このページのスレッド一覧（全4027スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 Ｎｉｋｏｎ D3200、18-200のレンズで撮影した写真について |
19 | 24 | 2023年5月12日 20:28 |
| Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」の実用性は？ |
25 | 21 | 2023年9月20日 13:37 |
| 花撮影時の被写体ブレ回避のカメラ設定（風で花が揺れる） |
62 | 40 | 2023年4月29日 09:50 |
| 強制発光できる一眼レフと円形フラッシュを探しています。 |
71 | 43 | 2023年5月16日 22:33 |
| 黄砂の飛来がひどい日って |
28 | 23 | 2023年4月14日 19:44 |
| 天体・星雲写真の撮影を始めたいです |
37 | 14 | 2023年4月13日 10:37 |
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|---|---|---|---|
庭のバラを撮影したんですが、母に「色味が...」と言われました。
もう少し濃い色だと思うんですが、薄くないでしょうか？
※大阪城へ行った際、カメラごと落としてしまい💦シャッターがしょぼくなってしまいましたが、撮影はできます。
次購入するなら、ＮｉｋｏｎのZ6Ⅱあたりを狙っています。😂
センサーの大きいものにできたらなと思っています。
2点
三枚目くらいが落ち着きましょうか。
スピードライトでは平板になりやすいので、レフ板を使うほうが落ち着いた陰影を出しやすいかな。
色は良いと思いますが。
書込番号：25247780
1点
＞nkm_0912_3さん
こんにちは。
＞もう少し濃い色だと思うんですが、薄くないでしょうか
まずは、D3200の緑の「おまかせAUTO」撮影モードを
使わないようにしましょう。
P（プログラム）やA（絞り優先）モードなど、
フラッシュが勝手に発行しないモードにしましょう。
最初の投稿の１，２枚目、２回目の投稿の３枚ともが
カメラが逆行と判断してフラッシュが勝手に光っていて
花の露出が上がって明るくなっています。
１投稿目の３枚目はフラッシュがたまたま光っていませんが、
ちょっと暗めになって色が出ていると思われませんか？
また、１投稿目の４枚目は完全なピンボケで背景に
ピントが来ています。
PかAモードにできたら、次は「露出補正」をしましょう。
「画像の明るさを調整する（露出補正）」というのが
P64に書いてありますので、そのやり方で
-（マイナス）0.3とか-0.7、-1.0などマイナス側に
露出補正をされてみてください。
だいぶバラの色が濃く出るようになるはずです。
この辺りを調整になれないと、ＮｉｋｏｎZ6Ⅱを
購入されても、似たような撮影結果になって
しまうかもしれません。
・D3200説明書（PDFファイル)
https://download.nikonimglib.com/archive2/bheFI00NtbwI01ugAvm11ebUYo24/D3200RM_NT(Jp)01.pdf
書込番号：25247790
3点
＞うさらネットさん
コメントm(_ _)m御座います！
花とか撮影する時は、発光より非発光の方が色味が良いのですね！😂
発光しちゃうとやっぱりダメですかね...
レフ板は持ってないからなぁ...
外付けスピードライトは使用してません。付属のフラッシュです。
書込番号：25247792
0点
＞とびしゃこさん
ありがとうございます。
次回から、P,Aを使い、オートは使用しない様にします。
人物とか撮る時とかは？どれを使えばいいでしょうか？
書込番号：25247808
1点
＞nkm_0912_3さん
＞レフ板は持ってないからなぁ...
レフ版は専用のものでなくても、家のお庭なら、
なるべく真っ白に近いノートでも、段ボール紙に
一度クシャクシャにしたアルミホイルを破かない
ように広げて押し付けてテープで止める、みたい
な簡易的な手作りのもので結構効果が確認
できますよ。
アップなら、ひとまずA4サイズとか、できれば
大きいほど離れて構図も自由に撮れますが。
小さいフラッシュよりもきれいに光が回せますし
効果は目で見ながら話したり、近づけたり
できますので、それでいろいろとってみられては
いかがでしょうか。
書込番号：25247810
3点
＞nkm_0912_3さん
＞人物とか撮る時とかは？どれを使えばいいでしょうか？
レンズは２００mm、かなりの望遠で
撮っていらっしゃるのですね。
APS-Cカメラで２００mmのレンズは、
一般にポートレートには遠すぎる
距離になると思いますので、
・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
https://kakaku.com/item/K0000247292/
あるいは、今後のフルサイズ化も見越して
・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
https://kakaku.com/item/K0000328869/
こういうレンズもよいかもしれません。
今後Zマウントにされる場合は、最初から
Zマウントレンズもよいですが、上記の
レンズなら、アダプターFTZIIでZ６IIなど
ZマウントのかめらでもAFで使えます。
最近はフラッシュのポートレートが
流行っていますが、レフ版で撮るのも
良いですよ。
（A4サイズで、というわけにはいきませんが。）
アルミホイルレフを自作されるときは
ピカピカの光沢面ではなく、裏側の
半光沢風の白っぽい面をおもてに
されたほうがソフトな反射で
良い具合になります。
書込番号：25247840
0点
＞とびしゃこさん
更に、コメントm(_ _)m御座います。
やっぱり200ｍｍは遠いですか😂
標準ズームレンズかこれかで迷ったんですよｗ
これにしとけば、一つで済むかなと思って200mmにしました次第です。
フルサイズ化ですが、Dシリーズ、Zシリーズ、どちらがいいと思いますか？
Nikonはミラーレスが主流になっていく、と言ってた人がいましたが。
書込番号：25247874
0点
＞nkm_0912_3さん
こんにちは。
＞フルサイズ化ですが、Dシリーズ、Zシリーズ、どちらがいいと思いますか？
自分はD850を使ってますが、さすがに今からフルサイズを始める人に
Dシリーズは勧めないですね。
Dシリーズが悪いとは言わないし実際D850やD780は素晴らしく良い機種です。
ただ、これからの将来性を考えるならZシリーズを買った方が良いと思いますよ。
自分はとりあえずD850が壊れるまでは頑張って使ていこうと思ってますが。
書込番号：25247886
0点
＞ねこさくらさん
コメントm(_ _)m御座います。
やはりZシリーズですよね😂
Dシリーズも悪くはなさあそうですけどね！
まぁ、少しずつ流行に乗りながらですかね。ｗ
書込番号：25247903
0点
＞nkm_0912_3さん
＞Nikonはミラーレスが主流になっていく、と言ってた人がいましたが。
これはその方の言うとおりだと思います。
自分もFマウント（MFレンズ）だけですが、
Fマウントのカメラの新機種は出ていませんし、
カメラ、レンズとも生産終了品が増えています。
今現役のカメラが急に使えなくなることは
ないでしょうが生産完了から７年で修理も
できなくなります。
（一応の目安でもっと短いことも）
これからも長く趣味を続けていかれるなら、
Zマウント機を選ばれるのがよさそうです。
書込番号：25247905
1点
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全世界向けの出荷数、欧州の一眼レフ比率は結構大きい |
＞nkm_0912_3さん
ミラーレスに すべき必要性を考慮しましょう(^^;
添付画像のグラフのように、欧州(グラフの黄色部分)では一眼レフ需要は 結構ありますし。
なお、銀塩フィルム時代から撮像素子時代に渡って、赤系などは「マイナス露出」⇒ やや暗め ⇒ 結果的に濃いめが基本です(^^;
書込番号：25247945 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
既に解決済となっていますが・・・
＞nkm_0912_3さん
まず、
＞もう少し濃い色だと思うんですが、薄くないでしょうか？
との事ですが、実物が色が濃いのではなく、暗く黒い赤なのではありませんか？
バラの真紅って若干黒味がかってますよ。
＞やっぱり200ｍｍは遠いですか
大丈夫です。
18-200の間で使えば良いだけです。
70-200や50-250で人物撮ってますよ。
要は、人物のどの範囲をどの様に撮るか？背景はどんな感じか？
どのように撮りたいのか？
です。
＞フルサイズ化ですが、Dシリーズ、Zシリーズ、どちらがいいと思いますか？
今は次の機種の事など考えずにしばらくは今の機材で練習して、撮影に費用を掛けたほうが良いです。
折角のレフ機なんですから尚更です。
よく、将来性を考えるならば・・・というコメントを見ますが、これは機材の将来性のみの事です。
撮影者自身の将来性、つまり上達したいという考えが少しでもあるならば、
これからフルサイズを始めようがＤシリーズを躊躇なく一択で勧めます。
書込番号：25247981
2点
赤はデジカメが一番苦手な色
飽和しやすいし、色が薄くなりがち
花は基本、曇や日陰で撮った方が簡単に美しく撮りやすい
レタッチもある程度覚えたほうがよいよ
書込番号：25248065 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
D3200で人物なら40-70mmくらいが主に使われるでしょう。
Aモードで絞りは開き気味にして背景をボカします。
屋外で逆光・半逆光・帽子の時は、内蔵スピードライトを上げて強制発光で顔を明るく。
Z でFXの推奨は導入しやすいZ 5ですね。レンズは24-50mmキット。
D3200 + VR18-200mmは汎用に取り置きましょう。私もD3200ユーザです。
書込番号：25248135
0点
レフ機の長所は実物を見ながら撮れる事。撮った写真がどう写るかは腕次第
カメラの３（４）要素をバランス取りながら写る写真を想像しながら撮る
ここで基本が身につくと将来役に立つ（かも知れない）
現在のミラーレス機の長所、写る写真を見ながら撮れる、撮影場所の明暗や状況に拘わらずどんな風に写るかを
ファインダーや液晶で見ながら撮す。ある意味カメラ性能で撮れるモノが違う
また撮れた写真とファインダーの映像の乖離が少ない
上級者にはすでに自分の限界が見えているが、初心者には無限の広大な未来がある
とある漫画に書いてあったw
前途は明るい
書込番号：25248161
2点
＞ねこさくらさん
＞とびしゃこさん
＞mastermさん
＞うさらネットさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞WIND2さん
＞ありがとう、世界さん
Dシリーズでも大丈夫なんですかね！＾＾
ゆくゆくはフルサイズ化ものんびりまったり考えつつ、、、
まぁ、レンズを替えて遊んだりしてみます。
書込番号：25250385
0点
＞mastermさん
＞写る写真を想像しながら撮る
違いますね。
＞ある意味カメラ性能で撮れるモノが違う
これも違いますね。
＞上級者にはすでに自分の限界が見えている
いったい誰が「上級者」と判断、判定するのでしょうか？
あなたは2015年のレビューでご自身の事を「ハイアマチュア」と語っていますが、
これは上級者」と同意ですか？
だとするとその判断は何をもってご自身のレベルを判断したのでしょうか？
＞初心者には無限の広大な未来がある
あるのかな？
何年たっても初心者から脱せられない人もいるのでは？
書込番号：25250510 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
＞ねこさくらさん
＞とびしゃこさん
＞WIND2さん
＞mastermさん
＞うさらネットさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ありがとう、世界さん
早速撮影してみました。
もしかして、よくなってませんか？ｗ
漆黒の赤、みたいな😂
書込番号：25256087
1点
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|---|---|---|---|
＞WIND2さん
＞mastermさん
＞うさらネットさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ありがとう、世界さん
＞とびしゃこさん
＞ねこさくらさん
追記です。
書込番号：25256091
1点
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|---|---|
いつものおまかせオートで |
＞WIND2さん
＞mastermさん
＞うさらネットさん
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞ありがとう、世界さん
＞とびしゃこさん
＞ねこさくらさん
おまかせオートが明るすぎますね😂
書込番号：25256092
1点
Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」は、実際のところ、どれくらい使えるのでしょうか？
Adobe： Lightroom Classic の新機能
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/whats-new.html
-------------------------------------------------------------------------------------
主な新機能： 2023年4月リリース（バージョン 12.3）
・画像からノイズを簡単に除去
AI の技術を利用しているノイズ除去で、Raw 画像から、細かいディテールを保持しながら
ノイズを簡単かつ効果的に除去できます。
-------------------------------------------------------------------------------------
α7Cでの使用例（他スレへ投稿済）をお知らせします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25236180/?lid=myp_notice_comm#25238123
皆様のご意見、使用例等をお願いします。
