このページのスレッド一覧（全6781スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 シグマ14-24mm F2.8 DG HSMに合うカメラについて |
8 | 11 | 2022年10月4日 19:04 |
| 画像情報の質問です |
3 | 5 | 2022年9月30日 18:27 |
星空撮影について |
17 | 22 | 2022年9月27日 21:31 |
| Canonのミラーレス機にEFマウントのレンズ |
10 | 3 | 2022年9月22日 16:13 |
| LightroomとLightroom Classic |
16 | 15 | 2022年9月25日 17:26 |
| 画質の違いについての質問です。 |
606 | 199 | 2022年10月25日 08:57 |
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今年8月に星空に挑戦しようと思い切ってシグマ14-24mm F2.8 DG HSM キヤノン用を購入しました。写真を趣味にしたいと思い、初めての一眼レフEOS50Dを今も大切に使っているのですが、14ミリの画角と星空レンズの魅力についこのレンズを買ってしまい、今フルサイズのカメラがやはり欲しく50Dをステップアップしたいと思ってます。もうミラーレス時代でソニーの時代なのかと思ってキャノン用のレンズを買ってしまった私ですが、ステップアップのフルサイズのカメラはどのカメラが良いのか、アドバイス頂けたら幸いです。
私が買ったレンズに合うフルサイズカメラであればと思ってます。ちなみにカメラはEOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットしか持っていません。よろしくお願いします。
書込番号：24949354 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Ky55さん
ご予算はどれくらいですか？
中古はアリ/ナシですか？
選択肢があまりに多くなるのでまずはこの辺りの情報を教えてください。
書込番号：24949365
0点
＞Ky55さん
予算次第ですが
10万以下の予算の場合は、EOS6D、5D3の中古
10万以上出せるなら、EOS6D2、5D4 新品か中古
おおよその値段は以下
6D中古 6万円
5D3中古 9万円
6D2中古 12万円
5D4中古 16万円
6D2.新品 18万円
5D4新品 26万円
出せる金額によって決めれば良いと思います。
個人的見解ですが、可能であれば6D2、5D4から選ぶのが良いです。
スレ主はカメラを長く使う方と思うので、メンテナンス期間の長い6D2、5D4が良いかと。
5D3と6Dは、メーカーのメンテナンス期間はあと2、3年の筈です。但し5D3、6Dでも写真
は撮れるし、特に5D3はメーカーのメンテナンスが終了しても修理特約店で5年程度は修理できると思います。
因みに私は最近ど素人ですが星の撮影も少し撮りだしました。
三脚にカメラをつけて撮る場合には、6D2のバリアングル液晶が便利です。
最後に、中古購入時にはフジヤカメラ、キタムラ、MAPカメラ等の信頼できる店で購入すると良いです。
メルカリとかヤフオク等の個人取引の場合には、目立たない問題点を隠して(液晶の僅かな変色とか、落ちないセンサーゴミなど)
正常動作品として売る人がいるみたいです。
参考にしてください。
追伸、当方は6D、5D4、6Dの使用経験があります。6D2、5D4は現役で使用中です。
書込番号：24949423
1点
Ky55さん こんにちは
一眼レフで良いのでしたら Canonの5DⅣが良いように思いますが ミラーレスの場合 予算に合わせて 選ぶのが良いかもしれません。
後 シグマの場合 有料にはなりますが マウント交換ができますので ニコン用にも一応はできます。
書込番号：24949513
1点
＞Ky55さん
>> 今年8月に星空に挑戦しようと思い切ってシグマ14-24mm F2.8 DG HSM キヤノン用を購入しました。
古い機種ですと、
修理不能の場合もあるので、
最新の5D4か6D2がおすすめです。
書込番号：24949538
0点
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|---|---|
MC-11で装着 |
動物瞳フォーカス |
＞Ky55さん
星空以外でも後々を考え、フルサイズミラーレスが良いと思います。
1例として、1.4/20ですが シグマのキヤノン用（EFマウント）レンズをシグマ マウントアダプターMC-11で装着した作例を貼っておきます、
純正FEマウントレンズがお勧めですが、このレンズでも動物瞳フォーカスが使えました。
書込番号：24949669
1点
＞Ky55さん
予算次第だと思いますが一眼レフだと6D2で良さそうに思います。
長く使うと考えてもミラーレス移行は避けられない状況なので5D4は良いとは思いますが星景が主でレンズ追加もしない予定ならボディはフルサイズで予算も抑えた6D2かなと。
MC-11でソニーαは使えますがEOS Rで動作確認ができてるので、ミラーレス移行で予算があるならR5やR6も良いように思います。
書込番号：24949691 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Ky55さん
>シグマ14-24mm F2.8 DG HSMに合うカメラについて
>シグマ14-24mm F2.8 DG HSM キヤノン用を購入しました
ＥＦマウントのフルサイズ機なら何でも合うのではないでしょうか
書込番号：24949927
0点
＞Ky55さん
＞もうミラーレス時代でソニーの時代なのかと思ってキャノン用のレンズを買ってしまった私ですが、
＞ステップアップのフルサイズのカメラはどのカメラが良いのか、アドバイス頂けたら幸いです。
ソニーが気になっているのでしたら、
α７IIIや７IVあたりに純正アダプタの
シグマMC-11経由で取り付ける方法
があります。
キヤノンもR6あたりだとキヤノン製
アダプタで良いかもですが、R3以降
は社外品に厳しくなっている（純正
EF以外はなにかしら不具合がでる）
可能性もありますので、新機種は
注意が必要です。
フルサイズのEFラインナップが揃って
いれば別ですが、そうでない場合は
新たにEFのレフ機よりはソニーEなり、
