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デジタルズームについてです

[ワンサ1968]

デジタルズームの最大が3200mmと取説にありますが、注意事項の項目（撮影モード：P,A,S、モニター＆LVF表示速度：60fpsなど）を考慮して設定しているのですが、最大1600mmまでしかできません。
どの程度の画質の劣化になるのか分かりませんが、雷鳥撮影にてかなり距離がある事もあるので、
3200mm相当までズームできるなら試してみたいと思いましたが、設定ができません。
取説の注意事項以外に、何か根本的な設定があるのでしょうか?
半年前にカメラ購入したばかりのド素人なので、ご教授願えたらうれしいです。

書込番号：25698136

[乃木坂2022]

＞ワンサ1968さん

画像サイズをＳにしました？
iAズームとデジタルズームをONにしました？

1000mmを超えると、カメラの手ブレ補正では対処しきれないので、最低一脚はあった方が良いです。2000mmを超えたら三脚が要ります。止まってるヤマセミや雷鳥なら楽勝です。

書込番号：25698144　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIF]

デジタルズームは画像サイズを最大に設定してると使用出来ない。

書込番号：25698147

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ワンサ1968さん

活用ガイドP. 126をご参照ください：

ズームの種類と用途
光学ズーム
画質を劣化させずに拡大します。

最大倍率： 16倍
●次の場合、光学ズームは使えません。
・パノラマモード
・ ズームマクロ撮影時
EX 光学ズーム
［EX］付きの記録画素数を選ぶと働きます。画質を劣化させずに光学ズームより拡大します。記録画素数により、最大倍率は変わります。


最大倍率：32倍（光学ズームの倍率を含む）
●次の場合、EX光学ズームは使えません。
・ クリエイティブ動画モード
・シーンガイドモード（［夜景を手持ちで撮る］）
・クリエイティブコントロールモード（［トイフォト］［トイポップ］）
・フォーカスセレクト撮影時
・［HDR］を［ON］に設定時
・［多重露出］設定時
・［i手持ち夜景］を［ON］に設定時
・［iHDR］を［ON］に設定時
・［クオリティ］を［RAW］に設定時
・[記録枠表示］を[ムービー］に設定時
・ ズームマクロ撮影時
・動画撮影時

書込番号：25698149　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞デジタルズームの最大が3200mm

光学望遠端が換算f=400mですから、デジタル８倍になり、有効画素数は「1/64」の約33万画素に激減します。

自宅の屋外風景とかスズメでも試しに撮ってみてください(^^;

なお、撮像素子の有効面は、約1/8型(対角≒2mm)相当になります。


※FZ1000初代を使っていましたが、鳥撮りには結構「足らない」ので、
結果的にSX70HSを買いました(^^;

書込番号：25698179　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワンサ1968]

iAズーム800mm

＞乃木坂2022さん
＞MIFさん

画像サイズでしたか！
取説の『記録画素数により、最大倍率は変わります。』をきちんと理解できておりませんでした。
本当に有難うございました。

これで前回より切れなった雷鳥さんに、次回はトライしてみようと思います。

書込番号：25698192

[ありがとう、世界]

誤
撮像素子の有効面は、約1/8型(対角≒2mm)相当になります。

正
撮像素子の有効面は、約1/9型(対角≒2mm)相当になります。

書込番号：25698193　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワンサ1968]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

取説の【EX 光学ズーム】の下記の部分をきちんと理解しておりませんでした。
『［EX］付きの記録画素数を選ぶと働きます。画質を劣化させずに光学ズームより拡大します。記録画素数により、最大倍率は変わります。』

解決いたしました。
ありがとうございました。

書込番号：25698199

[ワンサ1968]

デジタルズーム1600mm

＞ありがとう、世界さん

『有効画素数は「1/64」の約33万画素に激減します』
という事は、かなり荒い画像になってしまうという事でしょうか?
自宅にツバメの巣があるので、試してみます。

僕の撮影対象は雷鳥なので、結構近くで撮影できることもあるので、これで頑張ってみます。
ありがとうございました。

書込番号：25698211

[よこchin]

＞ワンサ1968さん

約33万画素って昔のブラウン管TVやDVDを止めて見てるのと同じくらいです。

書込番号：25698219　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

FZ1000系とデジタルズーム

＞ワンサ1968さん

どうも、転記ミスで、計算上は約31万です(^^;


事前テストせずに、勇んで雷鳥の撮影をすると、おそらく愕然としてしまうと思いましたので、お知らせしました(^^;


