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Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」の実用性は？

[pmp2008]

Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」は、実際のところ、どれくらい使えるのでしょうか？

Adobe： Lightroom Classic の新機能
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/whats-new.html
-------------------------------------------------------------------------------------
主な新機能： 2023年4月リリース（バージョン 12.3）

・画像からノイズを簡単に除去
AI の技術を利用しているノイズ除去で、Raw 画像から、細かいディテールを保持しながら
ノイズを簡単かつ効果的に除去できます。
-------------------------------------------------------------------------------------

α7Cでの使用例（他スレへ投稿済）をお知らせします。

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25236180/?lid=myp_notice_comm#25238123

皆様のご意見、使用例等をお願いします。

書込番号：25238422

[pmp2008]

ISO 100	ISO 100 等倍	ISO 25,600 等倍	ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍

リンクで飛ぶのも面倒でしょうから、ここに使用例を貼ります。


カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)

�@ ISO 100
�A ISO 100 等倍（�@の拡大表示）
�B ISO 25,600 等倍
�C ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍

書込番号：25238449

[もとラボマン ２]

pmp2008さん　こんばんは

自分の場合　ノイズ除去ノイズの多さよりも　塗り絵になってないかが気になるのですが　

今回の　ノイズ除去の画像を見ると　塗り絵になっていないように見えますので　自分でしたら使える機能のように見えます。

書込番号：25238595

[with Photo]

＞pmp2008さん

作例だとノイズ除去としては良いように思います。

上手く処理できる場合とできない場合もあるように思いますから色々試して結果見て判断する必要はあると思います。

書込番号：25238643　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

ノイズ除去に関してはアドビとTOPAZで特性が違うようですね
従来のソフトでは救済しようが無いレベルのノイズ（例えば撮影不能な暗所）には
TopazのDenoiseAIの方が簡単に砂目のカラーノイズまで消してディテールを再現するようです
アドビのフォトショップでは砂目のカラーノイズを消す作業が別途必要なようです
逆に、元々カラーのイズの少ない画像では自然なNRにフォトショップの方ができるようです
最近、後はソフト任せという強引な撮影法が身につき、撮影時間帯が大幅に拡がるという不審者ぶり
夜明け前の小鳥を撮るとか昔なら考えられない暴挙です
普通に見ると闇写真なのですが、引き起こして明度を上げ、カラー調整をして、ＡＩ任せでNRすると
朝食中の小鳥がw
勿論無音シャッターで
α7S3ならもっと明るく・・・ヤバイなw

書込番号：25238963

[たかみ2]

ノイズ削減効果は大きいですし、従来のように等倍で何度も等倍で確認しながらパラメータを微調整するよりは楽です。
ただし、RTX3060 12GBで2400万画素の画像を処理した場合10秒弱掛かりますよ。
多用するならそれなりなクリエイタースペックが必要となります。今まで通りi5クラスを導入しとけばいいって時代は終わりそうですね。

書込番号：25238966　スマートフォンサイトからの書き込み

[αの中級者]

ノートパソコンの環境で試しました。
Corei7−1270P、32GB、CPU内蔵グラフィックですと
お話にならないほど時間がかかったうえに
処理完了しませんでした（苦笑）

やっぱり外つけグラフィックありきですね。
自宅のRyzen5950X、128GB、Geforce3070Tiも
後ほど試してみます。

書込番号：25243760　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞たかみ2さん

10秒弱ですか。

＞αの中級者さん

ノートPCでは無理なのですね。


私のPCは古くて、かなり時間かかります。

画像サイズ： 6000 x 4000（2400万画素）
「ノイズ除去」処理時間： 約1分40秒

PC
・CPU： Intel i5-4690K 3.50GHz
・GPU： Radeon R9 280
・メモリー： 24 GB

書込番号：25243803

[pmp2008]

ISO 100	ISO 100 等倍	ISO 25,600 等倍	ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍

使用例�Aです。猫の毛並みはいかがでしょうか？
また、「ノイズ除去」処理時間は画像によりだいぶ異なるようです。

カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)

�@ ISO 100
�A ISO 100 等倍（�@の拡大表示）
�B ISO 25,600 等倍
�C ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍

「ノイズ除去」処理時間： 約4分
*) 書込番号：25238449　の画像は約1分40秒

書込番号：25265123

[pmp2008]

ISO 100	ISO 100 等倍	ISO 25,600 等倍	ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍

使用例�Bです。石の質感はいかがでしょうか？

「ノイズ除去」処理時間： 約3分55秒

書込番号：25265139

[お気楽趣味人]

＞pmp2008さん
こんにちは

PuerRAWに比べるとlightroomは自然な感じがしますね。

エッジを過度に立てることなく、細部を潰すこなく、ニュートラルを目指してデモザイクするしそうなのかな。

同じRaw画像を色々なAI現像で比較してみたいものです。でも、Raw画像ってここには貼れないんですよね。

書込番号：25306401　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞お気楽趣味人さん

なるほど、PuerRAW と Lightroom とでは、そのような違いがあるのですね。

書込番号：25307155

[pmp2008]

皆さん、ご意見ありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん

なるほど、塗り絵になっていない感じなのですね。

＞with Photoさん

なるほど、良い感じなのですね。

＞mastermさん

TopazのDenoiseAI とはまた違うのですね。詳しい使用感、ありがとうございます。

＞たかみ2さん

そうですね。効果は大きいみたいですね。

書込番号：25312889

[pmp2008]

�@JPEG撮って出し（ISO 100）	�ALightroom Classic RAW現像	�BLightroom Classic ノイズ除去（適応量50）を�Aに追加

使用例�Cです。

カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)

�@ JPEG撮って出し（ISO 100）
�A Lightroom Classic RAW現像
�B Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50）を�Aに追加

「ノイズ除去」処理時間： 約4分10秒

問題点が分かってきました。

問題点(1) 色味
AIノイズ除去により色味が変化する。画像�Bでは人物の肌色がG（緑色）へシフト。帽子の色も少しG（緑色）へシフト。

書込番号：25414672

[pmp2008]

�C花火部分等倍（�Aの拡大）	�D花火部分等倍（�Bの拡大）

�C花火部分等倍（�Aの拡大）
�D花火部分等倍（�Bの拡大）

問題点(2) トーンジャンプ（？）色飽和（？）
元の画像に トーンジャンプ（？）色飽和（？）の傾向がある場合、AIノイズ除去により、それが顕著に見えるようになる。
画像�Dでは、空および親指の外側に、トーンジャンプ（？）あるいは塗り絵（？）（グラデーションの潰れ）が見える。

書込番号：25414734

[pmp2008]

�E人物の額部分等倍（�Aの拡大）	�F人物の額部分等倍（�Bの拡大）

�E人物の額部分等倍（�Aの拡大）
�F人物の額部分等倍（�Bの拡大）

問題点(3) 無いものを創作する。
AIノイズ除去は無いものを創り出す。画像�Fではノイズ越しに、髪の毛が何本か額に「ふわりと」かかっているのが分かる。
これが画像�Gになると、髪の毛は潰れて、額の傷、あるいは額がでこぼこに変形してるようにも見える。

この肌が滑らかでなくなることと、問題点(1)「色味の変化」とが合わさって、画像�Gでは、人物のおでこが青あざで腫れているようにも見える。

書込番号：25414782

[pmp2008]

使用例�@から�Cは全て、ノイズ除去の適応量50（初期値）で行いました。
適応量を変えることで、上記問題点(1)ｊから（3)は避けられるのかもしれません。

ここまで使用した感じでは、女性ポートレート撮影には、ちょっと使いたくはないかなぁ、といったところです。

書込番号：25414806

[pmp2008]