キヤノンRなりのミラーレスも検討
されてもよいかもしれません。
（リスク込みですべて中古で格安に
レフ機システムを楽しむ、はありだとは
思います。）、
書込番号：24950205
1点
早速のご回答皆さまありがとうございます。カメラ予算としては20万ぐらいにしたいと考えていますが、当時のレフ機と比べてこんなに高いのかと驚いています。
程度の良い5Dマーク2を最初考えていましたが、バリアングルはやはりいいのですね。
思い切ってミラーレスにしてEOS-Rを買うか、ソニーにするならソニーマウントのシグマの同じミラーレスレンズにすれば良かったのか、50Dに付ける広角レンズだけをもとから買えば良かったのか、と今悩んでいるところですが今6Dマーク2とEOS-R、ソニーⅢ、5Dマーク4でカタログをじっくり見てるところです。さすがにソニーのα7 IVは手が出せなそうです。
この4つでずっと使うならどれが良いのでしょうか？
書込番号：24950501 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Ky55さん
６ＤⅡとＲ６にシグマ１４ミリＦ1.8などで、たまに星空も撮ってます。
予算からすると６ＤⅡかなと思います。一応現行品ですし、バリアングル搭載が便利です。Ca,meraConnectでスマホから画面の確認ができまるので必須ではありませんが、三脚に固定して上空にカメラを向けるとファインダーや固定式の背面液晶では画像の確認が困難になるので、バリアングルがあったほうが便利です。
書込番号：24951436
1点
Ky55さん 返信ありがとうございます
星の撮影の場合 ピント合わせMFになると思いますが ミラーレスと一眼レフでは 感覚が少し変わりますが 50Dで問題なく撮影できているのでしたら 同じ一眼レフでも良いと思いますし マウントアダプター使わず撮影できる 5DⅣが良いように思います。
書込番号：24951449
1点
画像情報の質問です。
エクスプローラで画像のプロパティの詳細から
レンズ情報が出てきません…
NX-studioからではレンズ情報が出てきます。
エクスプローラからもレンズ情報を見れるようにしたいのですが
どなたか教えて下さい。
0点
通常ファイル中のexif:LensModelという項目にレンズ名が入っていて一般的なソフトではこれを参照するのですが、
エクスプローラーが取得しようとしているのは違う名前の項目を参照しようとしているようです。(すぐに出てきませんでしたがmicrosoftの文字列が入った名称だったと思います)
エクスプローラの設定では表示させることはできないと思います。
書込番号：24945699 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
uppaさん こんにちは
http://noah.n43foto.com/archives/2799
上のサイトを見ると レンズ名は出ませんが 焦点距離と 絞り情報は出るようです。
でも 自分の場合 ニコンでは出ましたが パナのカメラの場合出てこなかったです。
書込番号：24945737
1点
エクスプローラーは本来WEB閲覧用のソフトなので
写真に埋め込まれているメーカー毎の固有情報までは読まないと思いますよ。
書込番号：24945827 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
https://www.okinawan-lyrics.com/2020/12/exif-tool.html
ありました。ファイルを変換するならExifTools。。。まぁそれくらいですかね。
ほぼすべてのカメラ： exif:LensModel
エクスプローラー： MicrosoftPhoto:LensModel
らしいです。マイクロソフトもこんなタグ勝手に作らないでほしいものです。
書込番号：24945853
1点
＞ぬちゃさん
＞盛るもっとさん
＞もとラボマン ２さん
回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね。。。
簡単ではないので少し考えてみる事にします。
書込番号：24945883
0点
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質問です。初心者なのでよかったら優しくお願い致します。
Nikond7000 レンズはdx af-x 35mm f1.8で星空を今から撮りにきます。星空撮影は3回目くらいで、今まではズームレンズを使っていました。
単焦点レンズなのですが、マニュアルで星空をとる場合はどのようにピントを合わせたらよいのですか！？
マニュアルで合わせようとしますが合いません。
またf値が3.5とでるのはなぜですか！？1.8になりますか？
今から撮りに行くのですが、明るい場所で今設定中です。
よろしくお願いします。
書込番号：24941118 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この間に2件の返信があります。
AFレンズだとめいっぱいピントリング回すと
オーバーインフになるのも普通だからレンズによるのかな？
近年のバイワイア制御のレンズならオーバーインフにならないように作るのは簡単ではあるけども
メーカーにそう作ろうという発想があるのかは微妙なとこでしょう
書込番号：24941209
3点
マニュアルフォーカスでやってます！
単焦点レンズなのですがピントが合いません。
f値は私がダイヤル回してないだけだ1.8になりました！
書込番号：24941229 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
F値は1.8になりました！
しかし単焦点レンズでピントが合いません
どうしたらよいですか！？
afは暗闇すぎて合いません
書込番号：24941240 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞WIND2さん
F値は1.8になりました！
しかし単焦点レンズでピントが合いません
どうしたらよいですか！？
書込番号：24941241 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
レンズ側、ボディ側のフォーカススイッチはMFになってますか？
