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室内のスポーツ撮影におすすめのカメラ

[rrrrrru]

【使いたい環境や用途】
・今は主に女子のプロバスケ(体育館)
特にアップ時やベンチ、フリースローなど。試合中のマッチアップやシュート等も撮れるなら撮りたい。

・愛犬(屋外、屋内)、将来的に子供

【重視するポイント】
・重さ
バスケが三脚等使えず1時間半〜2時間手持ち撮影のため

【予算】
・30万〜40万まで
もっと抑えれるなら抑えたいです

【比較している製品型番やサービス】
・‪α‬6600や‪α‬7c等
特にレフ機やミラーレス、コンデジ等こだわりはありません。上記家電量販店でおすすめされました。

【質問内容、その他コメント】
いままではレンタルで使用してきましたが自分のものが欲しくなり検討しております。
色々調べるとバスケはとにかくレンズの明るさが重要なようなので明るいものが欲しいのですが、望遠が300mmくらいはほしいのでかなり重たくなるので悩んでます。
以前α6600に〜300mmF値3.5〜6くらいの望遠レンズを使いボディと合わせて約1100gくらいでしたが2時間持ち続けると肩が痛くなりました。。
これにもっと明るいレンズとなるとしんどいと思ったのでf2.8以下の明るいレンズは諦めかけてます。。
できるだけ軽くてバスケに向いてるボディとレンズがあれば教えていただきたいです。
明るくてAFが早くて画質が良くて軽いカメラなんて難しいのは承知の上でバランスの良いものが知りたいです。

全くカメラのことは詳しくない初心者です。
検討違いなことを言っていましたら申し訳ないです。
優しく教えて頂けますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします✩.*˚

書込番号：25061543　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

室内はカメラに撮って暗い場所。
更に動きものとなると、
どうしてもそれなりの機材が必須となります。
重さとか言っていられないかと。

重さが問題なら、
会場で一脚の使用ができるなら
APS-C機に70-200F2.8のレンズではないでしようか？

書込番号：25061573　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞rrrrrruさん

室内スポーツの定番レンズは70-200�of2.8です。
シグマやタムロンだと15万前後で購入可能なのかなと思いますが、一眼レフ用。
ミラーレスにはアダプターが必要です。

シグマはSの名の通りスポーツ向けと言えるレンズですが、重いです。

α6600に70-300�oクラス使って撮影しても厳しいと感じたなら一眼カメラは厳しいと思います。
三脚が無理でも一脚が使えるなら状況は変わりますが基本的に手持ち撮影と考えるなら別の方法として高倍率ズームのFZ300、FZ1000M2とかが良いのではと思います。

また、予算が最大40万ならソニーのRX10M4が20万くらいなので良いように思います。

FZ300は600�of2.8相当のレンズが魅力です。
ただ、センサーサイズが小さいのでノイズが心配かもしれません。

FZ1000M2だと望遠端400�of4相当ですがiAズームで800�oになりますし、1インチセンサーなのでノイズに関してFZ300より良いと思います。

RX10M4は望遠端が600�of4相当になります。
こちらも1インチセンサーです。
デジタルズームを使わず600�o相当は魅力かなと。
ただ、問題は重さです。
約1.1kgなのでFZ1000M2より300g程度重いです。

予算の問題がありませんから個人的には以下の通りが良さそうに思います。

RX10M4＞FZ1000M2＞FZ300

書込番号：25061582　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞rrrrrruさん

結局は、画質か重さのどちらかを犠牲にすることになります。

画質を選ぶなら、フルサイズ(又はAPS-C)+70-200mmF2.8クラスのレンズが王道の組み合わせです。
α7IV, α7C, α7III + タムロン70-180mm　など良いのでは。

重さは一脚使用や筋トレでなんとでもなる、とも言えますので…。
１日持ち歩くわけでもなさそうですし。
折角大金を出してカメラを買うなら、個人的には画質重視で行くべきかなあと思います。

書込番号：25061636

[ありがとう、世界]

＞バスケはとにかくレンズの明るさが重要なようなので明るいものが欲しいのですが、

レンズの明るさ「だけではありません」。

撮影者にとって許容範囲の ISO感度との総合結果になりますから、
レンズとカメラのセットで検討しましょう(^^)


また、会場の明るさは
公式競技場では結構明るく、
公立校などの体育館では夜間の一般家庭並みに暗いので、かなりの高感度が必要となります。

書込番号：25061659　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　バスケットボールなら例えば動きの速いゴール時の選手の動きをピタッと止めて写すには、シャッター速度つまり高いISO感度、AFの速さ、AFの追従性が必要です．
　あまりに高いISO感度は画質が悪化します．なのでISO感度を上げても画質が劣化しにくいあまり画素数が多くないカメラと、ISO感度をあまり上げなくても良いようにレンズはF2.8の明るいレンズが必須．
　AFの速さはカメラだけでなく、同じ70-200mmF2.8のレンズでも差があります．
　スポーツ撮影は選手の動きに合わせて適切にレンズを向けることが基本です．でも最初は最新カメラのAFの追従性の進歩の恩恵を受けましょう．でも、試したことはないのですが選手が入り乱れるとAFも迷うのではと推察します．

　とまあ、室内のスポーツ競技の撮影は光が少ないと云うことで室外スポーツよりも難度が高いです．などなど考えてカメラ、レンズ選びです．金額控えめとなると難しいのですが、キヤノンなら

　6DMark�U　または　R7　＋　RF70-200mmF2.8

かな．ニコンやソニーの場合の組み合わせは他の方が書き込まれるでしょう．

書込番号：25061723

[rrrrrru]

＞okiomaさん
ありがとうございます！
そうですよねぇ、、それを悩んでました。
三脚も一脚も使えません。手持ちのみです。。

書込番号：25061962　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞with Photoさん
重さ重視の要望内でうまく御提案いただき、ありがとうございます！
1.0型のは使ったことないのでまずはRX10M4をレンタルしてみようと思います！

書込番号：25061969　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞から竹さん
ありがとうございます！
確かになぁと思いました。
α7C + タムロン70-180mmも検討していたのですが180だと望遠が物足りないのでトリミングすることになるのですがもう少し暗い300mmのレンズを使うよりも明るい180mmのレンズでトリミングした方が良いのでしょうか。
撮ったものは主にインスタやtwitterで共有したりたまーに写真サイズに現像程度です！

書込番号：25061973　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞狩野さん
ありがとうございます！
AFの速さはレンズにも差があるのですね。
RF70-200mmF2.8とかのレンズになるとやっぱり1kgいきますよね。。
調べた中で明るいレンズだとタムロンの70-180の重さで限界かなと思いました。。

書込番号：25061978　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
色々試してみるのが良さそうですね！
プロバスケはだいたいの会場が競技用の体育館です！

書込番号：25061985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【1/500秒】低照度撮影条件の相関例	4種【1/1000~1/125秒】低照度撮影条件の相関例

＞rrrrrruさん

どうも(^^)

＞色々試してみるのが良さそうですね！

「明るさ」次第で、概ねの条件は(ほぼ)決まっていますので、無闇ヤタラの試行錯誤の必要はありません(^^)

無加工(⇒撮影条件付き)の画像で、被写体が程々の明るさで撮れている画像があれば、プライバシー対策を兼ねてブレブレでも十分ですので、画像アップしてみてください。

下記では典型的な明るさ「640」で例示していますが、
もっとピッタリな条件を推算できるかもしれませんので(^^;

※およそ数十年前からの、標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)となる撮影条件の【目安】が現在まで継続しており、添付画像はその適用例の自作です。
その基礎から外れた事をやっても、単なる徒労になるかもしれません(^^;


＞プロバスケはだいたいの会場が競技用の体育館です！

添付画像(シャッター速度 1/500秒例)のA明るさ「640」の行とその上下の行を参照してください。
(過去ログ他の情報から、明るさ「500~600」ぐらいを目安に)

F値の違いで、ISO感度が大違いです。
明るさ「640」の行で、
F2.8⇒ISO1600
F6.3⇒ISO8000ぐらい。

ISO1600は、ミラーレスやデジイチなら余裕ですが、
コンデジの場合は高感度ノイズがキツくなります。


※上記の明るさとは、撮影(被写体)照度(lx:ﾙｸｽ)で、
日本の一般家庭の夜間の居間では、80~320 lx(ﾙｸｽ)で殆どが該当するようです。

書込番号：25062050　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞rrrrrruさん

釈迦に説法でしたら読み飛ばしてください。
F2.8と例えばＦ5.6では、2段(光の量が4倍も)違います。
つまり、同じシャッタースピードとして、F2.8レンズでISO3200で撮れているとしたら、F5.6レンズでは同じ明るさで撮るのにISO12800が必要になります。

これはあくまで例ですが、このようにISO感度が大きく上がってしまうので、トリミングの方がマシな結果になるかと思います。

トリミングせず望遠を稼ぎたいなら、レンズは明るいまま、ボディをAPS-Cのα6600等にするのが良いんじゃないでしょうか。

書込番号：25062063

[rrrrrru]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
なるほど、、
ちょっと難しいですね。。
勉強します;;

書込番号：25062130　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞から竹さん
ありがとうございます！
なるほど、ISOが上がるほどノイズが出るってことですよね？
‪α‬6600orα7cとタムロンの70-180もレンタルしてみようとおもいます!重さがいけるか試してみます！

書込番号：25062141　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞rrrrrruさん

どうも(^^)

収入(明るさ)と
支出(シャッター速度・F値・ISO感度)
の関係みたいになりますが、
普通の収支計算は足し算引き算なのに、
撮影版になると掛け算と割り算になりますので、その段階で面倒なので、先の早見表を作成しました(^^;

