このページのスレッド一覧（全126スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 Z 50Ⅱ |
10 | 2 | 2025年5月20日 09:18 |
| ストロボ選びについて |
9 | 10 | 2025年5月21日 05:38 |
| Z6ⅢとストロボSB-16の組み合わせ |
6 | 19 | 2025年5月19日 19:35 |
| テーマパークでの撮影にミラーレス一眼を検討中です。 |
10 | 11 | 2025年6月15日 13:26 |
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14 | 12 | 2025年5月17日 17:30 |
| 手ぶれ補正に関して |
88 | 13 | 2025年5月12日 10:53 |
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2025年月18日に購入して今日テスト撮影。今まで通り、Z8などのRAW撮影で設定してZ50Ⅱで査定して純正のRAW現像ソフトで現像して書き出しすると、サポートされていないファイルに対して操作が行われました。書き出しできませんと出る。JPEGは問題ないです。最新のカメラのファイルがサポートされないファイル形式なんですか？
SDR、RAW、NORMAL、ISO AUTO、ビビットモード
製品名: Z50II
お問い合わせソフトウェア/アプリ:
カテゴリー: 購入後の製品に関するお問い合わせ
コンピューターOS:
コンピュータOS、またはモバイルOSのバージョン:
添付ファイル:
1点
＞かずぼう99999さん
純正ソフトのようですが、最新バージョンですか？
ソフトも新機種に合わせてアップデートされることが多いですので、最新じゃないなら更新して試してはと思います。
書込番号：26184593 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
NX Studioですか？
最新バージョンにしたら問題なくなると思いますよ。
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/564/NX_Studio.html
書込番号：26184616
1点
このカメラで2回、コミケ（どちらも冬）でコスプレ撮影をしたのですが、周りを見るとストロボやアンブレラ+ストロボ片手に撮ってる人も居て、自分もストロボ持ちたいなと思い始めました
そこで最近気になり始めた事なのですが、主に屋外撮影としてクリップオンストロボだと光量は足りないのでしょうか？
0点
＞onion6700さん
こんにちは。
＞周りを見るとストロボやアンブレラ+ストロボ片手に撮ってる人も居て、
＞主に屋外撮影としてクリップオンストロボだと光量は足りないのでしょうか？
大光量のクリップオンなら日中の光量も
ある程度の連写にも問題ないと思いますが、
そのまま直射だと平板な感じになります。
（それも一つの表現ですが）
片手でフラッシュをもってとるのは、
例えば左斜め上からフラシュを当てて、
いかにもカメラの直射です、という感じに
しないように発光する光源の位置を
変えているのだと思います。
ですので、クリップオンストロボでも、
オフカメラでワイヤレス発光可能なら、
（左手で離して持つなどすることで）
ストロボ表現の幅が広がると思います。
書込番号：26184222
2点
クリップオンストロボの強さも
ガイドナンバー（GN）←強さ
10未満から80位までと様々ですし
ハイスピードシンクロの有無等もありますので
一概に
クリップオンストロボで足りる、足りない…と、いった話にはならないかと思います
書込番号：26184227 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞onion6700さん
クリップオンでも光量が足りないってことは無いと思いますが、ストロボと被写体の距離など条件によっては足りないことはあるかも知れませんね。
ただ、電波方式が主流と言えるストロボ業界ですからクリップオンでカメラの上に載せて使うよりも手持ちで斜めから光を当てるとか、スタンドに固定するとか使い方の幅は広がってると思います。
クリップオンでも良いと思いますが、コスパが良いと言われてるGODOXなんかは電波方式ですし、コミケで使ってる方は多いのではと思います。
AD200Proなんかは小型かつ出力もあるので手持ちやスタンド固定なら良さそうに思います。
ポートレートなんかはクリップオンストロボと言いながら電波方式で正面とは違う角度から発光させるのが多いと思いますし、アンブレラやソフトボックスなど使って柔らかい光にしたりしてると思います。
書込番号：26184323 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
屋外集合写真に、SB-910を使っていますが、用は足りています。
書込番号：26184508
1点
＞onion6700さん
＞クリップオンストロボだと光量は足りないのでしょうか？
それはストロボの性能ではなく距離です。
どちらかと言えば足りないのではなく、光が強すぎて顔がテカってしまうのではないかと。
コスプレ撮影なら1mか2m位前で撮影するか、コスプレイヤーを囲んで円状になり4mか5m位前で撮影をすると思いますが、この時の明るさが距離で調整する必要があります。
ストロボの明るさは変更できますので、いろいろ試してその値を見つけてください。
書込番号：26184619
1点
onion6700さん こんにちは
＞主に屋外撮影としてクリップオンストロボだと光量は足りないのでしょうか？
屋外の場合 シャッタースピードの関係で ハイスピードシンクロにする必要も出てくると思いますが
この場合 ハイスピードシンクロだと光量落ちる為 クリップオンストロボだと光量足りなくなる場合も出てくると思います
書込番号：26184697
0点
カッコから入るタイプかな？
