デジタル一眼カメラすべて クチコミ掲示板

ディズニーのショーやパレード 動画撮影について

[conaaa]

カメラ初心者です。
こちらのカメラを持っていて、ディズニーのショーやパレードの動画撮影に使っています。ダンスするキャラクターメインで撮っています。

カメラのボタンの回すところでAFのモードはAFCのほうがいいのか、AFSがいいのか教えてください。

また、Aモードでピントがあちこちに行かないようにAFの自動認識設定はオフにしていて動物にしてきますが、それで良いんでしょうか？
初心者でもピントがずれにくく何かおすすめの設定があれば教えてほしいです。

先日いつもはキャラクターがダンスしてたりするパレードを撮っているのですが、、今回は夜のシンデレラ城のプロジェクションマッピングの動画撮影でAモードでAFC、で撮影したら時々ピントがズレることがあり、この場合はAFSだったのでしょうか？

書込番号：26212293　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

AFCでAFエリアは一点+補助、追尾で撮影してみて下さい。(取説P188)
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/002/409/709/000000002409709/dc_gh7.pdf#page188

書込番号：26212383

[DAWGBEAR]

＞conaaaさん
このカメラのAF方式は像面位相差AF/コントラストAFになり、
一般的には低照度やコントラストのない被写体ではAF-Sの方が確実な傾向があるとは思います。
このカメラの使用経験はありませんので、そこら辺は必ずしもどうかは確実的でないですが、
低照度の被写体に向けたとき、AF-Sの方はAF-Cと比べてウォブリングして（ピン位置の手前と後ろをレンズが前後に動き探る）
ピンを決めることがあれば、このカメラはAF-Sの方が低照度の場合ピンは正確性があると思います。
ただしそのウォブリングの動作は動画には欲しくないものになるかと思いますし、
そんな場合は一旦AF-Sで合わせたのち、AFをオフにして固定する方が良いのかも知れませんね。
（もしくは最初からマニュアル）

書込番号：26212432

[xdogtohta]

実機が手元にないのでうろ覚えですみません。

LUMIXの動画AFはAFC/AFSの動作は同じで、『AF連続動作』の設定によって決まります。（MFにすればMFとして動作します。）
AF連続動作OFFやMFの状態では、背面の『AF-ON』ボタンやシャッターボタン半押しでAF動作します。

ちなみに、ONはビデオカメラのようにカメラを向けた場所にAFが合い続けるAFC的な動作になります。
MODE1はREC中にしか連続駆動しなかったと思うので、クリエイティブ動画モードにしてMODE2/OFFを選択するのがよいかと思います。
動画撮影ではAモードよりSかMのほうがシャッタースピードを指定できるので適していると思います。
ディズニーなら東日本なので1/100にしてISOオートが楽です。
試してみてください。

書込番号：26212482

[しま89]

＞conaaaさん
動画は撮ってなんぼの世界ですので、いろいろと試して頂くしか無いのですが　基本的なところ
自動認識設定はオフにしていて動物
→この設定はできないかと、自動認識設定はオン動物認識ですよね。
キャラクターは動物ですがかぶり物は動物では認識しません。人物で大丈夫です、瞳認識も不要というか認識できないです
AFエリアをオールターゲットで撮影してください、自動認識は全画面で行ってますので一点などにしてるとAFが認識してないぞと暴れます
まずは自動認識でオールターゲットにして撮影してみて下さい
その上で取説見ながらAFの粘り、フォーカスリミット、AF連続動作の設定を試して見て下さい

書込番号：26212527　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞conaaaさん
内容はS5ですが内容はほとんど同じです。
https://sumizoon.hatenablog.com/entry/2020/10/23/004737

動画撮影時はモードダイヤルでクリエイティブ動画モードでシャッター押しての撮影を推奨します。赤いボタンを押しても動画は撮れますが写真の設定になりますので、きちんと撮るならクリエイティブ動画モードを使用して、赤ボタンは別な機能に割り付けた方がいいです
動画モードのAF連続動作は、MODE1が撮影中だけ自動でピントを合わせ、MODE2がモードで撮影時、撮影待機中と撮影中に同じ被写体にピントを合わせ続ける。OFFだと撮影開始時のピント位置に固定になりますのでAFモードはAFCかな、どちらでも。認識使うと変わりませんし
シンデレラ城のプロジェクションマッピングの動画のように被写体までの距離が変わらないなら、AF切り替えレバーをMFにしてので撮影ですかね。AFーONボタンを押すとAFが動作しますので、ピンとリング回さないでもピントが合います

書込番号：26214100

旧センサーと比べての画質の向上

[ウルトラマンの子供]

E-M1Mk3やE-M5Mk3みたいな旧2000万画素センサーと比較して、画質はどの程度向上していますか？
高感度のノイズやダイナミックレンジが気になります。

書込番号：26206907

[みんなエスパーだよ]

＞ウルトラマンの子供さん

高感度はほとんど変わっていませんが、AFは段違いに速くなりました。積層センサーの恩恵と思われます。

書込番号：26206927　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウルトラマンの子供]