書込番号：24941258 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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＞WIND2さん
ここまでいくことができました！
これでいいのかよくないのかわかりません(^_^;)
書込番号：24941296 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞はぴたん2さん
このレンズはレンズに内蔵されたモーターでピントリングが動きます。この時、ピントリングに遊びがないと無限遠にモーターがピントリングを駆動させた時にガンとピントリングが止まってモーターに大きな負担がかかります。
この時に発生する衝撃を防ぐために遊びが大きい設計となってます。
なので回しきったところが無限遠とは限りません。
AF-S DX35㎜f1.8は距離指標がないので無限遠の判断が難しいのかなと思います。
このレンズの場合、遠くの点光源などに予めAFでピントを合わせておいてレンズのスイッチをMにするのが良いと思いますし、可能なら合わせた後にマスキングテープなどで固定するのがベターだと思います。
D7000ならMにしてライブビューで点光源にピントを合わせるか月などの明るい星に合わせるのが良いと思います。
もし、月が見えないなら遠くで明るい星にピントを合わせるのが良いと思います。
書込番号：24941303 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞はぴたん2さん
ピントの合わせ方ですがMFにして適当な星を見つけて拡大表示し、その星が一番小さくなるようにピントリングを回します。一番小さくなった状態がピントが合っている状態です。ファインダーを覗きながらやるよりもバックモニターを見ながらやるほうが簡単に出来ると思います。
書込番号：24941304
1点
＞はぴたん2さん
星が写ってますね。
中央付近の明るい星を拡大してピントを合わせると良いと思いますよ。
書込番号：24941307 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞はぴたん2さん
9月26日7時は、お月様は「新月」のようです。
DX35mmのレンズには、距離環がないので、一苦労されているかと思います。
でも、24941296の書込の投稿写真で星は写っているようです。
LVで拡大しながら、根気良く微調整されるといいかと思います。
書込番号：24941316
1点
＞はぴたん2さん
＞これでいいのかよくないのかわかりません(^_^;)
よろしいのでは？
書込番号：24941343
1点
はぴたん2さん こんにちは
遠くに街灯や 家の光などが見えないでしょうか 見えるのでしたら このような ピントが合いやすいものを探し マニュアルでピントを合わせた後 ピントリングは動かさず フレミングを星に合わせて撮影すると ピント合うと思います。
書込番号：24941511
1点
D7000 + DX35mmF1.8G でこれだけ撮れれば良いと思いますよ。
ISOは若干3200に下げたいかな。もう少し絞りたいかなとか、欲が。 (^_^)
書込番号：24941527
1点
まあAFで合わるか
LVでMFで拡大して合わせるかかな
Dタイプみたいにバイワイヤじゃないなら
ピントリングを固定しちゃうのもよいね
書込番号：24941588 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞[24941296]
中心はカシオペアですね。
ペルセウス座の二重星団など
雲か樹木かよく判りませんけれども障害物に隠れ気味で
いったいどうしたのでしょう？
こういう赤緯の高い方向を狙う場合は
天の赤道付近と違って
もう少し露出時間を伸ばしても日周運動の影響は少なく
大丈夫ですね。
書込番号：24941787
1点
＞エスプレッソSEVENさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞うさらネットさん
＞WIND2さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞with Photoさん
＞千子村正さん
＞松永弾正さん
ありがとうございます！
今夜もまたこれで今度は露出を長くしてしてみたいと思います。昨夜は雲だらけでしたので今夜は晴れることを願います。
書込番号：24942012 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
はぴたん2さん こんにちは
https://imaging.nikon.com/lineup/microsite/astrophotography/getstarted/jp/beginer/index.html
はじめての天体撮影
10.ピントを合わせる。
①明るい星をライブビュー画面の中央付近に配置する（星が見えづらいときは、ISO感度を上げる）。
12.シャッターをきる。
撮影が終わったら、画像を液晶モニターに表示させて、画像を確認します。明るすぎるならISO感度を下げる、シャッタースピードを上げて露出時間を短くする、絞り値を大きくするなどしましょう。画像が暗い場合は、ISO感度を上げるか露出時間を長くします。
ピント合わせしたISO感度だと明るすぎるので調整が必要になります
明るさの調整が出来たら、セルフタイマーで複数枚数指定で撮影（１枚目はブレが出やすいので複数枚撮影）
書込番号：24942172
0点
返信ありがとうございます。
もっと星が映り込むようにf値は1.8でいきたいとおもっています。
もっと星が映り込むことは可能でしょうか？＞エスプレッソSEVENさん
書込番号：24942235 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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もう少しピントが合っていないようにも思いますが、ピントの合わせ方は分かっていますか。
他の方のコメントもありますが、まずメニューでMFマニュアルフォーカスを使える設定にして、レンズもAからMに切り替え、拡大ができる背面液晶を使って、明るい星を画面の中央付近に入れ、それを最も拡大した状態で、ピントリングを回しながらピントを追い込みます。