まぁ、昔からそういうタイプの主にカメラ親父によってカメラ業界も一部支えられてる訳だし別にいいけど。笑
道具は本来は「必要」で揃えるモノ、当たり前だけど、そのコス会場だかで「ストロボやアンブレラ+ストロボ片手に撮ってる人」が撮影した写真を観て、見せてもらって、やはり自分の写真とは違うな、自分にも必要だなと思ったらそれらを買えばいい。(というか、手持ちでアンブレラなんて使ってる人いるのか？)
クリップオンストロボだと光量は足りないのでしょうか？なんて言っている時点で勉強不足過ぎだし、見た目だけ気にしてると判る。笑
とりあえずクリップオン(の最大光量タイプ)でも買って撮って納得しなければ、アンブレラなりBOXなりと接続コードを買えば良い。
それか、まずはamazonやアリエクで、安い折り畳みレフ板(180cmの大型でも3千円~ある)でも買って、日中屋外や明るめの室内でポトレやコスでも撮って、必要な光やその当て方を研究してみる事。
ミタメや格好より、勉強と実践が写真撮影に大切なのは言うまでもない。
こんなとこで聞いても、君に(長い)毛が生えた程度のカメラ親父の意味の無い(経験値の無い悪影響な)アドバイスが大半を占めるだろう。
聞くなら「現場」で、その人たちに聞け。
そのほうが確実。
いいカメラなんだし、もっと知識付けて頑張れ。
書込番号：26184838 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞onion6700さん
まず予備知識として、
光量は距離の2乗に比例して、
落ちていきます。
従って距離ストロボの発光面から
被写体までの距離が1mだったところを2mに離すと
ストロボ発光のパワーが同じ場合、
1/4の光量に落ちます。
またアンブレラ利用なら、おおむね1段半以上は光量が落ちます。
そこでスピードライトで野外利用で光量が足りるのかというご質問ですが、
ガイドナンバー60のストロボだとして、
曇りの日で例えば頭上に太陽が位置している場合（雲に太陽が隠れていても）だとか
、そのままでは若干顔の前面は沈みがちになりますが、
そういった時にカメラ側から明るく起こす場合などの利用でしたら、光量的には問題ないと思います。
またアンブレラ利用でも行けます（極端にストロボを離していなければ）。
快晴時の場合でもいけるかどうかは（これも距離によりますが）、
直射なら使えるかと思います。
しかし上記のフィルライトとしてでなく、
太陽に変わるメインライトとして（太陽による背景の環境光に対する露出を下げていく）と、
まず足りない場合が多いです。
背景の環境光に対する露出を下げる度合いにもよりますが、
ストロボ光源との距離が近ければ、ある程度はいけますが、
ガイドナンバー60のストロボでアンブレラ利用だと、
環境光に対する露出を1段少し下げた絞り設定では、
おそらく快晴の場合は数十センチあたりまで、
ストロボ光源（アンブレラの照射面）を近付けなければいけなくなると思います。
なのでパワーのあるストロボが必用になります。
またカメラによって、同調SSが違いますが、
特にボケを活かした表現にする場合、
上記ではSSが同調スピードを越えるので、
そのためにレンズにNDフィルターを付けるか、
HSS（ハイスピードシンクロ）機能を有したストロボを使うかになりますが、
HSS発光ではSSを速くすればするほど、ストロボパワーが極端に落ちます。
ですので、より大きな発光量のストロボが必要になります。
以上長くなりましたが、天気によってまた設置するストロボとモデルの距離によって、
また地明かりへの露出の取り方で大分事情が変わります。
私の場合は野外でのモデル撮影で、アンブレラやソフトボックで柔らかい光となると
少なくとも200W以上
快晴時は最低400W以上のものを最低持ち出してはいます。
直射ならガイドナンバー60のものでもいけるかと思いますが、
自分はあまり直射は行ないませんので...。
先に書いた顔を起こす光としての利用はフィルライトといいますが、
セオリーとしてはフィルライトは面の広い光が自然です。
またこれもよくやるやり方だと思いますが、
快晴時は具体的には太陽をヘアライト代わりにして（構図に太陽はいれませんが、逆光気味の位置）、
そしてカメラ側のデフューズ付けたストロボでシャドーになった身体の前面を起こすです。
書込番号：26184940
1点
＞onion6700さん
追記訂正です。
「そのためにレンズにNDフィルターを付けるか、
HSS（ハイスピードシンクロ）機能を有したストロボを使うかになりますが、
HSS発光ではSSを速くすればするほど、ストロボパワーが極端に落ちます。
ですので、より大きな発光量のストロボが必要になります。」
と、書きましたが、ND利用でHSSを使わない場合でも、
ストロボの光量が必用になるのは同じです。
結論を大雑把に言えば（環境光に対する露出決定で変わりますが）
、快晴時にソフトボックスやアンブレラ利用の場合はガイドナンバー60のスピードライトでは足りない場合がほとんどになると思います。
カットによっては灯体の写り込みのため離す必用がありますし、スタンドを安定させて置ける地面の問題とかも出てくる場合もありますし、
また全身をカバーする照射の場合、少し離して置く必用が出てくる場合もあります。
ただ室内撮影ではソフトボックスやアンブレラ装着でメインライトとして用いる場合でも、F5.6あたりまでの絞り値なら、
被写体が1人、もしくは並んだ2人ぐらいまででしたら、ガイドナンバー60くらいでも大方撮影できると思います。
書込番号：26185524
0点
＞onion6700さん
また訂正の要素もありましたので追記ですみません。
直前のコメ
「ただ室内撮影ではソフトボックスやアンブレラ装着でメインライトとして用いる場合でも、F5.6あたりまでの絞り値なら、」
メインライトとして使い、地明かりは取り入れず、ストロボ光のみで撮る場合の目安です。
デフューザーの厚みや拡散度合いによって変わりますので、場合によってはf8以上も行ける事はあると思います。
書込番号：26185530
0点
ニコンF3時代のストロボ、SB-16を持っています。
