
このページのスレッド一覧(全629スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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19 | 32 | 2025年10月23日 07:52 |
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7 | 11 | 2025年10月22日 06:23 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
【使いたい環境や用途】
風景、スポーツ(野球)、人物、動物、夜景
【重視するポイント】
軽量、写真の綺麗さ、コスパ
【予算】
10万以下のレンズ
【質問内容、その他コメント】
今まではiPhone撮影のみで今回初めてカメラを購入する初心者です。
カメラの知識は全くないためこれから学んでいくような状況です。
ニコンのz50ii、z5USONYのα6700、α7cUで検討しておりましたが、せっかく買うならフルサイズの方がいいかなと思い重さも考慮しα7cUの購入を決めております。
今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。
キットレンズは軽くて持ち運びもしやすく魅力的ではありますが、F値が高いためせっかく買うのであれば少し背伸びしてF値の低いどちらかの方がいいのではと思い悩んでおります。
スナップ撮影などに持ち歩きたいため、なるべく軽いやつを探しました。
ご意見いただけたら幸いです。
またこれとは別で野球のキャンプに行くため、
タムロンの300mmの望遠レンズを購入予定ですが、
28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD
上記3本のうちどれがおすすめでしょうか?
RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか?
書込番号:26321438 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ゆうちゃん12345さん
初めまして。
私なら
タムロン 20-40mm F/2.8 Di III VXD(軽量365g、コスパ、一般的に高評価な画質)
をお勧めします。
野球以外のこれらの撮影用途なら、この画角とF2.8通しズームで最初の一本としてばっちりだと思います。
書込番号:26321913
0点

>ゆうちゃん12345さん
ところで
SIGMA Contemporary 20-200mm F3.5-6.3 DG(新発売)
TAMRON 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2(11月下旬発売予定)
なら野球での50m先の望遠も含めて一本にまとめられるかもしれません。
https://www.sigma-imaging.ie/en_ie/20-200mm-f3563-dg-contemporary
https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a075/
タムロンの方はこのYouTubeの動画例を見る限りちょっと硬めの画という気がします。
https://www.youtube.com/watch?v=JShpZp3glX4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=KzzDz3eq7M4
書込番号:26321920
1点

>シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。
望遠ズームは、70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXDか50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDのどちらでも、予算と重さ次第。問題は標準域です。
フルサイズ
@タムロン2040mmと、シグマ65mmF2か安いサムヤン75mmF1.8
Aソニー2450mmF2.8、中望遠はAPSCクロップ(画角75mm相当)
Bタムロン2875mmF2.8GUと、広角単。
APSC
@タムロン1770mmF2.8か、ソニー1655mmF2.8G
ここで注意すべきは、フルサイズ用のタムロン2040mmやソニー2450mmが長さ約9cmに対して、APSCのタムロン1770mmF2.8が約12cm、ソニー1655mmF2.8Gが10cmとなる点です。つまり、APSCにフルサイズ換算F4のボケのズームをつけてもなかなか嵩張ります。
もう一点。タムロン2040mmはコンパクトなスナップレンズとしてなかなか良いもの(私も所有)だけど、テレ側の開放はやや性能低下するのでAPSCクロップでの運用はあまり期待できない、よってポートレートスナップにも向きません。よって@では明るい単焦点を追加してます。広角用として、またペットと風景のような難度の低い(悪くいうと何も考えなくても一応撮れる)写真には向いているものの、スレ主さんへの激推しレンズとはならないかと。
対してソニー2450mmF2.8はテレ側の50mmを重視した設計のため、クロップやトリミングで中望遠としても使えます。タムロン2040mmのMTF曲線の周辺の落ち方と比較したら一目瞭然に違うので要確認です。(ただ多くのユーザーはテキトーにしかテストしないため、あまりこの点はレビューにも出てこない)
人物以外に、薄暗い檻や水槽のなかの動物も、近距離ならテレ側開放(のAPSCクロップ)で撮れるかと思います。
シグマの28-70mm F2.8は、正直Bよりパッとしない印象でオススメしません。
個人的には、タムロン2040mmを選ぶならサブの単焦点が必要になり、結局はAのソニー2450mmF2.8と予算的には同等になります。
APSCはどうか?、、、今後とも作品撮りのような方向にいかないなら多少安く済むのでアリかと。ただそれで10年20年と、「気軽なスナップです」と通りすがりの花やら列車やら旅の風景を適当に写真におさめても、周りから「なにが楽しいんだろう」ってなる人も多いです。拘ると予算はフルサイズ並みになります。
書込番号:26321944 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

フルサイズだとキットレンズでもそれなりにボケるし、撮れますが。望遠はレンタルでもお使いください。軍艦がないけど、本当にコレでいいのかな?あと撒き餌でも買って開放で撮って失敗フォト量産してください。大三元の入り口に立つのは100年早いです。宗旨替えには離檀料が馬鹿みたいにかかりますので、入信にあたってはくれぐれも慎重になり、門をくぐったら片目を瞑ることです。寝言の多い料理店に言えるのはこれだけです。ついでに星を撮りたいとか言えばコンプリートでした。ぜひアドバンテージを持ってください。そうすればマウントにやり返すことが出来ますから。
書込番号:26321972
0点

>ゆうちゃん12345さん
>RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか?
中のレンズを動かす駆動方式に違いがあり、オートフォーカスがVXDは爆速でRXDは遅いのでスポーツを撮るならVXDです。
(新型はリニアモーター式のVXDに置き換えてきていますね)
・VXDは直線で動かすリニアモーター式
・RXDは回転ネジで動かすステッピングモーター式
シグマのレンズはステッピングモーター式の物が多いのでカタログをよく見ることをオススメします。
書込番号:26321983
0点

皆様返信ありがとうございます。
今は私だとフルサイズである理由がせっかく買うならいいものがいいというだけのため、初めてならaps-cでもいいのかなと思いはじめてきました。
もう少し検討したいと思います。
α6700の場合だと標準距離と望遠距離でおすすめのレンズはありますでしょうか?
標準距離はなるべく軽め300-400くらいまでが嬉しいです。
キットレンズの良し悪しも教えていただけたら幸いです。
>fax8600さん
写真までつけていただき誠にありがとうございます。
20-40で撮った写真とても綺麗で感動しました。
フルサイズにした場合は20-40をまず初めの1本にしようかなと思いました。
>カリンSPさん
他のレンズとの比較とてもわかりやすいです。
ありがとうございます!
24-50mmでaps-cクラップで使うやり方もありなんですね。
ただ、良さがわかるのに時間もかかると思うため、ポートレート撮りたいなどなったらその時に単焦点を買う方でいいかなと思っております。
ご提案いただきありがとうございます。
aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか?
撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。
書込番号:26322006 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

α7CIIは1400万画素のAPS-Cカメラとして使えます。もちろんAPS-C用レンズも付けられます。
つまり、
α7CII = 高感度画質に優れる1400万画素のAPS-Cカメラ、または 3300万画素のフルサイズカメラの2通りとして使える。
α6700 = 2600万画素のAPS-Cカメラのみ。
なので、自分にあったほうを選べばいいと思います。
私は 明るくない場所で動くものを撮影することが多いので、α7CIIをAPS-Cで使う事のほうが多いです。
4Kモニターは800万画素なので、1400万画素でも、トリミングして十分余ります。
書込番号:26322214
2点