＞みんなエスパーだよさん
有難うございます。OM1が出た時、高感度で１段程向上していると言われていましたが、言われた程じゃなかったんですか？
E-M5iiiは白飛びしがちなんですけど、そういうのが改善していると良いですね。

書込番号：26207066

[Tranquility]

＞ウルトラマンの子供さん

E-M1mk3のセンサーに比べ、OM-1以降のセンサーは暗部の描写がずいぶんと良くなっています。ダイナミックレンジが広がった恩恵ですね。

高感度ノイズのざらつき感（多くの人はここしか見ていない）はあまり変わらないように見えます。
それでダイナミックレンジ向上は実感されにくいかもしれませんが、暗部の色再現や解像感の劣化が大きく違います。
低感度域でも、解像感や像のキレが良くなっていると感じます。

書込番号：26207081

[taka0730]

https://www.youtube.com/watch?v=Z9m4e7vE-iQ
こちらの動画を見ると、ISO6400まではOM-1がいいかなと思うんですが、それ以上だとノイズは少ないんですが細部もつぶれるので両者とも実用的ではないなと思いました。
RAW現像だと また違うかと思いますが。

書込番号：26207120

[longing]

低感度での撮影ではあまり変わらないと思います。
下記の資料をみると同センサーのOM-1との比較ですが、RAWで撮影した場合、ダイナミックレンジは僅かに悪化、高感度耐性はほぼ同等です。

https://digicame-info.com/2022/03/om-systemom-1-3.html

積層型センサーは裏面照射型センサーとの比較でダイナミックレンジが僅かに見劣りするようなので妥当な結果でしょう。

私の印象でもほぼ同じです。
OM WorkspaceのAiノイズリダクションも可能なので差分はほぼ無いでしょう。

JPEGだとOM-1MK2は強力なノイズリダクションが適応されるので、高感度のノイズは優れていると思います。

書込番号：26207373　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Olympus%20OM-D%20E-M1%20Mark%20III,Olympus%20OM-D%20E-M5%20Mark%20III,Olympus%20System%20OM-1,Olympus%20System%20OM-1%20Mark%20II
OM-1初代はダイナミックレンジが若干下落しましたが、OM-1 IIはE-M1 IIIレベルまで向上したようです。
裏面照射積層は表面照射よりも画質が劣るが技術力の向上で持ち直せる、と言われている通りかと思います。
そのかわり読み出し速度が速いため、連写速度向上などが可能になっています。

ダイナミックレンジはE-M1 IIIよりもIIが上のようですから、中古市場はE-M1 IIも人気があるようです。

https://www.youtube.com/watch?v=JE0ouSEAhQA
高感度ノイズはOM-1の方が目に見えてよくなっているようです。
とはいえ余程高速シャッターを使わなければならない状況でなければ、シャッター速度を遅くしてISOを下げることをお勧めします。

https://youtu.be/H-v5Q5vK4OE?si=i8JkftfPbFeX9-G8&t=155
明暗差の解像感についてもOM-1の方が上のようです。

https://youtu.be/tfk7o0BmBpA?si=pbOdhtltYd4c7LQM&t=450
https://youtu.be/tfk7o0BmBpA?si=ZVL8xev7d1MQvHJT&t=1422
一般的な（フルサイズなどは）暗めに撮って暗部を持ち上げればよいと言われていますが、
OMは明るめに撮って明部を下げるほうが階調が破綻しにくいかもしれません。

書込番号：26207447

[しま89]

＞ウルトラマンの子供さん
高感度はエンジンのノイズ処理がいいから2段分ぐらいJPEGなら違います、RAWもカメラのエンジンを使うOM Workspace はノイズ処理がいいです
人によりけりですが、G9M2より1段ぐらいいいのは確かです。
画質はそんなに変わらないけどE−M1mk2のセンサーよりコッテリというか濃いでいいのかなクッキリした感じで見た目は違います。

書込番号：26207643

[mosyupa]

ISO12800 JPEGvsRAW(DxO＋Lightroom）	ISO12800RAW(DxO＋Lightroom）シャドー部右目持ち上げ	ISO12800JPEG	ISO12800RAW(DxO＋Lightroom）現像時＋２EV

スレ主さんが気になっているのはカメラ出しJPEGでのことかもしれませんが、画質、特に高感度画質を気にするならRAW現像必須だと考えているのでRAW運用での個人的感想を。

Lightroomでの素現像だとE-M1�Uセンサーとそれほど違いを感じない（高ISO時の色あせは少ない）
E-M1�UセンサーよりAINRとの親和性が高いようでDxO使用で差が開く※1段以上
カメラ出しJPEGは画像処理エンジンの違いと思われるが0.5段くらい優位

例１はISO12800でのJPEGとDxO仮現像からLightroom編集の比較
止まりものなので低感度の連射で被写体ブレの少ないカットを選ぶという手法の方が適していたと思うけど、飛び物狙い設定のままで写しちゃったやつ。飛び物狙いなら普通にあり得る感度。