なお、レンズ解像度などを考慮すると、35万画素時代のデジカメ画像よりも厳しく、
「DVDの解像感」と比べると明らかに劣ります。

書込番号：25698339　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワンサ1968]

＞よこchinさん

正直そう言われてもピンときません(^-^;
実際に撮影して確認してみます。

書込番号：25698527

[ワンサ1968]

＞ありがとう、世界さん

画素数とデジタルズームの関係が分かる表、ありがとうございます。
素人考えですが、先ほどUPした画像を4倍してみた感じになるという理解でよろしいでしょうか？

『35万画素時代のデジカメ画像』のイメージがよく分からないので、撮影して確認してみます(^-^;

書込番号：25698532

[masa2009kh5]

デジタルズームは
最大2倍まで
に止めるのが無難

書込番号：25698572

[ありがとう、世界]

実際の多々のレンズのコントラスト低下を考慮したグラフ例

＞先ほどUPした画像を4倍してみた感じになるという理解でよろしいでしょうか？

撮影距離も含めた「同じ」撮影条件であれば、近い感じになると思いますが、
光学段階の分解能は「コントラストの低下とセット」なので、
距離が遠くなるほど、期待と掛け離れた状態になっていきます。

特に、羽毛の場合は(羽毛間の影になるところがキモなのですが)コントラストが低いので、
意外と短距離で「ベタ塗り状態」になり、羽毛毎の解像を期待できなくなっていきます。


先の表で「分解能」の右に「0.0154 mil(‰)」と記載していますが、
1000/0.0154≒64,935 ⇒ 約1/6.5万
が、距離に対する解像の(上限)目安になります。
(三角関数計算できる場合は、3.17秒角から計算しても同程度)

(例)
撮影 　 解像目安※現実は下記より「太い」
距離 ⇒ (1/6.5万)
5m　⇒ 0.077mm
6.5m ← 0.1mm
10m ⇒ 0.154mm
13m ← 0.2mm
20m ⇒ 0.31mm
26m ← 0.4mm
40m ⇒ 0.62mm
↑
「限界の目安」ですので、クッキリとした解像ではありません。

添付画像のコントラスト低下例を考慮すると、例えば上記の距離の半分以下の短距離が望ましくなります。

書込番号：25698871　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワンサ1968]

＞masa2009kh5さん

そうなんですね。
ありがとうございます。

書込番号：25699066

[ワンサ1968]

＞ありがとう、世界さん

細かい事は分かりませんが、使い物にならない事は分かりました。
ありがとうございました。

書込番号：25699067

[ありがとう、世界]

どうも(^^)

光学的な分解能の限界は、白と黒などコントラスト差がハッキリした状態から、
薄いめのグレーと濃いめのグレーへとコントラスト低下する過程を経て、
中間のグレーになると「区別が付かない」⇒ 解像限界
という感じになります。

雷鳥の羽毛の ほぼ白と影の部分の薄いグレーでは、コントラスト差が少ないのですが、
影の薄いグレー部分の比率が少ないので、結果的に「白べた塗り」状態になり易いでしょう。

そのため、遠くなるほど「諦め」の必要性が出ますが、
鳥獣への配慮には「出来るだけ警戒距離を長くとる」ことが重要なので、悩ましいですね(^^;

書込番号：25699098　スマートフォンサイトからの書き込み

スポーツの撮影

[p4yuriko]

現在、CANONのＡ900を使っています。
外での静止画など、とても綺麗な写真が撮れ、ズームもかなり良いと思っていましたが、少しでも動いていたり、体育館など暗めの撮影は苦手なようで、いつもピンボケになります。
ズームもやり過ぎるとブレブレです。
あと、ネットにピントを持っていかれることが多いです。
球場で内野席からでも好きな野球選手の表情をキレイに撮影したり、子どものバレーボールの試合（動きのあるプレーの瞬間）をブレずに撮影したいです。
初心者でも取り扱いが簡単で、持ち運びもできるものと検索して、こちらに辿りつきました。
どうでしょうか？
また、A900から買い替えで他にもおすすめあれば教えて下さい。

書込番号：25696556　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞p4yurikoさん

>A900から買い替えで他にもおすすめあれば教えて下さい。

望遠は弱くなりますが

パナソニックの
ｆｚ１０００
や
ｆｚ３００
系
あたりはどうでしょう

動態ＡＦの評判は良いです

書込番号：25696591

[よこchin]