>ゆうちゃん12345さん
・・・「クロップしたもの」を貼ってもらったら?
書込番号:26322246
0点

>aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか?
シグマ20-200mm F3.5-6.3 DG
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720329242885
FE 70-200mm F4 Macro G
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720310075270
上のFlickrの羊牧場の写真でくらべて見ると、シグマ20-200mmのテレ側の写り(写真をパソコンでclickして、さらにShow settingsでF値と画角が出る)は「あまり綺麗ではないな」という印象。テレ開放F6.3ではボケと被写体の分離がいまいちかなと。発色にもやや透明感が欠けているように感じます(レタッチで多少改善可能にしても)。
クロップした時の画像数が1400万画素で十分だから大丈夫、というよりも、そのレンズの写りの特性やボケ感が元々良ければ300oまでクロップしてもほぼ良いと思います。要は、クロップ前に90点の画像ならクロップ後に80点に下がってもとくに問題ないというだけです。
上手に撮れない要因としては、そもそも被写体への光の当たり方が良くなかったり日陰で発色が悪いとか、ボケ感が気持ち悪い、日差しがきつくてフリンジが目立つ、周辺部にピントを合わせた時に撮像が甘くなる、その他沢山あります。
>撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。
携帯で見るから、悪い写りのレンズでいいとはならないですよ。撮った現場において写真拡大してピントチェックした時点で何となくの「良い悪い」というのは記憶に刷り込まれますから。
その後に携帯やタブレットの画面でしか見なくてもそのイメージは残ります。かといって、特に高額な機材で揃える必要もないのですが。
書込番号:26322275
0点

https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/54819858607/in/album-72177720329242885
シグマの20-200mmの画質なめてましたが、テレ端でもめちゃめちゃよくてびっくりしました。
カメラが高画素のα7RVということもありますが、これならAPS-Cクロップでも十分使えそうですね。
基本的に、レンズの解像度がよくて3000万画素以上あれば、APS-Cクロップしても十分使えると思っています。
フルサイズ機の画素数が上がって、レンズも小型化してきているので、メーカーはAPS-Cに力を入れなくなったとも言えます。
書込番号:26322291
1点

>ゆうちゃん12345さん
APS-Cα6700の場合、標準ズーム私からのお勧めは
SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary C021 (35mm換算27-75mm)
が画質・携帯性・価格の全てでソニーやその他のサードパーティ製APS-Cレンズを超えた1番の標準ズームだと思います。持ち出し率が高いし、基本の色合いも派手に偏ったわけでもないです。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c021_18_50_28/
https://sonyalpha.blog/2021/10/19/sigma-18-50-f2-8-dc-dn/
実はつい最近α6700を2年弱使った後フルサイズに戻ったのですが(以前使用していたα7IVではなくα7cUにしました)、APS-Cレンズでのクロップモードが最大1400万画素なのでスナップ用途なら十分な画素で手元に残すことすら検討していました。
特に携帯性や取り回しに関しては、ソニーストア・販売店のデモ機、もしくはレンタルなどで是非実機に触れてみることをお勧めします。
書込番号:26322345
0点

α6400+E 50mmF1.8 OSS |
α6400+E 10-18mmF4 OSS |
α6400+E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
α6400+E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
・・・ちなみに、「10万円のα6400」と「安価な単焦点や広角ズーム、キットレンズの望遠ズーム」だとこんな感じです。
書込番号:26322426
1点

【APS-Cクロップの件】
APS-Cモードにすると焦点距離が1.5倍になりますが画素数が相当減ってしまいます(1400万画素←3300万画素)
スマホで見るのであれば問題ないと思います。
(スマホカメラの広角側や自撮り側などは1200万画素くらいです)
【全画素超解像ズーム】
画素数そのままで最大2倍までズームできる機能です
こちらもスマホで見るのであれば問題ないと思います。
SONYα7CIIの『Super35mm』と「全画素超解像ズーム」を比較したら全然違った。
https://www.youtube.com/watch?v=qJfIswwnRz4
【α7CUかα6700かの件】
どうゆう状況で何を撮るのかによって用途が分かれるのでご自身に合った方を選べばよいと思います。
APS-C機
【有利な点】
・望遠(焦点距離1.5倍のため)
・レンズが小型、軽量、安価
【不利な点】(室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる)
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
(室内のイルカやアシカのショーや犬猫など)
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり
・フルサイズよりボケにくい
フルサイズ機
【有利な点】(室内で高速シャッター速度で撮れる)
・室内や暗所で素早く動く被写体
(室内のイルカやアシカのショーや犬猫、野生動物など)
・α7CUのISO感度の限界は10000〜12800当たり
・ボケやすい
【不利な点】
・レンズが大きい、重い、高価
例えば、イルカショーを被写体ブレしないで撮るには1/1250秒以上のシャッター速度が必要で、室内や夜間ショーの場合はフルサイズ機とF2.8通しのレンズが必要です。
タムロン 25-200mm F3.5-5.6のようにズームするとF値が暗くなってしまうようなレンズだとISO感度が高くなってしまうので使えません。
簡単に言うと、室内で遊んでいる犬猫の写真を撮りたいならフルサイズ機とF2.8のレンズが必要ということです。
【フルサイズ機とF2.8のレンズが必要な例】
1枚目と2枚目の写真はAPS-C機では無理な写真です。
椅子から飛び降りる瞬間を被写体ブレしないで撮るには1/2000秒のシャッター速度が必要で室内が暗いのも合わさってISO感度10000と8000まで上がってしまっています。
ゼンサーの小さいα6700ではISO感度が相当高くなってしまいザラザラの写真になります。
(ISO感度が高くなるとノイズが増えてザラザラの写真になる。ISO感度は暗所になるほど高くなり、シャッター速度が速いほど高くなる)
【APS-C機でも問題ない例】
3枚目の写真は明るい所で撮っているのでシャッター速度が1/4000秒まで上がっていてもISO感度100と低い状態になるのでAPS-C機でも大差ない写真が撮れます。
書込番号:26322457
2点


>ゆうちゃん12345さん
タムロン28-200で撮った写真をトリミングしてみました。
400万画素までトリミングはさすがにやりすぎですけどiPhoneで観るくらいなら意外といけるかな?
少なくともiPhoneで撮るよりは全然綺麗です。
1400万画素残るAPSCクロップは3300万画素のフルサイズと違いがわからないレベルだと思います。
書込番号:26322483 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>fax8600さん
>【APS-C不利な点】(室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる)
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり
基本から誤解してますよ。この件は>カリンSPさんが有識者なので参考にしてください。
ISO感度設定とノイズザラザラは関係ないです。ISOが10,000でも20,000でも上級者なら大丈夫です。
つまり上級者なら暗いズームレンズでもISOが爆上がりしても綺麗に撮れます。当たり前田の
書込番号:26322671
0点