例２は、300mmF4入手日にとりあえず何でもいいから撮りたくて、玄関口にやってきてたご近所野を家から漏れた灯りだけで撮ったもの。
右目辺りが完全陰だったので持ち上げ。微被写体ブレはあるかも。

例3・4は、OM-1入手日の試し撮り。
通行人がブレ消えしない設定。高感度も試したかった。
撮影露出は和傘が飛ばないように中間やシャドーはアンダー気味。
RAW現像の方は、現像時露出＋2.0．ハイライト−100，シャドウ＋25，白＋25
中間部とシャドー部の換算感度はISO51200相当？
シャドー持ち上げの絶対限界はバンディングノイズが目立ち始めるあたりだと思うんですが、E-M1�Uセンサー比で2段くらい余裕があり色あせも少ないので、限界高感度画質なら2段以上向上と言えるかも。
高感度の画質劣化許容度は個人差が大きいのでざっくり高感度画質という事であれば、RAWで1段以上JPEGで0.5段程度という感じかな。
シャドーの持ち上げ耐性が上がったことによってダイナミックレンジも向上したと言えると思います。
ハイライト側の伸びはRAWであればLightroomでE-M1�UセンサーもJpegよりはるかに伸びていた（飛び際色シフトも少ない）のでそれほど変わった気がしません。

撮影シーンや撮影対象によってそれほど恩恵を感じないかもしれませんが、良くなっているのは確かです。

使用カメラは、E-M1�U，E-M1X，OM-1（買い替え），OM-1�U，OM-3で現像ソフトはLightroomClassic，DxO　Photolab8に補助的にTopaz　DeNiseAIを使っています。

書込番号：26207857

[mosyupa]

訂正　と　補記

ニャンコはISO25600でした。
300ｍｍF4の手振れ補正なら1/20秒大丈夫と判断してその結果の感度です。

3・4のシーン、12-100mmF4でこの画角なら2秒は歩留まり安定するので（これはE-M1�Uでも）、被写体ブレを気にしなければISO200で撮影することも可能です。
OM-1から搭載された手持ち撮影アシストを習熟すれば10秒行けるんじゃね？って感触はありますが、身体を壊してその時間直立不動自体が無理なので試せていません。

書込番号：26207867

[Tranquility]

＞mosyupaさん

>E-M1�Uセンサー比で2段くらい余裕があり色あせも少ないので、限界高感度画質なら2段以上向上

まったく同意です。


>シャドーの持ち上げ耐性が上がったことによってダイナミックレンジも向上

ダイナミックレンジが拡大したことにより、シャドウ部の持ち上げ耐性が向上したのですね。


>ハイライト側の伸びはRAWであればLightroomでE-M1�UセンサーもJpegよりはるかに伸びていた（飛び際色シフトも少ない）

ハイライト側の限界（白トビ・飽和）はわかりやすく、それで露出値を決める目安になります。
白トビを忌避する人もいらっしゃいますが、明るさの表現には必要なものだと私は思います。
そうしたときに、トビ際の色シフトがほとんど無くて自然に白に繋がるセンサーは良いですね。
一方で、シャドウ側は徐々にノイズに埋もれてくるので、暗い方の限界は判然としないものです。

私もOM-1入手時にE-M1mk3と暗部描写の比較テストをしました。
OM-1以降のセンサーは、それ以前のセンサーに比べてずいぶんと良くなっていることを確かめています。
longingさん、heporapさんご提示の「Photons to Photos」のダイナミックレンジ評価は、実際と異なるので疑問があります。評価基準が違うのかもしれませんが。

いずれにしろ、カメラ生成JPEGでは写真的な見栄えのために明るい側も暗い側もかなり早いところで階調の頭打ち・足切りをしています。自分でRAW現像をすると、明暗両側に思った以上に階調があることがわかります。JPEGではセンサー自体のダイナミックレンジを判断することはできないというわけですね。

書込番号：26207998

[ウルトラマンの子供]

＞Tranquilityさん
E-M5iii持ってるんですけど、暗部よりも明部が飛びやすい印象が強いですね。
なのでアンダー目に撮って、Rawで持ち上げるパターンが多いです。
なので、持ち上げ耐性が上がっているのなら、トータルで向上してるということになりそうですね。

書込番号：26208639

[Tranquility]

＞Sウルトラマンの子供さん

>E-M5iii持ってるんですけど、暗部よりも明部が飛びやすい印象が強い

それは、カメラ生成JPEGですか？　RAWですか？
測光方式はどうしていますか？

いずれにしろ白トビ（飽和）は、被写体の明るさに対しての露光量で決まります。

書込番号：26209218

[ウルトラマンの子供]

＞Tranquilityさん
測光は評価測光です。フィルムじゃないのでスポットや何かはもう使いません。
当然Raw現像しています。なので全体的に暗く撮って、Rawで持ち上げますね。

書込番号：26209385

[しま89]