なお、数十年前からの基礎では中身は指数関数、外側が足し算引き算なのですが、感度のバリエーションを含めると一気に難解になります(^^;

仕方がないので、感度のバリエーションを最初から取り入れた早見表が先のような感じですので、
利用の前に、これまでの撮影画像をアップしてもらって撮影条件を(読み手が)確認するほうが面倒は減ると思います(^^;

なお、撮影条件を把握していないと、総額百万円以上のカメラとレンズを強く推すレスが多々出るかもしれません。


ところで、当面は【レンタル】でとっかえひっかえしているほうが良いかもしれませんね(^^;

書込番号：25062264　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
難しい計算を分かりやすくしてくださってるのですね！
いま、仕事の関係で家にいなくSDカードが手元にないので申し訳ないです。。
帰ったら自分が撮った写真の設定？と表を見比べて見ようと思います！
ありがとうございます！

書込番号：25062314　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞rrrrrruさん
基本明るいレンズ、カメラでよろしいのですが女子のプロバスケはカメラ、レンズの制約ありませんか。
開催する競技団体で制約が変わりますのでまずは確認してからの購入がいいですよ。

書込番号：25062877

[rrrrrru]

＞しま89さん
ありがとうございます！
レンズの長さ等の制約は特にありません。
明るいレンズがいいのは分かってるのですがやっぱり重すぎるのとプロのような写真が撮りたい訳ではなく楽しみながら残したい友達と共有したいだけのアマ初心者なのでやっぱり重さを気にして撮るのは嫌だなという考えになってます！

書込番号：25063066　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞rrrrrruさん

ところで、これまでの撮影は、動きの速いスポーツ撮影で動体ボケ(被写体ブレ)を軽減するために、
速いシャッタースピードを指定して撮影されていたでしょうか？

それともフルオートでしょうか？
(その場合は、結構な頻度で動体ボケ(被写体ブレ)が発生していたハズですが、ピンぼけと勘違いされているかも？)


なお、望遠端でもF4のRX10M4をレンタル予定のようですが、明るい体育館ならば
シャッター速度を 1/500秒に設定しても
ISO3200~5000ぐらいで済むと思われますので、
重量や大きさを考慮すると、落としどころになるかもしれませんね(^^)

書込番号：25063700　スマートフォンサイトからの書き込み

[rrrrrru]

＞ありがとう、世界さん
シャッタースピードを上げてましたので被写体ブレはとくに気になりませんでした。
初心者のため思うような画角にならずあとでトリミングしたときに1番望遠で撮った暗めの写真はノイズが若干気にはなりましたが許容範囲でした。
気になる部分としては重さのみでそれ以外はソニー6600＋タムロン18-300のレンズ使用でLightroomで明るくすれば許容範囲！という感じです。
ソニーとパナでは重さが200〜300gくらいパナのが軽いようなのでそこまで性能に大差ないなら焦点距離はパナで十分なので先にレンタルしてみようかとも思ってます。

書込番号：25064015　スマートフォンサイトからの書き込み

ミラーレス一眼を選びたい！

[iAmfA42]

一年前に試しに、と買ったD5100で写真を撮り始めましたが思った以上にどハマリしてしまい、週イチで必ず写真を撮っています。
写真を取り続けているうちに、D5100では満足できない部分が増えてきて(暗所耐性や動画機能)買い替えたいと思い始めてます。
買い替えには軽さやこれからの将来性を考えてミラーレス一眼を選びたいと思っています。

機種で迷っているのですが、どれがいいと思いますか？
LUMIX G9
LUMIX G8
LUMIX GH-5
LUMIX GH-4
OM-D E-M5 III
OM-D E-M1 II
Nikon Z fc

機能として絶対おさえたいのが、バリアングルタッチモニター、4K30pくらいです。また、デザインもちょっと古めかしいフィルムカメラのような感じのが好みです(もちろんそうでなくともいいのですが)

より安い機種やおすすめの機種がありましたら、教えてもらえると助かります。
また、レンズラインアップなどが豊富、と言った面でも評価していただけると助かります。
よろしくおねがいします。

書込番号：25060603

[KIMONOSTEREO]

中古でってことですかね？その候補。

だったらOM-D E-M1 IIですかね。IIIでもいいと思います。OM-1に乗り換えた人の中古も多く出ているでしょう。
ミラーレス界では老舗のマイクロフォーサーズですから、中古レンズの豊富さも含めてお勧めします。なにしろ手振れ補正が強力です。

書込番号：25060616

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

暗所性能重視ならフォーマットサイズは最低限維持じゃないかなあ？

この中ならZfcとなるけども
クラシカルが好みならフジも候補にすべきでしょう
ニコンよりも圧倒的にレンズがそろってます

書込番号：25060693

[WIND2]

ご予算は？

書込番号：25060744　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

SONYのフルサイズ

書込番号：25061011

[うさらネット]

先日散歩中に、
交通整理の初老の警備員が私の首下げカメラを見ながら問いかけてきました。

｢それ、デジタルですよね。何て言う機種ですか？｣

｢ニコン　Z fc です。｣ と返答しました。

書込番号：25061059

[しま89]

＞iAmfA42さん
将来性を考えて、O-M1にしましょう！

書込番号：25061125

[アダムス13]

> LUMIX G9
LUMIX G8
LUMIX GH-5
LUMIX GH-4
OM-D E-M5 III
OM-D E-M1 II
Nikon Z fc


今後3年か4年で50万くらい出せるなら富士XT4かXS10。
60万以上出せるならソニーα7�Wがオススメです。
挙げられた7機種でも一応撮れますが、節約できる金額は微々たるものなのでやめた方が良いです。
センサーが小さいとレンズ設計や画像処理に無理が出るのでM43は避けましょう。学生でどうしてもお金がないなら富士かソニー(フルサイズ)の少し古いモデルの中古が良いです。

書込番号：25061303　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞iAmfA42さん

少なくとも暗所での改善を求めるなら
センサーサイズは、APS-C以上を選びたいですね。

更に、動画撮影ならソニー機も候補に上がるのではないでしょうか？

あと、使用するレンズも重要かと。
暗所の場合、何を主に撮るかですね。
状況によっては、明るいレンズも必要では？

また動画の場合、
スムーズなズーミングを必要とするなら
別途パワーズームが必要？

いずれにせよ、
予算を上げられた方がよろしいかと。

書込番号：25061330　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞iAmfA42さん
こんにちは。

＞(暗所耐性や動画機能)
＞機種で迷っているのですが、どれがいいと思いますか？
＞LUMIX G9
＞LUMIX G8
＞LUMIX GH-5
＞LUMIX GH-4
＞OM-D E-M5 III
＞OM-D E-M1 II
＞Nikon Z fc
＞機能として絶対おさえたいのが、バリアングルタッチモニター、4K30pくらいです。

静止画重視でしたらNikon Z fc かCanon R10でしょうか。

動画重視でしたらSONY VLOGCAM ZV-E10という選択肢もあります。

書込番号：25061431　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

将来性を考えると、

SONYのフルサイズ 一択な気がする。

知らんけど。

書込番号：25061469

[iAmfA42]

＞KIMONOSTEREOさん
中古で、です！新品も考えましたが中古のほうが予算も抑えられていいかなと思いました。
OM-D E-M1がいいですか...Mark IIよりIIIのほうがもちろんいいですよね！
マイクロフォーサーズはたしかにレンズ多そうですね！ありがとうございます

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ありがとうございます！
フジラインアップではなにがおすすめですか？

＞WIND2さん
ボディのみで10万前後を予定してます！

＞hirappaさん
SONYのフルサイズミラーレス憧れます...お金溜まったらそっちにしようか迷います

＞うさらネットさん
そうですか！Z fcはおしゃれなイメージがあるのでちょっと憧れます。

＞しま89さん
そうですか！確かにこのなかだったらOM-D E-M1が一番いいような気がしてきました。

＞アダムス13さん
そうですか...マイクロフォーサーズで撮影している方もたくさんいらっしゃる思いますが、やはりフルサイズのほうがいいんでしょうかね？

＞okiomaさん
暗所耐性はAPS-C以上がいいんですね、、SONYのフルサイズも検討したほうが良さそうですね。

＞首都高湾岸線さん
静止画重視なのでNikon Z fcかOM-D E-M1 Mark II/IIIで迷います。

書込番号：25062078

[WIND2]

＞iAmfA42さん
4K30Pが絶対だと動画重視なのでは？
それでもスチル重視？
今、どんな被写体をどのように撮ってるんですか？

書込番号：25062104　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞iAmfA42さん

暗い場所で何を撮るかです。
ボディが暗い所に良くても、
求めるシーンによっては、
ボディよりもレンズが重要になるかと。
更には、使用する焦点距離とか、レンズの予算とか
どう考えていますか？

書込番号：25062136　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞iAmfA42さん

ちなみに私はフォーサーズ（マウント）時代からなので、ボディはレフ機のE-1、ミラーレスのE-M1、E-M1MarkIIIを所有してます。
E-1,E-M1はもう使ってませんが、動くのでそのまま持ってます。レンズはE-1のものも含めて数本あります。E-1にマイクロフォーサーズレンズは使えませんが、その逆は使えます（アダプタ必須）。


今年あらたにレフ機のペンタックスK3MarkIIIを購入しました。

書込番号：25062335

[hirappa]

E-M10で写すGRD

＞iAmfA42さん

とりあえず、

OM-D E-M5 III で数年遊ぶのもおすすめ。

書込番号：25062420

[首都高湾岸線]

