このページのスレッド一覧（全646スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フィルムシミュレーションブラケットについて |
10 | 6 | 2025年7月27日 14:05 |
いまから買うならxs10？xs20？ |
15 | 8 | 2025年8月26日 10:49 |
| おススメのケースを教えてください |
3 | 8 | 2025年7月29日 22:42 |
| どれを選んだらよいのか分かりません。 |
267 | 59 | 2025年8月13日 16:35 |
| 撮って出しのノイズ処理品質があまり良くない？ |
15 | 9 | 2025年7月23日 19:48 |
| おすすめのカメラ、レンズ【寒冷地・モータースポーツ】 |
28 | 14 | 2025年7月22日 12:54 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T50 ボディ
X-H2あたりだと、フィルムシミュレーションブラケットで三種類設定しているとシャッターが3回切れて、それぞれの色味の画面が作成された記憶なんですが、、、
X-T50ではどのように操作すれば、そういうことができるのでしょうね。わかりません。
それから、、、フィルムシミュレーションブラケットと露出補正ブラケットとか、感度のブラケットとか、いろんなブラケットを組み合わせて使えるんでしょうか。。。
メニューになかなか慣れず困っているのですが、一回のシャッターでフィルムシミュレーションブラケットの三枚が取れれば嬉しいのです。
おわかりの方、いらっしゃいましたら、情報いただければ幸いです。
1点
＞縞狸2014さん
ご購入のＸ-Ｔ５０の操作で判らない事が有ればフジのお客さま相談室に問い合わせる事で全て解決します！
フジのお客さま相談室の担当者は質問者と同じ機種のカメラを用意して手取り足取り丁寧に納得がゆく迄教えて呉れます！
迷ったら先ずフジに電話を！
フジお客さま相談室 050-3786-1711
土日祝と年末年始はお休みで９. ３０から１７.３０迄
・・・宜しくです
書込番号：26247612
1点
縞狸2014さん
X-T50は持っていないのですが、X-S10でもX-H2SでもX-M5でも、フィルムシミュレーションブラケットは1回のシャッターで3枚の画像が生成されますので、X-T50でも同様だと思われます。
＞フィルムシミュレーションブラケットと露出補正ブラケットとか、感度のブラケットとか、いろんなブラケットを組み合わせて使えるんでしょうか。。。
組み合わせることはできません。
書込番号：26247659
2点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S20 ボディ
初めてのミラーレス一眼購入で10か20で迷っており、
xsシリーズを気に入ってる点は
軽さ握りやすさフィルムシュミレーションです。
いまいち10から20になった時の違いがわからず購入を渋っております。
中古だと6万円ほど安い10にするか、最新版の20にするか悩んでいるためご助言いただけませんでしょうか。
書込番号：26246410 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞rioriyさん
どちらもダメです。
優秀なソニーにしましょう。
書込番号：26246493
3点
＞rioriyさん
XS20は、
１．画像処理エンジンが１世代新しい
２．バッテリー容量が２倍（撮影枚数が 325枚 → 750枚)
３．被写体検出機能がついた（動物/鳥/車両/航空機/鉄道/昆虫/ドローン）
４．液晶モニタ解像度が約２倍
５．仕上がり設定に「ノスタルジックネガ」が追加
ざっとこんなところです。
・・・これらが自分にとって必要かどうかですね。
書込番号：26246595
5点
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X-T4＋Viltrox56mm／クラシッククローム |
＞rioriyさん
デジタルものは可能な限り新しいモデルが良い、と思っていますが、スペックを比較するとほとんど差がありませんね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001539681_K0001302658&pd_ctg=0049
大きな違いと言えば、バッテリーの持ち、液晶モニター、動画が4K/60Pか30Pか、くらいでしょうか。
他にも細かなブラッシュアップはあると思いますが、S10を選択してもそれほど後悔はなさそうです。
ただ中古購入の場合は、その状態次第になると思います。
完全動作するのは当然としても、シャッターユニットには寿命がありますし、元の所有者が手放した理由に微妙な画質の悪さや不具合などが隠れている可能性もあります。
そのあたりを見極めて場合によったら返品、交換ができるような条件であれば中古購入も良いと思いますが、そうでなければ新品で買える現行型の方が安心です。
なお、レンズもセットで購入されると思いますが、レンズに金を掛けるかボディに掛けるか？によっても変わってきそうですね。
とりあえずは純正の標準ズームレンズは1本欲しいところですが、単焦点レンズなどは中華のViltroxもお勧めです。