＞ウルトラマンの子供さん
＞持ち上げ耐性が上がっているのなら•••
積層センサーは高感度で白飛び・黒潰れが起きにくいと言われてますし、ダイナミクレンジも約1EVぐらい上がってます。
OM−5の古いエンジンに比べれば、M4/3ですから高感度でノイズはでますが処理がよくなってOM−5と同じ高ISOでもOM−1は使えるという実感はあります。それと最近の現象ソフトのノイズ処理はよくなってますので、高感度はセットで使うと現行より改善はします。

書込番号：26210322

[ウルトラマンの子供]

＞taka0730さん
動画見ましたが、余り暗くない条件で高感度のテストをしているみたいですね。
例えばISO25600辺りになると、本当に暗くて使うのと、ある程度明るい時にテストのために使うのでは結構違いますからね！

書込番号：26210915

[Tranquility]

＞ウルトラマンの子供さん

お返事ありがとうございました。


>測光は評価測光です。

了解です。

お使いのE-M5mk3とほぼ同じ中身のE-M1mk2を私は使用していました。自動露出の際はほとんどESP評価測光です。
しかし、特に白トビしやすいという印象はありません。最高輝部を程よく白トビさせる上手な露出コントロールだと感じています。

低コントラストで光量フラットな被写体は別にして、明暗差のある多くの被写体では、高輝度部の白トビはメリハリのある階調のためにあっても良いと思っています。
カメラ生成のJPEGで白トビしているところでも、RAW現像で高輝度部の明るさを落としてみると階調が意外と残っていて驚かされますよね。


>当然Raw現像しています。なので全体的に暗く撮って、Rawで持ち上げますね。

この方法は、最初から持ち上げる分だけ高い感度で撮るのと結果は同じなんですよ。
画面全体ではなく、トーンカーブなどを操作して高輝度部の飽和を抑えつつ暗部を持ち上げるという方法であれば、話は違ってきますけれど。

また、ISO100相当などの基準感度より低い拡張感度で撮影すると、ハイライトが白トビしやすくなります。ISO100の適正露光量はセンサーにとって露出オーバーなんですね。

代々OMカメラのセンサーはISO200が基準感度で、そのときにセンサーのダイナミックレンジが最大限に利用できます。これは、メーカーに関わらず、どのカメラでも基準感度はそのように定めているはず。


>例えばISO25600辺りになると、本当に暗くて使うのと、ある程度明るい時にテストのために使うのでは結構違いますからね！

そのように言う人も時々いますけれど、その理解は誤りなんですよ。

光量の少ない場所でも光量の多い場所でも、同じ感度の適正露出（＝センサーに合わせた露光量で同じ画面の明るさにする）だったら、高感度でも殆ど同じ画質になりますよ。
実際に実験してみればわかります。例えば室内の同じ被写体で照明の明るさを変えて（全灯と常夜灯みたいな）撮影するとか。

書込番号：26211083

[Seagulls]

OM機はOM-1からなので旧センサーについては分かりませんが
パナ機3世代とOM-1/OM-1MK2/OM-3を使った感想としては

パナ機1600万画素・2000万画素機　基準感度ISO200
実際よりはちょっと明るく撮れてるかも(ファインダーはもっと明るく見える)
まあでも(自分の)写真としてはこれくらいでいいかな

パナ機2400万画素　基準感度ISO100
撮ってる最中も撮れた画像もやたら暗い(というか暗部が引き締まり過ぎている)
基準感度のせいか、絵作りの結果なのか測光の違いなのかよく分からない
実際見えていた状態より明らかに暗部が多い

OM機　現行裏面照射2000万画素機　基準感度ISO200
撮ってる時は「白飛びしてる？」っていうくらいハイライト部が明るめ、でもRAWでは飛んでない
結果として1ダイアルに常に露出補正を割り当て
でも露出補正で露出落とすと撮れた画像が思ったより暗くなるのであまり使わない
気になる人はハイライトだけ落とすのがいいかも

厳密に比較したものではありませんし、個人の感覚の範疇は超えませんが
使ってる時は大体いつも同じ感想なのであながち外れてないかと思います。
センサーの素性が良いのか、画像処理が良いのかわかりませんがパナ機比でOM-1は2段高感度が使える印象です。

書込番号：26211224

[Tranquility]

＞Seagullsさん

こんばんは。

>OM-1/OM-1MK2/OM-3を使った感想としては
>撮ってる時は「白飛びしてる？」っていうくらいハイライト部が明るめ、でもRAWでは飛んでない

EVFの見え方の話だとしたら、同じような感想を持っています。
EVFのハイライトの見え方をもうちょっと上手くチューニングして欲しいです。

書込番号：26211296

[Seagulls]

＞Tranquilityさん
＞EVFの見え方の話だとしたら、同じような感想を持っています。
＞EVFのハイライトの見え方をもうちょっと上手くチューニングして欲しいです。

OM-1のEVFについては、G99を使っていた時ほどの（EVFが明るく見え過ぎるという）違和感は感じませんが
自分でも「露出補正で露出落とすと撮れた画像が思ったより暗くなるのであまり使わない」
と書いていることから、少なからずご指摘された点はあるのだと思います。

