オリンパスすべて クチコミ掲示板

プログラムモードについて

[ツヴァイス]

初心者故、用語がまちがっていればご指摘願います。
デジカメはたまにしか使っておらず、改めてマニュアルを見ながらカメラの使用方法を勉強しています。
プログラムモードですが、ネット等で見ると
「プログラムモードは絞り・シャッタースピードが自動でそれ以外の設定は自分でする。」
とあります。事例写真では、被写体によって絞り（F値）やシャッタースピードが変化している様子がわかります。
E-PL10でプログラムモードに設定してみたのですが、明るいところ、暗いところで被写体に合わせてみたのですが
シャッタースピードしか変化がなく、絞り（F値）は3.5のままです。プログラムシフトにすると3.5以外の数値に
変更することはできます。

ネットでみるとプログラムシフトは絞り・シャッタースピードが自動調整で、プログラムシフトにより絞りをマニュアル
調整可能という風に読めるのですが、オリンパスのプログラムモードはちょっと違う（特殊？）ということでしょうか。
宜しくお願いします。

書込番号：25520130

[バラの蕾]

＞ツヴァイスさん
1/60秒、F3.5より暗いときはシャッター速度のみ遅くなっていきます。それより明るければシャッター速度が速くなったり絞り値が大きくなかりします。
室内は意外と暗いので、晴天屋外などで試してみてください。

書込番号：25520226　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakato932]

＞ツヴァイスさん
ご自身でも書かれておられる様にカメラの使い方や用語について分からない事が多そうですね。

インターネット上にも解説ページがありますので検索されることを勧めます。
ニコンのホームページは分かり易そうです。
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/

> E-PL10でプログラムモードに設定してみたのですが、明るいところ、暗いところで被写体に合わせてみたのですが
> シャッタースピードしか変化がなく、絞り（F値）は3.5のままです。プログラムシフトにすると3.5以外の数値に
> 変更することはできます。
撮影された環境が明るいのか暗いのかがよく分かりませんが。
Ｐモード（プログラムオート）とはカメラが最適な絞りとシャッタースピードを自動で選択するモードです。

なので撮影された環境がやや暗い場所と推測、カメラが絞り開放がベストと判断しているのでは？

> ネットでみるとプログラムシフトは絞り・シャッタースピードが自動調整で、プログラムシフトにより絞りをマニュアル
> 調整可能という風に読めるのですが、オリンパスのプログラムモードはちょっと違う（特殊？）ということでしょうか。
> 宜しくお願いします。
絞りを選んで使いたいならAモード（絞り優先オート）を使うのもありです。
プログラムオートでもプログラムシフトを使えば絞りを調整しては使用可能で特にオリンパスが特殊とは言えないと思います。

書込番号：25520332

[とびしゃこ]

＞ツヴァイスさん

こんにちは。

＞明るいところ、暗いところで被写体に合わせてみたのですが
シャッタースピードしか変化がなく、絞り（F値）は3.5のままです。

室内や夜など、シャッター速度が
十分高速にならない、ISO感度が
上がりすぎる（ISOオート時）、などの
場合はカメラが適切と考える、
シャッター速度やISO感度になるまでは
絞りが開きっぱなしになることもあります。

日中の晴れた日でしたら、絞り、シャッター
両方の変化がみられるのではないでしょうか。

書込番号：25520471

[もとラボマン ２]

ツヴァイスさん　こんにちは

プログラムモードの場合　暗い場合手振れ抑えるため　絞りが開放に近くなりますが　

F3.5は　お持ちのレンズの開放値でしょうか？

書込番号：25520530

[ツヴァイス]

皆様、ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、屋内で撮影したことでそもそも明るさが十分でなかったから開放に固定されてしまっていたということなんですね。慣れてないのでF値が小さいということがどういう状況なのか理解できておりませんでした。
ご教示いただき、ありがとうございましたｍ（＿＿）ｍ。

書込番号：25520587

400mm(800mm)でサッカーの試合を撮るときのベストな設定

[s6800]

今までは、女子サッカーの試合をコンデジ（SX720HS）でとっていました。スポーツモードにするだけで簡単に撮れていました。
しかし、もう少し画質を上げたいと思って、こちらのカメラと１００−４００ｍｍの望遠レンズを買いました。
昨日、ＷＥリーグという女子プロサッカーの試合にＭ選手のプレーする写真をこちらの機種で初めて撮りに行ったのですが、ぼんやりした写真しか取れませんでした（ヒット率１０％以下）。ブレているのか、動体ＡＦの追従が上手くいっていないのか？
そこで、おススメのＡＦやシャッター速度等を教えていただけませんでしょうか？
ちなみに、オールターゲット又は５×５ターゲット、静音Ｌ連写、Ｃ−ＡＦ＋トラッキングで、シャッタースピード１／５００−７５０、やや逆光気味（暗いためシャッタースピードもあまり稼げない状況でした）。
ＡＦはピントが合った状態でシャッターを切っているはずですが、後で拡大するとかなりぼんやりした感じの画像になってしまっております。もっと狭いターゲットにした方がいいのか、シャッタースピードの問題（被写体ブレしている？）なのか、いろいろ探っていきたいので、ご教示いただけると幸いです。ちなみに、一脚は使用しておりました。ちなみに、４００ｍｍではなく、２００ｍｍ程度で動きがあまり前後しない大きめの被写体（試合前のトレーニングでＧＫのキャッチング）の場合は比較的しっかりとれていたケースが多かったです。光も逆光ではありませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
あともう一つ、Ｃ−ＡＦではなく、Ｓ−ＡＦでも動体ＡＦは効きますか、追従されますか？

書込番号：25512027

[今岡山県にいます]

おす住みちなんてないよ
状況でかわるから
わからないならスポーツモードで撮ればよいかと
シャッタースピード、F値、ISOを理解してないならスポーツモード以外は無理ですよ
オススメおしえもらって失敗してもだれも責任とりませんからねぇおとなしくスポーツモードで撮ればよいかとおもいますよ。

書込番号：25512039　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞今岡山県にいますさん
E-M1mark�Uにスポーツモードはないでしょう。

書込番号：25512051

[Kazkun33]

＞s6800さん
S-AFは追従しません。
E-M1mark�Uはトラッキングが弱いので、スポットターゲットでC-AFが良いと思います。
シャッター速度は、被写体ブレしていればシャッター速度を上げて下さい。

書込番号：25512071

[s6800]

＞今岡山県にいますさん
そうなんです。スポーツモードあるんでしょうか？あれば使いたいです。

＞＞Kazkun33さん
ありがとうございます。やはりそうなんですね。フォーカスエリアを狭めて、シャッター速度をなるべく上げてみます。絞り開放が６．７で、曇天の場合、ＩＳＯ６４００までしかないのは厳しいかも知れませんが、、、
ちなみに、逆光の場合に、ＡＦが甘くなる、あるいは効かなくなるってことはございますでしょうか？

書込番号：25512101

[quagetora]

・感度は下げた方がクッキリする。

・シャッタースピードは早い方がブレにくい。
（そのためには感度を上げた方が良い）

・絞りは絞った方がピントの合う幅が広くなる
（そのためにはシャッタースピードを落とすか感度を上げることになる）。


というような相互関係がありますので、ややこしいのです。

とはいえ、このごろはいろいろなサイトにご自身が撮りたいと思うような写真が
データ付きで載っていることもあると思いますので、
良く撮れていると思う写真を参考にすると良いでしょう。

他の人の撮り方を参考に、少しずつシャッタースピード下げてみる
（感度も下がるので画質が上がる）などを試してみると良いですね。

マイクロフォーサーズのレンズは開放でもわりときちんと撮れますので
絞る必要性は低いと思います。どうしても納得できないときに、
次のステップとして、必要に応じて絞りを調整することになるでしょう。
最初は開放で撮ってみることです。

そのようにして自分で会得したデータは宝物になります。けんとうをいのります。

書込番号：25512152

[Kazkun33]

＞s6800さん
＞逆光の場合に、ＡＦが甘くなる、あるいは効かなくなるってことはございますでしょうか？

人が影の様になるとピントが合いにくくなる時もあると思います。
その時は露出をプラス補正しております。

書込番号：25512192

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

s6800さん、こんばんは。

私は、レンズ１体型高倍率ズーム機でサッカーを撮影しています。

作例にアップした写真は、空中を飛んでいるボールを追って
全力疾走している選手を、35mm換算iAズーム800mm
7コマ/秒のAF追従連写で観客席から手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

アップした写真を撮影時は薄曇りだったので
ISO400、絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正
フォーカスモードは中央１点、AFCでフォーカス優先で撮影していますが
結果的にシャッタースピードは1/1000秒になっています。

カメラの設定は、試合撮影時のスタジアムの明るさによって変化しますから
私の設定が、そのままs6800さんの撮影に当てはまる訳ではありませんが
s6800さんの場合、絞り優先AEで絞り解放F6.7にセットし
シャッタースピードが最低でも1/1000秒以上になるようにISO感度を上げると良いと思います。

また、フォーカスモードは中央１点、AFCでフォーカス優先にセットし
撮影したい選手の動きに合わせてカメラを動かし続け
常に、その選手をAFエリアに捉え続けながら連続撮影してみてください。

それと、逆光で撮影するよりも順光で撮影したほうが良い写真が撮れると思いますので
観客席の中でも、なるべく選手を順光で撮影できる場所から撮影してみてください。

私自身、実際に自分でサッカーを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
s6800さんのサッカー撮影の参考になれば幸いです。

書込番号：25512203

[今岡山県にいます]

スポーツモードがあるとかないとか
知ったことではない

書込番号：25512222　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞isiuraさま
プロの写真家の方からコメントありがとうございます。
ちなみに、使用されている機種は、OM-D E-M1 MARK�Uでいらっしゃるのでしょうか？
掲載されている写真の例ですと、まずは中央１点C-AFで選手をとらえ半押しでシャッターを押し続ける。
その間、被写体をファインダー内に収め続ける。

こういった考え方でよろしいでしょうか。
私は、コンパクトでかつ焦点距離を稼ぎたくてオリンパスにしてしまったのですけれど、サッカーの撮影は、やはりニコンやキャノン、フジなどで、オリンパスで撮影されている方が身近におらず、失敗したな―と思っていたところです。

また来週末にチャレンジしてみたいと思います。

ありがとうございます。

書込番号：25512223

[ありがとう、世界]

動体ボケ(被写体ブレ)とシャッター速度、そして【画角】

＞s6800さん

＞暗いためシャッタースピードもあまり稼げない状況でした
↑
その条件であれば、ミラーレスやデジイチであっても、スポーツモードでのシャッター速度は期待できません。


フルオートよりも多少マシなぐらいで、十分なシャッター速度は得られません。

※誤解され易いので、名称変更して欲しいぐらいです。
せめて「スポーツモード ※明るい場所のみ」とイチイチ注釈すべきかと(^^;


なお、シャッター速度優先モード・Mモード・最低シャッター速度設定などで、例えば 1/500秒設定すると高感度の上限になって露出不足になる場合は、
第一にカメラの買い替えの検討、
第二にレンズの買い替えを検討。