このストロボをZ6Ⅲで使うとき、マニュアルモードにしてISO400（トライX時代）で増感なし、絞りF8，シャッター速度1/100秒にしています。SB-16側もこの設定です。
ちゃんと映るのですが、暗い場所だと背面液晶もEVFも真っ黒でカンで狙いを定めないとなりません。また、シャッターが切れるのが遅く、光ってからなかなか切れません。PやAにすると、露出が合いません。
純正のSB-500などはこのようなことはないのでしょうか。SB-16をZ6Ⅲで使うにはどうしたらよいのでしょうか。
2点
同様にトライしていた方もいらっしゃるようですが、
ミラーレスには、SB-5000 か SB-700 みたいですね。
https://monokoto.jugem.jp/?eid=9392
書込番号：26180166
0点
MFですか。
AFだと暗所で合焦が間に合ってないか。
レフ時代のSB-600/SB-800なんかは、不自由なく使えますよ。
書込番号：26180233
1点
＞shibadoyoさん
＞暗い場所だと背面液晶もEVFも真っ黒でカンで狙いを定めないとなりません。
シャッターが遅れる原因は分かりませんが、画面を見ながら設定するには．．．
「d9:Lvに撮影設定を反映」を「する」に設定する。
撮影モードをマニュアルにする。
画面を見ながらISO、シャッタースピード、露出を調整する。
この状態でストロボ撮影する。
部屋を暗くして試してみてください。
書込番号：26180259
0点
＞PやAにすると、露出が合いません。
Aなら ガイドナンバー計算すればいけるんでないかい
書込番号：26180314
0点
＞shibadoyoさん
モニターに設定効果を反映するというような項目が必ずあると思うのですが、
それをオフにしないと、ストロボ撮影時のカメラの露出設定は
環境光に対してはほとんどの場合露出不足になるので暗くて見えません。
ニコンTTL機能を持つスピードライト利用時ははカメラとの別接点があり、
そこで情報のやりとりをしますので、
装着時はカメラが反応して自動でそこを変えていたとかではないでしょうか。
モニター設定効果の反映はお使いのマニュアルストロボやモノブロックやジェネなどの大型ストロボを
使う時は弄らなければならないと思います。
画面を増感させて、カメラに露出設定を加えてもモニターの明るさは変らなくなり、
一定の明るさになると思います。（露出決定はOVFカメラの露出インジケータ利用と同じ）
自分は他社カメラを使っていて現Nikonのミラーレスにおいてその項目の正確なメニュー内での名称はわかりませんが、
これができないと社外の大型ストロボをつなげてのスタジオ撮影も不可となりますので、
このクラスのカメラでは必ず行えるものだと思います。
また
＞光ってからなかなか切れません。
暗い場所だとという前提があれば、
SB-16にはAF補助光は付いていますか？
もし付いていないのであれば、
AFに時間がかかっているのでは
うさらネットさんがユーザーとしてのコメント？で、
「SB-600/SB-800なんかは、不自由なく使えますよ。」
と書いていらっしゃるのもそこの違い？
＞PやAにすると、露出が合いません。
ＳＢ－16はマニュアル調光のスピードライトだと思うので（もし違いTTLができるのならスルーしてください）
文面で書かれている情報から察してあたりまえの事かと思いましたが...。
書込番号：26180346
0点
＞shibadoyoさん
ごめんなさい
SB-16のことで
いろいろ勘違いしていたかもしれません。
＞光ってからなかなか切れません。
こちらレリーズしてからなかなか光りません
とは違う事ですよね。
という事は撮った写真にはフラッシュ光は反映されていないという事でしょうか？
また次の
＞PやAにすると、露出が合いません。
SB-16の仕様を調べてみたら、TTL機能はあるようですね。
ただもしかしたら現行のミラーレスとTTLシステムや接点の仕様が違う可能性はないですかね。
ただ暗い場所でPやAを使う時、ISOは爆上がりしている状況に光を被せることになるので、
もし白飛びなど露出オーバーになる事を書かれているのだとしたら、
それが理由かもしれません。
書込番号：26180373
0点
shibadoyoさん こんにちは
フィルムカメラ時代のストロボの場合 デジタルとは測光方式が変わる為 SB-800やＳＢ－600以外のストロボでは オートでは使えないです
その為 マニュアルでのストロボでの撮影か 外部オートが付いていれば 外部オートで使うしかないと思います
後 ファインダーが暗くなる場合ですが このカメラにこの機能が付いているかは 分かりませんが Lv に撮影設定を反映を 反映しないにすると ファインダー見やすくなると思います
書込番号：26180393
1点
＞shibadoyoさん
ご存知だと思いますが、Z6Ⅲ対応のスピードライトは下記リンクの通りです。
https://nij.nikon.com/support/faq/products/article?articleNo=000045353&srsltid=AfmBOor3J7PCjb9wIaY1lwtqBIGUYecW-hdY0mgcWw5u1FFtwqHfJS36
SB-16だと銀塩時代、しかもMF時代ですからTTLが使えるとしても現行のデジタルだと露出は合わないと思います。
マニュアル発光で対応してるようですが、ボディがストロボに対応してないため必要な情報を得られないなどが考えられますので、自身で設定を変更しないと背面液晶やEVFへの表示はできないのではと思いますし変更しても表示されないかも知れないですね。
価格を考えるとSB-700かなと思いますが、中古でも良いならSB-600が安いと思いますので、カメラ持参で試して動作するなら買い替えるとか考えてはと思います。
書込番号：26180430 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
へたに純正だからカメラがストロボ付いているのは認識してるけど、非対応ストロボだからへんな挙動になってるとか?