分からなければ、MFのやり方は使用説明書の102ページにあるようです。説明書がなければスマホでもPC板をダウンロードできると思います。
この時期、南の空に木星が明るく輝いているので、ピント合わせに良いと思います。ピントが最も合ったと思ったところで、ピントリングに何かのテープをズレないよう静かに貼っておきます。直ぐに数枚程度を撮るだけなら、テープは不要です。
夜に合わせるのが難しければ、昼間の遠い景色で合わせておいても十分でしょう。その場合は必ずテープを貼っておくことになりますが、テープを貼った後に電源を切るとピント位置が元に戻ってしまうカメラでは、電源を入れたままにしておく必要があります。
画像を見ると、カシオペア座のWがほぼ中央にきているので、スレ主さんは星座の知識がおありなのでしょう。散開星団や薄雲の向こうの二重星団も写っているので、空の暗い場所のようですね。雲がなくなる時間がこなかったのは少し残念でしたね。動画では流れる雲の消失も良いものですが。
ISOについては、ご自分がこのくらいのノイズなら良いと思えるうちの、最も高い感度を選択することになります。5000で良いと思えたならそれで良いと思います。また、少し経験を積めば、もっと高ISOを使ってノイズが増えても、そのノイズを減らすために複数枚を合成するという手法もあります。
F値については、1.8で良いと思えたならそれで良いです。周辺の星像に飛ぶ鳥の羽根のように見えるコマ収差が気になるようであれば、１段程度絞ります。その分、暗い星、星雲・星団などの微光天体は写りにくくなります。それらまでよりはっきり写すには、先程紹介した複数枚合成か赤道儀でのさらなる長時間露光が必要です。
露光時間については、センサーサイズ、画素数、焦点距離、レンズの解像度、鑑賞サイズなどに左右されますが、APS-Cの35mmで天の赤道付近の星をほぼ点像に留めるには５～６秒程度までと考えますので、カシオペア座付近の露光としては10秒は適切と思います。あまり拡大鑑賞しないならもう少しだけ露光を伸ばしても良いとは思います。
APS-Cで35㎜という焦点距離は、構図的に１つの星座がちょうど納まりが良いものが多いので、神話にまつわる各星座を撮ってみるのも良いと思います。そして、上の画像のように星座の線をPC上などで描いて星を繋げてみると、形もより分かり覚え易くなります。
書込番号：24942316
0点
ピントの合わせ方はわかってきました！ただこのレンズが無限？に回るのでテープで固定したいと思います。
他の星が撮りたくて今回1.8でやるのでとりあえず長時間露出したいと思います。複数枚合成は初心者の私には難しそうです。露出時間長くすると他の設定がどうしたらいいか少し心配ですが試しながらやっていきたいと思います＞パジャマンがおじゃまくんさん
星空は雲がなかったら本当に満点の星空で写真よりもたくさん写っているんです。本当に街灯もなく真っ暗なところです。今から行くので、がんばってみます。
書込番号：24942373 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
本体:Canon 6DⅡ
レンズ:EF24-70mm F2.8L Ⅱ USM / EF70-200 F2.8L IS Ⅱ
現在上記のカメラを使用し、テーマパークでダンサーを撮っています。
ミラーレス機に興味があり、R6の購入を検討しているのですが
RFマウントのレンズも購入するとなると高額で手が出ません。
そこでR6にマウントアダプターを使用し現在持っているレンズを使用したいと考えているのですが
実際のところ、ミラーレス機にEFマウントのレンズだと動き物を撮る時に6DⅡとそこまで違うのか
分からず購入に踏み切れていません。
やはりAF速度は劣ってしまうのか、現在のフルサイズ一眼よりは断然早いのか等教えていただけると嬉しいです。
0点
6DII→R6の移行ではなく5D4+5DsR→R5の移行での経験になるが、純正アダプターを介しての使用感としてAF速度に関しては大きく使い勝手に影響が出るような変化は感じない
ダンサーの撮影であれば顔認識・瞳認識が有効なので、むしろミラーレスならではの利便性を感じるのではないかと思う
AFよりむしろ大きく変化して苦労するとしたらEVFだろう
ラグそのものは極めて僅かだが、動体を追いかけるような撮影だと最初は違和感があると思う（特に70-200の望遠側など）
慣れるまではそんなに長くかからないので、本番前にいろいろな物を撮って感覚をつかむのがベター
書込番号：24934653
5点
＞あっとまるこさん
自分はキヤノン一眼レフ継続でミラーレスには移行してませんが、問題があるとは聞きませんね。
完全電子マウントのEFですから問題なく使えてるんだと思いますし、キヤノンはサードパーティ製レンズに関しては販売停止を要求してるようなので足りないレンズはEFレンズとマウントアダプターで問題ないと判断してるのだと思います。
一気に増やすのは厳しいかも知れませんが、年間数本は出してくると思いますし、L以外の充実も図ると思います。
書込番号：24934660 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
御二方共お早い回答ありがとうございます。
AF速度にそこまで影響は出ないと知り安心しました！
やはり動きの激しいダンサーが被写体なためR6の瞳・顔認識機能が欲しいのと、シャッタースピードが6DⅡよりも段違いであり魅力的なので購入することに致しました！！
書込番号：24934797 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞KIMONOSTEREOさん
>> アマチュアカメラマンの皆様はどちらをお使いですか？
どちらも使っていません。
支払い方法が嫌だからです。
なので、
LUMIX GF7でSILKYPIXだったので、
以後SILKYPIXをネット購入し、
一括クレジット払いしています。
なお、ニコン機だけの時期は、
Apple Apertureでカバーしていました。
書込番号：24933509
4点
使い分けてますかね。
共有する際はLightroom、タイムラプス用の写真を編集する時はLightroom Classic
写真の現像、編集加工をする時はPhotoshop（cameraraw)です。
PhotoshopCSに10万近く払ったのに使えなくなった時は腹が立ちましたので、
月額のほうがまだマシかなと思ってます。