換算f=800mmぐらいなら、明るいレンズでも せいぜい F4とかですので、レンズの明るさによる改善効果は少ないためです。


なお、シャッター速度は【個別の画像毎に評価】してください。
特に、同じ距離で同じ速度の被写体を、複数のカメラで同時に撮影したとして、
望遠になるほど動体ボケ(被写体ブレ)の影響が出やすくなります。


※遠くで亜音速で飛んでいる飛行機よりも、
至近距離で走り回っている幼児やペットの撮影のほうが難しいことにも関わります。


※添付画像は、上記の検討用。
(パッと見て理解できる人は非常に少ないほど難解ですが(^^;)

書込番号：25512225　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞s6800さん

一般的な内容ですが
激しい動きでなければシャッタースピードが1/500あれば、
被写体をある程度止めることができるかと思います。

測距点は狭い方がピントの精度は上がるかと思いますが、
その分被写体を入れ続ける腕も必要になってくるかと。

動きものならC-AFでは？

あとは、レリーズ優先になっているならOFFにしてみるとか？


逆光での被写体
被写体をキチンと捉えているなら、
強烈な逆光でない限りピントの精度はそれほど変わらないのでは？
露出補正は必要でしょう…

ご参考までに、、

書込番号：25512231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞s6800さん

isiuraさんの画像データは、PC表示モードで見れます。
(1型コンデジの FZ1000系)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=25512027/ImageID=3872545/

isiuraさんの場合、
・他人の機種要因よりも、FZ1000系の美辞麗句を優先
　(まるでFZ1000系の広告宣伝要員と思われかねないほど)
・撮影距離要因もスルー、それどこか撮影距離推定のための画像加工(円囲み)程度を拒否
ということもあります(^^;

書込番号：25512235

[s6800]

＞quagetoraさん
コメントありがとうございます。詳しく申し上げますと、撮影日は当初くもりで、その後日がさしてきましたが夕方だったため、絞りは開放６．７固定でした。そして、最初はシャッター１／１０００にしていたのですが、徐々に厳しくなり、１／５００〜１／７５０に代えざるを得ませんでした。なので、１／１０００以上でないと被写体ブレするのであれば、カメラを買い替えて高感度対応にするか、明るい日中に限定して撮影するしかないかということは理解しております。つまり、やはり１／１０００は必要なんですね。
あとは、このオリンパスのカメラのフォーカスエリア設定が広い方がいいのかと思っておりましたが、どうやら狭い方がいいのかもしれないということが分かりました。Ｃ−ＡＦはそのままで。
キャノンやニコンはやはりもっと速いのかな？お値段も高いですもんね。
ご丁寧にありがとうございました。
もうすこし練習してみて、ダメだったらニコンか、キャノンに買い替え（もしくはコンデジに戻る）を検討します。

書込番号：25512245

[Hankyu500-BrillMCB]

＞s6800さん

今年２月に本機種を購入して使っています。鉄チャンです。
本機のC-AF+TRはそんなに信頼できないなと感じています。

基本的な質問ですが、撮影中にファインダー内でＡＦターゲットは「撮りたいモノ」に合っていますでしょうか。「撮りたいモノ」の動きに合わせて動いてくれているでしょうか。緑色でターゲットが表示されているでしょうか。

私の場合だと、そもそも電車の前面は「塗装された平滑な金属板」なので、ＡＦターゲットが上手く撮りたいモノを理解して合ってくれるかどうかがまず微妙です（ヘッドマークなどが装着されていると合いやすい）。
上手く「撮りたいモノ」に合ってくれた場合でも、画面内で一定速度で動いていれば追従しますが、そうでない場合は途中で見失ってＡＦターゲットが緑からオレンジに変わってしまいます。例えばカーブの外側から望遠で狙っている場合だと、画面上で最初は右に向かって動いているのが、途中から左向きに変わります。このような場合には高確率で途中で見失ってくれます。

こうした経験から推測して、動きが不規則なサッカー選手を上手く追い続けてくれるとは思えないのです。
ＡＦターゲットを５点か９点のグループターゲットにして、撮りたいモノを常にその範囲に入れながらC-AFで撮る方が得策のように思いますが、この辺はスポーツを撮影される方のご意見を待ちたいところです。

書込番号：25512246

[s6800]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます。ちなみに使用されている機種はＭＫ�Uでしょうか？
一般的な考え方は理解できました。
こちらの機種でスポーツ撮影されている方がいらっしゃると参考になるのですが、いらっしゃらないみたいで。
あと細かいＣ−ＡＦの設定まで言及されている方は、ネット検索では見つからずです。

書込番号：25512258

[ここにしか咲かない花2012]

＞そこで、おススメのＡＦやシャッター速度等を教えていただけませんでしょうか？
＞ちなみに、オールターゲット又は５×５ターゲット、静音Ｌ連写、Ｃ−ＡＦ＋トラッキングで、シャッタースピード１／５００−７５０、やや逆光気味（暗いためシャッタースピードもあまり稼げない状況でした）。

症状からするに、E-M1makrIIの「トラッキング」に原因があるような気がします。

オリンパス機は歴代から現行OM-1に至るまで、「トラッキングモード」がかなりの曲者でじゃじゃ馬です。スポーツ撮影はトラッキングを使わず「C-AF」だけで使った方が全然良い結果を残せます。

シャッター速度優先で500分の１以上、静穏連写Lもしくはプロキャプチャーで、AF範囲はオールターゲットで大丈夫だと思います。連写速度は必要なければ落としてください。

とりあえず、C-AF＋TR（トラッキングモード）は封印してしまって、今後も使わない方が良いと思います。C-AFだけで撮ってみてください。恐らくヒット率は劇的に改善されると思います。

書込番号：25512281

[Kazkun33]

＞s6800さん
＞すこし練習してみて、ダメだったらニコンか、キャノンに買い替え（もしくはコンデジに戻る）を検討します。

コンデジで撮れていたなら、E-M1mark�Uで撮れないはずがありません。
数十万円を出せるならフルサイズのキャノンのR6mark�U又はR8はAFが優秀でお薦めです。
但し、E-M1mark�Uが使いこなせれば、何を買っても一緒と思います。

書込番号：25512286

[カメラがうまくなりたい]

＞s6800さん

こんばんは。
息子の小学校から高校までサッカー撮影をきた者です。
最終的にはEOS R5と400mmF2.8まで購入してしまっておりますが、最初はKiss x5とキットレンズで撮影していました。
まず、シャッター優先モードを使ってください。
女子サッカーで高校男子サッカーと同じくらいのスピードかな、と思いますので、1/1000は欲しいです。1/750でも止まるとは思います。
解放でF6.7でしたら、日中晴天であれば、ISOは300程度になると思います。
夕方になるとISO6400くらいまであがる可能性はあるかもしれませんね。
コンティニュアスモードで追従性が弱いようであれば、シャッタースピードが1/1000であれば、練習を重ねればワンショットモードでも撮れるかもしれません。

ただ、ずっとはしんどいですね…。
せっかく購入されたところですが、この先もずっとスポーツ写真を撮られるのであれば、できればキヤノンかソニーあたりにされるのがよいかと…。

ちなみに逆光の場合、AFへの影響と写りへの影響があります。フードを使ってますか？
モロ逆光ではフードも効きませんが、ある程度であればフードで影響は抑えられます。

頑張ってください^ ^

書込番号：25512290　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞Hankyu500-BrillMCBさん
実際に使用されている方からのコメントありがたいです。
ただ、わたしの心配していることと同じ懸念なので、ますますへこんできましたが。
ご質問の件ですが、そもそも動体ＡＦが効いているのかどうか最初わかりませんでした。

＞撮影中にファインダー内でＡＦターゲットは「撮りたいモノ」に合っていますでしょうか。
＞「撮りたいモノ」の動きに合わせて動いてくれているでしょうか。緑色でターゲットが表示されているでしょうか。

いつもではないのですが、「撮りたい選手」の端っこの方に緑色でターゲットが表示され、選手の動きに合わせて移動している感じはありました。少なくとも数回はそのような動きをしたカットはありました。ただ、そういった場合でも、撮影した画像がぼんやりした感じでしっかりピントがあっていない（ブレかもしれません）カットがあるし、レンズが動いてる感じがあまりしないので、そもそもピントの精度があまいのかなとも思っておりました。ただし、数枚ですがしっかりピントが合っているもの（低速で動いている場合）もあるため、ブレかなとも思いました。

いずれにせよ、ＣＦ＋トラッキングが弱い問うことは複数の方が感じておられることがわかりました。
メーカーさんはやはりかなり誇張していわれるのですね。騙されました。
メーカーさんにもメールで相談しているのですが、３日たちましたが返事はまだ来ません。
もう少し理解し努力して、
どうしても、上手く撮れないときは、コンデジに戻すか、キャノンのＲシリーズに買い替えようと思います。

書込番号：25512296

[ここにしか咲かない花2012]

いちおう、E-M1、markII、III、OM-1と40-150mPRO（＋テレコン）で、中・高の学生さんの競技や球技（サッカーも）撮ってましたが、プライバシーの関係で画像はアップできませんが、気が付いたところを書かせていただきました。

100-400は持ってますがサッカー撮影には使ってませんでした。こちらはフォーカスリミッターがレンズ側にも付いてますので、間違えて近距離側に切り替えていまわないよう注意が必要かも。（遠方にAFが合わないのですぐ気づくと思いますけど）


追伸

トラッキングが弱いことで買い替えを考えてらっしゃるかもしれませんが・・・

トラッキングが弱いのは事実ですが、これ必要ですか？E-M1markIIでサッカーならトラッキング無しで充分撮れますよ。

書込番号：25512308

[s6800]

＞ここにしか咲かない花2012さん

＞C-AF＋TR（トラッキングモード）は封印してしまって、今後も使わない方が良いと思います。
＞C-AFだけで撮ってみてください。恐らくヒット率は劇的に改善されると思います。

コメントありがとうございます。Ｃ−ＡＦだけでチャレンジしてみます。
上手くいくことを祈ります。せめて、これまで使っていた３万円のコンデジよりはよいものを撮りたいです。

とりあえず、１／１０００が確保できる晴天の日に、順光でやってみます。

書込番号：25512318

[とびしゃこ]

＞s6800さん

こんにちは。

オリンパスのトラッキングはお詳しい方も
あまり使われていなかったように思います。

自分はAFは５点（ときに９点）ターゲットと
C-AFで使っていたと思います。

書込番号：25512357

[フリッカー混迷2]

キヤノン７D2　換算690ミリ	ニコンD7000　換算510ミリ

＞s6800さん
>サッカーの撮影は、やはりニコンやキャノン、フジなどで、オリンパスで撮影されている方が身近におらず、失敗したな―と思っていたところです。

お使いの機種がどういうレベルのカメラなのか判りませんが、たぶん動きものに弱いコントラストAF方式でないでしょうか？

このＡＦ方式については、ネット上で色々出ていますので良く調べて見てください。

なによりも、実際にお持ちのカメラがあるので、全力で向かってくる選手（ワンちゃんまたは小中学生）をそれなりに撮れるかを確認してみてください。

この場合、さらに条件が厳しい逆光でのAFは、背景が明るく選手が影になるので、より不安定になることが推察されます。



おおよそ、普通に動きの少ないものを撮るなら、どんなカメラでも撮れます。

たぶん、ゴールキーパーなら前後でなく、上下左右の動きが多いのでＡＦ誤差は少なくなるでしょう。



参考例としてニコキヤノ（多分同年代カメラ）によるサッカーでの逆光例をＵＰします。いずれも順光と同様に普通に撮れてました。

書込番号：25512363

[s6800]