マニュアル調光ならマニュアル専用のか他社用の使うとよいです
僕は基本的にどのカメラにもキャノンの540EZを付けてます
マニュアル調光は新しく上級機ほど使いやすいので
特にニコンはキャノンに比べてストロボの進化が遅かった面があり
ニコン純正はかなり新し目のじゃないとだめですね
書込番号：26180470 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
  |
|---|
SB-16 はフィルム時代の本発光をTTLする機種です
デジタルでは 本発光TTLは フジの機種に限られますので
プリ発光が必要ですが
SB-16は未対応です Aモードで絞り値を合わせてください
もちろんAF補助光にも対応してません
（キャッチアイには対応してるにっち機種）
書込番号：26180490
0点
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|---|---|---|
マニュアル発光 |
外部自動調光 |
外部自動調光 |
私の持っているのはSB-16Aです。
カメラはZ6です。
一応Z6Ⅲ説明書には使用できるスピードライトに、
SB-16Bの記載はあります。
使用できる機能は、
外部自動調光、マニュアル発行、後幕シンクロ
Z6説明書にもSB-16Bの記載はあります。
使用できる機能も同じですね、
A : 外部自動調光
M : マニュアル発光
REAR : 後幕シンクロ
カメラの露出モードはマニュアルで、
撮影距離に応じてレンズの絞り値を選んだように思います。
書込番号：26180908
0点
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|---|---|
Z6ⅢとSB-16 |
Z6Ⅲ ISO64000 ノーストロボ |
みなさま、どうもありがとうございました。
実は奄美大島に行っており（私は東京在住）、ナイトツアーでアマミノクロウサギを撮影しようと、SB-16Bを持ち出したのです。しかしF8 1/100にすると、夜のためファインダーも背面液晶も何も映りません。どうすれば、見えるように（映るように）なるのかという質問でした。
ちなみに一眼レフD810は周囲の照明でなんとなく対象物が分かります。
たしかにZ6ⅢのマニュアルにはSB-16が使えると書いてあり、うっすら明るい場所ならファインダー越しに対象物がわかるので、使えると言えば使えるのでしょう。
結局、ガイドさんが照らすライトで、ISO64000でアマミノクロウサギを撮影できました。ストロボは早々にしまいました。
書込番号：26182452
0点
ファインダーだけの問題なら「露出設定を反映させない」みたいなのを選ぶだけですよ
極初期のミラーレスはこれが設定できなくてストロボ撮影が壊滅的にやりにくかったですが（笑）
この手の撮影では一眼レフよりもミラーレスの方が圧倒的に撮りやすいです
書込番号：26182480 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞shibadoyoさん
Z6ⅲのマニュアルを見ての推測ですが、
下記ページにあるビューモード設定（静止画Lv）
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z6III/ja/csmd_view_mode_photo_lv_244.html
ここでおそらく［見やすさを重視］を選択すると、
スレ主さんの問題は解決すると思います。
一眼レフは光学的に被写体を見ることになり、
反してミラーレスはセンサーを通した映像を
モニターで見ているとは承知であろうかと思いますが、
暗い情況下では限度はありますが、そのような場合でも増感して一定の明るさで見せてくれるので、
見やすいという場面もあるかと思います（暗い場所の程度により、増感量は増すので映像にノイズは出てきます。また増感は撮影時でもそうですが限度はあります。）。
なので真っ暗闇でも対応というわけではありません。
真っ黒闇のところではやはり、定常光で前もって照らすとか、
AF補助光を持ったスピードライトではないと
暗い情況下ではAFは難しいとも思います。
ただこれとは別にブライトモニタリング（他メーカー呼称）のような機能もついているかもしれませんが、
それを使うとかなり暗い状況でも構図決めやマニュアルによるピン合わせには重宝すると思いますが、
いろいろ制約があり、スピードライト利用時は上記の［見やすさを重視］設定で対応することになると思います。
本カメラを持っておらずなので、実機で検証できず設定にもしかしたら間違いがあるかもしれませんが、
ご容赦くださいませ。
書込番号：26182611
1点
＞DAWGBEARさん
ビューモード設定（静止画Lv）もやってみましたが、やはり暗黒下では液晶は何も見えず、カンでカメラを向けるしかありませんでした。肉眼でもやや対象物が見えるときでも背面液晶は見えず、これはこういうものなのかと思います。
書込番号：26182625
0点
もしストロボ外してマニュアルモードにして
露出を反映しないを選びきちん絞り設定に関わらず暗い状況でファインダーが明るく見えて
ストロボ付けると暗くなるなら
やはり非対応の純正ストロボが悪さをしているということになると思います
まあこのストロボでもマニュアル調光は対応しているらしいから根本的にカメラが壊れてるのかもね
書込番号：26182647 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞shibadoyoさん
いや解決策がないとこのカメラは
X接点経由で同調させるストロボ使用には使えないともなり、
例えばスタジオカメラマンとかにとっても大きな問題になると思います。
ミラーレス黎明期ならともかくニコンがそのような仕様の問題をわかっていながら、
このカメラを出したというのは到底思えません。
従ってスレ主さんに設定上の問題がまだ何かあるようにしか思えません。
ちょっと何がかまでは実機がないので、私には現段階では分かりにくいところですが。