1点
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|---|---|---|---|
ISO 100 |
ISO 100 等倍 |
ISO 25,600 等倍 |
ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍 |
リンクで飛ぶのも面倒でしょうから、ここに使用例を貼ります。
カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
① ISO 100
② ISO 100 等倍（①の拡大表示）
③ ISO 25,600 等倍
④ ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍
書込番号：25238449
2点
pmp2008さん こんばんは
自分の場合 ノイズ除去ノイズの多さよりも 塗り絵になってないかが気になるのですが
今回の ノイズ除去の画像を見ると 塗り絵になっていないように見えますので 自分でしたら使える機能のように見えます。
書込番号：25238595
3点
＞pmp2008さん
作例だとノイズ除去としては良いように思います。
上手く処理できる場合とできない場合もあるように思いますから色々試して結果見て判断する必要はあると思います。
書込番号：25238643 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ノイズ除去に関してはアドビとTOPAZで特性が違うようですね
従来のソフトでは救済しようが無いレベルのノイズ（例えば撮影不能な暗所）には
TopazのDenoiseAIの方が簡単に砂目のカラーノイズまで消してディテールを再現するようです
アドビのフォトショップでは砂目のカラーノイズを消す作業が別途必要なようです
逆に、元々カラーのイズの少ない画像では自然なNRにフォトショップの方ができるようです
最近、後はソフト任せという強引な撮影法が身につき、撮影時間帯が大幅に拡がるという不審者ぶり
夜明け前の小鳥を撮るとか昔なら考えられない暴挙です
普通に見ると闇写真なのですが、引き起こして明度を上げ、カラー調整をして、ＡＩ任せでNRすると
朝食中の小鳥がw
勿論無音シャッターで
α7S3ならもっと明るく・・・ヤバイなw
書込番号：25238963
4点
ノイズ削減効果は大きいですし、従来のように等倍で何度も等倍で確認しながらパラメータを微調整するよりは楽です。
ただし、RTX3060 12GBで2400万画素の画像を処理した場合10秒弱掛かりますよ。
多用するならそれなりなクリエイタースペックが必要となります。今まで通りi5クラスを導入しとけばいいって時代は終わりそうですね。
書込番号：25238966 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
ノートパソコンの環境で試しました。
Corei7－1270P、32GB、CPU内蔵グラフィックですと
お話にならないほど時間がかかったうえに
処理完了しませんでした（苦笑）
やっぱり外つけグラフィックありきですね。
自宅のRyzen5950X、128GB、Geforce3070Tiも
後ほど試してみます。
書込番号：25243760 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞たかみ2さん
10秒弱ですか。
＞αの中級者さん
ノートPCでは無理なのですね。
私のPCは古くて、かなり時間かかります。
画像サイズ： 6000 x 4000（2400万画素）
「ノイズ除去」処理時間： 約1分40秒
PC
・CPU： Intel i5-4690K 3.50GHz
・GPU： Radeon R9 280
・メモリー： 24 GB
書込番号：25243803
0点
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|---|---|---|---|
ISO 100 |
ISO 100 等倍 |
ISO 25,600 等倍 |
ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍 |
使用例②です。猫の毛並みはいかがでしょうか？
また、「ノイズ除去」処理時間は画像によりだいぶ異なるようです。
カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
① ISO 100
② ISO 100 等倍（①の拡大表示）
③ ISO 25,600 等倍
④ ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍
「ノイズ除去」処理時間： 約4分
*) 書込番号：25238449 の画像は約1分40秒
書込番号：25265123
0点
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|---|---|---|---|
ISO 100 |
ISO 100 等倍 |
ISO 25,600 等倍 |
ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍 |
使用例③です。石の質感はいかがでしょうか？
「ノイズ除去」処理時間： 約3分55秒
書込番号：25265139
1点
＞pmp2008さん
こんにちは
PuerRAWに比べるとlightroomは自然な感じがしますね。
エッジを過度に立てることなく、細部を潰すこなく、ニュートラルを目指してデモザイクするしそうなのかな。
同じRaw画像を色々なAI現像で比較してみたいものです。でも、Raw画像ってここには貼れないんですよね。
書込番号：25306401 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞お気楽趣味人さん
なるほど、PuerRAW と Lightroom とでは、そのような違いがあるのですね。
書込番号：25307155
0点
皆さん、ご意見ありがとうございます。
＞もとラボマン ２さん
なるほど、塗り絵になっていない感じなのですね。
＞with Photoさん
なるほど、良い感じなのですね。
＞mastermさん
TopazのDenoiseAI とはまた違うのですね。詳しい使用感、ありがとうございます。
＞たかみ2さん
そうですね。効果は大きいみたいですね。
書込番号：25312889
0点
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|---|---|---|
①JPEG撮って出し（ISO 100） |
②Lightroom Classic RAW現像 |
③Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50）を②に追加 |
使用例④です。
カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
① JPEG撮って出し（ISO 100）
② Lightroom Classic RAW現像
③ Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50）を②に追加
「ノイズ除去」処理時間： 約4分10秒
問題点が分かってきました。
問題点(1) 色味
AIノイズ除去により色味が変化する。画像③では人物の肌色がG（緑色）へシフト。帽子の色も少しG（緑色）へシフト。
書込番号：25414672
0点
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|---|---|
④花火部分等倍（②の拡大） |
⑤花火部分等倍（③の拡大） |
④花火部分等倍（②の拡大）
⑤花火部分等倍（③の拡大）
問題点(2) トーンジャンプ（？）色飽和（？）
元の画像に トーンジャンプ（？）色飽和（？）の傾向がある場合、AIノイズ除去により、それが顕著に見えるようになる。
画像⑤では、空および親指の外側に、トーンジャンプ（？）あるいは塗り絵（？）（グラデーションの潰れ）が見える。
書込番号：25414734
0点
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|---|---|
⑥人物の額部分等倍（②の拡大） |
⑦人物の額部分等倍（③の拡大） |
⑥人物の額部分等倍（②の拡大）
⑦人物の額部分等倍（③の拡大）
問題点(3) 無いものを創作する。
AIノイズ除去は無いものを創り出す。画像⑦ではノイズ越しに、髪の毛が何本か額に「ふわりと」かかっているのが分かる。
これが画像⑧になると、髪の毛は潰れて、額の傷、あるいは額がでこぼこに変形してるようにも見える。
この肌が滑らかでなくなることと、問題点(1)「色味の変化」とが合わさって、画像⑧では、人物のおでこが青あざで腫れているようにも見える。
書込番号：25414782
0点
使用例①から④は全て、ノイズ除去の適応量50（初期値）で行いました。
適応量を変えることで、上記問題点(1)ｊから（3)は避けられるのかもしれません。
ここまで使用した感じでは、女性ポートレート撮影には、ちょっと使いたくはないかなぁ、といったところです。
書込番号：25414806
0点
「問題点(1) 色味」ですが、
もしかすると使用例④は、
「Lightroom Classic RAW現像」ではカラーノイズのR（赤色）が多くて赤っぽく見えていて、
ノイズ除去でそれを取り除いたために、G（緑色）へシフトしたように見える
のかもしれません。
書込番号：25415170
0点
＞ここまで使用した感じでは、女性ポートレート撮影には、ちょっと使いたくはないかなぁ、といったところです。
SNSで、掲載画像が小サイズに限定されるのでしたら、一見綺麗に見えますので、ありかもしれません。
それでも、そこからダウンロードして、PCの大画面で拡大表示すると、やはり見えてきます。
ただ、掲載画像におかしなものがある、ということを知らなければ、気づかないのかもしれません。
書込番号：25417047
0点
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|---|---|---|
なし |
あり |
あり |
＞pmp2008さん
AIノイズ除去ですよね？
かなり使える印象ですが何せ重い…処理に無茶時間がかかります(笑)。
最初の一枚は普通の現像処理、後の２枚はAIノイズ処理適用です。
書込番号：25418472
1点
＞いぬゆずさん
＞AIノイズ除去ですよね？
そうです。
Lightroom Classic ですと、機能名が「ノイズ除去」で、説明が「AIによりノイズを軽減します。」ですので、「ノイズ除去」としました。
これは、「AIノイズ除去」と呼んだほうが分かりやすいですね。
2枚目、見事にノイズ除去できてますね。
1枚目 ISO 6400 は、カワセミがザラザラになっていますが、カラーノイズは無いみたいですね。
ISO 上げると人物の肌は、今まで、ザラザラというより、カラーノイズが目立って来たような気がします。
ノイズは撮影条件やセンサーによっても変わると思いますが、
これは、もしかすると、被写体によってノイズの出方が違う、のかもしれません。
書込番号：25418735
1点
みなさん、ご意見および作例をありがとうございました。
グッドアンサーは3個しか付けられないので、いつものことですが、不本意ながら絞らせていただきました。
書込番号：25430462
0点
初心者です。
Aモード（ほぼ絞り開放）で花を撮ります（ISOはオート設定にしています）
風が強く花が揺れて撮りにくい場合、被写体ブレを防ぐには、
①Aモードのままで、ISO感度を上げる（どの位）
②Mモードにして、シャッタースピードを上げる（どの位）
どちらにするのがいいのでしょうか？
また、夕方になるにつれ、
手振れしますよ、というマークが液晶に表示されるのですが、
この場合は、何かの設定をしなおして撮るといいのでしょうか？
カメラ教本を読んではいるのですがまだ掴めておりません。
ご教示どうぞ宜しくお願い致します。
m(_ _)m
0点
被写体ブレを防ぐのが目的なら
S(シャッター速度優先)モードで宜しいかと
1/125辺りから
まだブレるなら
1/250 1/500と短くしていけば良いのでは？
ブレないなら
多少下げても大丈夫かも？
書込番号：25234468 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
情報が少ないので
なんともですが、
使用しているボディやレンズは？
ズームレンズなら焦点距離は？
被写体までの距離は？
どんな花ですかね？
それと、風が強いと、被写体ブレとピンボケもあるのでは？
シャッタースピード変えて被写体を止めるなら、
その被写体の動きによってもシャッタースピードは変わってきます。
絞り優先にする場合、
ISOを上げるならどこまでシャッタースピードを上げたいかで変わってきます。
更に、どこまでISOを上げられるかは
高感度によるノイズに対してどこまで許容範囲とするかもあります。
マニュアルにするなら、絞りと、シャッタースピードを固定してISOはオートとか？
暗くなって手ブレマークがでるならば
シャッタースピードが遅いからだと思います。
そのまま、撮ってもブレないことも…
ブレるなら
シャッタースピードを上げましょう。
絞りを開くとか、ISOを上げるとかでは？
もしくは両方。
シャッタースピードを上げたくないなら、三脚などを使って機材を固定しましょう。
但し、被写体がうごいているなら被写体ブレやピンボケもあるかと。
シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目や、
関わり合いはわかっていますか？
わかっていないなら、基礎的なことは学んだ方がよろしいかと思います。
カメラの基礎は機種が違っても変わりません。
ご参考までに、、
書込番号：25234483 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞はぴい☆さん
まずは、シャッター速度優先モードで。
(かつ ISOオートで)
その際、撮影画面に絞り値など撮影条件を表示して、
絞り開放になるシャッター速度になっているかを確認されては？
書込番号：25234484 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
はぴい☆さん
花撮影を志す仲間として、追従というテーマにおいては
AF-Cフォーカスモードが一般的にはいいのではないでしょうか？！
私は、ソニー機を使ってまして、「AF追従感度」を低にして
