デジタルカメラすべて クチコミ掲示板

このカメラをハマスタでの野球観戦で使いたいです。

[まにんにん]

カメラ初心者でこちらのカメラを購入しました。

横浜スタジアムで選手を撮影するのに使う予定です。

明日いく座席がバックネット裏5列目で、このためにレンタルより購入を選びました。（レンタルは何回もしたら買う料金と同じくらいになるため）
（大体いつもは、内野指定席Cの10列目以内ぐらい）

そこで質問なのですが、選手の表情を最大限に撮るために、どのような設定にすればないでしょうか？

また、購入すべきもので、カメラ保護カバーは必要でしょうか？
このカメラを5年は使いたいです。

また、予備バッテリー、カメラ用のストラップ、カバン、使い捨てのレンズ拭き以外に何が必要でしょうか？

書込番号：26166854　スマートフォンサイトからの書き込み

[未来ミクロ]

＞まにんにんさん
また、購入すべきもので、カメラ保護カバーは必要でしょうか？

レンズの保護フィルターの事ですね。
初心者さんなら必ず必要です、但し1番安いので充分です。

SDカードも予備を1枚
必ずカメラでフォーマットしてから使いましょう。

モードはシャッター優先にして

書込番号：26166862

[ありがとう、世界]

＞選手の表情を最大限に撮るために、どのような設定にすればないでしょうか？

ズームレバー(ボタン)を、望遠側にするだけですが、
「ネット越し」ではフルオートでオートフォーカス出来ない確率が激増します。(⇒手動ピント調節するしかない)

また、望遠側にするほど、僅かなブレで「見失い易く」なります(^^;

換算f　 規準　 対角　【備考】
(mm)　 倍率　 画角　広視界~超広視界
2000　57.1倍　1.24°　53.4倍~60.6倍
1365　39 倍 　 1.82°　36.4倍~41.4倍
1200　34.3倍　2.07°　32.0倍~36.4倍
350　 10 倍 　 7.07°　9.34倍~10.6倍
280　　8 倍　 8.84° 　7.47倍~8.48倍
　　　　　　　↑
P950の望遠端(換算f=2000mm)では、【たった 1°のブレ】で、画面の大部分が移動してしまいます(^^;
↑
否応無しに【電子ビューファインダー(EVF)の使用】をお勧めします。

※規準倍率:画角⇒視野角を考慮した私的規準による倍率


なお、速い動きを止める(ブレた画像になるのを抑える)には、「高速シャッター設定」が必須ですが、
撮影場所の明るさと高感度性能による制約がありますし、
「いずれ、そのうち」のハナシで良いかと思います(^^;

書込番号：26166882　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【C列】が P950 (換算f=2000mm) ※撮影距離40~130m

添付画像を補足します。

※各小画像内のピクトグラム(ヒトガタ)の大きさを比較してみてください。

※各小画像内の「黄色い円」は「月」相当の視野角(0.5°)を示しています。

書込番号：26166888　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞未来ミクロさん

ありがとうございます！

安いのは、Amazonで800円くらいのもので大丈夫でしょうか？

それとも、有名な4000円くらいするやつのほうが良いでしょうか？

SDカード、予備を準備していなかったのでしておこうと思います！

書込番号：26166906　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞ありがとう、世界さん

それの設定はどのようにすれば良いのでしょうか？

無知ですみません💦

書込番号：26166912　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞まにんにんさん

＞それの設定はどのようにすれば良いのでしょうか？
↑
「それ」とは、
望遠ズームですか？
手動ピント調整ですか？
高速シャッターですか？

書込番号：26166939　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞ありがとう、世界さん

すみません。

どれもわかってないです^^;

書込番号：26166949　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞まにんにんさん

とりあえず、P950を置いている大型店に行ってみましょう(^^)
(※行く前に「電話」で「ニコンのP950という、大きなコンデジを展示していますか？」と質問して確認しましょう(^^;)

カメラの電源ONにして、
カメラ背面の電子ビューファインダー(EVF)を覗きながら、
ズームレバー(ボタン)を、望遠側にしてみてください。
↑
店員さんに尋ねたら、ごく簡単に教えてくれると思います。

書込番号：26166965　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞まにんにんさん

　P900やP1000を使っていた経験より、フィルターは透過率0.2％位以下の様な高性能な物を使ってください。
　センサーが1/2.3型CMOSと非常に小さいのに1600万画素と高密度です。
　他社が作れないような高解像度レンズが使われているため、安価で画質を劣化させるなんちゃってレンズプロテクターを使う位なら無い方がましです。
　一番無難なのはニコンお勧めのARCREST II PROTECTION FILTER 67mmですね。

※取説を読んでいることを前提として話します。
　読んでいないのならまず読んでからでないと、皆さんの説明が理解できないと思います。
　取説の内容が分からない場合、ここで質問してください。

　撮影モードは、私なら動いている選手はスポーツモードです。
　まあ独自に設定しても、大体この設定と同じ値で撮影することになります。

　P950等の1/2.3型CMOSセンサーはISO400より高くなると一気に画質が落ちます。
　ISOを上げる場合必ずテスト撮影をしてどこまでの画質がご自身の許容範囲か確認しておいてください。

　動いていない選手の顔のUPならば、ISOが低い方が鮮明に撮れるため、理想ならISO100・A絞り優先orMマニュアルで（F値は絞り解放）適正値を探します。
　どうしてもブレるようならISOを少しずつ上げてください、この設定は現場で条件に合わせ良い所を探すことになります。

　一脚が有るとよいです。（足元に小さな三脚みたいな物が付いている物が安定し支えるのが楽なのでお勧め）
　　スリック SLIK スマホ自立一脚 スタンドポッド GX-Sの様なものがお勧めですが持ち込みが可能か事前に確かめてください。一応一脚の持ち込みは良いとなっています、ダメな場合下部三脚は取り外せます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHYN3KH2?th=1

　調べていると思いますが、一応ネットでプロ野球の撮影なども調べてください。

書込番号：26167021

[まにんにん]

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます！

それは説明書見たのでわかりました！

高速シャッターを設定してみたものの、星とかを夜に撮った時、しっかり持って待ってないと線のようになってしまいます^^;

書込番号：26167120　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞エルミネアさん

Nikon純正品は目が飛び出るほど高いですね…。

一脚ですね！
次の時に買ってみたいと思います！

書込番号：26167126　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞まにんにんさん

　まあ、高性能な奴は皆高いですね。苦笑い

　そこでお勧めなのは、私が良く使うSIGMA カメラ用フィルター PROTECTER 67mm レンズ保護です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NIHE6R0?th=1
　
　レンズメーカー（カメラも売っているからカメラメーカーか）のシグマが自社のレンズ用に販売している物です。
　変な物を売れば自社のレンズの評判が落ちるので信頼はしています。

　UVやWPなど付いていない、正にプロテクターに特化したフィルターです。

　性能は他のフィルターメーカートップクラスのフィルターに引けを取りません！と思っている。

書込番号：26167144

[から竹]

＞まにんにんさん

保護フィルターは高級品である必要はありませんが、日本メーカーのものにしましょう。
800円は流石に安すぎで、安価なだけの粗悪品は画質を大きく損ねたり内部反射を起こしたりします。

カメラメーカー以外では、ケンコー・マルミ・ハクバあたりが有名です。
67mmフィルターだと、3000円前後が標準的な価格で、5000円になると高級品という感じですね。

書込番号：26167148

[エルミネア]

＞まにんにんさん

　訂正
　お勧めしたシグマのフィルターはUVフィルターです。

書込番号：26167156

[まにんにん]

＞エルミネアさん

ありがとうございます！

そちらみてから、購入検討したいとおもいます！

書込番号：26167157　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞から竹さん

ありがとうございます。

安価だと悪いですよね…。

3000円が妥当なのですね！

ありがとうございます(^ ^)