1回初期化するのが問題でないのならば、
初期化して再度設定を行うのもいいかもしれません。
書込番号：26182669
0点
＞shibadoyoさん
捕捉です。
もしくはそのお持ちのスピードライトの今となっては特殊な仕様から来るところなのかも知れません。
スピードライトの方はマニュアル調光に切り替えても同じでしょうか？
書込番号：26182675
0点
shibadoyoさん 返信ありがとうございます
＞やはり暗黒下では液晶は何も見えず
ミラーレスの場合 一眼レフのように直接被写体を見るのではなく センサーで光を受けたものを表示させるので 暗黒下では 見えたとしても ノイズが乗り見難くなると思いますよ
書込番号：26184102
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z50II 18-140 VR レンズキット
テーマパーク、球場での使用をメインとしたカメラの購入を検討していますが、候補の中で迷ってしまいご意見を伺いたいです。
【使いたい環境や用途】
ディズニーでのキャラクターの撮影、野球場での野球選手・キャラクターの撮影
【重視するポイント】
持ち運びやすさ、長く使っていけるかどうか
【予算】
20万以内
【比較している製品型番やサービス】
・SONYα6400
・Canon R10
・NikonD50Ⅱ
【質問内容、その他コメント】
何十年も前のCanonEOSkissFを使用してきました。数年は壊れていながらも誤魔化し誤魔化し使っていましたが、いよいよ限界がきたため買い替えを検討し始めました。
初心者のためレンズのことが恥ずかしながらいまいちわかっておらず…レンズキットについてくるレンズでどのくらいのものが撮れるかの大体のイメージをご教示いただけると嬉しいです。(近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です)ゆくゆくは単焦点の購入も考えています。
Canonしか触ったことがないのでマニュアルで撮影もしたいしCanonR10かなと思ってはいましたが、せっかくの買い替えなので他社と比較して柔軟に検討したいと考えています。皆様の知恵をお貸しいただけますと幸いです。
書込番号：26177266 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yo_yo0517さん
以下のスレッドの方とは撮影対象が違いますが
・APS-Cで最低300mmの望遠レンズが必要なのと
・望遠レンズにF値の小さいレンズとかの選択肢は無いので
私からはホボ同等の質問に感じたのでご紹介しておきます。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001662174/SortID=26170395/
書込番号：26177275 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|
野球場など撮影距離 40~130m⇒【A列】換算f=200mmを参照 |
近距離 5~40m⇒【C列】換算f=200mmを参照 |
小画像の右下の赤背景「1」⇒【撮影距離 1m】につき、【換算f=10mm】の例 |
＞yo_yo0517さん
NikonのAPS-C実f=140mm⇒換算f=210mmなので、下記をご参考まで(^^)
添付画像１枚目は、
野球場などの撮影距離40~130mについて。
小画像の【A列】換算f=200mmを参照。
⇒ 望遠が、全然足りないと感じるでしょう。
(試写するまでもない？)
※サムネイルをクリックして画像表示すれば、数字や文字を判読できます
添付画像２枚目は、
野球場より近距離の撮影距離 5~40mについて。
小画像の【C列】換算f=200mmを参照。
なお、添付画像３枚目は、昔からの【目安】の関連で、
小画像の右下の赤背景「1」⇒【撮影距離 1m】につき、【換算f=10mm】の例で、(超望遠コンデジを除き)
大きく重くて高額な望遠レンズや、存在していない仮定の条件です。
撮影距離 換算f
・40m → 400mm
・70m → 700mm
・100m → 1000mm
・130m → 1300mm
書込番号：26177289 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞yo_yo0517さん
いま持ってるレンズは分かりますか？
書込番号：26177318
1点
＞yo_yo0517さん
>> 何十年も前のCanonEOSkissFを使用してきました。
EOS R10ですと、レンズ流用出来るかと思います。
長期の資金計画を立て、随時RFレンズ化して行くといいかと思います。
書込番号：26177453
2点
＞yo_yo0517さん
＞近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です
費用的にはWズームキットのカメラがお勧め。
舞浜ならカメラ以外にも荷物があるので、なるべく軽いシステムがお勧め。
書込番号：26177466
0点
今まで、どの程度のレンズを使っていて、
焦点距離的に満足していましたか？
特に野球場での撮影において
望遠が足りないのでは？
そうなると、予算も軽くオーバーになるのでは？
さらに、メモリーカード以外に
必要に応じてになりますが
予備バッテリー
(kiss Fと比べで機種によっては撮影枚数がかなり少ないので)
液晶保護フィルム
保護フィルター
充電器が付属されないものもあり
必要なら別途購入となります。
これらが必要な場合の予算は考えていますか…
書込番号：26177546 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞yo_yo0517さん
R10と、Z50IIを，同時に使う機会がありました
AFの初動や食いつきはR10の方が良い感じが、
しましたけど、外れる事もそこそこあって
トータルとしてはトントンかなと
(それだけNikonのAFが，周回遅れで
ようやく比較対象になった、感じです)
絵作りも結構違いますが