「問題点(1) 色味」ですが、
もしかすると使用例�Cは、
「Lightroom Classic RAW現像」ではカラーノイズのR（赤色）が多くて赤っぽく見えていて、
ノイズ除去でそれを取り除いたために、G（緑色）へシフトしたように見える
のかもしれません。

書込番号：25415170

[pmp2008]

＞ここまで使用した感じでは、女性ポートレート撮影には、ちょっと使いたくはないかなぁ、といったところです。

SNSで、掲載画像が小サイズに限定されるのでしたら、一見綺麗に見えますので、ありかもしれません。
それでも、そこからダウンロードして、PCの大画面で拡大表示すると、やはり見えてきます。

ただ、掲載画像におかしなものがある、ということを知らなければ、気づかないのかもしれません。

書込番号：25417047

[いぬゆず]

なし	あり	あり

＞pmp2008さん

AIノイズ除去ですよね？
かなり使える印象ですが何せ重い…処理に無茶時間がかかります(笑)。

最初の一枚は普通の現像処理、後の２枚はAIノイズ処理適用です。

書込番号：25418472

[pmp2008]

＞いぬゆずさん

＞AIノイズ除去ですよね？

そうです。
Lightroom Classic ですと、機能名が「ノイズ除去」で、説明が「AIによりノイズを軽減します。」ですので、「ノイズ除去」としました。
これは、「AIノイズ除去」と呼んだほうが分かりやすいですね。

2枚目、見事にノイズ除去できてますね。
1枚目 ISO 6400 は、カワセミがザラザラになっていますが、カラーノイズは無いみたいですね。

ISO 上げると人物の肌は、今まで、ザラザラというより、カラーノイズが目立って来たような気がします。

ノイズは撮影条件やセンサーによっても変わると思いますが、
これは、もしかすると、被写体によってノイズの出方が違う、のかもしれません。

書込番号：25418735

花撮影時の被写体ブレ回避のカメラ設定（風で花が揺れる）

[はぴい☆]

初心者です。

Aモード（ほぼ絞り開放）で花を撮ります（ISOはオート設定にしています）

風が強く花が揺れて撮りにくい場合、被写体ブレを防ぐには、

�@Aモードのままで、ISO感度を上げる（どの位）
�AMモードにして、シャッタースピードを上げる（どの位）

どちらにするのがいいのでしょうか？

また、夕方になるにつれ、
手振れしますよ、というマークが液晶に表示されるのですが、
この場合は、何かの設定をしなおして撮るといいのでしょうか？

カメラ教本を読んではいるのですがまだ掴めておりません。
ご教示どうぞ宜しくお願い致します。
m(_ _)m

書込番号：25234448

[ほら男爵]

被写体ブレを防ぐのが目的なら
S(シャッター速度優先)モードで宜しいかと

1/125辺りから
まだブレるなら
1/250 1/500と短くしていけば良いのでは？

ブレないなら
多少下げても大丈夫かも？

書込番号：25234468　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

情報が少ないので
なんともですが、
使用しているボディやレンズは？
ズームレンズなら焦点距離は？
被写体までの距離は？
どんな花ですかね？
それと、風が強いと、被写体ブレとピンボケもあるのでは？

シャッタースピード変えて被写体を止めるなら、
その被写体の動きによってもシャッタースピードは変わってきます。

絞り優先にする場合、
ISOを上げるならどこまでシャッタースピードを上げたいかで変わってきます。
更に、どこまでISOを上げられるかは
高感度によるノイズに対してどこまで許容範囲とするかもあります。

マニュアルにするなら、絞りと、シャッタースピードを固定してISOはオートとか？

暗くなって手ブレマークがでるならば
シャッタースピードが遅いからだと思います。
そのまま、撮ってもブレないことも…

ブレるなら
シャッタースピードを上げましょう。
絞りを開くとか、ISOを上げるとかでは？
もしくは両方。

シャッタースピードを上げたくないなら、三脚などを使って機材を固定しましょう。
但し、被写体がうごいているなら被写体ブレやピンボケもあるかと。

シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目や、
関わり合いはわかっていますか？
わかっていないなら、基礎的なことは学んだ方がよろしいかと思います。
カメラの基礎は機種が違っても変わりません。

ご参考までに、、

書込番号：25234483　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞はぴい☆さん

まずは、シャッター速度優先モードで。
(かつ ISOオートで)

その際、撮影画面に絞り値など撮影条件を表示して、
絞り開放になるシャッター速度になっているかを確認されては？

書込番号：25234484　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

はぴい☆さん

花撮影を志す仲間として、追従というテーマにおいては
AF-Cフォーカスモードが一般的にはいいのではないでしょうか？！
私は、ソニー機を使ってまして、「AF追従感度」を低にして
ポイントに合わせたら他の動きに敏感に反応しにくようにして
撮影してます。お使いのメーカーがわからないのでメーカーごと
呼称がちがうのかもしれません(;^_^A(;^_^A

ご質問の項目について

�@Aモードのままで、ISO感度を上げる（どの位）
ISO感度調整は、天候など撮影環境での明るさ条件によって調整するものです。
その場の明るさ状況次第ですねぇ。

�AMモードにして、シャッタースピードを上げる（どの位）
シャッタースピードの調整は、被写体の動きに対してどの程度のタイミングで
写し撮るのかという調整が主で、速く設定するればその分暗くなってゆきます。
ポイントとしては、いい着眼点ですが単写ではなく連写で狙うのがいいかもしれません。
風が強い時は！！　目安は250分の１あたりを基準に一段程度上下に設定変更しながら
好みの仕上がりを探すという方法もお試しください。

参考までに、昨日の都内のような少々強めに風が吹いていた状況で撮影したスナップと
以前、夜に強めの風が吹く中で撮ったスナップをアップします。

書込番号：25234492

[はぴい☆]

＞ほら男爵さん

ご教示どうもありがとうございます。
m(_ _)m

Sモードだと、絞りはカメラ任せになるようなので、
なるべく背景はボカしたいので、開放で撮りたいと思っています。

＞1/125辺りから
＞まだブレるなら
＞1/250 1/500と短くして

この位の数値で設定して、
ブレを確認しながら撮ってみます。
(*'-'*)

書込番号：25234495

[はぴい☆]

＞okiomaさん

SEL55210、SEL30M35、α5100となりますが、
カメラ購入予定なので、最新機種をレンタルすることも多いです。
私の質問は、ボディやレンズによっても回答が異なってくるということですね。

背景をぼかしたくて、望遠レンズの望遠側300〜450ｍｍ（35ｍｍ換算）で、
被写体までの距離は、最短撮影距離１ｍ程度で撮る場合が多いです。

枝垂桜のように揺れやすい花から、紫陽花の花びら等、
咲いている花はどれも撮りたくなります。

被写体ブレもピンボケもあります。
もしかしたらピンボケの方が多いのかもしれません。

背景をボカしたいあまりに、開放で撮ることで被写界深度が浅い為、
被写体の全体のボケ具合に満足していない可能性もあります。
100枚撮っても、残したいと思うのは10枚ほどです。

教えて頂いた内容から、まずは自分が撮った写真と、
イメージした理想の写真とのギャップを見極めることが大事と気づかされました。

ご教示どうもありがとうございます。
m(_ _)m

書込番号：25234518

[狩野]

　花の揺れ方によってピントもずれるかもしれず難しい撮影ですね．

　基本はとにかくシャッター速度を上げましょう．シャッター速度をどの程度まで上がるかは、花の揺れかたによります．主観的ですがゆっくりと動く場合は1/125程度．早く動く場合はさらにシャッター速度を速くします．ここでピントの問題が出てきます．　風がないだときにピントを合わせますが、これだと普通に撮れるわけで何もアドバイスをする事はありません．