ただビデオ編集用のダビンチリゾルブは3万ほど払ったらずっと使えるのに、
Adobeの場合は年間2万5千円くらい取られます。
ええ商売しとるなあとは思います。
書込番号：24933525
0点
「Lightroom Classic」です。
全ての編集作業が可能なのはこちらだからです。
RAW現象をするならこちらだと思います。
全ての機能が直感的に利用可能なのがメリットだとは思っています。
PC以外で作業する人、あるいは複数のプラットフォームで利用する人は「Lightroom」でしょうし、適材適所ではないでしょうか。
ネットでファイル管理をしたいなら「Lightroom」です。
ただし、ファイル容量が多いとクラウド環境が一杯になるので、私はそこにメリットは感じられませんでした。
必要なファイルを選別して管理するとか、必要最小限のファイル以外は削除するとか、工夫して利用出来るのであれば便利かも知れないです。
書込番号：24933530 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
アマチュアにフレンドリーなのはAdobeよりも
DxO Photolab だからAdobeのサブスクやめました。
後悔はしていません。
書込番号：24933531 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
両方とも使ってます。
LｒCは写真の管理と現像用です。現像はPSも連携して使ってます。
LRは現像した写真の保存用です。LRで現像はしません。
スマホにもLRは入ってます。
書込番号：24933551
1点
＞KIMONOSTEREOさん
自分はPhotoshopを使い続けてるので操作性に慣れないLightroomClassicやLightroomはインストールはしてますが使ってません。
PhotoshopでRAW現像、編集をしてます。
管理、RAW現像と考えるならLightroomClassicが良いと思いますが自分は慣れずに使うのは諦めました。
LightroomはiPhoneにインストールしてます。
使うことはないのかなと思いながら、使うことがあるかもってことで。
書込番号：24933596 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
KIMONOSTEREOさん こんばんは
https://videolab.jp/lightroom-difference/
上に比較が有りますが 大きな違いは スマホだとLightroom Classicが使えないが パソコンではLightroom Classicの方が上と スマホで使うか使わないかで 選択変わると思います。
自分の場合は フォトショップがメインの為 Lightroomにそこまでの能力いらないので スマホでも使えるLightroomを選びます。
書込番号：24933632
0点
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Jtrimで微調整した彼岸花 (X-T100) |
KIMONOSTEREOさん、こんばんは。
JPEGがキレイな富士フイルムのX-T100を使っているので有料のLightroomは使っていません。せいぜい露出補正くらいなので、フリーソフトの『Jtrim』で十分です。Rawで撮らない方にオススメします。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/jtrim/
書込番号：24933648 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞KIMONOSTEREOさん
Lightroom Classic を使用しています。
理由は、Lightroom の機能は、Lightroom Classic が持っている機能の一部でしかない、ということだからです。
ただ、Lightroomは使ったことがないので、Lightroom でどの機能が不足しているのかは知りません。ですので、もしかしたら Lightroom でもできる機能しか使用していないのかもしれません。
書込番号：24933883
0点
Classicを仕方なく使ってますが、iPhoneでもビューワー程度でも用意してくれたら、さっさとCapture Oneに乗り換えたいです。こんなトロいLightroomなんかさっさとおさらばしたい
書込番号：24934147 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
なるほどありがとうございました。
クラシックじゃないほうはスマホ用みたいなもんなんですね。スマホで写真はほとんど撮らない（メモかたまにスナップとかくらい）ので、クラシックのほうがよさげですね。
目的はRAW現像と補正ってとこなんですが、クラシックとなると確かに毎月２０００円強の出費はでかいですね。
今迄というか今でもですが、オリンパスなんで現像は純正ソフトでやってましたが、今度購入したいと思ってるペンタックスはそういうソフトが無さそうなんで、どうしたものなのか思案中です。そこでよく名前を聞くのがアドビのライトルームだったのでお伺いしました。
しかしながら他社も確かにありますよね。他人とファイルのやり取りをするわけでもないので、必ずしも人気商品に固執することもないかもしれませんね。
他社も含めてもう少し調べてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号：24934470
1点
＞KIMONOSTEREOさん
＞クラシックとなると確かに毎月２０００円強の出費はでかいですね。
それは単体プランですね。
月1,000円強のフォトプランもありますので、お知らせします。
Adobe Creative Cloud
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/compareplans.html
＞今迄というか今でもですが、オリンパスなんで現像は純正ソフトでやってましたが、
＞今度購入したいと思ってるペンタックスはそういうソフトが無さそうなんで
少し古い話ですが、K-50 には SILKYPIX が付属していました。
最近のことは分かりませんが、純正（推奨？）RAW現像ソフトが何もない、ということはあんまり、なような気もします。ペンタックス板で質問されたらいかがでしょうか？