＞p4yurikoさん

NikonのA900ですよね？

1/2.3型原色CMOS
が
1/2.3型裏面照射CMOS

に変わっただけで暗い場所での性能は大きくは変わりません。

お手軽(重いけど)な1ichセンサーの
Pahasonic FZ1000M2は終売
SONY RX10M4は値上がりして20万円以上

タイミングが悪いですね、
もうミラーレス一眼に行くのが良いのか悩みどころです。

書込番号：25696595　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞p4yurikoさん

残念ながら、
＞体育館など暗めの撮影は苦手なようで、

この機種を含めた 1/2.3型も苦手です。

１型でもキツイので、体育館内のスポーツ撮影は「とにかく、カネがかかる」ので、できればフルサイズ且つ高感度性能が良いものと「明るいレンズ」の組み合わせが必要、
と思ってください(^^;
(新旧の問題以前に、受光面積の物理的な問題が非常に大きい)

※レンズが明るいだけではダメ
　(総合性能として、足らない)

書込番号：25696694　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

書かれた中に、被写体ブレと手ブレが書かれています。
原因は違うので、区分けが必要です。
被写体ブレはSSを上げる。
手ブレは支えている手を動かさず、シャッターボタンは急には押さず、いつもボタンの上に指を当てていることが大事。
ネットにピンが来るときはMFする、手動で被写体にピントを合わせる。
撮っているときは漠然と撮らず考えて撮り、ISO・SS・絞りの関連を考える。
わからないならスポーツモードをする。
単語がわからないなら、取説やネットで調べる。
「初心者だから」とか、「わからない」とは言わず、ネットなど調べればいくらでも対応策が出てきます。

書込番号：25696701

[首都高湾岸線]

＞p4yurikoさん
こんにちは。

＞球場で内野席からでも好きな野球選手の表情をキレイに撮影したり、

下記のWeb siteが参考になるでしょうか。
https://bcghammi.com/172/

＞子どものバレーボールの試合（動きのあるプレーの瞬間）をブレずに撮影したいです。

これは、ミラーレス一眼カメラとf2.8クラスの望遠レンズが必要かと思います。かなり高額になります。

このため、この手の撮影は静止画は諦めて、三脚構えて動画撮影する方が多い印象です。

書込番号：25696738　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞p4yurikoさん

現在Nikon COOLPIX A900をお持ち、ですね。

P950は�W月�Wなどを撮る人がいるほどに超望遠撮影に向いています。バレーボールにはあまり向かないのかなと思います。

SONY DSC-HX99は如何ですか。コスパいいですよ。
https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX99/

書込番号：25696798　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞p4yurikoさん

＞外での静止画など、とても綺麗な写真が撮れ
＞少しでも動いていたり、体育館など暗めの撮影は苦手

･･･おそらく、「ＩＳＯ」が「100に固定」もしくはそれに準ずるような「低いISO」に設定されているためと推察されます。

思い切って「ISOオート」で「上限を6400か12800」に設定して撮影してみてください。

それでも「ブレ」るようなら、「Ｓモード」でシャッタースピードを1/500秒で撮ってみてください。（もちろん、ISOはオートで）

書込番号：25696822

[ありがとう、世界]

公立校など体育館照明のみ【160 lx】の撮影条件	バスケの動きの速度 ※プロ	バスケの動きの速度と【被写体ブレ(動体ボケ)のブレの大きさ】※プロ

＞思い切って「ISOオート」で「上限を6400か12800」に設定して撮影してみてください。
↑
1/2.3型は、そんな高感度設定さえありません(^^;

A900仕様
https://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/a900/spec.html
↑
＞ISO感度
＞ISO 80〜1600、ISO 3200（P、S、A、Mモード時に設定可能）
↑
3200は拡張モードなので、実質的には ISO1600まで。
ただし、ISO1600で画質的に厳しいと思います。

ISO800で、画質二の次でも思案してしまうぐらいです(^^;


＞p4yurikoさん

公立校の体育館で照明だけのスポーツ撮影の明るさは、過去ログを含めてそれなりのデータがあるので、
ある程度の撮影条件の見積もりが可能です。

添付画像の計算表は、公立校の体育館照明だけの明るさを、一般家庭の夜間室内照度の平均ぐいの 160 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv6とした場合の撮影条件の目安です。

1/500秒で暗いレンズの場合は、何千から万超えの ISO感度になり、
1/500秒などの高速シャッターにしていないなら、選手などの動きが速いほど【動体ボケ(被写体ブレ)が悲惨】になっていきます。
↑
手ブレと勘違いされ易いけれども、違います。