　とまあ揺れる花をぴったりと止めて撮るのはと難しいので、意図的にシャッタ速度を遅くして花をブラしてとっても面白いと思います．色々と試してしてください．幸運を祈ります．

書込番号：25234521

[盛るもっと]

＞はぴい☆さん
接写では通常の距離での撮影よりも画面中の被写体の動きが大きくなるためシャッタースピードを通常よりも速くしないとブレてしまいますよね。
加えて寄ることによってピントも極薄になるので絞りもある程度絞らないと見た目、ピントが限られた一点にしか合っていない見辛い写真に
なってしまいます。
そうなるとISOをかなり上げないと露出不足になりノイズだらけの粗い写真になりがちです。
この状況を改善するには補助光、具体的にはリングライトの使用がお勧めです。
ストロボタイプやLEDの常時点灯タイプがあります。レンズの先端に取り付けて発光させるので影が出にくく撮影が捗ります。

書込番号：25234522

[はぴい☆]

＞ありがとう、世界さん

そのやり方を初めて知りました。

絞り開放になるシャッター速度になっているかを確認して撮ってみます。

ご教示どうもありがとうございます。
m(_ _)m

書込番号：25234523

[もとラボマン ２]

はぴい☆さん　こんにちは

被写体ブレを抑えるのには　シャッタースピード上げるしかないのですが　絞り開放だと　ISO感度上げてシャッタースピード上げるしかないと思います。

でも　風が強い時などは　それでもブレますし　花の形も変形してしまうため　なるべくでしたら　風が少ない時間帯狙ったり　風の状況を見ながら　弱く成ったタイミングで撮影するなど　工夫する必要はあると思います。

書込番号：25234539

[CSKAよいさん]

最近のカメラはフルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれるんじゃないですかね。

被写体の動きまでカメラが把握してくれると思いますけど

書込番号：25234542　スマートフォンサイトからの書き込み

[はぴい☆]

＞ts_shimaneさん

花撮影を志す仲間として、というお言葉がとても嬉しく思いました。
また実際のお写真を見せて下さり感謝しています。

＞AF-Cにし、
＞単写ではなく連写で250分の１あたりを基準に一段程度上下に設定変更しながら
＞好みの仕上がりを探す

連写の発想がなく目から鱗でした。
まずはこれを試してみます。

ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m

書込番号：25234544

[はぴい☆]

＞狩野さん

ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m

1/125程度から調節しながら試していきたいと思います。

＞意図的にシャッタ速度を遅くして花をブラしてとっても面白いと思います．

これに感動しました。とても素敵ですね。
この発想を教えて下さりとても感謝しています。
また撮る楽しみが増えました！

書込番号：25234553

[ありがとう、世界]

開放F6.5になるように 1/800秒で撮った例

＞はぴい☆さん

どうも(^^)

別のカメラですが、先に書いている通り、開放F6.5になるように 1/800秒で撮った例です(^^;

※これは、買ったカメラの被写界深度の確認用にテキトーに撮ったもの

書込番号：25234556　スマートフォンサイトからの書き込み

[はぴい☆]

＞盛るもっとさん

暗いレンズしか持っておらず、なるべく晴れの日に撮るので、
リングライトという発想がありませんでした。

撮っているとあっという間に夕方になってしまうので、
接写する場合には、とても良さそうだと思いました。

ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m

書込番号：25234559

[siorami]

＞はぴい☆さん
こんにちは。

「花開けば風雨多し」、 という古来からの難問に
挑まれるわけですね。　　素晴らしい。

正統派のご回答が続いているようなので、別の方法を申し上げます。

風で花が揺れていても、必ず止まるトキがあります。
一瞬風が止んだ、あるいは、揺れる向きが反転する瞬間です。

そのトキを写せば良いのですが、並みの人の力では、
なかなか写せません。　　もちろん私も

そこで、機械力に頼ります、つまり、
連射です。
そして、AFは、動いている物にピントを合わせる、
（コンティニュアスAF　　ソニーでは　AF-C）を選んでください。

この方法を試していただけると、1枚の画面の中に、
静と動が混在する絵を写せる可能性があります。

この方法の良くない点は、お察しと思いますが、
写した後のセレクトが大変、
機材に対して性能を要求する、　この2点です。

うまく写せますように！！

書込番号：25234560

[はぴい☆]

＞もとラボマン ２さん
＞CSKAよいさんさん

こんにちは、いつもご教示下さりとても感謝しています。
m(_ _)m

ISO感度上げることによる、シャッタースピードの変化
と
シャッタースピードを上げることによる、ISO感度の変化

これはどちらを行っても結局は同じことなのでしょうか？

＞最近のカメラはフルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれるんじゃないですかね。
＞被写体の動きまでカメラが把握してくれると思いますけど

そういえば撮る時に液晶を見ていると、
頻繁にシャッター速度の表示が変わる気がします。

仕組みを理解して、状況に応じてふさわしい設定ができるようになりたいので、
もっと勉強をしなくてはと思いました。
m(_ _)m

書込番号：25234578

[はぴい☆]

＞ありがとう、世界さん

どうもありがとうございますm(_ _)m

背景はボケていて被写体もとても美しいですね。
速度は 1/800秒になっていたのですね。

私もやってみます。
(*'-'*)

書込番号：25234585

[はぴい☆]

＞sioramiさん

ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m

なぜかAF-Cではなく、DMFという設定になっていました。
連写にして、AF-Cにしてみます。

＞この方法を試していただけると、1枚の画面の中に、
＞静と動が混在する絵を写せる可能性があります。

ドキドキ☆
撮る楽しみがまた増えました！
(*'-'*)

書込番号：25234593

[ありがとう、世界]

＞はぴい☆さん

どうも(^^)

1/800秒は、開放F6.5にしようとすると、
そのときの明るさでそうなった、という感じです。

元々、1/500秒に設定していたのですが、絞りは自動的にF8になっていたので、シャッター速度をあげて F値を落としました(^^)

書込番号：25234615　スマートフォンサイトからの書き込み

強制発光できる一眼レフと円形フラッシュを探しています。

[まちゃさま]

皆様、こんにちは
相談させてください。小生、動物病院を経営している獣医師です。よろしくお願い致します。
現在：診察時の記録にNikon D5600とNissin MF18macroを主に使っています。

経緯：以前は、電池の持ちの良さもありNikon D40を使っていて、レンズなどを引き続き使えることでD5600に変えました。D40の時からですが、暗めの診察室で口腔内写真を撮る際、強制発光できないので困っていました。Sonyα6000が強制発光できるので購入しましたが、やはりピント合わせからシャッターを切るまでのわずかな時間ですが、じっとできない動物には（D40や）D5600の方が断然早くていいです。Olympus toughにフラッシュアダプターFD-1をつけて撮ってみましたが、やはり歯肉の血管の描出まではできなくて、オペ中の俯瞰像的な用途向けでつかっています。以上の経緯から、D5600がメインです。ですが、強制発光できないので、MF18macroを購入したのですが、設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、距離が少し遠かったり近すぎたりするだけで、白飛びしてしまって一発で望む写真が撮れないのが悩みです。

相談：強制発光できる一眼レフをご存知の方教えていただけないでしょうか。他院で出張診療に使うこともあり、あまり大きな物や高額なものは避けたいです。10万円くらいまでがありがたいですが、それ以上であればこういう製品があるということであれば検討いたします。また、同様にレンズに設置できる丸いフラッシュで、使い勝手が良いものをご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。

ご指導よろしくお願い致します。

書込番号：25221088

[ポポーノキ]

https://selfmedical.jp/product/pro/
歯科用で、こういったものが売られているようです。私が使っているLUMIX G8の内蔵フラッシュは、強制発光とフラッシュ調光補正が可能ですが、私はあまり使いこなせていません。G100のスペック等に付いては、恵比寿にあるLUMIXベース東京に質問されると宜しいかと。