書込番号：24934562
0点
＞pmp2008さん
そのフォトプランはほかのサイトで見たので、アドビのサイトを覗いたら無くなってたんですよね。
無くなってたというか、１TBプランしかなく、価格が２０００円強って書いてあったので、先に見た情報サイトでは２０GBプランで１０００円強だったので、それでいいかなと公式サイトを見に行ったら、上記のものしかなくて困惑してたところです。１０００円強はライトルームのみの設定でしたので、、、
それで、ライトルームとライトルームクラシックの違いってなんだろうなって思ったのです。
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/photography/compare-plans.html
今確認したら私が見たサイトのリンクが一部切れているので、pmp2008さんのほうが新しい情報なのかもしれませんね。
１０００円でライトルームとフォトショップなら安いかもしれませんね。
書込番号：24934604
0点
＞KIMONOSTEREOさん
あれ、不思議なことに、そちらのリンクだと無いですね。
書込番号：24934777
0点
＞pmp2008さん
私のリンクでプランや価格の詳細を開くと２０GBの項目が選べるようで、そうなると1000円強のプランが選べますね。これなら許容ですね。
まぁ、個人的にはフォトショップなしで300円くらいで利用できればなおいいのですが、、、
書込番号：24939374
0点
【比較している製品型番やサービス】
EPL10, GF10, ZVE10, EOSM200, EOSM5, GX7MK3, EM10MK4
【質問内容】
カメラ購入検討中です。センサーによって画質が全然違うという意見とあまり
差はないという意見があるようですが、実際問題どのくらいの違いがありますか。
4点
この間に179件の返信があります。
良い機会なのでもう一つ私見を。
これはスレ主さんに言うつもりではなく、最近の傾向について。
趣味として、カメラと似てるなあ、と思うのは釣りとゴルフです。
釣りを例に。
昔、釣りの醍醐味の一つに、如何に細い糸で大物を釣り上げるか、というのが有ったと思います。
今でもそういう楽しみ方をしている趣味人もいらっしゃると思いますが、糸の質の向上とか、色々有って釣る過程よりただ釣る方のみに意義を見出す傾向にシフトしてきているような気がしますね。
ゴルフもプロゴルファーサルって漫画がありましたが、彼の道具は木を削ったものでした。
カメラ、写真の楽しみ方も人によって様々ですが、機能の劣る機材で如何に高額機材に引けを取らない写真を撮るか、ってのももっと流行って良いと思うんですよね。
楽しみながら撮影技術も凄く向上でき、一石二鳥な楽しみ方が出来ます。
こんな風に考えられれば、初めはもっと気軽に安い機材で楽しめると思いますよ。 ← ここだけはスレ主さん宛てです。
書込番号：24961447
2点
なんかこのスレ釈然としないですね。
比較画像が出ない出ないとスレ主仰いますが参考画像は私も含め結構出ていますよね。
自分がアップした写真を解説しますが前半(中間？)でAPS-Cとマイクロフォーサーズの写真を4枚ずつ出しました。
これは日中の良い条件と夜の悪い条件でどう画質に違いが出るか(もちろん比較のために撮っていないので設定は異なるが)を示したつもりです。
ひとつは、昼の条件が良ければ大きな画質の違いは出ないと言う例でした。
しかし、夜や光量が不足する状況ではノイズ量や明暗の幅がこんなに狭くなるよ、の例でした。
更に夜のサーキット写真では目に前のフェンスがマイクロフォーサーズでは消しきれません。
当時のレンズは安物ですが、これはOLYMPUSの300ｍｍF4を使っても消しきれません。
一方、APS-Cになるとフェンスの跡はほとんど感じませんね。
こういったところもAPS-Cとフォーサーズセンサーの大きな違いです。
後半はスレ主さんが色や明暗の階調に興味を持たれたようなので、明暗の階調の1例として夜の飛行機の低速シャッター写真をアップしました。
これも、比較のために撮って無いのでISO設定とレンズ性能に差が有りますが、明暗の傾向は撮ったまま出てくる部分なのでそのままアップしています。
後半のウィンド君の写真と同じ傾向は十分に把握できる3枚のはずです。
材料を与えられているのにそれを有効に活用、応用、想像出来ないのは受け取るがわの資質です。
スレ主さんが本当に写真の違いが分からないのであれば、今気にすることは階調だの画質だのこだわる状況ではありませんね。
そもそも違いを見極める「眼」が育っていないのですから。
無駄な杞憂でしょ。
眼を肥やすのはひたすら自分でシャッターを切って、他の人の写真をみて、自分の写真と何処が違うのか、どうしたら、綺麗な写真が撮れるのか修行するしか無いんです。
スクール通って知識を詰め込んでも何にも成りません。
人は自分の能力を超えた写真は全部同じにしか見えないのが事実です。
練習研究して上手く撮れるようになれば、自然と今まで上手いなあ、と思っていた人の写真がそれほどでも無い写真に見えるように成るから不思議です。
習い事ってほとんど同じでしょ。
ダンス始めたての人は先輩達全員が同じように上手に見えます。
自分が上達すると、あの先輩はすごく上手い、あの先輩は少し劣る、あの子は自分と同じくらい、って思うようになるでしょ。
写真カメラもこれと同じです。
本気でやる気が有るなら実行有るのみ。
いや、そんな大袈裟にやるつもりは… ならば、
今後、下らないことに執着しないが宜しいかと。
書込番号：24961724 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
＞人は自分の能力を超えた写真は全部同じにしか見えない
「過ぎたるは及ばざるが如し」の変異用例みたいな？
(^^;
書込番号：24961739 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞人は自分の能力を超えた写真は全部同じにしか見えない
その感覚 解らなくもない
写真では無いけど
簡単に言えばピカソの絵って何がどう良いんだ
モナリザってそんなにすごいの
見たいな
書込番号：24961819
3点
 |
|---|
オールドレンズで多重露光 |
＞WIND2さん
写真は撮ってます。オールドレンズ教室にも行ってみました。フォーサーズで十分楽しめていますが、あまり性能を下げないように気をつけたいと思います。