※添付画像の２~３枚目はプロのデータなので、何割引きかしても、
「シャッター押すだけのカメラ任せ」では、残念撮影ばかりになるので、
「シャッター速度優先モード」などで、1/500秒以上に設定すべきです。

しかし、カメラの高感度性能とレンズの明るさによって「実施できない」ということが無慈悲に発生します。

書込番号：25697081　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ありがとう、世界へ

＞＞思い切って「ISOオート」で「上限を6400か12800」に設定して撮影してみてください。
＞↑
＞1/2.3型は、そんな高感度設定さえありません(^^;

･･･「12800」は取り消すとして、「6400」、あるだろうが。お前はお前の意見を言ってりゃあ良いんだよ。いちいち他人の意見に意見すな。

･･･このスレ内容は、低ISOに設定してるからシャッタースピードが上がらず、それでブレブレになってる話なんじゃあないの。だから、ISOオートで、ISOが上がるようにすればシャッタースピードが上がってブレブレから開放されると思ってる。

書込番号：25697096

[ありがとう、世界]

この程度でキレるとは「春過ぎ」なのか「元々狭量」なのか？

1/2.3型の ISO6400なんか世間一般感覚でもノイズが酷い、非常用。

1/2.3型の ISO6400を勧めるのは、非常識。


そもそも、スレ主を無視して乱闘とは、日本人ならば恥じるべき。

書込番号：25697109　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞p4yurikoさん

【再】A900仕様
https://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/a900/spec.html
↑
＞ISO感度
＞ISO 80〜1600、ISO 3200（P、S、A、Mモード時に設定可能）
↑
パナの機種などで、1/2.3型でも 最大ISO 6400仕様の機種はありますが、
スレ主さんの A900では 最大ISO 3200、それも拡張モードです。
(通常では最大ISO 1600)

書込番号：25697113　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞p4yurikoさん

念のため確認です。

質問冒頭の、

＞現在、CANONのＡ900を使っています。
　↑
「A900」が正しいなら、Canonには「A900」が無いので Nikonの「A900」
https://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/a900/
↑
外観や形状など確認してください。


CANONと「900」が正しいなら、「IXY DIGITAL 900 IS 」では？
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/35745/
↑
外観や形状など確認してください。


なお、
IXY DIGITAL 900 IS で、最大感度は ISO 1600
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/35745/
↑
＞ISO感度
＞ISO80／100／200／400／800／1600


ちなみに、同じ画素数の場合、１画素あたりの面積は、1/2.3型に対してフルサイズでは約30倍も広大です。

「光電変換」と受光面積は密接な関係にあるので、同じ画素数と仮定した 1/2.3型とフルサイズの感度を単純計算すると以下のようになりますが、
2000万画素程度のフルサイズの実際の最大感度と比較すると、

(同じ有効画素数として単純計算)
1/2.3型 ⇒(30倍)⇒ フルサイズ
ISO 100　⇒　ISO 3000
ISO 200　⇒　ISO 6000
ISO 400　⇒　ISO 12000
ISO 800　⇒　ISO 24000
ISO 1600　⇒　ISO 48000 ←
ISO 3200　⇒　ISO 96000 ← (^^;
ISO 6400　⇒　ISO 192000 ← (^^;;
ISO 12800　⇒　ISO 384000 ← (^^;;;;

書込番号：25697159　スマートフォンサイトからの書き込み

[p4yuriko]

皆さま、非常にご丁寧な回答、本当にありがとうございます。
私が所持しているのは、Nikonでした。メーカーを間違って記述しておりました。申し訳ありません。

撮影はバレーボールについてはカメラのモード
（上部のダイヤル）を
�@Sにしてシャッタースピード優先で撮ると被写体のブレはかなりマシになりますが、当然暗くなります。
�A通常はオート撮影（緑のカメラマーク）を使うことが多いです。
�Bプログラムオート（P）というモードもカメラが自動的に設定を調整してくれるようです。
野球では�A�Bをどちらも試してみるものの、正直どちらが良いか判断出来ないです。また�Aと�Bの違いも私には分かりません。

記念撮影などは満足できるレベルです。
体育会で行われた卒業証書授与の写真などは、距離もあり暗いため、被写体がじっとしてても本当にひどい仕上がりでした。
球場では、私のような小さいカメラで必死で撮影している人はほとんどいません。
望遠レンズ含めかなり大きなカメラが多く、確認用の液晶に写った画像をチラ見してみると、そのズーム具合に驚きます。
球場では、５枚から10枚撮ってやっと1枚残したい写真があるかなという感じです