ピントさえ来ればNikonの方が解像しますが
Canonは画像処理が上手ですね。
カメラ任せならcanon
少し癖はあるけど使いこなせばNikon
と言う感じです^_^
書込番号：26177630 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
望遠はZ50II、トリミング耐性高いので
トリミングでもかなり行けます
書込番号：26177633 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yo_yo0517さん
ディズニーでのキャラクターの撮影、野球場での野球選手・キャラクターの撮影
キヤノンとニコンを使ってましたが、
色味や発色ではキヤノンが鮮やかです。AFはキヤノンがかなり安定してます。特に暗所や望遠ではキヤノンが強いです。NikonのAFが周回遅れで、は本当です。
ニコンは重たいので携帯には不利ですが、バッテリーが大きいので電池の持ちが良いです。更にニコンはファインダーがキレイです。残念ながらニコンは売却済みですが、
書込番号：26177675
2点
＞yo_yo0517さん
近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です)ゆくゆくは単焦点の購入も考えています。
ならキヤノンのR10とキットレンズ18-150mmが選択になります。
ただし、野球場での撮影では更に400mmまでの望遠レンズの必要になります。
キヤノンにはRF100-400mmという安くて軽くて画質も最強のレンズがありますが、
ニコンには全くありません。
その時点でニコンは候補からなくなります。
書込番号：26177684
2点
＞yo_yo0517さん
私は長年フルサイズを使って来ましたが、携帯性、利便性を考え、今後はAPS-Cに切り替えたく
yo_yo0517さん同様、各メーカーのボディとレンズの組み合わせを検討中です。
予算20万円以内厳守ですと、
１）Nikon Z50Ⅱダブルズーム16-250mmで165,000円。カバーする焦点域はフルサーズ換算で24.5-375mm。
２）Canon R10＋18-150mmで155,000円。カバーする焦点域はフルサーズ換算で29-240mm。
＊フルサイズで最も多様する標準ズームの基本は24-105mmであり、自分の経験でも24mmを多用していました。
＊テーマパークで室内空間を撮影するには29mmでは狭すぎ24mm相当の広角が必須と思います。
スマホの広角側は24mm相当より広く、29mmにストレスを感じる事が多いと思います。
＊野球場で選手を撮影するには皆さんご指摘の様に400mm（フルサイズ600mm相当）が便利です。
Canonの100-400mmはとても良いです。（予算はオーバーしますが）
Nikonの場合相当レンズは無く、例えば中古のAF VR 80-400mmF5.6とZ用アダプターを7万円ほどで入手する方法があります。
野球観戦が頻繁で無いならフルサイズ換算24-375mmをカバーするZ5Ⅱをお勧めします。
書込番号：26210762
0点
NikonZ8の起動時間は0.4秒となってますが、それは電源OFF→ONにした際の時間でしょうか？
そんなに早くないなてますが...
からのSDカードにして試してみても同じく1秒弱かかります...
シールドもOFFにしてます...
ご教示いただきたくお願いします。
書込番号：26175778 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞azarasicyanさん
製品特長の記載の0.4秒は但し書きがあって「※NIKKOR Z 50mm f/1.8 S使用時」とのこと。
レンズによって違うということかも。
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z8/features01.html
Z 600mm f/6.3 VR Sを使っていますが、特段起動が遅いって印象はないです。
厳密に時間を測るのが難しいですが…
いまパっとやった感じ（電源OFF→ON）だと0.5秒ぐらいで起動して、そこからすぐAFで被写体にフォーカスしてって感じで使えます。
記憶媒体はType B CFexpressです。
シールドの設定はよくわかりませんが、購入直後からイジってないつもり。
書込番号：26175841
2点
＞azarasicyanさん
私のもそんなに遅く感じる事はありません。
遅くなるのはWiFiをONにしているから？
書込番号：26175861
1点
ニコン機は電源Off時でも周辺は見に行ってますが、
あまり細かく監視しては居ないでしょうから、On時に細かく見に行っているかと。
SDは本体フォーマット済、純正レンズでしょうか。
書込番号：26175893
0点
電源入れながらファインダーを目に持っていくスタイルですが、常に完全ON状態でファインダーを覗けるので、ストレスなく使えています。
ニコン機の機動時間の短縮化は、確か武川さんもかなり褒めてたと思います。
書込番号：26176076
2点
ありがとうございました。
レンズはNIKON NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
SDはフォーマット済みです。
書込番号：26177092 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ありがとうございます。
たいした問題と考えてませんが...
やはり早いに越した方ないですよね...
0.8秒くらいかかります...
書込番号：26177096 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ありがとうございました。約0.8秒くらいかかりますかかります...
書込番号：26177097 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ありがとうございます。
確かに電源がON状態なら即座に起動してくれます...