ポイントに合わせたら他の動きに敏感に反応しにくようにして
撮影してます。お使いのメーカーがわからないのでメーカーごと
呼称がちがうのかもしれません(;^_^A(;^_^A
ご質問の項目について
①Aモードのままで、ISO感度を上げる（どの位）
ISO感度調整は、天候など撮影環境での明るさ条件によって調整するものです。
その場の明るさ状況次第ですねぇ。
②Mモードにして、シャッタースピードを上げる（どの位）
シャッタースピードの調整は、被写体の動きに対してどの程度のタイミングで
写し撮るのかという調整が主で、速く設定するればその分暗くなってゆきます。
ポイントとしては、いい着眼点ですが単写ではなく連写で狙うのがいいかもしれません。
風が強い時は！！ 目安は250分の１あたりを基準に一段程度上下に設定変更しながら
好みの仕上がりを探すという方法もお試しください。
参考までに、昨日の都内のような少々強めに風が吹いていた状況で撮影したスナップと
以前、夜に強めの風が吹く中で撮ったスナップをアップします。
書込番号：25234492
2点
＞ほら男爵さん
ご教示どうもありがとうございます。
m(_ _)m
Sモードだと、絞りはカメラ任せになるようなので、
なるべく背景はボカしたいので、開放で撮りたいと思っています。
＞1/125辺りから
＞まだブレるなら
＞1/250 1/500と短くして
この位の数値で設定して、
ブレを確認しながら撮ってみます。
(*'-'*)
書込番号：25234495
0点
＞okiomaさん
SEL55210、SEL30M35、α5100となりますが、
カメラ購入予定なので、最新機種をレンタルすることも多いです。
私の質問は、ボディやレンズによっても回答が異なってくるということですね。
背景をぼかしたくて、望遠レンズの望遠側300～450ｍｍ（35ｍｍ換算）で、
被写体までの距離は、最短撮影距離１ｍ程度で撮る場合が多いです。
枝垂桜のように揺れやすい花から、紫陽花の花びら等、
咲いている花はどれも撮りたくなります。
被写体ブレもピンボケもあります。
もしかしたらピンボケの方が多いのかもしれません。
背景をボカしたいあまりに、開放で撮ることで被写界深度が浅い為、
被写体の全体のボケ具合に満足していない可能性もあります。
100枚撮っても、残したいと思うのは10枚ほどです。
教えて頂いた内容から、まずは自分が撮った写真と、
イメージした理想の写真とのギャップを見極めることが大事と気づかされました。
ご教示どうもありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号：25234518
0点
花の揺れ方によってピントもずれるかもしれず難しい撮影ですね．
基本はとにかくシャッター速度を上げましょう．シャッター速度をどの程度まで上がるかは、花の揺れかたによります．主観的ですがゆっくりと動く場合は1/125程度．早く動く場合はさらにシャッター速度を速くします．ここでピントの問題が出てきます． 風がないだときにピントを合わせますが、これだと普通に撮れるわけで何もアドバイスをする事はありません．
とまあ揺れる花をぴったりと止めて撮るのはと難しいので、意図的にシャッタ速度を遅くして花をブラしてとっても面白いと思います．色々と試してしてください．幸運を祈ります．
書込番号：25234521
2点
＞はぴい☆さん
接写では通常の距離での撮影よりも画面中の被写体の動きが大きくなるためシャッタースピードを通常よりも速くしないとブレてしまいますよね。
加えて寄ることによってピントも極薄になるので絞りもある程度絞らないと見た目、ピントが限られた一点にしか合っていない見辛い写真に
なってしまいます。
そうなるとISOをかなり上げないと露出不足になりノイズだらけの粗い写真になりがちです。
この状況を改善するには補助光、具体的にはリングライトの使用がお勧めです。
ストロボタイプやLEDの常時点灯タイプがあります。レンズの先端に取り付けて発光させるので影が出にくく撮影が捗ります。
書込番号：25234522
3点
＞ありがとう、世界さん
そのやり方を初めて知りました。
絞り開放になるシャッター速度になっているかを確認して撮ってみます。
ご教示どうもありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号：25234523
0点
はぴい☆さん こんにちは
被写体ブレを抑えるのには シャッタースピード上げるしかないのですが 絞り開放だと ISO感度上げてシャッタースピード上げるしかないと思います。
でも 風が強い時などは それでもブレますし 花の形も変形してしまうため なるべくでしたら 風が少ない時間帯狙ったり 風の状況を見ながら 弱く成ったタイミングで撮影するなど 工夫する必要はあると思います。
書込番号：25234539
1点
最近のカメラはフルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれるんじゃないですかね。
被写体の動きまでカメラが把握してくれると思いますけど
書込番号：25234542 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ts_shimaneさん
花撮影を志す仲間として、というお言葉がとても嬉しく思いました。
また実際のお写真を見せて下さり感謝しています。
＞AF-Cにし、
＞単写ではなく連写で250分の１あたりを基準に一段程度上下に設定変更しながら
＞好みの仕上がりを探す
連写の発想がなく目から鱗でした。
まずはこれを試してみます。
ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号：25234544
1点
＞狩野さん
ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m
1/125程度から調節しながら試していきたいと思います。
＞意図的にシャッタ速度を遅くして花をブラしてとっても面白いと思います．
これに感動しました。とても素敵ですね。
この発想を教えて下さりとても感謝しています。
また撮る楽しみが増えました！
書込番号：25234553
0点
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|---|
開放F6.5になるように 1/800秒で撮った例 |
＞はぴい☆さん
どうも(^^)
別のカメラですが、先に書いている通り、開放F6.5になるように 1/800秒で撮った例です(^^;
※これは、買ったカメラの被写界深度の確認用にテキトーに撮ったもの
書込番号：25234556 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞盛るもっとさん
暗いレンズしか持っておらず、なるべく晴れの日に撮るので、
リングライトという発想がありませんでした。
撮っているとあっという間に夕方になってしまうので、
接写する場合には、とても良さそうだと思いました。
ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号：25234559
0点
＞はぴい☆さん
こんにちは。
「花開けば風雨多し」、 という古来からの難問に
挑まれるわけですね。 素晴らしい。
正統派のご回答が続いているようなので、別の方法を申し上げます。
風で花が揺れていても、必ず止まるトキがあります。
一瞬風が止んだ、あるいは、揺れる向きが反転する瞬間です。
そのトキを写せば良いのですが、並みの人の力では、
なかなか写せません。 もちろん私も
そこで、機械力に頼ります、つまり、
連射です。
そして、AFは、動いている物にピントを合わせる、
（コンティニュアスAF ソニーでは AF-C）を選んでください。
この方法を試していただけると、1枚の画面の中に、
静と動が混在する絵を写せる可能性があります。
この方法の良くない点は、お察しと思いますが、
写した後のセレクトが大変、
機材に対して性能を要求する、 この2点です。
うまく写せますように！！
書込番号：25234560
3点
＞もとラボマン ２さん
＞CSKAよいさんさん
こんにちは、いつもご教示下さりとても感謝しています。
m(_ _)m
ISO感度上げることによる、シャッタースピードの変化
と
シャッタースピードを上げることによる、ISO感度の変化
これはどちらを行っても結局は同じことなのでしょうか？
＞最近のカメラはフルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれるんじゃないですかね。
＞被写体の動きまでカメラが把握してくれると思いますけど
そういえば撮る時に液晶を見ていると、
頻繁にシャッター速度の表示が変わる気がします。
仕組みを理解して、状況に応じてふさわしい設定ができるようになりたいので、
もっと勉強をしなくてはと思いました。
m(_ _)m
書込番号：25234578
0点
＞ありがとう、世界さん
どうもありがとうございますm(_ _)m
背景はボケていて被写体もとても美しいですね。
速度は 1/800秒になっていたのですね。
私もやってみます。
(*'-'*)
書込番号：25234585
0点
＞sioramiさん
ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m
なぜかAF-Cではなく、DMFという設定になっていました。
連写にして、AF-Cにしてみます。
＞この方法を試していただけると、1枚の画面の中に、
＞静と動が混在する絵を写せる可能性があります。
ドキドキ☆
撮る楽しみがまた増えました！
(*'-'*)
書込番号：25234593
2点
＞はぴい☆さん
どうも(^^)
1/800秒は、開放F6.5にしようとすると、
そのときの明るさでそうなった、という感じです。
元々、1/500秒に設定していたのですが、絞りは自動的にF8になっていたので、シャッター速度をあげて F値を落としました(^^)
書込番号：25234615 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞はぴい☆さん
風のある日に花を撮りたいならシャッタースピード優先かマニュアルで撮った方がいいですね。
いつも開放で撮影されててボケ感を出したいなら、マニュアルがいいかな？
その場合、絞り開放、シャッタースピードは1/500程度がいいと思いますが、風の強さや被写体の動きにもよるのでその場で試して決めるしかないです。
シャッタースピードを早くすれば当然止まるようになりますが、その分ISOが上がってノイズが増えますからその辺との兼ね合いですね。
カメラの機種にもよりますが、私的にはISO2000位までだったら画質もそれ程悪くないのでシャッタースピードを上げた方がいいと思います。
それ以上に難しいのがピント合わせです。
ピント合わせがAFなのかMFなのか分かりませんが、どちらにしても何枚も撮影するしかないと思います。
手ぶれしますよのマークが出た時は絞りを開けるかISOを上げるしかないと思いますが、それも先ほどの画質との兼ね合いです。
また、質問される時はカメラの機種名やレンズ、どんな設定で撮ってるかを詳しく記入された方が的確なアドバイスを受けやすいと思いますよ。
書込番号：25234629 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
なるほど。
カメラ教本で、絞り、シャッター速度、ISOのしくみを勉強したつもりでも、
実際現地で撮影するとなるとわからない事が多いのですが、そういう仕組みなのですね。
実際の数値を教えて下さって、撮る時の参考になりました。
どうもありがとうございますm(_ _)m
書込番号：25234641
0点
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|---|---|---|
多少揺れても１／５００有れば止まります。 |
自分の心臓の拍動で、ピントが前後に揺れていました・・・ |
風が無い事の方が珍しいです。取り敢えず撮りまくります。 |
＞はぴい☆さん
＞風が強く花が揺れて撮りにくい場合、被写体ブレを防ぐには、
風の谷間を『読んで』、シャッターを切ってます。
基本的に夏場を除いて日中は何がしかそよ風なりが吹くものです。何も考えずにシャッターを押すと、低速…1／60とか1／30なんて場合は、ブレブレになり易いです。
ただ、風も常時一本調子で吹いている訳ではなく、一瞬でも止む瞬間があります。
被写体が少し離れて居れば、当然時間差で少し前か少し後にそよぎが止みます。
その瞬間を狙います。
或いは…全体が被われた室内植物園で撮影すれば確実です。まず風が吹くことはありません。しかし人が通過する際の巻き起こる風で揺らぐことがあり、数十センチ近接撮影している場合はいきなりブレたりはします。
あまりに風が強い時は、諦めます。遠出の場合は数時間スタンバイして風止み気味になれば再開することもあります。
または風下か大木の裏側で風が弱い場所を選ぶとか、まあフィールドでは常時『臨機応変』が望ましいでしょうか。
撮影モードは…まあ何でも良さそうですが、当方はほぼマニュアルモードで、露出計はあんまりアテにせずISO200から400で『一人オート露出計』で適当に何枚か撮って、自宅のPCで選別と加工をしてます。
＞カメラ教本を読んではいるのですがまだ掴めておりません。
露出の基本をミッチリ読み込んでください。
書込番号：25234650
4点
＞硝子の中年さん
とてもわかりやすくてありがたく思いました。
＞ISO2000位までだったら画質もそれ程悪くないのでシャッタースピードを上げた方がいい
このあたりの設定数値の感覚がまだ全然掴めていないので、
自分のボディとレンズで、設定を色々変えながら、最適解を探っていく感じがいいのかなと思いました。
＞カメラの機種名やレンズ、どんな設定で撮ってるか
なるほど。どのカメラにも一般的な質問だと思ったのですが、
今度質問をする時は、記載した上で質問しようと勉強になりました。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号：25234651
2点
＞くらはっさんさん
UPして頂いたお写真のそれぞれのコメントに感動して
うるっときました！
＞露出の基本をミッチリ
勉強不足のまま、お天気が良いとついカメラを持って出かけてしまい、
撮って帰って、撮った写真を見てがっかり、という日々なので、ミッチリ＞＜把握したいです。
風が収まる時を狙う間に、何度もピント半押しをし直したりして、
手振れしないように、呼吸を止めて、としていると酸欠になったり(*'-'*)笑
ボツ写真の割合を少しでも減らしたいので、
理想に近づける写真を取れるように研鑽したいです。
ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号：25234672
0点
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撮影条件相関例(一般向け) |
＞はぴい☆さん
どうも(^^)
撮影条件は【明るさ次第】で変わります。
何かの作例と同じ撮影条件にMモードで設定しても、
その時の日射などの明るさが違う可能性が高いので、
露出オーバーになったり露出アンダーになったりします(^^;
シャッター速度優先モードは、シャッター速度以外は自動
(しかも、大抵は絞りの自動が優先されるので、開放Fで露出が足りない場合は、感度をあげていく)、
絞り優先モードは、F値以外は自動、
となっているので、
自動部分を有効利用し、【露出補正】で微調整すると苦痛になりません(^^;
カメラ誌での撮影条件の解説は、
フィルム時代の ISO100固定の条件は多々出ますが、デジカメ以降の高感度使いまくりの状況に合うような資料が無かったので、
添付画像ような計算表を自作したりするハメになりました(^^;
(他に、理数系向きバージョンもあります(^^;)
書込番号：25234723 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞はぴい☆さん
いろいろ楽しみですね。
>風が収まる時を狙う間に、何度もピント半押しをし直したりして、
>手振れしないように、呼吸を止めて、としていると酸欠になったり(*'-'*)笑
これは親指オートフォーカスや三脚を使うとかなり楽になりますよ。
親指オートフォーカスというのは機種によっては出来ない機種もあるかもしれませんが、背面のどこかのボタンにオートフォーカス機能を割り当てて、シャッターボタンはオートフォーカスしないように設定を変えるのです。
そうすると、親指を押している間だけオートフォーカスが効くのでピントが合ったら親指を離せばピントはもう変わらないのでシャッターボタンを押すだけで何枚でも同じピントで撮れます。
ただ、マクロ領域ならオートフォーカスは使わずに最初からマニュアルフォーカスの方が便利なこともありますね。
手持ちだったらあとは自分が前後してピントを合わせるような感じで。
三脚は、手振れもしにくくなりますし（手でシャッターボタンを押す場合は手ブレしたりもしますが）、自分が前後に微妙に揺れることによるピンボケも防げます。
構図も安定しますし、構図とピントを合わせてオートフォーカスは切るか親指オートフォーカスなどにして、風が収まるまでしばらく待つなんてことも簡単です。その際、スマホをリモコンにするか、リモートケーブルがあるとなお良しです。そのままバシバシ連射すればブレが少ないのに当たる確率も高まります。風がなくてタイミングを問わないなら2秒タイマーなどでも良しです。
もちろん、三脚使用禁止の場所もありますし、そうでなくても公共の場所では他の方の迷惑にならないようにするのは大前提ですが。
書込番号：25234798
1点
＞はぴい☆さん
＞背景をぼかしたくて、望遠レンズの望遠側300～450ｍｍ（35ｍｍ換算）で、
＞被写体までの距離は、最短撮影距離１ｍ程度で撮る場合が多いです。
APS-Cで換算450mm(実焦点300mm)で離隔1mだと、概ね水平方向に8cm程度の範囲が写ります。
α5100は横6000ピクセルですから、
例えば1秒間に横に5mmだけ花が揺れるとすると、5/80*6000=250ピクセル分ブレます。
つまり、シャッター速度を1/250s以上にすれば1ピクセル以内。
1/500s以上にすれば0.5ピクセル以内でブレは概ね回避できる計算。
あとは花のブレ量と、焦点距離、許容できるブレピクセル数、高ISOでの解像度低下、被写界深度を勘案の上お好みで。
書込番号：25234856
1点
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|---|---|---|
フォトショでパステルトーンにしてみました。 |
近所の公園で望遠レンズ付けて撮りました。 |
これ位寄ると、また違った面白さが出てきます。 |
＞はぴい☆さん
こんばんは。本日は少々気温が低いですが花撮影には最適な季節に突入です。
＞ボツ写真の割合を少しでも減らしたいので、
『割合』について少々のお話しを。お花撮影に出かけて何枚撮った内何％位上手く撮れてますでしょうか？
当方は、平均して１割前後、非常に調子が良い場合で２割程度。
100枚撮影したら、まあ許せるのは10枚程度です。お天気も良く気分爽快な時に調子に乗って撮りまくってる場合でも20枚もいけば万々歳。
…と言うことは、ここぞ！と言うロケで良いと思える花があり、お天道様もニコニコ輝いている時に片っ端から何百枚も撮りまくると、10枚が20枚～30枚と増えて行きます。…当然撮影終了後はクタクタですが(笑)。
＞手振れしないように、呼吸を止めて、としていると酸欠になったり(*'-'*)笑
マクロレンズ付けて撮ると、もう常時酸欠で撮影後は気を失いそうになりました。
まあ教科書のお勉強と同時に、五月晴れのフィールドに出て学んだ事柄を一つづつ試行錯誤を楽しみながら撮影、が宜しいかと。
何よりも楽しくなければ面白くありませんから。
フィールドでご活躍下さいませ。
書込番号：25234861
3点
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S5Proとタムロン90㎜マクロ |
＞はぴい☆さん
確かにシャッタースピードを上げれば止まる可能性はあると思いますが、被写体がブレるとピント位置もズレると思いますから上手くピントが合わない可能性もあります。
三脚固定、置きピンで狙う方法もあるとは思いますが夕方にシャッタースピードを上げるとISO感度も上がると思います。
ノイズが増えることもあると思います。
手振れ対策に関しては三脚固定が一番だと思いますが手持ちで狙うなら上手く体を地面や木々を利用することで対処できるかなと思います。
自分も昔からマクロレンズですが花撮影することが多いので風で揺れたりするのは確かに気になります。
プロでは無いので失敗覚悟、ブレ覚悟です。
自分は失敗を恐れずドンドン撮影することが重要だと思いますし、風が吹いて揺れてても撮影しますし、待つこともします。
マクロで開放だと被写界深度も浅いですからね。
絞り優先で開放が多いですが、f4程度に絞ることもあります。
被写体ブレ対策はシャッタースピードを速くすることになるでしょうし、手振れ対策は手振れ補正機能や三脚固定とかISO感度を上げるとかになると思います。
失敗覚悟で出来ることから色々やってみて自分のスタイルを見つけてはと思います。
先日、カタクリが満開と聞いたので行ってきましたが朝の雨で葉が傷んでました。
カタクリも茎が細いので風が吹くと揺れるので待って撮影したりしてます。
書込番号：25234862 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞はぴい☆さん
>Sモードだと、絞りはカメラ任せになるようなので、なる
べく背景はボカしたいので、開放で撮りたいと思っています
撮りたい値が決まってるならまずMモードでF値と
SSを決めましょう。
まずご希望のF値(開放)、SSMは風の強さや寄り具合で
変わってきますから状況に応じて任意設定。
感度はISOオートにしておけばF値とSSの組み合わせに
応じた感度になります。
ただ感度については昼間は良いですが、暗くなるにつれて
昼間と同じSSとF値の組み合わせでは当たり前に光が少ない
状況になるので感度は上がってきます。
風の無い日は花がブレない程度や手ブレが起こらないSS
迄下げておけば、感度の上昇を抑えられます。
手ブレはレンズ別(焦点距離別)に1/125、1/60、1/30、
1/15など徐々に落として行って、各SS20枚づつ位撮れば
自分の限界SSや、ブレるSSに入っても、〇〇枚撮れば1枚
はブレないみたいな勝率も分かります。
テストは自分の家でもどこでも出来ます。
SSに関してですが、風が無い場合でも、陽が低くなれば
手ブレ始めるSSが有る以上、夕暮れは感度を上げざる得
ません(陽が落ちたら感度1600や3200は当たり前)。
それを回避出来て綺麗にる唯一の方法は三脚を使う事です。
風対策なら重い物がベストですが、個人的には手ブレを
防ぐだけなら中華製の1万前後で買える物でも良いと思います。
セルフタイマーやリモコン撮影を使って撮影すれば華奢な
三脚でも十分に撮れます。
強い風の日は軽めなので三脚自体に風を受けてしまいますが、
そんな時は、そもそも被写体ブレしてしまいますので手ブレ
するSS以上の感度になりますから三脚不要。
ただ風の無い日の夕暮れ時など、手持ちなら開放、1/15、
感度1600位になる場面でも、三脚なら開放、1/2s、感度
200でノイズを気にせず撮れます。
※長時間露光になるとまた別のノイズ問題も有りますが。
広い意味での撮り方と言う事で三脚活用をお勧めします。
落ち着いて撮れるのでフレーミングしやすくなりますし、
カメラが三脚に固定されていれば、手が空きます。
少々の風ならコンパクトな日傘1つで花が揺れるのを遮ったり、
白い傘なら、レフ効果も望めます。
持ち物は増えますが、撮影の自由度は格段に上がりますよ。
花を撮るならセンターコラムが付いた物をお勧めします。
書込番号：25235105
1点
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|---|---|---|
＞はぴい☆さん
こんばんは
風のある日ですか・・・
ならばやはり三脚を使って待つ方が楽ですね。
でも、風が止んでも余韻の揺れが残りますから揺れが収まる前にまた吹くと・・・
なので、風が強い時にはボケやマクロは諦める時もありますし、諦めが肝心だと思います。
そして、風景的な撮り方に変更しますね。
で、お持ちのレンズでボカシたいならば、
クローズアップレンズを導入するのも一手かと思いますよ。
書込番号：25235123
2点
＞はぴい☆さん
別に教本通りに花は動かないからAFは固定では無いです。風で動くならAF-Cで追尾させればいいだけです。
あと開放だけがボケ感出した撮影ではありません。開放だと逆にボケが汚く、ごちゃごちゃした感じにもなりますので、
開放から1段づつずらして玉ぼけが綺麗なところ、背景が綺麗なところ探しましょう。
あと1 mから2mぐらいの花の撮影ですと換算400mmだと思ったより大きくなります。換算200mmから300mmぐらいのレンズの方が明るくていいと思いますよ
書込番号：25235150
3点
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|---|---|---|---|
撮って出しjpeg |
RAWをPhotoshopで手動ノイズ除去（輝度25） |
RAWをPhotoshopでAIノイズ除去（適用量50） |
撮って出しjpegをDeNoiseAIで処理 |
多くの方が三脚の必要性を説いています。
ただ、今回の場合は三脚は要らない気がします。
周囲が広くて他の方の邪魔にならない環境で無風で、
マクロレンズが必須の距離での精緻な撮影なら、
当然三脚と照明で低ISOが高画質なわけですが、
今回の前提条件が
被写体ブレする程度の風があってAPS-C機で換算450mmなので
どのみちシャッター速度を上げざるを得ない。
レンズの焦点距離からハイキング時の野草を想定するとして、
自分なら使うなら手持ちか、ポール兼用の一脚かな。こんな奴。
https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1140222
それ以上に必要なのは、高速でAF-C可能なレンズと、像面位相差AFを持つボディ。
または、MFピント固定しつつ、身体を前後左右させてピントを合わせ続けるスキルかと。
カメラの機種は違うのですが、手元にある
ペンタックスKP（APS-C 2400万画素）にHD DA 55-300mmPLMの300mm側(換算450mm)最短距離0.95mで
晴天、日陰の花を撮ってみました。
少し絞ってF11、シャッター速度1/1600s、ISO5000。わざと高速シャッターにして高ISOで撮っています。
KPはα5100に比べて高ISOでのノイズが目立たないので、α5100での１/1000s、ISO3200程度のノイズ感かな。
手前の花を見てもらえば、ノイズが乗っていることがわかります。
で、この程度のノイズなら、今は現像ソフト側で何とかなってしまいます。
今回は各作例とも手間をかけず細かい調整はせずですが、
凝る人ならいくらでも細かく追い込むことが可能です。ご参考まで。
書込番号：25235448
5点
当方含め色々なご意見番のお話しに従って機材を用意すると、弁慶さんみたいにフル装備が必要な事になってしまいます。
最初は最小の機材で臨んで、必要に応じて増やしていきゃ宜しいかと思います。
フィールドでは臨機応変が一番大事、ISOや絞り値、シャッター速度も教科書片手に色々試してみて、一番自分にフィットした方法をボチボチ見つけて行く、で宜しいんじゃないでしょうか。
書込番号：25236600
2点
＞くらはっさんさん
＞koothさん
＞しま89さん
＞WIND2さん
＞mastermさん
＞hattin89さん
＞with Photoさん
＞core starさん
＞ありがとう、世界さん
＞硝子の中年さん
皆さま、ご教示下さりどうもありがとうございます。
全ての方をグッドアンサーにさせて頂きたいです。
また画像を貼り付けて頂き、とても参考になりました。
m(_ _)m
自分なりにまとめ、お礼とさせて頂きたいと思います。
・風で動くならAF-Cで追尾
・1/125～ブレるなら短くしていく
・（絞り開放で撮りたいならまずは）
シャッター速度優先モードで、かつ ISOオートで
絞り開放になるシャッター速度を確認
・単写ではなく連写で狙う
・ISO2000位までなら画質もそれ程悪くないのでシャッタースピードを上げた方がいい
・APS-Cで換算450mm(実焦点300mm)で離隔1m
概ね水平方向に8cm程度の範囲が写る
α5100は横6000ピクセル
シャッター速度を1/250以上にすれば1ピクセル以内
1/500以上にすれば0.5ピクセル以内でブレは概ね回避できる計算
・フルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれる
・Mモード ISOオートにしておけばF値とSSの組み合わせに応じた感度になる
・自動部分を有効利用し、【露出補正】で微調整
・親指オートフォーカス
・開放から1段づつずらして玉ぼけが綺麗なところ、背景が綺麗なところ探す
・接写時のリングライト
・花を撮るならセンターコラムが付いた物
・トレッキング フォトポール
