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室内撮影 PowerShotV1かVlogcamE10M2、どちらでしょうか？

[しばばし]

【使いたい環境や用途】
室内で1mから2mの人物がメイン　写真、動画
屋外で撮ることもありますが望遠は不要です

【重視するポイント】
スマホより綺麗

【予算】
15万円

【質問内容、その他コメント】
店頭でE10M2を見てきました。E10M2で気になる点があったので、それがPowerShotV1なら解決するのかE10M2をレンズ交換すべきかアドバイスをいただきたいです。V1は店頭にありませんでした。
予算の関係でE10M2にするならセットのズームレンズにし、追加レンズは後々のつもりです。

�@E10M2は動画モードにすると暗くなる

�AE10M2のセットのズームレンズよりもう少し広角もたまに撮りたくなるかもしれません。
　でも、広角レンズで人物が歪むなら使わなくなりそうです。
　参考にVlogcam ZV1M2で1番広角にしましたが、歪みはあまり気になりませんでした。ミラーレスよりコンデジのほうが歪みに強い可能性はありますか？

�B作例で、暗所にて誕生日ケーキにつけたロウソクの火に照らされる人物の写真は1インチセンサーではあまり綺麗に写っていなかったのでV1も暗いシーンには弱いのか心配です。優先順位低いですが、イルミネーションの前で人物を撮りたいです。

長文で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

書込番号：26171737　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞しばばしさん

画質（ノイズ量）は センサー面積に比例すると考えて良いと思います

明るい暗いは、撮影者が決めることですから機種選びでは考えなくても良いかと、

＞誕生日ケーキにつけたロウソクの火に照らされる人物の写真　←個人的にはフルサイズ機の範疇と思います、

どのカメラを使っても、設定を考えずに撮影するとスマホのほうが良い画質と感じるかもしれません（最新スマホの高性能画像処理はとても良いですので）

書込番号：26171746

[から竹]

＞しばばしさん

�@ 写真や動画の明るさはカメラの設定で如何様にでも変えられます。このカメラだから暗い、動画モードだから暗いというものではありません。「露出補正」で検索してみてください。
単に展示品のカメラが、動画モードでは暗めの設定が記憶されてあっただけかと思います。

�A広角の歪みも、焦点距離(画角)によって決まるものなので、コンデジかどうかは全く関係ありません。広角レンズの端にあるものは歪んで写ります。逆に人物を画面中央に捉えれば広角でも歪みは小さくなります。
ZV-1M2のワイド端は35mm判換算18mmということなので、これを選ぶ目安にすればいいと思います。APS-Cなら12mmレンズまでは気にならないということです。

�B撮って出しではスマホの方が綺麗に見える可能性が大です。露出補正の設定をすることや、可能ならRAW現像で対応したいところです。

書込番号：26171766

[プラチナ貴公子]

＞しばばしさん
基本的に廉価版キットレンズ仕様のレンズは F値が高く室内やローソク程度の撮影には適していません。
手っ取り速いのは明るい広角レンズの単焦点レンズをゲットすることです。
F1.8以下の明るいレンズが良いですね。
各メーカーとも標準や広角レンズの単焦点で必ず明るいレンズ揃えているのはその為です。
価格面や軽量コンパクトを考慮して私なりに推薦するならOMシステムのM10ー4とルミックスのライカ15mm F1.7の組み合わせ新品で13から14万程度　中古ならM10ー�Vと同じくライカ15mm F1.7で8から10万程度です。
これなら手振れ補正も強力なのでローソク程度の光でも撮影可能です。
少し安くしたいならルミックスＧ20mm F1.7なら1から2万程度安く出来ます。
とりあえずカメラの付き合い方に慣れて行くのが良い写真への近道ですね。

書込番号：26171778　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞しばばしさん

�Bについてだけ
・誕生日ケーキにつけたロウソクの火に照らされる人物の写真
・イルミネーションの前で人物を撮りたいです。

このシチュエーションでスマホ撮影だとナイトモードに成って
3秒程度動かないでとコーションが出ると思います。

カメラの場合連写合成もしないので
どちらのカメラにしても三脚やテーブルに置いて長秒撮影(1秒以上)で背景を撮影する事が必要に成り
人物はストロボやスポット的に使うLEDライトで短い時間で撮影して止まっているように見せる撮影技術が必要です。
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/pro/20231113/

書込番号：26171779　スマートフォンサイトからの書き込み

[トランプ総体革命]

＞しばばしさん

>>暗所にて誕生日ケーキにつけたロウソクの火に
>>照らされる人物の写真は1インチセンサーでは
>>あまり綺麗に写っていなかった

iPhone なら綺麗に、しかも手持ちで撮れますから
センサーサイズは関係ありません。

安くて綺麗に撮れるのは、Z50 IIレンズキットか
EOS R50レンズキットです。

書込番号：26171785　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

真摯に質問しているスレ主さんに
理由も付けずに、ご自身の推しメーカーの機種だけ挙げるのやめませんか、

書込番号：26171805　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞しばばしさん
�@に付いては設定で変わりますし、展示品はどのように設定されているか分かりませんので一概には言えませんが、V1の方が明るいレンズ、EーM10の方が少し暗い標準ズームレンズですので、比べるなら同じ絞りの値にした方がいいので、店員さんにV1と比べたいのでEーM10と同じ明るさに設定して下さいと言って見てください
�AはV1は35mm換算で広角側約16mm ですので一眼カメラでしたらそんなに変わりませんが、V1の約16-50mm相当のレンズはコンデジだからの広角からのレンズで、同じ焦点距離を1眼カメラのレンズで実現すると確実に予算がオーバーします。オリンパスだと8-25F4PROの同じ換算16-50mmのレンズはありますが12万以上のお値段ですし他のメーカーで換算16mm始まりのズームレンズはハードルが高いです
�Bですがコンデジで撮影でのでお話しでしょうか、このような撮影はコンデジ、一眼カメラともきちんと設定してストロボ使っての撮影になるか、コンデジとかパナソニックのGFみたいに夜景撮影モードで重ね撮りしてくれるカメラもありますが、屋内のこのようなシーンは最新のスマホの方が何も設定しないで綺麗に撮れます

書込番号：26172280

[とびしゃこ]

＞しばばしさん

こんにちは。

＞�@E10M2は動画モードにすると暗くなる

これは露出補正で少し明るめにすればよい話ですが、
とても暗い場所で、動画はシャッター速度が1/30秒など
固定になりますので、暗いレンズでF値が大きい場合、
高ISO感度が必要になり、制限なく明るくできる
訳ではありません。（露出補正の限界の場合
明るいレンズが必要になります）。

�Aミラーレスよりコンデジのほうが歪みに強い可能性はありますか？

使うレンズの「画角」によります。
ZV-E10M2での最広角16∸50mmは
フルサイズ24-75mm相当ですが、
V1はフルサイズ16-50mm（相当）のため、
16∸24mm（相当）部分の画角では
広角側程歪み（パースペクティブ）が
強くなります。

ミラーレス化、コンデジ化ではなく、
度の画角を使うか、で歪みの程度が
決まります。（フルサイズ換算にするのは
フォーマットを決めることで、数値で画角変化を
（経験者には）比較しやすいようにするためです。）

�B作例で、暗所にて誕生日ケーキにつけたロウソクの火に照らされる人物の写真は1インチセンサーではあまり綺麗に写っていなかったのでV1も暗いシーンには弱いのか心配です。

動画の暗いシーンでは、フォーマットの差、
F値の差が出てきます。
ZV-E10M2とV1はAPS-CとM4/3（相当）で
感度差が一段あり、あとは使いたい画角の
F値の比較で決まります。

パワーショットV1はレンズのF値が
おおよそ0.5段ほどZV-E10M2の
キットズームより明るめのため、
ZV-E10M2との高感度性能の差は
0.5段程度に縮まります。
（ZV-E10M2がISO0.5段分だけ有利）

写真の場合、動画のようなシャッター制限が
ありませんので、被写体がじっとできれば、
シャッター速度を1/15秒程度まで落とすことで
両機ともにそれぞれもう少し明るく撮れるはずです。

書込番号：26172368

[DAWGBEAR]