書込番号：25221117　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポーノキ]

すいません、どうも本体込みで50万円もするそうです。私は内蔵フラッシュにKENKOの影取りという製品を使っています。安価で折り畳めるので重宝しています。

書込番号：25221121　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず

auto「だから」AE対象範囲の明るさなどが変わる(対象の大きさと背景の明るさの関係含む)と、釣られて変わるのでは？

標準的な条件を想定して、設定を固定してみてはどうでしょうか？

書込番号：25221160　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞まちゃさまさん
＞D5600がメインです。ですが、強制発光できないので

強制発光可能ですよ
Nikonのサイト
https://search.nikon-image.com/faq/products/article?articleNo=000025034

オートは卒業して、絞り優先モードをマスターするのが楽です。
スピードライトのSB-700を追加してバウンス撮影なども良いと思います。
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d500/techniques/201701_15_01_sl.html

撮りやすさだとD7500の方がSS1/200より速いシャッタースピードでもストロボが使用できるので、
もっと撮りやすくなると思います。
これは、ハイスピードシンクロ機能と言って、D5600には無い機能です。

書込番号：25221163

[macularius]

＞まちゃさまさん

オペ室の明るさがころころ変わることもないと思いますので、aute を使うのはやめて、Ｍモードで 絞り、シャッタースピード、ISO、フラッシュ光量、の4つを決め、何枚か撮ってみればコツがつかめると思います。

お持ちの機材を適正に使いこなすだけで、解決できる問題と思います。

書込番号：25221227

[もとラボマン ２]

まちゃさまさん　こんにちは

＞設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、

https://www.nissin-japan.com/product/mf18/

これを持ちと言う事ですよね？

これで　TTLオートで撮影できるような感じですが　どのよに安定しないのでしょうか？

後　レンズは　何をお使いでしょうか？

書込番号：25221236

[CNSF39]

＞まちゃさまさん

失礼ですが、多分スレ主さまはカメラの使い方を誤っておられると思います。

＞もとラボマン ２さん＜ がおっしゃるように、 MF18macro はTTL調光が可能なようですので、NIKON用の MF18macro ならばそこそこは適正露光に近い露出で閃光時間を調整してくれているはずです。

＞まちゃさまさん＜ は何をどのようにマニュアル設定して使っておられるのでしょうか？

TTL調光が可能なストロボでしたら、カメラ側でマニュアルにて「ISO感度』と「シャッタースピード」と「絞り」を任意の数値で設定すれば、ストロボ側で適正露光に近い光量を生み出してくれるはずです。
（ 「シャッタースピード」は基本的には1/125程度で十分です　レフ機ですのでファインダーの調整も不要ですしね...）

最近はあまり聞かなくなりましたが、銀塩時代の歯科医はメディカルニッコールを使っていました。
口腔内写真はリングストロボとマイクロレンズが基本です。

スレ主さまがご使用のNikon D5600 はAPS-Cカメラですので、60mm程度のマイクロレンズをリングストロボ(MF18macro)と組み合わせて撮影して下さい。

スレ主さまの使用方法(もしくは使用環境)に少し問題はあるようですが、お持ちのカメラとリングストロボに問題はありません。
「ISO感度」と「シャッタースピード」と「絞り値」だけ設定してあげれば、カメラとストロボでデータをやり取りし、適正露出を得るために適正閃光時間で発光してくれると思います。
ご心配なさっておられる「強制発光」に関しましては、カメラ側の設定でストロボ・オートに設定しておけば、リングストロボの電源部をカメラのホットシューにセットしさえすれば、シャッターを切るたびに自動的にリングストロボが発光するはずですよ。

よって「買い足し」「買い直し」の必然性はないと思います。
強いて言えば「レンズ」だけですが、それも今お持ちのレンズで口腔内写真が撮れているという事なら、それすら必要は無いのでしょうね。
とにかくもう少しだけお持ちの機材に慣れさえすれば、ご懸念の問題は解消するように思われます。

書込番号：25221396

[抜造]

＞まちゃさまさん

近接マクロ撮影（概ね１ｍ以内）ではストロボのオート（ＴＴＬ）は使えません。
同様の理由で、カメラのオート（絞り優先、SS優先等々含む）もダメです。

機材はお持ちのもので良いので、絞り、SS、ISO、ストロボ光量をいつも撮られる数値に固定して、撮ってください。

ストロボ露出の５つのパラメーターの内、最後の撮影距離が変わりますので、近ければ飛び、遠ければアンダーに写りますので、ISOかストロボ光量のどれか１つ（スレ主様にとって、操作がしやすい方）だけ、飛びぎみだと１段マイナス、暗いなら１段プラスで再撮影するようにすれば、失敗枚数も減らせると思います。

まあ、撮影距離も固定で決めておけば、いつも同じ露出で写ります。（ストロボ撮影ですから、オペ室の明るさなんて関係ありません、）

書込番号：25221432

[neo-zero]

＞まちゃさまさん
こんばんわ　初めまして
皆さんのご指摘の通り撮影の仕方を変えられるのがよろしいと思います。
機材としては純正のマイクロフラッシュ
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1はどうでしょうか
円形ではありませんがマクロ撮影が出来ます
https://www.nikon-image.com/products/speedlight/lineup/r1c1/
以前はシグマから円形フラッシュがニコン用が発売されてましたが
今は発売終了になってます。
ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG
私はミノルタ用を使用してますがとても使い易く重宝しています
中古品を探すのも手だと思います。

書込番号：25221542

[おかめ@桓武平氏]

＞まちゃさまさん

>> MF18macroを購入したのですが、設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、距離が少し遠かったり近すぎたりするだけで、白飛びしてしまって一発で望む写真が撮れないのが悩みです

1m未満の場合、TTL一髪では、難しいかと思います。

>> 円形フラッシュを探しています。

最近では、あまり見かけません。

なお、
「ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1」では、
マクロ撮影は可能です。

R1C1に付属の
SB-R200用配光アダプターSW-11を使うといいかと思います。

電池は、「3V CR123Aリチウム電池」を使うので、ご注意です。

ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200は、最大で4つまで装着可能です。
SB-R200単体で買われた場合、SB-R200用配光アダプターSW-11は別途購入する必要があります。

書込番号：25221575

[Kazkun33]

＞まちゃさまさん
ストロボよりレンズに取り付けられる円形ライトGODOX RING72を使用された方が簡単と思います。

書込番号：25221638

[ありがとう、世界]

>> 円形フラッシュ

リングライトのような？

書込番号：25221651　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

リングライトです。
一定の光量の方が設定が簡単と思いお勧めしました。

書込番号：25221681

[with Photo]

＞まちゃさまさん

MF18で撮る口腔写真ってのがニッシンのHPにあります。
既に見ていたら申し訳ありませんが、一応リンクを貼っておきます。

https://www.nissin-japan.com/dental-photo/

歯科医院での撮影でレンズはニコンの85�oマイクロ勧められてますね。
動物の場合、口の大きさが犬や猫などで違うので85�oでは長いかも知れませんので60�o辺りが良いかも知れませんね。

書込番号：25221694　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

動物相手なら特に、瞬間的に強い光をだすストロボ・フラッシュライトより、
常時光っているビデオライトのほうが目に優しいのではないでしょうか？

猫などには、暗い場所でカメラのフラッシュを使うと失明する恐れがあると聞きましたが。

書込番号：25221786

[抜造]

勘違いをしてる人も多いのですが、同じ露出なら定常光もフラッシュ光も同じ強さで光ってるわけで、むしろ撮影中以外も光ってる定常光の方が、モデルさんはキツいと言います。