・風で揺れる花も可憐でいい
まとめは以上となります。
＞お花撮影に出かけて何枚撮った内何％位上手く撮れてますでしょうか？
撮っている時は綺麗に撮れたな～♪と思って、
楽しみに帰宅してPCで見て見ると、
・狙ったピントの部分がピンボケ
・被写体ブレ
・被写界深度の不満
・色味の不満
・暗さの不満
・虫が写ってる
・背景ボケが不満（暗さや煩さ）
等の理由で、１割程度です。
一日200枚撮ったとして、20枚位でしょうか。
(*'-'*) ・・・・・・・・・。
また、なるべく軽量で動きたい為、手持ち撮影にしたいのですが、
教えて頂いた トレッキング フォトポール はとても魅力的に思いました。
これからお花をどんどん撮りに出かけたくなる時期。
いつも一人で撮りに出る為、上達がとても遅い自分ですが、
こうして諸先輩方に貴重なお時間を頂き、ご教示頂ける場に感謝しています。
また、新しいカメラを購入検討していますので、
今後ともご教示どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号：25236843
5点
＞・フルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれる
↑
【大間違い】です(^^;
【大失敗】の最大級の原因になります(^^;
書込番号：25239979 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
あらららららら？
(*'-'*)
被写体が揺れているのをカメラが感知して、
適切なシャッタースピードにしてくれるのがオートなのかと思いました。
書込番号：25240178
2点
＞はぴい☆さん
残念ながら、
スマホ上位の撮影支援機能を期待しても無理です(^^;
書込番号：25240321 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様、こんにちは
相談させてください。小生、動物病院を経営している獣医師です。よろしくお願い致します。
現在：診察時の記録にNikon D5600とNissin MF18macroを主に使っています。
経緯：以前は、電池の持ちの良さもありNikon D40を使っていて、レンズなどを引き続き使えることでD5600に変えました。D40の時からですが、暗めの診察室で口腔内写真を撮る際、強制発光できないので困っていました。Sonyα6000が強制発光できるので購入しましたが、やはりピント合わせからシャッターを切るまでのわずかな時間ですが、じっとできない動物には（D40や）D5600の方が断然早くていいです。Olympus toughにフラッシュアダプターFD-1をつけて撮ってみましたが、やはり歯肉の血管の描出まではできなくて、オペ中の俯瞰像的な用途向けでつかっています。以上の経緯から、D5600がメインです。ですが、強制発光できないので、MF18macroを購入したのですが、設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、距離が少し遠かったり近すぎたりするだけで、白飛びしてしまって一発で望む写真が撮れないのが悩みです。
相談：強制発光できる一眼レフをご存知の方教えていただけないでしょうか。他院で出張診療に使うこともあり、あまり大きな物や高額なものは避けたいです。10万円くらいまでがありがたいですが、それ以上であればこういう製品があるということであれば検討いたします。また、同様にレンズに設置できる丸いフラッシュで、使い勝手が良いものをご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
ご指導よろしくお願い致します。
1点
https://selfmedical.jp/product/pro/
歯科用で、こういったものが売られているようです。私が使っているLUMIX G8の内蔵フラッシュは、強制発光とフラッシュ調光補正が可能ですが、私はあまり使いこなせていません。G100のスペック等に付いては、恵比寿にあるLUMIXベース東京に質問されると宜しいかと。
書込番号：25221117 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
すいません、どうも本体込みで50万円もするそうです。私は内蔵フラッシュにKENKOの影取りという製品を使っています。安価で折り畳めるので重宝しています。
書込番号：25221121 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず
auto「だから」AE対象範囲の明るさなどが変わる(対象の大きさと背景の明るさの関係含む)と、釣られて変わるのでは？
標準的な条件を想定して、設定を固定してみてはどうでしょうか？
書込番号：25221160 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞まちゃさまさん
＞D5600がメインです。ですが、強制発光できないので
強制発光可能ですよ
Nikonのサイト
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000025034
オートは卒業して、絞り優先モードをマスターするのが楽です。
スピードライトのSB-700を追加してバウンス撮影なども良いと思います。
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d500/techniques/201701_15_01_sl.html
撮りやすさだとD7500の方がSS1/200より速いシャッタースピードでもストロボが使用できるので、
もっと撮りやすくなると思います。
これは、ハイスピードシンクロ機能と言って、D5600には無い機能です。
書込番号：25221163
5点
＞まちゃさまさん
オペ室の明るさがころころ変わることもないと思いますので、aute を使うのはやめて、Ｍモードで 絞り、シャッタースピード、ISO、フラッシュ光量、の4つを決め、何枚か撮ってみればコツがつかめると思います。
お持ちの機材を適正に使いこなすだけで、解決できる問題と思います。
書込番号：25221227
2点
まちゃさまさん こんにちは
＞設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、
https://www.nissin-japan.com/product/mf18/
これを持ちと言う事ですよね？
これで TTLオートで撮影できるような感じですが どのよに安定しないのでしょうか？
後 レンズは 何をお使いでしょうか？
書込番号：25221236
2点
＞まちゃさまさん
失礼ですが、多分スレ主さまはカメラの使い方を誤っておられると思います。
＞もとラボマン ２さん＜ がおっしゃるように、 MF18macro はTTL調光が可能なようですので、NIKON用の MF18macro ならばそこそこは適正露光に近い露出で閃光時間を調整してくれているはずです。
＞まちゃさまさん＜ は何をどのようにマニュアル設定して使っておられるのでしょうか？
TTL調光が可能なストロボでしたら、カメラ側でマニュアルにて「ISO感度』と「シャッタースピード」と「絞り」を任意の数値で設定すれば、ストロボ側で適正露光に近い光量を生み出してくれるはずです。
（ 「シャッタースピード」は基本的には1/125程度で十分です レフ機ですのでファインダーの調整も不要ですしね...）
最近はあまり聞かなくなりましたが、銀塩時代の歯科医はメディカルニッコールを使っていました。
口腔内写真はリングストロボとマイクロレンズが基本です。
スレ主さまがご使用のNikon D5600 はAPS-Cカメラですので、60mm程度のマイクロレンズをリングストロボ(MF18macro)と組み合わせて撮影して下さい。
スレ主さまの使用方法(もしくは使用環境)に少し問題はあるようですが、お持ちのカメラとリングストロボに問題はありません。
「ISO感度」と「シャッタースピード」と「絞り値」だけ設定してあげれば、カメラとストロボでデータをやり取りし、適正露出を得るために適正閃光時間で発光してくれると思います。
ご心配なさっておられる「強制発光」に関しましては、カメラ側の設定でストロボ・オートに設定しておけば、リングストロボの電源部をカメラのホットシューにセットしさえすれば、シャッターを切るたびに自動的にリングストロボが発光するはずですよ。
よって「買い足し」「買い直し」の必然性はないと思います。
強いて言えば「レンズ」だけですが、それも今お持ちのレンズで口腔内写真が撮れているという事なら、それすら必要は無いのでしょうね。
とにかくもう少しだけお持ちの機材に慣れさえすれば、ご懸念の問題は解消するように思われます。
書込番号：25221396
3点
＞まちゃさまさん
近接マクロ撮影（概ね１ｍ以内）ではストロボのオート（ＴＴＬ）は使えません。
同様の理由で、カメラのオート（絞り優先、SS優先等々含む）もダメです。
機材はお持ちのもので良いので、絞り、SS、ISO、ストロボ光量をいつも撮られる数値に固定して、撮ってください。
ストロボ露出の５つのパラメーターの内、最後の撮影距離が変わりますので、近ければ飛び、遠ければアンダーに写りますので、ISOかストロボ光量のどれか１つ（スレ主様にとって、操作がしやすい方）だけ、飛びぎみだと１段マイナス、暗いなら１段プラスで再撮影するようにすれば、失敗枚数も減らせると思います。
まあ、撮影距離も固定で決めておけば、いつも同じ露出で写ります。（ストロボ撮影ですから、オペ室の明るさなんて関係ありません、）
書込番号：25221432
2点
＞まちゃさまさん
こんばんわ 初めまして
皆さんのご指摘の通り撮影の仕方を変えられるのがよろしいと思います。
機材としては純正のマイクロフラッシュ
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1はどうでしょうか
円形ではありませんがマクロ撮影が出来ます
https://www.nikon-image.com/products/speedlight/lineup/r1c1/
以前はシグマから円形フラッシュがニコン用が発売されてましたが
今は発売終了になってます。
ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG
私はミノルタ用を使用してますがとても使い易く重宝しています
中古品を探すのも手だと思います。
書込番号：25221542
2点
＞まちゃさまさん
>> MF18macroを購入したのですが、設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、距離が少し遠かったり近すぎたりするだけで、白飛びしてしまって一発で望む写真が撮れないのが悩みです
1m未満の場合、TTL一髪では、難しいかと思います。
>> 円形フラッシュを探しています。
最近では、あまり見かけません。
なお、
「ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1」では、
マクロ撮影は可能です。
R1C1に付属の
SB-R200用配光アダプターSW-11を使うといいかと思います。
電池は、「3V CR123Aリチウム電池」を使うので、ご注意です。
ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200は、最大で4つまで装着可能です。
SB-R200単体で買われた場合、SB-R200用配光アダプターSW-11は別途購入する必要があります。
書込番号：25221575
2点
＞まちゃさまさん
ストロボよりレンズに取り付けられる円形ライトGODOX RING72を使用された方が簡単と思います。
書込番号：25221638
3点
>> 円形フラッシュ
リングライトのような？
書込番号：25221651 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
リングライトです。
一定の光量の方が設定が簡単と思いお勧めしました。
書込番号：25221681
1点
＞まちゃさまさん
MF18で撮る口腔写真ってのがニッシンのHPにあります。
既に見ていたら申し訳ありませんが、一応リンクを貼っておきます。
https://www.nissin-japan.com/dental-photo/
歯科医院での撮影でレンズはニコンの85㎜マイクロ勧められてますね。
動物の場合、口の大きさが犬や猫などで違うので85㎜では長いかも知れませんので60㎜辺りが良いかも知れませんね。
書込番号：25221694 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
動物相手なら特に、瞬間的に強い光をだすストロボ・フラッシュライトより、
常時光っているビデオライトのほうが目に優しいのではないでしょうか？
猫などには、暗い場所でカメラのフラッシュを使うと失明する恐れがあると聞きましたが。
書込番号：25221786
1点
勘違いをしてる人も多いのですが、同じ露出なら定常光もフラッシュ光も同じ強さで光ってるわけで、むしろ撮影中以外も光ってる定常光の方が、モデルさんはキツいと言います。
強い瞬間光がダメな動物は、そこは獣医師、当然目を覆う等の遮光をしてるだろうし、大きなお世話って感じですかね。
書込番号：25222075 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞heporapさん
＞瞬間的に強い光をだすストロボ・フラッシュライトより、
＞常時光っているビデオライトのほうが目に優しいのではないでしょうか？
写真撮影で使えるくらいの明るさで使う場合、ビデオライトはかなり眩しいですよ。
どちらかと言うと照射時間が短い方が目に優しいです。
ライトは太陽を見続けるイメージ、ストロボバウンスは窓の外で稲妻が光るイメージに近いと思います。
後者の方が目に優しいと思います。
ストロボへの誤解が多いのは、世代的に「写ルンです」や「内蔵ストロボ」のように、
直射して使う物と思っている人が多いからだと思います。
この撮り方だと感度を上げないと背景が真っ暗にしか撮れないですし、
日中の人物撮影では顔がテカって綺麗には撮れないです。
プラモデルなど細かい物を撮る場合もこのテカリは厄介で、トレッシングペーパーを用いても
外部ストロボのように光軸をずらすことが出来ないので満足のいく写真は撮れないでしょう。
なので、写真屋さんの証明写真など室内撮影の多くはスピードライトのバウンスやソフトボックス、
固定ストロボもソフトボックス、アンブレラで柔らかい光を作って撮影するのが殆どです。