＞しばばしさん

�@設定でE10M2もなんとかなると思われます。
�A人物がどれだけ近いかで気になる気にならないは変わると思います。
遠目で腰上の大きさで写すくらいなら歪みは気にならないかもです。
例えば極端にいえば画面1杯に頭と顔を写す場合、鼻頭が大きく写ったりします。
広角になればなるほど、近い物は大きく、また遠いものは小さく写ります。
また広角になればなるほど、上や下から被写体を狙うと垂直線が垂直ではなく、
ハの字や逆ハの字になって目だってきます（人間の目で見るといかなる時でも垂直線は垂直です）。
従って上から人物を撮ると広角になればなるほど、また見おろす度合いが大きいほど、
頭でっかちに写ります。
基本超広角は水平位置で撮るのがセオリーです。

�BここはPowerShotV1の望遠端はF4.5になり、少少暗いです。
一方、E10M2はレンズ交換式なので、それよりも明るいレンズを購入装着できるのなら、
暗所ではノイズの事、またシャッタースピード的にも有利になるポイントにもなります。
ただ広角側はPowerShotV1はF2.8なので、まぁまぁこなせるとは思います。
E10M2のキットレンズより明るいので、E10M2とキットレンズよりはレンズの明るさ的には有利ですが、
センサーはE10M2の方が若干大きいので、この部分ではノイズに対してE10M2が有利なので、
ノイズの量的には相殺されるかもしれません。
両者使ったことはありませんが、おおむねそこまで大差はないかもしれません。
ただキットレンズではなく明るいレンズを付ければE10M2の方が有利だと思います。

書込番号：26172453

[トロイの落馬]

＞しばばしさん
V1所有してます。
スペックなどからくるアドバイスは他の方がされてますので、私はあくまで「それほど詳しくないけど使ってみた感想」としてお伝えします。

V1についてですが、正直なところ「光源がないと動画は思った以上に暗い」という印象です。
日中、日陰で動画撮影しましたが、想像以上に暗く、いまいちな印象です。
レンズ交換ももちろんできませんので、個人的にはE10M2を購入されて、明るいレンズを追加された方がご希望の通りになるのではと思います。

しはばしさんがどのようなスマホをお持ちかはわかりませんが、正直暗い室内でローソクの火で、とかイルミネーションで、とかだとスマホの方がいわゆる「きれいな」写りをすると思います。(なにも考えずに撮っても簡単にきれいに、という意味です。カメラで撮る楽しみはさておきです)

それと、個人的にはV1は歪みがとても気になりました…広角側ではある程度仕方ないかなとも考えましたが、画像の端というわけでなくても顔が伸びてる〜笑　なんてことがありました。

静止画メインで使おうとも考えましたが、静止画でも個人的に使いづらいな、というのが正直なところです。


長くなりましたが、可能性としてはレンズ交換式の方が広がるように思えます。
ボディ＋明るい単焦点レンズの組み合わせが予算的にもよろしいのかも…

ただ、V1、少しごついですが想像以上に軽いです。
持ち出しやすいとは思います。


まとまりませんが、V1使ってみての感想としてはこのようなところです。
ご希望のカメラが購入できると良いですね😀

書込番号：26173129　スマートフォンサイトからの書き込み

[しばばし]

みなさん、返信ありがとうございました。

レンズを変えれば色々なシーンで活躍しそうなE10M2の購入しました。スマホに勝つには技術が要りそうですが、いただいたアドバイスを使って少しずつできることを増やそうと思います。

色々な角度から教えて下さり、大変参考になりました。本当にありがとうございました。

書込番号：26173133　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞しばばしさん
気になるところを書き損じていました。
＞室内で1mから2mの人物がメイン
人物撮影でいわゆる肖像的に腰上などを撮るときですが、
広角は結構寄らなければなりません。
そこがネックになることがある場合や
背景をぼかしたい時など、
V1ですと望遠端の利用が多くなると思います。
しかしこの点、V1の望遠端はF4.5なので、
ボケ量的にはもう少しボカしたいと思うことがあっても、
レンズ交換式のE10M2と同じようにレンズ購入で解決することはできません。

書込番号：26173141

室内で子供を撮影するならZV1M2、E10M2どちらが良いでしょうか

[しばばし]

【使いたい環境や用途】
子供や犬の撮影が中心です。
室内が8割（距離1mほど）、公園などの屋外が2割。
運動会などにはビデオカメラを使うつもりなので望遠はいりません。
撮影技術はありません。少しずつ勉強するつもりですが、オートで綺麗に撮れると助かります。

今はスマホ（GooglePixel8a）で撮ることが多いです。撮影場所によるのか、画質が悪いと思うことがあります。近距離で撮ることが多いので動画だと撮影範囲が狭く感じます。公園でもズームを使うことはほとんどありません。手ブレ補正はやや満足です。

【重視するポイント】
Xperia5を使っていたことがあり、瞳オートフォーカスのおかげか撮れた写真が好きだったのでSONYのカメラが欲しいです。
スマホより綺麗に撮れるコンパクトなカメラが欲しいです。彩度強めが好きです。
高級スマホを買うつもりはありません。

【予算】
15万円ほどなのでE10M2を買うならセットになっているレンズを使うつもりです。

【質問内容】
ZV1M2かE10M2どちらを買うのがいいでしょうか？
ZV1M2はコンパクトなところ、E10M2は熱暴走のしにくさ、バッテリーもちに魅力を感じています。画角に関する数値もわからない初心者で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

書込番号：26169418　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞しばばしさん

全くのフルオート「だけ」なら、動きの大きさ原因の支障が付きまといます。
(被写体ブレ(動体ボケ)⇒動きの速さに応じたシャッター速度設定が「必要」)

＞撮影技術はありません。少しずつ勉強するつもりですが、オートで綺麗に撮れると助かります。


なお、
＞今はスマホ（GooglePixel8a）で撮ることが多いです。
＞画角に関する数値もわからない
↑
そのスマホの「標準」カメラを基準に、何倍とかに換算しましょうか？

書込番号：26169427　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞しばばしさん


・・・「撮像センサー」が「α6700と同じ」である「E10M2」の方ですね。

「E10M2K パワーズームレンズキット」\126,845
https://kakaku.com/item/J0000045186/



・・・さらに、予算が許すのであれば、そこに、「明るい単焦点レンズ」の

「SONY　E 35mm F1.8 OSS」\46,780
https://kakaku.com/item/K0000434056/

・・・を買い足せば、完璧です。(「E10M2K パワーズームレンズキット」\126,845　だけでも良いですけど)

書込番号：26169488

[しばばし]

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。
ブレる時はシャッター速度を変えてみます。

画角の換算、していただけるとわかりやすくて嬉しいです。お手数おかけして申し訳ありませんが、お願いします。

書込番号：26169514　スマートフォンサイトからの書き込み

[しばばし]

＞最近はA03さん

ありがとうございます。

単焦点レンズ、手が届きそうな値段のものもあるんですね。
キットのレンズで物足りなくなったら追加します。

書込番号：26169518　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞しばばしさん

　どちらかと言えば、センサーの大きいAPS-CのZV-E10M2X ダブルズームレンズキットですね。
　暗い所（ISO感度が高くなる）でのノイズが少なく解像感が良いです。

＞彩度強めが好きです。
　は共に大丈夫です。
　両方にの機種に搭載されている、自分好みの色味に調整できる「クリエイティブルック」機能が付いており、設定をVVやVV2に設定すればスマホの様な派手な発色の鮮やかな写真が撮れます。

　私的には、ファインダーの付いているカメラのが晴れた日の屋外では撮影しやすいと思いますが、そうなるとソニーではα6700になり高価になってしまいますね。

書込番号：26169775

[ありがとう、世界]

スマホ「標準」との比較 ⇒【倍】

＞しばばしさん

どうも(^^)

＞画角の換算、していただけるとわかりやすくて嬉しいです。

添付画像の右表(赤枠)部分をご覧下さい。
後々の事を考慮して、スマホ「標準」の平均ぐらいの「換算f=25mm」を基準にした【倍】を記載しています(^^)

また、左表には画角(対角画角)も入れているので、Googleの機種のように換算f表示が無く、画角(対角画角)のみの場合の比較も考慮しました(^^;

※SONYのAPS-C は、実f*1.5=換算fとしています。


なお、「換算f=25mm」との計算上の差異は 下記のように僅かです。

換算f=26mm　差異+4%
換算f=25mm　差異 0%
換算f=24mm　差異-4%

書込番号：26169859　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

＞しばばしさん

GooglePixel8aのレンズの焦点距離：換算26mm辺り？
VLOGCAM ZV-1M2のレンズ　換算18 - 50 mm　F1.8 - F4.0
VLOGCAM ZV-E10M2Xのキットレンズ　換算24-75mm F3.5-5.6