10万円程度で現状より、画期的にキレイに撮れるカメラがあればいいなぁと考えていました。

書込番号：25697218　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞p4yurikoさん

＞＞10万円程度で現状より、画期的にキレイに撮れるカメラがあればいいなぁと考えていました。

画期的と成ると予算は50万円超コースです。
最低線のボディ
https://s.kakaku.com/item/K0001563470/

レンズ
https://s.kakaku.com/item/K0001165261/

マシでもm4/3のカメラが必要と思いますが、それでも30万円は確保して欲しいです。
https://s.kakaku.com/camera/mirrorless-slr/itemlist.aspx?pdf_ma=65,23744&pdf_Spec034=1&pdf_Spec112=2&pdf_Spec114=5&pdf_so=d2

レンズ
https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=34&pdf_Spec302=300-10000&pdf_so=p1

書込番号：25697225　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞p4yurikoさん
球場でバッターがボールを打つ瞬間/ピッチャーがボールを投げる瞬間をブレなく撮る、体育館でバレーボールをブレなく撮るとかになると、1/4000や1/8000が必要になりISOを上げた高感度撮影が必要になると思います。
この場合、高感度撮影に有利なフルサイズミラーレス一眼カメラと大口径望遠ズームが必要です。
体育館の場合は、70-200mmくらいでF2.8
球場の場合は、100-400mmや200-600mmくらいでF4.5-8
いづれもレンズ込みで安くて50万円コースです。

このため、10万円程度で買えるカメラで撮る場合は下記の二つのいずれかかと思います。

・選手が速い動きをしていないところを狙ってSS 1/500-1/1000程度で静止画撮影する。（カメラはP950等）
・（静止画撮影は諦めて）動画撮影する。（カメラはハンディカム等、但し体育館内の撮影では三脚は必須）

書込番号：25697343

[p4yuriko]

的確なアドバイスありがとうございます。
５０万、３０万コースは現時点では無理そうです。

ボールがバットに当たる瞬間とか、スライディングで土煙が上がっているような写真は考えていません。

球場では、選手がゆっくり歩いているところなどがズームでもきれいに撮影できたら良いです。
少しでも動くとぼやっとすることが多いので。
距離が近ければ今のカメラでも良い写真が撮れることもあります。

現状と同じように、オート撮影、カメラのお任せモードなどで撮影したとして、
p950レベルのカメラを買うと、今までとは違う！と感じるか同じやん！と感じるかを知りたいです。

色々質問してすみません

書込番号：25697378　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞p4yurikoさん

＞＞今までとは違う！と感じるか同じやん！と感じるかを知りたいです。

ここは感覚の問題なので人それぞれですので
えいやっで購入するかレンタルで試してみるかでしょうね。
https://www.rentio.jp/products/nikon-p950

書込番号：25697388　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞p4yurikoさん
＞球場では、選手がゆっくり歩いているところなどがズームでもきれいに撮影できたら良いです。
＞p950レベルのカメラを買うと、今までとは違う！と感じるか同じやん！と感じるかを知りたいです。

先程出した下記リンク先を参考までに、どうぞ。
https://bcghammi.com/172/

書込番号：25697408　スマートフォンサイトからの書き込み

[p4yuriko]

ありがとうございます。
カメラは一度レンタルして確認してみようと思います。

ご紹介いただいたブログもとても参考になりました。

ちょうどハンディのビデオカメラも古いので、そちらを先に購入したほうが良い気がしてきました。

（ただ球場ではあまりビデオ撮影している人は見ないです。スマホでの動画撮影はかなり多いです。）

ビデオはバレーの試合中心で考えます。
そちらは6万円程度かなと思っています。

書込番号：25697450　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞p4yurikoさん

ほんと、【レンタル】をお勧めします。

(その前に、P950の「大きさ」の店頭で実際に確認することと、約1kgの「重さ」を体感すべきでしょう)


さて、

＞現状と同じように、オート撮影、カメラのお任せモードなどで撮影したとして、
＞p950レベルのカメラを買うと、今までとは違う！と感じるか同じやん！と感じるかを知りたいです。

最大の「望遠」だけは凄い!!と驚き、と思いますが、
＞今までとは違う！と感じるでしょう。

しかし、それ以外(望遠以外)の基本性能が同程度なので現状程度なので、
＞同じやん！と感じるでしょう。

さらに、EVFを使わずに液晶モニター撮影であれば、お手持ちのカメラよりも望遠になるほど、手ブレの影響が大きくなり、
少し動かし過ぎただけで「画面から見失う」という問題が発生しやすくなりますので、
悪い意味で
＞今までとは違う！と感じるでしょう。