＞iAmfA42さん
＞静止画重視なのでNikon Z fcかOM-D E-M1 Mark II/IIIで迷います。

Nikon D5100よりも暗所耐性求めるならOM-D E-M1 Mark �U／�Vは厳しいかと思います。
OM-D E-M1 Mark�U/�V：標準ISO 64-6400
Nikon D5100：標準ISO 100-6400

静止画重視で暗所耐性とバリアングルタッチモニターと4K30p 重視でボディ価格が10万円前後となると概ね下記に絞られるかと思います。
Nikon Z fc
Canon R10
Canon RP

書込番号：25062452

[iAmfA42]

＞WIND2さん
そうなんですか？4K30pはたまに動画をとる機会があるのでその時になるべく綺麗に撮りたいと思ったので、、、
今は旅行や散歩のときに風景画を中心に撮っています。たまにポートレートも撮ります。

＞okiomaさん
暗い場所では動くものは取らないです。使用する焦点距離は35/50や18/28らへんです。レンズの予算はボディによります。

＞KIMONOSTEREOさん
マイクロフォーサーズでも十分綺麗な画は撮れますかね？

＞hirappaさん
そうですよね〜お金に余裕ができるまでは...いいかもしれません

＞首都高湾岸線さん
そうですか...CANONのラインアップも気になってはいます

みなさん、ありがとうございます。今のところ、
OM-D E-M5 Mark III
OM-D E-M1 Mark II/III
Nikon Z fc
SONYミラーレス(型落ち)
CANON EOS RP/R10
らへんまで絞れました。

ただ、センサーサイズが大きいほうがいいとご指摘いただき、OLYMPUSのラインアップはデザインは好みなものの、すこし微妙かも、と思い始めました。
一番妥当なのはCANON EOS RPらへんなのかと思い始めてます！どうでしょうか。

書込番号：25064585

[首都高湾岸線]

＞iAmfA42さん
＞SONYミラーレス(型落ち)

SONYはバリアングルタッチモニターの機種は下記になります。VLOGCAM ZV-E10以外はボディ価格20万円以上になりますが大丈夫でしょうか。
VLOGCAM ZV-E10：参考価格 88,000円
α7C：参考価格 250,000円
α7�W：参考価格 350,000円
α7S�V：参考価格 490,000円
α7R�X：参考価格 550,000円

書込番号：25065195

野鳥撮影のカメラ構成を一緒に考えてほしいです。

[野鳥撮りたい子]

初めまして。
春までの繋ぎと思い、野鳥撮影に手を出した結果、なんとここ最近では一番のブームになっている野鳥撮りたい子と申します。
主に風景やポートレートばかりで動体物は動物園程度の為、ご教示いただきたく投稿致しました。

【使いたい環境や用途】
野鳥撮影
止まりものがメインになると思いますが、将来的にある程度飛び物も撮影してみたいです。
（ルリビタキ！ルリビタキが撮りたい！！）

【予算】
即出せるのはボディとレンズ込みで50万程度

【質問内容、その他コメント】
現時点での野鳥撮影環境
ボディ
EOS 1dx mark ii
EOS　60D（野鳥は専らこっちがメインです）

レンズ
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
EF400mm F5.6L USM
エクステンダー×1.4　�V(60DにはAF利かない事が判明したので肥やしになっています😢）


【私が野鳥撮影に望む事】
現時点での野鳥撮影環境だと、どうしても解像感が今一つ。
自宅のモニタでレタッチ、印刷（精々A4程度）でフォトコンに出したりもするので、羽毛一つ一つとまではいかなくてもある程度の解像感を出したいです。現時点だとそもそもフルサイズ換算で640mmなので、距離が足りていない疑惑があります。
重さは現時点で3kgくらいなのでそこまで気にしてないです。ただ、今は手持ちで撮影しているので極力三脚は使いたくないかも…
個人的に動体物と静止物はAPS、フルサイズを分けたいので、野鳥撮影のボディはAPSを考えています。
距離も稼げるし後からトリミングする事が殆どなので…現行のハチゴローとか使えたらいいのですが。

試しにCOOLPIX950、PS70辺りもレンタルして何度か試してみましたが、センサーの関係か現状と画質が大差ないのと
撮ってる感があまりにもないので、一眼で考えています。

ただ、野鳥撮影は鳥貴族の為、結果を求め続けたらそれこそお金にキリがありません。
なのである程度妥協点を考えた結果、下記の組み合わせを考えています。

�@Canon EOS R7 ＋RF100−500 f4.5-7.1
・王道というか第一候補ではあります。ただ、このレンズで野鳥を撮っている話をあまり聞かないので使用感がわからないのと、EF100-400と比べてテレ端側が2/3暗くなっています。テレコン使わなくてもフルサイズ換算800�oなので魅力的ではあるのですが。�@で撮影されている方いらっしゃいましたら是非、お話聞きたいです。

�ACanon EOS R7 ＋ゴーヨン�U
・理想ではありますが、予算オーバー＆7年後に修理不可という点でちょっと手が出ません。
野鳥以外にも撮るので他（R1とか）に予算割きたいというのが正直なところです。

�BNikonZ50？　D500？＋　AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
色々と調べていてNikonの500mmF5.6が値段と性能のバランスがよさそうなレンズだなと思いました。
正直、Canonがこのレンズを出してくれたら勝手に解決していたと思います。
動体専用でNikon、静止画と人はCanonと分けるのも楽しそうだと思ったのですが、Nikon機を使用した事がないのとこのレンズに
相応しいAPSのボディが読み取れなかった為です。このレンズを使用している方いらっしゃいましたらお話伺いたいです。

なぜソニーの選択肢がないのかというと、事前に友人からレンタルしましたが、
私がソニー一眼の外観と出てくる絵があまり好きではないからです。
ソニー党の方ごめんなさい！レンズは豊富だし利口な選択だとは思うのですが…

このような感じで、3か月近く悩んでいますがどうにも自分の中で回答が出せずにいます。
出来ればでいいのですが、何パターンかプラン的な形で提案頂けると予算との兼ね合いが付きやすいので助かります。
実際にボディとレンズで撮ったお写真等を挙げていただけますととても勉強になります。
どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。

書込番号：25057863

[野鳥撮りたい子]

＞とびしゃこさん
>>野鳥撮影では、F8は焦点距離に かかわらず、基本晴天用と考えられた方がストレスは少ないです。
ありがとうございます。と、なるとテレ端F7.1のRF100-500も晴天用になるのでしょうか？テレコン使うとF10になってしまいますし。
Canonで考えた場合、R7＋EF100-400IIで足りない時はテレコン使用がよろしいでしょうか。
後、これは体感的な回答でかまわないのですが現行機（60D）からR7に変えた時にカメラの進化（画質、af、耐高感度等）は感じる事は出来るでしょうか？

書込番号：25058795　スマートフォンサイトからの書き込み

[krivak]

E-M1X　ISO5000　現像ソフトによるNR無し	E-M1X　ISO5000　OMワークスペースAI NR有り	OM-1　ISO2000　現像ソフトによるNR無し	OM-1　ISO2000　OMワークスペースAI NR有り

＞野鳥撮りたい子さん
作例のレンズはいずれもM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROとM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14の組み合わせで、カメラはサンコウチョウのみOM-1で残りはすべてE-M1Xです。

E-M1 Mark�U，E-M1X，E-M1 Mark�Vはすべて同じセンサーなので、RAW撮りなら同画質と考えて良いと思います（自分はすべてRAW撮り）。　レンズに関してはM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROだと価格がハネ上がるので、あえてM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISのほうを薦めさせていただきました。

高感度に関してですが、自分はE-M1 Mark�UやE-M1Xでは基本的にISO1000ぐらいを上限にしていました。　ただ自分はかなり厳しめに見ているので、人によってはISO1600でも大丈夫かもしれません。　感覚的にはD500と同程度ぐらいと考えています。

OM-1ではISO1600でも許容範囲内と感じています。

高感度で撮ったものが少ないため良い作例ではないですが、一応E-M1XとOM-1の高感度作例を・・・

書込番号：25058855

[とんがりキャップ]

こんにちは

何か買いたいという願望であれば、止めることはできないかもしれませんが、
1Dx2とEF100-400Lとエクステを現在所有されているのですよね？
とまっているルリビタキでなら充分撮ることはできます。

R7は使ったことありませんが、ダイナミックレンジとかレタッチ耐性を考えると、フルサイズがかなり有利です。
レンズはそのままボディをR5にすれば、瞬時にAPSサイズにもできますし、無限連写できる基本性能を持つR5じゃダメでしょうか？
もし予算50万ならレンズはそのままで、R5とマウントアダプター買うのが良いと思います。

書込番号：25058955

[ブローニング]

コンバンハ、野鳥撮りたい子さん


＞今は手持ちで撮影しているので極力三脚は使いたくないかも…

私も95％手持ち撮影です。
でも、保険の意味で一脚をいつも背負っています。
とまりの時にこれは長期戦になるな〜って時のみ使用します。
飛び出したとたんに邪魔者になりますが・・・・

1D X Mark IIと100-400をお持ちのようですがこれだけで充分撮れませんか？
あとはいかにして被写体との距離を詰めるかが課題かと思います。

書込番号：25058971

[でそでそ]

トリミングなし、RAWで露出を-1.3調整実施

＞野鳥撮りたい子さん
ご返答ありがとうございます。

>距離的にテレコンも使われてるのですか？
基本的には1.4倍テレコンを使います。
ルリビタキは薄暗いところの出没が多いので、外す事が多くなりそうですが、フィールド次第です。
大きな池や沼で光量があり、水鳥狙いだったらテレコン使う、とかケースバイケースですね。