書込番号：26246597
3点
＞rioriyさん
中古での購入ですよね。新しいXS20にしましょう。フジの1番、10番代は何かとイマイチなところが多いです
書込番号：26246801
0点
むしろX-T200くらいでもよいかも…
X-S10の値段ですら買う気が失せるわ（笑）
書込番号：26246887
0点
数年前ならX-S10は10万円前後でしたからね～
私個人的には、X-S20買うならもう少し足してX-T5をお勧めします。
X-T4使ってますが、造りも良いし満足度は高いです。ちょっと大きいですがフルサイズ機に比べたらまだコンパクトですし。
近年の値上がりを考えたら、T5は相対的に割安です。
書込番号：26246973
1点
他社に比べると高価な値段設定ですが、そちらを許せるなら…。
私は子供の撮影でT5とS10を使ってます。
S10とS20の大きな差は被写体検知とバッテリー容量かなと思います。
S20と同等のAF性能のT5 とS10を使っておりますが、S10ですと油断するとピントが外れます。
顔認証の精度がT5(S20)の方がだいぶ高いです。
人間であればフォーカスポイントを触らずとも楽にピントが合います。子供の撮影ではほとんどフォーカスレバーを触ってません。
被写体検知には動物、鳥、車など様々ありますがこれらを撮るのであればだいぶ楽です。
T5、S20にてようやく他社のAFに追いついた(近づいた)ようです。
S10には瞳AFがありますが、S20には及びません。
バッテリーに関しては容量の大きいものになりました。
その分バッテリーも値段が高いですが…
この2点が必要かどうかの判断になります。
そもそもS10は元々10万程のカメラなので元値を考えるとS20の方が割安のような感じはします。
書込番号：26251543 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
動画を撮るなら、X-S20にしましょう、。X-S20にはオプションの冷却ファンが付きます（X-M5にも付きます）。X-S20も冷却ファンがないと野外で非あっさりオーバーヒートします。静止画を撮るだけなら、X-S10の方が安いだけ良いと思います
書込番号：26273469 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
現在、16-50のキットレンズ使用で、ハクバの2SP-SF-CC02MBKを使用しています。
機能的な不満は無いんですが、正直ジャストサイズではなくそれなりに大きい状態。
純正ケース（CS-NH61）も謎に大きいと感じたので、可能な限り小さめなのが良いのですが、
今後12-28PZを買い増す可能性があるので、そこまで見越した大きさでおススメありますか？
1点
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こんにちは。
ひとそれぞれ考え方と思いますが、ミラーレスやデジイチにケースはなくても良いような気はします。
私はデジイチから20年以上それなりに使ってきましたが、ケースは使ったことないです。
いつも裸のまま肩からぶら下げて出かけるか、トートバッグに放り込んで持って出ます。
交換レンズも携行する場合は中でぶつかるので、レンズだけレンズポーチに入れるか、タオルでぶつからないようにする程度です。
すみません、ケースの使用を否定するつもりはないのですが、なくてもいいんじゃないかな？と思いまして・・・失礼しました。
書込番号：26246083
2点
＞灯里アリアさん
「_go(アンドゴー) square W for camera S 長方形・厚地タイプ」とか良いのではないでしょうか？
あとは「富士フイルム ラッピングクロス」のようなもの。但し、ラッピングクロスは生地が厚手のタイプは、ものすごくかさばるので、薄い生地の方が無難かも…。
書込番号：26246441
0点
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アマゾンでMOLLEシステムと称する物の中から手ごろなサイズのものを選んで使用しています。
縦15×横11×奥行き6cm程度のもので、クッション性はほぼなし。底だけ緩衝材を切ったものを
敷いて使用しています。
12-28PZだと幅がギリギリかもしれません。
書込番号：26247213
0点
＞ダンニャバードさん
手軽さを最優先にするなら無しってのも良いかもですね。
以前はかさばらなさを最優先して包むタイプのも使ってましたが。
＞tpsportsさん
ありがとうございます。以前この手のタイプは一眼の方で使ってたことあるんですが、結局包むのが
面倒になって使わなくなった感じなんですよね。かさばらないのは良いですが。
＞ice lollyさん
ありがとうございます。これ良さげなんですがAmazonで検索しても上手い事ヒットせず。。。
書込番号：26250151
0点
＞灯里アリアさん
カメラはうっかりバッグに入れたまま保管してるとカビが生えてしまうことがあります。
（身内にレンズ数本全部カビさせた人間がいます。汗）
なので裸のまま運用する方がむしろ安全かもしれませんね。
保管時は防湿庫に裸のまま放り込んで、使うときだけカメラバッグに入れて持ち運ぶ、というのが一番と思います。
下手にピッタリフィットのケースがあると、そのまま保管してしまいそうなのでご注意を。
