このレンズは望遠側ではF5.6になるのですね。
なるほど、全く理解出来ていなかったです。。
そして70-200F2.8クラスのピンポイントで明るいレンズというものがあるのですね。
広角も1本で撮りたいと思っていましたが、初心者で色々と条件を重ねると技術も必要になってきそうですね…

ファインダーは使用したことがありませんでしたが、こちらも使い方等検索して勉強してみます！

たくさんありがとうございました。

書込番号：25947566　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

どうも(^^)

最近、初質問に「あらぬ疑いを安易に(ドヤ!!で)かけるヒト」がおりますので、
ちょうど良かったかと思います(^^;


さて、中には、電子レンジの解凍時間設定ぐらいの事でも、徹底して忌避し、
フルオートの「遅いシャッター速度」のまま、スポーツ撮影で
延々と被写体ブレ(動体ボケ)画像を量産し続けているのでは？
と思うような場合もあります(^^;


購入前ですが、他に照明の「フリッカー」を軽減する「フリッカーフリー」仕様を選びことの他に、下記をご参考まで(^^;

さて、高感度ノイズ等については、
(そのカメラで個人の許容範囲の)ISO感度÷(F値の二乗)
の関係がありますので、
単純にレンズの明るさに偏重すると選択の失敗の原因になります。

お手持ちのカメラで、
(そのカメラで個人の許容範囲の)ISO感度が ISO6400として、
F2.8のレンズでは、
6400/(2.8^2)≒6400/8=800

別のカメラで、同上の許容感度が ISO25600であれば、F4のレンズでも、
25600/(4^2)≒25600/16=1600
↑
上記の結果の数字は、大きいほど暗所のスポーツ撮影に有利なので、
後者の ISO25600とF4のレンズの組み合わせのほうが有利になります。

公立校の照明のみでは暗い体育館で「1/500秒」の場合、レンズが F4であれば、ISO12800でもOKの場合が多いので、ISO25600まであげなくて済みますので、その分だけ高感度劣化が軽減できます。

また、1/500秒よりも速いシャッタースピードにしたい場合は、許容感度の ISO25600にすれば済みます。




※同じ意味のことは、カメラを専門に売っている店員さんの多くは承知しているけれども、
・説明が面倒
・その説明を嫌がる客が高確率
なので、
店舗では説明に含まれないと思います(^^;


※余裕があれば、下記を。

(そのカメラで個人の許容範囲の)ISO感度÷(F値の二乗)
↑
数字が大きく、そのままでは「有効利用」できないので、「250」で割った値を、私的に多用しています。

例
6400/(2.8^2)
⇒6400/(250*2.8^2)
　≒6400/(250*8)=
　= 6400/(2000)
　= 3.2
↑
この数値は、シャッター速度と明るさ(照度)の相関に流用できますので、気になれば補足します(^^)

25600/(4^2)
⇒25600/(250*4^2)
　≒25600/(250*16)
　= 25600/(4000)
　=6.4

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＞ゆいちですさん

AFで考えるとα6700は良いと思います。

キヤノンR10も良いと思いますが、レンズの選択肢が少なくフルサイズ用だと高価なのでレンズ選択肢が多いソニーが良さそうに思います。

f2.8が勧められた理由はバスケが室内なので室内スポーツ撮影の定番と言える70-200�of2.8なのかなと思います。
28-200�of2.8-5.6だとf2.8領域が限られます。

f2.8は高価なので、70-200�of4にしてISO感度を上げて撮影した方が良いと思います。

シグマ、タムロンを褒めてるのは忖度してるからとかソニーのレンズは古くて賞味期限切れとか書き込みしてる方がいますが根拠はないです。

プロも使ってますしタムロンの大株主はソニーですしソニー使ってるプロはソニーを褒めるし、キヤノン使ってるプロはキヤノンを褒めます。
ニコンやフジなんかも同様です。

カメラによって連写が凄いとか高画素だとか違いがあり目的に合わせて使えば良いです。

シグマ、タムロンなどは大三元と言われてるレンズも使ってれば純正には無い焦点距離のレンズを出したりしてます。
何を使うかはユーザー次第です。
純正で揃えたから良い写真が撮れるとは限りません。

良い写真を撮りたいと思うなら露出について学ぶとか撮影を積み重ねるとかした方が良いと思います。

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[とびしゃこ]

＞ゆいちですさん

体育館ならF2.8望遠ズームがISO感度と
シャッター速度（Sモードで1/500秒は欲しい）
で必須です。

AFとレンズの明るさの面で、
α6700とタムロン70-180/2.8G2が良いと思います。

動体にきちんとAFを合わせることが
困難な「コントラストAFのみ」のPEN E-PL7 に、
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
よりはピントの追従は良くなると思います。

キヤノンもAFはもちろん悪くないのですが、
体育館で必須ともいえる「F2.8望遠ズーム」が
35−49万と高価ですのでそこがネックです。

実際に撮影されてご存じだとは思いますが、
体育館でF5.6（やF6.3以降）の暗いレンズは
ISO感度的に画質が荒れる要因になります。

APS-Cになり1段ISO高感度耐性が上がっても
F８の望遠ズームでは体育館は厳しいです。
（仮にピントが合っていてもざらざらの
高感度ISOの画質の向上が限定的になります。）

書込番号：25947574

[with Photo]

＞最新鋭のカメラと純正レンズではISOを上げるだけで、基本、押すだけそこそこ綺麗に撮れますので心配はいりません」ってホントなの？

例えばだけど、最新鋭のα6700に純正レンズを組み合わせれば綺麗に撮れるってのと同じだと思うが、ソニーの望遠レンズは古くて賞味期限切れなのに大丈夫なのか？
タムロンやシグマを使うのが実情なんだろ。