スマホは暗い所はまだ苦手としてますから、センサーサイズを1インチなりAPS-Cなりにすれば
ある程度暗い所でも使えるかと思います。
１インチよりAPS-Cの方が暗い所に強いと言えますが、カメラの重さ、焦点距離を考慮すると、
１インチカメラの使い勝手もよさそうに思います。
スマホで動画を撮ってて狭く感じてたら、１インチカメラを選ぶのもありかなと思います。

書込番号：26170544

[ＲＣ丸ちゃん]

ZV-1M2って・・

静止画撮影で手振れ補正ありましたか？？

書込番号：26170681

[ありがとう、世界]

＞ＲＣ丸ちゃんさん

ナイスフォロー!
「静止画の手ブレ補正」は、ありませんね(^^;
https://www.sony.jp/vlogcam/products/ZV-1M2/spec/
↑
動画用の電子式のみ。



＞しばばしさん
似たような換算f(焦点距離)18~50mmの仕様なら、
「静止画の手ブレ補正」付きの下記を検討されては？
(倍ほどの高感度性能も期待できるようですし)

PowerShot V1
https://personal.canon.jp/product/compact-digital-camera/powershot/v1/spec
＞静止画 約16-50mm相当（35mm判験算）
＞光学式手ブレ補正 あり
＞ 補正効果（静止画IS時）中央5.0段
※f＝25.6mm（35mm判換算：約50mm）、Yaw／Pitch補正機能、Yaw／Pitch／Shift手ブレ補正、CIPA2024 規格準拠


※注:需要に供給が追いついていない


なお、
＞室内が8割（距離1mほど）
　↑
撮影距離1mあたりの撮影範囲(長辺・短辺)の単純計算も可能です(^^)

書込番号：26170799　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

追記 : スマホ「標準」との比較 ⇒【倍】他

・静止画用「手ブレ補正無し」の注記を追加

・超広角ズームの機種を追加

・撮影距離「1m」時の撮影範囲を追記
　(単純計算値。インナーフォーカスレンズのような画角変化は対象外)

書込番号：26170964　スマートフォンサイトからの書き込み

[しばばし]

＞backboneさん
ありごとうございます。
超広角のレンズを買う予算はないので1インチカメラも魅力的です。

書込番号：26171000　スマートフォンサイトからの書き込み

[しばばし]

＞エルミネアさん
ありがとうございます。
ノイズが少ないのいいですね。

クリエイティブルックについても教えて下さりありがとうございます。

書込番号：26171004　スマートフォンサイトからの書き込み

[しばばし]

＞ＲＣ丸ちゃんさん
重要な情報ありがとうございます。

書込番号：26171006　スマートフォンサイトからの書き込み

[しばばし]

＞ありがとう、世界さん
丁寧に教えて下さりありがとうございます。

E10M2が今のスマホよりやや画角が広く、ZV1M2やPowerShotV1はとても広くまで撮れるとわかりました。
手ブレ補正のことを考えて、PowerShotV1かE10M2にしようと思います。

書込番号：26171012　スマートフォンサイトからの書き込み

プロ野球での使用

[yurinori]

カメラ初心者です。プロ野球(ナイター)での使用を考えてますがこちらは向いてますでしょうか。
主に1人のアップで、静止画も動画も撮りたいと思っています。

個人的には、30倍ズーム、夜もok、ピントを後から変えられるというところが良いのかなと思うのですが、詳しい方から見てシャッタースピードは問題なさそうでしょうか。良い瞬間を撮るために連写したいです。
その他懸念点がありましたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26168785　スマートフォンサイトからの書き込み

[民木桃]

京セラドーム大阪のライト外野席から	京セラドーム大阪のライト外野席からピッチャーマウンド付近

DC-TZ95Dなので、DC-TZ99ではありませんがビジター応援席から撮った画像です。
参考になればと良いのですが。

書込番号：26168801

[v36スカイラインどノーマル]

https://npb.jp/npb/satsuei_haisin_kitei.html
この事をご存じですか？

書込番号：26168839

[ありがとう、世界]

＞yurinoriさん

＞シャッタースピード

(特に望遠側において、これらのコンデジでは)
ナイターなどで、プロ野球の選手の動きの速さに相応のシャッター速度は無理です。
(日中でも、明るさが少なくなるほど厳しい)

ナイターでは、画像アップされている方の作例の通り、動きの少ない場合に限定すれば使える範囲に。


なお、プロ野球の選手の動きの速さを考慮して、
例えば【シャッター速度優先モードで、1/500秒】に設定したとき、
時速147kmのボールは、画面内で約8cm動きますが、「球が飛んでいる」ことを判別できる程度の被写体ブレ(動体ボケ)です。

しかし、ナイターの場合に(その)フルオートで、1/160~1/100秒の時、時速147kmのボールは、画面内で約26cm~41cmも動きます。


また、民木桃さんの撮影条件から、
・京セラドーム大阪のライト外野席から ※TZ95D
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000046783/SortID=26168785/ImageID=4037301/
→ シャッター速度 1/100秒、F6.4、ISO 1600
⇒ 撮影(被写体)照度 640 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)8


・京セラドーム大阪のライト外野席からピッチャーマウンド付近 ※TZ95D
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000046783/SortID=26168785/ImageID=4037302/
→ シャッター速度 1/160秒、F6.1、ISO 1600
⇒ 撮影(被写体)照度 930 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)8.54
↑
試合中に増灯するなら、倍ほどの明るさになるかもしれませんが、
上記の明るさと同じままなら、使用するコンデジの ISO感度の上限で制約されるので、
シャッタースピードを速くしていくと、画像が暗くなっていきますし、
倍ほどの明るさになっても、(これらのコンデジでは) 1/500秒に相応のレベルに至りません。
↑
(喩え)
収入以上に支出すると、借金が増えていきますが、
撮影の場合、制約条件よりもシャッタースピードを速くすると、画像が暗くなっていきます(^^;

書込番号：26168843　スマートフォンサイトからの書き込み

[v36スカイラインどノーマル]

今、NPBの撮影に関してはかなり制限が有って、撮影その物に関しては問題無いですが、インプレイ中の画像に関しては配信、送信はNGになっています。
一時期、あちこちで「何処まではセーフ？」と言う議論が有りましたね。
個人で楽しむ分には良いですがSNSとかにアップする場合は注意が必要でしょう。

書込番号：26168846

[yurinori]

綺麗ですね、ありがとうございます。参考になります！そちらの機種も検討しようと思います。

書込番号：26168859　スマートフォンサイトからの書き込み

[yurinori]

＞v36スカイラインどノーマルさん
知っています。自分用ですので大丈夫です。

書込番号：26168861　スマートフォンサイトからの書き込み

[yurinori]

＞ありがとう、世界さん
詳しくありがとうございます！
シャッタースピードと明るさは反比例するのですね。
三脚が使用禁止なので腕力を考えるとこのようなコンデジが良いと思っているのですが、ナイターで動いている良い瞬間を撮るのが厳しそうなのがわかりました。
動画も同様でしょうか？動画であれば明るく綺麗に撮れるのでしたらそれでも良いのですが…

書込番号：26168871　スマートフォンサイトからの書き込み

[yurinori]

＞ありがとう、世界さん
五月雨式にすみません。
補足ですが動いている人を撮りたいため、ボールはブレブレでも問題ありません。

書込番号：26168878　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞yurinoriさん

どうも(^^)

相関の概念を把握されているので、話しが早いです(^^)

※添付画像は、この機種の望遠端と同程度F値の使い回し用、
最近ではP950の質問スレで使用(^^;
↑
ミラーレスやデジイチなどでは、もっと高感度でも撮影できるので、状況が変わってきます。


動画の件、日米他の放送方式の基本は【1/60秒】ですので、添付画像の下表の【1/60】の列をご覧下さい。
「ナイター」のところで ISO500ぐらいですので、もっとシャッタースピードが速い場合よりも負担が少なくなります。

※【Pモード】などにしておくと【露出補正】できますので、画像の見た目が暗い明るいの調整を、電子レンジの操作感覚程度で調整できます(^^;
(※Pモードは、殆どフルオート＋一部設定変更可能なモード)


なお、
動画は、「適度に被写体ブレ(動体ボケ)するほうが、ヒトの視覚では自然な動きに見える」のですが、
走っている場面など一時停止にすると、被写体ブレ(動体ボケ)の残念画像に一変します(^^;