強い瞬間光がダメな動物は、そこは獣医師、当然目を覆う等の遮光をしてるだろうし、大きなお世話って感じですかね。

書込番号：25222075　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞heporapさん
＞瞬間的に強い光をだすストロボ・フラッシュライトより、
＞常時光っているビデオライトのほうが目に優しいのではないでしょうか？

写真撮影で使えるくらいの明るさで使う場合、ビデオライトはかなり眩しいですよ。
どちらかと言うと照射時間が短い方が目に優しいです。

ライトは太陽を見続けるイメージ、ストロボバウンスは窓の外で稲妻が光るイメージに近いと思います。
後者の方が目に優しいと思います。

ストロボへの誤解が多いのは、世代的に「写ルンです」や「内蔵ストロボ」のように、
直射して使う物と思っている人が多いからだと思います。

この撮り方だと感度を上げないと背景が真っ暗にしか撮れないですし、
日中の人物撮影では顔がテカって綺麗には撮れないです。
プラモデルなど細かい物を撮る場合もこのテカリは厄介で、トレッシングペーパーを用いても
外部ストロボのように光軸をずらすことが出来ないので満足のいく写真は撮れないでしょう。

なので、写真屋さんの証明写真など室内撮影の多くはスピードライトのバウンスやソフトボックス、
固定ストロボもソフトボックス、アンブレラで柔らかい光を作って撮影するのが殆どです。

写真仲間との会話でもストロボ経験が無い人ほど直射発光のイメージが強すぎて、
会話が伝わらないです。

誤解されているのは、ストロボは強い光をあてる道具では無く、
多種多様な光をつくるための道具なので、使い手次第となります。

書込番号：25222370

[heporap]

＞娘にメロメロのお父さんさん
暗い場所、つまり瞳孔が開いた状態でフラッシュを使うから危険なんですよ。

書込番号：25222412

[Kazkun33]

＞娘にメロメロのお父さんさん
＞抜造さん
一般的なストロボの発光時間は1万分の1秒なのでシャッター速度1/125sで撮るとすると最大光量はライトの数十倍ではないですか？
目への影響は最大光量が問題で、瞳孔が開いていたらより影響は大きいです。
ストロボもバウンス等でソフトにできますが、ライトも光量調整、バウンス等で同様な事ができるでしょう。

書込番号：25222526

[ありがとう、世界]

https://shuffle.genkosha.com/technique/strobe/7256.html
↑
ここにストロボの【発光時間のグラフ】があります。
(ページの中ほど)

シャッター「開」時間内の積分値、つまり【グラフ内の面積】分が、撮影に関わる光量になるので、
発光時間が 1/10000秒であっても、残光時間の 1/250秒~1/125秒などの部分を考慮すると、
1/10000秒から想像するほどの大光量ではないようですね(^^;

書込番号：25222621　スマートフォンサイトからの書き込み

黄砂の飛来がひどい日って

[CSKAよいさん]

防塵防滴でないカメラ持ち出すのはアウトですか？

皆さんこんにちわ。

常識的にアウトなのか、帰って柔らかいハケで外観きれいにすれば問題ないものなのか、ちょっと判断がつかず質問させて頂きました。

レンズ交換はしないつもりですが、長時間撮影してたら、マウント部の隙間とかファインダーの隙間とか、ジャリジャリ入っちゃうんでしょうか。

書込番号：25218907　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞CSKAよいさんさん

気にしすぎではないかと・・・
子供の運動会などでカメラを使うとあっという間に砂埃で真っ白になりますが、タオルで払ってお終いです。

でもまあ、気になるなら使わないのが無難ではないでしょうか。

書込番号：25218914

[kooth]

＞CSKAよいさんさん

どの程度の黄砂具合か次第でしょうし、
良い写真が撮れそうなら、カメラが壊れてもやむなしと考えられるか次第。

砂浜で、飛んだ砂が自分に時々当たるような環境で30分間、ニコンP900で写真を撮っていたら、
その後からズーミング時にやや異音が出るようになったけれども、
その後P950に買い換えるまでの1年以上他の動作や写りには問題なかったので、
自分的にはセーフだけれど、几帳面な方ならアウトでしょう。

防塵防滴の有無にかかわらず、レンズ保護フィルタは付けておいた方が良いです。

書込番号：25218923

[CSKAよいさん]

＞ダンニャバードさん

そうですね、運動会でも湿度が極端に低い日は砂煙モクモクですよね。ありがとうございました。

書込番号：25218955　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞koothさん

壊れてもやむなし！プロですね。
僕は壊れると買い換えるお金が…笑

どの程度の黄砂かってことですが、九州北部で心配してたんてすが、注意報で見て予想してたほど酷くなかったです。

湿度が40%と驚くほど乾燥してるので砂ぼこり等々に気をつけて行ってきます。ありがとうございます。

書込番号：25218959　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞CSKAよいさんさん

防塵防滴と言っても完璧では無いですし、ボディとレンズともに防塵防滴である必要があります。

レンズ交換しなくてもズームすれば内部に埃が侵入する可能性はあるでしょうし、保護フィルターはあった方が良いと思います。

芝生のグラウンドなら良いのかも知れませんが土のグラウンドで開催される運動会なんかは風が舞うとカメラは砂埃だらけです。

帰ったら刷毛やブロワーで清掃しますが。

気になるならコンビニ袋を被せるとか雨用の簡易タイプカバーを被せるとか対応してはと思います。

気にしすぎても撮影に集中できないと思いますので事前に対策するのが良いと思います。

書込番号：25218965　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

黄砂と言わず砂塵・ホコリが舞う日には、屋外に持ち出さないよりは持ち出す方が、機材へのダメージの『確率』は高くはなるでしょう。

どの程度ダメージなのか？は、判りません。その時の埃の濃度？、埃の大きさ、乾燥した空気による静電気の帯電の度合い等に依るのではないでしょうか。


感覚的に考えて、マズそうなパターンを連ねてみました。
・黄砂がコチラ側へ直撃している状況
・冬や空気が乾燥している状況で、風が強く砂塵が舞うような状況
・工場内で微小ダスト（小麦粉や繊維の微細クズ、粉末、塗料等）が舞っている環境
・冬の北海道や高山でサラッサラなパウダースノーが吹雪いている状況
・オフロードバイク、モトクロスバイクが飛び回るサーキットコース
・（海から岸へ）オンショア風の、潮でベトつく風の強い海岸

何処にダメージがあるか？？　多分次の通りだと思います。
・レバーやボタンが本体と重なっている陰の部分
・部材の接合部分の溝
・当然ながらマウント面
・ついでにレンズ前面、フィルター面
・ファインダーと背面液晶
・レンズのピントリングや鏡筒の重なり部分
・シーリング不完全なスロット
・イメージセンサーへのダメージ

何が起こるか？
・砂塵の粒がカメラボディやパーツを摩滅させていく
・回転機構、往復機構を持つパーツへ入ってガリを発生させる
・光学系へダメージ
・成果物の品質低下

どうやってリカバる？
多分、クルマの洗車で拭き取る前に泡で土埃を浮かせてから飛ばす感じ、に近い手段になるでしょう。
・強烈なブロアで奥に入り込んだ埃を吹き飛ばす

ただ、イメージセンサー面は非常にデリケートに取り扱うべきなので、無節操にブローすると逆にキズが付きます。


…と言う諸々のリスクを回避したいのか、或いはリスクを負ってでも傑作を狙いたいのか、で当然対応も変わってくるでしょう。

書込番号：25218966

[hattin89]

＞CSKAよいさんさん
多分黄砂より影響が出るであろう 土埃や砂が舞ったり
する事は年がら年中可能性有り得ます。
勿論そう言った物が内部に入ったり、駆動系部分で噛ん
だり精密機器に良いか悪いかと言ったら、悪い影響しか
無いと思いますが、カメラが一般的になって防塵防滴も
まだ無かった事からカメラは使われてます。