階調については「鈴木理策」の写真に画面全体がほぼ雪だけの写真があるんですが、階調に差があれば写真の印象が変わるはずと思ったことから訊ねてみました。会場では何もプリントしていない真っ白な紙を混入させて何もないところに雪を浮かび上がらせるという趣向もありましたが、写真集では見えなくなった雪の階調が大きめのプリントではよく見えていたように記憶していたのでどうなるのか、彼岸花で単調な色の写真が撮れてアプリのプロファイルでだいぶ違った印象になるのでどのくらい違う写真になりうるのか、興味がありました。
始まりは…さんの飛行機の写真についてですが、2.5EV暗く、階調オートで明るくなっているのではとの指摘には何も応えなかったのであまりいい比較ではなかったと考えたのかと思いましたが、「夜や光量が不足する状況ではノイズ量や明暗の幅がこんなに狭くなるよ、の例でした」と自らまた持ち出していてよくわかりません。本当に妥当な比較だと思っているのでしょうか。
書込番号：24966448
4点
諧調オートって何ですか？
前回は何の事だか分らなかったからスルーしただけですけど。
書込番号：24966478
6点
つうか、結論は何度も言うけど『眼』が出来てないんだから
うだうだ言っても意味なし。 退場。
わたしも退場します。 趣味の悪いスレ主だわぁ。関わるんじゃなかった。 ＾＾
書込番号：24966490
12点
＞始まりはStart結局はエロ助…さん
他の部位との関連から、露出オートの間違いかと。
尤も、露出と階調を間違うというの「も」、極めて稀有なケースかもしれませんね(^^;
書込番号：24966861 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
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|---|---|
＞Blutigeanfangerさん
画質の言葉自体分かってませんが、最近オールドレンズの使い方が分かってきました。参考まで、
機材：フォーサーズＥ-1 fujinon55mm/f1.8(EBCコーティングなし）
書込番号：24967352
2点
結局考えたあげく、己の恥を物語るレスを削除して終わり、ってことですかねぇ。 ^^
書込番号：24977589 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞低感度フォトさん
写真ありがとうございます。
オールドレンズのよさを引き出すのは難しいですが、楽しみながら試行錯誤しています。
書込番号：24978042
1点
＞結局考えたあげく、己の恥を物語るレスを削除して終わり、ってことですかねぇ。
^^
己の恥？を物語る？レスを削除？
よくわかりませんが、恥ずかしいレスを削除したいということですか？
素人なら露出が違っていてもわからないだろうと気づかないふりをして開き直ったのですらなく、露出が違うことに気づいていなかったうえに影響についても理解しておらず、そればかりか、階調設定などのカメラの基本的な機能についても知らず、知ろうともしない。素人でもちょっと調べればすぐわかる階調と露出とダイナミックレンジの区別もついていないようですし、上のカラーコラムも識別できないのでは？ APS-Cの方を2.5EV下げて撮って「明暗の幅」がどうなるのか較べてみては？
書込番号：24978083
4点
＞Blutigeanfangerさん
スレを読んでいて階調という言葉の認識がズレていると思いました。
スレ主さんは色のグラデーションという意味で使用されていて、センサーサイズの違いで夕日の中に表現される色の繋がりがどれだけ違うのかを知りたかったのでは？
また、オリンパスの階調オートという機能を調べたら、白飛びや黒潰れに作用する「見かけのダイナミックレンジを拡張する」機能のようですね。
ソニーではDレンジオプティマイザというみたいですので、メーカーによって名称が違うようですよ。
これも認識のズレが生じていますね。
メーカーのホームページをみるとカメラの世界で階調といえばダイナミックレンジのことを指してると思ったのですが、違うのでしょうか？
三脚で固定して同じ構図、F値、シャッタースピード、ISO値に設定したセンサーサイズの違うカメラで夕日の写真を見られたら、スレ主さんの中では簡単に結論が出ていたのかな？というのが率直な感想です。
書込番号：24978628 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
階調とダイナミックレンジ（Dレンジ）は違います。
階調は微妙な色や明るさのグラデーションを滑らかに出す性能です。
もちろんDレンジが狭いと、暗い部分と明るい部分が共存する写真では、どちらかがつぶれます。
でも、PCモニター以上のダイナミックレンジがカメラにあっても、画質に直接関係ないと思います。
例えばPCモニターのDレンジを（仮に）100として、カメラ側が120だとしたら、20はモニターが表現できないので、黒つぶれするか白飛びするか、または眠いコントラストですべて表現するかのどれかになります。
マイクロフォーサーズ以上なら、PCモニター以上のDレンジはカバーしていると思うので、白飛び黒飛びはフルサイズと同じです。
あとは、RAW現像でつぶれている部分を救えるかどうかの違いということになります。
ただ、高感度では階調とDレンジは狭くなるので、センサーサイズが小さいほど不利になります。
書込番号：24978736
1点
＞クレイワーさん
もうあまり書き込みできませんが、
＞スレ主さんは色のグラデーションという意味で使用されていて、
＞センサーサイズの違いで夕日の中に表現される色の繋がりがどれだけ違うのかを知りたかったのでは？
その作例については、そのようですね。
＞メーカーのホームページをみるとカメラの世界で階調といえばダイナミックレンジのことを指してると思ったのですが、違うのでしょうか？
ダイナミックレンジは階調に影響しますけれど、ダイナミックレンジと階調は別物です。
ご興味ありましたら、私の次の投稿から辿ってご一読ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24932740/?lid=myp_notice_comm#24945354
また、こちらからも辿られますと、理解し易いかもしれません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24932740/?lid=myp_notice_comm#24945612