書込番号：26167159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

SX70HS(換算f=1365mm)トリミング	SX70HS(換算f=1365mm)元画像

＞まにんにんさん

どうも(^^)

＞高速シャッターを設定してみたものの、星とかを夜に撮った時、しっかり持って待ってないと線のようになってしまいます^^;

「星」は、ISO感度的に難しいと思いますので、「月」モードにして、月撮りから練習しましょう(^^)
※明日以降の「半月」で練習を。
(添付画像は、SX70HS)


なお、スポーツモードは「明るさ次第の、成り行きのシャッター速度」になってしまうので、ナイターの場合は、
【シャッター速度優先モード】で「1/250秒」に設定してみましょう。


本当は 1/500秒にしたいところですが、ナイターの明るさでは ISO4000ぐらい必要ながら、
P950は ISOオートで ISO 1600までですし、ノイズを考慮すると、1/250秒が妥協点かと(^^;
(連写して、被写体ブレ(動体ボケ)のマシな画像を選別)

※画像が暗め/明る過ぎの場合は【露出補正】で調整


なお、多少何かあってもパニクらなくなるまでは、
・Mモード自粛
・ISO感度は「オートのみ」
・ISO上限設定は「しない」
↑
kakakuの質問スレの【大失敗】原因を反映しています


※カメラにとって明るくない条件での シャッター速度優先モードでは、
自動的に絞り開放になりますので、ナイター撮影の場合は、シャッター速度優先モードが便利
(少なくとも20年以上前からの基本)
↑
球場内では撮影距離が長くなるので、「被写界深度」理由で 絞る必然性はありません。


その他
・メモリーカードは【ケチらない】
・個人売買は論外、【本物】を買う※売り手が重要(凶悪な粗悪品では、「撮った画像が、どんどん消えていく」)
https://www.rescue-center.jp/sp/elementary/vol54.html
・迷ったら、【本物】のサンディスクかキオクシア(旧東芝)の【V30】仕様を。
(V30仕様の差額は僅かで、4K動画を撮りたくなってもOK)

・レンズ保護フィルター(プロテクトフィルターまたは UVフィルター)
フィルターメーカーのケンコー、ハクバ、マルミなどの国内メーカーで、\5000~10000ぐらいの超薄型を。
(この値段なら、コーティングも必要十分)
※撥水仕様のほうが、何かと役立ちます

書込番号：26167166　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

球場内の撮影距離⇒被写界深度 ※P950、SX70HS

下記の補足です。

＞球場内では撮影距離が長くなるので、「被写界深度」理由で 絞る必然性はありません。

添付画像は、被写界深度の計算値です。

望遠端で、画面短辺内に全身を入れて撮る条件では、被写界深度は【メートル単位】なので、
わざわざ絞る意味が薄く、
絞った分だけ【暗くなる】で、「余計な事をして、わざわざ条件を悪くする」という結果になってしまいます(^^;

※kakaku質問スレで、【根拠なく】良かれと思って余計な設定をすることが【大失敗の主原因】になっています(^^;

書込番号：26167191　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！

すごく参考になりました！

明日のハマスタは昼なので、オートモードで大丈夫ですかね？

メモリーカードですが、SanDiskの32GBを間違えて購入してしまい、そちらしかないので明日は容量が大きいのは間に合わないので、次の時までに大きい容量のを買っておきたいと思います。

レンズ保護カバーは、ケチらず日本メーカーのものを選びたいと思います。

書込番号：26167196　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞まにんにんさん

どうも(^^)

メモリーカードは、【本物】なら、それで良いのでは？

※【V30】は、動画などの【連続書き込み仕様】で、30MB/秒 = 240Mbpsが最遅保証です(規格の上で)


＞明日のハマスタは昼なので、オートモードで大丈夫ですかね？

取説参照で、画面内に【撮影情報】が出るようにして、
シャッター速度が【1/500秒~1/1000秒以上の速さ】なら、オートのままでも良いかと思いますが、
ちょっと曇ったり、夕方に近くなると、勝手に遅くなります。

スポーツモードのほうがマシですが、暗くなるほど「任せられない」ようになっていきます。

シャッター速度が重要な場合、シャッター速度優先モード以外は
【仕事を任せられない、何度失敗しても改善できない、いい加減な相手と同じ】と思っておくほうが良いかと思います(^^;
↑
電子レンジで、オートのままではダメで、加熱時間設定する程度のこと。

書込番号：26167226　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。

一応、純正と書いてあったので本物かな？と思っております^^;

データ失うのは怖いので、すぐスマホに写しておきます☺︎

撮影情報が出るように設定していないので、取説みて設定しておきます！

書込番号：26167451　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞まにんにんさん

どうも(^^)

＞一応、純正と書いてあったので本物かな？と思っております^^;
↑
偽物は、【全て、本物を偽装します】(^^;

客は買う前に真贋判断できないので、
【マトモな店舗で購入】が原則です。

※どんな店で買ったか？
　で、ほぼ決まります。

要注意:amazonの「マケプレ」マーケットプレイス。マトモな販売店もありますが、同列で偽物が並んでいます。
スーパーの特売感覚が強いほど、大失敗に直結するかも？



＞データ失うのは怖いので、すぐスマホに写しておきます☺︎
↑
ウイルスチェック、していますよね？

書込番号：26167465　スマートフォンサイトからの書き込み

[まにんにん]

＞ありがとう、世界さん


よくみたら、AmazonのSanDisk 公式サイトから購入していたようです！

書込番号：26167478　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【F 6.35】撮影条件 ⇒ ISO感度の推算

＞まにんにんさん

どうも(^^)

AmazonのSanDisk 公式サイトから購入で間違いなければ、一安心でしょう。


さて、今日の【天候】を確認の上、屋外の景色などを【望遠いっぱい】にして、
フルオートで撮影して、【シャッター速度】と【ISO感度】などをメモしてみてください。

※余裕があれば、スポーツモードも。


なお、添付画像は、F6.5に近似の条件に固定で、ISO感度の推算になります。
↑
F6.5との差異は約-4.6%(-0.068 Ev)なので、誤差として無視できます。

書込番号：26167798　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

＞まにんにんさん

　そんなにあれこれ考えて使うカメラではないです。
　
　あえて言えば、
　P　設定　ISOオート（私は上限1600にしてます)
　Picture controlはスタンダード
　AFエリア　マニュアル標準で基本は中央（顔認識オートでもよいと思います）
　連射はせず単写設定

　お好みのサイズにズームして単写繰り返す。（連写すると、書き込みで待たされるのが嫌なので）
　ズームは1000mm ぐらいまでに抑えておいた方が撮りやすいし、画質もよいです。
　　

書込番号：26168294

画素数とセンサーサイズ

[ochappy777]

カメラに詳しくなく、超初心者です。

画素数とセンサーサイズについて質問です。
センサーサイズが大きい方が綺麗な画像になるということは理解できるのですが、画素数が追加されるとどちらが綺麗に撮れるかが分からずでして。

下記の比較、どちらの方が綺麗な画像が撮影出来ますでしょうか？
よろしくお願いいたします。

ZV-1
約2010万画素、1.0型

pixel9
約5,000万画素、1/1.31 インチ

書込番号：26164559　スマートフォンサイトからの書き込み

[依來沙1997]

＞ochappy777さん

もちろんZV-1
約2010万画素、1.0型
がキレイな写真になります。

1画素の面積で決まります。

書込番号：26164567

[ありがとう、世界]

＞ochappy777さん

レンズ要因を無視できませんが、
そもそも 1/1.3型サイズで 5000万画素相応のレンズ解像度なんて(一般向けの現実的な価格では)期待できません(^^;

書込番号：26164569　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ochappy777さん

1.0型より1/1.31インチのほうがセンサーサイズは小さいのです。
サイズが小さくて画素数が多いということは、1画素の面積がとても小さくなります。
高感度画質やダイナミックレンジでかなり不利になります。
明るい場所でレンズ性能が十分なら、高解像度のメリットが生きる可能性はあります。