※P950よりも望遠が少なめの「SX70HS」を使ってもいますが、(超望遠になるほど)必ずEVFを使います。



また、下記の問題は、フルオートで「遅いシャッター速度になる」ことが主原因です。

＞少しでも動くとぼやっとすることが多いので。
＞距離が近ければ今のカメラでも良い写真が撮れることもあります。

↑
例えば、歩く速度の半分ぐらいの時速2km強でも、フルオートのシャッター速度が 1/60秒なら、
被写体は「シャッターが開いている間」に約1cm動いているで、それが被写体ブレ(動体ボケ)として見えます。


同じシャッター速度で、歩く速度ぐらいの時速5km弱では、約2cmになりますが、
これは(経験的にも)「明らかに、被写体ブレ(動体ボケ)している」
という状態になります。


ただし、同じ被写体ブレ(動体ボケ)の大きさ(長さ)でも、

あまり望遠にしていない場合は、画面内の被写体が小さい⇒被写体ブレ(動体ボケ)も小さいので、目立たず判りにくい。
(「スマホのほうがマシ」と勘違いされる理由)

逆に、望遠にするほど、画面内の被写体が大きい⇒被写体ブレ(動体ボケ)も大きくなるので、どんどん目立ってくる。

ということになります。



ところで、

＞�@Sにしてシャッタースピード優先で撮ると被写体のブレはかなりマシになりますが、当然暗くなります。
↑
シャッター速度優先での「設定値」は、覚えている限りで幾らぐらいでしたでしぃうか？

※【重要】です。【今後に関わります】

(シャッター速度優先に「しただけ」であれば、設定値を知らないかもしれませんが)


ついでに。

＞ビデオはバレーの試合中心で考えます。
＞そちらは6万円程度かなと思っています。
↑
その値段であれば、お手持ちのビデオカメラよりも「光学的に低性能になっいる機種」になる場合が多々あり、
過去ログでも「新しい機種なのに、壊れているのかと思った!!」と愕然となった旨が挙げられていますので、
【ビデオカメラこそ、レンタルで確認】をお勧めします。

書込番号：25697516　スマートフォンサイトからの書き込み

登山での動植物、SX70HSかSX740HS

[登山太郎]

登山で動物や花、昆虫などの写真を撮りたくてSX70HSかSX740HSで迷っています。
現在は夜景用にと購入したg7x mark�Uが手元にありますが、小さな生き物や花、遠くにある物の力強い写真が上手く撮れず使い分けを考えています。
素人目にSX70HSのほうが細部まできれいな写真が撮れるのではと思う一方、軽量小型なSX740HSも魅力的です。
実際に使用されている方など、アドバイスをいただけると幸いです。

書込番号：25696374

[えうえうのパパ]

＞素人目にSX70HSのほうが細部まできれいな写真が撮れるのではと思う一方、軽量小型なSX740HSも魅力的…

こればっかりはご自身で両方使って判断されるしかないかと。
人によって許容できる範囲はまるで違いますし。

まぁ、望遠側は結構焦点距離に差があるし、開放F値も僅かに70の方が明るいですが、センサーやエンジンにはあまり差はないだろうから、画質も大きな差はないような気がします。

それでも、レンズ設計で70の方が余裕ありそうだし、気になるならそちらの方がよいのでは。
EVFもあって焦点距離も長く、バッテリの持ちも有利。
ただし、重さは倍以上で嵩張ると。
何を重視するか次第ですねぇ。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=J0000028206_K0001098283&pd_ctg=0050

書込番号：25696439　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞登山太郎さん

一度、SX70HSを【レンタル】してみて、登山時の携行に耐えうるのか確認されては？


なお、超望遠になるほど、手ブレ補正があってもEVFを使わない撮影は不利になります。
(EVFがあっても、少なくとも一発必中の期待はしないほうが宜しいかと(^^;)

書込番号：25696444　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞登山太郎さん


キヤノンHPでSX70HSとSX740HSの仕様を比較しました。主な違いは以下の点で他は同じでした：

・焦点距離（35mmフィルム換算）：21（W）-1365mm（T）　vs. 24（W）-960mm（T）
・光学ズーム倍率：65倍 vs. 40倍
・ファインダー：0.39型カラー電子ビューファインダー（約236万ドット） vs. なし
・データタイプ：JPEG + RAW vs. JPEGのみ
・質量（バッテリーおよびメモリーカード含む）：約610g vs. 約299g
・実売価格：77,160円　VS. 59,400enn