＞カメラがうまくなりたいさん
シャッター速度や、日中の明るさ参考になります。ありがとうございます。
周りのサポの知り合いの方もＲシリーズ使われている方多いですね。
キャノンが一番安心だったのですが、オリンパスのコンパクト性やお値段がリーゾナブルである事、焦点距離が２倍になる事もあり、また、ＡＦの測距点などスペック的には遜色ないと判断してオリンパスにしました。
今、応援しているチームの選手たちが自分の子供みたいにかわいくて、この子たちが引退するまではやろうかなと思っていますので永遠ではありませんが、２，３年は続けたいなと思っています。

まずは今のカメラを理解して、ダメな時は、また考えます。沢山の方からアドバイスいただき少し元気が出ました。ありがとうございます。

書込番号：25512366

[カメラがうまくなりたい]

＞s6800さん

お返事ありがとうございます。
ぜひ頑張ってください^ ^
ちなみに、ボディも大切ですがレンズが写りの大きな部分を占めます。
添付のレンズは400mmF2.8ですので、素人の私でもそれなりにいい写真が撮れます。
いいカメラ、いいレンズは素人こそが使う機材だと自分に言い聞かせて散財してきてしまいましたw

あと、難易度は上がりますがサッカー写真は縦構図を使われることをおすすめします。
言うまでもなく人間は縦に長いので、迫力ある写真が撮れます。
トリミングで縦にカットしてもいいかもしれませんね。
スポーツの一瞬は美しいです。
ぜひ素敵な写真を撮ってあげてください。

書込番号：25512372　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

s6800さん、写真をご覧頂き、ありがとうございます。

私は、プロの写真家ではありません。
s6800さんと同じ、趣味でサッカーの撮影を楽しんでいるアマチュアですよ。

私が使っているカメラは、「LUMIX DC-FZ1000M2」という
パナソニックのレンズ１体型高倍率ズーム機ですが
FZ1000M2の動体撮影能力の高さを活かし、サッカーだけでなく
いろいろな動きの速い被写体の撮影を楽しんでいます。

再度、ボールを追って全力疾走している選手の連続写真をアップしましたが
先にアップした写真も、今回アップした写真も撮影方法は同じです。

全力疾走している選手をファインダー中央のAFエリアに捉え
シャッター半押しのAFでピントを合わせてシャッターを切り
そのままシャッターを全押ししたまま、選手のスピードに合わせてカメラを動かし続け
選手をAFエリアに捉え続けながら連続撮影しています。

ぜひ、サッカー撮影を楽しみながら、少しずつご自分の動体撮影技術を磨き
カメラの性能を引き出してください。

書込番号：25512384

[ここにしか咲かない花2012]

＞フリッカー混迷2さん
＞お使いの機種がどういうレベルのカメラなのか判りませんが、たぶん動きものに弱いコントラストAF方式でないでしょうか？

E-M1markIIは像面位相差ＡＦとコントラストＡＦを両方使ってるハイブリットＡＦです。（恐らく他社フラグシップミラーレスの像面位相差ＡＦでも類を見ない「オールクロスタイプ」です。）

E-M1markIIのS-AF時は「像面位相差AF＋コントラストAF」の両方を使い、コンティニュアスＡＦ時（C-AF）は「像面位相差AF」のみを使います。

C-AF単体なら、スポーツや鳥などの動きものでも追従性はとても良いのですが、ダメなのは「C-AF＋TR」のトラッキングモードですね。私は動きもので「C-AF」はよく使いますが、「トラッキングモード」は使い物にならないので必ずＯＦＦにしてます。（トラッキングは最初から乗せなくても良かったと思ってます）

書込番号：25512398

[s6800]

＞フリッカー混迷2さま

参考写真までありがとうございます。
キャノンは、「７Ｄｍａｒｋ�U」でしょうか？実は、この機種を中古で買おうか検討にいれていたものです。
１／８００でも止まっていますね。ちなみに、手持ち撮影でしょうか？それとも、一脚など使用されたのでしょうか？

ニコンが一番どたピンらしいですが、本体もレンズも手が出ませんでした。

ご親切にありがとうございます。コンデジに戻ろうかと思っていましたが、もう少し頑張ってみます。

書込番号：25512408

[s6800]

＞カメラがうまくなりたいさん

かっこいいですねーーーーーーーーーーーーーー

プロカメラマンのようです。ちょっとすごすぎて真似できないです。。。。。

キャノンのヨンニッパって、車一台分ですよね、、、、

我が家の予算はレンズ込みで１０万円でした（予算超えましたが）。笑

縦位置の勧めはよくわかっております。実は私も、横位置でとった写真を、トリミングして、縦４×３でＳＮＳとかに乗せてます　笑

とりあえず、今は、ミラーレス一眼で、動きものをとるだけでいっぱいいっぱいです。

書込番号：25512419

[ここにしか咲かない花2012]

＞s6800さん

余談ですが、クラスター表示はお試しになられたでしょうか。E-M1markIIは初期設定ではクラスター表示にならなかったと思います。今回の件とはあまり関係ないですけど、クラスター表示、結構かっこいいのでお勧めです。
既に使ってるよってことでしたらごめんなさい。

参考
「3ステップでできる！E-M1 Mark2でクラスター表示させる方法」
https://sims-lab.com/archives/170813-e-m1-mark2-cluster.html

書込番号：25512438

[s6800]

＞とびしゃこさん

アドバイスありがとうございます。

トラッキングなしで、ＡＦエリアは、９点、５点、オールで使ってみて一番良さそうなものを採用してみます。

ありがとうございました。

書込番号：25512523

[WIND2]

＞s6800さん
お助け機能のトラッキングなんぞに頼ってはダメですね。
練習あるのみです。

でも、まずは手っ取り早くというのならば買い替えも視野に入れて早めの決断をした方が
良いですね。

書込番号：25512526

[フリッカー混迷2]

ロングパス追いかけ

＞ここにしか咲かない花2012さん
＞コンティニュアスＡＦ時（C-AF）は「像面位相差AF」のみを使います。

そうでしたか、レスありがとうございます。

一眼レフでは当たり前でしたので、動きものに弱い印象があったミラーレスAFがそうなのかと思ってました。

すると、スレ主さんの悩んでいる問題点は、単にAF設定にトッラキング併用したことが最大の要因、と言うことになりますね。

これですべて解決、良かったですね。




s6800さん

＞ちなみに、手持ち撮影でしょうか？それとも、一脚など使用されたのでしょうか？


サッカーは基本手持ちです。ロングパスなど追いかけるため、レンズを大きく振ることが多いので一脚は邪魔になりますね。

それと同時に、カメラAFおよびレンズモータに瞬発力がないと楽しめません。

サッカー撮影は慣れないと難しいので修練あるのみです。

たぶん、いまのカメラでも設定が適正なら充分楽しめるのではないでしょうか。

書込番号：25512625

[グリーンビーンズ5.0]

M.Zuiko digitarlED 100-400mm F5-6.3 ISですよね。
望遠端暗いので直ぐISO6400とか行ってしまうので
焦点距離少し短いですが。もう少したら50-250mmF4.0の
レンズが出てくると思うので待ってみてレンズ変えてみる。
私もC-AF+TRのトラッキングの追従はあれは駄目なので
動体はC-AFを使っています。

書込番号：25514376

[s6800]

WEリーグ＠西が丘	WEリーグ＠西が丘	ＷＥリーグ＠西が丘	WEリーグ＠西が丘

＞グリーンビーンズ5.0さん
アドバイスありがとうございます。
本日、西が丘にベレーザvs浦女戦を撮りに行ってまいりました。
まだまだボケてるのが多いですが、ちゃんとピントの合った写真がかなり撮れました。
トラッキングをやめたのが一番大きかったのかも知れません。ただ、今日も、変なところにピントが来ている表示がされていて、？？？という場面がたびたびあり、まだスッキリはしていません。
シャッター半押しや被写体の追い方がまだまだちゃんとできませんので、修行を積んで様子を見ていきたいと思います。
ＷＥリーグはＳＮＳアップ推奨ですので、成功画像をあげておきます。
また、本日の撮影条件も自分自身への備忘の意味も込めて記載させていただきます。
前回撮影からの変更点
�@Ｃ−ＡＦ＋トラッキングをＣ−ＡＦのみに
�Aフォーカスエリアを、５点又は９点に（前回は全エリア）
�B順光又はサイド光（前回逆光気味）
�C撮影場所を、ゴール裏に（前回はバックスタンド）して難易度が低いと思われる遠くから近くに走ってくる被写体を中心に撮影
�D３００ｍｍ付近で撮影
�E一脚を軽量のコンデジ用から、しっかりとした安定性の高いアルミ製の一眼レフ様に変更＋手持ち
アドバイスいただいた皆様に感謝です。これからもよろしくお願い申し上げます。

書込番号：25517858

[ここにしか咲かない花2012]

メーカーHPから借用したクラスタ表示

トラッキングを切ることでヒット率自体は改善されたようですね、良かったです。

＞ただ、今日も、変なところにピントが来ている表示がされていて、？？？という場面がたびたびあり、まだスッキリはしていません。

ちょっとこのレンズでサッカーを撮ったことが無いのでなんとも言えませんが、作例を見る限り画質が結構甘い気がします。

この超望遠レンズ（100-400mm)は、プロレンズ150-400と違って手振れ補正があまり良くないので、テレ側400ｍｍ（35mm換算で800mm）で撮ろうとすると、被写体ブレを抑えられるシャッター速度だとしても手振れ補正が厳しくなるのかな？

確かこのレンズはシンクロ5軸手ぶれ補正には対応せず、レンズ補正2軸で最大で3段。レンズ手振れスイッチがオンの時はレンズ手振れ補正の方が優先され、ボディ内5軸手振れ補正はオフになる仕様だったと思います。（違ったかな？違ったらどなたか訂正お願いします。）

なのでこの際、ISOが上がるのを覚悟で屋外では思いっきりシャッター速度を上げて試してみるのも手かも？（SS＝1600とか？）
（焦点距離が足りれば45-150mmPROにテレコンの方が良いのかな？）

＞�Aフォーカスエリアを、５点又は９点に（前回は全エリア）

AFエリアが5点、9点だとかなり狭くないですか？特に35mm換算で600-800mmの超望遠の手持ちでは被写体を捉えるのも結構大変では。

エリアはオールターゲット（全点）にしてクラスタ表示に設定した方が撮りやすいと思います。もしくは25点くらいで試してみてもいいかもしれません。

と、思いついたところを書いてみましたが、見当外れだったらごめんなさい。

書込番号：25517967

[s6800]