書込番号：26177103 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ありがとうございます。
レンズによって起動に影響出るんですね...
勉強になりました。
書込番号：26177106 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞azarasicyanさん
NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sに関しては他のレンズに比べてワンテンポ起動が遅いようです。
私も最初は故障かなと思い、店頭に展示されているZ8との組み合わせやZ6Ⅲとの組み合わせで試しましたが、同様に遅かったです。
電話でニコンの製品サービスに問い合わせて同じ組み合わせで試していただきましたが、確かにこのレンズに関してはワンテンポ遅いようですねという回答でした。
書込番号：26177861 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ありがとうございます！
少しスッキリしたのですが...
レンズを未装着の時はどのように理解したら良いのでしょうか...
レンズ無しでもやはり起動が遅いです...
ご教示よろしくお願いします！
書込番号：26181814 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
訂正させていただきます...
今、あらためてレンズを外して電源を入れたところ、感動的な速さで起動しました！
レンズが大きな要因だということを確認できました...
みなさまのおかげで色々考えながら解決することができました！
御礼申し上げます。
ありがとうございました。
書込番号：26181831 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
Z5IIの手ぶれ補正に関して
公式サイトでは中央7.5段、周辺6.0段とありますが少し曖昧な表現でしたので、手ぶれ補正に関してお詳しい方または実際に検証してみた方の意見を聞いてみたいです。
個人的には、中央部が7.5段あったとしても周辺がブレていては意味がないと感じております。
書込番号：26171961 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞あるはたるさん
初心者さんにありがちな意見ですね。
手ぶれ補正あるだけ良いと思わないと！
Z50 IIなんかボディ内手ぶれ補正ないけど、画質は非常に良いですよ。
書込番号：26171974 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
＞あるはたるさん
EOS R5 Mark2でも、中央8.5段、周辺7.5段ですが、中央と周辺どちらも8.5段にするのは、無理らしいです。
もし、どちらも8.5段にできたら、ノーベル賞ものだそうです。
書込番号：26171984 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
あるはたるさん、こんばんは。
じゃあ、Z5 II 買うの止めて、手ブレ補正が世界１強力なOMシステムの
OM-1 Mark IIを買われれば良いと思います。5秒手持ちでブレません。
https://kakaku.com/item/K0001602405/
書込番号：26172003
6点
水平に、あるいは垂直に直線的に動くだけではないからでしょ。
角度ブレとかシフトブレとか回転ブレとか・・
中心部より周りの方がどうしても動く範囲が大きくなるんじゃないですかね。
例えばこことか読んでると、そんなふうに思うんですけど。
https://photo-cross.com/blog/imaging-optics/blog-626/
書込番号：26172101
7点
＞そうnanoださん
＞5秒手持ちでブレません。
ではアナタが撮影した完全手持ち5秒以上のサンプルアップをお願いします。
書込番号：26172175 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
＞あるはたるさん
気になれば、下記の手ブレ補正の規格を読んでみてください(^^;
https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html
↓
CIPA DC-011-2024 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法
※ブレの種類などの記載もあり。
※明示していなかったと思いますが、ブレ補正において「物理的制約」を考慮すると、
撮像素子が大きいほど、中央部と端部の「格差」が出やすくなりそうです。
↑
是が非でも手ブレの(撮像素子内)格差を忌避される場合は、
小さな1/2.3型とか、
低解像低画質の「1/6型」とか、できる限り小さな撮像素子であれば、
手ブレの(撮像素子内)格差は抑制されるかと思います。
(全体的な画質は大幅ダウンになるけれども(^^;)
書込番号：26172190 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞オムライス村さん
センサー端と中央近辺の周速度の差ってやつですかねえ笑
そりゃ回転方向に動かしたらセンサー中心付近よりセンサー端の方が時間単位の移動量が多い(速度が速い)わけですから当然中央と周辺で補正段数が異なるのは当然です。
キヤノンやソニー見ても表記は同様だし。
回転ブレ「のみ」なら動いた分逆方向に回転させれば中央も端もプラスマイナス0でブレないわけだけど、現実の手ぶれは回転ブレもXY方向のシフトブレも混ざってるわけですしね。
またボディの手ぶれ補正だけじゃ長いレンズのボディを中心とした角度ブレはぜんぜん補正しきれないから長玉のimage stabilizerはなくならないですね
書込番号：26172281 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
そういう話ではないです
フルサイズで手ぶれ補正はもはや当たり前で、段数によってできることの可能性が広がります。
たとえば渓流などでの手持ち撮影が何秒まで可能なのかなど。
このお題について初心者とか関係ないですよ。