突風なんかの防ぎようの無い事は仕方がないと思えるなら、
黄砂に関しては、少し気が楽になるんじゃないでしょうか。

黄砂や風の強い日に家に置いておく選択は個々で選べます。
、使用後掃除をする選択も同じ様に選べます。
お金は掛かるけど壊れたら最悪修理と言う選択も。
個人的には砂地やグランドなんかの土の時に突風が吹いた
時は服の下に無意識に入れますが、今のところガリガリ等
は有りません。
ピントリングがガリガリになったのは唯一砂場に落とした時です。
完全とは言えませんが、AFがメイン、また回転式ズームなら
布を1枚巻くだけでもかなりガードは出来ると思います。

書込番号：25219124

[syuziico]

＞ 黄砂の飛来がひどい日って
＞ 防塵防滴でないカメラ持ち出すのはアウトですか？

まぁ・・・・・　気にし過ぎではないかと思います　(´・ω・)　
個人的には　もっと気にしたいシチュエーションがあります　
たとえば　晴天乾燥した日に砂埃の舞う運動会に 高級高額なカメラ・レンズは持ち込みたくないですね、　

それと　締め切った部屋で カメラボディとレンズを はだか で置いておくこと、　
おいらは喫煙者なんですが　タバコの煙の微粒子？　ヤニ？　はすごいですね！　
壁掛け時計を電池交換で取り外すと 他の壁部分との色の違いにビックリ！　
カメラ機材は保管庫にしまうか 袋に入れて置いておくようにしてます　（ ＾ ＾ ）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黄砂が酷い日っつうのは ドン曇りに準じるお天気だとおもいますが、まぁ　写真撮りには適しない条件？　
持ち出さず　待機の日としてのんびりと過ごすのが 吉 なのかもしれませんね　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：25219190

[タキステルクリカワ]

＞CSKAよいさんさま

私は大雑把な性格なのでダメなのかもですが、物を大事にする方ほど、慎重・心配されるんでしょうね。

絶対ってことは無いですが、過去色々使ってきましたが、防塵防滴でなくとも其れなりに大丈夫ぽいです。

どうしても心配でしたら、雨の日にも重宝するビジネスホテルには無いかもですが使い捨てシャワーキャップを活用し雨同様のようにケアする方法も有るかと思います（ファインダー部分は穴あけ必要ですが）

書込番号：25219314　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞CSKAよいさんさん

こんにちは。

自分は撮りたいものが合ったら、
黄砂だからもちださない、って
いうことはなかったですが、
返ったら、硬く絞ったタオルで
拭いたり、ほこりを払ったり、
使用後のケアは忘れないように
しています。

どうしても入り込むところは
ある程度あると思いますが、
撮りたいものを我慢する
ほどではありません。

もっとも、風景撮影などなら
空気の透明感も悪くなりますし、
そもそもあまりお勧めの天候
ではないかもしれませんが。

書込番号：25219353

[CSKAよいさん]

＞with Photoさん

なるほどです、コンビニ袋や雨用のカバー、もし砂塵の中で撮影するときは（笑）是非覚えておこうと思います、
今日は外に出てみると大したことがなくて、いつもとあまり変わりませんでした。
ありがとうございました。

書込番号：25219453　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞くらはっさんさん

こんばんわ、いつもご回答くださりありがとうございます、
乾燥による帯電ですか、
実は最近暑くなったり寒くなったりの繰り返しで、ナイロンパーカー2枚を着たり脱いだりを繰り返しています。
まずカメラを椅子などに降ろして、脱ぎ着するのですが、その時モワモワと静電気が発生し、別のところで不意にパチンと放電したりします。

で、カメラを再度持つときにちゃんと放電してから触ってるかというと、その作業をサボっていきなりカメラ掴んでいます。
今書いていて、これはダメだと思ったので明日から必ず放電してからカメラをからおうと思います。

書込番号：25219460　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞hattin89さん

確かに、突風は防ぎようがありませんし、防塵防滴なかった時代のことを考えれば、あまり神経質にならなくても良い気がしてきました。
今日はたまたま、ひどくありませんでしたが、可能なときはハンカチ巻いて応急的に防御したいと思います、ありがとうございます！

書込番号：25219465　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞syuziicoさん

乾燥、タバコの粒子、敵だらけです（笑）
自分も防湿庫に入れるのサボってしまいます。
なるほど晴耕雨読じゃないですがカメラを持ち出さずに写真整理とかraw現像で遊んで過ごすことも考えたいと思います。ありがとうございます！

書込番号：25219467　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞タキステルクリカワさん

少し、神経質になり過ぎていました。
シャワーキャップ、ビニール袋、ハンカチなど良いアイデアをお聞きできて有難いです。
ホントに砂が舞ってるときは実践してみようと思います！笑

書込番号：25219471　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞とびしゃこさん

いつもありがとうございます、
黄砂の日の夕暮れ時は幻想的になるときがある、というのをどこかで読んで、どうしても持ち出したくなってしまいました。
今日は長時間外に居たのでしっかり手入れしてやりたいと思います。
防塵のレンズを使いましたが、ズーム可動部の端に砂ぼこりが溜まってました。
しかし正直に話しますと、この汚れは今日一日で付いたものではありません。
何日も前から見てみぬふりをしたツケが、目に見える形で溜まっていたのです。ズルっ

書込番号：25219475　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

あ、たばこの影響に比べたら黄砂の影響なんて何万分の1とかじゃないですか？(^^ゞ

私は20年前にやめましたが、ピーク時は1日3箱近く吸ってました。ヘビースモーカーより酷いチェーンスモーカーでした。
部屋は常に空気清浄機がフル稼働してましたが、それでも窓ガラスはすぐにうっすらとくもり、窓ふきをするとウェスがすぐに茶色に染まります。
そんな部屋にカメラレンズを置いてたら、あっという間に曇ってしまうでしょう。
もし喫煙室にカメラを持ち込むようなことがあるなら、それは避けられた方が良いでしょうね。

書込番号：25219604

[いぬゆず]

経験としては海岸、波しぶきかかる船上、砂丘、もうもうと土煙立つサファリ、豪雨の中などで撮影してきましたが、環境起因と思われる故障は皆無です。
一番キツイかな、と思ったのは雪中の撮影でした。雨天にはデカいゴミ袋で作ったレインカバーを使ってますが、軽い雪が風で縦横に舞って下からも横からもカバー内に吹き込み、かめらに付着しました。

「防塵防滴に配慮した」クラスの機種は使っていますが、先述のレインカバー、砂埃の際は移動時はタオルでもかけておく、あとは使用後にブロアしておく程度です。

書込番号：25219811

[CSKAよいさん]

＞ダンニャバードさん

3箱……　やばいっす、肺が真っ黒になっちゃいます。

僕は煙草吸いませんが、一昨年の冬に加湿器をガンガン炊いてたら、本棚の後ろとかにビッシリ、カビが生えててビビりました（汚い話ですみませんが！笑）

掃除するの本当に大変でした。

そういうの考えると中古品ってリスクありますねえ…
（いや、他人事じゃない）

書込番号：25220193　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞いぬゆずさん

過酷な状況たくさんご経験されてんるんですね。
雨の日はカメラはお休みと思ってましたが、最近雨の日の写真も意外と面白いものが写ると知って興味を持っています。

皆さんレインカバーや防塵用のタオルは、使っていらっしゃるのですね、僕もタオルとハンカチとビニール袋は必ず携帯しようと思います、ありがとうございます。

書込番号：25220198　スマートフォンサイトからの書き込み

天体・星雲写真の撮影を始めたいです

[uzak2626]