※ヒトの動画認識は、連続する複数の画像から【脳内の超絶画像処理】を経ているので、悪く言えば「錯覚の一種」ですし、
生物において、ヒトの動体視力は、さほど高度ではありません。
(トンボどころか、ハエにも劣る動体視力らしい(^^;)


また、先のボールの被写体ブレ(動体ボケ)については、
単なる計算例です。

例示の 1/5ぐらいなら、スポーツ選手の動きで、瞬間的に度々発生していますので、時速≒29.5km⇒約30kmの場合に書き換えます(^^;

ーーーー
例えば【シャッター速度優先モードで、1/500秒】に設定したとき、
時速約30kmの選手の動きは、画面内で約1.6cm動きますが、表情などを判別できる程度の被写体ブレ(動体ボケ)です。

しかし、ナイターの場合に(その)フルオートで、1/160~1/100秒の時、時速約30kmの選手の動きは、画面内で約5cm~8cmも動きますので、
被写体ブレ(動体ボケ)を意識しやすくなると思います。

※1/60秒であれば、13~14cmも(^^;

※ヒトの動きですので、時速30km級が多発しまくる場面は限られます(^^;

書込番号：26168982　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【F6.35】ナイター他の低照度撮影 ⇒ ISO感度の目安 ※「1/60」秒は下表

画像アップを失敗したので、再送します(^^;

書込番号：26168989　スマートフォンサイトからの書き込み

[yurinori]

＞ありがとう、世界さん
ご返信が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
更に詳しくご説明いただき、ありがとうございます！

動画でしたら写真よりも負荷なく撮影できるのですね。
停止したらぶれていても、動画として見た時に違和感がなければ問題ありませんので、その方向で検討させていただきます。

画像もありがとうございます。
ISO感度等についてあまり知らなかったのですが、こちらの表を元に調べまして光量の関係性について理解することができました。
今後撮影の際にも参考にさせていただきます。

この度はご教示いただきまして大変助かりました。ありがとうございました！

書込番号：26172980　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

一般向け ※上表は ISO100固定で半世紀前からと同範囲、下表で高感度と相関	理系向け ※「蛍」撮影条件例含む

＞yurinoriさん

こちこそ、ご丁寧にどうも(^^)

動画のシャッター速度(1/60秒など)であれば、ご自宅の夜間室内でも普通に撮れるので、いろいろ試してみてください(^^)


さて、基本的に撮影機器は、「最初に光ありき」なのですが、
撮影時の明るさの想定そっちのけになって、
【収入が不明な状態で、残高の制約だけで不規則な支出をしている状態】
が当たり前になっているという、
ちょっと変な感じなのです(^^;


それでも、「標準な露出を前提とする」と、半世紀以上前から通用している、撮影条件の相関を利用すると、
今世紀の【超高感度】にも対応できるようになり、
添付画像は広範囲の撮影条件の相関です(^^;

※このスレでは、ごく一部の範囲を、1/3段毎にした相関例を画像アップ

書込番号：26173354　スマートフォンサイトからの書き込み

Lrcで現像できますか？

[ホケノ山]

MacBook Air　M1 16GB 512GBのユーザーです。
このカメラのRAWはLightroom_classicはまだ非対応ではないかと思うのですが、皆さんは現像できていますか？
Windowsでは重いし少し色もおかしい感じがするんですが、何とか動いてます。
そこでMacにCanonのDPPをインスト―ルしようとするんですが、dmgからのインストールが途中で×になります。

書込番号：26167905

[with Photo]

＞ホケノ山さん

https://helpx.adobe.com/jp/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html

V1に関しては14.2で対応してるようです。

書込番号：26167925　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

Lightroom Classic 14.2、CameraRAW17.2で対応とありますね。
お使いの環境でRAWが開けませんか？

最新のCameraRAWではV1のCR3ファイルが開けてますね。

書込番号：26167952

[ホケノ山]

＞k@meさん
有難うございます。
無事にアップデートできました。
助かりました。
Creative Cloudのホームからのバージョンアップしかやったことがなかったので、最新のものとばかり思っていました。
ホーム画面のアップデートではカバーされないんですかね？

書込番号：26167999

画素数とセンサーサイズ

[ochappy777]

カメラに詳しくなく、超初心者です。

画素数とセンサーサイズについて質問です。
センサーサイズが大きい方が綺麗な画像になるということは理解できるのですが、画素数が追加されるとどちらが綺麗に撮れるかが分からずでして。

下記の比較、どちらの方が綺麗な画像が撮影出来ますでしょうか？
よろしくお願いいたします。

ZV-1
約2010万画素、1.0型

pixel9
約5,000万画素、1/1.31 インチ

書込番号：26164559　スマートフォンサイトからの書き込み

[依來沙1997]

＞ochappy777さん

もちろんZV-1
約2010万画素、1.0型
がキレイな写真になります。

1画素の面積で決まります。

書込番号：26164567

[ありがとう、世界]

＞ochappy777さん

レンズ要因を無視できませんが、
そもそも 1/1.3型サイズで 5000万画素相応のレンズ解像度なんて(一般向けの現実的な価格では)期待できません(^^;

書込番号：26164569　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ochappy777さん

1.0型より1/1.31インチのほうがセンサーサイズは小さいのです。
サイズが小さくて画素数が多いということは、1画素の面積がとても小さくなります。
高感度画質やダイナミックレンジでかなり不利になります。
明るい場所でレンズ性能が十分なら、高解像度のメリットが生きる可能性はあります。

書込番号：26164584

[ochappy777]

＞依來沙1997さん
＞あさとちんさん
＞ありがとう、世界さん

みなさま、回答いただきありがとうございます。
カメラカテの方はとても簡潔で分かりやすく教えてくださり、本当に感謝です。

先日、Xperia 5 IVからpixel9に変えたところ画像が綺麗すぎて驚き、もしかして数ヶ月前に購入したZV-1より綺麗なのでは？と^^;
撮った後に加工が入るからそう見えるのかもしれないですね。

ZV-1で撮ったものは、私の腕が全くないのも関係していると思いますので、勉強が必要です…。

書込番号：26164641　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ochappy777さん

どうも(^^)

＞撮った後に加工が入るからそう見えるのかもしれないですね。
↑
ほぼ、その要因かと思います(^^)

スマホに搭載の CPUと画像処理ソフト並みの装備までは(たぶんビックリするぐらいに高額になるので)望めませんが、
デジカメに「スマホ並みフルオート」の機能が搭載されれば、撮像素子のサイズ差が判り易くなるかもしれませんね(^^;

※何を「正しい」とか「~あるべき」との主観の差異で、「意見」は大きく異なったり、大荒れしたりしますが、
【質問者の主観】を考慮して、「スマホ並みフルオート」の機能について書きました(^^;

書込番号：26164653　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

センサーサイズ、画像数、レンズだけでなく
画像処理エンジンも関係してきます。

パッと見、pixel9の方が好みの場合もあるかと。

また、拡大とか干渉サイズによっては、
見分けもつかない場合も。

より良いものを求めるなら、
撮る際の設定も関係してくるかと思います。
ですから、
一概にどれがよい？ともに言えないことも。

書込番号：26164656　スマートフォンサイトからの書き込み

[ochappy777]

＞ありがとう、世界さん

確かに設定がよく分かってないので、デジカメにスマホ並みのフルオートが付いてくれたら無敵ですね^^

ネット上で読んでも、いざ撮る！となったら頭の中が？で埋め尽くされるのです^^;

書込番号：26164662　スマートフォンサイトからの書き込み

[ochappy777]

＞okiomaさん
ありがとうございます。

設定がよく分かっていない私の腕ではpixel9の写真が
とても綺麗に撮れてしまい、ZV-1の意味がないかもと思いましたが、
みなさまにZV-1の方が綺麗と教えて頂けたので頑張ってみようと思います！

pixel9はパキパキした色で拡大しても本当に綺麗でした。
犬を撮るのですが、顔が黒い犬なので屋外では大体、顔が真っ黒になってしまいますが、
pixel9は表情までちゃんと映し出してくれています。

書込番号：26164665　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ochappy777さん
ご自身の判断で正しいです。スマホは画像を補正して見た目を綺麗に仕上げてくれます。カメラのように露出が、シャッター速度がなどの設定無くボタン押すだけです、夜間の撮影もスマホなら面倒な設定無く撮れてしまいます。
一手間かけて綺麗に撮れるのがコンデジなどのカメラです、単純に押しただけならスマホのほうが綺麗に見えるかもしれません。どちらがいいか、楽をとるのかはご自身の判断でです。

書込番号：26164677

[ありがとう、世界]