ただ、得てして「暗めに撮る」というのは鑑賞する表示デバイスによる影響を多分に受けるので評価が難しいのですけど。

書込番号：26211557

[ウルトラマンの子供]

＞longingさん
コチラでは現状維持という感じなんですね！
ただコチラのテストでは、JPEGなのかRAWなのかを言及されていませんが、どうなんでしょうか？
OMワークスペースのノイズリダクションがどの程度なのか知りませんが、私はDXOを使っています。この辺りもある程度の差になるかもしれませんね。

書込番号：26211776

ZFは鳥が苦手でしょうか？

[sakuramochi_zf-c]

400mm	400mm

ZFを購入後いろいろなものを試し撮りしているのですが、概ねなにを撮っても綺麗に写るし解像度も非常に高いです。ただ、鳥を撮ったときだけは毎回解像度が低く、鳥がザラザラとした感じに写ってしまっています。
鳥だけなんで？！と言う感じなのですがみなさんはいかがなのでしょうか？
設定の問題でもあるのでしょうか🤔？

書込番号：26188062　スマートフォンサイトからの書き込み

[常磐桃子]

＞sakuramochi_zf-cさん

カメラが原因ではありません。
被写体の鳥が原因でもありません。
強いて言えば「コゲラ」は難しいです。頭部が激しく動くので1/2000は欲しいです。

原因はいわゆる「腕」です。
曇り空背景でオートで撮ってませんか。必ず潰れます。
更にレンズはニコン純正ですか？違いますよね。何？

書込番号：26188078

[最近はA03]

・・・光の向きじゃないんですか。　そこにいたから撮る（撮った）なんてのはダメですよ（笑）


・・・そして、「音のしない足音で移動」、「気配を殺す」（釣りキチ三平・石化け、参照）

書込番号：26188080

[ｻｻｲﾇ]

このタイプのツバメは比較的簡単	直上に来るカモメはムズイですよ	ショウドウツバメは難敵でした

＞sakuramochi_zf-cさん

コツはシャッタースピード1/1000以上にして

手ぶれ補正は切る！

後は練習あるのみです

書込番号：26188097　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞sakuramochi_zf-cさん

森の中の「コゲラ」は、ボディ色から難しいかと思います。
撮影方向も太陽を背にした方向から狙った方がいいかと思います。

書込番号：26188113

[ｻｻｲﾇ]

＞sakuramochi_zf-cさん

連投失礼します

綺麗に撮るには　順光にして
できればマニュアル露出です
画質は最高くらいですね

あとはチャンスを逃さないこと

ちなみにレンズはZ24-200ミリです！

書込番号：26188117　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞sakuramochi_zf-cさん
レンズ名が入っていませんね

書込番号：26188141

[みんなエスパーだよ]

レンズが駄目なんでは？　

Exifにレンズ名が入ってませんが、最低でもZ180-600mmでないと解像しません。FマウントのレンズだとAF-S 500mm F5.6 PF ED VRあたりだとバリバリ解像ささますよ。　1/500秒なのは問題ありません。

書込番号：26188150　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒロ(hiro)]

＞sakuramochi_zf-cさん
被写体の色と背景の色が似ていると背景に引っ張られる事が多いようですね。
鳥モード搭載前に撮ったものですが、１点フォーカスで合致確率上げています。
（鳥撮りではないのでテレコン装着のサンプル撮影のものですのでかなり適当に撮ってます）
動物モードで競走馬も撮ってみましたが、複数並ぶと個体別に認識しないみたいで、
同じ馬の集団をひとかたまりで認識しているようです。
なので私は被写体認識モードの使用は、人単体のバストアップ時しか使っていません。
ほぼ１点フォーカスで撮っています。

書込番号：26188235

[依來沙1997]

＞sakuramochi_zf-cさん

レンズが気になります。
ニコン純正品じゃないのですか？

書込番号：26188256

[Jean Grey Phoenix]

空抜けのクマタカを撮っていたので、露出オーバーで白飛びしています	ミヤマホオジロ	カワセミ	ソウシチョウ

sakuramochi_zf-cさん、こんばんは。
私は、Zfで主に野鳥を撮っています。
こちらが露出補正等、設定を誤らない限り、綺麗に撮れると思います。

作例のコゲラですが、空バックでコゲラが暗く沈んでいると思います。
この場合、露出補正を+1.3か少し多めにすれば良いと思いますけど…
野鳥を撮ったことがない方に限って、「コゲラは、むずかしい。」とか言われるのですかね…

書込番号：26188260

[ガジェットじいさん]

	トリミング拡大		トリミング拡大

＞sakuramochi_zf-cさん

確かにレンズかも？あと順光、飛びものではシャッタースピード。

私はDf＋１８０ｍｍ２．８（ニコン2002年発売、ＺレンズにはＡＦ非対応）ですが。

書込番号：26188272

[6084]