・・・面白いから、もっと行っちゃいます?(笑)
書込番号:26322726
0点

・・・「3枚目:梅とメジロ」、「4枚目:リスザル」を撮るためには、
α6700(493g)+タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)+LA-EA5(88g)=1807g
α7CU(514g)+ソニーFE 400-800mm F6.3-8 G OSS(2475g)=2989g
・・・「APS-Cなら2kgに全然届かない」「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしいよね。
書込番号:26322734
0点

・・・まあ、結局のところ、
「頭の中だけで考えるだけで、実際に撮らない」
「どこかに書かれていたことを鵜呑みにして、それをさも当たり前のことのように言う」
と、ここの人たちのような説明になるわけだ。
書込番号:26322742
0点

>ただ、恥ずかしながらいつも見に行く試合は5階席がほとんどでそもそも写真には不向きな場所のため、試合の撮影はあまり考えておりません。
野球を「撮るかも知れないが、この先の事は分からない」
同じく動物を撮るかも知れないが、その詳細(野生なのか、動物園か)も重要度(作品として表現したいのか、山歩きに付随した記録か)、も撮影頻度も分からない。
「スナップ撮影などに持ち歩きたい」がまずあるなら、FE 400-800mm F6.3-8 Gは当面候補にも入らないだろうし、1,2年撮影してみての感触を踏まえて少しずつ考えていく必要がある。撮影ジャンル的にメインでないなら、また重さを勘案していずれ望遠系のみAPSCレンズに買い替えるもあり、または最初から望遠ズームはAPSCレンズって選択もあり得なくはない。
そもそも、超望遠が必要な野生動物を月に何度か撮りに行くような段階になれば、交通費や宿泊その他の雑費のほうが金額的にデカくなるから、APSCに買い替える費用など(学生でもなきゃ)誤差レベルだろう。いずれにせよ、そんな先の事はほぼ分からない。まして赤の他人には。私のポートレート撮影でも成人モデルはなるべくフルサイズ単で、親戚の子供等は比較的APSCクロップを多用するとか色々あるわけで。
いずれにせよこの段階で、「「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしい」という発言をどう理解させたいのだろうか。初心者さまにはちゃんと論理を積み上げて説明しないと。
フルサイズ機に、望遠ズームだけAPSC運用の人なんていくらでもいます。
書込番号:26322771 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KF ボディ
薄暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ファインダー内のシャッタースピード、絞り、ISOの表示が同時に点滅することがあります。
何らかの警告なのでしょうが、取説を読んでも見つけることができず、何を意味しているのかが分かりません。
そのままシャッターボタンを押すと問題なく撮影できます。
使用レンズや、撮影モードも関係ないようです。
皆さんのもこのような現象が起こりますか?
0点

・・・露出アンダーの警告だと思います。(シャッターは切れる)
書込番号:26319349
2点

>あぼっくさん
Googleで、検索すると下記の通りの回答が。
ISO、シャッタースピード、絞りの3つが同時に点滅する状況は、**マニュアルモード(Mモード)**で撮影している際に、設定した露出が適正ではないことをカメラが警告している状態です。
モードはわかりませんが、露出が適正でないってのが結論だとは思います。
書込番号:26319352 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

あぼっくさん こんにちは
>そのままシャッターボタンを押すと問題なく撮影できます。
撮影した写真の露出は どうなっていますでしょうか?
露出が 適正から外れているのでしたら 適正露出から外れているサインだと思います
書込番号:26319844
0点

皆様、返事をくださりありがとうございます。
露出コントロールの警報であれば、露出調整の範囲の限界ということだと思いますが、1/8,F2.8(レンズの開放値),iso3200(isoの範囲のMaxを6400で設定)程度でも点滅しています。
真っ暗ではない薄暗い状態の撮影であれば、プログラムモードの場合、もっと遅いシャッタースピードか、高いisoの感度が選ばれれば、(点滅せずに)確実に露出範囲内で収めることができると思うのです。
この状態で点滅していても、撮影した画像の露出はそこまで外している様子はないです。
内蔵露出計の測定限界を表している状況なのかもしれないと思ったのですが、この程度で露出がくるってしまうのであれば、夜景の三脚使用の撮影では確実に点滅するので、うまくいかないと思いました。
結局のところ、取説にも記載がないので、自分のKFの不具合かファームウェアのバグかなと思ったりしています。
K70でも同じことが起きるのでしょうか。
書込番号:26321030
0点

>1/8,F2.8(レンズの開放値),iso3200(isoの範囲のMaxを6400で設定)程度でも点滅しています。
↑
1/8,F2.8,iso3200において、
「標準露出」条件の撮影(被写体)照度で 約5 lx(ルクス)⇒ Lv(Ev)1、
夜景等で(基本的に)アンダー寄りが適切としても約2.5 lx(ルクス)⇒ Lv(Ev)0 ぐらいの条件ですが、
例えば、就寝時の「ナツメ球」または ナツメ球相当のLEDによる明るさでは、かなりの露出不足になります。
(枕元で 約0.5 lx(ルクス)⇒ Lv(Ev) -2.33ぐらいだったような?)
差し支え無いのであれば、実際の撮影画像を「無加工」でアップされては?
↑
無加工のJpeg画像であれば、記録された撮影条件と記録画像とを検討できるので。
書込番号:26321068 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

皆さんありがとうございます。
参考になりました。
自分の中でまだ理解が追い付いていないこともあり、まだ購入してから数か月なので、一度四ツ谷に持って行き状況確認してもらいつつ話を聞いてみようと思います。
書込番号:26321737
0点

あぼっくさん 返信ありがとうございます
>もっと遅いシャッタースピードか、高いisoの感度が選ばれれば、(点滅せずに)確実に露出範囲内で収めることができると思うのです
この場合だと カメラ内の露出計の 測光範囲超えてしまって 測光できない場合かもしれません
書込番号:26322211
0点

もとラボマン 2 さん
ありがとうございます。
私も、当初からセンサで測光できる範囲を超えてしまったことを表す点滅なのかなと思っています。
それでなければ、少なくともプログラムモードにおいては、シャッタースピードを数秒にしてでも適正露出にするのではないかと思ったからです。
書込番号:26322565
0点

こんばんは、Pentaxのソレは持ってませんが・・・
PENTAX KF の仕様(スペック)には
露出範囲: EV0〜22(ISO100・FA50mmF1.4)
点滅表示が出るという「1/8,F2.8(レンズの開放値),iso3200」
露出範囲外ならその警告表示でしょう
範囲内なら・・・わかりません
<余談>
露出範囲と[EV値・ISOI感度・絞値]との関係がすっきり理解できてないので触れたくはないのですが
ひとつの考え方
前提:
(マウントアダプター経由などでない)普通のレンズは開放絞りで露出を測る
開放F1.4と開放F2.8のレンズではメージセンサーの画素が取り込む光の量は4倍違う
開放F1.4のレンズは開放F2.8のレンズの1/4の被写体の明るさでも同等の光を撮りこむ
逆に言うと開放F2.8のレンズは開放F1.4のレンズよりも4倍被写体の明るさでないと同等の光を取り込めない
「露出範囲: ISO100・開放F1.4でEV0」は「ISO100・F1.4で2秒」
開放F2.8のレンズでは、2段(4倍)明るい「ISO100・開放F2.8・1/2秒の被写体の明るさ」が暗い側の露出範囲限界になりそう
点滅表示が出るという「1/8,F2.8(レンズの開放値),iso3200」の被写体の明るさは
「ISO100・F2.8 ・4秒」に相当するでしょうか
そうならば「露出範囲: ISO100・F1.4で2秒」よりも暗くて露出範囲外と言えるのでしょう
ただ、スレ主さんは
「1/8,F2.8(レンズの開放値),iso3200(isoの範囲のMaxを6400で設定)程度」との書込み
"程度"にどんな意味があるのかははかりかねてます
「四ツ谷」ってのが何のことかは知りませんが
メーカーサービスを示しているなら
そこでこの考え方が正しいのか確かめていただけると幸いです
<余談のヨダン>
EV値にISO感度を組み合わせると「露出値」とでも呼ぶのか、被写体の明るさに相当する目安になります
ISO感度を明示しないEV値は、単に「シャッタースピードと絞り値の組み合わせ」、明るさの目安にはなりえません
なぜか理解しがたい論説があるようなので
書込番号:26322663
0点



デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ
照明の弱い室内での撮影を中心にしておりましたが、機材をいったん整理し、軽い機種を探しております。
以前はキヤノンで、70D, 5DII, 6D, 6DIIを使用しておりました。
a6600は、エンジンが新し目なためAPS-Cといえど暗所撮影に割と強い、という情報もあり候補に入れています。
EOS 6Dくらいの高感度での撮影能力があれば私には十分なのですが、情報をお持ちの方がおられればお教えいただければ嬉しいです!
a7Cも視野に入れましたが、値段が本機種より上がるのと、フルサイズ用レンズの重さと値段を考慮してこちらに心が行っています。
2点

>suzuki_uyさん
具体的な被写体はなんだろう?
α6600は店員が積極的に売らなかった有名なカメラでした。
α6700が発売され店員がようやくやる気になったのは有名な話、でも高すぎた。
>a6600は、エンジンが新し目なためAPS-Cといえど暗所撮影に割と強い、
間違いです。名機のα6400とα6700に挟まれ不遇のカメラと呼ばれてました。売れなかった。
>EOS 6Dくらいの高感度での撮影能力があれば私には十分なのですが、
その前にキヤノンとソニーでは色味が全然違いますが大丈夫ですか?
高感度には弱かったです。
軽い機種ならα7CUとキットレンズ
追加で明るい単焦点
書込番号:26319625
1点

やはり、高感度画質はフルサイズのほうがいいですよ。α7Cでいいのでは?
www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos6d&attr13_1=sony_a7c&attr13_2=sony_a6600&attr13_3=sony_a6700&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.8617759206246142&y=0.15827406712964412
書込番号:26319684
0点

>suzuki_uyさん
APS-Cといえど暗所撮影にでしたら最新に近いα6700選んでください、あとは手ぶれ補正が強力で明るいレンズが安く揃っていて結構高感度に強いOMDSのOM-1 mk2ですかね。
このクラスですとエンジンが最新になるほど暗所性能は多少良くなってますが、気にするならフルサイズです。
書込番号:26319691
0点

不遇の機種というのは知りませんでした!
私の撮影対象は室内の講義、座っている人物中心です。
以前、感度が上がった際に細部が潰れるのがイヤでフルサイズに変えたのですが、最近重く感じるようになり、サブの8000Dを残して後は処分しました。
まだEFレンズは何本か残っており、また訳あってMC-11も持っているのでソニー機に目を向けました。
候補は
a6600
a7III
a7C
EOS R
EOS R6初代
値段とレンズを含めた軽さを考えて本機を第一に考えたのですが、やはり多少値が張ってもフルサイズにした方が後悔ないかな。とりあえず28-70mm使えば安くて軽いし。
書込番号:26320212
0点

>suzuki_uyさん
感度が上がった際に細部が潰れるのがイヤでフルサイズに変えたのですが、最近重く感じるようになり、サブの8000Dを残して後は処分しました。
それならキヤノンのR10が良いですよ。
EOS 6D以上の高感度での撮影能力があります。
具体的な数値で説明すると、
8000DはISO800が限界で1600ではザラザラして使えません。
R10はISO6400が限界で25600ではザラザラして使えません。
ソニーは色味がアレなのでガッカリしますのでキヤノンからキヤノンが良いです。
書込番号:26320552
0点

>suzuki_uyさん
こんにちは。発売時から今もα6600を使っています。
高感度耐性はAPS-Cとしては標準的だと思いますが、今となっては裏面照射センサーでもなく、まして比較対象がEOS 6Dでしたらあまりおすすめできないですね。
また、画像処理エンジンもクリエイティブルックがない旧世代のものなので、特に人物の肌の色がキヤノンや富士フイルムほど健康的には写らず、まあ見たままというか、所有してて言うのもなんですが、特に薄暗い環境での撮って出しのJPEGはあまり好ましいものではありません。
高感度耐性と人物中心で今から買うのでしたら、皆さんが挙げられているような他のカメラのほうがいいと思います。
ただ、バッテリーはすごく持ちます、マジで。
>α6600は店員が積極的に売らなかった有名なカメラでした。
運動会需要などでダブルズームキットがあり値段も安かったα6400やZV-E10のほうが売りやすかった、というのは確かでしょうね。
α6600自体は目立った欠点もなく質実剛健でよいカメラだと思います。
書込番号:26320601
2点

高感度耐性は最近はAIノイズリダクションが凄まじい進化をしたのでRAWで撮影できるのであればそれで劇的な効果があります。
フルサイズ機のα7IVであればISO12800でも十分鑑賞に耐えるレベルになります。
旅行に行った時に夜の街歩きで手持ちで撮影する時にISO12800を結構使いました。
SONYの2870はかなり出来の悪いレンズなので、フルサイズにするなら設計の新しい2860をお勧めします。
特に2860の28mm端はかなりよく写ります。
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=1525&Camera=1175&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=1012&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
書込番号:26320648
1点

suzuki_uyさん
ソニー使いです、画像処理エンジンは、候補ソニー3機種
は1世代前のエンジンなのでその点ご留意ください。
感度耐性はこの3機種では7Cが優位ですかねぇ?!
まだ、8000Dを手元に残しておられるのでキヤノンで検討されるべきかと
思います(;^_^A
最新のエンジンを搭載してる「ZV-E10U」なんぞいかがでしょうか。
VLOG機です。
ただし、ファインダーが装備されていないのと手振れ補正はレンズ側に依存するタイプになりますが
重量379gと軽量です、一度店頭でお試しあれ(;^_^A
書込番号:26320754
0点

>エフオートさん
キヤノンのAPS-Cはスルーしていましたが、情報見てみます。
>yjtkさん
a7IVは新しすぎて候補に入ってなんですよ。値段が対象外で、、、私の用途では、そこまでの性能の必要もなくて。
>ts_shimaneさん
a7Cは背伸びをすればギリギリ手に入るかな、、、ブログ機は全く頭になかったですが、調べてみます。
皆さん詳しくて大変助かります。決定まではまだ悩みそうですが、かなり参考になりました。
書込番号:26321387
0点