＞ochappy777さん

どうも(^^)

＞ネット上で読んでも、いざ撮る！となったら頭の中が？で埋め尽くされるのです^^;

「撮影の基本」が、おそらく半世紀ほど変わっていないどころか、
カメラ専門誌を読む初心者が減ってしまって、かなり基本的な事(※)さえ「マニアの意見で、自分には関係ない」と誤解して、
新しいカメラや明るいレンズを買えば解決すると思い込んでいたりする質問スレが、結構あるのでは？と思います(^^;


※かなり基本的な事
スポーツ撮影やペットの走りも含めた「動体」に対する「シャッター速度」の件など。
基本的な考え方は、小学算数の「時速」の計算の範囲ですが、
「他人事」と誤解している限り、スマホであろうがデジカメであろうが、
「必要なシャッター速度よりも遅い条件」で、被写体ブレ(動体ボケ)の残念画像を量産します(^^;
↑
例えば、「動体速度認識撮影機能」などが標準搭載されるまで、
延々と被写体ブレ(動体ボケ)の残念画像を量産します(^^;

※同じ被写体の動体速度でも、
・スマホのレンズが、F1.8~F2.0ぐらいで明るいので、(相対的に)シャッタースピードが速くなり易い
・スマホは大した望遠では無いので、被写体ブレ(動体ボケ)が目立ちにくい
(※デジカメが広角寄りの場合は別)、
しかも、スマホのデジタルズームを使うと、有効画素数が激減して粗くなるので、(幸か不幸か)被写体ブレ(動体ボケ)

書込番号：26164702　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ochappy777さん

どちらが綺麗な画像かは自身で判断しないと難しいと思います、個人の主観が入るので。

単純に考えると1インチセンサーのZV-1の方が綺麗だろうと思いますし、小さいセンサーで高画素になると高感度など弊害が生じます。

ただ、スマホの写真はカメラと違って画像処理して仕上がりますのでスマホ鑑賞レベルであればスマホの方が綺麗に感じることは多々あると思います。

ZV-1だと画像処理が必要な場合もあります。

鑑賞方法や使用目的でも違うため何を優先するかでも違いますが、レンズ交換可能なため望遠域ではデジカメの方が良い結果を得られると思います。

書込番号：26164707　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　この件に関して、まず理解しておくべき基本的な事項を書いておきます。

　それは、レンズには解像度（分解能）に限界があり、現状では「レンズの解像度のほうに不足があって、カメラの「画素数をいま以上に高くしても解像度の良い（きめ細かな綺麗な）写真は撮れない」というところに来ています。

　このことは私がここで詳しい説明をしなくても、インターネットから専門的な情報が幾らでも得られますので、ここではレンズの解像度の議論がこれ以上に進まないように、これで止めておきます（各自で確かめてください）。

　ただ、ひとこと付け加えると、絞りを絞り込むほど「小絞りボケ」が大きくなって、いっそうレンズ側が性能不足になっていきます。レンズの性能限界（理論的な限界）は、絞りがF5.6のとき（このあたりがいちばん解像度はよくなる）に線間隔3.7μmまで見分けられ、F8で5.3μm、F11では7.4μmと絞るほどボケていくわけです。

　一方、1,800万画素のフルサイズのカメラでは計算上の１画素サイズは6.9μm、5,300万画素では4.0μmとなります。なので、理想的なレンズでF5.6で撮れば、5,300万画素のカメラが釣り合うということになりますが、絞るほどにボケが進み、F11あたりでは1,800万画素のカメラ相当になります。

　では、現実のレンズではどうであるかというと、GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmとなっています。ですから、1,800万画素のカメラに相当する話になるわけ。

　そういうことから、いまでは5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れない、ということになります。レンズ作りはアナログの世界ですから、理屈どおりに行くデジタルの世界とは違うんです。
　画素数でカメラを選ぶのではなく、選ぶのは優秀なレンズのほうだ、ということです。

　次に、画素数が少ない場合のメリットですが、１画素の受光面積が増えるので光量に対する出力（電流出力）が増え、その分だけＳＮ比が高くなって相対的にノイズ（サーマルノイズ）が減ります。
　つまり、受光素子であるCMOSの品質が同じなら、画素数が少ないほど高感度で撮影してもノイズが目立ちにくくなるわけ。ですから、星景写真を撮るような人にはとくに向いています。

　星景写真をよく撮る私はカメラの画素数は2,000万画素前後のものにしており、それ以上の高画素には興味はないんです。レンズ選びのほうが重要です。

書込番号：26164772

[isoworld]

　
　すでに「解決済」になっていますので、いまさら付け加えるのもなんですが…多くの回答で指摘されているように、「どちらが綺麗に撮れるか」は、いまでは画像処理エンジン（raw現像や画質調整ソフト）の性能によるところが大です。

　きめ細かで綺麗な写真（の仕上がり）には、高画素カメラではなく、レンズの性能と画像処理エンジンの出来ばえが支配的だと言うこと。

書込番号：26164784

[エアー・フィッシュ]

自分は最近、

　デジカメ　1インチ
　スマホ　1/2インチ

の両方で撮る事が多いですが、
パッと見た目はスマホに負けています(笑)

もう、デジカメの出番はレンズ特性(望遠・被写界深度)を生かした撮り方くらい。

書込番号：26165395

[カリンSP]

>一方、1,800万画素のフルサイズのカメラでは計算上の１画素サイズは6.9μm、5,300万画素では4.0μmとなります。なので、理想的なレンズでF5.6で撮れば、5,300万画素のカメラが釣り合うということになりますが、絞るほどにボケが進み、F11あたりでは1,800万画素のカメラ相当になります。

　では、現実のレンズではどうであるかというと、GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmとなっています。ですから、1,800万画素のカメラに相当する話になるわけ。


ほんとうにこの「GANREFのテスト結果」とF5.6で「1,800万画素のカメラに相当する話」というのは、正しいのでしょうか？ある程度、光学的な知識があり数字にも強い人でないと判断が出来ない話だと思いますので、じっさいにどのような推測から断定されているのかが疑問です。
ちなみに、FE 55mm F1.8 ZAは所有していませんが、解像度でいうとほぼ互角（中心は少し負けるかも）と思われるシグマのARTズームで2600万（RAWmサイズ）と6000万画素での比較テストは何度も行っています。結果は、一目瞭然で後者の方がきめ細かく写ります。1800万ではなく、5000万は出ている印象です。

書込番号：26166561

[ありがとう、世界]

＞カリンSPさん

isoworldさんは、光学限界について書かれていて、
それは【F値】に直結します。
(ご存知かと思いますが)

書込番号：26166580　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

＞そういうことから、いまでは5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れない、ということになります。

とisoworldさんは書かれています。私は55mmZは持っていないけど。それ以外のどのレンズを使っても「5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れな」かった経験が今のところ一度もないのです。あるとしたら、タムロンの2040ｍｍの開放（とくにテレ側）はさすがに5000万の性能はないです。

isoworldさんは、光学限界について書かれていて、
それは【F値】に直結します。

で、結果的に「5,000万という高画素のカメラを選んでも、レンズの制約でそれに相応しいきめ細かで綺麗な写真は撮れない」かどうかが問題だと思います。

書込番号：26166608

[isoworld]

　
　GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmの解像度だと表明していますから、1,800万画素のカメラ（１画素サイズは6.9μm）とほぼ同等の分解能になるわけです。5,300万画素のカメラ（１画素サイズは4.0μm）で写しても、7.5μmのきめ細かさ（約２画素分に相当）にしか写らないわけ。絞ればもっとボケます。

　シグマはえり抜きのレンズ設計者を起用してArtシリーズを設計していると聞いており、もうちょっと理想に近い特性の優れたレンズになっているのかも知れません。ですが、どう頑張っても理論値には行かないと思います。

　自分が使っているレンズの解像度がどのくらいであるかは、もしGANREFにテストしたデータがあれば、興味があるのなら見ておくことです。私がここで言うよりもデータが説明してくれるでしょう。

　あくまでも私の判断ですが、5,000万画素のようなカメラを使うよりは程ほどの画素数で耐ノイズ性に優れたカメラを使い、優れたレンズを選び（私も星景やポートレートを撮るレンズにはシグマのArtシリーズを使っています）、最新のraw現像＆画質調整ソフト（DxO PhotoLab v8.5 の中の　DeepPRIME XD/XD2s が今のところ最良です）を使って仕上げるのが最良でしょうね（出来上がりが）。