意外にも最短撮影距離がどちらも0.5mで同じでした。
質量が倍以上違いますね。価格も17,000円差があります（ＥＶＦ代ですね）。
SX70HSはRAWで撮影できますから、後でPCでトリミング等できますね。

書込番号：25696561

[エアー・フィッシュ]

カメラの使用を理解せずアドバイスしている方もいるようなので。

花、昆虫などは
最大望遠で目いっぱい近づいて撮ります。
つまりテレマクロ。

書込番号：25697591

[ありがとう、世界]

【望遠端】最短撮影距離例(※レンズ先端から約1.8m)	被写界深度例示用【望遠端】レンズ先端から約2m	被写界深度例示用2【望遠端】レンズ先端から約2m

＞テレマクロ

そうですね(^^)


＞登山太郎さん

SX70HSの【望遠端の最短撮影距離は 1.8m】
※レンズ先端より
https://personal.canon.jp/product/compact-digital-camera/powershot/sx70hs/spec
なのですが、
最短撮影距離では被写界深度が狭すぎて、どこにピントが来ているか判りにくいので、
被写界深度の例示用の約2m例もご参考まで(^^)

書込番号：25697635　スマートフォンサイトからの書き込み

[登山太郎]

>エアー・フィッシュさん、ありがとう世界さん

テレマクロというんですね。
今の利用目的がどちらかというと野鳥を撮ったりするよりは、小さな物をはっきりと写したいというところが大きいです。

それならOM SYSTEM Tough TG-7という機種も良いのかもと思って調べていましたが公式の作例を見直したらこれはこれで良いですね

とても参考になります。

書込番号：25698362

[ありがとう、世界]

＞登山太郎さん

どうも(^^)

＞小さな物をはっきりと写した
　↑
こちらについては、一眼レフなどは昔から「等倍」撮影など、特にマクロレンズの仕様がありました。

フルサイズで等倍なら、被写体を含めて 36x24mmの範囲が撮れる、という意味です。


コンデジについては似たような記述があまりなかったのですが、SX70HSのHPの仕様記載が変わって、放送局用レンズなどと同様に撮影範囲が補足されました。
https://personal.canon.jp/product/compact-digital-camera/powershot/sx70hs/spec
↑
＞撮影距離（レンズ先端より）
＞オート：0cm〜∞（W）／1.8m〜∞（T）
＞マクロ：0cm〜50cm（W）

＞最短撮影距離時 撮影範囲（オート時）
＞［4：3時］ 29 × 21mm（W）／74 × 56mm（T）
　↑
※ 広角端の最短撮影距離は、レンズ先端から「0cm」です。現実問題としては照明の問題がありますが、葉を透かして葉脈を撮ったりできそう？(^^;

※マクロモードは、広角端のみですが、望遠端でも 1.8mですので、テレマクロに近い仕様です。

※最短撮影距離で、

・広角端の撮影範囲が、29 × 21mmですが、レンズ前「0cm」なので、実際の撮影では もっと広範囲ばかりになるでしょう。

・広角端の撮影範囲は、74 × 56mmですが、私が持っている機種は、もっと広範囲のような・・・(^^;

書込番号：25698404　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアー・フィッシュ]

昆虫などは近づいたら逃げられるでしょう？
数m離れて望遠での撮影がベストです。

ただし、
テントウムシ類など小さなものは、普通のマクロがいいと思います。

書込番号：25699669

[ありがとう、世界]

そうですね、停まっているトンボとかチョウとかの至近距離での接写って、そうそう機会は無さそう(^^;

書込番号：25699730　スマートフォンサイトからの書き込み

L判で印刷するなら動画と静止画どちらのデータがおすすめ？

[鳥撮りたい]

COOLPIX P950で自分で撮った野鳥写真だけで、オリジナル図鑑を作りたいと考えています。
この時、写真で鳥を撮る方が良いのか、動画で撮る方が良いのかが知りたいです。
あくまでも『L判サイズの画像を使ったオリジナルの野鳥図鑑を作る場合』のみの話しです。

野鳥図鑑の理想としては、鳥が左を向いている側面からの写真ですべて統一できたほうが理想的です。
そう考えると、写真の場合はシャッターチャンスが少なくて左向きの写真を確保する難易度が高いので、動画で撮影しておいて左向きの瞬間をあとで静止画として切り抜いた方が良いのではと考えました。