α7IVならISO12800が常用として使えるようになった。α7Cでも同様でしょうし、α6600ではそこまでとは言わないまでもAI NRを使えばかなり行けるでしょうという意味です。
ちなみにJPGのままだと
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=sony_a7c&attr13_1=sony_a6600&attr13_2=canon_eos6dmkii&attr13_3=sony_a6700&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=3200&attr16_1=3200&attr16_2=3200&attr16_3=3200&normalization=full&widget=1&x=-0.5152836102272654&y=0.3570538303290292
6600、7C、6700、EOS 6DIIでこんな感じらしいです。
書込番号:26322292
1点

暗所にはα7Wよりもα7Cのほうが優位と思います。
α6600はα6400に手ブレ補正が付いてバッテリーが強化されたモデルです。
AFの更新はありますが写りは旧機種の「α6500」と変わらないですよ。
特別な何かがあるわけではありませんし、
不遇の名機でもありません。
BIONZXR機と旧機種には大きな格差があります。
動画性能、カメラ内現像、レスポンス、AIAFなど。
しかし写真のRAWデータは大きな進化はありません。
星喰はα7RV以降無くなりましたのでそこは大きな進化点です。
書込番号:26322477 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



Zfcで鉄道の動画を撮影しようと思ったらどれくらいAFが追いかけてくれますか?
被写体検出があるZ8などと比べてどれくらい違うかも教えて下さると助かります。
撮影する場面はS時カーブやストレートなど正面で撮影することが多いと思います。
撮影距離は近距離から望遠で様々です。
たまに横めの動画も撮影しますが
書込番号:26320058 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>やな111さん
Z8のサブにZ50 II をお使いの方が多いので、Z50 IIを買った方が良いでしょうね。
レフ機のD500からZ50 II に買い換えた方も多いですよ。
Zfcは、Z5(IIではない方)とAF速度や暗所性能が同じくらいだそうです。
書込番号:26320091
4点

>やな111さん
鉄道のスピードがどれくらいかわかりませんが、Z50IIがよろしいかと思います。
Z fcですとコンピュータのスピードがZ 50IIより遅いのでZ fcはお勧めいたしません。
今日暇なので病状の許す限りZ fcで撮ってきましょうか?
そんなに遠くではありません。
3分ぐらいで行けます。
駅長に相談して許可取れましたら動画を投稿いたします。
書込番号:26320328
3点

皆さんご丁寧にありがとうございます。
分かってはいましたがやはりZ50Uがいいですよね…
スナップ撮影や旅先に持ち出すときにこの見た目のほうが良いと思ったので笑
一応Zfも考えてます。
書込番号:26320663
1点

そんなの買って撮ってみないと分からない。
鉄道動画でこんなのを~と言ったって、シチュエーションなんて様々あるんだし、レンズや撮影者のスキルや撮り方によっても、そんなのは変わるのは当たり前だから。
○○(機種)のほうが良いだろうとか、机上の空論(鉄道動画を撮ってもいない人の)回答を得ても更にアテになんてならない。
望遠で撮りゃ見かけの速度は遅くなるし、広角で絞って撮ればAFなんてそこまで気にしなくて済むし...
Zfcなら、中身が同じ初代Z50よりかは人気もあって売却時にも有利なので、とりあえずは一番気になるZfcを買っちゃって試してみるのが良いと思うよ。
あとはモノは使いよう。
性能の限界で上手く行かなければ、上手く行くような撮り方(作風)を考える。
Z50Uにイキナリ逝ったところで満足するとも思えない。
何だやっぱり最高峰Z9か、動画メイン機Z6Vが最高かよなんて考えちゃうのがオチだよ。
書込番号:26321095 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>やな111さん
現在、Z fcの最低価格が右肩下がりです。
買っちゃえ→新製品が出る→恨まれる
は避けたいところです。
もう少しワクワクして待っていたほうが楽しいかもしれませんよ。
あくまでわたくしの妄想なので批判のある方はごめんなさい。
ちなみに動画撮影歴は、何年かは覚えていませんが8mmフィルムからです。
書込番号:26321137
1点

人格権は、名誉権、氏名権、肖像権、プライバシー権と して、判例において法律上の保護を受けている。
書込番号:26321143
0点

>ファーストサマー夏さん
権利を侵害していそうな写真をアップロードしていることが確認できました。
悪用されることもあるということです。
手口などを掲載するわけにはいきません。
手口を掲載したらやってみようとする人が現れることもあるので。
書込番号:26321361
0点

皆が「???」と思う連投が...笑
書込番号:26321708 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Happy0001さん
権利を侵害していそうな写真をアップロードしていることが確認できました。悪用されることもあるということです。
どこの誰が悪用したの?リンクを貼って下さいね。
それとも妄想?正気ですか?
???
書込番号:26321759
0点

>ファーストサマー夏さん
権利を侵害している写真です。
悪用している写真ではありません。
書込番号:26321766
0点



デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-3 ボディ
日常的にカバンに入れて持ち歩くカメラが欲しいなと思っております。
普段使いのカバンに入れたいのて、出来るだけコンパクトで軽めが良いですが、そこそこ性能も欲しいと思ってます。
メインで使っているのがNikon D850とD500なので、持っていないフィルムカメラ風の見た目のが良いなと思って、OM-3、X-T50が気になっています。後はα7CUやOM-1あたりも気になるのですか、今までほぼNikonしか使ったことがないので、他のメーカーの使い勝手がわかりません。
見た目でいえば、OM-3が良いのですがマイクロフォーサーズを使ったことがないので踏み切れません。
また、X-T50はサイズ的にも画素数、センサーサイズなどスペック的にほぼ希望通りなのですが、FUJIFILMも同じく使ったことがないので、迷ってます。
フィルムカメラ風じゃないですが、α7CUとOM-1も魅力的なんですが、日常的に持ち歩くにはちょっと重たいかなと思ってます。
NikonならZfcがあり、見た目はすごく好みなんですが、ちょっと古く選択肢から外しました。
使い勝手や、オススメを教えていただきたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:26314635 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>WIND2さん
>自身では出来ない、出来てないんです。
出来ていますけど。
>全てはサイトの受け売り。
ここは作品発表の場ではありません。ましてや腕自慢の場所でもありません。
カメラについて情報交換するところですよね。
必要なのは情報です。
私が写真を出さなくても、情報の裏付けはできますから。
>もっともっと手持ち長秒露出のサンプルがアップされていてもおかしくないのでは?
探せばもっとあるでしょう。
WEBにアップしていない作品もあることでしょうね。
まぁ、実際にやる人は多く無いと思いますが。
>出来るという定義
>100パーセント出来て初めて「出来る」と言えます。
100枚撮影して100枚満足できないと「写真を撮れる」とは言えないのですね。それは大変です。
100枚撮影して1枚でもピントが合っていなかったら「ピントが合う」とは言えないのですね。カメラメーカーも迂闊に「オートフォーカス」と言えないですね。
書込番号:26320292
8点