書込番号：26172583 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞あるはたるさん
メーカーサイトの表記は「１／●秒まで」とは書かれていませんよね。
使用者の手ブレしないシャッタースピードからの「補助●段」ということです。
手ブレ補正使用せずに1秒でもブレない方と1/1000でもブレる方とを比較できないからです。
中央部と周辺部の段数が違うのは、流し撮りして中央の被写体以外は流れるような状態で周辺に補正掛けても意味ありませんし、
逆に周辺部までビシっと撮りたい方（特に風景撮影）は低い方の補正段数が目安とされると思われてはいかがか。
フィルム機の一眼レフ時代から手ブレ補正搭載したレンズ使ってますが、
望遠になればなるほど、手ブレ補正レンズ群の動きが悪い方に作用してブレが増幅されます。
結果ブレてしまうのでレンズを振る時はOFFにした方がキリっと写ります。
感度が低かったフォルム時代と違うのですから、感度を上げてシャッタースピードを早くしてブレないようにした方がよろしいかと。
書込番号：26173260
9点
 |
|---|
手ブレ→【角速度】、換算f→【画角】⇒ 【1/換算[秒]】の成り立ち |
＞たとえば渓流などでの手持ち撮影が何秒まで可能なのかなど。
それこそ、
「換算f ⇒ 「1/換算f」の何段分」のハナシかと。
シャッター速度以前に
「最初に、換算fありき」
になります。
なお、「なぜ、換算fなのか？」というと、
・銀塩フィルム時代の標準の「35mm判カメラの焦点距離」⇒ 換算f
・【画角と 手ブレの「角速度」と ヒトの許容範囲】の関係において、たまたま「そんな相関に成り得た」
・1/換算f[秒]は、厳密には「上級者の手ブレの角速度⇒2°/秒」の想定であって、
過去の情報によると「初心者の手ブレの角速度⇒5°/秒」の想定⇒1/(2.5*換算)[秒](^^;
↑
【注】この時代は「光学ファインダーを使って撮ることが当然の時代」のため、
眼前に液晶モニターを持ってくるような撮り方よりも【根本的にブレにくい状態】であるので、
眼前に液晶モニターを持ってくるような撮り方では、
「初心者の手ブレの角速度⇒5°/秒」の想定よりも(確実に)悪化すると考えられるでしょう。
※添付画像の、
手ブレ→【角速度】、換算f→【画角】⇒ 【1/換算[秒]】の成り立ち
は、
高校理系の物理 ~ 理系大学の物理のうちの易しい範囲ぐらい？
の内容です(^^)
(数学の範囲としての計算内容自体は、(三角関数部分以外は)高校数学程度)
書込番号：26173330 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
こんばんは、Z5II は持ってませんが
イメージセンサーサイズ36mm×24mmの6048×4032ピクセル(約2400万画素)
焦点距離100mmとして
中心部で角度の1度は293.2ピクセル
イメージセンサーの対角線長の端
中心から約21.6mmでの1度は305.4ピクセル
[イメージセンサーシフト式手振れ補正]で
補正が1度だけ必要なシーンと仮定した場合
中心部では293.2ピクセルですが
周辺部では補正不足になってしまいます
これがスレ主さんの疑問
「中央7.5段、周辺6.0段とありますが少し曖昧な表現」
とつながるかもしれません
<いいわけ>
数値が本当に正しいかは検算・検証してません、あしからず
まぁ、そんな考え方もあるってことで
記述は"はしょった"トコもあります
汲み取って理解してください
<余談>
商品特徴のWebページ
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z5_2/features03.html
[フォーカスポイントVRで画面の中心にない被写体もシャープに描写]
これにも関係あるかもしれません
より良い手振れ補正のためにはイメージセンサー上の位置を的確に指定する必要があるとか
(従来機では中央限定だけだったりして)
※印注に
「VR非搭載のNIKKOR Z レンズ使用時」
とあります
[レンズ内手振れ補正]だと上の現象は起きない・より少ないのかもしれません
書込番号：26175066
2点
＞そうnanoださん
あなた自身から完全手持ちでのサンプルが出てこないということは、
結局5秒でブレないというのはどこぞのサイトの受け売りであり、あなた自身ではおそらく0.5秒でもブレてしまうのでは？
それに、焦点距離も関係しますからね。
サイトでは、実際はブレていてもブレていないとみなしているだけですよね。
このみなしでは自分的にはNGです。
ブレないとは三脚使用と同等同レベルでないとダメですね。
実際、その世界一手ブレ補正が強力というメーカーの機種でSS1/30でブレていても相当数の閲覧者たちは高評価な判断していたり、
日頃から蘊蓄ばかり豪語しているお方がブレブレピンボケサンプルでドヤっていたりしてますからね。
そういえば以前、
ブレの無い完全手持ち1秒サンプルをアップしたことありますが、
撮影力がまるで無いお方に見るに堪えないとか、ノッペリとか、誤魔化してるとか難癖を付けられたことがありましたね。
要するにその方は、ブレがあるかないか他、描写の正しい見分けがつかない訳ですね。
まあ、他にも間違った事でも自分が全て正しいと思い込んでいる方もいますが、
その様な方々はやはり撮影レベルも同調するようです。
＞あるはたるさん
何段というのはあくまで、最高最大です。
しかも、例えば1/2000から7段と1/30秒から7段とでは、同じ段数でも実質秒数がまるで違いますし、撮影者の撮影スキルにかなり依存してきます。
自分的には、日中明るい場面でま基本三脚使用です。
手持ちはあくまで妥協ですね。
もしくは軽いストリートスナップの場合。
よく、三脚なんて持ち歩くのが負担だとか、面倒くさいとの意見がでますが、三脚を持ち出して使わなかったからといって後悔したことありませんが、三脚を持っていかなくて後悔した事は何度かあります。
あと、三脚使えないところではなんて意見も出ますが、三脚使えるところでは積極的に使いますよ。
書込番号：26176518 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
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