書込番号：26250193
0点
＞ダンニャバードさん
ありそうな話ですねー。
ただ自分の場合は防湿庫にレンズもカメラもいれているので
ケースいれっぱ放置は無いかなと。
あくまでリュックやボディバッグとかにカメラを入れたいときの傷防止って感じです。
書込番号：26250220
0点
私の購入したものはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08QM8JBY2?th=1
（色: 1個#B_ブラック、と表示されるものです）
カラビナは付属しません。
書込番号：26250723
0点
カメラケースなのか
購入予定のレンズも一緒に納めたい小さめのカメラバッグなのかイマイチわかりませんが
ケースってことで
Amazon
https://amzn.asia/d/hrpuKIa
これだとレンズ先端部が絞られてるから、今お使いのソレよりはコンパクトになるかも
ハクバを使っていてAmazonも探したなら既に検討、却下かもしれんけど
リンクはM-80です
Canonの大きめのコンデジ用に購入
レンズ根元のブカブカ部分には予備電池を
サイズや別シリーズもあるようです
ハクバのWebページで確認を
書込番号：26250775
0点
デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット
本当に久しぶりに書き込みさせていただきます。
画像センサーサイズは大きいほど良いと思いながらも、お財布の都合で、APS-Cのカメラを使い続けてきました。
ところが、年齢を重ねて、重いカメラを持ち歩くも疲れるようになってきて、フォーサーズに関心を持ち始めました。
フォーサーズファンの方々には大変申し訳ないのですが、今までフォーサーズには全く関心が無かったため、
フォーサーズについての知識が全くありません。
ＯＭのＯＭ－５、ＯＭ－５Ⅱ、あるいは、パナソニックのG９９Ⅱのいずれかを購入しようかと思っているのですが、
どれを選んだらよいか、決心がつきません。
色々と調べてみて、ＡＦと高感度特性はＯＭの方が良さそうとの情報は把握しています。
一方で、お店で触った感触では、シャッターを切る感触や、スイッチの扱いなどはパナソニックの方が良い感触でした。
金額的には、高倍率レンズ付きで１５万円前後で購入できるＯＭ－５やＧ９９Ⅱが良くて、ＯＭ－５Ⅱはやや予算オーバーです。
被写体はスナップ写真や風景写真、それに、動き回るまだ幼い孫などです。
どうぞご教示ください。
7点
この間に39件の返信があります。
・・・じゃあ、それ(AFポイントが100個とか少なくても精度に関係ない)で良いんじゃないの？
・・・少なくとも私は「AFポイントが少ない機種」は買わないし、このスレ見ている人も、どちらの意見に賛同できるかで、今後の機種選びに活かせば良いだけの話。
・・・以上
書込番号：26250183
0点
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＞最近はA03さん
カメラ購入で重視するポイントは人それぞれなのでご自由に…。
僕はフォーカスポイント数を重視したわけでは無いですが（信頼のおける防滴性能が重視ポイントの一つ）、色々な要素からカメラを選んで、結果としてAFポイント1053点のカメラ2台を使っています(｀・∀・´)ｴｯﾍﾝ!! ←おちゃらけただけで本気で偉いと思ってはいませんので、念のため。
ちなみにE-M1Ⅱ・E-M1XではC-AFの追従性や被写体認識の弱さ等のAF性能には不満がありました（注１）が、S-AF時のピント精度に問題を感じたことはありません。
（注１）、決まったAFポイントでの追従性というより、動体に対するAFポイント移動選択の弱さ≒捕捉力の弱さ。
書込番号：26250227
7点
＞ジャック＋豆の木さん
スレ汚した形になって（だいぶ削除されたみたいですが）、申し訳ありません。
OM-5については、
>>『被写体はスナップ写真や風景写真、それに、動き回るまだ幼い孫などです。』
動き回るお孫さんは、カメラ任せ（被写体認識AF）で撮ることは難しいかもしれませんが、MZD25mmF1,8とかMZD45mmF1.8とかの明るめ俊足AFレンズなら使用者の慣れや使いこなし（反応の良いタッチスクリーンシャッターとか、高速連写を活かしてピントが合ったカットを選別とか）で十分撮れると思います。
高感度画質についてはRAW現像環境があればほとんど心配なく、JPEG運用だとしてもTopaz DeNoiseAI等のNRソフトを使えばおおかた何とかなると思います。
お孫さんとの時間をたくさん写してくださいませ(^^)
書込番号：26250232
8点
＞mosyupaさん
・・・いまさらフォローしても、肝心のご自分が「AFポイント1053点のOM-1」を気に入って2台も買ってるんじゃあ、誰も「AFポイント121点のOM-5」を買おうなんて思わないんじゃないの(笑)
書込番号：26250241
0点
・・・「アシスト」ありがとうございましたm(_ _)m (笑)
書込番号：26250247
1点
＞最近はA03さん
>>『・・・いまさらフォローしても、肝心のご自分が「AFポイント1053点のOM-1」を気に入って2台も買ってるんじゃあ、誰も「AFポイント121点のOM-5」を買おうなんて思わないんじゃないの(笑)』