書込番号：26164584

[ochappy777]

＞依來沙1997さん
＞あさとちんさん
＞ありがとう、世界さん

みなさま、回答いただきありがとうございます。
カメラカテの方はとても簡潔で分かりやすく教えてくださり、本当に感謝です。

先日、Xperia 5 IVからpixel9に変えたところ画像が綺麗すぎて驚き、もしかして数ヶ月前に購入したZV-1より綺麗なのでは？と^^;
撮った後に加工が入るからそう見えるのかもしれないですね。

ZV-1で撮ったものは、私の腕が全くないのも関係していると思いますので、勉強が必要です…。

書込番号：26164641　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ochappy777さん

どうも(^^)

＞撮った後に加工が入るからそう見えるのかもしれないですね。
↑
ほぼ、その要因かと思います(^^)

スマホに搭載の CPUと画像処理ソフト並みの装備までは(たぶんビックリするぐらいに高額になるので)望めませんが、
デジカメに「スマホ並みフルオート」の機能が搭載されれば、撮像素子のサイズ差が判り易くなるかもしれませんね(^^;

※何を「正しい」とか「~あるべき」との主観の差異で、「意見」は大きく異なったり、大荒れしたりしますが、
【質問者の主観】を考慮して、「スマホ並みフルオート」の機能について書きました(^^;

書込番号：26164653　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

センサーサイズ、画像数、レンズだけでなく
画像処理エンジンも関係してきます。

パッと見、pixel9の方が好みの場合もあるかと。

また、拡大とか干渉サイズによっては、
見分けもつかない場合も。

より良いものを求めるなら、
撮る際の設定も関係してくるかと思います。
ですから、
一概にどれがよい？ともに言えないことも。

書込番号：26164656　スマートフォンサイトからの書き込み

[ochappy777]

＞ありがとう、世界さん

確かに設定がよく分かってないので、デジカメにスマホ並みのフルオートが付いてくれたら無敵ですね^^

ネット上で読んでも、いざ撮る！となったら頭の中が？で埋め尽くされるのです^^;

書込番号：26164662　スマートフォンサイトからの書き込み

[ochappy777]

＞okiomaさん
ありがとうございます。

設定がよく分かっていない私の腕ではpixel9の写真が
とても綺麗に撮れてしまい、ZV-1の意味がないかもと思いましたが、
みなさまにZV-1の方が綺麗と教えて頂けたので頑張ってみようと思います！

pixel9はパキパキした色で拡大しても本当に綺麗でした。
犬を撮るのですが、顔が黒い犬なので屋外では大体、顔が真っ黒になってしまいますが、
pixel9は表情までちゃんと映し出してくれています。

書込番号：26164665　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ochappy777さん
ご自身の判断で正しいです。スマホは画像を補正して見た目を綺麗に仕上げてくれます。カメラのように露出が、シャッター速度がなどの設定無くボタン押すだけです、夜間の撮影もスマホなら面倒な設定無く撮れてしまいます。
一手間かけて綺麗に撮れるのがコンデジなどのカメラです、単純に押しただけならスマホのほうが綺麗に見えるかもしれません。どちらがいいか、楽をとるのかはご自身の判断でです。

書込番号：26164677

[ありがとう、世界]

＞ochappy777さん

どうも(^^)

＞ネット上で読んでも、いざ撮る！となったら頭の中が？で埋め尽くされるのです^^;

「撮影の基本」が、おそらく半世紀ほど変わっていないどころか、
カメラ専門誌を読む初心者が減ってしまって、かなり基本的な事(※)さえ「マニアの意見で、自分には関係ない」と誤解して、
新しいカメラや明るいレンズを買えば解決すると思い込んでいたりする質問スレが、結構あるのでは？と思います(^^;


※かなり基本的な事
スポーツ撮影やペットの走りも含めた「動体」に対する「シャッター速度」の件など。
基本的な考え方は、小学算数の「時速」の計算の範囲ですが、
「他人事」と誤解している限り、スマホであろうがデジカメであろうが、
「必要なシャッター速度よりも遅い条件」で、被写体ブレ(動体ボケ)の残念画像を量産します(^^;
↑
例えば、「動体速度認識撮影機能」などが標準搭載されるまで、
延々と被写体ブレ(動体ボケ)の残念画像を量産します(^^;

※同じ被写体の動体速度でも、
・スマホのレンズが、F1.8~F2.0ぐらいで明るいので、(相対的に)シャッタースピードが速くなり易い
・スマホは大した望遠では無いので、被写体ブレ(動体ボケ)が目立ちにくい
(※デジカメが広角寄りの場合は別)、
しかも、スマホのデジタルズームを使うと、有効画素数が激減して粗くなるので、(幸か不幸か)被写体ブレ(動体ボケ)

書込番号：26164702　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ochappy777さん

どちらが綺麗な画像かは自身で判断しないと難しいと思います、個人の主観が入るので。

単純に考えると1インチセンサーのZV-1の方が綺麗だろうと思いますし、小さいセンサーで高画素になると高感度など弊害が生じます。

ただ、スマホの写真はカメラと違って画像処理して仕上がりますのでスマホ鑑賞レベルであればスマホの方が綺麗に感じることは多々あると思います。

ZV-1だと画像処理が必要な場合もあります。

鑑賞方法や使用目的でも違うため何を優先するかでも違いますが、レンズ交換可能なため望遠域ではデジカメの方が良い結果を得られると思います。

書込番号：26164707　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　この件に関して、まず理解しておくべき基本的な事項を書いておきます。

　それは、レンズには解像度（分解能）に限界があり、現状では「レンズの解像度のほうに不足があって、カメラの「画素数をいま以上に高くしても解像度の良い（きめ細かな綺麗な）写真は撮れない」というところに来ています。

　このことは私がここで詳しい説明をしなくても、インターネットから専門的な情報が幾らでも得られますので、ここではレンズの解像度の議論がこれ以上に進まないように、これで止めておきます（各自で確かめてください）。

　ただ、ひとこと付け加えると、絞りを絞り込むほど「小絞りボケ」が大きくなって、いっそうレンズ側が性能不足になっていきます。レンズの性能限界（理論的な限界）は、絞りがF5.6のとき（このあたりがいちばん解像度はよくなる）に線間隔3.7μmまで見分けられ、F8で5.3μm、F11では7.4μmと絞るほどボケていくわけです。

　一方、1,800万画素のフルサイズのカメラでは計算上の１画素サイズは6.9μm、5,300万画素では4.0μmとなります。なので、理想的なレンズでF5.6で撮れば、5,300万画素のカメラが釣り合うということになりますが、絞るほどにボケが進み、F11あたりでは1,800万画素のカメラ相当になります。

　では、現実のレンズではどうであるかというと、GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmとなっています。ですから、1,800万画素のカメラに相当する話になるわけ。

　そういうことから、いまでは5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れない、ということになります。レンズ作りはアナログの世界ですから、理屈どおりに行くデジタルの世界とは違うんです。
　画素数でカメラを選ぶのではなく、選ぶのは優秀なレンズのほうだ、ということです。

　次に、画素数が少ない場合のメリットですが、１画素の受光面積が増えるので光量に対する出力（電流出力）が増え、その分だけＳＮ比が高くなって相対的にノイズ（サーマルノイズ）が減ります。
　つまり、受光素子であるCMOSの品質が同じなら、画素数が少ないほど高感度で撮影してもノイズが目立ちにくくなるわけ。ですから、星景写真を撮るような人にはとくに向いています。

　星景写真をよく撮る私はカメラの画素数は2,000万画素前後のものにしており、それ以上の高画素には興味はないんです。レンズ選びのほうが重要です。

書込番号：26164772

[isoworld]