＞ここにしか咲かない花2012さん

こめんとありがとうございます。やはりまだ甘いですか？私もそんな気がしたのですが、まあこれでも前回よりは格段によくなったのでよろこんでいたのですが。今週土曜日にも観戦（というか当初予定にはなかったのですが慣れるための修行として入れました）しますので、お天気が良ければＩＳＯ６４００で、シャッター速度限界まで上げてみます。

あと、ＡＦのターゲットなのですが、よくわかっていなくて申し訳ないのですが、
前回、オールターゲットにしたところ、ターゲット内に撮りたい選手以外に、選手がいることが結構あって、そちらの選手にピントを合わせてしまうことが結構あり、それがピントが甘くなる原因ではないかと考えました。
例えば、オールターゲットエリア内にＡ，Ｂ，Ｃ三人の選手がいたとします、Ａさんをしっかりとりたいので、Ａさんを真ん中あたりにとらえるのですが、その隣のＢさんや、背景に映っていた観客やカメラマンにピントが合ってしまっているのではないかと思い。なるべく狭いエリアで追った方が、他のターゲットを拾ってしまうリスクが減るのではないかと考えました。
ですが、さすがに１点では厳しいので、５点あるいは９点あたりで頑張って追ってみようかと思いました。
関係ないかも知れませんが、昨日、近所で咲いていたバラをいくつか近距離で撮影したところ、ＡＦでしっかりピントが合った写真が撮れましたので、測距の精度やレンズの描写の問題ではなさそうだと判断していますが、違ってますかね、、、
ご指摘のように、ブレの問題だとすると結構納得できるので、アドバイスいただいたシャッター速度をさらに上げてみることはやってみようと思います。
ちなみに、装着するレンズによって、ＭＫ�U本体の手振れ補正が強制的に無効になってしまうってことがあるのでしょうか？
設定上は、少なくともカメラ側の手振れ補正はオンにしております。
カメラを代える事よりもレンズを見直した方がいいのかも知れませんね。ただ、小遣いも尽きてしまったので、現状で我慢しようかなとも思います。コンデジもありますので、遠くはそちらに任せるのもありかなと思いました。
いろいろアドバイスいただきまして、大変ありがとうございます。この御恩は一生忘れません。

書込番号：25518007

[quagetora]

手振れ防止は「協調」はしないレンズなので、

・カメラのみ手振れ防止オン

・レンズのみ手振れ防止オン

・両方オフ

・協調はしないけど勝手に両方働いたらどうなるか、試してみる両方オン

の４つの場合を試してみるのが良いかもしれませんね。

もともとこのレンズは大きなフォーマットのレンズを
マイクロフォーサーズに転用した他社OEMだと
言われています。

生粋のオリンパス製のほうが画質も手振れ防止も良いと思いますし
無駄に大きく重くなっているわけですから困ったものです。

自社開発でこのレンズが代替されることを願っていますが、それまでは
なんとか保有のレンズで乗り切るしかありません。手振れ防止の利き方と
感度の組合せなど、変数がたくさんあってややこしいですが、
正解を見いだせるといいですね。

試合のダイナミックな写真ではなく、止まっている人を撮影すれば、
被写体ブレがない状況でのデータが取れます。まずはそのようにして、
ご自身の手の手振れが、どんな条件ならば画質に悪さをしないで済むのかを
まず見極めましょう。

そのうえで、その条件で動いているダイナミックな状況を撮影し
被写体ブレが起きないシャッタースピードを見つけましょう。

そのような工夫で、なんとか乗り切れるような気がします。

けんとうをいのります。

書込番号：25518024

[ここにしか咲かない花2012]

>s6800さん

>前回、オールターゲットにしたところ、ターゲット内に撮りたい選手以外に、選手がいることが結構あって、そちらの選手にピントを合わせてしまうことが結構あり、それがピントが甘くなる原因ではないかと考えました。

そういうシーンでは迷うこともあるでしょうね。ちょっと私からは何とも言えません。ただ、超望遠レンズでAFエリア5点（9点）では、目的の被写体をAFエリアに収めること自体が難しいかなと思ったのと、狭いＡＦエリアに入らなければピントすら合わないでしょうからオールターゲットか25点の方が使いやすいのではないかなと思いました。
s6800さんが難しいと感じないのなら5点（9点）で追っても全然構わないと思います。

＞ちなみに、装着するレンズによって、ＭＫ�U本体の手振れ補正が強制的に無効になってしまうってことがあるのでしょうか？

このレンズ（M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS）をネットで調べてみたら、「5軸シンクロ補正」には非対応でも、「回転ブレ」のみはボディ側で補正する仕様のようです。E-M1markII使用時は「3軸手振れ補正」として動くようですね。

レンズ側の手振れ補正スイッチをオフにして本体側の手振れ補正をオンにすれば、ボディ単体で「5軸手振れ補正（シンクロではない）」に設定することは可能のようですが、メーカーはこのレンズで超望遠を使う際はレンズ側の手振れ補正を使うよう推奨しているとのことです。

参）
https://dclife.jp/camera_news/article/olympus/2020/0804_01.html

参考までに、「5軸シンクロ手ぶれ補正 」に対応してるレンズは以下のものです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

あともう一つくらいあったかな？すいません、忘れました。

書込番号：25518138

[s6800]

＞ここにしか咲かない花2012さま

詳しく調べて下さって本当にありがとうございます。手振れ補正の検証もした方がいいという事ですね。
また質問で大変申し訳ありませんが、教えていただきました参照先の記事に
パナソニック／ライカ「100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.」
というレンズが紹介されていますが、こちらの方が性能はいいのでしょうか？
もしご存じでしたらコメントいただけますと幸いです。
あと、純正で４００ミリが欲しいとなると、３００mmＦ４+テレコン1,4 ということになるのでしょうか、、、

書込番号：25518230

[ここにしか咲かない花2012]

>s6800さん

すいません、パナソニック／ライカ「100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.」は使用したことがないのでわからないです。どなたかご存じの方お願いします。
私がわかることと言えば、オリ純正レンズではないので、「５軸シンクロ手振れ補正」には対応してないって事くらいです。

＞あと、純正で４００ミリが欲しいとなると、３００mmＦ４+テレコン1,4 ということになるのでしょうか、、、

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO　が光学的にも手振れ補正も強力で最も理想なのだと思いますが、値段が値段なだけに（今は100万前後？）おいそれと手を出せるものではないかと。（私も持ってません）

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO　も素晴らしいレンズと評判ですが　単焦点のため、ズーミングが出来ないのでその辺を割り切って使うしかないかもです。

近々発表されると言われてる2本の望遠レンズもあるので、それを待つのも悪くはないかもしれません。

今のレンズを使いつつ、RAW編集前提で良ければ、Dxo　Pure RAW３の導入も考えてみてはいかがでしょうか。ノイズ処理が強力で（ISOで約2.5STOP改善と書かれてる）、かつシャープな画像を生成してくれます。

https://www.dxo.com/ja/

31日間は無料で使えますし、画像の保存もできますので、もし気に入ったら導入するのも良いかと。私も体験版を試してみましたが、ノイズ除去と画質向上はかなり凄いと思いました。今ならブラックフライデーセールの期間限定で普段より割安になってます。

書込番号：25518765

[ＭｉＥＶ]

長くプロサッカーを撮っているアマチュアです。
機材はいいです。

どのくらいの写りが希望なのでしょうか、それによるでしょう。
露出は理解出来るのか、無理でカメラ任せか。
撮影シーンは選手の棒立ちか、上半身のアップかのシャッターチャンスではないのばかり。
撮ってドリブル。
シーンは関係なく、特定の選手をただ撮るだけ。
自分は上記の物はほとんど撮りませんが、上記のだとドリブルは撮ります。
選手のアップはゴールを外して悔やんでいる瞬間、逆に決めて喜んだ瞬間や抱擁など。
トラップやヘッドでホールを弾く瞬間。
得点者の最後にボールにタッチした瞬間・GKが弾いた瞬間などを狙っています。
試合の殆どのゴールは撮りますが、気に入った選手のだと、大伸ばしして額に入れ選手にあげます。

露出は試合時間や陽のさし具合で現場で合わせます。
屋根のあるスタジアムだと、ピッチに光がさす部分とささない部分で露出が違うので、瞬間に合わせるのは不可能なのでISOはAutoにしています。
曇やナイターの時は、ISOは現場で合わせます。
会場によってはセンターとゴーリエリアの明るさが違う時もあるので合わせます。
雨と晴れでは試合のボールの動きが違うのでAF設定を変えます。
ま、露出も設定もケースイバイケースです。
撮影モードはいつもMモードです。
スポーツモードは非搭載で、自分には不要です。
同じ会場に、いろんな機材使用の観客がいますが、以前興味があって露出を聞きましたが、殆どわからない人が多く参考にならないのでやめました。
撮り方はこれが正しいは無く、どう撮りたいかですから。

書込番号：25518845

[WIND2]

＞s6800さん
なんだか間違った方向に行ってしまっているようなので。

今回の結果は明らかにピンボケの要素がブレよりも遥かに大きいです。
これがそもそもの性能なのか撮り方なのかは当方では分かりませんが、
それでもいくらなんでもこれはないんじゃない？
と思わせる様な状態にしか見えません。
これであれば焦点距離の違いがあるにせよ、
M10-3と40-150のキットレンズの方がマトモに撮れます。
ちなみに、先にアップしたものは同じ西が丘で撮影したものです。

書込番号：25519385　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞WIND2さま
差し支えなければ
西が丘で撮影された時の
使用カメラ
使用されたレンズと焦点距離
オートフォーカスモード
フォーカスエリア
手ブレ補正の有無
手持ちなのか、一脚使用なのか？
など
教えていただけませんでしょうか？
具体的なアドバイスをいただけるとありがたいです
どうぞよろしくお願いいたします🙇

書込番号：25519549　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

スレ主さんこんばんは。

ピントの甘さは、もしかすると "重たさに負けている" のが原因かもしれませんヨ。
その組み合わせのボディとレンズで 1.7kgほどになるはずですが、今まで使ってきたコンデジはこれほど重たくはないですよね?