写真仲間との会話でもストロボ経験が無い人ほど直射発光のイメージが強すぎて、
会話が伝わらないです。
誤解されているのは、ストロボは強い光をあてる道具では無く、
多種多様な光をつくるための道具なので、使い手次第となります。
書込番号：25222370
2点
＞娘にメロメロのお父さんさん
暗い場所、つまり瞳孔が開いた状態でフラッシュを使うから危険なんですよ。
書込番号：25222412
1点
＞娘にメロメロのお父さんさん
＞抜造さん
一般的なストロボの発光時間は1万分の1秒なのでシャッター速度1/125sで撮るとすると最大光量はライトの数十倍ではないですか？
目への影響は最大光量が問題で、瞳孔が開いていたらより影響は大きいです。
ストロボもバウンス等でソフトにできますが、ライトも光量調整、バウンス等で同様な事ができるでしょう。
書込番号：25222526
1点
https://shuffle.genkosha.com/technique/strobe/7256.html
↑
ここにストロボの【発光時間のグラフ】があります。
(ページの中ほど)
シャッター「開」時間内の積分値、つまり【グラフ内の面積】分が、撮影に関わる光量になるので、
発光時間が 1/10000秒であっても、残光時間の 1/250秒~1/125秒などの部分を考慮すると、
1/10000秒から想像するほどの大光量ではないようですね(^^;
書込番号：25222621 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
示されたのはスタジオで使うモノブロックストロボですね。
これと区別するために、一般的なストロボとしてます。
スレ主さんが求められているレンズに設置できるストロボは、発光時間が短い一般的なストロボではないのですか？
書込番号：25222693
1点
スタジオ用だからと指摘する人が出るのは想定済みです(^^)
それでもスタジオ用で例示したのは、グラフに残光時間が例示されているは、ざっと探した範囲でスタジオ用の例だったからです。
ストロボ(フラッシュ)の原理上、発光のあとの【残光とセット】で(スタジオ用も一般用も)利用しているわけです。
一般用と思えるようなグラフをざっと見た感じでは、比率で書かれているパターンが目立ちました。
例えば↓
https://nissin-ele.co.jp/tec/index.php?e=62
【先にスタジオ用
https://shuffle.genkosha.com/technique/strobe/7256.html
を見てももらって】から、下記のグラフを見てもらうと、
残光時間が比率だけであっても、まあ、何となくわかると思います(^^;
https://nissin-ele.co.jp/tec/index.php?e=62
なお、カメラの基礎知識の範囲なので、いろいろ探す必要性を感じず、ざっと探しただけですので、
気になるようでしたら、発光時間と残光時間と露出時間(≒シャッター「開」時間)についてのグラフ付きの説明を探してみてください。
ところで、絞りも感度も共通の条件において、
1/125秒で必要な露出となる光量を、
1/10000秒で【代替しなければならない】場合は、
1/125秒の80倍の光量が必要になりますので、
それって、カメラ用のストロボというよりも【スタングレネード】のレベルでは？
発光毎に一時的に視力を喪失するような感じかも？
【スタングレネード】
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/M84%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号：25222719 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
すみません、
https://nissin-ele.co.jp/tec/index.php?e=62
↑
こちらは、「μS(マイクロ秒)」、発光~残光時間そのままです。
↑
1μS(マイクロ秒)=100万分の１秒
また、スタジオ用と一般用の発光~残光の比率などが違うこと自体は承知しています。
下記の引用で、
＞一般的なストロボの発光時間は1万分の1秒なのでシャッター速度1/125sで撮るとすると最大光量はライトの数十倍ではないですか？
＞目への影響は最大光量が問題で、瞳孔が開いていたらより影響は大きいです。
↑
「ストロボ光量と撮影距離と露出の関係」を考慮されていないように思ったことからのレスです(^^;
なお、
例えば、1/125秒・F4・ISO100で標準的な露出となる明るさの目安は、約5000 lx(ﾙｸｽ)⇒ Lv(Ev)11。
F値と感度は共通として、
1/125秒の80倍となる 1/10000秒では、約41「万」lx(ﾙｸｽ)⇒ Lv(Ev)17.3になります。
これは、快晴の目安(約 8.2万 lx(ﾙｸｽ)⇒ Lv(Ev)15)の、約５倍もの明るさに匹敵します。
なんか、「アレレ？？」と思いませんか？
書込番号：25222745 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞heporapさん
＞暗い場所、つまり瞳孔が開いた状態でフラッシュを使うから危険なんですよ。
惜しいです。
その話の先にある、強力な光が網膜に与える影響まできちんと書かれた方が良いです。
そうすれば、ここを読んでいる人も、もっと理解が深まって直射光と拡散光の違いにも気が付けます。
目に危険なことは、「光軸が整った強力な光を直接目に入れる事。」です。
なぜ危険かと言うと、「光軸が整った強力な光は熱を持っているから。」です。
それによって「網膜が火傷を起こして炎症してしまうことがあるから。」です。
「炎症を起こすと場合によっては失明することがある。」です。
光軸が整った光とは、同一方向に束ねた光のことで、レーザー光線や太陽光を虫眼鏡で集めて束ねたものなどです。
猫ちゃんとレーザーポインターの光で遊ぶときは顔や目に当てないように注意しましょう。
フラッシュに関して上で私が書いたバウンスなどの方法であれば、拡散光なので
電灯を付けた室内でフラッシュのバウンス撮影を行っても赤目にはならないです。
結婚式披露宴会場なんかも普通の部屋より暗いシーンが多いですが、
バウンスで拡散した光では赤目になりません。
ペット撮影のプロもソフトボックスを使って拡散光を作って撮っています。
優しい撮り方と言えるでしょう。
＜その他＞
初心者向け。
カメラに付いている赤目モードは連続で2回発光する機能です。
写ルンでや内蔵ストロボのような眩しい直射光だと赤目になってしまうため、
1回目で瞳孔を絞って2回目で撮るので赤目にならない仕組みです。
外部ストロボのバウンスは拡散光なので、これとは性質が異なる光です。
書込番号：25222806
2点
＞ありがとう、世界さん
残光量がはっきりしなかったので、単純に計算して数十倍としましたが、数倍から数十倍のどこかでしょうね。
ただ、同じ条件で撮影する時の最大光量はランプよりストロボの方が高いことには変わりないですね。
また、赤ちゃんでもストロボやライトを直接見てもで網膜に障害が残ることは無いし、太陽も同じ様です。
スレ主さんの質問から外れてますので、この件はこれで終わりにしましょう。
書込番号：25222812
2点
どうも(^^)
個人的には、(特に実子に対して)
ストロボの直射は反対の立場です(^^)
書込番号：25222824 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞娘にメロメロのお父さんさん
スレ主さんはマクロを使った動物の口腔内撮影の相談されています。
赤目、プロのペット撮影とかズレてませんか？
書込番号：25222834
4点
まちゃさまさん
＞レンズに設置できる丸いフラッシュで、使い勝手が良いもの
ニコン製品としてはneo-zeroさんおすすめの純正のマイクロフラッシュ
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1が一番です。
円形（リング型）フラッシュではありませんが光のコントロールはしやすいです。
特殊な使い方では、フラッシュは純正が簡単だと思います。
しかし、Nissin MF18macroでもちゃんと使えるはずですが・・・。
マクロ撮影用ですから、1ｍ以内でも、普通にセットして、シャッターを切ればよいはずです。
カメラ側の設定はどのようにされているのでしょうか？
絞り優先モード（Aモード）で絞り値をｆ11くらいに絞って、ISO感度は100、
シャッタースピードは1/200～1/60秒の間で、撮影状況に合わせカメラが自動的に設定します。
フラッシュモードを通常発光に設定。
発光モード（外付け）でTTL調光を選びます。
フラッシュ側はTTLオートで。
とりあえず、カメラの設定をやってみてください。
書込番号：25222841
2点
＞Kazkun33さん
家でウサギを育てていますので口の撮影が難しいのは承知です。
天井バウンスでも撮ってみると良いですよ。
光が均一になるのがメリットです。
口の奥を見る場合はISO感度は1000くらいにあげても良いでしょう。
書込番号：25222885
2点
このスレは、
【口腔内撮影】
のスレですので(^^;
・・・天井バウンズは、違いますよね？(^^;
書込番号：25222900 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
みなさま、短い期間に、こんなにたくさんのコメントを入れて頂き、本当にありがとうございます。
本当に初心者なので、本来の使い方もわかっていないみたいですね。ご指摘も本当に感謝です。時間がなく、まだ、一つ一つのコメントを読むことができておりません。本来なら、一つ一つのコメントにお返事するべきだと思いますが、取り急ぎ、みなさまに御礼申し上げます。
書込番号：25224978
0点
今、一通り、読ませて抱きました。本当にありがとうございました。
本来、写真のアップもした方が良いですよね。情報不足ですいません。また、少し脇に逸れた内容にも真摯にコメントを述べ、議論を深められており、みなさまのカメラに対する意識の高さに感心いたしました。多くのご意見の中から考えますと、ひとまず、新しい機材の購入はせず、カメラとフラッシュの設定を見直しをしたいと思います。ありがとうございました。取り急ぎ、お礼まで。
書込番号：25225002
1点
＞まちゃさまさん
ニッシンリングフラッシュMF-18は、歯科医師が口コミで口腔内無影撮影に最適な機材であるとバカ売れし、後追いでメーカーが歯科医師とニコンにアドバイスを求め、標準的な口腔内写真の撮り方を研究し、ホームページでも
詳しく紹介されていますので、人間と動物、違いはあるとは思いますが、ニッシンのサイトをご参照の上、まずは撮り方を真似てみてください。
また、医療機関向けに、調子が悪くなれば修理期間、代替え機を無料で貸与してくれたり、新しい機材と入れ替えてくれるプログラム等、サポートも充実していますので、最適な機材をお持ちだと思います。
書込番号：25225054 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
AmazonでNissinのフラッシュを購入したのですが詳しいサイトに辿り着いていませんでした。今回こちらでNissinのサイトをご紹介いただき、訪問したところ、推奨カメラにNikon D5600とありました。サイトを見ていると、リセットの方法が掲載されておりました。実は、購入当初はオートでうまく取れていて、途中からうまく取れなくなったという経緯を思い出しました。リセットは、マニュアルボタンを押し、OKボタンを10秒長押しするだけという単純作業でした。その後撮影したところ、Autoで綺麗に撮影できました！！！みなさまのおかげできちんと撮影できるようになりました。こちらに相談してよかったです。本当にありがとうございました。🙇
書込番号：25225462
1点
まちゃさまさん 返信ありがとうございます
設定で 上手く使えるようになったようで良かったですね。
書込番号：25225488
1点
まちゃさまさん
あれ！
やっぱりできましたか。
うまく使えてよかったですね！
書込番号：25226820
1点
いや、ほんとかたじけないです。<(_ _)>リセット一つで元通りでした。(^^)d
ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号：25227746
1点
ニコン純正ならR1C1がいいと思います。上でも書かれてるようにキットに付属の配光アダプターをつけると使い勝手がいいですよ。
ただし難点はコマンダーのsu800を含め電池が高価なのと持ちもそんなに良くないです。
私はマクロ撮影で使ったりしていましたが、今はマウントを変えたことにより使っていません。
純正以外では同じようなものが、godoxでもあります。バッテリーの件ではそちらがいいと思います。また比べて値段もやすい。しかし配光アダプターはそれにはないんじゃないかな。
書込番号：25256841 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞まちゃさまさん
＞DAWGBEARさん
口腔撮影にR1C1使えますか？
全く向かないと思います
書込番号：25257449 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞抜造さん
配光アダプター使って、当てると光も届きやすいような気がしますし、確かニコンもそのような撮影向けで出していたような気がしましだけど。気のせいかもしれませんが...。
向かない理由はどこがなのでしょう？
リングでも私は接写行いますが、後で見やすいのはR1C1のほうな気もしました。理由は影の出方。それとハイライトのドーナツもあまり好きではないです。
しかし正直口径写真は撮ったことないので、想像でしかなく、全く分かりませんので、理由を知りたいです。
書込番号：25262656 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞DAWGBEARさん
そもそも、口が敵になって、口腔内に光が届かないでじょ。
経験があってr1c1を勧めていますか？
単にニコン純正だからって憶測で回答していませんか？
書込番号：25262733 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞抜造さん
上にも書いていましたが、r1c1は持っていますよ。マグロで植物や昆虫とかの撮影に以前使っていました。以前というのは、まだ手元にはあるのですが、使えるカメラは今はないということです。
左右の光量を調節したりして使えるのも面白いですね。