　
　すでに「解決済」になっていますので、いまさら付け加えるのもなんですが…多くの回答で指摘されているように、「どちらが綺麗に撮れるか」は、いまでは画像処理エンジン（raw現像や画質調整ソフト）の性能によるところが大です。

　きめ細かで綺麗な写真（の仕上がり）には、高画素カメラではなく、レンズの性能と画像処理エンジンの出来ばえが支配的だと言うこと。

書込番号：26164784

[エアー・フィッシュ]

自分は最近、

　デジカメ　1インチ
　スマホ　1/2インチ

の両方で撮る事が多いですが、
パッと見た目はスマホに負けています(笑)

もう、デジカメの出番はレンズ特性(望遠・被写界深度)を生かした撮り方くらい。

書込番号：26165395

[カリンSP]

>一方、1,800万画素のフルサイズのカメラでは計算上の１画素サイズは6.9μm、5,300万画素では4.0μmとなります。なので、理想的なレンズでF5.6で撮れば、5,300万画素のカメラが釣り合うということになりますが、絞るほどにボケが進み、F11あたりでは1,800万画素のカメラ相当になります。

　では、現実のレンズではどうであるかというと、GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmとなっています。ですから、1,800万画素のカメラに相当する話になるわけ。


ほんとうにこの「GANREFのテスト結果」とF5.6で「1,800万画素のカメラに相当する話」というのは、正しいのでしょうか？ある程度、光学的な知識があり数字にも強い人でないと判断が出来ない話だと思いますので、じっさいにどのような推測から断定されているのかが疑問です。
ちなみに、FE 55mm F1.8 ZAは所有していませんが、解像度でいうとほぼ互角（中心は少し負けるかも）と思われるシグマのARTズームで2600万（RAWmサイズ）と6000万画素での比較テストは何度も行っています。結果は、一目瞭然で後者の方がきめ細かく写ります。1800万ではなく、5000万は出ている印象です。

書込番号：26166561

[ありがとう、世界]

＞カリンSPさん

isoworldさんは、光学限界について書かれていて、
それは【F値】に直結します。
(ご存知かと思いますが)

書込番号：26166580　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞そういうことから、いまでは5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れない、ということになります。

とisoworldさんは書かれています。私は55mmZは持っていないけど。それ以外のどのレンズを使っても「5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れな」かった経験が今のところ一度もないのです。あるとしたら、タムロンの2040ｍｍの開放（とくにテレ側）はさすがに5000万の性能はないです。

isoworldさんは、光学限界について書かれていて、
それは【F値】に直結します。

で、結果的に「5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れない」かどうかが問題だと思います。

書込番号：26166608

[isoworld]

　
　GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmの解像度だと表明していますから、1,800万画素のカメラ（１画素サイズは6.9μm）とほぼ同等の分解能になるわけです。5,300万画素のカメラ（１画素サイズは4.0μm）で写しても、7.5μmのきめ細かさ（約２画素分に相当）にしか写らないわけ。絞ればもっとボケます。

　シグマはえり抜きのレンズ設計者を起用してArtシリーズを設計していると聞いており、もうちょっと理想に近い特性の優れたレンズになっているのかも知れません。ですが、どう頑張っても理論値には行かないと思います。

　自分が使っているレンズの解像度がどのくらいであるかは、もしGANREFにテストしたデータがあれば、興味があるのなら見ておくことです。私がここで言うよりもデータが説明してくれるでしょう。

　あくまでも私の判断ですが、5,000万画素のようなカメラを使うよりは程ほどの画素数で耐ノイズ性に優れたカメラを使い、優れたレンズを選び（私も星景やポートレートを撮るレンズにはシグマのArtシリーズを使っています）、最新のraw現像＆画質調整ソフト（DxO PhotoLab v8.5 の中の　DeepPRIME XD/XD2s が今のところ最良です）を使って仕上げるのが最良でしょうね（出来上がりが）。

書込番号：26166625

[ありがとう、世界]

＞カリンSPさん

単板単層のカラー撮像素子では、
光学限界を別として【レンズ解像度】が十分であっても、
少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ですから(^^;

書込番号：26166629　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

レイリー限界とレンズ解像度⇒(撮像面の)解像力

添付画像の表は、
レイリー限界とレンズ解像度⇒(撮像面の)解像力について。

・このスレで出た「分解能 7.5μm」も補足しました(^^)

・計算に関わる波長は 550nm

・単板単層のカラー撮像素子のRGGB画素の画素ピッチは、分解能の半分としています。
(kakakuカメラ板でも、十数年以上前からの基本的な事として)

書込番号：26166764　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

レイリー限界とレンズ解像度⇒(撮像面の)解像力

・レンズ解像度「250本/mm」を追加

・(今後の使い回し用に)
　1.4型を追加
　※仮サイズ:18.6x12.4mm⇒対角≒22.35mm⇒約1.4型として

書込番号：26166801　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　話を複雑にしてはいけないので、あえて書きませんでしたが、ありがとう、世界さんが細かいところまで踏み込んで説明されたので、「画素数とセンサーサイズ」に関するさらなる悩ましい問題を２つ出しておきます。


　ひとつは「ローパスフィルター」です。
　
　きめ細かな周期的画像をCMOSセンサーに結像させると、「モアレ」と呼ばれるサンプリングエラーが生じることは、ご存じの方が多いと思います（２画素以上にまたがるボケた画像ではモアレは生じません）。

　これを防ぐためにCMOSセンサーの前に「ローパスフィルター」を設けて、いわばわざわざ像を２倍にボケさせて焦点を広げているカメラがあります。ローパスフィルターとして、実際には複屈折を起こす水晶などを使い、その薄い板をCMOSセンサーに貼り付けて、像を２画素に渡るくらいに拡散させています。

　そうしたカメラでは、5,000万画素でもその半分くらいの解像度しかありません。


　もうひとつは「シャッターの作動によるカメラボディの微細な振動」です。これによってCMOS上の像が微妙にブレて、解像度が落ちるという問題です。

　このことは、ずっと以前から電気通信大学の西一樹研究室が調べてきました。西研究室ではカメラの性能や品質をテストする研究を行っていて、その研究テーマのひとつに「三脚・シャッター振動の測定」があります。

　その概要を紹介すると、「どんなに注意してもカメラ撮影の際には微小な振動が発生します。これは画質劣化の原因となるため、特に画像の高精細化が進む昨今では無視できない問題となっています」と研究成果を公表しており、精密測定技術の開発と三脚やシャッターにおける振動メカニズムを研究しているわけです。

　これは20年近くも前から行っている研究で、当時は「1/60秒で撮った写真の解像度は、ミラーとシャッターの衝撃で微妙に像がブレて、2,000万画素で撮っても実は500万画素ほどの解像度の写真でしかない」と発表しました（2009年）。
　「ミラーアップした状態で撮っても解像度が半分以上減っていた。振動を抑制しないと高画素しても意味がない」とも言っていました（当時）。ミラーアップした状態はミラーレスみたいなものです。
参考：　https://xtech.nikkei.com/dm/article/HONSHI/20090427/169454/

　このことは当時の価格.com（カメラ）でも話題になっています。
参考：　https://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=9387758/

　当時のこの研究結果はカメラメーカに衝撃を与え、その後はカメラメーカはミラーとシャッターの衝撃抑制に努めてきているようですが、私自身は今どこまで改良されたのか、現時点での数値的なものは知りません。


…ということで、カメラの（構造上の）出来やローパスフィルターの有無によって撮れる画像のきめ細かさは違ってくるわけで、単純に画素数で比較するわけにはいかない、と私は考えています。

書込番号：26166835

[くらはっさん]

＞下記の比較、どちらの方が綺麗な画像が撮影出来ますでしょうか？

どれだけ撮影経験があり、どんな撮影（動きモノ？飛びモノ？人物？踊り？花木？オブジェ？）をどう撮りたいのか、で結果は変わってくるでしょう。なので、

　　　　自分で使ってみて確かめるしか方法がない

に一票。


…仮に同じカメラをスレ主さんと当方が使って撮り比べたとしても、撮影経験が40年近い当方でスレ主さん得意の被写体を撮影したら、恐らく当方は悲惨な結果しか出せない確率が高いと思います。