>Makroさん
>ご自身の撮影体験や経験に基づくものと思ったからです。
そうですよ。
>アップすることに意味がないとは思いません。
どういう意味がありますか? そこをお尋ねしたのですが。
私のコメントが嘘(手持ちで天の川は撮れるはずがない)とお考えだったのでしょうか?
>SeagullsさんがOM-1 Mark IIで手持ち撮影された星景写真をアップされましたよ。
書いてあることを信じるならば、手持ちで天の川を写せることがわかりますよね。しかも中望遠45mmですからすごいです。
私の提供した情報も事実と思います(私の経験と同様なので)けど、それでもなお私が自分の写真をあえてアップしなければならない理由ってありますか?
書込番号:26320293
7点

>Tranquilityさん
>>自身では出来ない、出来てないんです。
>出来ていますけど。
>>ご自身の撮影体験や経験に基づくものと思ったからです。
>そうですよ。
あなたの「書いてあることを信じるならば」そうなのでしょう。裏付けは取れませんが。
書込番号:26320390
9点

>Makroさん
>WIND2さん
アップしてくれというのは、OMの手振れ補正の性能を疑っての書き込みかと思いますが、
比較対象が無いとアップしても意味がありませんよね。
そこで提案ですが、MakroさんやWIND2さんが、お持ちのカメラで長秒手持ちで撮影された画像をアップしてみてはいかがでしょうか?3秒、6秒くらいから始めましょうか。
もちろん程度被写体と条件もを決めてでの比較ですが。
MakroさんやWIND2さんの超秒手持ち撮影と、OMの超秒手持ち撮影を比較するわけです。いかがでしょうか?
書込番号:26320512
6点

失礼、 誤字脱字の訂正です
>もちろん程度被写体と条件もを決めてでの比較ですが。
→もちろんある程度被写体と条件もを決めてでの比較ですが。
>超秒手持ち撮影
→長秒手持ち撮影
以上です
書込番号:26320519
3点

>WIND2さん
>出来るという定義は三脚使用と遜色ない出来が100パーセント出来て初めて「出来る」と言えます。
この定義だとこの世の中で「出来る」と言える事は無いですね。
書込番号:26320533
6点

>Makroさん
>裏付けは取れませんが。
前にも書きましたが、
私が手持ち撮影の天の川写真を出しても裏付けは取れないわけです。
それがわかるのは撮った本人だけなんですよ。
それでお尋ねしました。
・写真提示を求める理由を教えてくださいますか。
・写真をアップすることにどういう意味がありますか?
・私のコメントが嘘とお考えだったのでしょうか?
お答えいただけませんか。
私のコメント内容の真偽は、他の情報を紹介することで裏付けは十分だと思うのですが。
特に専門誌や専門家のコメントは信用に値すると思いますけど。
書込番号:26320561
5点

うんざりする展開ですが、一言
そもそもTranquilityさんを信頼していない人たちに例えば10秒手持ちで撮った写真を提示しても、三脚あるはそれに類するものでカメラを固定した疑惑が出るだけで無意味だと思います。
動画で撮影風景を収録すればAI動画だと疑いをかける人まではいないと思いますが、普段動画を撮らない人にとっては敷居が高く面倒だと思っても当然だと思います。
僕は今、検証することが出来ない身体の状態ですが、健常な頃の印象として、手振れ補正アシストに慣れれば(回転方向直そうとして大きく戻しすぎるとか逆に回すとか)10秒位は余裕で行けそうな気がしていました。
独自の機能なので慣れの要素が大きいと思いますが、体幹のしっかりした方がこの機能と相性が良ければ驚くような(10秒でもビックリですが)超長秒手持ち撮影できるように感じます。
書込番号:26320565
6点

>mosyupaさん
こんにちは。
>Tranquilityさんを信頼していない人たち
まぁ私に人徳が無いということでしょう。
一部の人でも情報を求める方のお役に立てれば、それでいいです。
>カメラを固定した疑惑が出るだけで無意味だ
おっしゃる通りです。
OM SYSTEM PLAZAとかにも実写サンプルがあると思うので、見に行かれたら良いと思います。
>手振れ補正アシストに慣れれば(略)10秒位は余裕で行けそう
はい。焦点距離や撮影の体勢にもよりますが。
さすがに100%は難しいです。
お体がどのような状況なのかわかりませんけれど、写真撮影を楽しめるように回復をお祈りいたします。
OMカメラの手ぶれ補正やレンズも含めた軽量さなどの特長は、ハンディキャップのある方にも向いていると思います。
書込番号:26320617
6点

天の川の写っている写真をアップしましょう。
OM-1入手してすぐに適当にテスト撮影したものです。
写真の構図も内容も意味はありません。
>WIND2さん
この2枚、あなたなら三脚撮影か手持ち撮影か分かりますよね?
>Makroさん
あなたの要望にお答えしました。
写真提示を求めた理由を教えてくださいませ。
この写真からどんな意味を見出せるかも教えてくださいね。
書込番号:26321140
6点

>見た目でいえば、OM-3が良いのですがマイクロフォーサーズを使ったことがないので踏み切れません。
また、X-T50はサイズ的にも画素数、センサーサイズなどスペック的にほぼ希望通りなのですが、FUJIFILMも同じく使ったことがないので、迷ってます。
OMDS 20mmf1.4
> https://asobinet.com/info-review-m-zuiko-digital-ed-20mm-f1-4-pro-tip/
非点収差が強めに残っているので、隅に向かって解像性能が低下し、PROレンズとしては色収差も目立ちます。
LEICA DG 25mm F1.4 II
> https://asobinet.com/review-leica-dg-summilux-25mm-f1-4-ii-asph-res-inf/
近距離での解像力チャートテストと同様、絞り開放は「芯があるけどちょい甘」な描写。軸上色収差を抑えたいのであればF2まで、マイクロコントラストを意識するならF2.8までは絞っておくのが良さそうです。
ニコン NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
> https://asobinet.com/full-review-nikkor-z-50mm-f-1-8-s/
満足度は100点。
正直、あまり見た目の好みで決めない方が良いように思います。
オリンパスの場合、軽いのはメリットなんですが軽さを活かせる単焦点の性能評価があまり芳しくないし(↑のテストリンクにある通り)、
かといって F1.2単は15万もする上に、更新も怪しいんですよね。25mmF1.2なんて9年前発売のレンズで、いまだに15万超え。M43は近距離とかすごい遠距離でもない、10mや20m先を標準画角で写すような時に解像度やマイクロコントラストが物足りないかと。そういう画像がネットであまり出されてないのは弱みだからかも知れません。
それよりは、富士のAPSCの方がより高性能で面白い単焦点も、シグマ17-40mm F1.8 DCのような最新の明るいズームも選べます。またフィルムシミュレーションによるJPEGの絵作りもスナップには良いでしょう。X-T50かα7CAがオススメです。
手持ちで星撮り、、、それが撮りやすいと仮定して若くて仕事ある人が毎月何回撮りに行きますか?また、どうしてもそれを撮りたい理由があるのか?が問題になるでしょう。
書込番号:26321203 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>カリンSPさん
>手持ちで星撮り、、、それが撮りやすいと仮定して若くて仕事ある人が毎月何回撮りに行きますか?また、どうしてもそれを撮りたい理由があるのか?が問題になるでしょう。
それはあなたが決めつける事で無く購入者が決める事ではありませんか?
「出来る」の定義等、自分の意見がとおりそうに無いとこじつけな様な理由で人の意見を否定するのは見苦しいと思います。
書込番号:26321221
9点