サンドベージュのOM-5Ⅱが欲しくてたまらないんですが(笑)
OM-1Ⅱ・OM-3を選んだのは、鳥認識AFと連写速度120コマ/秒と電子シャッターの動体歪低減の為です。
蝶の飛翔を狙うので凄く重視したポイントです。
鳥と蝶以外の用途（町・観光地スナップ）なら、コンパクトで形も好きなOM-5の方で というか持ち歩く気持ち的には購入の金銭負担も考慮に入れればむしろそっちの方が良かったです。
AFポイントの数もAF性能に影響してはいるでしょうけど、今回話題にしているAF精度とは直接的な関係は無いでしょうって事です。
ちなみに、スレ主さんがお金にいとめを付けなくOM-3の重さが許容範囲なら、使い物になる人物認識AFが搭載されているOM-3の方をお勧めしています。ですが、いろんなバランスを考えたらOM-5Ⅱも良い選択肢の一つだと思います。
webでの評価を見ていると、E-M5ⅢからOM-5になった時に進化が無かったガッカリ感が溢れていた時より、今回のOM-5Ⅱはこの位で丁度いいんだって思考の方が方が増えて好意的に受け入れられているようにも見えます。
書込番号：26250282
10点
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|---|---|---|---|
AFエリア35でも困らない |
目ピン（笑） |
狙ったところに合ってるけどF2.5くらいでこちら向きの花にもピント来てた方が。。。 |
AFポイント（エリア）数35に対して121、他の性能・画質も完全上位のE-M1ⅡやXを導入しても街スナップでは持ち歩きたいという気持ちが理由でE-P5の使ってました。AFポイント（エリア）の数で不満を感じたことはありません。
シャッターフィールが重たいのとNokton等明るいレンズを使う時にシャッター速度が足りないのが少し不満でした。
街散歩カメラとしてのE-P5の置き換えとして基本性能がほぼE-M1Ⅱ同等のE-M5Ⅲ購入も考えましたが、バッテリーの種類が増えるのを嫌って購入に至っていませんでした。OM-5も同様です。そんな折、デザインもモロハマりでOM-1Ⅱとバッテリーが同じOM-3登場で予約買いとなりました。
バッテリーの種類を言わなければ（E-P5は既に使っていたE-M1と同じ）、以前のE-M1ⅡとE-P5の関係に似た感じで、僕がAFポイント（エリア）の数でOM-5に興味を持たない理由はありません。
E-M1ⅡのC-AFトラッキング性能には満足していませんでしたが、街スナップ等でのS-AF性能は十分だと思います。
コントラストAFのみのE-M5でも工夫次第で高校バスケットボールの試合は撮れましたので、OM-5でも大丈夫。
とそんなところが、AFエリア（ポイント）121でも避ける必要が無いと考える理由です。
書込番号：26250925
9点
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|---|---|---|---|
MF プロキャプチャーH |
同左 120コマ/秒プリキャプチャー連写 |
同左 120コマ/秒プリキャプチャー連写 の連続カット前 |
同左 120コマ/秒プリキャプチャー連写 の連続カット後 |
AFポイント（エリア）数でOM-5では無く、OM-1ⅡやOM-3を選んでいるんじゃないかという疑い（？）をかけられたので。
AF使っていないMF撮影で120コマ/秒機を選ぶ理由がある被写体を。
120秒/コマの連続カットでも形が変わるんですよ。
形が良く、輝きが綺麗（角度によって輝き方が変わる）で、なおかつピント面に捉えられているカットを選ぼうと思うと60コマ/秒と120コマ/秒では２倍以上歩留まりが違ってきます。
2倍としても もともと確率が低いので１；0.5（0）とか。
AFポイント数の多さもAF性能の一部であり恩恵を受けている撮影もあるとは思いますが、AFポイント（エリア）の多さ≒AF精度の高さとはやはり思いません。
書込番号：26250963
9点
・・・121点と1053点で「瞳AF」を使った場合、「マネキンの左目」にどちらもうまくピッタリ重なるんだ？
・・・いくらなんでもそれは無いんじゃないの？(笑)
書込番号：26250998
1点
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|---|---|---|---|
被写体認識 車 |
被写体認識 鳥 警戒させないよう遠く目で撮ってます |
鳥認識 |
＞最近はA03さん
>>『・・121点と1053点で「瞳AF」を使った場合、「マネキンの左目」にどちらもうまくピッタリ重なるんだ？
・・・いくらなんでもそれは無いんじゃないの？(笑)』
フォーカスポイントでは無くてフォーカスエリアであって点じゃないからピッタリ重なる必要はありません。
特に今回のカメラはコントラストAF専用機なのでフォーカスポイント自体存在しません。フォーカスエリアです。
おまけにフォーカスエリアを一点に重ねるくらいなら、手持ち撮影の構図の揺らぎより小さいくらいでしょう。
マネキン写したのは、35エリアのカメラですが、最大エリアを35等分しただけで点では無いのでエリアの□内に入っていれば、その中の一番コントラストの高いところに合います。瞳にあわせたいけどまつ毛に合っちゃうってことはありえますが、今回のような写真でそれが問題になることも無いでしょう。