書込番号：26166625

[ありがとう、世界]

＞カリンSPさん

単板単層のカラー撮像素子では、
光学限界を別として【レンズ解像度】が十分であっても、
少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ですから(^^;

書込番号：26166629　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

レイリー限界とレンズ解像度⇒(撮像面の)解像力

添付画像の表は、
レイリー限界とレンズ解像度⇒(撮像面の)解像力について。

・このスレで出た「分解能 7.5μm」も補足しました(^^)

・計算に関わる波長は 550nm

・単板単層のカラー撮像素子のRGGB画素の画素ピッチは、分解能の半分としています。
(kakakuカメラ板でも、十数年以上前からの基本的な事として)

書込番号：26166764　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

レイリー限界とレンズ解像度⇒(撮像面の)解像力

・レンズ解像度「250本/mm」を追加

・(今後の使い回し用に)
　1.4型を追加
　※仮サイズ:18.6x12.4mm⇒対角≒22.35mm⇒約1.4型として

書込番号：26166801　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　話を複雑にしてはいけないので、あえて書きませんでしたが、ありがとう、世界さんが細かいところまで踏み込んで説明されたので、「画素数とセンサーサイズ」に関するさらなる悩ましい問題を２つ出しておきます。


　ひとつは「ローパスフィルター」です。
　
　きめ細かな周期的画像をCMOSセンサーに結像させると、「モアレ」と呼ばれるサンプリングエラーが生じることは、ご存じの方が多いと思います（２画素以上にまたがるボケた画像ではモアレは生じません）。

　これを防ぐためにCMOSセンサーの前に「ローパスフィルター」を設けて、いわばわざわざ像を２倍にボケさせて焦点を広げているカメラがあります。ローパスフィルターとして、実際には複屈折を起こす水晶などを使い、その薄い板をCMOSセンサーに貼り付けて、像を２画素に渡るくらいに拡散させています。

　そうしたカメラでは、5,000万画素でもその半分くらいの解像度しかありません。


　もうひとつは「シャッターの作動によるカメラボディの微細な振動」です。これによってCMOS上の像が微妙にブレて、解像度が落ちるという問題です。

　このことは、ずっと以前から電気通信大学の西一樹研究室が調べてきました。西研究室ではカメラの性能や品質をテストする研究を行っていて、その研究テーマのひとつに「三脚・シャッター振動の測定」があります。

　その概要を紹介すると、「どんなに注意してもカメラ撮影の際には微小な振動が発生します。これは画質劣化の原因となるため、特に画像の高精細化が進む昨今では無視できない問題となっています」と研究成果を公表しており、精密測定技術の開発と三脚やシャッターにおける振動メカニズムを研究しているわけです。

　これは20年近くも前から行っている研究で、当時は「1/60秒で撮った写真の解像度は、ミラーとシャッターの衝撃で微妙に像がブレて、2,000万画素で撮っても実は500万画素ほどの解像度の写真でしかない」と発表しました（2009年）。
　「ミラーアップした状態で撮っても解像度が半分以上減っていた。振動を抑制しないと高画素しても意味がない」とも言っていました（当時）。ミラーアップした状態はミラーレスみたいなものです。
参考：　https://xtech.nikkei.com/dm/article/HONSHI/20090427/169454/

　このことは当時の価格.com（カメラ）でも話題になっています。
参考：　https://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=9387758/

　当時のこの研究結果はカメラメーカに衝撃を与え、その後はカメラメーカはミラーとシャッターの衝撃抑制に努めてきているようですが、私自身は今どこまで改良されたのか、現時点での数値的なものは知りません。


…ということで、カメラの（構造上の）出来やローパスフィルターの有無によって撮れる画像のきめ細かさは違ってくるわけで、単純に画素数で比較するわけにはいかない、と私は考えています。

書込番号：26166835

[くらはっさん]

＞下記の比較、どちらの方が綺麗な画像が撮影出来ますでしょうか？

どれだけ撮影経験があり、どんな撮影（動きモノ？飛びモノ？人物？踊り？花木？オブジェ？）をどう撮りたいのか、で結果は変わってくるでしょう。なので、

　　　　自分で使ってみて確かめるしか方法がない

に一票。


…仮に同じカメラをスレ主さんと当方が使って撮り比べたとしても、撮影経験が40年近い当方でスレ主さん得意の被写体を撮影したら、恐らく当方は悲惨な結果しか出せない確率が高いと思います。

この掲示板では当方含め皆さん『自分の得意範囲で応える』しか方法がないので、最終的には自分で確かめるのが最良の方法と言う訳です。

書込番号：26166878

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、VLOGCAM ZV-1 も pixel9 も持ってませんが

タイトル「画素数とセンサーサイズ」からはずれますが

スマホとデジタルカメラの比較、Web検索にあった2件ほど

11年前のミラーレス機 vs 最新スマホカメラ　忖度なしのRAW現像画質比較
https://note.com/momiji_man_10/n/nb7216d9cfbd6

Pixel 9 Proのカメラを試す
https://pui-log.com/entry/2024/10/12/Pixel_9_Pro%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%92%E8%A9%A6%E3%81%99

まぁ、趣味の世界のようですから
何かの思い入れ・先入観があった記事かもしれません
そのつもりで読むことをお勧め


さてと
自分が思うだけ、他に同様のネット記事を見た記憶もないのですが
スマホのレンズはF値が小さいですよね

「レイリーの解像度基準」、価格コムやネット記事では一般に「レイリー限界」などと称される現象
これは「F値が小さいほど、像面(イメージセンサー)での解像能力(分解能)が良い」みたいなことかと

解像感を比較する輪郭(エッジ)が鋭い、コントラストが良いほど
見た目には優れているように感じられるのでは

イメージセンサーが小さいと
レンズも小さくて済む
F値の小さなレンズもコスト面での採用もしやすくなる

イメージセンサーが大きいと
大きなレンズになる
コストもアップする
イメージサークルが大きいので周辺部まで整えようとするとさらに

みたいなことかと

デジカメ界の雄、ニコンが
1/3.1型1300万画素センサーのデジカメを出してたことがあります
今となってはスマホ以下

その画質はと言うと
「ニッコールレンズ」を謳うには恥ずかしいほど
見るに耐える画質を得るのに苦労しました

そうなると
「センサーが小さいから小さいレンズでも高画質」は成り立ちません

今時のスマホ、やはり何がしかのマジックを使ってるのでしょうね
それは画像処理なんでしようか

最初に紹介の記事
スマホでもRAW撮影できるとか

スマホの画像処理でなく
パソコン用の画像処理、RAW現像で比較した例が
価格コムにほとんどまったく出てこないのは不思議でもあります
うんちくはたっぷり語るのに

自戒を込めて

書込番号：26166899

[カリンSP]

26MP	６０MP

>GANREFがテストしたSony用のSonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZAでは、F5.6で7.5μmの解像度だと表明していますから、1,800万画素のカメラ（１画素サイズは6.9μm）とほぼ同等の分解能になるわけです。5,300万画素のカメラ（１画素サイズは4.0μm）で写しても、7.5μmのきめ細かさ（約２画素分に相当）にしか写らないわけ。絞ればもっとボケます。

　自分が使っているレンズの解像度がどのくらいであるかは、もしGANREFにテストしたデータがあれば、興味があるのなら見ておくことです。私がここで言うよりもデータが説明してくれるでしょう。


https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-FE-Carl-Zeiss-Sonnar-T-STAR-55mm-F18-mounted-on-Sony-A7R-II__1035

dxomarkのデータでは、FE 55mm F1.8 ZAとα７R�Uのシャープネスは40MP、α７R�Wでは54MPとなります。
UP画像は手持ちでズームレンズによるテスト撮影ですが、RAW　M(26MP)からの切り出しと通常の60MPからの切り出しを比較したものです。撮影距離は確か約５ｍの画角は50ｍｍ、本のサイズは人の顔より少し小さい程度なので、とくに非現実的な条件ではないと思います。価格にＵＰするとシャープさが減退するので判断しにくいかも知れませんが、ＵＰ前の画像では鮮明さにかなりの違いが出ています。SSは1/60秒どころか、1/4秒の手持ちです。
見た目の印象からですと、dxomarkのデータと一致しています。

しかも、26MPとはいえローパスレス60MP機の精緻さからのMサイズなので、26か30MPのローパス有センサーのカメラよりも有利な条件での比較になります。
高画素の6000MPであれば、2400位のセンサーよりもモアレの出にくさではかなり有利であり（LRのモアレ低減で衣服に出ても実際にほぼ消せます）、ローパスレスを採用しやすいというメリットもあります。
用途により低画素で構わないという意見は分かりますが、「GANREFのテストデータ」と実際の撮影結果には大きな差異があることも事実です。