オリンパス(OMDS)の手ブレ補正は強力ですけど、重たさに負けてピントを合わせている動作中にAFポイントが細かく揺れ続けていると、さすがに正確に合わない(合わせられない)ことがしばしばあります。

一脚を使用されていたようですけど、一脚を使用しても重たさに負けていたり長いレンズを使い馴れていないと(とくにカメラを振った直後は)意外に揺れをビシッと止めることが難しかったりします。

私も久しぶりに重たくて長い望遠レンズを担ぐと AFポイントがどうしても揺れてしまって、そんな時の歩留まりは悪いです(苦笑

まず、その重さ(とレンズの長さ)に身体を馴らすことから始めた方が良いかもしれません。
一番の早道は、毎日5分でもよいですから、その1.7kgの組み合わせを立ち姿勢で構えて、被写体(←これは室内にあるモノでも何でも良い。)に対してAFポイントがユラユラ揺れないように5秒くらい我慢してみて下さい。
カメラの構え方を身体が覚えてくれるようになると、意外に力要らずで構えられるようになります。

重たいですから既にそうしているとは思いますが、左手はレンズを下から支えるようにというか、手のひらの手首付近(親指の付け根付近)にレンズを載せるようにして支えて下さい。レンズをグッと強く握るとかえって手が震えやすくなりますから落とさないようにリラックスさせて、ズームリングは指先で操作します。

構え方はヒトそれぞれだと思いますが、弓を射るように左腕を前にせり出してそれに合わせて顔も左へ向け、斜に構える姿勢の方が安定しやすいかも。
その際、左腕の "ヒジや上腕" を体幹にくっつけられるなら軽く体幹に添えるような体勢をとるとさらに安定します。


あと少し気になったのですが、カメラのAFは前後方向の動きの少ない方が合わせやすいので、奥からこちらに向かうモノ(あるいはその逆)にピントを合わせ続けるよりも、横方向移動を撮影できる場所からの方が(カメラにとっては)ラクだったりします。

ついでに余談ですが、ヒトを撮る場合は、出来れば連写モードにして1回につき 3-4枚連写した方が良いかも。
ワンショットだけですと、目を閉じている瞬間が撮れてしまったり変顔が撮れてしまったりするともうアウトですから。

書込番号：25519604

[ここにしか咲かない花2012]

主にE-M1X中心ですが、写真家 小城 崇史氏による、Jリーグ撮影やスポーツ撮影について紹介されてる動画がありました。

12月7日（土）小城崇史 写真展トークショー「OM-D E-M1X 令和元年」〜2019シーズンをミラーレス機オンリーで戦った写真家の記憶〜
https://fotopus.com/showroom/index/detail/c/2408

動画
「OM-D E-M1Xで撮る」〜スポーツシーンの決定的瞬間〜 出演：写真家 小城 崇史氏
https://www.youtube.com/watch?v=H-p-QKmk0mw

３３分間の動画ですが、主に前半でサッカーでの撮影について紹介されています。


動画内でサッカーに使用してるカメラとレンズ

E-M1X 2台、E-M1markII 計3台

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO　　５軸シンクロ手振れ補正対応レンズ
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8　PRO　　レンズ内手振れ補正はありません。
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO　　　　５軸シンクロ手振れ補正対応レンズ

ざっと見た感じ、カメラの設定は、C-AF 9点、SS=1/1600　〜　1/2000秒　あたりが中心でしょうか。

スレ主様お使いの　100-400mmは,この動画公開時では発売前のレンズだったためか出てきません。

150mm（換算300mm)までなら、ボディ内手振れ補正で十分だと思いますが、400mm(換算800mm）ともなると焦点距離が長くなる分、手ブレもかなりしビアになり、もともと手振れ補正効果が高くない（最大3段）レンズですので、シャッター速度はさらに高速にした方が良いかもしれません・・・・撮ってみない事にはわかりませんが。

明るいレンズではないので、もしISOが上がり過ぎてノイズが気になったなら、後処理でOM WorkspaceのAIノイズリダクションを使ってみると良いかも。（要　RAWファイル、対応ビデオカード)

もし一脚を使用するなら、レンズの三脚座の方につけた方が安定すると思います。

これでうまく行くかどうかわかりませんが、とりあえず何らかのヒントになれば。

書込番号：25521147

[WIND2]

＞s6800さん
まず、「さま」呼びは不要です。
ご要望の撮影時の使用機種や各種設定はパソコンもしくはパソコンモードで閲覧すれば確認出来ます。
レンズに関しては当方の機材の場合、表示されない仕様のようです。
この時は標準的な望遠ズームの70-300だったかと。
そして、手ぶれ補正は入れたり切ったりで、AF-C１点か9点に設定しています。その時の狙いしだいですね。
で、完全手持ちです。

そして、別スレでは、OM-1でさえ、AFに関するファームアップを熱望している方々が多いようですね。
更に、スレ立てからおよそ一週間が経過しますが、オリオーエム機でのサンプルが出て来ないという事をどう考えるかですね。

書込番号：25521490　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

補足です。

上記で紹介した「E-M1Xのサッカー、スポーツ撮影」で使用されてる超望遠レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」と比較した場合を洞察してみました。

このPROレンズと同等の「手振れ補正」を期待したいと考えた場合、「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」での、適切なシャッター速度を考察してみたいと思います。（机上の考察なので、間違ってるかもしれません）

メーカーのHPを見ると、「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」は単焦点で換算600mm時で「5軸シンクロ手振れ補正効果」が6段と非常に高いです。（メーカーHPによると「OM-D E-M1 FW ver.4.0、E-M5 Mark II FW ver.2.0以降（2016年1月現在）」とのこと）　ちなみにこのレンズ40万もするのですね、ビックリ。


「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」は、手振れ補正効果は３段ですから、その差は換算600mm時で3段かそれ以上。

上記で紹介させていただいたYouTube動画で使用されてる超望遠レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」で1/1600秒〜１/２０００のシャッターを切った場合と同じだけの手振れ補正を期待したいと考えた場合、
「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」でシャッター速度を約3段早くすれば良いのではないかと考えました。すると換算600mm時で１/4800秒〜１/6000秒あたりでしょうか？

確か、E-M1markIIのシャッター速度の上限は、メカシャッターで１/8000秒、電子シャッターで１/32000秒あたりだったと記憶してますので、実現できない速度ではないと思います。

が、ただでさえテレ側ではF6前後まで落ちてしまうレンズなので、ISO感度がかなり上がる可能性はあると思います。（天候にもよります）

と、ここまでは実際に試してみないとわからないので、このレンズで換算600�o以上の時はシャッター速度を1/4000秒以上に設定して一度試してみてはどうか？という提案でした。

実際、「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」をファインダーで除くと、手振れ補正効果は別次元か！？と思うくらい止まりますが、「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」だとファインダー内でもかなり揺れてるので、手振れ補正の差はかなり大きいように感じました。

改善するかどうかは、実際に試してみないとわからないので、ここまでにします。

書込番号：25521699

[ここにしか咲かない花2012]

さらに補足です。
Yahoo知恵袋に興味深い質問・回答がありました。

質問　
「望遠レンズ(35mm換算で450mm)で手ぶれ補正無しってどれくらい手ぶれ補正が無い影響ありますかね?」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11280067091

ここの回答を読み進めると、オリの２つの超望遠レンズの手ブレ補正の効き方について検証してる動画が紹介されてます。

動画
「M.zuiko 300mm F4 ＆ 100-400mm F5-6.3 手振れ補正の比較」
https://www.youtube.com/watch?v=DLcpeSSy35Q&t=698s

「100-400mm F5-6.3」は「300mm F4Pro」レンズに比べて、シャッターを半押ししてから手振れ補正が安定するまでにタイムラグがあるようです。（この動画だと3秒前後？）

動きの速いスポーツで、「100-400mm F5-6.3」で手振れ補正に期待すのはかなり厳しいかな？と思います。

3秒待てる被写体なら手振れ補正も一定の効果はありそうですが、レンズを振り回すスポーツ撮影ですから、「100-400mm F5-6.3」の超望遠域でタイムラグのある手ブレ補正効果を期待するのは厳しいかもしれません。金銭的に余裕があれば300mmF4　IS　Proにって事になるのでしょうけど。

超望遠時のスポーツ撮影の場合、100-400mm F5-6.3のレンズは、この際手振れ補正を全くアテにせず、先に述べた高速シャッターを試された方が現実的のような気がします。

書込番号：25521949

[ありがとう、世界]

(広視界タイプの双眼鏡や望遠鏡として)

＞35mm換算で450mm
⇒ 12.9倍
　↑
これは何とか、としても、

＞100-400mm
⇒換算f=200~800mm
⇒ 5.7倍 ~ 22.3倍
　↑
こちらの望遠端はフィールドスコープ並みの望遠になりますので、被写体を探す段階でも手ブレ補正無しではキツイような？

撮影の瞬間だけでなく、撮影前の段階まで考慮すると、
効きの問題はあっても、手ブレ補正無しで済むような条件については、個人毎に十分に確認されるほうが良さそうに思います(^^;

書込番号：25521956　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

一つ訂正です。

＞シャッターを半押ししてから手振れ補正が安定するまでにタイムラグがあるようです

半押ししてからと書きましたが、この場合、半押ししなくてもで構えてるだけで手振れ補正が作動すると言ってますね。（カメラボディによって挙動が違うかもしれませんが）

失礼しました。

書込番号：25521966

[Hankyu500-BrillMCB]

スレ主さんには失礼ですが、これまで「Canon PowerShot SX720 HSのスポーツモードできれいに撮れていた」「少し画質を上げたくなった」というのが原点であれば、一度そこへ立ち戻って情報を整理する方が良いと思います。

「スポーツモードできれいに撮れていた」写真は、シャッター速度・絞り・ISO感度はどうなっていたのか。カメラ任せだったので把握されていないのでは？　画像のExif情報を見れば判るはずです。

SX720 HSは望遠端で35mm判換算960mm相当なので、そこからM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS（望遠端800mm相当）を選ばれたものと推測しますが、大きさ・重さが違うだけでなく、被写界深度が全然違うはずです。この辺は理解されていますでしょうか。「オリンパスだと焦点距離が稼げる」という書き込みも複数回出て来ますので、「画角」と「焦点距離」を混同して「被写界深度」を理解しておられないのではないかと感じます。

ただ単純に「撮像素子が大きいカメラにすれば画質が良くなる」と考えたのが上手く行かなくて「ブレているのか、動体ＡＦの追従が上手くいっていないのか？」
最初のご質問の「おススメのＡＦやシャッター速度等を教えていただけませんでしょうか？」というところに、そうした安易さが窺えます。
「Ｃ−ＡＦではなく、Ｓ−ＡＦでも動体ＡＦは効きますか、追従されますか？」というのも「Ｃ」「Ｓ」の意味を理解していれば出ないはずのご質問です。

「サッカーの撮影は、やはりニコンやキャノン、フジなどで、オリンパスで撮影されている方が身近におらず、失敗したな―と思っていたところです。」
マイクロフォーサーズで上手く撮れないのであれば、APS-Cやフルサイズでは原理的にはもっと厳しいですよ。

再度失礼ながら、スレ主さんのレベルとはかけ離れたところで話が迷路に入り込んでいると感じています。
（でも「解決済」になってますね…）

書込番号：25522277

[s6800]

＞ありがとう、世界さん
＞ここにしか咲かない花2012さん
いろんな情報提供、アドバイスありがとうございます。
あの後、いろいろ考えまして、レンズを売却致しました。手元にはボディのみ残っております。
そして、今日、パナソニックのＳＳで４００ｍｍのレンズを借り、最初に撮影したナック５スタジアムで撮ってみました。
あいにくの曇り空で照明をつけるほどの天気でしたので、１／８００のシャッター速度で撮りました。
明らかにＡＦのスピードが速いのを体感できましたが、画像の方は、ぐっと良くなったようにも見えません。
コンデジの画像とはっきり差があるようには私には思えませんでした、
当初の私の目論見であった、キャノンのコンデジよりもいい写真が撮りたいという安易な目標は残念ながら達成できませんでした。
恐らく、プロレンズ（例えばオリンパスの３００ｍｍＦ４など）を使えば、はっきりした違いがあるのだろうなと思いますが、中途半端なレンズではダメなのかもしれません。カメラマンの腕も（知識や経験も含め）それなりに要求されるのかもしれません。
サッカー撮影については、これ以上投資もできませんので、コンデジ以上の写真は私には撮れないし、これ以上カメラの設定や知識の事で頭を悩ましたくないので、諦めます。ボディも売却することに致します。素人がスポーツとるにはキャノンやソニーの高いカメラとレンズでシャッターを押せば取れるようなモデルでないと私には無理のようです。
ご親切に相談に乗って下さった方、ありがとうございました。本件、解決済みとさせていただいておりますので、今後のコメントには返信致しません。