それで、スレ主さんの次の書き込みは、色深度（color depth）について語られているように思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24932740/?lid=myp_notice_comm#24942633
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24932740/?lid=myp_notice_comm#24945025
つまり、スレ主さんは、色深度とダイナミックレンジ、その両方を考えた上で、階調と言っている、ような気がします。
書込番号：24978789
0点
＞taka0730さん
この説明は分かり易いです。
書込番号：24978795
0点
＞taka0730さん
残り少ない書き込みとなってしまいましたが，過疎化したスレにも関わらず私に返信いただきましたので，
お礼のコメントを残させていただきます。
ご丁寧に階調とダイナミックレンジの違いについてご説明いただきありがとうございます。
＞階調は微妙な色や明るさのグラデーションを滑らかに出す性能です。
→これ自体は一般的な階調の説明ですので理解しているつもりです。
カメラメーカーの階調に関する説明を読んでいると，
どうしても目につくのが「白とびや黒つぶれのない階調豊かな画像」や
「白とびや黒つぶれを抑える」といった表現が多い気がしています。
そこでカメラの世界では白とびや黒つぶれがない→Dレンジが広い→階調が豊か，
という論調からDレンジ＝階調なのかと錯覚してしまいました。
＞マイクロフォーサーズ以上なら、PCモニター以上のDレンジはカバーしていると思うので、白飛び黒飛びはフルサイズと同じです。
→これは知りませんでした。参考にさせていただきます。
＞pmp2008さん
リンクから一読させていただきました。
皆さんダイナミックレンジと階調について熱く語っていますね。
あまり深く考えずにRAW現像していましたが，少し理解が深まったと思います。
＞色深度とダイナミックレンジ、その両方を考えた上で、階調と言っている、ような気がします。
→色深度という言葉は初めて聞きました。
改めて読み返してみましたが，スレ主さんが言う階調というのはそのような意味のような気が私もしました。
ふと思ったのは，本来のカメラが持つ色深度というものを確認しようと思うと，
RAWデータ同士で比べないと意味がないのでは？とも思いました。
あとは，スレ主さんが順調に知りたいことを消化して階調の違いを知った後，
はっきりとした結論が出たとして，どうなっていたのか知りたかったですね。
違いが分からなかったのでこのままマイクロフォーサーズを使い続けようと思います。
という結論にスレ主さんはなっていたのかな？
書込番号：24979531
0点
残り少ないとこ、すいません。
＞taka0730さん
＞白飛び黒飛びはフルサイズと同じです。
実際に使ってみると明確な違いはありますね。
ハイライト、シャドーを越えた分ではなく、ハイライト付近、シャドー付近の輝度に対する階調特性としては。
APS-Cとm4/3でも違いますね。
これが何を要因とするのかまでは試す前にm4/3は手放してしまいましたけど。
てすが、14BITと12BITの差はあると思ってます。
書込番号：24979554 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
 |
|---|
中央と右のグラフが高輝度圧縮例 ※左のグラフは無視で |
(残り少ないので手持ち資料で。
左端のグラフは無視してください(^^;)
＞PCモニター以上のDレンジはカバーしていると思うので、
添付画像は別件用なのでイマイチ合っていませんが、
グラフの横軸(x軸)が入力側で、縦軸(y軸)が出力側になります。
入力側のダイナミックレンジよりも、モニターを含めた出力側のダイナミックレンジのほうが狭いのですが、
均等に圧縮すると「ヒトの視覚」の主要部分に皺寄せになるどころか、
「顔」などが本来よりも暗くなります。
そのため、各グラフの低輝度と中輝度(中程)は、あまりイジラずに、高輝度側を集中的に圧縮し、全体のバランスと高輝度側の白飛びを軽減します。
フジのJpeg画像などは、この高輝度圧縮を巧みにやっているようで、
多くの機種ではレベル補正でソコソコ済むような露出不足のJpeg画像が、
フジの機種の露出不足のJpeg画像では、トーンカーブをイジらないと調整し難いという経験を今年に入ってからでも２スレほどありました。
なお、別スレで添付画像ですが、
左端のグラフは、別スレのスレ主さんの誤用をグラフ化したものです。
広いダイナミックレンジのモードで撮っているのに、白飛びが酷いという主旨のスレだったと思いますが、
広いダイナミックレンジのモードで撮っていても、Jpegの8ビット相当への「押し込み」の画像処理が不適切もしくは行っていないため、
通常では発生しないような酷い白飛びが発生したような感じの「問題」だったかと思います。
ちなみに、添付画像のようなグラフは、かつてのオーディオブーム時を体験していた世代ならば、低輝度側 ⇒ 低周波(低音)側、高輝度側 ⇒ 高周波(高音)側と喩えるだけで、ある程度の理解が可能なのですが、
かつてのオーディオブーム時を体験していない世代にとっては、もしかしたら初めて見るようなグラフかもしれません(^^;
※業務用ビデオカメラなどでは、高輝度圧縮の古典的な手法の「ニー(knee)」の説明に似たようなグラフが出ます。
(特許公報などでも普通に出ています)
書込番号：24979563 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
画質
解像度
ダイナミックレンジ
ｅｔｃ
良くてもそれは機材のスペックで結果の写真のダイナミックレンジが広く
僕の駄作があと2段分ダイナミックレンジが広くてもだから周作に変身はしないだろうし
ＧＴ－Ｒでなくてシエンタでも実際は現地に着くのは大差無かったりするし
性能が良いのは良い事なんだけど
その性能で何が変わるかって考え選択しないといけないのはユーザーだよね
勿論
高スペックの機材を所有したい、使いたいってのも充分目的だと思うけど
書込番号：24979870
0点
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