えっと本題にもどりますが、ずばり何がスレ主さんの用途では使いにくいのでしょう？
私もこの場合r1c1がベストとは思ってなく、ただ他にストロボ系では他にはリングライトとしか思いつかなく。
よくよく考えると全方向から届きやすいのはリングでもあるし、全体を1カットで押さえるのだったらそれだろうとも思いますが、もっとクローズアップの場合はr1c1も捨てがたいと思ってます。
当時の思い込みかもしれませんが、ニコンが作った歯医者さんスペシャル的な印象があったもので.,..。
書込番号：25263038 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞抜造さん
そもそも、口が敵になって、口腔内に光が届かないでじょ。
こちらのことですが、
確かにそうとも言えますね。
そんなに近接からは私は想定してはいませんでした。
ただ離れてもそこまでリングライトとの違いはないようにも感じます。
まぁ 業務経験者でもないので
その場のタブーとかもあるでしょうし、
完全に臆測ではありますよ。
書込番号：25263108
0点
防塵防滴でないカメラ持ち出すのはアウトですか？
皆さんこんにちわ。
常識的にアウトなのか、帰って柔らかいハケで外観きれいにすれば問題ないものなのか、ちょっと判断がつかず質問させて頂きました。
レンズ交換はしないつもりですが、長時間撮影してたら、マウント部の隙間とかファインダーの隙間とか、ジャリジャリ入っちゃうんでしょうか。
書込番号：25218907 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞CSKAよいさんさん
気にしすぎではないかと・・・
子供の運動会などでカメラを使うとあっという間に砂埃で真っ白になりますが、タオルで払ってお終いです。
でもまあ、気になるなら使わないのが無難ではないでしょうか。
書込番号：25218914
6点
＞CSKAよいさんさん
どの程度の黄砂具合か次第でしょうし、
良い写真が撮れそうなら、カメラが壊れてもやむなしと考えられるか次第。
砂浜で、飛んだ砂が自分に時々当たるような環境で30分間、ニコンP900で写真を撮っていたら、
その後からズーミング時にやや異音が出るようになったけれども、
その後P950に買い換えるまでの1年以上他の動作や写りには問題なかったので、
自分的にはセーフだけれど、几帳面な方ならアウトでしょう。
防塵防滴の有無にかかわらず、レンズ保護フィルタは付けておいた方が良いです。
書込番号：25218923
2点
＞ダンニャバードさん
そうですね、運動会でも湿度が極端に低い日は砂煙モクモクですよね。ありがとうございました。
書込番号：25218955 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞koothさん
壊れてもやむなし！プロですね。
僕は壊れると買い換えるお金が…笑
どの程度の黄砂かってことですが、九州北部で心配してたんてすが、注意報で見て予想してたほど酷くなかったです。
湿度が40%と驚くほど乾燥してるので砂ぼこり等々に気をつけて行ってきます。ありがとうございます。
書込番号：25218959 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞CSKAよいさんさん
防塵防滴と言っても完璧では無いですし、ボディとレンズともに防塵防滴である必要があります。
レンズ交換しなくてもズームすれば内部に埃が侵入する可能性はあるでしょうし、保護フィルターはあった方が良いと思います。
芝生のグラウンドなら良いのかも知れませんが土のグラウンドで開催される運動会なんかは風が舞うとカメラは砂埃だらけです。
帰ったら刷毛やブロワーで清掃しますが。
気になるならコンビニ袋を被せるとか雨用の簡易タイプカバーを被せるとか対応してはと思います。
気にしすぎても撮影に集中できないと思いますので事前に対策するのが良いと思います。
書込番号：25218965 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
黄砂と言わず砂塵・ホコリが舞う日には、屋外に持ち出さないよりは持ち出す方が、機材へのダメージの『確率』は高くはなるでしょう。
どの程度ダメージなのか？は、判りません。その時の埃の濃度？、埃の大きさ、乾燥した空気による静電気の帯電の度合い等に依るのではないでしょうか。
感覚的に考えて、マズそうなパターンを連ねてみました。
・黄砂がコチラ側へ直撃している状況
・冬や空気が乾燥している状況で、風が強く砂塵が舞うような状況
・工場内で微小ダスト（小麦粉や繊維の微細クズ、粉末、塗料等）が舞っている環境
・冬の北海道や高山でサラッサラなパウダースノーが吹雪いている状況
・オフロードバイク、モトクロスバイクが飛び回るサーキットコース
・（海から岸へ）オンショア風の、潮でベトつく風の強い海岸
何処にダメージがあるか？？ 多分次の通りだと思います。
・レバーやボタンが本体と重なっている陰の部分
・部材の接合部分の溝
・当然ながらマウント面
・ついでにレンズ前面、フィルター面
・ファインダーと背面液晶
・レンズのピントリングや鏡筒の重なり部分
・シーリング不完全なスロット
・イメージセンサーへのダメージ
何が起こるか？
・砂塵の粒がカメラボディやパーツを摩滅させていく
・回転機構、往復機構を持つパーツへ入ってガリを発生させる
・光学系へダメージ
・成果物の品質低下
どうやってリカバる？
多分、クルマの洗車で拭き取る前に泡で土埃を浮かせてから飛ばす感じ、に近い手段になるでしょう。
・強烈なブロアで奥に入り込んだ埃を吹き飛ばす
ただ、イメージセンサー面は非常にデリケートに取り扱うべきなので、無節操にブローすると逆にキズが付きます。
…と言う諸々のリスクを回避したいのか、或いはリスクを負ってでも傑作を狙いたいのか、で当然対応も変わってくるでしょう。
書込番号：25218966
2点
＞CSKAよいさんさん
多分黄砂より影響が出るであろう 土埃や砂が舞ったり
する事は年がら年中可能性有り得ます。
勿論そう言った物が内部に入ったり、駆動系部分で噛ん
だり精密機器に良いか悪いかと言ったら、悪い影響しか
無いと思いますが、カメラが一般的になって防塵防滴も
まだ無かった事からカメラは使われてます。
突風なんかの防ぎようの無い事は仕方がないと思えるなら、
黄砂に関しては、少し気が楽になるんじゃないでしょうか。
黄砂や風の強い日に家に置いておく選択は個々で選べます。
、使用後掃除をする選択も同じ様に選べます。
お金は掛かるけど壊れたら最悪修理と言う選択も。
個人的には砂地やグランドなんかの土の時に突風が吹いた
時は服の下に無意識に入れますが、今のところガリガリ等
は有りません。
ピントリングがガリガリになったのは唯一砂場に落とした時です。
完全とは言えませんが、AFがメイン、また回転式ズームなら
布を1枚巻くだけでもかなりガードは出来ると思います。
書込番号：25219124
2点
＞ 黄砂の飛来がひどい日って
＞ 防塵防滴でないカメラ持ち出すのはアウトですか？
まぁ・・・・・ 気にし過ぎではないかと思います (´・ω・)
個人的には もっと気にしたいシチュエーションがあります
たとえば 晴天乾燥した日に砂埃の舞う運動会に 高級高額なカメラ・レンズは持ち込みたくないですね、
それと 締め切った部屋で カメラボディとレンズを はだか で置いておくこと、
おいらは喫煙者なんですが タバコの煙の微粒子？ ヤニ？ はすごいですね！
壁掛け時計を電池交換で取り外すと 他の壁部分との色の違いにビックリ！
カメラ機材は保管庫にしまうか 袋に入れて置いておくようにしてます （ ＾ ＾ ）
黄砂が酷い日っつうのは ドン曇りに準じるお天気だとおもいますが、まぁ 写真撮りには適しない条件？
持ち出さず 待機の日としてのんびりと過ごすのが 吉 なのかもしれませんね
書込番号：25219190
2点
＞CSKAよいさんさま
私は大雑把な性格なのでダメなのかもですが、物を大事にする方ほど、慎重・心配されるんでしょうね。
絶対ってことは無いですが、過去色々使ってきましたが、防塵防滴でなくとも其れなりに大丈夫ぽいです。
どうしても心配でしたら、雨の日にも重宝するビジネスホテルには無いかもですが使い捨てシャワーキャップを活用し雨同様のようにケアする方法も有るかと思います（ファインダー部分は穴あけ必要ですが）
書込番号：25219314 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞CSKAよいさんさん
こんにちは。
自分は撮りたいものが合ったら、
黄砂だからもちださない、って
いうことはなかったですが、
返ったら、硬く絞ったタオルで
拭いたり、ほこりを払ったり、
使用後のケアは忘れないように
しています。
どうしても入り込むところは
ある程度あると思いますが、
撮りたいものを我慢する
ほどではありません。
もっとも、風景撮影などなら
空気の透明感も悪くなりますし、
そもそもあまりお勧めの天候
ではないかもしれませんが。
書込番号：25219353
2点
＞with Photoさん
なるほどです、コンビニ袋や雨用のカバー、もし砂塵の中で撮影するときは（笑）是非覚えておこうと思います、
今日は外に出てみると大したことがなくて、いつもとあまり変わりませんでした。
ありがとうございました。
書込番号：25219453 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞くらはっさんさん
こんばんわ、いつもご回答くださりありがとうございます、
乾燥による帯電ですか、
実は最近暑くなったり寒くなったりの繰り返しで、ナイロンパーカー2枚を着たり脱いだりを繰り返しています。
まずカメラを椅子などに降ろして、脱ぎ着するのですが、その時モワモワと静電気が発生し、別のところで不意にパチンと放電したりします。
で、カメラを再度持つときにちゃんと放電してから触ってるかというと、その作業をサボっていきなりカメラ掴んでいます。
今書いていて、これはダメだと思ったので明日から必ず放電してからカメラをからおうと思います。
書込番号：25219460 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞hattin89さん
確かに、突風は防ぎようがありませんし、防塵防滴なかった時代のことを考えれば、あまり神経質にならなくても良い気がしてきました。
今日はたまたま、ひどくありませんでしたが、可能なときはハンカチ巻いて応急的に防御したいと思います、ありがとうございます！
書込番号：25219465 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞syuziicoさん
乾燥、タバコの粒子、敵だらけです（笑）
自分も防湿庫に入れるのサボってしまいます。
なるほど晴耕雨読じゃないですがカメラを持ち出さずに写真整理とかraw現像で遊んで過ごすことも考えたいと思います。ありがとうございます！
書込番号：25219467 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞タキステルクリカワさん
少し、神経質になり過ぎていました。
シャワーキャップ、ビニール袋、ハンカチなど良いアイデアをお聞きできて有難いです。
ホントに砂が舞ってるときは実践してみようと思います！笑
書込番号：25219471 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞とびしゃこさん
いつもありがとうございます、
黄砂の日の夕暮れ時は幻想的になるときがある、というのをどこかで読んで、どうしても持ち出したくなってしまいました。
今日は長時間外に居たのでしっかり手入れしてやりたいと思います。
防塵のレンズを使いましたが、ズーム可動部の端に砂ぼこりが溜まってました。
しかし正直に話しますと、この汚れは今日一日で付いたものではありません。
何日も前から見てみぬふりをしたツケが、目に見える形で溜まっていたのです。ズルっ
書込番号：25219475 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
あ、たばこの影響に比べたら黄砂の影響なんて何万分の1とかじゃないですか？(^^ゞ
私は20年前にやめましたが、ピーク時は1日3箱近く吸ってました。ヘビースモーカーより酷いチェーンスモーカーでした。
部屋は常に空気清浄機がフル稼働してましたが、それでも窓ガラスはすぐにうっすらとくもり、窓ふきをするとウェスがすぐに茶色に染まります。
そんな部屋にカメラレンズを置いてたら、あっという間に曇ってしまうでしょう。
もし喫煙室にカメラを持ち込むようなことがあるなら、それは避けられた方が良いでしょうね。
書込番号：25219604
2点
経験としては海岸、波しぶきかかる船上、砂丘、もうもうと土煙立つサファリ、豪雨の中などで撮影してきましたが、環境起因と思われる故障は皆無です。
一番キツイかな、と思ったのは雪中の撮影でした。雨天にはデカいゴミ袋で作ったレインカバーを使ってますが、軽い雪が風で縦横に舞って下からも横からもカバー内に吹き込み、かめらに付着しました。
「防塵防滴に配慮した」クラスの機種は使っていますが、先述のレインカバー、砂埃の際は移動時はタオルでもかけておく、あとは使用後にブロアしておく程度です。
書込番号：25219811
1点
＞ダンニャバードさん
3箱…… やばいっす、肺が真っ黒になっちゃいます。
僕は煙草吸いませんが、一昨年の冬に加湿器をガンガン炊いてたら、本棚の後ろとかにビッシリ、カビが生えててビビりました（汚い話ですみませんが！笑）
掃除するの本当に大変でした。
そういうの考えると中古品ってリスクありますねえ…
（いや、他人事じゃない）
書込番号：25220193 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞いぬゆずさん
過酷な状況たくさんご経験されてんるんですね。
雨の日はカメラはお休みと思ってましたが、最近雨の日の写真も意外と面白いものが写ると知って興味を持っています。
皆さんレインカバーや防塵用のタオルは、使っていらっしゃるのですね、僕もタオルとハンカチとビニール袋は必ず携帯しようと思います、ありがとうございます。
書込番号：25220198 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞CSKAよいさんさん
ニコンレフ機時代に調子に乗って純正レインカバー買ったことあるのですが、あまり具合が宜しくなく。
で、自作の「ゴミ袋レインカバー」に戻りました。
デカいなるべく厚いゴミ袋を用意します。
底の角をレンズフードよりも小さくカット（ひっちゃぶってもいい）します。