書込番号：25522471

[ここにしか咲かない花2012]

＞s6800さん
100-400のレンズ、既に手放しちゃったんですね。100-400なら高速シャッターで試して欲しかったですが・・そのうち私が試してみようと思います。（高速シャッターでもこのレンズだと難しいもしれませんが）

これに懲りず、また何かあれば相談してみてください。

書込番号：25522518

[quagetora]

悲しい形での解決済とのことなので、ご返信なくてかまいません。

どなたかおっしゃっていたように、以前のコンデジでは撮れていた、しかし
今は撮れていない、ということであれば、以前撮れていた条件に近づけることが
有効であるに違いありません。シャッタースピードや感度などの設定も
撮影データexifを参照されたら分かると思います。

あと・・・写真は、撮っている機材だけでなく、自分の肉体の性能も加わっての撮影
となります。これもどなたかおっしゃっていましたが、以前の機材よりも大幅に重いことが
腕の筋肉など含めた「身体の性能」をオーバーしてしまっている可能性も否定できません。

ですから、「高くて大きなキヤノンやソニーを買えば撮れる」と憧憬を募らせてみても、
実際には「もっと撮れない」のかもしれないのです。

写真を専門に撮る人たちにとっても 「身体が悲鳴を上げる」 レベルの物量です。
100万円オーバーの機材を揃えて「買ってダメだった」になるのも悲劇ですが、
経験せずに「買えれば撮れる、のに」と思い続けるのも悲しいことです。

と、考えると、オリンパスにはもっと軽い、軽くて安価のためにあまり見向きもされないレンズ
もあります。換算600�oで423グラム。私自身、正直見向きもしないで過ごしていましたが、
スレ主さま同様、スタジアムのようなところで撮るために高倍率のコンデジを使っていましたので
遊び半分で試しに買ってみました。私は動きものを撮らないのでスレ主さまのご用途に適するか
どうかは分かりませんでしたが、私にとっては掘り出し物でした。値段を考えると驚くべき性能
でした。

試すとしてもアンダー5万円で足りますし、キャッシュバックのある今、試してみて、売り払ったと
してもその間のレンタル料と似たようなものかもしれません。

ごけんとうをいのります。

書込番号：25522530

[ありがとう、世界]

(今さらですが、間違って古いスレを見ていて気付いたこと)

s6800さんの書込番号：25522471より

＞素人がスポーツとるにはキャノンやソニーの高いカメラとレンズでシャッターを押せば取れるようなモデルでないと私には無理のようです。
↑
・キャノンやソニーの高いカメラとレンズで
・【シャッターを押せば取れるようなモデル】
↑
シャッターを押せば、半世紀前の(オートの)カメラでも撮れますが、
スレ主さんの思い描く【シャッターを押せば取れるようなモデル】と現実とは、
結構な乖離がありそうです。

さらに、諦めた時の(日射等の)撮影条件の影響を、かなり軽くみているようなので、今後何度も「期待を裏切られる経験」を重ねそうです・・・(^^;


(同じく 書込番号：25522471より)
＞あいにくの曇り空で照明をつけるほどの天気でしたので、１／８００のシャッター速度で撮りました。
＞明らかにＡＦのスピードが速いのを体感できましたが、画像の方は、ぐっと良くなったようにも見えません。
↑
照度不足においても、1/800秒とするために高感度となり、
高感度ノイズ等の劣化で画質が悪くなったと思われますが、
かつての「よかった」コンデジで、同じ条件で撮れば、もっと残念になっていたか、
同じ 1/800秒とするための高感度にさえ至らなかったのでは？
と思われます。

どうしても
「カメラのせい」に収束するようですので、無駄なレスかと思いますが(^^;

書込番号：25636567　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞ありがとう、世界さん
ご無沙汰しております。その節はありがとうございました。
結局、本体はそのまま使用し、レンズはライカの100-400を使用しております。
その後、いろんな方にご指導いただき、ＯＭシステム（オリンパス）の動体ＡＦ性能はＮ、Ｓ、Ｃ社と比較して格段に劣ることがわかったのですが、例えば一番安いキャノンでも、カメラ本体とシグマの６００ミリレンズ合わせて２０万円以上かかるため、買い替えは保留中です。
今は、サッカーの試合を動きのない瞬間を中心に撮影し、記事にしております。
ホントはゴールシーンなどを撮りたかったのですが、オリンパスのカメラだと少なくとも３００ｍｍＦ４というプロレンズででかなり近距離からでないと無理のようです。
最後に今回の件での私なりの結論：
サッカーのような動きの複雑な被写体の場合、
暗めの４００ｍｍレンズのテレ側でのＣーＡＦは精度が低く、きっちりピントのあった画像はとれない（動きのない被写体ならややピントの甘い画像が普通に撮れます）。
ややピントのずれた画像ならなんとか取れる場合があるが、その場合の合焦率は１０％あるかないか（ここは個人のスキルである程度改善できるかもしれません）。
余談ですが、あるカメラ屋さんでＡＦの話をしたら、その方はソニーのカメラしか使ったことがなかったので、全く話が合いませんでした。ソニーがマイクロフォーサーズ出してくれたら一番良いのですが笑
最後に、ＯＭシステム（オリンパス）さんのＡＦ性能のアピールは盛りすぎだと思います。最新機種のＡＦも、動きものに関しては大したことないんだろうなと思ってます。ルミックスの方がましなのかな？

書込番号：25637256

E-M5からの買い替え

[ジュエルＭ]

E-M5 (2012年)から買い替えたいと思っています。不満点としてはAFの遅さ、ファインダー画質、動画撮影性能(4kが欲しい）です。画質は現状でも満足しており特に不満はありません。買い替えて不満点は解消されるでしょうか？

書込番号：25501628

[グリーンビーンズ5.0]

AFの改善は像面位相差AFのOM-5が良いと思います。OM-D E-M10 Mark IVに替えても
OM-D EM-5と同じコントラストAFなので大きい変化はOM-5です。
ファインダーも有機ELなので見え方は違うと思いますし。
AFではこちらの方がより進化を感じると思います。4Kも30P、24Pまでなら。
4K60PはOM-1になります。

https://kakaku.com/item/J0000039966/

https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/index.html

書込番号：25501665

[with Photo]

＞ジュエルＭさん

E-M10mark�Wの方が新しいですから現状よりは良くなるのかなとは思いますが、不満は解消しないと思いますので、OM-5にした方が良いと思います。

予算が許すならOM-1だと思いますが。

書込番号：25501684　スマートフォンサイトからの書き込み

[バラの蕾]

＞ジュエルＭさん
全て上回ってますがAFの進化は僅か。
AFの劇的進化を求めるなら位相差AFのE-M5mk3やOM-5、E-M1系、OM-1のほうが良いと思います。

書込番号：25501687　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

E-M5もMarkIIIから像面位相差採用してませんでしたっけ？

MarkIIIは初代E-M1同等っていうイメージで見てましたが、、、まぁ、今から買うならOM-5がいいでしょうね？
ただそうなるとOM-D E-M1 Mark III ボディと近い金額になってくるので、どうなんでしょうかね？

１世代前だけどフラッグシップ級ですから、やはりOM-5よりは上なのかな？

書込番号：25501689

[とびしゃこ]

＞ジュエルＭさん

こんにちは。

＞E-M5 (2012年)から買い替えたいと思っています。不満点としてはAFの遅さ

E-M10mkIVではAFの不満は解消しません。
「像面位相差AF」が載ったEM-5ｍｋIIIか
OM-5,E-M1mkIIまたは同III、OM-1の
いずれかが良いと思います。
（中古しか手に入らないものもありますが）

書込番号：25501744

[ジュエルＭ]

皆様アドバイスありがとうございます。今から買うならOM-1やOM-5が良いのは分かっているのですが、予算的に10万以上が厳しく、それですとE-M1 MK2, E-M5 MK3の中古辺りがいいのでしょうか？

書込番号：25501782

[Kazkun33]

＞ジュエルＭさん
あなたは何を撮られているのですか？
撮影対象によってお薦めのカメラが異なると思います。

書込番号：25501796

[しま89]

＞ジュエルＭさん
その予算でしたらE-M5 MK3がいいと思いますよ。

書込番号：25501807

[グリーンビーンズ5.0]

OM-D E-M1 MarkK�U E-M5 Mark�V,OM-D EM-1Xの中古があると思います。

書込番号：25501856

[グリーンビーンズ5.0]

後は10万円以下であればコントラストAFですが。OM-D E-M10 Mark IVよりは
AFも良いですし、ファインダーもより高画素で見やすく、4K動画も4K60Pに対応
するPanasonic G9PROの新品もありだと思います。

https://kakaku.com/item/K0001014251/?lid=itemview_relation12_name

https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g9pro.html

書込番号：25501863

[とびしゃこ]

＞ジュエルＭさん

＞E-M1 MK2, E-M5 MK3の中古辺りがいいのでしょうか？

オリンパスでE-M5からのサイズ感が
大きく変わらないものはそのあたりで
ご予算内で程度の良い保証付きの
中古を探されるとよいように思います。

書込番号：25501878

[アナキン＠自社待機中]

＞ジュエルＭさん、こんにちは。
AF が不満での買い換えなら、＞KIMONOSTEREOさん、＞とびしゃこさんもご指摘のように、像面位相差対応の E-M5�Vを最低ラインにした方が良いと思います。

E-M10x 系は EVF は備えているモノの、機能的には入門機の位置付けで、E-M5x 系とは AF 以外にもかなり機能差があるので、出来ればちょっと無理しても E-M5�Vは死守した方が良いかなーと思います。

書込番号：25502248　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ジュエルＭさん　こんにちは

OM-D E-M10 Mark IVだと　防滴性が無くなり操作性も少し簡素化されているので　E-M5 からだと少し物足りない感じがすると思いますので　プラボディにはなりますが　E-M5 �Vの方が　違和感なく使えると思います。

書込番号：25502427

[KIMONOSTEREO]

＞ジュエルＭさん

支払額は14万ちょいですが、ポイント還元で10万円相当になります。

https://www.dmm.com/mono/kaden/-/detail/=/cid=storegka00263ickjspbswr/?i3_ref=search&i3_ord=1

期限は明日の15時までのようです。価格コム最安値より実質的にも安価になりますよ。これはかなりお買い得です。
https://kakaku.com/item/J0000039966/


なお動画撮影も考慮にいれると記録時間制限のないOM-5が良いと思います。OMDシリーズは29分制限がありますので、、、

書込番号：25502614

[KIMONOSTEREO]

上記のOM-5は売り切れちゃったみたいです。

書込番号：25503158

[ジュエルＭ]