>あとメーカー変わった際の使い勝手は慣れるものでしょうか。
すぐに慣れた気がします。
凝った設定やらカスタマイズでボタン割当とかしてたら別かもしれませんが。

マウントアダプターもお持ちであれば、なおのことR7だけ買うプランで良さそうです。
ゆくゆくハマりすぎたときに、600mmF4などの最終形態（？）まで見据えられるのも、
Canonに留まる後押しになるんじゃないでしょうか。


本日、ルリビタキに出会えたので、OM-1＋300mmF4.0（テレコンなし）の一枚としてアップします。
藪の中でチョロチョロしていたので双眼鏡でおっていたところ、一瞬近くに止まったところを撮りました。
4〜5mぐらいのところだったかなと。

書込番号：25059008

[Ｍアッチャン]

野鳥撮りたい子さん こんにちは

D500 + 500mm f5.6 PF で野鳥撮影してます

気楽に持ち歩けるので、手持ちで撮影してます

・そっと近づいてエナガさん

・拡大するとかなり解像してます

・バックのぼけもまあまあ

・重量バランスが良いので、スローシャッタでもそこそこ撮れます

画像は無修正です

画素数が減ったのと、画像処理が良いのか、高感度もまあまあ良い感じです

ファインダーが見易く、動く被写体も見やすいです

書込番号：25059037

[野鳥撮りたい子]

＞krivakさん
比較画像ありがとうございます！
お話を聞く限り300F4があればボディはどれでも大丈夫な感じなのですね。ただ、調べたらE-M1Xは現行のフラグシップなのにOM-1の方が機能的には優れているのでしょうか。

>>レンズに関してはM.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROだと価格がハネ上がるので
スペックだけ聞くとロクヨンが30万前後で買えるので個人的には無理しても買う価値はあるかなと思います。
ただ、ボディにOM-1を選ぶと若干予算オーバーかもです。テレコンで840mmF5.6というのが魅力的すぎますが！！

＞とんがりキャップさん
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
野鳥に関しては望遠の事を考えて60Dを使っています。560mmF8になりますが距離足りるでしょうか。
R5は高画素機なので我が家のPCが対応できないと思い、当時購入を見送りました。1Dx2を売ってR5に切り替える選択肢もありましたが静止物と動体物はカメラを分けたいです。

＞ブローニングさん
ご回答ありがとうございます。
猛禽類素敵ですね〜！
1Dx2で野鳥は最初試していましたが、遠すぎてそもそもAFが反応してくれません（涙）60Dの方が思いの外歩留まりよかったので使い続けていますが…。
今日も換算640mmでカワセミ挑戦してましたが全然、距離が足りてなく解像以前の問題だと思いました。大きい猛禽類ならその点は解消されるのでしょうが

書込番号：25059236　スマートフォンサイトからの書き込み

[野鳥撮りたい子]

＞でそでそさん
こんばんは。
>>600mmF4などの最終形態
Canonには100万円以内かつぜひ3kg以内で発売して欲しいです笑、個人的には500F5.6くらいが嬉しいのですが…。
ルリビタキは600mm換算ですね、トリミングはされてると思いますがこんなに綺麗に撮れるのですね、でそでそさんがR7を勧めてくださる一方、オリンパスの性能の高さを見せてくださるのは面白いです笑
R7で試してから、歩留まりに満足できなかったらOM-1＆300mmF4（1.4テレコン）もいいかなって思いました、ありがとうございます！

＞Ｍアッチャンさん
こんばんは。回答ありがとうございます！
解像度が素晴らしいですね、Canonでこのレンズを出してくれればと常々思います。1.4kgしかないのも魅力的です。ボディに関しては今から買うならD500よりもミラーレスの方がいいでしょうか？
私はニコン機は使用した事ないのですが、D500は動体物にも良さそうですね。

書込番号：25059245　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞野鳥撮りたい子さん
トリミングしていません。
フィールドによると思いますが、近くで撮らせてくれるチャンスはそれなりにある種だと思うので、出やすい場所をよく探してみてください！

書込番号：25059252　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離と被写体の大きさと画面内の比率 ⇒ 換算fを推算可能

＞野鳥撮りたい子さん

望遠の感じは、
・撮影距離
・撮りたい被写体の実際の大きさ
・撮りたい被写体の画面上の大きさ(割合)
で、買う前から想定できます(^^)

添付画像の例示では、
・被写体の画面上の大きさ(割合)が「日の丸の日章」ぐらい
・被写体はハトぐらいの大きさの 30cm(0.3m)
・撮影距離が 30m
の条件で、換算f=1440mmぐらいになります。

マイクロフォーサーズでも実f=720mmぐらいで、実際の商品は存在しません(^^;

上記と同じ被写体を同じ撮影距離で実f=400mm(換算=800mm)で撮影すると、
画面上の被写体は、「日の丸の日章」の半分ぐらいの大きさになります(^^;

書込番号：25059258　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

野鳥撮りたい子さん

ちなみにですが、猛禽類は基本大型になるほど警戒心が強くなり近づくのが難しくなります。
小型の猛禽類ですととまっている木の真下まで行っても逃げない事が多々ありますが、
大型は100ｍの距離まで近づくのはかなり困難になります。

よく、鳥を知らない方は大きな猛禽類は撮りやすいと言いますがそれはほとんどが”トビ”です
ので全く参考になりません。
本当の自然の中にいるワシ類ならば警戒距離は200ｍ〜300ｍ程あるのでまさに豆粒です。
それでも人の姿を見るといっせいに飛んでしまう事も多々あります。

作例はＡＰＳ-Ｃでの距離感です。
ここは大きな川を挟んでいるのでワシ達も川向うの人間に対し警戒心は強くないですね。

書込番号：25059315

[krivak]

E-M1Xでトラツグミ	E-M1Xでカラムクドリ	OM-1でエナガ	OM-1でサンコウチョウ

＞野鳥撮りたい子さん
E-M1Xはオリンパス時代のフラグシップ機で、OM-1はOMデジタルソリューションズになってからのフラグシップ機です。　そのためOM-1はセンサー，画像エンジン，EVFなどの主要デバイスが一新されており、もっとも高性能となっております。

ボディの造りや質感はE-M1Xの方が上と感じますが、主要デバイスが2016年発売のE-M1 Mark�Uと同じで画質もほぼ差がありません。　そのためどうしても縦グリ一体型ボディがいい！という理由でもない限り、今からE-M1Xを買うのはお勧めしません。

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROは非常に高性能なレンズで予算が許すならばお勧めです。　ただ造りがしっかりしている分、ちょっと重いです。　

書込番号：25059354

[holorin]

＞�@Canon EOS R7 ＋RF100−500 f4.5-7.1
＞・王道というか第一候補ではあります。ただ、このレンズで野鳥を撮っている話をあまり聞かないので使用感がわからないのと、EF100-400と比べてテレ端側が2/3暗くなっています。

400mmで比べるとF6.3？1/3段くらいのようです。
話を聞かないのは、まだ使っている人が少ないからでしょう。

書込番号：25059475

[いぬゆず]

＞現時点での野鳥撮影環境だと、どうしても解像感が今一つ。

まずその今一つの作例を出されて、原因を切り分けたほうが良いのではって気がします。
その機材で「距離が足りない」はわかるんですが、解像感で不満が出るとしたら１００万円超え大砲を導入するしかないのでは、と。

書込番号：25059798

[ありがとう、世界]

「月」並みになる撮影条件

(添付画像参照)

例えば、15cmの鳥を約17m離れて撮ると、ほぼ「月」撮影の(望遠)条件と同様になります。

そのレンズで「月」を、特にコントラストがハッキリしている半月あたりを撮っても、
クレーターの陰影がロクに撮れていないのであれば、
特にレンズの選定から根本的に再検討されては？

書込番号：25059914　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

ルリビタキ	蜃気楼　アボセット	ジョビ子	近所のフクロウ雛

野鳥撮りたい子さん こんにちは

D500 + 500mm f5.6 PF で野鳥撮影してます

＞今から買うならD500よりもミラーレスの方がいいでしょうか？

これは難しいです

D500 気に入ってるところ

・バッテリーの持ちが良い　２〜３０００枚位撮影出来ます

・AF の追従性が良い　こちらに向かって飛んでくる鳥を低速シャッター　1/90 秒でかなり追従します

・連写時の音がうるさくなく気持ちよい

・ファインダーが見やすい

ミラーレスの気になる点

・機種にもよると思いますが、横に振った時のカクカク感　目が弱いせいか気持ち悪くなりました

・連写時のファインダーの見え方

・バッテリーの持ち　全個体電池が実用化されれば、改善されると思います

あと５年くらいたてば、安くて性能の良いミラーレスが出てくると思いますが現状はD500がいいと思います

書込番号：25060361

[野鳥撮りたい子]

＞でそでそさん
＞krivakさん
こんばんは。今パソコンで掲載いただいた写真見ましたが、凄く解像していますね！軽いし私にとっては十分すぎる性能です。
あと個人的には「８４０�oでこんなに撮れるんだ！」って感動しました。テレコン込みでも画質劣化は感じませんね

＞ブローニングさん
こんばんは。私も昔、北海道を自転車で周っていた時にワシ？を撮影しましたが、カッコいいですよね。
こちらの写真は北海道ですか？私は愛知住みなのでワシやタカは旅行でもしないと撮れないので羨ましいです。