タイトルの通り、天体・星雲写真を始めたいです。
　馬頭星雲の写真を見て「自分でも撮ってみたい」と思いましたが星座とかにも詳しくなく、こういったことに詳しい方がたくさんおられるこちらに来ました。
　前提として、現在sony α7iii + tamron 28-75mm f2.8 G2を持っており、Sigma 20mm f1.4 DG DN Artを購入予定で、広角〜200mmぐらいまではこのカメラ＋レンズで星空等の撮影をしようと思ってます。また、三脚としてLeofotoのLS-364C（36mm径の４段カーボン）を持ってます。

　知りたい・教えていただきたいことは、端的にまとめると
1, カメラはどれが良いか？天体撮影用にするため、天体改造はするつもりです。その上で、
　一眼レフなのか、ミラーレスなのか？フルサイズなのか、APS-Cなのか？
　どのメーカーのどのカメラが良いとかありますか？（天体改造カメラ＝Canon EOS 6Dのような記事はよく見かけました）
2, レンズは数百mの望遠レンズがいいのか、やはり天体望遠鏡がいいのか？
　どのメーカーの、どのレンズ・望遠鏡がよろしいでしょうか？
3, 赤道儀はどれがいいでしょうか？
　ポラリエU＋ステップアップキットを考えていましたが、2番次第で変わってきそうだなとは思ってます。

ざっくり以上のような感じです。といっても、星雲によって焦点距離も変わってくると思うので、アドバイスも難しいと思いますが。。
予算は２０万円に収めれたらいいですが、難しそうですかね。。？？
番号で分けましたが、どういう組み合わせが良さそうでしょうか？
お手数おかけしますが、回答していただける方いませんでしょうか？
何卒よろしくお願いします！

書込番号：25217218

[Tranquility]

ここで質問しても十分な答えは得られないと思います。

天体写真の解説書がたくさん出ていますから、それを読んだ方が確実です。
それと、天体そのものについての基本的な知識も必要ですから、星座や天体に詳しくないのでしたら、それも本で学ぶのがいちばんです。

まずは、自分から専門的な情報元に当たって知識を得るのが良いですよ。

書込番号：25217227

[NSR750R]

天体撮影用カメラは長時間露光が多いのでCCD冷却改造（結露対策したペルチェ素子で冷却）がありますが、筐体を作りなおす必要があります（赤道義は使用）。

書込番号：25217233

[ありがとう、世界]

＞予算は２０万円に収めれたらいいですが、

カメラとレンズと赤道儀と相応の三脚というか架台も含めると、
かなり情報不足かと思います(^^;

自動車で喩えると、
「３ナンバーの新車のベンツは 200万円ちょっとで買えますかね？」
の状況に近いです(^^;

しかし、解説本ではタイミング的に古いカメラなどの場合が多いので、
とりあえず「天体ガイド」や「星ナビ」あたりを読み出しては？

なお、「天体ガイド」や「星ナビ」を読んでも続けるのが面倒くさいと思ったら、本質的には さほど天体には興味が無いのかもしれません。

その場合は、何度かレンタルして、飽きたら もう借りないほうが良いかも？

書込番号：25217249　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞ありがとう、世界さん

>解説本ではタイミング的に古いカメラなどの場合が多い

天体の情報や撮影技術の基本は変わりません。
基本的知識なしに最新情報に触れても、全く理解できないですよ。

書込番号：25217288

[Seagulls]

Sigma 20mm f1.4 DG DN Artで撮影できるのは星景写真ですね。(星野ももちろん撮れますが)
このレンズだけで13万円ほど使ってしまうので星雲を撮るならご予算を考慮された方が良いと思います。

自分はあまり詳しくはないのですがCCDやCMOSでの電子観望システムなら
星ナビ　2022年4月号に仕様と選び方の特集が載っています。
https://www.astroarts.co.jp/shop/item/?o=magazine-2022-04
(Amazonで購入する場合は電子書籍も選べます)

それとこういう雑誌には投稿コーナーが有って、そこに掲載されている星雲画像の撮影時設定データを見ると
大体何mmくらいで写しているか参考になると思います。
星景なんかはこういう天文誌だとCanon EOS 6Dで撮られている方が確かに多い印象です。
撮影機材の広告とかもいっぱい載っていて楽しいですよ。
(自分は星景しか撮らないのであまり関係無いのですが)

書込番号：25217289

[おかめ@桓武平氏]

＞uzak2626さん

>> sony α7iii
>> Sigma 20mm f1.4 DG DN Artを購入予定
>> LeofotoのLS-364C（36mm径の４段カーボン）
>> 予算は２０万円に収めれたらいいです

お金だけの問題で無さそうです。

また、天体撮影の撮影地までの移動手段も検討しないとダメかと思います。

機材に関しては、現状で出来る範囲で試しては如何でしょうか？
試して見て、技量的なものと機材が不足していることが見えるかと思います。

専門的なことは、最寄りの図書館などで該当する文献を見るのもありかと思います。
なお、ネットだと、1箇所だけでは信用出来ないので、数カ所のサイトを按分して見て下さい。

書込番号：25217391

[えうえうのパパ]

少し古いですが、中古なら手に入るかも。

https://cweb.canon.jp/eos/your-eos/product/eosr/ra/
https://s.kakaku.com/item/K0001208064/

書込番号：25217406　スマートフォンサイトからの書き込み

[uzak2626]

＞えうえうのパパさん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞Seagullsさん
＞Tranquilityさん
＞ありがとう、世界さん
＞NSR750Rさん

皆様、忌憚のないご意見ありがとうございます。
「各20万円ならまだ分かるが、何言ってるんだこいつ」てなりますよね。。。笑
ここ数日調べた程度での知識じゃどうにもなりませんし、何よりお金ですね。昨年社会人になったばかりでして、大卒に毛が生えたぐらいの収入のため、なんとなく20万円としました。副業でも始めてお金を貯めようと思います。

EOS RaかD810Aを買うという選択肢もありますが、まずは持ってるカメラ＋ポタ赤＋広角・標準・望遠レンズあたりで星空写真に挑戦しようかと思います。
天体・星雲への興味がそれでも尽きなければ、調べつつ必要な機材を新たに購入して挑戦しようと思います！

甘々な考えにも関わらず、皆様ありがとうございました！

書込番号：25217456

[遮光器土偶]

＞uzak2626さん

　ソニーユーザーではありませんが、ペンタックスK-70にアストロトレーサー使用で星空撮影したことはあります。
　アンドロメダ銀河だと、視直径は満月の５倍程度なので、フルサイズ２００ミリでそれなりの大きさに写ります。
　これが、オリオン大星雲になると、ある程度の大きさに写そうとすればフルサイズ４〜５００ミリは必要になります。
　馬頭星雲になると、ずっと小さいので、私は画像処理してトリミングして、これがそうだろうな程度にしか撮った経験はありません。

　H�U領域に対応した天体改造するにしても、撮影に適した場所は限られます（都市の光害の影響は数十キロ先でも出ます。）し、人工光をカットするためには別途フィルターが必要になることもあるでしょう。

　馬頭星雲などは位置が分かりやすいですが、そうでないと、撮影場所を特定するのにパソコンと赤道儀を接続して調整する必要も出てくるでしょうし、撮影後の画像処理も必要になると思います。
　
　星雲の撮影ならシグマの２０ミリなど焦点距離からして論外ですし、予算２０万では出来ることも限られます。

　普通に星空を撮るなら、現有機材でも十分可能ですので、先に書き込まれた先輩方のご指摘にもあるように、書籍やネットで勉強しつつ、出来るところから始めて、順次経験を積みつつ、ステップアップを図ったほうがいいと思います。

書込番号：25217458

[ありがとう、世界]