多数のアドバイスをいただきありがとうございます、
最低E-M5 �V以上、予算オーバーしますが狙いはOM-5で再検討いたします

書込番号：25503237　スマートフォンサイトからの書き込み

EVFの映りについて

[fzy56]

程度の良い中古品があったので購入したのですが、EVFがどうもモヤっとしているというか、白いというか。
使っていなかったE-M10IIを引っ張り出してきたところ、そんなに白くない。モノが違うから当然かもしれませんが……。

視度調整は問題ない。輝度を落としてみたりしました。
でも、どうも、白いんですよね……。M10IIのほうがずっと見やすい。

中古品なので、具合が悪いのか、そもそもそういう仕様なのか、設定が悪いのか。
設定の場合は、こうしたらいいっていうのがあれば教えてください。

書込番号：25499665

[みきちゃんくん]

写真が無いので良く分かりませんが、オリンパスのカメラは、ファインダー焼けが話題になった事があります。中古品は、外装の程度が良くても使われ方が分からないので、判断しずらいですね。https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=20624310/が参考になりませんか？

書込番号：25499819

[ΣーX]

程度良くとも中古であり現在の設定がどうなっているのか分からないので、まずは各種設定を初期化する為にもリセットしてみては如何でしょうか？

白っぽく見える、という点についてはMFアシストの『ピーキング背景の輝度調整』が怪しいと思います

書込番号：25499843　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

fzy56さん　こんばんは

＞輝度を落としてみたりしました

一応確認ですが　明るさの調整もしていますよね？

書込番号：25500081

[ktasks]

https://download.omsystem.com/pages/inst/em1x/manual_em1x_JPN.pdf
P553
は
いかがでしょう？

書込番号：25501175

[fzy56]

＞ktasksさん
＞もとラボマン ２さん
＞ΣーXさん
＞みきちゃんくんさん

とりあえずリセットしたところ、そんなに気にならなくなりました。
皆さま、ありがとうございました。

書込番号：25503463

[2HD]

新品購入したものでもE-M5Mk2と比べてみても暗いシーンだと特に白っぽく見えますね。
黒に締まりがない感じ?
明るいシーンでは気になりません。
調整しても改善しないのでそんな物なのかなと思って使い続けています。

書込番号：25505237

[GF1から今]

＞fzy56さん

OM-1を除くE-M1シリーズのEVFは液晶を採用しています。
E-M10�UはOLEDなので比較すると液晶は白っぽく霞んだように見えると思いますが不具合ではないと思います。

書込番号：25505539　スマートフォンサイトからの書き込み

[fzy56]

＞2HDさん
他に持っているオリンパス機がE-M10IIしかなかったので、比較ができなかったのですが、M5IIもM10IIに近いのですね。
参考になります。

＞GF1から今さん
E-M10IIは液晶ではないのですね。てっきり全部液晶なのだと思っていました。M10IIのEVFの四隅が暗いのはOLEDだからなのでしょうか。
参考になります。

そんなに気にならなくなったとはいえ、やはり白いといえば白いのですが、仕様なら仕方がないですね。
解決済みでしたが、貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：25506197

SDカード書き込み時、発熱。

[スキップ原田]

SDカード書き込み時、発熱について、ご質問です

撮影後、SDカード書き込み終了後、シャッターを押そうすると、シャッターが押せません。

撮影できなくなるのです。
SDカードを出すと、すごい熱で、取り出すと、SDカードの外部が熱で溶けているのです。

怖くなって、使うのを止めました。

SDカード変えても、熱くなるみたいなので、原因は何なんでしょうか?

修理すれば直りそうですが‥

こういう事初めてなので、皆さんの御意見お聞かせ下さい。

書込番号：25496802　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞スキップ原田さん

猛暑日とか暑い環境で繰り返して使えばメディアが熱を持つことはあると思いますが、溶けるのは異常に思います。

カードを変えても同様であればボディ側の問題だと思います。
修理対応可能かはメーカーに確認しないとわからないですから、メーカーに相談して修理してはと思いますが、価格によっては買い替えも考えた方が良いかも知れませんね。

書込番号：25496824　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

スキップ原田さん　こんにちは

自分もE-M5�U使っていて　普通よりはハードに使うのですが　SDカードに異常が出て事ありませんし　

今の時点で2年ぐらい同じカードをカメラに入れっぱなしで　データー移動もパソコンとカメラ直接つないでの取り込みしていますが　

カードが溶けるなどの　異常な状態になったことありません。

書込番号：25496833

[ゑゑゑ]

＞もとラボマン ２さん
今の時点で2年ぐらい同じカードをカメラに入れっぱなしで

カードは消耗部品なので短期間で買い換えないと

書込番号：25496861

[スキップ原田]

＞with Photoさん

ありがとうございます。

サポセン電話してみます。
SDカードの一部が溶けてたのです。

書込番号：25496880　スマートフォンサイトからの書き込み

[スキップ原田]

＞もとラボマン ２さん

よく、SDカードが熱を持つというのを聞きますが、尋常ではなかったので　ご質問しました。

サポセンに相談致します。

書込番号：25496883　スマートフォンサイトからの書き込み

[スキップ原田]

＞ゑゑゑさん
消耗品確かに…

安いSDカードは、気をつけます。

書込番号：25496887　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞スキップ原田さん
＞SDカード変えても．．．
メーカーは？
２枚とも同じメーカーですか？

書込番号：25496904

[スキップ原田]

＞ジャック・スバロウさん
ありがとうございますが

micro SDカードですが、2枚発熱のようですが、無名の方が発熱我スゴかった様に思えます。

SDカードのアダプターというのか?!

1枚のアダプターです。

アダプターも原因なのかな?!
micro SDカードは、1つは無名で、もう一つは、sundiscですね、無名の方がキツイです。

出先なのですが、落ち着いた場所でもう少し検証してみます。

書込番号：25496934　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIF]

＞micro SDカードは、1つは無名で、もう一つは、sundiscですね、無名の方がキツイです。

sundiscとかsandiskのニセモノもいいところだわｗ
まぁ冗談はさておき、溶けたSDカードの画像をアップしてほしいよね。

書込番号：25496974

[とびしゃこ]

＞スキップ原田さん

＞SDカードを出すと、すごい熱で、取り出すと、SDカードの外部が熱で溶けているのです。

無名とはいえSDカードの支持体がとけるぐらいなら、
カメラにも悪影響がありますのでUHS-1ぐらいの
ちゃんとしたメーカーの数千円ぐらいのものを
買われたほうが良いのではないでしょうか。

マイクロSDだとアダプタも怪しいと思いますので、
素のSDカードにされたほうがよさそうに思います。

・トランセンド SDカード 256GB UHS-I U3 V30 Class10 (最大転送速度100MB/s)
【データ復旧ソフト無償提供】TS256GSDC300S-E【Amazon.co.jp限定】
https://www.amazon.co.jp/dp/B07RR7THPP/?th=1

書込番号：25497108

[スキップ原田]

＞MIFさん

今出先で、自宅に置いテマスカル。

今　違う機種に　SUNDISK 綴りあってるか、わかんないですが…

違う機種には問題ないですね!

書込番号：25497131　スマートフォンサイトからの書き込み

[スキップ原田]

＞とびしゃこさん

ありがとうございます。

違う機種でsundisk無難に書き込み。
アダプターは替えて使ったら　無問題でした。　

綴りあってるか否か?!

とにかく、アダプター変えて、その　maicro sd 使わない様にします。

きちんとした製品購入します。

書込番号：25497151　スマートフォンサイトからの書き込み

[スキップ原田]

MAICRO SDカードと、MAICRO SDカートリッジ

一応画像・・・アップします。

SDカード（micro SD）が燃えるくらい、熱かったので、1枚写して→2枚目写そうと思ったら、シャッターが切れないのです。

おかしいと思い、SDを取り出したら,発火しそうなくらい、熱くて、カードが原因なのか？！
カメラが原因なのか？！

そのような、感じです。

皆さん、アドバイスありがとうございます。
サポセン電話しようと思います。

書込番号：25497434

[with Photo]

＞スキップ原田さん

SDじゃなくてMicroSDをアダプター経由で使ってるんですか？
ダメとは言いませんし、使えないことは無いんだろくけど動作保証はあくまでもSDカードでアダプター経由のMicroSDも含まれるかは何とも言えませんね。

通常サイズのSDカードを使うのが良いと思います。

E-M5mark�UだとUHS-�Uに対応してるので速度優先ならプログレードデジタルのゴールド、コスパ優先ならサンディスクのエクストリームなんかもあります。
プログレードデジタル
https://amzn.asia/d/eHYjsIH
サンディスク
https://amzn.asia/d/dI1bpnW

書込番号：25497436　スマートフォンサイトからの書き込み

[スキップ原田]

＞with Photoさん

SDカードと書いてましたが、よくよく考えると、MicroSDでした。

次回から、SDカードを使う様にします。

ありがとうございます。

書込番号：25497451　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カードは消耗部品なので短期間で買い換えないと

確かに消耗品だけど、エラーなどの不具合が無いなら短期間で買い替える必要は無いと思う。

新しいカメラを買って高速メディアにするのに追加するのとかは別だけど。

20年くらい前に購入したCFカードなんて今でもエラー無く使えてる。
まあ、古いカメラだと高速モデルも大容量モデルも必要無いし。

メディアの買い替え目安はエラーやトラブルがあった時、カメラを買い替えた時なんかで良いと思うけど、あくまでも消耗品なので長く使えない可能性も十分考えられるため不具合があったら潔く買い替えた方が良いのは間違いないと思う。

書込番号：25497463　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞スキップ原田さん

解決済みなりましたが
今後のために、

メーカーに問い合わせたとこで、
メーカー推薦している使い方ならいざ知らず、
推薦していないカードや使い方ならメーカーに問い合わせたところで
推薦した方法で使ってみてくださいと言われる可能性がたかいです。

次に、カードは
サンディスクであっても、擬物もあります。
出来るだけリスクを減らすなら
信頼ある電気店や
Amazonなら Amazonで発売、及び発送の物を選ぶことです。
安物やさらに無記名のものなんて使うものではありません。
さらに、使用していたアダプターもどうなのかです。
安心なのは、正規品のサンディスクやキオクシア当たりかな。


あと一時的に信頼あるメーカーのアダプターを介して使うならならいいですが、
マイクロSDを使うのではなくSDを使いましょう。
アダプターによるよけいな物を介することで接続不良やカードの能力が発揮されないこともあります。


最後に
ゑゑゑさんは、嘘や証拠もなくいい加減なレスをして不安がらせることを多くしています。
鵜呑みにしない方がよろしいかと。
もとラボマン ２さんは知識も豊富で信用できる方です。

私のですが5年や10年使っても問題なく使えています。
かと言って壊れる時は、問題ないメーカーであっても起こることもあるかと。

ご参考までに、

書込番号：25497569　スマートフォンサイトからの書き込み

[W_Melon_2]

＞スキップ原田さん

Hidiscのようですが　秋葉原の磁気研究所でしょう。
随分　捨てました
　

書込番号：25497824

[もとラボマン ２]

ゑゑゑさん 返信ありがとうございます

＞カードは消耗部品なので短期間で買い換えないと

人には進めませんが　自分の場合　カードの不良　初期不良起きたことが有りませんし　撮影後その日のうちにパソコンに保存しますので　何か異常が有れば　すぐに対応できるのでこのパターンで使用しています。