レンズが古くても良いレンズは良いし、良いレンズだからこそ長く売られたりすると思うのだが。
もちろん、開発はしてるだろうし他社が新しいレンズを出せば対抗してモデルチェンジすることもあるだろうけど。

レンズに賞味期限なんて無いし、自分が使って良いと思う機材を使えばいいんじゃないないのか。

＞しかしキヤノンには最新鋭のスーパーレンズである
RF100-400mmがあります。
これを買うしかありません。

望遠端f8でISOを上げて綺麗に撮れるって言うなら作例上げるべきでは、所有してるんだし。
言うだけなら誰でもできる。
ISO12800でノイズレスな1枚をアップした方が説得力があると思うけど。
もちろんソフトでノイズ除去なんてしてない、撮って出しでね。

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[ゆいちです]

＞@/@@/@様
続けてありがとうございます!!

SONYのカメラには惹かれていましたが、レンズに迷走してしまいますよね。
CanonのRF100-400mmというレンズ、気になります。
カメラの方もR10の方もあまり見ていませんでした…
レンズキットで良いなら、お得ですよね。
予算詳細までありがとうございます。
検討してみます！

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[okioma]

＞ゆいちですさん

室内のスポーツでRF100-400のような
暗いレンズを勧めるような方は信じないことです。

また
＞しかし、ソニーには最新鋭の望遠レンズがありません。

これも、嘘です

この方は、初心者や何もわからない方に対し、
嘘や加減なレスが非常に多いです。
鵜呑みにすると痛い目にあい、余計な出費になります。

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[ゆいちです]

＞macularius様
ご返答ありがとうございます。

先程ちょっと価格を調べてみましたが、なかなかの値段ですね。
フルサイズ機とAps-c機についても検索しました。
以前は気にもしなかったことでした。
フルサイズ機が憧れではありますが、価格の面で足踏みしてしまいますね…
いや、今後のために頭に残しておこうと思います！

ISOオートのＭモードは、慣れるよう少しずつ練習してみます。
それ程難しくないとおっしゃって頂けて、私でもやる気が出ました！

お教えていたありがとうございます。

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[ありがとう、世界]

撮影条件相関 ※体育館照明のみでは暗く、夜間一般家庭並みの「160 ﾙｸｽ」例

＞ゆいちですさん

＞望遠端f8
のレンズは【論外】です。
※こんな提案は「愉快犯」相当に思います

買い直し必須なので、家庭内の口論の直接原因になった場合は、二次被害付きです(^^;

※気になれば、添付画像の表をご参考まで。
F8では、トンデモない高感度になります。

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[ゆいちです]

＞ありがとう、世界様
引き続き、ありがとうございます。

F2.8だけに単純に明るくなるというものではないのですね。
そして、F4というものもあるのですね。
頭に入れて検討します！

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[ありがとう、世界]

＞ゆいちですさん

ついでながら、
十分な明るさが無い条件において、
シャッター速度優先モードの場合は、
(その焦点距離で)自動的に最も明るくレンズの条件になります。

体育館内撮影では、Mモードでも同じF値に【自分で設定】する必要があります。

そのMモードのままで、明るい屋外で撮影すると、どうなるのか？

F値(絞り)もシャッター速度も【自分で設定した値】なので、ISO感度がオートの場合は、オートの最低感度までは自動で調整可能ですが、
1/500秒・F2.8・ ISO100で標準的な明るさになるのは「曇り」ぐらいまで(約１万ルクス)。

屋外が晴れ(約４万ルクス)や快晴(約８万ルクス)であれば、
オーバー露出で真っ白けな画像になり、予備知識が無けば【「故障か!!!」と勘違いしてパニクる】という過去事例もありますので、
【Mモードにしたあと、どうすか？】
に気が回らない場合は、同様の悲喜劇が再発します(^^;

※とりあえずは、フルオートなり Pモードにすれば即座に済みますが、
パニクっていると正常な選択が出来ないわけです(^^;



さて、シャッター速度優先モードの場合は、【シャッター速度だけ設定】しているので、
【絞りも感度も自動制御】になります。

明るい屋外で、原則的に(まずは)オートで最低感度の ISO100へと自動的に調整され、
【1/500秒のままで忘れて】いても、屋外が
晴れ(約４万ルクス)で例えば F5.6に自動調整され、
快晴(約８万ルクス)で例えば F8に自動調整されます(^^;

そのため、シャッター速度優先モードであれば、少なくとも
＞オーバー露出で真っ白けな画像になり、予備知識が無けば【「故障か!!!」と勘違いしてパニクる】という悲喜劇の発生に至りません(^^;

↑
カメラの基本など十分なレベルになれば、上記のような「パニクる事例」も笑い話しで済むかもしれませんが、
【トラブル防止の観点】は必要かと思います(^^;

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[ゆいちです]

＞with Photo様
ご返答ありがとうございます。

SONYがオススメなんですね。
F2.8-5.6はすべてがF2.8ではないことを、有難くこちらで教えて頂きました。
F4のことも知り、オススメして頂いた70-200�oF4のレンズを見てみたいと思います！

こちらで教えて頂くこてばかりで…もっと露出について勉強しようと思います。
教えて頂き、ありがとうございました！

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[ゆいちです]

＞とびしゃこ様
ご返答ありがとうございます！

α6700はもともと気になっていたものでした。
タムロン70-180/2.8G2というものがあるのですね。
今までのOLYMPUS PENは、確かにピントがなかなか合わず苦戦しておりました。
予算も大切な条件ですので、さっそく検索してみたいと思います。

具体的に教え頂きありがとうございました！

書込番号：25947645　スマートフォンサイトからの書き込み