＞Ｍアッチャンさん
こんばんは。素敵なお写真ありがとうございます。先ほどの白鳥もそうですが、アッチャンさんは飛び物の撮影がとてもお上手ですね。正直、D500は今から上玉を探すのが大変だなと思うと躊躇してしまいますがレフ機は私も残そうと考えています。
シャッター音が聞いていて心地良いですよね

書込番号：25060456

[野鳥撮りたい子]

近ければこれ位撮れます。	遠い〜！もっとアップで撮りたい	解像は十分、ノイズが800から黄信号です。	R7やOM1なら飛び物にも対応してくれるかな？

＞いぬゆずさん
こんばんは。恥ずかしいですが、写真掲載しました。
近くないからそもそも解像以前の問題なんですよね…、お金持ちではないので超望遠は今はとても買えませんし、そもそも重そう。
今日仕事の帰りにキャノンのロクヨン見てきましたけど、あれを振り回すのは無理ですね笑
常時、写真のシジュウカラ、コゲラくらいの解像度が出せれば十分です。

�@R7を購入、EF100−400�U4.5-5.6＋テレコンで練習、様子見
→もし、満足出来なかったらOM-1（mark２？）と300mmF4とテレコン　or NikonのAPS機＋500mmF5.6　を検討
という感じで固まってきました、ありがとうございます。
動体専用機でR6 mark2 を購入して、野鳥撮影はクロップで対応するのも良さそうだなって思いました。

書込番号：25060481

[Seagulls]

飛びものノートリミング	飛びものノートリミング	飛びものノートリミング	300mmF4+MC14ノートリミング

＞野鳥撮りたい子さん

こんばんは。スレッド拝見しておりました。
R7の導入やR6MK2でクロップするのが現実的だとは思いますが
少し話題に出ていたマイクロフォーサーズも楽しいですよ。OM-1は飛びものにはめっぽう強いです。
もし検討される際はマイクロフォーサーズ板でお待ちしております。

書込番号：25060649

[ありがとう、世界]

撮影距離は推算≒18mなので、ジョウビタキは「月」の１割引きより小さい	画像をくり抜いて 140dot径とし、ジョウビタキは体長13.5~15.5cmから撮影距離を推算	ジョウビタキの撮影距離≒18mの推算について

＞野鳥撮りたい子さん

画像アップの２枚目は、「月」よりも小さくなる条件で撮影されていますね。

ある程度は諦めも必要かも？


※撮影距離の推算については、今回の添付画像内と、先の「日の丸」付きの早見表内に計算過程や計算式があります。

書込番号：25060685　スマートフォンサイトからの書き込み

LUMIX gf10 かOLYMPUSのカメラか悩んでおります

[くれよんぱん]

【使いたい環境や用途】
今LUMIXgf7を使用しており、子どもが動きが早くピントがうまく合わないことがあり乗り換えを考えております。
主に撮影するのは子どもです。動き回る時期なのでピント合わせがなかなか難しいです。
そこで新しくカメラを購入しようかと思っているのですが、今迷っているのは同じLUMIXのgf10、レンズがそのまま使えるオリンパスのカメラ、
全部新しくしてしまって、Canonのkissシリーズも良いかなと思っております。その場合予算がオーバーしてしまうので、出来ればLUMIX、OLYMPUSで良いのがあればと思っているのですが…。また、機能だと瞳AFが気になっているので、その機能が搭載されたカメラもいいかなと思っております。みなさんのおすすめを教えていただきたいです。よろしくお願いします。

今持っているレンズは
LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.　
LUMIX G 42.5mm / F1.7 ASPH. / POWER O.I.S.　
LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.　の3個です。
【重視するポイント】
子ども撮影に強い商品、軽さ
【予算】
5〜8万円
【比較している製品型番やサービス】
LUMIXgf7

書込番号：25056905

[サンディーピーチ]

はじめまして。
文字化けで読み取れませんが、予算８万でしょうか?

ファインダー付きが良いと思います。

オリンパスのE-M5 mark3が良いと思います。

カメラのキタムラが近所に有れば見に行くと良いかも?

案外お値打ちに出会うかもしれませんよ。

書込番号：25056916　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

くれよんぱんさん　こんにちは

カメラを変えても　動き回る子供を追っかけながらの撮影だと　難しい気がします。

レンズのラインナップを見ると　標準系から望遠系になっているようですが　15�oなど　広角系のレンズにして　少し周りに余裕があるような写真を撮れるようにしてみたらどうでしょうか？

書込番号：25056941

[くれよんぱん]

＞サンディーピーチさん
文字化けすみません。
予算は5万円から8万円です。
近くにキタムラありますので、おすすめの機種見てみます。

書込番号：25056951　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレーライス初心者]

＞くれよんぱんさん

予算が８万円であれば、lumix G100も検討されてはいかがでしょうか？

もともとはVLOG向けとして、発売されたカメラですが、VLOGカメラとしてはあまり人気が出ていないですが、後に、家族の物語りを撮ろう！と広告を打って、家族写真向けに販売をしています。

AFもそこそこ早く、静止画メイン＋動画としては、悪く無い選択だと思います。値段も、安いです。
私が個人的に感じる弱点は、ファインダーが余り見やすくないことですが、スマホのようにライブビュー撮影メインであれば問題ありません。あと、本体に手ぶれ補正が無いですが、レンズ内手ぶれ補正を使えばOKです。また、メカニカルシャッターが1/500までですが、フラッシュを使った本格的な撮影をしなければ特に問題とは、ならないと思います。

CANONにするなら、AFが高性能なR10が、オススメですが、予算オーバーかも知れません。また、専用レンズのラインアップがまだ、乏しく、これから発売されるのを待つ必要が、あります。

オリンパスであれば、他の方が指摘しているように。M5-3が、位相差AFを搭載しており、 良いと思います。後継機種が出ているので、売り切れる前に早めに購入する必要があります。

ニコンで、あればＺ50のダブルズームキットが良いと思いますが、予算オーバーかと思います。

書込番号：25056957　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞くれよんぱんさん

もし、お子さんが数メールの近さで
動き回っているなら
機材を変えてもなかなか
満足なものは撮れないかと。
その辺はどうですか？

もしそうなら、
お子さんから離れて撮るしかないかも。

書込番号：25056958　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞もとラボマン ２さん
カメラを変えても難しいのですね…。

レンズは普段は25mmと42.5mmを主に使っており、望遠レンズは運動会とかの行事用です。
広角レンズは使ったことないので、試してみても良いかと思いました！ありがとうございます。

書込番号：25056967　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞くれよんぱんさん
モードダイヤルのキッズモード使ってますか？
液晶のタッチ長押しでタッチシャッター連写になって、液晶の子供さんをタッチしながら追いかけて撮影できますが
基本子供の撮影はどのカメラでも苦手です。
GF10ですとキットモデルになりますのでダブルズームキットがいいのかな。オリンパスのE-M5mk3は在庫だけですので決めるならお早めに。

書込番号：25056980　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞カレーライス初心者さん
何種類も機種名出していただきありがとうございます。

LUMIXG100とOLYMPUSのM5-3
詳しく調べてみます。

書込番号：25057076　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞okiomaさん
たしかに、数メートルの近さで動き回ってます…。
年齢的に離れて撮るの難しいですが頑張ってみます。

書込番号：25057083　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞しま89さん
キッズモード使っていますが、うまく使いこなせてない気がします…。

オリンパスE-M5をおすすめしてくださる方が数名いましたので検討中です。

書込番号：25057089　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞くれよんぱんさん
M5�VがコンパクトでAFも良いのが装備されてるので良い様に思います。
当方も2台所有しています。
動きが多い場合はS-AFよりC-AFの方が良くピントが合います。今のルミックスでも試し見て下さい。
ルミックスの単焦点レンズも使っていますが、全く問題ないです。42.5mmレンズは手振れ補正も付いていて明るいので室内で動画でも問題ありません。
慣れてくればファインダーでの撮影をお勧めします。出来上がりのイメージが掴みやすいのと周囲の明るさ等の環境に影響されずに撮影に集中できますので。

書込番号：25057116　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞くれよんぱんさん

E-M5mkIII、時点でDFDの載ったGF10/GF9
が比較的コンパクトなマイクロフォーサーズの
カメラの中ではよいと思います。

像面位相差AFがない普及機のオリンパス、
E-PLやE-M10シリーズで室内の近距離の
動体を撮る（撮ろうとする）のは労多くして、
となりますのでいくら安価でも避けられた方が
よいとおもいます。（E-PL8、E-M10mkIII
使っての感想です。）

書込番号：25057230

[くれよんぱん]

＞プラチナ貴公子さん
M5�Vをたくさんの方がおすすめしてくださるので買おうかと検討中です。
ファインダーでの撮影も憧れあります。

ピントの合わせ方までありがとうございます！参考にさせていただきます。

書込番号：25057288　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞とびしゃこさん
E-M5mkIII、多くの方がおすすめしてくださり、買おうかと検討しております。

使っての感想ありがとうございます。参考になります。

書込番号：25057297　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞くれよんぱんさん

>>子どもが動きが早くピントがうまく合わない

15万円以下のミラーレス一眼で、動き回る子供にピントが合うはずないよ。

書込番号：25057438　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞くれよんぱんさん

ご返信ありがとうございます。

やはりお子さんとの距離が近いのですね。
機材を変えることはよいとして、
お子さんのスピード次第ですが、
どんな優秀なAF性能を持った機材であっても
期待しない方がよろしいかと思います。