この掲示板では当方含め皆さん『自分の得意範囲で応える』しか方法がないので、最終的には自分で確かめるのが最良の方法と言う訳です。

書込番号：26166878

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、VLOGCAM ZV-1 も pixel9 も持ってませんが

タイトル「画素数とセンサーサイズ」からはずれますが

スマホとデジタルカメラの比較、Web検索にあった2件ほど

11年前のミラーレス機 vs 最新スマホカメラ　忖度なしのRAW現像画質比較
https://note.com/momiji_man_10/n/nb7216d9cfbd6

Pixel 9 Proのカメラを試す
https://pui-log.com/entry/2024/10/12/Pixel_9_Pro%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%E8%A9%A6%E3%81%99

まぁ、趣味の世界のようですから
何かの思い入れ・先入観があった記事かもしれません
そのつもりで読むことをお勧め


さてと
自分が思うだけ、他に同様のネット記事を見た記憶もないのですが
スマホのレンズはF値が小さいですよね

「レイリーの解像度基準」、価格コムやネット記事では一般に「レイリー限界」などと称される現象
これは「F値が小さいほど、像面(イメージセンサー)での解像能力(分解能)が良い」みたいなことかと

解像感を比較する輪郭(エッジ)が鋭い、コントラストが良いほど
見た目には優れているように感じられるのでは

イメージセンサーが小さいと
レンズも小さくて済む
F値の小さなレンズもコスト面での採用もしやすくなる

イメージセンサーが大きいと
大きなレンズになる
コストもアップする
イメージサークルが大きいので周辺部まで整えようとするとさらに

みたいなことかと

デジカメ界の雄、ニコンが
1/3.1型1300万画素センサーのデジカメを出してたことがあります
今となってはスマホ以下

その画質はと言うと
「ニッコールレンズ」を謳うには恥ずかしいほど
見るに耐える画質を得るのに苦労しました

そうなると
「センサーが小さいから小さいレンズでも高画質」は成り立ちません

今時のスマホ、やはり何がしかのマジックを使ってるのでしょうね
それは画像処理なんでしようか

最初に紹介の記事
スマホでもRAW撮影できるとか

スマホの画像処理でなく
パソコン用の画像処理、RAW現像で比較した例が
価格コムにほとんどまったく出てこないのは不思議でもあります
うんちくはたっぷり語るのに

自戒を込めて

書込番号：26166899

[カリンSP]

26MP	６０MP

>GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmの解像度だと表明していますから、1,800万画素のカメラ（１画素サイズは6.9μm）とほぼ同等の分解能になるわけです。5,300万画素のカメラ（１画素サイズは4.0μm）で写しても、7.5μmのきめ細かさ（約２画素分に相当）にしか写らないわけ。絞ればもっとボケます。

　自分が使っているレンズの解像度がどのくらいであるかは、もしGANREFにテストしたデータがあれば、興味があるのなら見ておくことです。私がここで言うよりもデータが説明してくれるでしょう。


https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-FE-Carl-Zeiss-Sonnar-T-STAR-55mm-F18-mounted-on-Sony-A7R-II__1035

dxomarkのデータでは、FE 55mm F1.8 ZAとα７R�Uのシャープネスは40MP、α７R�Wでは54MPとなります。
UP画像は手持ちでズームレンズによるテスト撮影ですが、RAW　M(26MP)からの切り出しと通常の60MPからの切り出しを比較したものです。撮影距離は確か約５ｍの画角は50ｍｍ、本のサイズは人の顔より少し小さい程度なので、とくに非現実的な条件ではないと思います。価格にＵＰするとシャープさが減退するので判断しにくいかも知れませんが、ＵＰ前の画像では鮮明さにかなりの違いが出ています。SSは1/60秒どころか、1/4秒の手持ちです。
見た目の印象からですと、dxomarkのデータと一致しています。

しかも、26MPとはいえローパスレス60MP機の精緻さからのMサイズなので、26か30MPのローパス有センサーのカメラよりも有利な条件での比較になります。
高画素の6000MPであれば、2400位のセンサーよりもモアレの出にくさではかなり有利であり（LRのモアレ低減で衣服に出ても実際にほぼ消せます）、ローパスレスを採用しやすいというメリットもあります。
用途により低画素で構わないという意見は分かりますが、「GANREFのテストデータ」と実際の撮影結果には大きな差異があることも事実です。

書込番号：26166901

[ありがとう、世界]

たった【100万ドット】の モノクロ画像

＞モアレの出にくさではかなり有利であり

レンズ解像度が足りないから
(より正確には、レンズの解像限界付近のコントラスト再現性が非常に低い)、
ローパスレスに出来るだけで、
それは、isoworldさんが指摘の件も含めて、
単板単層のカラー撮像素子では、少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ことに直結しています(^^;


※添付画像の
「たった【100万ドット】の モノクロ画像」
などで、【完全に解像させた撮影結果】を得ようとすると、愕然とするかも？
↑
グレーに見える部分は「目の錯覚」です。
「白」と「黒」だけで描画しています(^^;

※大きめの白黒部分は、
・AF支援用
・空間周波数としての MTFの参考用

書込番号：26166934　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

ochappy777さん　こんにちは


＞犬を撮るのですが、顔が黒い犬なので屋外では大体、顔が真っ黒になってしまいますが

・朝、夕の光が柔らかいとき

・真っ黒になるなら、露出補正で＋にして、黒くつぶれないようにする　補正量を＋１、＋２　少しずつ変えてみる

・写すときになるべく地面に近く　ヒャッキンの折り畳み椅子等使用　背景が離れて犬が浮かび上がる感じで

ZV-1　はいろいろ工夫が出来るので使えば使うほどいい写真が撮れると思います


”黒い犬 写真 撮り方”　で検索すると色々出てきますが、まず上の３つを試してみるのがいいと思います

上手く撮れたら写真見たいです　頑張らずに、楽しく撮るのがいいと思います

書込番号：26168186

[カリンSP]

>レンズ解像度が足りないから
(より正確には、レンズの解像限界付近のコントラスト再現性が非常に低い)、
ローパスレスに出来るだけで、

解像度やコントラストが足りないことはないですよ。
α7R�Xにシグマの85mmARTつけて、絞りF2から5.6で例えば10か15m先の人物を撮影したら、シャツの柄によってRAWにはモアレがはっきり出ます。
ただ、Lightroomでブラシかけてモアレ低減をかけたら消えます。
ただ普通はもう少し近距離で撮る人が多いだろうから、ほぼ気づかない人もいるかと。

書込番号：26168210　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

そのレンズの、「レンズ解像度」は、何本/mmなんでしょうか？

また、「他の、多くのレンズ」でも、ごく普通に同様になるのでしょうか？


※「レンズ解像度」は、感覚的なことではなく、客観的に再現可能な計測的事例として。

なお、先に添付のモノクロドット画像から、実写による解像限界前後の撮影画像により、それなりに レンズ解像度を推算できますので、
撮影されましたら画像アップしてみてください。
(１ショット撮影のみで、多重撮影からの画像処理は対象外)

書込番号：26168231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【注】

＞また、「他の、多くのレンズ」でも、ごく普通に同様になるのでしょうか？
↑
これは、カリンSPさんの認識の確認です。

書込番号：26168234　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>そのレンズの、「レンズ解像度」は、何本/mmなんでしょうか？

計測した事がありません。
その問いが、「下記の比較、どちらの方が綺麗な画像が撮影出来ますでしょうか？」というスレテーマとどう関係するのかも不明です。

>また、「他の、多くのレンズ」でも、ごく普通に同様になるのでしょうか？

私が試した限り、5万円のトキナー85mmF1.8もシグマ85mmARTも単純な解像度じゃ大きな差は出ない。違うのは軸上色収差やフリンジ耐性。
50mmの高性能レンズなら、モアレが目立つ撮影距離は短くなる。
そこまで高性能でないのは、コンパクトな広角レンズ。