リコーのコンデジ		かっぱえびせん咥えてる＝餌を貰ってさぁ逃げろ

＞sakuramochi_zf-cさん

はじめまして

私も鳥さんは（も）苦手科目なので殆ど撮り（れ）ませんので鳥さんの撮影にはアドバスは難しいです。

添付は私の数少ない私の鳥さんの写真です。これを「作例」と言うと、「作例はお手本」とお上手な方からお叱りを頂きますので単に「私の撮った写真」とご理解下さい。

ニコン機はＡＷ１しか所持しないのでニコン機特有の問題は勿論アドバイス出来ません。

＞作例も上げずにあーだこーだ言われる方々

私も常々そう思っています。というよりリアル知人のプロ氏は「価格コムは写真を撮らない人が書いている」と仰せです。

また「天ツバ」に気付かない方も居られるようですが、あーだこーだ言っているとご自身の写真を貼るのが怖くなります。コレ悪循環なのでお互いに止めましょう。

「作例出せ挑発」も発言者を委縮させます。

さてスレ主様のお写真（２枚目の鳥さん）ですが、私には綺麗に撮れていると思いますが、あと少しプラス補正を掛けて撮影されるか、ＲＡＷ現像時に照度を少し持ち上げるないしＨＤＲで暗所を少し持ち上げては如何でしょうか。

私の撮った写真

旅行中に遊覧船上から気楽に撮影したものです、悪しからず。

書込番号：26188454

[おかめ@桓武平氏]

＞sakuramochi_zf-cさん

>> ZFは鳥が苦手でしょうか？

ZF以外では、鳥は苦手でないということになりますけど、
何のモデルと比較されているのか、不明です。

書込番号：26188613

[カリンSP]

＞ZFを購入後いろいろなものを試し撮りしているのですが、概ねなにを撮っても綺麗に写るし解像度も非常に高いです。ただ、鳥を撮ったときだけは毎回解像度が低く、鳥がザラザラとした感じに写ってしまっています。
鳥だけなんで？！と言う感じなのですがみなさんはいかがなのでしょうか？

トンボと違って撮影距離が長いですよね。被写体のサイズも小さいし。レンズのAF性能次第でガチピンにするのがある程度運になってしまうのと、木陰に入って暗いからとか逆光、被写体ブレ等、要因はいろいろあります。ZFが、というより、条件が厳しいので普及価格帯のカメラやレンズのほとんどが鳥は苦手とも言えます。

発見から撮影までに露出補正する暇もないような場合も踏まえて、曇りや日陰なら最初から階調補正（アクティブD-ライティング）の効果を上げておく事と、RAWで撮っておいて明るくしたい部分は明るく、さらに鳥には明瞭度とシャープを盛るのが良いでしょう。（ただしニコン純正のRAWソフトでは恐らくブラシ・フィルター機能や被写体検出等が弱くかなり不便だとは思います）

書込番号：26188829

[sakuramochi_zf-c]

質問主です。
たくさん返信いただいているので1回で返信させていただきますm(_ _)m

レンズですがZ100-400です。とんぼもコゲラも400mmで撮りました。このときのisoは400です。

比較対象はZF-Cです。
ZF-CにZFを加えて今は2台で比較しながら花、風景、昆虫、機械など試し撮りしている最中です。基本的には明らかにZFで撮った写真のほうが綺麗なのですが、鳥だけは潰れが目立ちます。逆光云々や、このコゲラだけでなくすべての鳥で感じます。

コゲラは身近に居る鳥なので撮りなれています。
鳥の中では撮りやすい部類なのでわかりやすいかなと思いました。

ZF-Cでは撮り撮影時でもisoは1000くらいまで常用域でしたが、ZFはフル機なのでisoは100固定くらいでないと厳しいですか？

書込番号：26188834　スマートフォンサイトからの書き込み

[sakuramochi_zf-c]

ZF-CでZ100-400で400mmで撮るとこんな感じです。
isoは500です。

書込番号：26188841　スマートフォンサイトからの書き込み

[sakuramochi_zf-c]

ここにアップロードした時点で
かなり劣化してしまってますが、、、
明らかにZF-Cのほうが綺麗に撮れてしまうので
なんで？？と真剣に悩んでます( ；∀；)

書込番号：26188844　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

ていうか、ZFとかなり天気が違うかと。

書込番号：26188852　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

単に大きく撮れているからではなくて？
Zfcで400mmで撮影したのと比較するためには、Zfには600mmのレンズを付けて、同じくらい画面内の大きさになるようにして撮らないといけないのでは？

あとは、被写体との距離が離れるほど、空気というレンズが間に入るので画質が落ちます。
近いほど鮮明に写ります。

書込番号：26188853

[@/@@/@]

＞sakuramochi_zf-cさん

正解が何度もコメントされてます。
ちゃんと読んでますか？

書込番号：26188871　スマートフォンサイトからの書き込み

USB端子とHDMI端子を同時に

[amego]

端子２つを挿したいのですが、加工せず挿せるものはありますか？
削るしかないのかと思ってますが。

書込番号：26203151

[with Photo]