袋の内側にレンズフードを（もちろんレンズから外して）入れ、ボディ側から穴に押し込みます。多少裂けても気にしない。袋の角からレンズフードのボディ側が突き出してる形になります。
輪ゴムを巻いて更にその上からセロテープでしっかりとフードに貼り付けます。
袋を裏返します。輪ゴムで止めた線に沿ってレンズフードの先端側が突き出した形になりますので、セロテープで貼って補強します。
※この時に袋の破れを繕うようにすれば水は入りません。
これで完成、あとは袋の中にボディを突っ込んでレンズフードと接続します。
鈴鹿の大雨の一日もこれで問題なく過ごせました。
待機時間は袋の口を下に折り込むようにして、レンズ先端を下に向けて保持してれば濡れません。
撮影の際は袋に頭ごと突っ込みます・・・のでデカいサイズ（６０L推奨）がいるのです。
宜しければお試しください(笑)。
書込番号：25221184
0点
＞いぬゆずさん
頭ごと突っ込めるようにするためのデカさなんですね。
ビニールの角をこじ開けてレンズフードだけねじ込んで、これ覚えておけば、いつか役立つ日が来そうな……
街中ではすごく目立ちそうですが、横殴りの嵐でも撮れそうですね！（笑）
なんかテレビ局のカメラマンがやってそうです
書込番号：25221366 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞CSKAよいさんさん
ビニール袋で雨を防ぐのは低コストの効果的な方法で有名ですね。
余談ですが、OMシステムズの上位機種ならシャワーをかけても大丈夫みたいです。
他の方もコメントされてますが、濡れたり埃の多い所で撮影された時は水や埃の除去をお勧めします。
清掃せずにレンズを外したり放置されるとカメラやレンズ内部に埃や水分が侵入し、故障やカビの原因になるので気をつけてください。
書込番号：25221706
0点
タイトルの通り、天体・星雲写真を始めたいです。
馬頭星雲の写真を見て「自分でも撮ってみたい」と思いましたが星座とかにも詳しくなく、こういったことに詳しい方がたくさんおられるこちらに来ました。
前提として、現在sony α7iii + tamron 28-75mm f2.8 G2を持っており、Sigma 20mm f1.4 DG DN Artを購入予定で、広角〜200mmぐらいまではこのカメラ＋レンズで星空等の撮影をしようと思ってます。また、三脚としてLeofotoのLS-364C（36mm径の４段カーボン）を持ってます。
知りたい・教えていただきたいことは、端的にまとめると
1, カメラはどれが良いか？天体撮影用にするため、天体改造はするつもりです。その上で、
一眼レフなのか、ミラーレスなのか？フルサイズなのか、APS-Cなのか？
どのメーカーのどのカメラが良いとかありますか？（天体改造カメラ＝Canon EOS 6Dのような記事はよく見かけました）
2, レンズは数百mの望遠レンズがいいのか、やはり天体望遠鏡がいいのか？
どのメーカーの、どのレンズ・望遠鏡がよろしいでしょうか？
3, 赤道儀はどれがいいでしょうか？
ポラリエU＋ステップアップキットを考えていましたが、2番次第で変わってきそうだなとは思ってます。
ざっくり以上のような感じです。といっても、星雲によって焦点距離も変わってくると思うので、アドバイスも難しいと思いますが。。
予算は２０万円に収めれたらいいですが、難しそうですかね。。？？
番号で分けましたが、どういう組み合わせが良さそうでしょうか？
お手数おかけしますが、回答していただける方いませんでしょうか？
何卒よろしくお願いします！
0点
ここで質問しても十分な答えは得られないと思います。
天体写真の解説書がたくさん出ていますから、それを読んだ方が確実です。
それと、天体そのものについての基本的な知識も必要ですから、星座や天体に詳しくないのでしたら、それも本で学ぶのがいちばんです。
まずは、自分から専門的な情報元に当たって知識を得るのが良いですよ。
書込番号：25217227
6点
天体撮影用カメラは長時間露光が多いのでCCD冷却改造（結露対策したペルチェ素子で冷却）がありますが、筐体を作りなおす必要があります（赤道義は使用）。
書込番号：25217233
1点
＞予算は２０万円に収めれたらいいですが、
カメラとレンズと赤道儀と相応の三脚というか架台も含めると、
かなり情報不足かと思います(^^;
自動車で喩えると、
「３ナンバーの新車のベンツは 200万円ちょっとで買えますかね？」
の状況に近いです(^^;
しかし、解説本ではタイミング的に古いカメラなどの場合が多いので、
とりあえず「天体ガイド」や「星ナビ」あたりを読み出しては？
なお、「天体ガイド」や「星ナビ」を読んでも続けるのが面倒くさいと思ったら、本質的には さほど天体には興味が無いのかもしれません。
その場合は、何度かレンタルして、飽きたら もう借りないほうが良いかも？
書込番号：25217249 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
＞ありがとう、世界さん
>解説本ではタイミング的に古いカメラなどの場合が多い
天体の情報や撮影技術の基本は変わりません。
基本的知識なしに最新情報に触れても、全く理解できないですよ。
書込番号：25217288
6点
Sigma 20mm f1.4 DG DN Artで撮影できるのは星景写真ですね。(星野ももちろん撮れますが)
このレンズだけで13万円ほど使ってしまうので星雲を撮るならご予算を考慮された方が良いと思います。
自分はあまり詳しくはないのですがCCDやCMOSでの電子観望システムなら
星ナビ 2022年4月号に仕様と選び方の特集が載っています。
https://www.astroarts.co.jp/shop/item/?o=magazine-2022-04
(Amazonで購入する場合は電子書籍も選べます)
それとこういう雑誌には投稿コーナーが有って、そこに掲載されている星雲画像の撮影時設定データを見ると
大体何mmくらいで写しているか参考になると思います。
星景なんかはこういう天文誌だとCanon EOS 6Dで撮られている方が確かに多い印象です。
撮影機材の広告とかもいっぱい載っていて楽しいですよ。
(自分は星景しか撮らないのであまり関係無いのですが)
書込番号：25217289
3点
＞uzak2626さん
>> sony α7iii
>> Sigma 20mm f1.4 DG DN Artを購入予定
>> LeofotoのLS-364C（36mm径の４段カーボン）
>> 予算は２０万円に収めれたらいいです
お金だけの問題で無さそうです。
また、天体撮影の撮影地までの移動手段も検討しないとダメかと思います。
機材に関しては、現状で出来る範囲で試しては如何でしょうか？
試して見て、技量的なものと機材が不足していることが見えるかと思います。
専門的なことは、最寄りの図書館などで該当する文献を見るのもありかと思います。
なお、ネットだと、1箇所だけでは信用出来ないので、数カ所のサイトを按分して見て下さい。
書込番号：25217391
1点
少し古いですが、中古なら手に入るかも。
https://cweb.canon.jp/eos/your-eos/product/eosr/ra/
https://s.kakaku.com/item/K0001208064/
書込番号：25217406 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞えうえうのパパさん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞Seagullsさん
＞Tranquilityさん
＞ありがとう、世界さん
＞NSR750Rさん
皆様、忌憚のないご意見ありがとうございます。
「各20万円ならまだ分かるが、何言ってるんだこいつ」てなりますよね。。。笑
ここ数日調べた程度での知識じゃどうにもなりませんし、何よりお金ですね。昨年社会人になったばかりでして、大卒に毛が生えたぐらいの収入のため、なんとなく20万円としました。副業でも始めてお金を貯めようと思います。
EOS RaかD810Aを買うという選択肢もありますが、まずは持ってるカメラ＋ポタ赤＋広角・標準・望遠レンズあたりで星空写真に挑戦しようかと思います。
天体・星雲への興味がそれでも尽きなければ、調べつつ必要な機材を新たに購入して挑戦しようと思います！
甘々な考えにも関わらず、皆様ありがとうございました！
書込番号：25217456
2点
＞uzak2626さん
ソニーユーザーではありませんが、ペンタックスK-70にアストロトレーサー使用で星空撮影したことはあります。
アンドロメダ銀河だと、視直径は満月の５倍程度なので、フルサイズ２００ミリでそれなりの大きさに写ります。
これが、オリオン大星雲になると、ある程度の大きさに写そうとすればフルサイズ４～５００ミリは必要になります。
馬頭星雲になると、ずっと小さいので、私は画像処理してトリミングして、これがそうだろうな程度にしか撮った経験はありません。
HⅡ領域に対応した天体改造するにしても、撮影に適した場所は限られます（都市の光害の影響は数十キロ先でも出ます。）し、人工光をカットするためには別途フィルターが必要になることもあるでしょう。
馬頭星雲などは位置が分かりやすいですが、そうでないと、撮影場所を特定するのにパソコンと赤道儀を接続して調整する必要も出てくるでしょうし、撮影後の画像処理も必要になると思います。
星雲の撮影ならシグマの２０ミリなど焦点距離からして論外ですし、予算２０万では出来ることも限られます。
普通に星空を撮るなら、現有機材でも十分可能ですので、先に書き込まれた先輩方のご指摘にもあるように、書籍やネットで勉強しつつ、出来るところから始めて、順次経験を積みつつ、ステップアップを図ったほうがいいと思います。
書込番号：25217458
2点
＞uzak2626さん
基本部分の情報収集と、「買い物」としての現状確認が必要ですが、
「買い物」としての現状確認ならば、
＞1, カメラはどれが良いか？
例えば 10年前に発行された解説本に出ているカメラやレンズで、今も「新品」で買えるモノは殆どありません。
そうすると「最近」の天文誌などからの情報収集が有効になります。
＞2, レンズは数百mの望遠レンズがいいのか、やはり天体望遠鏡がいいのか？
対象の大きさ(この場合は視野)に対して、画像内にどれぐらいの大きさで写したいのか？
によって、必要な「望遠」は変わります。
馬頭星雲「のみ」でも、画像内に出来るだけ大きく写したい場合と、
画像内で形状が確認できる程度に小さく写っていればよい場合では、
「望遠の程度」が１桁以上も違ってきます。
また、大きく写っていても、あまり解像できずにボケボケに近いなら不本意でしょう。
そのため、まずは自分にとって、良さげな例を探すところから始めましょう。
その際、作例のトリミングの有無も確認しておくべきですが、
馬頭星雲の視野の範囲と機材の焦点距離から、どれぐらいトリミングされているか？を類推することも可能です。
書込番号：25217459 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
天体撮影に関することは、facebookに参加することがおすすめですよ。天体撮影に関するグループは複数あります。私もずっと参加してたのですが、最近は野鳥撮影がメインになって、天体は引退しました。
ソニーのカメラはそもそもおすすめではないです。ノイズを消すときに、小さな星も消してしまういわゆる星食い現象というのが有名ですが、まだ直ってないようです。というか、ノイズが少ないことを重視する人の方がはるかに多いので、直すつもりもないでしょう。
書込番号：25217461 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
 |
 |
 |
|---|---|---|
【日の丸 比率】日章部の「月」は、対角線の約1/3 |
換算f≒1650mm【日の丸 比率】日章部の「月」は、対角線の約1/3 |
赤枠内は【日の丸 比率】の視野角・視直径 |
「望遠」と換算fについて。
視直径≒0.5°の「月」を、換算f≒1650mmとした場合のトリミング例です。
添付画像１枚目は、ミルスケール付き８倍単眼鏡をスマホに押し当てるコリメート法で撮影して、【日の丸】比率になるようにトリミングしたもの(スケールは 5mil(ミル))。
添付画像２枚目は、この前の月食の最後のほうで撮影した画像を、【日の丸】比率になるようにトリミングしたもの。
添付画像３枚目の表の「赤枠」内は、画像内の【日の丸】の日章部相当(他の画像の「月」の比率)の視野角または視直径を、秒角・分角・度(deg)で表示しています。
表の上部は、非現実レベルの焦点距離10m単位~1km単位になります。
天文関連では、視直径など記載されていることが多々ありますので、「望遠」と換算fについてのご参考まで(^^;
書込番号：25219765 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「赤道儀と望遠レンズが必須、それもかなり長時間露光に耐えるって事は耐荷重も高い三脚が必要」じゃないかと思います。
こういう話をしてるとごく稀に実際に星雲写真を撮影されてる方が出てこられるのですが、このスレではまだのようですね。
そうなると他の方の意見にもありますけど、そもそも何が要るのかどうやって撮るのか能動的に調べるしかないと思います。
都心に出られる環境なら、例えばヨドバシ新宿のようにカメラ売り場の店員の方がアドバイスしてくれるかとも思います。
※実践してる方に巡り合えるかは運次第ですが、販売員知識として知ってる方はいるのでは？
書込番号：25219805
1点
＞uzak2626さん
やはり、自ら動いて情報収集するのが吉でしょう。
基礎から知るには、こんな本が参考になると思います。
↓
『ビジュアル星空案内 宇宙を見る、識る、撮る』
https://www.astroarts.co.jp/shop/item/?o=mook_hoshizora_annai
『天体写真撮影テクニック 3冊セット』（各冊ごとの販売もあり）
https://www.astroarts.co.jp/shop/item/?o=mook_astrophoto_set
各地に天文ショップがあります。
詳しいスタッフに実際の機材で説明してもらえると思います。
↓
『天文ショップに行ってみよう！【全国版】天体望遠鏡専門店徹底ガイド』
https://reflexions.jp/tenref/navi/enjoy/goout/9782/
書込番号：25219820
2点
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