近くで動き回るお子さんより、
はるかに速く走る新幹線なら、走る方向がはっきりしていて離れて撮る方が簡単ですからね。

書込番号：25057563　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞乃木坂2022さん
子ども撮影はなかなか難しいものなのですね。
妥協するところ考えながら、色々調べてみたいと思います。
返信ありがとうございます。

書込番号：25057641　スマートフォンサイトからの書き込み

[くれよんぱん]

＞okiomaさん
こちらこそ返信ありがとうございます。

子ども撮影は難しいのだと思い知らされました。

書込番号：25058109　スマートフォンサイトからの書き込み

OLYMPUSPENPL10とLUMIXGF10どっちが、

[ちぴたのおでん]

OLYMPUSPENPL10とLUMIXGF10どっちがおすすめでしょうか？
カメラを初めて買います！
基本的に携帯カメラしか使ったことありません。
(HuaweiP30とGooglepixel6)
遂にクリスマスに自分のカメラを買おうと思うのですが
このふたつで悩んでいます。
触った感じはどちらもよかったのですが、
カメラの液晶だけでみるのはあまりわかりませんでした。

基本的には人物の写真、犬、キャンプなどの暗い場所
星空、月、短めの動画などを撮ると思います。
どちらがオススメでしょうか？
他のところで調べても専門用語が多すぎてわかりませんでした。^^;初心者にもわかりやすく、いい点、悪い点教えてくれませんか？
お願いします(>&#12613;<;)

書込番号：25050932　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ちぴたのおでんさん

こんにちは。

E-PL8とGF10使ってます。

E-PL系は細かい付加機能はともかく、
基本性能はたいして変わっていません。

E-PL9とGF10との比較レビューがありました。

・初心者に人気の最新ミラーレス一眼「E-PL9」と「DC-GF10」の性能や特長を徹底比較！
https://www.rentio.jp/matome/2018/10/pl9-gf10-compare/

＞基本的には人物の写真、犬、キャンプなどの暗い場所

E-PL10はボディ内に手振れ補正があるので、
暗いシーンで明るい単焦点+ボディ手振れ補正
等のシチュエーションでは有利です。

星や月は三脚使用で、動画は手振れ補正
レンズを使う限り、パナが良いかもしれません。

AFはパナGF10が「ずっと良い」です。

GF10はDFDという特別なコントラストAFで
単なるコントラストAFのE-PL10は速度や
迷いの面で正直なところ勝負になりません。

明るい店内でどこにピントが合ってもよい
全面オートAFを使っていると、PL10も
「どこかには合う」ためわかりにくいですが、
狙いがあるときの1点AFなどはGF10の
AFが圧倒的に速く、迷いが少ないです。
暗所AFもパナが優れています。

手振れ補正と、AFと、どちらを取るか、
という感じですが、自分はピント重視で
GF10が好きです。

GF10はボディ内の手振れ補正がないため、
手振れ補正無しのレンズの場合（OISが
ついていないレンズ）多少使いこなしが
必要ですが、PL10でも全くブレないわけ
ではありませんし、被写体ブレは手振れ
補正では防げません。

上記織り込み済みで、あとはデザインなど
お好みで選ばれたら良いかと思います。

ただ、GF10は生産中止でもうあまり
量販店などの在庫もなくなってきて
いますので欲しいならお早めに。

書込番号：25051045

[もとラボマン ２]

ちぴたのおでんさん こんにちは

手振れ補正の方から見ると　オリンパスの方が強力で　カメラボディの方に手振れ補正が付いているためレンズに手振れ補正が無くても　使えるので　良いように思います。

でも一つだけ　重さから見ると　オリンパスの方が　100gぐらい重いところは気になります

書込番号：25051166

[Seagulls]

＞ちぴたのおでんさん

どちらもほぼ似たようなスペックなので、好みで選ばれてもいいと思います。
あえて双方のメリットを挙げるならば以下でしょうか。

GF10
・より小さい
・付属レンズ（ダブルレンズキットの場合）、より広く撮れるレンズ（１２ｍｍスタート）と、
　室内で使いやすい明るいレンズ（２５ｍｍ Ｆ１．７）が付いてくるので使いやすい


E-PL10
・手振れ補正が付いている
・付属レンズが電動ズーム（別売りで自動で開閉するレンズ保護キャップもあります）

双方に言えることですが、夜のキャンプとか星空を撮るには
F値という明るさを示す指標が少なくともF２．０以下の明るい単焦点レンズの追加購入が必要になります。
レンズに依りますが３万円から１０万円程度の追加出費は覚悟しておいた方が良いです。
パナソニックGF１０のダブルレンズキットには２５ｍｍ　Ｆ１．７という明るいレンズが初めからついているので
便利ですが、２５ｍｍという画角がちょっと星空を広く撮るには狭いかもしれません。

当方はGF10を持っていますが、実物は思ったより高級感があって結構気に入って使っています。
GF１０で星空も撮ることもあります。（別途、三脚購入が必須です）

もう少しご予算があれば、PENのひとつ上のスペックのOLYMPUS PEN E-P7もおススメです。
https://kakaku.com/item/J0000035986/

書込番号：25051204

[乃木坂2022]

なるほど、マイクロフォーサーズだと、GF10とPL10がレンズキットで5~6万円なんだね。
https://kakaku.com/camera/mirrorless-slr/itemlist.aspx?pdf_ma=63

書込番号：25051287　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

この2モデルの比較では「GF10」をお勧めします。
「25mmF1.7」の明るい単焦点標準レンズが付属しているからです。
室内で人物や犬の撮影に利用するのに便利です。
ただし、キャンプなど暗い場所での撮影は明るい広角系単焦点レンズが便利です。


予算次第では有りますが、「LUMIX DC-GX7MK3L 単焦点ライカDGレンズキット」の方が用途には合っているように思われます。
キットレンズの「15mmF1.7」は単焦点広角レンズで、スマホの標準レンズに近い画角です。
星空の撮影は明るい広角レンズが欲しいところで、三脚を用意すれば「15mmF1.7」で撮影可能です。
さらに広角のレンズ（例えば9mmF1.7）が欲しくなる可能性も有りますが、当面はこれで十分だとは思われます。

問題は月の撮影ですが、風景の中に月が写る程度であれば、ミラーレスはもちろん、スマホでも撮影可能です。大きく写したいのであれば望遠レンズが必要になります。

書込番号：25051365　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ちぴたのおでんさん
どちらもそんなに変わりませんが、
LUMIXGF10の方が自撮がしやすいモード、美肌モードなど初心者に使いやすい機種です
OLYMPUSPENPL10はカメラにいるいろとフィルターが入っていて撮影が楽しめるカメラで結構女子受けしている機種です。
1番の違いはカメラに手ブレ補正が付いてるかで、LUMIXGF10はカメラには使いて無くてレンズに付いてるタイプ、OLYMPUSPENPL10はカメラに付いていてレンズには基本付いて無いタイプです。
カメラ始めてですと本体に手ブレ補正付いている方が撮りやすいと思いますので、OLYMPUSPENPL10ですかね。

書込番号：25051397　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぴたのおでん]

丁寧な長文で教えて頂きありがとうございました！！
LUMIXはカメラ内に手ブレ補正がついてないとの事ですが携帯カメラしか使ったことのない私でも、違和感を感じるのでしょうか？
携帯カメラよりは全然マシなんでしょうか？？
AFも気になります。。
レンズには手ブレ補正着いてるとのことですがそれも上手く使いこなせば大丈夫なんですかね。。
LUMIXがいいなぁと思い始めています。。

書込番号：25052073　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぴたのおでん]

コメントありがとうございます！
本当に本当に初心者で申し訳ないのですが、
本体に手ブレ補正が着いている
レンズに手ブレ補正がついている

上記の2つの違いがわかりません。
カメラはレンズをつけなければ撮れないのでは？
それとも手ブレ補正付きのレンズを買わないといけないのでしょうか？？

書込番号：25052077　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぴたのおでん]

＞とびしゃこさん
丁寧な長文で教えて頂きありがとうございました！！ LUMIXはカメラ内に手ブレ補正がついてないとの事ですが携帯カメラしか使ったことのない私でも、違和感を感じるのでしょうか？ 携帯カメラよりは全然マシなんでしょうか？？ AFも気になります。。 レンズには手ブレ補正着いてるとのことですがそれも上手く使いこなせば大丈夫なんですかね。。 LUMIXがいいなぁと思い始めています

書込番号：25052108　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぴたのおでん]

＞しま89さん
コメントありがとうございます！
本当に本当に初心者で申し訳ないのですが、
本体に手ブレ補正が着いている
レンズに手ブレ補正がついている
上記の2つの違いがわかりません。
カメラはレンズをつけなければ撮れないのでは？ それとも手ブレ補正付きのレンズを買わないといけないのでしょうか？

書込番号：25052110　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぴたのおでん]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます！
本当に本当に初心者で申し訳ないのですが、
本体に手ブレ補正が着いている
レンズに手ブレ補正がついている
上記の2つの違いがわかりません。
カメラはレンズをつけなければ撮れないのでは？ それとも手ブレ補正付きのレンズを買わないといけないのでしょうか？

書込番号：25052112　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ちぴたのおでんさん

夜や暗い所で使いたい、明るいF値の単焦点
（ズームではないきまった画角のレンズ）では、
レンズ内の手振れ補正がないものが多く、
カメラ内にもないばあい、無し―無しの組み
合わせてになりますので、暗い場所の低速
シャッターでブレやすくなるということです。
（手振れ補正があっても全くブレないわけ
ではないですが）