書込番号：26166901

[ありがとう、世界]

たった【100万ドット】の モノクロ画像

＞モアレの出にくさではかなり有利であり

レンズ解像度が足りないから
(より正確には、レンズの解像限界付近のコントラスト再現性が非常に低い)、
ローパスレスに出来るだけで、
それは、isoworldさんが指摘の件も含めて、
単板単層のカラー撮像素子では、少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ことに直結しています(^^;


※添付画像の
「たった【100万ドット】の モノクロ画像」
などで、【完全に解像させた撮影結果】を得ようとすると、愕然とするかも？
↑
グレーに見える部分は「目の錯覚」です。
「白」と「黒」だけで描画しています(^^;

※大きめの白黒部分は、
・AF支援用
・空間周波数としての MTFの参考用

書込番号：26166934　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

ochappy777さん　こんにちは


＞犬を撮るのですが、顔が黒い犬なので屋外では大体、顔が真っ黒になってしまいますが

・朝、夕の光が柔らかいとき

・真っ黒になるなら、露出補正で＋にして、黒くつぶれないようにする　補正量を＋１、＋２　少しずつ変えてみる

・写すときになるべく地面に近く　ヒャッキンの折り畳み椅子等使用　背景が離れて犬が浮かび上がる感じで

ZV-1　はいろいろ工夫が出来るので使えば使うほどいい写真が撮れると思います


”黒い犬 写真 撮り方”　で検索すると色々出てきますが、まず上の３つを試してみるのがいいと思います

上手く撮れたら写真見たいです　頑張らずに、楽しく撮るのがいいと思います

書込番号：26168186

[カリンSP]

>レンズ解像度が足りないから
(より正確には、レンズの解像限界付近のコントラスト再現性が非常に低い)、
ローパスレスに出来るだけで、

解像度やコントラストが足りないことはないですよ。
α7R�Xにシグマの85mmARTつけて、絞りF2から5.6で例えば10か15m先の人物を撮影したら、シャツの柄によってRAWにはモアレがはっきり出ます。
ただ、Lightroomでブラシかけてモアレ低減をかけたら消えます。
ただ普通はもう少し近距離で撮る人が多いだろうから、ほぼ気づかない人もいるかと。

書込番号：26168210　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

そのレンズの、「レンズ解像度」は、何本/mmなんでしょうか？

また、「他の、多くのレンズ」でも、ごく普通に同様になるのでしょうか？


※「レンズ解像度」は、感覚的なことではなく、客観的に再現可能な計測的事例として。

なお、先に添付のモノクロドット画像から、実写による解像限界前後の撮影画像により、それなりに レンズ解像度を推算できますので、
撮影されましたら画像アップしてみてください。
(１ショット撮影のみで、多重撮影からの画像処理は対象外)

書込番号：26168231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【注】

＞また、「他の、多くのレンズ」でも、ごく普通に同様になるのでしょうか？
↑
これは、カリンSPさんの認識の確認です。

書込番号：26168234　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>そのレンズの、「レンズ解像度」は、何本/mmなんでしょうか？

計測した事がありません。
その問いが、「下記の比較、どちらの方が綺麗な画像が撮影出来ますでしょうか？」というスレテーマとどう関係するのかも不明です。

>また、「他の、多くのレンズ」でも、ごく普通に同様になるのでしょうか？

私が試した限り、5万円のトキナー85mmF1.8もシグマ85mmARTも単純な解像度じゃ大きな差は出ない。違うのは軸上色収差やフリンジ耐性。
50mmの高性能レンズなら、モアレが目立つ撮影距離は短くなる。
そこまで高性能でないのは、コンパクトな広角レンズ。

>なお、先に添付のモノクロドット画像から、実写による解像限界前後の撮影画像により、それなりに レンズ解像度を推算できますので、
撮影されましたら画像アップしてみてください。

「たった【100万ドット】の モノクロ画像」
などで、【完全に解像させた撮影結果】を得ようとすると、愕然とするかも？

85mm ARTのピーク性能が撮影距離10mと仮定して、
「たった【100万ドット】の モノクロ画像」を10m先で85mm画角のフレーム一杯に入る巨大サイズにプリント(縦横比はともかく)して6000万画素で撮影し、現像時に100万画素で書き出しする。
完全に解像させた撮影結果、は全く問題なく得られます。
または、「たった【100万ドット】の モノクロ画像」を小さな紙に印刷して遠くから撮影するなら、それは実質「数10億ドットのモノクロ画像」と同じ事になります。

書込番号：26168407　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

主観的な観念とか感想とかのハナシではありません。

客観的な「計測」や「測定」のハナシで、それは、
＞単板単層のカラー撮像素子では、少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ことに直結しています(^^;
に直結することですが、カリンSPさんにとって、撮像素子の基本構造なんてどうでもいいようですね(^^;

書込番号：26168420　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>客観的な「計測」や「測定」のハナシで、それは、

あなたが手持ちのカメラなりスマホのレンズの解像度を計測するなら、どんな方法で行うかを示せないのですか？
私は手間もかかるし専門知識も乏しいから、正確な計測はたぶん出来ないと考えます。
そして「たった100万」と言われましたが、問題は画角と撮影距離だという客観的事実を述べました。それに対しても意味のある回答がないですね。


＞単板単層のカラー撮像素子では、少なくとも１ショットでは原理段階で【画素毎に解像できない】ことに直結しています(^^;

発言意図が分かりませんし、「画素ごとに解像している」とも述べていません。
「センサーサイズが大きい方が綺麗な画像になるということは理解できるのですが、画素数が追加されるとどちらが綺麗に撮れるか」がスレテーマですから、35mmセンサーに6000万画素程度なら(例えば3000万センサー機に比較して)明確なアドバンテージがあることを実写画像で提示しました。他にも数千枚にわたる普段の撮影結果で確認しています。

で、あなたの計算では、35mmセンサーに6000万は意味があるのですか？あなたより専門知識があるであろうDXOの計測では、はっきりと高い数値が出ていますね？
シグマART等も、MTFで光学性能は公表されています。

あなた自身の見解と計算で、例えばDXOの数値をどう分析しますか？

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[カリンSP]

追記。

私の見解。
DXOで54MPという数値、これはカラーで6000万のうち5400万を完全に描写しているとは考えられません。しかし4画素1組からの補完であっても、モノクロで5400万相当のシャープさがあれば人の目には微細な色の部分まではよく判別できずにごまかしが効くという認識。画像エンジンのシャープ処理も、大センサーに高画素であるほど不自然さは減ります。
ただし、スマホやコンデジなどの小センサーでは解像度以外のコントラスト描写の点で弱く、超解像レンズを使ってもそれほど綺麗に見えることはないです。

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[カリンSP]

> そして「たった100万」と言われましたが、問題は画角と撮影距離だという客観的事実

画角と撮影距離と被写体の物理サイズ、ですね。

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[ありがとう、世界]

被写体【細部】の物理サイズ0.1mm⇒画角と撮影距離と有効(口)径 ※レンズ解像度も考慮	こちらは、有効(口)径⇒分解能 版

＞カリンSPさん

「たった100万ドット」なので、画角と撮影距離と被写体の物理サイズうんぬん言わずとも、
完全解像させて撮ることは容易かと思います。

(1) とりあえず、印刷や液晶モニター表示の、「たった100万ドット」部分が全て入るように撮影し、完全解像していることを確認する。

(2) 画角固定のまま、【先の撮影距離よりも離れて撮り】、完全解像しているか否かを確認する。

(3) 完全解像できなくなるまで、(2)を繰り返す
↑
ここまでは、小学生高学年から、中学生の夏休みの課題ネタに出来る程度の難易度(^^;

(4) 上記の撮影結果のうち、完全解像限界前後の３画像を、画像アップする。
(元画像と、細部解像の状況証明のトリミング画像)
↑
画素数(記録画素数)と完全解像条件については、こちらで計算します。

※特に、カリンSPさんのお手持ちのシグマのレンズとカメラの組み合わせに期待しています。

カリンSPさん「説」では、
単板単層カラー撮像素子の【ワンショット撮影において】基本原理を打ち破れるような雰囲気がありますので、
是非とも実写画像を確認したいところ(^^;