>mosyupaさん
お体大変な時に、写真とコメントありがとうございますm(__)m
店舗で試してみた時はあまり分からなかったんですが、写真で見ると違いますね(^^)
店舗で試した時は処理に時間が掛かってたので、使いづらいかなと思ってましたが、ここぞという時に使ったら良さそうですね(^^)
書込番号:26321267 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

皆さん
手持ちでの星空撮影の作例が載っているサイトです。
三脚を立てての撮影ですが、スマホで撮った星空の作例も載っています。
この辺りをベンチマークにして議論を進めれば良いのではないでしょうか?
ご参考まで。
https://starwalker.jugem.jp/?eid=1259
書込番号:26321793 スマートフォンサイトからの書き込み
21点

>カリンSPさん
ご自身に都合のいい情報だけ引いて語っていますね。
そして、あたかもそれが全体のように語っていませんか?
>OMDS 20mmf1.4
>非点収差が強めに残っているので、隅に向かって解像性能が低下し、PROレンズとしては色収差も目立ちます。
>軽さを活かせる単焦点の性能評価があまり芳しくないし(↑のテストリンクにある通り)
>ニコン NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
>満足度は100点。
記事の引用元(LensTip.com)にある両レンズの解像評価「Image resolution」(グラフ↑)を見ると、画面中央と周辺の解像の乖離はNIKKORの方が大きい(周辺解像の低下が大きい)です。大きな周辺光量低下も指摘されています。
このレビュー記事を読むと分かりますが、M.ZUIKO20mmF1.4の評価は、とても成績のよいM.ZUIKO17mmF1.2レンズと比べる視点で書かれていることがわかります。そこで軸上色収差はやや残念ですが、特別に悪くもないでしょう。それ以外の点ではけっこう高評価ですね。
>M43は近距離とかすごい遠距離でもない、10mや20m先を標準画角で写すような時に解像度やマイクロコントラストが物足りないかと。
同じカメラでもレンズによって描写はさまざまですよ。どのレンズの話ですか?
>そういう画像がネットであまり出されてないのは弱みだからかも知れません。
それに、普通によく撮影される距離なので、この距離だけネットであまり見られないということはあり得ないです。
何を見ているのか知りませんが、あらゆることを都合よく解釈しすぎ。
>手持ちで星撮り、、、それが撮りやすいと仮定して若くて仕事ある人が毎月何回撮りに行きますか?
>また、どうしてもそれを撮りたい理由があるのか?が問題になるでしょう。
人は何かを撮りたいからカメラを使うのですよね。回数の問題じゃないです。
星の撮影でいえば、天気や月齢との兼ね合いがあって、ひと月に一回でも行ければいい方では。
逆に言えば、チャンスが少なく面倒なことの多い撮影だからこそ、身軽手軽気軽に可能なことに大きな意味がありますよ。
書込番号:26321859
9点

>あれこれどれさん
・日常的にカバンに入れて持ち歩くカメラが欲しい
・出来るだけコンパクトで軽めが良い
・そこそこ性能も欲しい
・フィルムカメラ風の見た目のが良い
・使い勝手や、オススメを教えていただきたい
・Nikon以外も使ってみたい
・撮りたいのは、街中などのスナップや、風景など
・通勤バッグなどに入れておいて日常的に撮りたい
・星景写真をやってみたい
・・・という要望でしたので、私はOMカメラの星撮影適性をご紹介しただけなんですが。
このスレッドは手持ち星空撮影を議論するための場所じゃないと思っています。
スレ主さんを無視して私に問いかけてくる方がいらっしゃいますので、いちおう対応していますけど。
>シシマル0201さん
なんかご迷惑かもしれませんね。すみません。
ですが、筋の通らないOMネガコメントがありますので、ご注意くださいませ。
なぜかいつもいつも同じ方なんですよ。
書込番号:26321879
7点

>カリンSPさん
返信遅くなり、申し訳ありませんm(__)m
ご回答ありがとうございます(^^)
Nikon Zレンズは優秀なんですね。Nikon好きなのでメインはやっぱりNikonなんですが、昔、小さくて良いなと思ってNikon1 V2を買ったことあるんですが、その時は慣れなくてミラーレスより一眼レフがやっぱり良いってなって手放してしまいました(^^;)
サブ機なんで、標準ズームと買っても単焦点1本くらいで考えててるので、レンズを含めて軽くてコンパクトで高画素機って点で、X-T50に大分傾きつつあります(^^)
書込番号:26322070 スマートフォンサイトからの書き込み
23点

>Tranquilityさん
ありがとうございます(^^)
使ってないので話についていけてないですが、大丈夫です(^^)
カメラ以外の他のスレッドでも、このような感じになってたので、詳しい方の色んな意見が聞けて勉強になります(^^)
書込番号:26322113 スマートフォンサイトからの書き込み
16点

>Tranquilityさん
> ・・・という要望でしたので、私はOMカメラの星撮影適性をご紹介しただけなんですが。
なので、通勤カメラと同質の制約があって一般にはより条件の厳しい山カメラについて、手持ちでの星景撮影の記事を、スレ主さんのご参考のために、紹介したまでです。
書込番号:26322115 スマートフォンサイトからの書き込み
21点

>シシマル0201さん
>>「店舗で試した時は処理に時間が掛かってたので、使いづらいかなと思ってましたが、ここぞという時に使ったら良さそうですね(^^)」
待ち時間については、前世代機では使ってられね〜〜って画質の向上度合い以前に機能テスト以外殆ど使いませんでしたが、OM-1の待ち時間はなんとか我慢できる範疇になりました。急ぐような撮影ではそもそも使いませんし使ってもあまり良い結果が得られないシーンとなるからです。
D850をご愛用なら、事前にそういう高画素高画質撮影したいシーンを想定していれば(他の候補機を購入したとしても)そちらを持ち出すことと思います。
観光・街スナップ等の最中に、これはハイレゾ使えそうだぞというシーンを見つけての利用になると思います。それを楽しいと感じるかどうか。
ハイレゾショットの撮影では、画面中に動いているものがあると変な輪郭だったり格子模様になったりします。
※パナソニックの同機能ではうまく処理されます。
せかっく写したのに…普通に写していれば良かった...って後悔を防ぐ為にか最初のカットがRAW(ORI)記録されます。
豆知識として。
レンズの解像についての話が盛り上がっていますが(^^;)、OM-3と使う事が多いと思われる20oF1.4と12-45mmF4は、いわゆるカリカリの解像感は得られません。線が細めの優しい解像です。
解像感を求めるなら、パナの20mmF1.7,12-40mmF2.8,12mmF2,シグマ56mmF1.4等が適しています。
僕は旧フォーサーズの優し目描写のZD14-54mmF2.8-3,.5の描写が気に入っていたこともあり、優しい描写の上記2本のレンズを導入しました。
プレゼントのブラックミストフィルターをせかっくだからと付けっぱなし(両レンズのフィルター径同じ58mm)なので素の描写を知らなかったりして。。。
お手頃で軽量コンパクトな望遠レンズを着けてお散歩お気軽鳥撮影はどうだろうと試してもみてます。
鳥認識はある程度良好に働きますがこのレンズだと追従は厳しいようでした。
現像にはDxOのソフトを使っていますが、300mmF4のような解像は得られませんでした(あたりまえか)。
次回は、写真ったってアマチュアが楽しむのに堅苦しい縛り要らないだろうってお遊び編を送る予定ですので乞うご期待(笑)
書込番号:26322202
15点



デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 Mark II ボディ
初めて投稿します。
書き方等に不備がありましたら申し訳ありません。
本題に入りますが、2025/9/下旬からカメラの電源が入るまで10秒程要するようになりました。
状況を説明しますので、同じようなトラブルに会われた方はいますでしょうか?
カメラは今年の3月にキヤノンオンラインショップで購入しております。
【発生状況】
〇バッテリーを入れてから電源ONにすると起動まで10秒程要します。
〇バッテリーが入った状態では発生しません。発生するのは最初にバッテリーを入れた時のみです。
〇使用するバッテリーを変更(LP-E6NとLP-E6NH)でも同様に発生します。
〇SDカード有無でも関係なく発生します。
10/4にキヤノンへ問い合わせをし、フォームウェアのバージョンアップを指示されましたので実施し治りましたが、
本日(10/11)に再発しました。
現在は初期化を行い収まっており、設定を今まで通りに戻しても再発せず。
とりあえず、キヤノンへは上記の事を説明し、再発した場合の方法を問い合わせております。
これと言って不便は感じないのですが、購入後半年程度であり、同じような症状に会われた方はいるかと思い、
投稿致しました。
長々と記載して申し訳ありません。宜しくお願いします。
0点

とりあえず、カメラの設定を初期化して症状が改善しないかを確認してみてください。
何かの設定で10秒かかるというのも不思議ですが、念のため。
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-08_Set-up_0320.html
改善しない場合は、サポートに問い合わせてみてください。
書込番号:26313930
0点

>hatahata@さん
〇バッテリーが入った状態では発生しません。発生するのは最初にバッテリーを入れた時のみです。
これ本当ですか?ならば答はコレ!
書込番号:26313946
0点

最初にバッテリーを入れた際のみの症状であれば、そこまで不自然な気もしませんが・・・。
私ならたぶん気にしないと思います。
保証期間内なのようですし、どうしても気になるなら点検に出してみては?
書込番号:26314131 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>hatahata@さん
こんにちは♪
AIに聞いてました♪
AIも間違える時ありますから吟味は必要ですね。
===ここから AIの回答===
ミラーレスカメラで最初にバッテリーを入れた時だけ起動時間が長い理由は、主に以下の要因によるものです:
1. **初期化処理**:
初めてバッテリーを挿入すると、カメラは内部システムの初期化を行います。これには、ファームウェアの読み込み、設定の初期化、メモリーカードの認識、レンズとの通信確立などが含まれ、通常の起動よりも時間がかかります。
2. **キャリブレーションとチェック**:
初回起動時には、バッテリーやセンサー、レンズの状態をチェックするプロセスが実行されることがあります。これにより、カメラが正常に動作するかを確認するため、処理に時間がかかる場合があります。
3. **ファームウェアの最適化**:
一部のカメラでは、初回起動時にファームウェアが内部設定を最適化したり、キャッシュを構築したりすることがあります。このプロセスは2回目以降の起動では省略されるため、初回だけ時間がかかることがあります。
4. **バッテリーの初期充電状態**:
新品のバッテリーは完全充電されていない場合があり、初回起動時にカメラがバッテリーの状態を評価・調整するために余計な時間がかかる場合があります。
**解決策や注意点**:
- 初回起動後は、通常の起動時間に戻るのが一般的です。
- ファームウェアが最新かどうかを確認し、必要ならアップデートしてください。古いファームウェアは起動時間に影響を与えることがあります。
- バッテリーをフル充電してから使用すると、安定した動作が期待できます。
もし初回以降も起動が遅い場合は、カメラの設定やメモリーカード、ファームウェアの問題を疑い、メーカーのサポートに問い合わせることをおすすめします。
===AI回答 ここまで===
書込番号:26314194 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hatahata@さん
・・・「基盤(上の部品の)不良」ではないですかね。
・・・「時系列」で見てみると、「一時的に治る場合がある」んですから。
【時系列】
1.カメラは今年の3月に購入
2.9月下旬からバッテリーを入れてから電源ONにして起動するまで10秒程要するようになった
3.10月4日にフォームウェアのバージョンアップで治る
4.10月11日に再発
5.現在は初期化を行い収まっており再発せず
書込番号:26314901
1点

素直に、修理に出すで良いのではないですかな?
メーカーにも問合せしているのなら、スムーズに進むと思いますな。
3月購入なら、保証期間内だし。
うろ覚えで、エエ加減な話ながら、過去に、電池の方の問題で、カメラがその電源認識等するまでに時間がかかってどうのという話を聞いた事があるような・・・。(悩)
だとすれば、カメラではなく、電池の個体不良、ということも有り得るから、その確認の為にもですな、メーカー送りが適切だと思いますがネ。
書込番号:26314909
3点

それ、トラブルじゃないかもです。
私のも同じです。
電池を入れ替えた後の初回だけ、10秒とまではいきませんが
結構な秒数で「・・・・」となります。
それは頭に入れておいて対応しちゃえばいいのかなと思っています。
書込番号:26315402
0点

皆様、ご回答ありがとうございます。
同様の事象の方もいらしたので、少し安心しました。
実は本日、カメラを起動したところ、再発しているのが確認できました。
「最近はA03さん」のおっしゃる通り、治る場合があるので、仕様とも違うのかなと思っております。
現在キヤノンへ問い合わせしておりますので、回答が来次第、このスレッドにてご連絡致します。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:26315433
0点

>hatahata@さん
こんばんは。
10秒とまではいきませんが、私のも電池を入れ替え(1本しか持ってないので抜いて入れる)して電源入れるとファインダー像が現れるまで少し時間がかかりますよ。
もしかしたらWi-Fi・Bluetooth設定が影響しているのかも?
機内モードをオンにすると明らかに立ち上がり時間短縮されるので..
この辺まったく詳しくないですけど、電池を抜くと接続が初期化?されるからかもしれないですねー。
書込番号:26315466 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>hatahata@さん
こんばんわ
電源入れてファインダー見えるまで時間かかるというのはキヤノンの仕様です。
バッテリーを入れ替えた時
レンズを付け替えた時
いずれもその後に電源ONにしてもすぐには起動しません。
電気的にボディがチェックを入れているようです。
なので入れ替え後のON2回目以降はすぐ起動します。
故障ではありません仕様です。
書込番号:26320845 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>hatahata@さん
こんにちは。
自分の機種も電源を入れたとき数秒待たされるときが度々有ります。
一瞬、あれ?って思う程度ですが故障かもと自分も心配していました。
バッテリーを入れ替えた時かどうかは分かりませんので今度注意してみてみようと思います。
書込番号:26321938 スマートフォンサイトからの書き込み
0点


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