最近のスマホは手振れ補正が優れていて
ブレにくいので、気になるかもしれません。

書込番号：25052297

[johndoe*]

E-PL10のように手ブレ補正がカメラについていればどのレンズをつけても手ブレ補正が効きますが、GF10のように手ブレ補正のついていないカメラもあります。12-32mmなど手ぶれ補正のついているレンズを使えばGF10も手ブレ補正が効きますが、25mmF1.7のように手ブレ補正がついていないレンズもあって、状況によっては手ブレしやすくなります。

付属レンズの種類が違って、どちらも使用用途にもう一本あるといいと思います。
GF10には望遠レンズ、E-PL10には25mmF1.7のような明るい単焦点があるともっと楽しめると思います。
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec101=1,2&pdf_so=p1


AF性能ですが、そんなに差はないと思うので、実機で試してみるといいと思います。しっかりとピントを合わせたいときは、拡大した状態のままAFし直せるE-PL10の方が使いやすいと思います。

室内では（バウンス）フラッシュを使った方がいいですが、GF10はフラッシュがちょっと使いにくいと思います。高感度性能はE-PL10の方が少しいいようです。

書込番号：25052385

[もとラボマン ２]

ちぴたのおでんさん　返信ありがとうございます

＞本体に手ブレ補正が着いている
＞レンズに手ブレ補正がついている
＞上記の2つの違いがわかりません。

GF10の場合　ボディ内手振れ補正内蔵されていませんので　レンズに付いている手振れ補正使う事で手振れ補正使えますが　単焦点レンズの場合手振れ補正が内蔵されていないレンズ使うと　手振れ補正は使えなくなります。

PL10の場合は　ボディ内に手振れ補正が内蔵されているので　レンズに手振れ補正が付いていなくても手振れ補正が使えますし　オリンパスのボディ内手振れ補正　強力ですので　手振れ補正の方から見ると　オリンパスが良いように思います。

書込番号：25052613

[しま89]

＞ちぴたのおでんさん
最近のスマホは手ぶれ補正付いてませんか、簡単に言うと撮影する時シャッター押すまで体を動かさないで撮ることは難しいですよね、暗いところですと画像がブレている写真撮ってませんか。これを補正する機能が手ぶれ補正です。
本体に手ぶれ補正が付いて無いと、レンズの手ぶれ補正機能の有無で画像がブレた写真になりやすくなります。
本体に手ぶれ補正付いているとレンズの機能に関係無く手ぶれ補正をしてくれるので画像のブレが少ない写真が撮れます。
カメラの見た目も需要ですが、手ぶれ補正の強力なオリパスのカメラの方が内容から合ってると思います。

書込番号：25052764

流星群の撮り方

[SMBT]

流星群を撮影したいのですが、皆さんはどのような設定で撮られていますか。

機材は
・α7 IV
・FE 14mm F1.8 GM
です。
あとは並の三脚とレンズヒーターです。

気合を入れて遠征するわけではありません。
星景写真は素人レベルで、編集や合成などはしたことありません。
作例などありましたら併せて戴けると嬉しいです。

書込番号：25043201　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SMBTさん　こんにちは

流星群の場合　どこにどのタイミングで出てくるか分かりませんので　数とるしかないと思いますが　シャッタースピード遅くしすぎると　他の星も動きますので　難易度高いです。

その為　シャッタースピードが30秒より早いシャッタースピードで　適正露出になるよう調整し　後は連射してその間に流れてくれれば　成功と言う方法で自分は撮影しています。

書込番号：25044176

[ありがとう、世界]

＞シャッタースピード遅くしすぎると　他の星も動きます

その通りで、(フルサイズ)f=35mmのシャッター速度30秒でも「線」になりました(^^;

書込番号：25044510　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMBT]

皆様ありがとうございます。

正直、他の星は流れてもいいかなーと思っています。
昨年もチャレンジしたのですが、ISO感度が低すぎたせいか、目視できてもカメラには写っていなかったという失敗がありました。
今回こそはと意気込んでいます。

書込番号：25044556　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞SMBTさん

　空がどの程度街灯りの影響を受けているかにもよりますが、一見暗くても長時間露光では街灯りの影響が累積されると夜空が露出オーバーになります。
　ことに、今月のふたご座流星群の場合は下弦前の月の影響が大きく、取りあえず月の無い方向にカメラを向けるべきだと思いますが、その方向の街灯りの影響も考えて試し撮りして露出を決めるべきだと思います。

＞目視できてもカメラには写っていなかったという失敗

　これは何度も経験してます。露出時間に対して流星が輝く時間は短いので、流星が十分明るくないと写らないことはあり得ます。かといって露出時間を短くしてＩＳＯ感度をあげると、シャッターが閉じる瞬間に流星が流れる可能性が高くなります。

　そのあたりの加減は現場で判断するしかないと思います。

　ふたご座流星群なら、一時間の出現数が数十個とは言われますが、カメラの画角に収まる数はその数分の一ですし、月明かりの影響で暗い流星は見えない可能性も高いです。失敗覚悟での挑戦になると思います。

　なお、天体用の比較明合成ソフトとしては「SiriusComp」や「StarStax」といった無料ソフトがあるので何枚ものカットに写っていれば、比較明合成で流星群らしさを試してみるのもありだと思います。

書込番号：25044607

[ありがとう、世界]

＞SMBTさん

以下の撮影条件を、ご参考まで(^^;
※「流星」なので、一定以上の遅さのシャッター速度であればOK

　　　　　　　　　F1.0換算のISO感度
　　　　　　　　　　　　　　　↓ ↓
ｶｷｺﾐ番号　機種他　　 ISO 　 F　ISO/F^2
25043301 EOS6Dm2　2500　1.8　772
25043385　　-　　 　 3200　2.8　408
25043385　　- 　　　 1600　2.0　400
25043312　(ネガ)　 　 400　2.0　100
〃増感1段　(ネガ)　 　 800　2.0　200
〃増感2段　(ネガ)　　1600　2.0　400
※銀塩フィルムの「相反則不軌」を考慮して増感の効果は控えめ

※F1.0換算のISO感度
ISO感度とF値の関係は、「ISO/F^2」として総合評価すると検討を単純化できます。

例: ISO1600、F2.0
⇒1600/2^2 = 1600/4 = 400
もし、F2.8のレンズを使って同上の総合評価とするならば、式の変形無しで算数的な対処として、まずは、
⇒1600/2.8^2 ≒ 1600/8= 200

総合評価が半分になったので、ISO感度を２倍にして補填する。
⇒3200/2.8^2 ≒ 3200/8= 400

※もちろん、F2.0とF2.8の「１段違い」をそのまま利用してもOK

書込番号：25044609　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

SMBTさん 返信ありがとうございます

＞目視できてもカメラには写っていなかったという失敗がありました。

流れ星の場合　星自体が動きますので　シャッタースピードを落としても星の明るさは変わらないので　レンズの明るさと　ISO感度が重要だと思います

でも　シャッタースピード遅くするのは　シャッターが開いている流れ星が写り込む確率が上がるので　この部分は重要だと思います

書込番号：25044652

[遠藤豆彦]

＞SMBTさん

＞昨年もチャレンジしたのですが、ISO感度が低すぎたせいか、目視できてもカメラには写っていなかったという失敗がありました。

機材は良いものをお持ちですよね。その時のISOと絞りはどんな設定でしたか。月明かりの有無や光害の程度なども覚えていれば教えてもらえますか。

書込番号：25045666

[Lazy Bird]

＞SMBTさん
参考に、私の場合良かったのは35&#12316;50ミリの間でした。
迫力なら35ミリF2.8ISO3200&#12316;6400で、放射点付近をインターバルタイマーで何時間か狙えばどうにかなると思います。車の中で眺めていれば楽勝です。

書込番号：25045723　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMBT]

去年と今年の撮影で機材は異なります。
去年はX-T30にサムヤンの12mm F2.0だったかと思います。
月は結構明るく、光害もあるようなところです。

そもそも天気も悪く、目視で見られたのも薄いものが数個程度で、すぐに曇ってしまいました。
環境が悪かったことと、欲張って露光時間を長く取りすぎてISO感度を低くしすぎたことが失敗の原因だったと自己分析しています。

今回は流星を写すことが第一ですので、その他の星の日周運動の流れは全く考慮しないつもりです。
バルブ撮影用にリモコンの購入も検討中です。

画像のものは一昨年のものです。
人生最大級の流れ星でしたが、見切れてしまって悔しかったです。
これを絶対に撮り逃しがないように、そして運良く複数個撮れればと思い、超長秒露出に設定しISOを下げすぎたという経緯だったかと思います。

書込番号：25045897　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

流星なのか人工衛星なのか

　
　
　
　遮光器土偶さんがおっしゃるように「流星群が撮れるかどうかなんて、運以外の何物でもありません」し、それらしきモノが写っていても、それが人工衛星（の太陽光の反射）なのか、見極めが必要です。

書込番号：25045926

[SMBT]

運なのは理解しています。
経験不足は仕方ないにしても、知識不足で運を無駄にしないようにしたいのです。

書込番号：25045931　スマートフォンサイトからの書き込み

[遠藤豆彦]

＞SMBTさん

見事なふたご座群ですね。画面からはみ出たのは少し残念でしたが、放射点のある画面中央真下の方向から、北極星のある左上の方に向かって流れていますね。これを目視していればかなりの明るさだったでしょう。
一昨年のふたご座群は新月の直前だったので月明かりの影響がなく、一晩中、観察や撮影に絶好の日でした。こちらは光害がある程度はある場所のようですね。