印刷でも液晶モニター表示でも、「たった100万ドット」なら楽々かと思いますので、
かなり豊富な撮影経験を持っているなら、少なくとも完全解像させる撮影条件を気にするまでも無いでしょう？


＞画角と撮影距離と被写体の物理サイズ

については、言われるまでもありません(^^;

添付画像は、画角と撮影距離と被写体の物理サイズと(これは有効(口)径⇒ドーズ限界の)分解能、そしてレンズ解像度まで考慮した相関ですから、
本件よりも面倒な領域まで踏み込んでいます(^^;

分解能の「秒角」が判っていれば、
解像させたい被写体細部の物理サイズによって、
解像可能な撮影距離の(上限の目安)は、比較的容易に計算できます。
(高校理系の物理の範囲ぐらい)

添付画像の１枚目は、被写体【細部】の物理サイズ0.1mm ⇒ 撮影距離を計算しています。

(再度)
「たった100万ドット」を、印刷や液晶モニター表示したものなら、明示するまでもなく、もっとラクですよね？

(1) とりあえず、印刷や液晶モニター表示の、「たった100万ドット」部分が全て入るように撮影し、完全解像していることを確認する。

(2) 画角固定のまま、【先の撮影距離よりも離れて撮り】、完全解像しているか否かを確認する。

(3) 完全解像できなくなるまで、(2)を繰り返す
↑
ここまでは、小学生高学年から、中学生の夏休みの課題ネタに出来る程度の難易度(^^;

(4) 上記の撮影結果のうち、完全解像限界前後の３画像を、画像アップする。
(元画像と、細部解像の状況証明のトリミング画像)
↑
画素数(記録画素数)と完全解像条件については、こちらで計算します。
(備考として計算過程も入れます)

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[カリンSP]

＞ありがとう、世界さん
印刷でも液晶モニター表示でも、「たった100万ドット」なら楽々かと思いますので、
かなり豊富な撮影経験を持っているなら、少なくとも完全解像させる撮影条件を気にするまでも無いでしょう？


いや、それ以前にそのテストをやっても私にとって何も得るものがないし、手間と時間がむだになるだけです。２万円位貰えるならやりますが。
下のリンク先の、シグマ８５ｍｍF1.4の人物作例を見てください。全然私好みの撮り方ではないけど、写真をクリックしてさらに左上の+から４０MPの等倍画像を見ることが出来ます。

＞https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1284483.html#p03_s.jpg
SIGMA 85mm F1.4 DG DN｜Art　　岡本尚也2020年10月28日 00:00

何がいいたいかというと、ベイヤーセンサー機にたかだか10万程度のレンズを付けて絞り開放で撮影してさえ、肌の描写は明らかに「写り過ぎ」の状態であり撮って出しJPEGをモデルさんにお渡しすることも出来ません。なので、当然レタッチで美肌になるようにぼかす処理を入れてから渡します。
ただ私の場合もっと距離をあけてのショットが多かったりトリミングも多用し、人物以外にも風景その他複数の被写体がありますので、高画素を持て余すという感じではないです。ただ一億は要りません。
これがAPSCセンサーの2600万画素であれば、特に風景描写でベイヤーじゃ物足りないって人も多いでしょうが。


＞単板単層カラー撮像素子の【ワンショット撮影において】基本原理を打ち破れるような雰囲気がありますので、
是非とも実写画像を確認したいところ(^^;

よく意味が分かりません。
打ち破る？とはなんのためにですか。そこに何か刺激的なものがあるんでしょうか。

ありがとう、世界さんご自身の撮影においては、値段関係ないならどのセンサーに何万画素位で撮りたいと感じていますか？
私は現所有してるカメラの性能に満足しています。解像度以外のところ（明部の耐性やダイナミックレンジ等）ではまだ改善の余地があるにしても、完全解像限界をわざわざ確認する必要を感じないです。

仮にベイヤーの6000万画素機で「実質は〇〇画素位が限界でした。意外と低いですね」と言われたところで、ローパス有の3000万画素機はもっと限界が低いわけであって。
つまり、それが私の機材選択を左右するはずもありませんから。

書込番号：26168922

[ありがとう、世界]

＞カリンSPさん

私も同様に、無償労働したくありません。

でも、実写、実写と強要しているのは、誰ですか？


逆の立場になって、【自分が、安易に言っている事の重み】を、やっと実感しているのでは？

書込番号：26168995　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「たった100万ドット」画像の撮影条件例 ※比例計算用の「元」

添付画像の撮影条件例は、カリンSPさん「以外」のかた用です。

※かなり撮影経験が豊富らしいカリンSPさんには、釈迦に説法になると思いますので、カリンSPさん「以外」のかた用です(^^;


さて、単板単層カラー(RGGB)撮像素子は、その原理的に「(１ショット撮影では)画素毎に解像できない」ことを前提に、
とりあえず解像単位⇒RGGBの計4画素割当とすると、
1000x1000ドットの「たった100万ドット」画像は、2000x2000画素の範囲に割当られることになり、
それを元に「たった100万ドット」画像の表示サイズを 10cm角とした場合、換算f=画角毎の撮影距離を【例示】します。
↑
実際の撮影条件の比例計算用の「元」としてご利用ください(^^)


※レンズ解像度その他の条件により、４画素割当よりも少ない画素数で済む場合もありますし、
レンズ解像度が足りずに例示条件で完全解像しないかもしれません。
そんな場合は、撮影距離を前後させてみたり、
「たった100万ドット」画像の表示サイズを大きくしてみてください。
↑
当然ながら、その表示段階で「完全解像していること」が重要です。


※以上は、あくまでも「１ショット撮影」として。

書込番号：26169030　スマートフォンサイトからの書き込み

USB充電について

[DC4800⇒A200+R7]

LUMIX DC-G99M2H 高倍率ズームレンズキット（28〜280mm）の
広角側を補う目的でDC-TX2ヤフオクでを落札しました。
充電器が付属しませんがこの機種は本体でのUSB充電は可能ですか？

書込番号：26163021

[あさとちん]

＞DC4800⇒A200+R7さん

可能です。

書込番号：26163032

[ＲＣ丸ちゃん]

もともとバッテリーチャージャー（DMW-BTC12）が付属されない機種だったのでは？
端子類はボディ右側面の蓋を開くと「CHARGE」のロゴが見れると思います。
そこにMicro-Bのケーブル接続でUSB充電だったと思います。

書込番号：26163033

[エルミネア]

＞DC4800⇒A200+R7さん

　USB充電は出来ます。

デジカメ Watchの過去レビュー、下の方に説明が有ります。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1113599.html

書込番号：26163058

[しま89]

＞DC4800⇒A200+R7さん
ヤフオクで付いて無かったのですか？
マイクロＵＳＢコネクタですので、100円ショップでお安いの購入されてはと思います
使用するDMW-BLG10は容量が少ないタイプですので、バッテリーチャージャーDMW-BTC12ですと充電器とACアダプターとUSBケーブル込みですのこちらを購入するのもよろしいかと。

書込番号：26163511

[DC4800⇒A200+R7]

本日到着して早速試してみました。
ありがとうございました。

書込番号：26163582

[DC4800⇒A200+R7]

本体に取り付けたままで充電出来る機種は初めてでした。
旅行先まで充電器を持っていかなくても夜寝ている間に
モバイルバッテリーから充電出来るので便利ですね。

書込番号：26164238

[ＲＣ丸ちゃん]

DC4800⇒A200+R7さん、こんにちは。

DC-TX2は、もともとバッテリーチャージャー（DMW-BTC12）が付属されていない機種のようですね。

> 本体に取り付けたままで充電出来る機種は初めてでした。

私がSONYのRX100を購入するキッカケとなったのは、1型素子ということもあったのですが、USB充電と給電もできるというところでした。
ノートPCのUSB端子からも、モバイルバッテリーからも、車のUSB端子からでも充電＆給電撮影ができるのはとても便利です。

DC-TX2がUSB給電撮影まで対応しているかは分かりませんが、給電対応していれば、バッテリーが終わってしまっても、モバイルバッテリー等の接続で撮影が続けられますから・・

書込番号：26164621

[DC4800⇒A200+R7]

充電中は電源を切って下さいと表示されます

書込番号：26164650　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＣ丸ちゃん]

DC4800⇒A200+R7さん、お返事ありがとうございます。

DC-TX2に給電撮影の機能は無いようですね？

SONY RX100はモバイルバッテリーを接続して電源ONすると、バッテリーインジケータの横にコンセントマークが付き、給電していることが分かります。

書込番号：26164720