＞uzak2626さん

基本部分の情報収集と、「買い物」としての現状確認が必要ですが、
「買い物」としての現状確認ならば、

＞1, カメラはどれが良いか？

例えば 10年前に発行された解説本に出ているカメラやレンズで、今も「新品」で買えるモノは殆どありません。
そうすると「最近」の天文誌などからの情報収集が有効になります。


＞2, レンズは数百mの望遠レンズがいいのか、やはり天体望遠鏡がいいのか？

対象の大きさ(この場合は視野)に対して、画像内にどれぐらいの大きさで写したいのか？
によって、必要な「望遠」は変わります。

馬頭星雲「のみ」でも、画像内に出来るだけ大きく写したい場合と、
画像内で形状が確認できる程度に小さく写っていればよい場合では、
「望遠の程度」が１桁以上も違ってきます。

また、大きく写っていても、あまり解像できずにボケボケに近いなら不本意でしょう。

そのため、まずは自分にとって、良さげな例を探すところから始めましょう。

その際、作例のトリミングの有無も確認しておくべきですが、
馬頭星雲の視野の範囲と機材の焦点距離から、どれぐらいトリミングされているか？を類推することも可能です。

書込番号：25217459　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

天体撮影に関することは、facebookに参加することがおすすめですよ。天体撮影に関するグループは複数あります。私もずっと参加してたのですが、最近は野鳥撮影がメインになって、天体は引退しました。

ソニーのカメラはそもそもおすすめではないです。ノイズを消すときに、小さな星も消してしまういわゆる星食い現象というのが有名ですが、まだ直ってないようです。というか、ノイズが少ないことを重視する人の方がはるかに多いので、直すつもりもないでしょう。

書込番号：25217461　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【日の丸 比率】日章部の「月」は、対角線の約1/3	換算f≒1650mm【日の丸 比率】日章部の「月」は、対角線の約1/3	赤枠内は【日の丸 比率】の視野角・視直径

「望遠」と換算fについて。

視直径≒0.5°の「月」を、換算f≒1650mmとした場合のトリミング例です。

添付画像１枚目は、ミルスケール付き８倍単眼鏡をスマホに押し当てるコリメート法で撮影して、【日の丸】比率になるようにトリミングしたもの(スケールは 5mil(ミル))。


添付画像２枚目は、この前の月食の最後のほうで撮影した画像を、【日の丸】比率になるようにトリミングしたもの。

添付画像３枚目の表の「赤枠」内は、画像内の【日の丸】の日章部相当(他の画像の「月」の比率)の視野角または視直径を、秒角・分角・度(deg)で表示しています。

表の上部は、非現実レベルの焦点距離10m単位~1km単位になります。

天文関連では、視直径など記載されていることが多々ありますので、「望遠」と換算fについてのご参考まで(^^;

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[いぬゆず]

「赤道儀と望遠レンズが必須、それもかなり長時間露光に耐えるって事は耐荷重も高い三脚が必要」じゃないかと思います。

こういう話をしてるとごく稀に実際に星雲写真を撮影されてる方が出てこられるのですが、このスレではまだのようですね。
そうなると他の方の意見にもありますけど、そもそも何が要るのかどうやって撮るのか能動的に調べるしかないと思います。

都心に出られる環境なら、例えばヨドバシ新宿のようにカメラ売り場の店員の方がアドバイスしてくれるかとも思います。
※実践してる方に巡り合えるかは運次第ですが、販売員知識として知ってる方はいるのでは？

書込番号：25219805

[Tranquility]

＞uzak2626さん

やはり、自ら動いて情報収集するのが吉でしょう。

基礎から知るには、こんな本が参考になると思います。
　　↓
『ビジュアル星空案内 宇宙を見る、識る、撮る』
https://www.astroarts.co.jp/shop/item/?o=mook_hoshizora_annai

『天体写真撮影テクニック 3冊セット』（各冊ごとの販売もあり）
https://www.astroarts.co.jp/shop/item/?o=mook_astrophoto_set


各地に天文ショップがあります。
詳しいスタッフに実際の機材で説明してもらえると思います。
　　↓
『天文ショップに行ってみよう！【全国版】天体望遠鏡専門店徹底ガイド』
https://reflexions.jp/tenref/navi/enjoy/goout/9782/

書込番号：25219820

クリップオンストロボ時に発光しない

[りっきーぴぃち]

canon KISS X10にクリップオンストロボでgodox860�Uを使用しているのですが、ETTLではシャッターに合わせて発光するのに、他のモードでは上手く発光しません。何か設定に違いがあるのでしょうか？
ちなみにワイヤレスで同じストロボを使用すると全てのモードできちんと発光します。

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[with Photo]

＞りっきーぴぃちさん

X10にはシンクロ設定(中央)が省かれてますのでストロボをクリップオンで使う場合はTTL以外は使えないと思います。

キヤノンとしては純正を使ってくださいってことだと思いますし、サードパーティー製を排除する傾向のようです。

ミラーレスのR50も省かれていてキヤノンはコスト削減なのかわかりませんが、残念はポイントではありますね。

TTL対応であれば問題ないと思いますが、シンクロ接点のみの格安ストロボだと使えないので注意が必要だと思います。

書込番号：25216407　スマートフォンサイトからの書き込み

[りっきーぴぃち]

>with Photo様

返信ありがとうございます。
とてもわかりやすく教えて頂き、助かりました。
そういった理由があったのですね…。

純正のストロボでもTTL以外では発光しないのでしょうか？
もしよろしければ、X10での純正のストロボでおすすめが有れば教えていただけると嬉しいです。

重ねての質問申し訳ありません。
よろしくお願いします

書込番号：25216432　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞りっきーぴぃちさん

返信ありがとうございます。

X10はシンクロ接点が無いのは前記した通りですが、X10の活用ガイドP178に発光モードについて書かれてます。
860�UはTTL対応してるのでボディ側の設定に外部ストロボの発光モードがあり、そこでTTL以外のMとか選べれば純正同様の対応が可能ではと思います。

もし、選択出来ないのであればTTLだけしか対応できないのではと思います。


ミラーレスの場合、露出が合わないなんてことも聞きますが、一眼レフに関しは聞いたことが無いので露出など問題無いのではと思います。

純正であれば同等のガイドナンバーであれば580EXや600EXクラスになると思います。

ガイドナンバーが小さくても良いなら430EX�V-RTかなとは思います。

580EXだと中古になりますし、600EXも既に終了してるので在庫か中古になるかなと思います。

純正購入だとワイヤレスのためにトランスミッターを購入する必要があったりします。

ワイヤレスでマニュアルも使えたりして不便が無いなら現状のままで良いように思いますし、クリップオンでMの設定ができればベストだと思いますが、できないならクリップオンはTTLでの使用と割り切って使えば良いのではと個人的に思います。

書込番号：25216489　スマートフォンサイトからの書き込み

[りっきーぴぃち]

＞with Photo様

返信誠にありがとうございます。
説明書のことまで教えて頂き、とても助かります。

純正のストロボについての意見もありがとうございます。
参考にして購入するかどうかを考えたいと思います。

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[with Photo]

＞りっきーぴぃちさん

グッドアンサーありがとうございます。

V860�Uが純正同様にMなどの発光モードに対応してるのか教えて頂ければと思います。

他にもGODOXでの対応状況を知りたい方はいると思いますので是非、結果も教えてください。

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[りっきーぴぃち]

＞with Photoさん

返信を頂いた後試してみたのですが、Mモードに変更しても発光せずでした…。
元々860�U側でMにした状態で接続するとボディ側もMの設定になっていました。(ボディでTTLに変更するとTTLモードになり発光する)
やはり純正でしかMモードは使用出来ないと思われます。

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