折角なので前回コメントの続きの写真を。
書込番号：26251046
14点
・・・なんか「都合のいい解釈する」んだな。
・・・これ読んでる人、みんなそう思ってる？ 意見、聞かせてほしい。
書込番号：26251049
1点
＞最近はA03さん
瞳AFを使った場合 瞳AFを使った場合 としつこいんですが
そもそもOlympusやOMDSの121フォーカスエリア機には安心して使えるレベルの人物顔瞳AFは搭載されておりません。（場合によっては良好に動作しますが常時被写体認識に頼れるレベルではない）
だからといって人や顔が撮れないわけでは無く、それは35フォーカスエリア機でも121でも撮影者が狙っている目にフォーカスエリアを合わせれば撮れます。フォーカスエリア間に隙間は無いので点で合わせるようなことは無くエリア内に狙っているところが入っていればOKです。
フォーカスエリア間に隙間が無い事を何度言ったらわかってもらえますか？
フォーカスエリ数の違いは、大まかに狙うかより細かく狙うかの違いでAFできない隙間の大きさの違いなんて存在しません。
フォーカスポイント数が多い方がより細かくピンポイントで狙えるというという（当たり前の事）は一番初めに言ってあります。
僕は解釈の違いが起こりにくいように書こうとして必要以上に長文になりがちだと自認していますが、
『・・・なんか「都合のいい解釈する」んだな。』だけでは短すぎて
どこをどのようにかわかりません。
お手数をおかけしますが、解釈の違いを避けるためにも出来ればもうすこしわかりやすくお願いします。
書込番号：26251066
14点
・・・うるせえな、最初から私はその条件でしか話はしてないんだよ。
・・・「お孫さんの写真」なんだろ？ 「瞳AF」を活用しなかったら意味がねえだろうが。
書込番号：26251071
1点
＞最近はA03さん
AF精度のお話だったのでは？
さておき、認識AFは最適なAFエリアを自動で選んでくれるだけ（動体や素早く楽に撮りたい時には効果絶大）であって、選ばれたフォーカスエリアで写した場合の精度は人力選択だろうが被写体認識だろうが違いはありません。
で、件のマネキン写真ですが右目に合わせようとフォーカスエリアを選択したはずですが被写体認識が右目を選択していれば同じように撮れたはずです。
また、被写体認識精度の事であればライブビュー画像で判定されるのでフォーカスエリア数に依存しません。OM-1とかは画面全体にある位相差データも併用しているらしいのでそういう特殊な機種では違いがあるかもしれませんが。
被写体認識AFがあるに越したことは無い…というか動き回るお孫さんだとすごく有効だとは思いますが、無ければ撮れないってわけでも無いので、「意味がねえだろ」はいささか暴言のように感じられます。
ほぼ同じと思われる機種を使っていた実体験からもスレ主さんに少しアドバイスしています。
書込番号：26251087
15点
＞最近はA03さん
>>『・・・読・み・返・し・て・み・ろ・よ』
では、いざ！！
『・・・じゃあ、「瞳AFで撮りました」と。「左目にAF」としよう。
・・・「画面全体の中で、顔の左目に重なる度合い（精度）」が高いのは、「100個」「500個」「1000個」のうちどれですか？
・・・「100個」じゃあ「どの点にも重ならない、ズレズレ」なんじゃあないの？（笑）』
先ずは『顔の左目に重なる度合い（精度）』
しれっと、元の方の言った精度の意味を独自定義しなおしていますね。
で、ライブビュー画像から判定されたフォーカスエリアが被写体の点と重ならないというのが、全くもって理解不能です。
点では無く連続した□のエリアですから、最大フォーカスエリア内であれば必ずどこかに重なります。
そのうえで瞳の瞳孔にまで合わせられるとか、まつ毛に合っちゃったとかの差は生じる可能性はあるでしょうけど、それが目立つ大きさで写すときには被写体に対するフォーカスエリアの大きさが相対的に小さくなるので影響度合いは下がるでしょう。
また、そこまでの精度を求めるのは静止している被写体の場合が多いと思いますので、拡大枠AFとかMFを使う方法もあります。
先にも言いましたが、伝えたいことが言葉少なすぎて伝わってこないので、読み返して欲しいところを具体的にお願いします。
書込番号：26251116
15点
・・・なんか、話にならなすぎて疲れるから、もういいよ(笑)
書込番号：26251123
1点
＞最近はA03さん
はい お疲れさまでした。
暇じゃない中、ありがとうございました＾＾
書込番号：26251137
11点
重いカメラがいやだから、フォーサーズを選ぶ、というのはどうなんですかね？
そんなに軽くないですよ。センサーサイズがフルサイズの1/4だからカメラの重さも1/4ということであれば私も選択したいですが・・・
実は昔、ディズニーランドに行くために、OMのカメラを買ったことがあります。意外に重いなと思いましたが、出来上がった写真を見て、がっかりしました。センサーが小さいので暗いところはノイズだらけ。結局、売りました。それ以来、マイクロフォーサーズには手を出さないことにしています。
重いのが嫌なら、プラスチック筐体のコンデジが良いと思います。一眼カメラは安っぽいのを嫌う人が多いので、金属筐体で重いです。
絵はそれなりですが、家族写真なら、画質にこだわるよりもいっぱい撮ることのほうが大事だと思います。
書込番号：26259933
1点
＞ジャック＋豆の木さん