>なお、先に添付のモノクロドット画像から、実写による解像限界前後の撮影画像により、それなりに レンズ解像度を推算できますので、
撮影されましたら画像アップしてみてください。

「たった【100万ドット】の モノクロ画像」
などで、【完全に解像させた撮影結果】を得ようとすると、愕然とするかも？

85mm ARTのピーク性能が撮影距離10mと仮定して、
「たった【100万ドット】の モノクロ画像」を10m先で85mm画角のフレーム一杯に入る巨大サイズにプリント(縦横比はともかく)して6000万画素で撮影し、現像時に100万画素で書き出しする。
完全に解像させた撮影結果、は全く問題なく得られます。
または、「たった【100万ドット】の モノクロ画像」を小さな紙に印刷して遠くから撮影するなら、それは実質「数10億ドットのモノクロ画像」と同じ事になります。

書込番号：26168407　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

主観的な観念とか感想とかのハナシではありません。

客観的な「計測」や「測定」のハナシで、それは、
＞単板単層のカラー撮像素子では、少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ことに直結しています(^^;
に直結することですが、カリンSPさんにとって、撮像素子の基本構造なんてどうでもいいようですね(^^;

書込番号：26168420　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>客観的な「計測」や「測定」のハナシで、それは、

あなたが手持ちのカメラなりスマホのレンズの解像度を計測するなら、どんな方法で行うかを示せないのですか？
私は手間もかかるし専門知識も乏しいから、正確な計測はたぶん出来ないと考えます。
そして「たった100万」と言われましたが、問題は画角と撮影距離だという客観的事実を述べました。それに対しても意味のある回答がないですね。


＞単板単層のカラー撮像素子では、少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ことに直結しています(^^;

発言意図が分かりませんし、「画素ごとに解像している」とも述べていません。
「センサーサイズが大きい方が綺麗な画像になるということは理解できるのですが、画素数が追加されるとどちらが綺麗に撮れるか」がスレテーマですから、35mmセンサーに6000万画素程度なら(例えば3000万センサー機に比較して)明確なアドバンテージがあることを実写画像で提示しました。他にも数千枚にわたる普段の撮影結果で確認しています。

で、あなたの計算では、35mmセンサーに6000万は意味があるのですか？あなたより専門知識があるであろうDXOの計測では、はっきりと高い数値が出ていますね？
シグマART等も、MTFで光学性能は公表されています。

あなた自身の見解と計算で、例えばDXOの数値をどう分析しますか？

書込番号：26168538　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

追記。

私の見解。
DXOで54MPという数値、これはカラーで6000万のうち5400万を完全に描写しているとは考えられません。しかし4画素1組からの補完であっても、モノクロで5400万相当のシャープさがあれば人の目には微細な色の部分まではよく判別できずにごまかしが効くという認識。画像エンジンのシャープ処理も、大センサーに高画素であるほど不自然さは減ります。
ただし、スマホやコンデジなどの小センサーでは解像度以外のコントラスト描写の点で弱く、超解像レンズを使ってもそれほど綺麗に見えることはないです。

書込番号：26168552　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

> そして「たった100万」と言われましたが、問題は画角と撮影距離だという客観的事実

画角と撮影距離と被写体の物理サイズ、ですね。

書込番号：26168560　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体【細部】の物理サイズ0.1mm⇒画角と撮影距離と有効(口)径 ※レンズ解像度も考慮	こちらは、有効(口)径⇒分解能 版

＞カリンSPさん

「たった100万ドット」なので、画角と撮影距離と被写体の物理サイズうんぬん言わずとも、
完全解像させて撮ることは容易かと思います。

(1) とりあえず、印刷や液晶モニター表示の、「たった100万ドット」部分が全て入るように撮影し、完全解像していることを確認する。

(2) 画角固定のまま、【先の撮影距離よりも離れて撮り】、完全解像しているか否かを確認する。

(3) 完全解像できなくなるまで、(2)を繰り返す
↑
ここまでは、小学生高学年から、中学生の夏休みの課題ネタに出来る程度の難易度(^^;

(4) 上記の撮影結果のうち、完全解像限界前後の３画像を、画像アップする。
(元画像と、細部解像の状況証明のトリミング画像)
↑
画素数(記録画素数)と完全解像条件については、こちらで計算します。

※特に、カリンSPさんのお手持ちのシグマのレンズとカメラの組み合わせに期待しています。

カリンSPさん「説」では、
単板単層カラー撮像素子の【ワンショット撮影において】基本原理を打ち破れるような雰囲気がありますので、
是非とも実写画像を確認したいところ(^^;


印刷でも液晶モニター表示でも、「たった100万ドット」なら楽々かと思いますので、
かなり豊富な撮影経験を持っているなら、少なくとも完全解像させる撮影条件を気にするまでも無いでしょう？


＞画角と撮影距離と被写体の物理サイズ

については、言われるまでもありません(^^;

添付画像は、画角と撮影距離と被写体の物理サイズと(これは有効(口)径⇒ドーズ限界の)分解能、そしてレンズ解像度まで考慮した相関ですから、
本件よりも面倒な領域まで踏み込んでいます(^^;

分解能の「秒角」が判っていれば、
解像させたい被写体細部の物理サイズによって、
解像可能な撮影距離の(上限の目安)は、比較的容易に計算できます。
(高校理系の物理の範囲ぐらい)

添付画像の１枚目は、被写体【細部】の物理サイズ0.1mm ⇒ 撮影距離を計算しています。

(再度)
「たった100万ドット」を、印刷や液晶モニター表示したものなら、明示するまでもなく、もっとラクですよね？

(1) とりあえず、印刷や液晶モニター表示の、「たった100万ドット」部分が全て入るように撮影し、完全解像していることを確認する。

(2) 画角固定のまま、【先の撮影距離よりも離れて撮り】、完全解像しているか否かを確認する。

(3) 完全解像できなくなるまで、(2)を繰り返す
↑
ここまでは、小学生高学年から、中学生の夏休みの課題ネタに出来る程度の難易度(^^;

(4) 上記の撮影結果のうち、完全解像限界前後の３画像を、画像アップする。
(元画像と、細部解像の状況証明のトリミング画像)
↑
画素数(記録画素数)と完全解像条件については、こちらで計算します。
(備考として計算過程も入れます)

書込番号：26168741　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞ありがとう、世界さん
印刷でも液晶モニター表示でも、「たった100万ドット」なら楽々かと思いますので、
かなり豊富な撮影経験を持っているなら、少なくとも完全解像させる撮影条件を気にするまでも無いでしょう？


いや、それ以前にそのテストをやっても私にとって何も得るものがないし、手間と時間がむだになるだけです。２万円位貰えるならやりますが。
下のリンク先の、シグマ８５ｍｍF1.4の人物作例を見てください。全然私好みの撮り方ではないけど、写真をクリックしてさらに左上の+から４０MPの等倍画像を見ることが出来ます。

＞https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1284483.html#p03_s.jpg
SIGMA 85mm F1.4 DG DN｜Art　　岡本尚也2020年10月28日 00:00

何がいいたいかというと、ベイヤーセンサー機にたかだか10万程度のレンズを付けて絞り開放で撮影してさえ、肌の描写は明らかに「写り過ぎ」の状態であり撮って出しJPEGをモデルさんにお渡しすることも出来ません。なので、当然レタッチで美肌になるようにぼかす処理を入れてから渡します。
ただ私の場合もっと距離をあけてのショットが多かったりトリミングも多用し、人物以外にも風景その他複数の被写体がありますので、高画素を持て余すという感じではないです。ただ一億は要りません。
これがAPSCセンサーの2600万画素であれば、特に風景描写でベイヤーじゃ物足りないって人も多いでしょうが。