＞amegoさん

ZV-E10は使ってませんが、端子の小さな物があればと思いますが、現物で確認しないと微妙かも知れませんね。

ブログに両方挿してる画像があります。
削ってるのか削らず使えてるのは不明ですが、加工した旨は書かれてないようです。

ブログのリンクを貼っておきます。

https://note.com/takuzo/n/nbc1335217cd6

書込番号：26203195　スマートフォンサイトからの書き込み

[まだ青いいちご]

給電しながら映像出力という使い方でしょうか。USBポートでの給電は安く手軽ですが、バッテリーへの影響が気になる私です。こういう純正品がありますが高額なので参考程度に
Sony DC-C1 バッテリーコネクタから直接給電
https://www.sony.jp/ichigan/products/DC-C1/

書込番号：26203207　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

HDMIのケーブルの口が大きいタイプとか、変換コネクタ使っているとか。

書込番号：26204926　スマートフォンサイトからの書き込み

[405RS]

＞amegoさん
こんにちは。ZV-E10ではなくα6600ですが、おそらく端子の間隔は変わらないと思いますので参考までに。
私は外部モニターとの接続でエレコムのスーパースリムタイムのMicroHDMIケーブルを使っています。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14SSU10BK.html
https://kakaku.com/item/K0000607212/

4K60p対応品だとこちら。おそらく端子サイズは同じだと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HDP14SSU10BK.html

上のUSB端子とは1mmほどの隙間で問題なく接続できていますよ。

書込番号：26213474

AFの選択について

[ぺんこす]

お世話になっております。こちらのカメラをレンタルしましたが、
Qボタンを押してAFの範囲(自動選択AFなど)を選択しようとしても十字キー？が反応せず選択できません。
他のAIサーボや測光、連写などは十字キー操作で選択できます。なぜでしょうか？

また、Qボタン以外でAFの設定ができる方法はあるでしょうか？このままだとずっと自動選択AFしか使えません。泣

書込番号：26211372　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

撮影モードはどうなっているでしょうか？
オートだと一部無効な場合があります。

あと、こちらも参考に。
https://asobinet.com/enjoy-canon-eos-6d-mark-2-custumize/

書込番号：26211461　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぺんこす]

返信ありがとうございます。
モードはマニュアルになっています。

URLに載っている縦横のAF設定でできないか試してみます。
ありがとうございます。

書込番号：26211579　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブランディバック]

＞ぺんこすさん
ライブビュー撮影にしていますか？
ファインダーだとAFの種類が選べませんよ

ライブビュー撮影だけ
顔認識できる
像面位相差AFできる(AFが速くなる)
なんか悲しいけど、仕方ないか⋯

書込番号：26211694　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

https://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300027468/01/eos6d-mk2-im-ja.pdf

書込番号：26212262

テーマパークでの撮影にミラーレス一眼を検討中です。

[yo_yo0517]

テーマパーク、球場での使用をメインとしたカメラの購入を検討していますが、候補の中で迷ってしまいご意見を伺いたいです。

【使いたい環境や用途】
ディズニーでのキャラクターの撮影、野球場での野球選手・キャラクターの撮影
【重視するポイント】
持ち運びやすさ、長く使っていけるかどうか
【予算】
20万以内
【比較している製品型番やサービス】
・SONYα6400
・Canon R10
・NikonD50�U
【質問内容、その他コメント】
何十年も前のCanonEOSkissFを使用してきました。数年は壊れていながらも誤魔化し誤魔化し使っていましたが、いよいよ限界がきたため買い替えを検討し始めました。
初心者のためレンズのことが恥ずかしながらいまいちわかっておらず…レンズキットについてくるレンズでどのくらいのものが撮れるかの大体のイメージをご教示いただけると嬉しいです。(近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です)ゆくゆくは単焦点の購入も考えています。
Canonしか触ったことがないのでマニュアルで撮影もしたいしCanonR10かなと思ってはいましたが、せっかくの買い替えなので他社と比較して柔軟に検討したいと考えています。皆様の知恵をお貸しいただけますと幸いです。

書込番号：26177266　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞yo_yo0517さん

以下のスレッドの方とは撮影対象が違いますが
・APS-Cで最低300mmの望遠レンズが必要なのと
・望遠レンズにF値の小さいレンズとかの選択肢は無いので
私からはホボ同等の質問に感じたのでご紹介しておきます。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001662174/SortID=26170395/

書込番号：26177275　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

野球場など撮影距離 40~130m⇒【A列】換算f=200mmを参照	近距離 5~40m⇒【C列】換算f=200mmを参照	小画像の右下の赤背景「1」⇒【撮影距離 1m】につき、【換算f=10mm】の例

＞yo_yo0517さん

NikonのAPS-C実f=140mm⇒換算f=210mmなので、下記をご参考まで(^^)

添付画像１枚目は、
野球場などの撮影距離40~130mについて。
小画像の【A列】換算f=200mmを参照。
⇒ 望遠が、全然足りないと感じるでしょう。
(試写するまでもない？)