こんにちは
＞重いカメラを持ち歩くも疲れるようになってきて
ならば筋トレなりで体力を増強しましょう。
健康アップや維持にもつながり一石二鳥です。
ついでにストレッチも。
飲み干した2リットルのペットボトルに水道水を入れるだけでもダンベル代わりになります。
楽な方に逃げると人間はすぐにダメになりますよ。
書込番号：26262423 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ
α7Ciiをライブフォトで使っています。
α7Ciiの高感度ノイズ除去処理が優秀で、
JPEG/HEIFの撮って出しでも結構満足できていたため
RAW現像の手間も省けて助かっていることもあり
同じセンサーと処理エンジンという点からα7ivをサブ機として買い、先日ライブハウスで撮ってみました。
ところが等倍で見ると、低めのISO感度でも肌や髪のディテール・質感が潰れ、汚く見える写真が多くて驚きました。
α7CiiだとISO3200くらいでも質感は残るんですが、
α7ivで光量もありISO感度も低めでピントも合った状態で
ディテールが潰れている写真があり、
Ciiと結構違うなという印象です。
同じように7ivでノイズ除去処理の品質がイマイチと感じている方はいますでしょうか？
対策・工夫などがあれば教えていただけるとありがたいです。
（Cii、7iv両方ともクリエイティブルックはスタンダード、高感度ノイズ低減は標準、書き出しはエクストラファインです）
書込番号：26244431 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞taiiiiyymdaさん
＞ところが等倍で見ると、低めのISO感度でも肌や髪のディテール・質感が潰れ、汚く見える写真が多くて驚きました。
私はα7R5を使っていますが、チョット共感するところが有ります。
対策として、クリエイティブルックはスタンダードの場合、明瞭度だけ標準の1から+5に上げてみてください。
解像感が上がります。
それで効果が見られた場合、好きな値に調整してください。
コントラストを上げると、ノイズまで強調されてしまうので決して上げないでください。
書込番号：26244447
5点
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|---|---|---|
α7IVとα7Ciiは、画質は同じだと思っていたので意外です。
私もα7CiiのJpeg画質に満足していて、RAW現像はほとんどしません。
なるべくシャープな写真にしたいので、いつも電子シャッターで撮っています。
ライブ撮影での設定はすべてデフォルトです。
（屋外では環境に合わせて少し変えますが。）
書込番号：26244625
2点
ノイズについては他機種よりは多めという比較記事がありました。
https://digicame-info.com/2021/12/7-iv-24.html
IVの購入前に色々なサイト、レビューを見てC IIと比較検討しましたが、画質、色味に関しては全くと言っていいほど同じという認識でしたのでノイズに関してもC IIとは相違ないと思っていました。同じセンサーのC IIと比べて多めというのは意外でした。
書込番号：26244960
1点
＞taiiiiyymdaさん
おかしいな？
α7Ⅳは優秀なカメラのはずですが、
もちろん同じ時刻、被写体、環境で比較してますよね？
その写真をアップしてくれますか？
書込番号：26245007
1点
＞エルミネアさん
コメント、アドバイスありがとうございます！
試しに明瞭度を上げてみたところ、黒めの箇所が濃く立ち上がり、
ソフトに映っているところがシャープに見えました。
今度、ライブハウスで試してみたいと思います！
書込番号：26245215 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞taka0730さん
α7Ciiに惚れて買い足したところがあったので
予想と違う画が出てきて戸惑ってしまいました。
書込番号：26245223 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Bob Fettさん
私も同じ画質と思って買ったのですが、
違和感がどうしても拭えず…。
ライブハウスという特殊な撮影環境なので、
明るい場所では画質は変わらないように思います。
書込番号：26245228 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
僕は7IVのユーザーです。
え、そうなのとdpreviewで比べようと思ったら残念ながらdpreviewに7CIIがなく比較できませんでした。
ただ、7IVの高感度の画質はいまいち好きになれず、ISOオートの上限をISO1600までで使っていました。
でも、DxO PureRawを使い始めてからは、普段でもオートの上限をISO6400。必要に応じてISO12800でも使うようになりました。
ここ近年のデジカメの画質ではAI NRが一番劇的な出来事です。
過去に撮った写真もAI NRをかけ直しています。
書込番号：26245243
0点
＞taiiiiyymdaさん
＞α7Ciiの高感度ノイズ除去処理が優秀で、
その時の ISO の値はどのくらいですか？