実際　D200新品で購入したカード　今でも　普通に使えます

書込番号：25497839

[with Photo]

＞W_Melon_2さん
Hidiscのようですが

今はキタムラなんかでもHidiscのSSDを取り扱ってたりしますね。
今はわかりませんが、昔のDVDなんかはHiriskなんて言ってる方はいましたね。

＞もとラボマン ２さん
実際　D200新品で購入したカード　今でも　普通に使えます

CFですよね。
CFはSDに比べる端子が隠れてたり、カードの作りが丈夫ですよね。
安いカードだと差し込み時にボディ側の端子を傷めるリスクはありますが。

自分もコンデジパワーショットS40時代から使ってるハギワラシスコムやトランセンドのCFは20年以上ですが問題なく使えてます。
容量が少ないので非常用として持ってるだけで使うことは無いですが動作確認はしてて問題ないです。

消耗品なのでエラーなどがあれば買い替えるのが良いですが、いつエラーが出るかはわからないのでリスク回避として複数枚に分けるなどした方が撮影中のトラブル対策にはなりますね。

書込番号：25497851　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

with Photoさん　返信ありが有灯ございます

＞CFですよね。

後は　コンデジセンサーのGRデジタル�Uも　購入時から同じカード入れっぱなしにしていますが　今でも問題なく使えています。

でも　カード購入時は　連写など書き込み不良が無いか　転送が上手くいくか　書き込んだデーター正常な画像で保存されているかなど　テストは　1カ月位行ってから　実践に投入します。

書込番号：25497877

[スキップ原田]

＞okiomaさん

ご親切にありがとうございます。

後・・・もう一度、OM-D E-M5 Mark IIで、検証しました。

手元にありました。
San Diskカードを入れて（SDカートリッジ）も変えて、すると、発熱もなく問題なく、撮影・書き込みが出来ました。

手元のSan Diskカードは、本物か否かは・・・判りかねますが、とにかく、良い勉強と体験になりました。
カード一枚で、機械が駄目になると考えれば、カードに投資する価値あると考えました。

気を付けます。

書込番号：25498544

カメラにUHS-II SDカードを入れた状態でPCに繋げた場合の速度

[rocky9]

最近このカメラを入手しました。対応スロットにUHS-II、V30のSＤカードを入れた状態でPCに接続しCrystalDiskMarkにかけても満足なスピードが出ていない様なのですがこれは仕様ですか？

PCに取り込む際に速度を出したかったらUHS-IIに対応したカードリーダーが必要ということでよろしいですか？

先輩方はPCに取り込む際どの様にしていますか？

書込番号：25472722

[α7R�W]

＞rocky9さん
こちらのカメラは使っていませんが、データ移行はカードリーダーを浸かっています。

＞PCに取り込む際に速度を出したかったらUHS-IIに対応したカードリーダーが必要ということでよろしいですか？
UHS-IIに対応したカードリーダーが必要です。
非対応の場合は速度は出ません。
タイプC変換アダプター使ってこれ使っています。
https://www.sony.jp/rec-media/products/MRW-S1/

書込番号：25472730　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

SHU-�Uに対応していなければ
その性能を出す事はできません。

書込番号：25472737　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

rocky9さん

＞PCに取り込む際に速度を出したかったらUHS-IIに対応したカードリーダーが必要ということでよろしいですか？

カードリーダーを使っています。
強度的にもそのほうが問題ないでしょう。

書込番号：25472915

[きゅ〜〜ちん]

カードリーダーとパソコンも対応してないとダメです

書込番号：25472940　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞rocky9さん

このカメラは使ってませんが、バックアップはカードリーダーを使ってます。

パソコンでSDの速度を計測するなら、UHS-�U対応のカードリーダーを使った方が良いと思います。
また、使ってるメーカーによってはカードリーダーも合わせて販売してるメーカーもあります。

最近はUSB-C採用カメラも増えてるので以前より速く転送可能になってるとは思いますが、抜き差しによる端子の故障を避けるために自分はカードリーダーを使ってます。
抜き差しによるエラーを避けるためにカメラとパソコンをケーブルで接続してる方もいますが。

自分は20年くらいカードリーダーで転送してますが不具合は一度もありません。
端子が故障した時の修理費用の方が高いですし、SD以外も使ってるのでカードリーダーの方が便利なこともありますが。

Amazonマーケットプレイスなどのネット通販の場合サンディスクなんかは偽物が流通してたりするので速度が遅いなんてこともあるようです。
ヨドバシやキタムラなどの量販店は国内正規品ですが通販の場合で海外並行品は注意が必要ですね。

書込番号：25473218　スマートフォンサイトからの書き込み

[rocky9]

お答えいただいた皆さんありがとうございます。大変参考になりました。

カメラ本体の端子故障を避けるため、取り込み速度を上げるためにもUHS-II対応カードリーダーを導入したいと思います。

書込番号：25473902

[きゅ〜〜ちん]

パソコンの端子がUSBAしかなければ大きく改善しません

書込番号：25473924　スマートフォンサイトからの書き込み

[rocky9]

注意書きありがとうございます。確かに私のパソコンにはcはありませんでした。USB3.0のやつじゃ速度でないんですかね？
PCIスロットに刺すタイプとか何か良い方法ありますか？

書込番号：25474018　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

rocky9さん

カードリーダーならUSB3.0で速度出ると思いますよ。

書込番号：25474022

[きゅ〜〜ちん]

PCIスロットのcタイプは高価なのに良いものがないです

書込番号：25474027　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

カードリーダーがUHS-�U対応、
PCのUSBが3.0であっても
PCの処理能力が低ければそれなりの能力となります。

書込番号：25474083　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞rocky9さん

UHS-�Uのデータ転送最大速度312MB/秒（規格値）に対して、USB 3.0≒USB 3.2 Gen 1のデータ転送最大速度が625MB/秒（規格値）ですから、SDカードリーダーの通信規格はUSB 3.0で十分だと言われています。
最速域SDカードを出しているメーカー純正SDカードリーダー（SONY MRW-S1等）も殆どがUSB 3.0です。

rocky9さんがPC板に書き込みのマザーボードなら、USB Type-C® port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 supportみたいなのですが、SDカードリーダーに限ればそちらを使うメリットは特に無いように思います。

ちな、僕はE-M1�Uを使い始めた時にSONY MRW-S1を購入しました。今の2倍くらいの値段だったような覚えがあります。

書込番号：25474084

[rocky9]

＞mosyupaさん
含め他の皆さんも詳細な回答をいただきありがとうございます。
私のPCのMBは書き込みをしたものとは違いASRock H170 Pro4なんですが（今見たら）USB3.1対応とあるのでカードリーダーもそれを検討しようかと思います。

E-M1 MK2ユーザーであるmosyupaさんがやはりカードリーダーを使い始めたということはカメラのUSB-CとPCを接続したのではカードの速度が出ないということは間違いないんですよね？

私の方でもここに質問する以前にメーカーのチャットで問い合わせたのですがオペレーターの方も恐らくそういうことだろう・・・位の回答で腑に落ちなかったのでユーザーさんに直接問い合わせる形でこちらに質問させていただいております。

書込番号：25474266

[mosyupa]

＞rocky9さん

>>『E-M1 MK2ユーザーであるmosyupaさんがやはりカードリーダーを使い始めたということはカメラのUSB-CとPCを接続したのではカードの速度が出ないということは間違いないんですよね？』

それ以前からカードリーダーで取り込んでいた（カメラの端子・ケーブルが独自規格だった頃にはカードリーダーの方が利便性が高かった）ので、カメラ直繋ぎとカードリーダーでの取り込み速度を比較したわけでは無いです。
ファームアップとカメラの時計を合わせたいときだけPCに接続してオリンパス純正ソフトを使っていました。

これは恥ずかしいのであまり言いたくはないのですが、、、E-M1�U導入時のPCがUSB2（理論値480Mｂｐｓ）のもので、使用カードがUHS-2で読み出し260MBと300MBのものだったので速度を出せそうなカードリーダーを使えばUHS-1のカードリーダーよりかなり速くなることを期待はしていました。※SSDには換装済
480Mb（ビット）ps　＝　60MB（バイト）ps　というところに気づいてなかった(^^;)
それでもそれまで使っていたカードリーダーよりは体感的に速くなりましたし、PCもそろそろ買い替え時期だったので、期待値には遠かったけれど今後に期待みたいな。

USB 3を使えるPCにしてからそれまでより明らかに快適になりましたが、本体直繋ぎとの速度比較はしていないです。
本体直繋ぎとの速度差がどのくらいあるかはわかりませんが理論値を目標に作られたカードリーダーの方が速いのは確かだと思いますので、接続したカメラの置き場所とか含め自分の環境ではカードリーダーの方が適しています。これは人それぞれでしょうけど。

書込番号：25474468

[多摩川うろうろ]

rocky9さん

E-M1 MK2ユーザーです。
オリンパスのUSBはUSB3.0ではないでしょう。
そうなると、USB.3のカードリーダーの早いと思います。
実験してみようと思いましたが、E-M1 MK2とパソコンをつなげるケーブルがみあたらないのでできませんでした・・・。

書込番号：25474570

[mosyupa]

＞rocky9さん

実際に試してみました。

Read270MB/sのSDXCカード（TOSHIBA EXCERIA PRO）使用
E-M1�Uで適当に高速連射　RAW＋Jpeg　562枚×2　14,104MB
i7-11700K　H570マザーボードのバックパネルUSB 3.2
カードリーダー　SONY　MRW-S1 (直差しとAmazonのUSB3対応延長ケーブル使用で有意な差なし）
カメラ接続ケーブルは、どのカメラのか忘れたけれどSSマーク入り（USB 3)

エクスプローラーで画像フォルダーコピー　（分：秒）
・カメラ直繋ぎ　：　1：45　　　 133MB/ｓ位
・カードリーダー　：　1：10　　　201MB/s位

それなりに差は出ました。が、実用上で気になるほどでも無いかも。
カメラ直繋ぎでもUSB 3の速度域には達しているもよう。

OM Workspaceで取り込むと、
・カメラ直繋ぎ　：　5：45
・カードリーダー　：　5：20
取り込み時に行われる処理に時間をとられる為か有意な差では無くなりますね。

書込番号：25474704

[rocky9]

カメラPC直つなぎでの速度

＞mosyupaさん
私の知りたかったことそのままの実験をしていただきありがとうございました。

カメラ直つなぎでの速度が出なかった時SDカードがいい加減なものなのか、カメラ直つなぎでは速度が出ないのかというところから生まれた今回の疑問ですがおかげさまで解決の方向に向かいそうです。

参考までに画像を添付しましたが私の環境(カメラPC直)での速度と実験結果もほぼ同じなのではないかと思います。

結局のところカードリーダーを使わなければこのSDカードの性能評価はできないということは間違いないようですね。
大変参考になりました。

実用上どうして行くかはここまでの皆様のご回答を参考にさせていただきます。（でもSDカードの評価はしたいのでカードリーダーは買っちゃうのかな・・）

書込番号：25474780