＞単板単層カラー撮像素子の【ワンショット撮影において】基本原理を打ち破れるような雰囲気がありますので、
是非とも実写画像を確認したいところ(^^;

よく意味が分かりません。
打ち破る？とはなんのためにですか。そこに何か刺激的なものがあるんでしょうか。

ありがとう、世界さんご自身の撮影においては、値段関係ないならどのセンサーに何万画素位で撮りたいと感じていますか？
私は現所有してるカメラの性能に満足しています。解像度以外のところ（明部の耐性やダイナミックレンジ等）ではまだ改善の余地があるにしても、完全解像限界をわざわざ確認する必要を感じないです。

仮にベイヤーの6000万画素機で「実質は〇〇画素位が限界でした。意外と低いですね」と言われたところで、ローパス有の3000万画素機はもっと限界が低いわけであって。
つまり、それが私の機材選択を左右するはずもありませんから。

書込番号：26168922

[ありがとう、世界]

＞カリンSPさん

私も同様に、無償労働したくありません。

でも、実写、実写と強要しているのは、誰ですか？


逆の立場になって、【自分が、安易に言っている事の重み】を、やっと実感しているのでは？

書込番号：26168995　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「たった100万ドット」画像の撮影条件例 ※比例計算用の「元」

添付画像の撮影条件例は、カリンSPさん「以外」のかた用です。

※かなり撮影経験が豊富らしいカリンSPさんには、釈迦に説法になると思いますので、カリンSPさん「以外」のかた用です(^^;


さて、単板単層カラー(RGGB)撮像素子は、その原理的に「(１ショット撮影では)画素毎に解像できない」ことを前提に、
とりあえず解像単位⇒RGGBの計4画素割当とすると、
1000x1000ドットの「たった100万ドット」画像は、2000x2000画素の範囲に割当られることになり、
それを元に「たった100万ドット」画像の表示サイズを 10cm角とした場合、換算f=画角毎の撮影距離を【例示】します。
↑
実際の撮影条件の比例計算用の「元」としてご利用ください(^^)


※レンズ解像度その他の条件により、４画素割当よりも少ない画素数で済む場合もありますし、
レンズ解像度が足りずに例示条件で完全解像しないかもしれません。
そんな場合は、撮影距離を前後させてみたり、
「たった100万ドット」画像の表示サイズを大きくしてみてください。
↑
当然ながら、その表示段階で「完全解像していること」が重要です。


※以上は、あくまでも「１ショット撮影」として。

書込番号：26169030　スマートフォンサイトからの書き込み

USB充電について

[DC4800⇒A200+R7]

LUMIX DC-G99M2H 高倍率ズームレンズキット（28〜280mm）の
広角側を補う目的でDC-TX2ヤフオクでを落札しました。
充電器が付属しませんがこの機種は本体でのUSB充電は可能ですか？

書込番号：26163021

[あさとちん]

＞DC4800⇒A200+R7さん

可能です。

書込番号：26163032

[ＲＣ丸ちゃん]

もともとバッテリーチャージャー（DMW-BTC12）が付属されない機種だったのでは？
端子類はボディ右側面の蓋を開くと「CHARGE」のロゴが見れると思います。
そこにMicro-Bのケーブル接続でUSB充電だったと思います。

書込番号：26163033

[エルミネア]

＞DC4800⇒A200+R7さん

　USB充電は出来ます。

デジカメ Watchの過去レビュー、下の方に説明が有ります。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1113599.html

書込番号：26163058

[しま89]

＞DC4800⇒A200+R7さん
ヤフオクで付いて無かったのですか？
マイクロＵＳＢコネクタですので、100円ショップでお安いの購入されてはと思います
使用するDMW-BLG10は容量が少ないタイプですので、バッテリーチャージャーDMW-BTC12ですと充電器とACアダプターとUSBケーブル込みですのこちらを購入するのもよろしいかと。

書込番号：26163511

[DC4800⇒A200+R7]

本日到着して早速試してみました。
ありがとうございました。

書込番号：26163582

[DC4800⇒A200+R7]

本体に取り付けたままで充電出来る機種は初めてでした。
旅行先まで充電器を持っていかなくても夜寝ている間に
モバイルバッテリーから充電出来るので便利ですね。

書込番号：26164238

[ＲＣ丸ちゃん]

DC4800⇒A200+R7さん、こんにちは。

DC-TX2は、もともとバッテリーチャージャー（DMW-BTC12）が付属されていない機種のようですね。

> 本体に取り付けたままで充電出来る機種は初めてでした。

私がSONYのRX100を購入するキッカケとなったのは、1型素子ということもあったのですが、USB充電と給電もできるというところでした。
ノートPCのUSB端子からも、モバイルバッテリーからも、車のUSB端子からでも充電＆給電撮影ができるのはとても便利です。

DC-TX2がUSB給電撮影まで対応しているかは分かりませんが、給電対応していれば、バッテリーが終わってしまっても、モバイルバッテリー等の接続で撮影が続けられますから・・

書込番号：26164621

[DC4800⇒A200+R7]

充電中は電源を切って下さいと表示されます

書込番号：26164650　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＣ丸ちゃん]

DC4800⇒A200+R7さん、お返事ありがとうございます。

DC-TX2に給電撮影の機能は無いようですね？

SONY RX100はモバイルバッテリーを接続して電源ONすると、バッテリーインジケータの横にコンセントマークが付き、給電していることが分かります。

書込番号：26164720

充電ケーブル教えてください。。

[ストリームxx]

最近もっぱらスマホで写真を撮ってますが。来月結婚式があるので久しぶりにHX90Vを引っ張り出して早速充電しようと思ったら・・・充電器を紛失してしまいました。
仕方がないので、余ってたマイクロUSBケーブルで充電しよと刺そうと思ったら・・・
なんか「コネクタが小さい？」あきらかにマイクロUSBよりデジカメ本体のコネクタが小さいです。

質問ですがマイクロUSBでなければ、なんという規格のケーブルを購入すれば良いでしょうか？
またケーブルを購入したとして、USB充電器から普通に充電しても大丈夫でしょうか？

皆様お知恵をお願い致します。

書込番号：26162687

[ヤーノシュ]

DSC-HX90Vの充電は通常のmicroUSBで大丈夫です。設定次第で充電だけでなく給電もできます。
なお、充電端子は本体底面ではなく、本体側面の「MULTI」と刻印のあるカバーの中です。ご確認ください。

書込番号：26162697

[ＲＣ丸ちゃん]

ストリームxxさん、こんばんは。

□９番の普通のmicro-B端子ですね♪

書込番号：26162791

[with Photo]

＞ストリームxxさん

マイクロUSBタイプB(2.0)ですね。

使おうと思ったケーブル、ミニUSBってことは無いですよね。
パッと見た感じだと形状はミニとマイクロBは似てるかなと思いますが、ミニは厚みがあります。

純正で無くてもマイクロUSBタイプBなら充電可能だと思いますが、安いのは買わない方が良いように思います。

書込番号：26162853　スマートフォンサイトからの書き込み

[ストリームxx]

＞ヤーノシュさん
>充電端子は本体底面ではなく、本体側面の「MULTI」と刻印のあるカバーの中です。ご確認ください。

返信遅くなりました。
先ほど自宅に戻り、側面で充電が出来ました！！
完全な勘違いで恥ずかしいです。
とても参考になりとても助かりました。感謝致します。

＞ＲＣ丸ちゃんさん
添付分かりやすいです。
一生懸命6番の「HDMIマイクロ端子」に刺さらないと完全に勘違いしておりました。。
お陰で解決出来ました。
ありがとうございます。