＞α7CiiだとISO3200くらいでも質感は残るんですが、
＞α7ivで光量もありISO感度も低めでピントも合った状態で
＞ディテールが潰れている写真があり
「ISO感度も低め」とは、具体的な ISO の値は何ですか？
書込番号：26245366
0点
【使いたい環境や用途】
モータースポーツ（筑波・茂木）
ポートレート
南極ツアーでオーロラ・野生動物撮影
【予算】
１００万円程度
【比較している製品型番やサービス】
R5mk2＋RF100-500
【質問内容、その他コメント】
全くの初心者です、自分なりに調べて上記の構成にしましたが、RF100-500だとポートレートやオーロラ撮影は難しいと思いますので、おすすめのカメラ・レンズを教えてください。
メーカーにこだわりはなく、上記の使用用途に合うカメラを探しています。
また一緒に買ったほうがいいアクセサリー等々もありましたらご教授ください。
よろしくお願いします。
0点
入門機から始めたほうがよくない？
免許とりたてでアルファード買わないでしょ。
書込番号：26243144
5点
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撮影地 カナダ カルガリー郊外。 |
オーロラ撮影に絞って話すと、レンズは超広角が必要です。
出来れば解放F値が2未満のいわゆる大口径レンズが良いです。
添付の写真は16-36/2.8の広角端で撮影したものですが、
画角的には12ｍｍか14ｍｍが欲しいと思いました。
ISOを102400まで上げているため画質が粗いです。
現像時にNRを最大限効かせてこのレベル。
三脚を持参していなかったのでシャッタースピードを
思い切って下げられませんでした。
これがもしもF1.4のレンズだったらISOを12800まで下げられたのでもっと
奇麗に写っていたと思います。
モータースポーツの方は別の回答者にお任せします。
書込番号：26243149
4点
>免許とりたてでアルファード買わないでしょ。
大きなお世話でしょw
なに買うのも自由だし、初心者は悪じゃないし、いつまでも初心者じゃない。
捻くれるのは良いけど、器小さすぎ。
むしろ上級機使い続けた方が近道と思うけどね。
書込番号：26243302
8点
かなり撮影難易度が高い被写体が多い
専用のレンズを使う必要が有り、拘れば拘るほど機材は高価
という感じでしょうか。
キヤノンから選ぶなら下記セットでしょうか。
EOS R6Mk2
オーロラ用でRF15-35mmF2.8L
ポートレート用でRF28-70mmF2.8
モータースポーツ・野生動物用で100-500mmF4.5-7.1 L
全て購入するには、キャッシュバック込みで予算に収まるかどうかですかね。
個人的には最初は撮影対象を絞って、慣れて来たら徐々に撮影対象を広げて行くことをお勧めします。
F2.8の標準ズームレンズとセットで購入されて、ポートレート撮影から始めてみることをお勧めします。
書込番号：26243308 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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免許取りたてでアルファード。
いいじゃん。
モチロン残クレですよね(笑)
モータスポーツ撮るにはスレ主さんが上げてる候補位のハイエンドじゃないと厳しいしね。
中途半端な機材だと後悔しますよ。
とりあえず茂木の写真上げときます。
書込番号：26243353 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？
＞盛るもっとさん
カナダでもこんなに綺麗なオーロラが見れるんですね！
キヤノンで考えるとRF15-35mm F2.8が妥当でしょうか？シグマ、タムロンはまだ追えてません・・・
＞seventh_heavenさん
あとからシャッタースピードが足りない等々で乗り換えるより最初から買ってしまったほうがコスパ、練度的にいいと考えてこの構成にしました。
書込番号：26243449
1点
＞longingさん
ツアーは冬なので一先ずは100－500とポートレート用を買おうと考えています。
本体とレンズ、どちらにお金をかけるか悩みどころですね、モータースポーツ目的なら視線ＡＦがついているR5mk2が良いなと思っています。
本体+RF28-70mm+RF100-500mmなら少し足が出ますが買えそうです・・・
＞Ayrton Sさん
もちろん残クレで・・・
画素数、連射速度、視線AFと目的にあっているような気がしてR5mk2を挙げてみました。
クアルタラロかっこいいです！
書込番号：26243457
1点
＞後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？
なかなか度胸一発太っ腹、な判断だとは思います。全然ＯＫでしょう。
しかし。リスク管理と言う観点から言えば、
・落っことしてしまった、いきなりにわか雨で濡れてしまった、
・購入から目的イベント迄のスケジュールは大丈夫か？ それまでに使いこなせてるスケジュールか？
・撮影をカメラ機能全振りで考えてるみたいだが、露出３要素の基礎知識は問題ないか？
・レンズチェンジ中にマウントオープン時間が長くて、イメージセンサーにホコリが沢山付いた
and so on.