それに比べて、昨年のふたご座群は、夜中の３時過ぎ頃まで月明りがあって、撮影は厳しい年でした。
昨年の絞り値とISOが分かりませんが、一昨年はある程度撮れたのに昨年はどうして撮れなかったのかについて、気付くことを書いてみます。まず、月明かりがあって写りにくかったのではないかと思いますが、それ以外の原因についてです。


＞欲張って露光時間を長くとった
＞超長秒露出に設定しISOを下げすぎた
＞今回は流星を写すことが第一ですので、その他の星の日周運動の流れは全く考慮しないつもりです。

この思い込みが、最大の原因だと思います。
露光時間を長くしようが短くしようが、流星の明るさの写り方には全く影響しません。星なら露光時間も大きく影響しますが、流星は瞬間的に現れ直ぐに消え、同じ場所に止まっていません。こういう天体は露光時間を延ばしてもまったく明るくは写りません。
では、何が問題かというと、絞りF値とISOの設定です。この２つをどうするかが、流星を明るくはっきりと写すためにまずは重要なことです。


＞バルブ撮影用にリモコンの購入も検討中です。

お持ちのカメラのことは分かりませんが、インターバル撮影するなら普通はリモコンは不要です。ただし、連写する場合は、必要だと思います。
インターバル撮影では、コマ間に１秒のロスができてしまい、流星が切れる確率か高くなるので、できればリモコンによる連写が望ましいです。ただ、今から購入が間に合うかどうか？
揃わなければ、インターバル撮影をして下さい。

続きは分けます。

書込番号：25045984

[ありがとう、世界]

Exif(撮影)データが無いですね(^^;

＞ISO感度を低くしすぎた

添付画像にはExif(撮影)データが無いですね(^^;

書込番号：25045988　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

ふたご座流星群

SMBTさん こんにちは

星空の明るさによって設定が変わります

・絞り解放

・ISO はノイズが気にならない位にあげます　流星が写りやすくなると思います

・SS　背景がある程度暗くなるように調整

ワイヤーレリース　レリースのロックが出来る物

試し撮りして、設定が決まったら、レリースロックして連写

バッテリーがなくなりかけたら、バッテリー交換

椅子に座って星空散歩、寒くなったら車に避難

あとでどの方角かわかるように、わかりやすい星座、星を入れてます

書込番号：25046014

[遠藤豆彦]

＞SMBTさん

続きです。昨年、絞り値とISOをどう設定したか知りたかったのですが、失念されているようなので、想像で思うところを書いてみます。

写真の適正露光を決める要素は、露光時間、絞りＦ値、ISOの３つですが、瞬間的に現れてすぐ消える流星は露光時間を長くしても明るく写るわけではないので、明るく写すためには他の、絞りＦ値とISOの設定が問題になります。

流星撮影での露光時間は、星を点に近く写すためのことだけを考えれば良く、フルサイズの14�oなら15〜25秒あたりで決まりです。
点に近く写す必要がないならもっと時間を延ばしても構いませんが、延ばしたからといって流星が明るく写るわけではないので、星を曲線に撮る以外の目的ではお勧めできません。また、星を曲線にしたいなら15〜25秒の連写かインターバル露光でも、後から比較明合成で簡単にできます。そうすれば流星は直線で写りながらも、星は日周運動の曲線、地上の景色は静止したまま、画面全体のノイズは大幅に少なくなります。そういうフリーソフトは既に紹介されてますね。

流星を明るく写すために重要なのは、残り２つの絞りＦ値とISOですが、流星撮影の絞りＦ値は優秀なレンズなら開放または半段絞り、あまり優秀でないレンズでも絞るのは１段程度まででしょう。それ以上絞ると写りにくくなります。お持ちのレンズは優秀だと思います。

最後のISOは、撮影結果を大きく左右する要素で、これについては最近、合成法やソフトの改良で高ISOが使えるようになってきました。合成法やAIノイズ除去を使えば、普通の星景や星座の写真でもフルサイズならISO8000〜25000が使え、流星にもこの程度が適すると思います。私はISO10000〜18000で撮って、後で明るさなどを抑えながら調整します。少しは光害がある所でも、ISO5000〜6000くらい使えるのではないかと思いますが、ISOを決めるときに目安になるのはヒストグラムなので、後で説明します。

複数枚合成が技術的に難しいなら、たっぷり露光した１枚の画像から明るさやコントラストを全体また明るい部分や暗い部分ごとに調整し、AIでパターンノイズ除去するだけでも結構良い画像になります。それを複数枚合成すれば、さらに滑らかな画像になります。
ただし、これらはRAW現像での細かい調整が基本で、JPG取って出しからの処理ではデータ不足から白飛びや黒潰れ、ノイズ過多、彩度不足などになります。RAWから調整してTIFに変換し、そこからさらに調整し、必要があれば最後にJPG変換します。
たっぷり露光するとは、撮影後のヒストグラムの山を見れば分かり易く、グラフの山が中央付近かまたは少し右寄りになるくらいの状態を言います。山がその場所に来るようにISOを決めるということです。一見、真っ白で完全に露光オーバーに見えますが、そのくらいが最終的に調整し易い適正露光です。

上記の設定でやってみて、もし光害や月明りなどでヒストグラムの山が右に行き過ぎるようなら、露光時間を短くして調整します。絞りF値とISOを変えると流星が暗く写ってしまうので、明るく写すことを優先するためです。
ただし、インターバル撮影をしている場合は露光時間が10秒以下にもなると、写った流星が途中で切れてしまう確率が高くなるので、その場合は露光時間を短くせず、ISOを下げるかＦ値を絞ることを考えます。

また、できれば月明かりの影響を受けない方が良いので、今年のふたご座群での月齢を考えると、日没後の６時半〜９時半頃の撮影が良いのかなと思います。予報では夜の10〜11時頃が最大出現ピークだった気がするので、９時半頃までに撮影できれば丁度良い時間帯になるでしょうか。予報は外れることもありますが。
地上の景色を入れる場合はできるだけ光害が少ない方向にカメラを向けますが、オリオン、雄牛、プレアデス、火星など目立つ星座や天体を入れたいなら、東の空に光害が少ない場所を選びます。月が昇ってきてからの撮影も可能ですが、空が明るく写るので、ヒストグラムを見ながら設定を変える必要があり、流星はその分写りにくくなります。

流星が流れる方向をイメージしておくと構図に生かせます。ふたご座のカストルという２等星付近に放射点があり、そこから四方八方に広がるように流れ、放射点から離れるほど長めになります。

最後に、撮影後の調整処理が上手くできなかったとしても、撮影時にヒストグラムの山が中央付近にあるということが重要ですので、処理がもっと上達するまでRAWのまま保存しておいて下さい。将来的にソフトの機能が向上することも期待できますので。

書込番号：25046020

[SMBT]

撮影に行ってきましたが、あまり成果はありませんでした。
天気は良好、田舎の中心街から少し離れたところで撮りました。

肉眼で感動するレベルのものは2つ見ましたが、
・撮影状況を見るために撮影中断中
・画角外
でした。
あまり遅くまで撮影はできないので、9時45分で切り上げました。
細かなものが10コマ写せましたが、来年はもういいかなぁ…という感想です。
寒すぎました。

書込番号：25053658　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベリルにゃ]

2017　双子座流星群	2017　双子座流星群	2018　ペルセウス座流星群	2020　ペルセウス座流星群

SMBTさん

すでに解決済みのところを失礼します。
ここ最近は月齢や天気のめぐりが悪く流星撮影から遠ざかっていますが、大きな流星が撮れた時は感動します。

双子座流星群は寒いですが、夏にはペルセウス座流星群もあります。来年は月齢的には条件が良さそうなのでもう一度挑戦されてみてはと思います。

流星撮影は運と粘りだと思っています（笑）数打ってればいつかは・・・。

書込番号：25056163

[クレイワー]

ふたご座流星群（2022年12月14日22時40分）

＞SMBTさん

こんばんは。
12月12日にこのスレを読んでふたご座流星群が近いことを知り，
14日に初めて近所で流星を撮影してみました。

あいにく極大の1時間前から曇ってきてしまい，ほとんどシャッターチャンスはありませんでしたが，
防寒対策をして粘っていたらなんとか数枚だけ流星を撮ることができました。

都市部の相当暗い公園で撮影しましたが，光害が凄かったのでかなり妥協することに。
星景写真で光害カットフィルターが必要な理由が分かりました。
あと，星が思ったより目立たないことも分かり，ソフトフィルターでにじませている写真が多いのはこういうことなんですね。

肉眼ではそれなりに流星を観測出来て楽しかったので，
次回はフィルターを用意して挑戦してみようと思います。

書込番号：25056310

[Lazy Bird]

＞SMBTさん
ご苦労様でした。グッドアンサーありがとうございます。
私も二日間行って来ました。まあまあでした。
天体は大きな空気のレンズがあるのでやはり場所が一番大切です。やはり高原や山が圧倒的に有利です。ですから悩むのはいつも場所です。星はたくさん見えますし、景色も素晴らしくトータル的には楽しい撮影となります。都合もあるでしょうけど、可能な時は考えて見てください。機材選びより場所選びの方が全然大切です。撮影条件の方が機材より大きな影響が出ます。沢山流星も見えますしね。まだでしたら次回楽しんでみてください。

＞ベリルにゃさん
お久しぶりです。元気そうで何よりです。

書込番号：25056501　スマートフォンサイトからの書き込み

[ベリルにゃ]

Lazy Birdさん

どうも、ご無沙汰しております。
一応生きてます（笑）

書込番号：25057669