※サムネイルをクリックして画像表示すれば、数字や文字を判読できます


添付画像２枚目は、
野球場より近距離の撮影距離 5~40mについて。
小画像の【C列】換算f=200mmを参照。


なお、添付画像３枚目は、昔からの【目安】の関連で、
小画像の右下の赤背景「1」⇒【撮影距離 1m】につき、【換算f=10mm】の例で、(超望遠コンデジを除き)
大きく重くて高額な望遠レンズや、存在していない仮定の条件です。

撮影距離　換算f
・40m →　 400mm
・70m →　 700mm
・100m → 1000mm
・130m → 1300mm

書込番号：26177289　スマートフォンサイトからの書き込み

[From Photo]

＞yo_yo0517さん

いま持ってるレンズは分かりますか？

書込番号：26177318

[おかめ@桓武平氏]

＞yo_yo0517さん

>> 何十年も前のCanonEOSkissFを使用してきました。

EOS R10ですと、レンズ流用出来るかと思います。
長期の資金計画を立て、随時RFレンズ化して行くといいかと思います。

書込番号：26177453

[ジャック・スバロウ]

＞yo_yo0517さん
＞近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です
費用的にはWズームキットのカメラがお勧め。
舞浜ならカメラ以外にも荷物があるので、なるべく軽いシステムがお勧め。

書込番号：26177466

[okioma]

今まで、どの程度のレンズを使っていて、
焦点距離的に満足していましたか？

特に野球場での撮影において
望遠が足りないのでは？
そうなると、予算も軽くオーバーになるのでは？


さらに、メモリーカード以外に
必要に応じてになりますが
予備バッテリー
(kiss Fと比べで機種によっては撮影枚数がかなり少ないので)
液晶保護フィルム
保護フィルター
充電器が付属されないものもあり
必要なら別途購入となります。

これらが必要な場合の予算は考えていますか…

書込番号：26177546　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞yo_yo0517さん
R10と、Z50IIを，同時に使う機会がありました

AFの初動や食いつきはR10の方が良い感じが、
しましたけど、外れる事もそこそこあって
トータルとしてはトントンかなと
(それだけNikonのAFが，周回遅れで
ようやく比較対象になった、感じです)

絵作りも結構違いますが
ピントさえ来ればNikonの方が解像しますが
Canonは画像処理が上手ですね。
カメラ任せならcanon
少し癖はあるけど使いこなせばNikon
と言う感じです^_^

書込番号：26177630　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

望遠はZ50II、トリミング耐性高いので
トリミングでもかなり行けます

書込番号：26177633　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒執事ミカ]

＞yo_yo0517さん
ディズニーでのキャラクターの撮影、野球場での野球選手・キャラクターの撮影

キヤノンとニコンを使ってましたが、
色味や発色ではキヤノンが鮮やかです。AFはキヤノンがかなり安定してます。特に暗所や望遠ではキヤノンが強いです。NikonのAFが周回遅れで、は本当です。

ニコンは重たいので携帯には不利ですが、バッテリーが大きいので電池の持ちが良いです。更にニコンはファインダーがキレイです。残念ながらニコンは売却済みですが、

書込番号：26177675

[黒執事ミカ]

＞yo_yo0517さん
近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です)ゆくゆくは単焦点の購入も考えています。

ならキヤノンのR10とキットレンズ18-150mmが選択になります。
ただし、野球場での撮影では更に400mmまでの望遠レンズの必要になります。

キヤノンにはRF100-400mmという安くて軽くて画質も最強のレンズがありますが、
ニコンには全くありません。
その時点でニコンは候補からなくなります。

書込番号：26177684

[odamaki4]

＞yo_yo0517さん
私は長年フルサイズを使って来ましたが、携帯性、利便性を考え、今後はAPS-Cに切り替えたく
yo_yo0517さん同様、各メーカーのボディとレンズの組み合わせを検討中です。
予算20万円以内厳守ですと、
１）Nikon Z50�Uダブルズーム16-250mmで165,000円。カバーする焦点域はフルサーズ換算で24.5-375mm。
２）Canon R10＋18-150mmで155,000円。カバーする焦点域はフルサーズ換算で29-240mm。
＊フルサイズで最も多様する標準ズームの基本は24-105mmであり、自分の経験でも24mmを多用していました。
＊テーマパークで室内空間を撮影するには29mmでは狭すぎ24mm相当の広角が必須と思います。
　スマホの広角側は24mm相当より広く、29mmにストレスを感じる事が多いと思います。
＊野球場で選手を撮影するには皆さんご指摘の様に400mm（フルサイズ600mm相当）が便利です。
　Canonの100-400mmはとても良いです。（予算はオーバーしますが）
　Nikonの場合相当レンズは無く、例えば中古のAF VR 80-400mmF5.6とZ用アダプターを7万円ほどで入手する方法があります。
　野球観戦が頻繁で無いならフルサイズ換算24-375mmをカバーするZ5�Uをお勧めします。

書込番号：26210762