と言う想定アクシデントを初心者さんが上級機種で乗り切るのは結構思い切りが良すぎる、とは思いました。
機材ランクはともかく、最低イベントの１か月以上前には、使いこなせている状態が望ましい、に一票。
…望遠ズームあるある、で言えば最初ファインダーを視たら
『一体自分は何処をフォーカスしてるのかサッパリ判らなかった』
『ズームリングをグリグリ廻してズームイン／ズームアウトを意のままにするのに時間を要した』
『他機材のレバーやスイッチ類操作が完璧になるのにＸＸ時間要した』
時速100～のバイクやクルマ相手なら、先ずファインダー内に収めると同時に構図をある程度コントロールできるまでには、それなりの時間（『慣れるまで』と『狙ってからシュートするまで』）は掛かりますし、第三者が成果を視て評価できる絵柄になるのは…まあ色々時間が掛かるでしょう。
…と言うかご予算100万で『一緒に買うべきアクセサリー類』を訊いてる時点で『ホンマに大丈夫かいな？』と言う気がしないでもないですが、まあアクシデント対策で諸々の保険も考えておいた方が宜しいでしょう。
書込番号：26243540
2点
＞WlNTERさん
＞後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？
どう考えるか次第。
少し考えてみてください。
バイオリン初心者、書道初心者、水泳初心者、どこから道具・用具を揃えて
はじめます？
書込番号：26243585
0点
>少し考えてみてください。
>バイオリン初心者、書道初心者、水泳初心者、どこから道具・用具を揃えて
>はじめます？
どこから揃えても問題ないじゃん。
なんで無駄になる前提なの？
書込番号：26243950
2点
＞くらはっさんさん
確かにカメラの取り扱いを学ぶ材料として使うにはリスクが高いかもしれませんね…
南極ツアーは冬なのでそれまでに星空撮影等で練習してみます。
ありがとうございます。
書込番号：26243973 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞WlNTERさん
＞確かにカメラの取り扱いを学ぶ材料として使うにはリスクが高いかもしれませんね…
…でしょうな。仮に『習熟期間中に一度はカメラを落っことしてしまう』なんて状況があったとします。
レンズ込み一式20万のカメラと、レンズ込み一式100万のカメラとではそのインパクトには違いがあります。
ぶっちゃけて言えば20万の方が『まだ80万円分、心の余裕的な諦めが付く』訳です(笑)。
100万を落として修理して復帰させたとしても、結構厳しいものがありその後の撮影も過度に慎重になったりと。
まあそこら辺は人それぞれですからお好きなように、で宜しいかと思います。
ところで夜間撮影の経験はおありでしょうか？
まさかブッツケ本番で真夜中のオーロラ撮影に挑戦、等と言うチャレンジングな事をお考えだったりしますか？
当方夜景撮影を年数回はします。明るい都市部での夜景撮影でも手元が暗くて操作に若干制約が掛かったりします。
特に『水平出し』が昼間とは異なり水平感覚も変わってきたりします。水準器は必須な感じかな。
それでも自宅に戻って確認すると結構な確率で傾きが出てます。
ましてやオーロラの出る極地帯ともなれば、氷点下何十度と言う環境で、薄暗い被写体相手の撮影を強いられたりする訳です。最低でも出発前の数週間は週イチ程度は夜間撮影を体験しておき
暗闇でもカメラのレバー・スイッチ類を手で覚えてるかのように操作できること
機材バックの中を視ずに必要な機材を取り出せること
しかも氷点下で分厚い手袋越しに問題なくできること
位は出来るようになった方が良い、かも知れません。
これで100万の機材でブレブレ写真しか撮れませんでした、では結構哀しいものがある。
高額機材(で無くても)で高品位な成果を得るには、それなりに準備と言う奴が必要だということでしょう。
書込番号：26244126
0点
＞WlNTERさん
まあ、初心者だからエントリー機でも上級機でも
使いたい機種を使えばよいかと。
私なら、
操作性を考えてエントリー機より中級機以上を勧めるかな。
で、
寒い場所での撮影となると、
撮影中はもちろんのこと、
ボディとレンズの結露防止対策も重要な要素になるかと。
これを怠るとボディやレンズで内部結露が発生した場合、
気付かずに放置して最悪基盤とかダメになるかもね。
更には機材にあった三脚や予備のバッテリー等も必要かと。
その辺はどう考えていますか？
書込番号：26244225 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞くらはっさんさん
夜間撮影は初めてなので、近場の星空スポットで練習しようと思います。水準器についても調べてみます！
機材に関わらず、旅行までに練度を上げておきます…
＞okiomaさん
室内と外気で温度差があるところを移動する際はジップロックやタオル等で急激な変化がないようにするのと、氷点下ではバッテリーの消耗が気になるのでカイロと予備バッテリー、モバイルバッテリーで対応できるか考え中です。
その他に防寒カバーをつけている記事もあったので、調べている最中です。
書込番号：26244288 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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