＞with Photoさん

＞マイクロUSBタイプB(2.0)ですね。
普段デジカメ触らないずスマホばかりでしたので今回とても勉強になりました。
情報ありがとうございます。


＜皆様へ＞
履歴を調べると２０１７年に購入してるので、もう８年ほど前の機種で、質問しても返ってこないかな？くらいの感覚でしたが、返信いただき本当に助かりました。
明日休みなのでデジカメ持って家電量販店へ相談に行く予定でしたが、お陰に恥をかかずにすみました(笑)

皆様ありがとうございました(^^)

書込番号：26163041

ワイドコンバージョンレンズについて教えて下さい。

[momonbran]

わたしはカメラにそれほど詳しくないのですが、仕事で物件撮影(室内写真)などを撮影することがあり、RAWデータが撮影でき、衝撃や粉塵に強いこちらのカメラを購入しました。カメラの性能にはまったく問題がないのですが、広角撮影をするために「フィッシュアイコンバーター FCON-T01」を購入したのですが、物凄く湾曲が気になるため、毎回Lightroom等で補正を行っています(フィッシュアイコンバーターなので湾曲するのはしょうがないのは理解しております)。
そのため、湾曲しないコンバーターレンズを購入したいと考えているのですが、カメラに詳しくなく対応製品でなくても購入していいものか分かりません。
お詳しい方、tg-6に着けることできて、FCON-T01と同等の広角レンズで、歪みのないワイドコンバージョンレンズを教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26162594

[From Photo]

＞momonbranさん

残念ながらありません。
小型軽量なミラーレス一眼カメラしかありません。

キヤノンのR50にレンズはRF-S10-18mm
なら湾曲もカメラで完璧に補正するのでバッチリです。

レンズも軽く小さいので快適です。

書込番号：26162616

[From Photo]

＞momonbranさん

広角側の焦点距離を計算したら、
FCON-T01
18.5mm

先のキヤノンレンズは
16mm

更に広角に撮影可能になります。

書込番号：26162641

[momonbran]

詳細なご回答ありがとうございます。
カメラ自体を見直さないといけないのですね。。。
調べているとコンバージョンレンズおすすめなどの記事があるのですが、ああいうレンズを購入してステップアップリング等で調整してつけても使用できないものなのでしょうか。カメラの見直しはハードルが高くて。。。重ねての質問になりすみません。

書込番号：26162656

[From Photo]

＞momonbranさん

コンバージョンレンズは湾曲を気にしたら全ての製品が使えません。
そもそもステップアップリングは一眼カメラで使うものでコンデジには専用以外は使えません。
またコンデジとミラーレス一眼カメラでは湾曲を含めて性能が違い過ぎますよ。

またミラーレスでもオートで撮影したらコンデジと全く同じ扱いです。
ハードルは低いです。押すだけで綺麗に撮れます。

書込番号：26163221

[with Photo]

＞momonbranさん

フィッシュアイコンバーター、その名の通り魚眼ですから歪みますので室内の物件撮影には向かないです。

また、コンデジ用のワイドコンバージョンレンズも過去には売られてましたが、今は高かったり中古になります。
ただし、装着可能なカメラは限られてますしTG-6に合うのは無いですね。

フルサイズなら16�o、APSなら10�o(11�o)クラスのレンズを装着して撮るのが良いのではと思いますし、jpegでレンズ補正オンにすれば後処理も必要無いレベルに仕上がるのではと思います。

コスパ的の良いソニーα6400やキヤノンR50(R10)辺りになるかなと思います。

書込番号：26163531　スマートフォンサイトからの書き込み

[2ndart]

以前に、TG-5＋ロワジャパン0.7倍ワイコンを使ったことがありますが、TG-5＋フィッシュアイコンバーターFCON-T01＋魚眼補正アプリuonomeで撮ったものと比べて、ワイド感に欠けました。

以下、私のブログです。

TG-5＋フィッシュアイコンバーターFCON-T01＋魚眼補正アプリuonomeと、TG-5＋ロワジャパン0.7倍ワイコンを比較。
https://2ndart.hatenablog.com/entry/2019/06/09/085913

書込番号：26163762

[2ndart]

補足ですが、ロワジャパン0.7倍ワイコンは、実際は0.8倍程度と思われますし、歪みはゼロにはなりません。

書込番号：26163781

[momonbran]

＞From Photoさん
＞with Photoさん
ありがとうございます。
物件撮影が年に数回なので、カメラの買い換えについては今のカメラに不具合が出た時に
ミラーレス一眼カメラ検討しようと思います。

＞2ndartさん
ありがとうございます。ブログ拝見いたしました。
とても分かりやすかったです。

皆様の意見を頂戴して、コンデジに使えるワイドコンバージョンレンズもあるにはあるようですので、もう少し探してみたいと思います。
tg-6に着けることできるワイドコンバージョンレンズの情報が他にもいただけると嬉しいので、
もう少し質問をこのままにさせていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：26164434

[momonbran]

皆さんありがとうございました。
＞From Photoさん
今のカメラが故障などがあればミラーレス一眼も検討してみます。

＞2ndartさん
分かりやすいブログありがとうございました。とても参考になりました。

書込番号：26172922

コンデジの機種選定（プロレス観戦時の撮影）

[伊達巻たま子]

プロレス観戦時、スマホで写真撮影することが多かったのですが、愛用のスマホがAndroidのミドルレンジ機種であることもあってかなり写りが荒くなるため、別途カメラの購入を検討しています。

仕事帰りなどで荷物が多いこともあり、あまり大きくて重いカメラだと携帯するのが厳しいため、コンデジを買いたいと思っているのですが、使い勝手の良さそうな機種があったらご教示いただけると嬉しいです。

（過去の投稿なども見てみたのですが、今はもう手に入らない機種なども多く、悩んでいます）

今のところ、SONYのDSC-RX100M7がそれなりに携帯性も良さそう、と思っていますが、もう少し望遠の効くものの方が良いかな？と迷っています。

なお、観戦は後楽園ホールのリングサイドもしくはスタンドA席や雛壇、地方の会場やビッグマッチは2階スタンド席で観ることが多いです（ドームは行きません）

よろしくお願いいたします。

書込番号：26162011　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

携帯性に拘らなければ、RX10ｍ4がお勧めです。
600ｍｍ相当まで寄れるのは強みです。

書込番号：26162027

[ＲＣ丸ちゃん]

PowerShot V1（16mm）	PowerShot V1（24mm）	RX100m7（50mm）	RX100m7（200mm）

RX10M4は、完了商品となっている販売店が出ていますね。
後継モデルが登場しないままディスコンとなってしまう模様です。
購入するなら今のうちかもしれませんが・・高っかいですねぇ〜(>_<)

とりあえずRX100M7は持っていますので、ズームイメージはこんな感じ（参考）です。

書込番号：26162154

[ありがとう、世界]

＞伊達巻たま子さん

望遠コンデジを買っても、高速シャッターにしないと、
＞かなり写りが荒くなる
は、被写体ブレ(動体ボケ)として継続します。

室内競技で高速シャッターにするためにも、１型以上の機種にすべきです。

書込番号：26162215　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊達巻たま子]

ご助言ありがとうございます！

暗い会場で撮影することも多いので、1型センサー機で探していますが、なかなか選択肢が少ないですね……。

RX10ｍ4、良さそうですが、終売しているお店が多い……けど、大きな会場での撮影となったら、心強そうですね。

RX100M7で撮影したお写真もシェアいただき、ありがとうございます。
後楽園ホールや新木場1stリング、新宿FACEなどのあまり大きくない会場なら、十分活用できそう…と思いました。

比較的大きな会場での撮影を考えて、400mm &#12316;600mmまで寄れる機種を探すか、RX100M7に決めちゃうか悩ましいです。

書込番号：26162511　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

明るければ上表の撮影条件

＞伊達巻たま子さん

１型でも、高感度撮影を考慮するとキツイです。

殆ど動かない被写体であれば、遅いシャッター速度で ISO感度も控えめにできますが。

書込番号：26162543　スマートフォンサイトからの書き込み