この時、L判のピクセル数は1121×1600なので、179万画素ほどの大きさになります。印刷することを考慮し、300万画素以上の写真は用意したいです。
COOLPIX P950の写真の有効画素数は1605万画素ですが、4K動画30fpsなら3840*2160=約829万画素で秒間30連射の写真を撮っていることと同じという理解で良いでしょうか？

なおCOOLPIX P950は4K動画だと手ぶれ補正が効かないので三脚推奨になる理解です。手ぶれ補正の効くフルHD動画なら1920×1080=約207万画素となり、画質劣化が分かる可能性が高いがL判印刷なら許容範囲ではあるという理解です。

以上のような理解を私はしているので、オリジナル野鳥図鑑を作るのであれば動画でデータを記録しておいて、図鑑用の静止画を動画から切り抜くというやり方が一番良いのかなと考えているのですが、この理解で合っておりますでしょうか？

書込番号：25693771

[とんがりキャップ]

こんにちは

動画はシャッタースピード遅いので、静止画で高速シャッターの方が被写体ブレが軽減できると思います。
ただ、シャッターチャンスは動画有利でしょうね。

書込番号：25693783

[首都高湾岸線]

＞鳥撮りたいさん
こんにちは。

まず、動画から静止画切出しが可能かどうか、でしょうか。P950のカメラメニューに静止画切出し機能があればよいですが、無い場合はお持ちの動画編集ソフトで、それが可能かどうかかと思います。

あと、基本的に動画撮影の場合、シャッタースピードはフレームレートによって決定されます。30fpsでしたら1/60になります。
ただ、最初から静止画切り出しが目的であって、動画としては視聴しないのであれば、シャッタースピードあげてみて、どうなるかテストしてみることになるかと思います。

書込番号：25693786　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞鳥撮りたいさん

ネットプリントのVivipriを良く利用しますが、フルHD動画からVLCメディアプレイヤーで切り出した静止画だと、2Lサイズまでなら劣化を感じずにプリント出来ますよ。

https://m.vivipri.co.jp/

Vivipriのアプリを使うと、どの位のサイズだとプリントが劣化するか分かります。

書込番号：25693819　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥撮りたい]

＞とんがりキャップさん
なるほど、シャッタースピードのことまで考えていませんでした。
たしかに空を飛び回っているトビのような動きの場合は動画不利な場合がありそうです。
今回は基本的に木などに止まっている瞬間を動画で撮影するような想定ではいます。


＞首都高湾岸線さん
はい、動画編集ソフトなどをPCで使用しての静止画切り抜きを想定しております。

＞30fpsでしたら1/60になります
ありがとうございます、勉強になります。

＞ただ、最初から静止画切り出しが目的であって、動画としては視聴しないのであれば、シャッタースピードあげてみて、どうなるかテストしてみることになるかと思います。
すみません、知らなかったのですが、COOLPIX P950は動画撮影時のシャッタースピードを変更する設定ができるということでしょうか？
見てみた感じだと、フレームレートを30fpsか25fpsの2択ならありました。
他には動画撮影モードで1080の0.5倍とか変なのは見当たりましたが…。


＞乃木坂2022さん
情報ありがとうございます。Vivipri知らなかったので使ってみます。
もう一つコンビニ印刷だと印刷用紙が丸まって出力されるので、どこで印刷するかという問題もあるんですよね。

書込番号：25693861

[ありがとう、世界]

＞鳥撮りたいさん

他のレスにもシャッター速度の指摘があります。

おそらく、動画でもシャッター速度優先モードが効くと思いますので、1/500秒にして、撮り比べては？

もちろん、プログレッシブモードで。
(インターレースでは、横縞が目立つ場合あり)


なお、動画は圧縮率が高いので、その時点で不利ですし、
背景の葉々が揺れている場合は、モザイクノイズやモスキートノイズが目立つ場合もあります。

書込番号：25693869　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞鳥撮りたいさん
＞すみません、知らなかったのですが、COOLPIX P950は動画撮影時のシャッタースピードを変更する設定ができるということでしょうか？

あくまで、P950の取説を読んだ限りですが、マニュアル動画モードにてマニュアル露出にすると、シャッタースピードが変更できるようです。

https://onlinemanual.nikonimglib.com/p950/ja/#!/07-04

書込番号：25693876　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥撮りたい]

＞首都高湾岸線さん
ありがとうございます、できました。
「マニュアル動画モード」に設定して、メニューからマニュアル露出を設定したところ、シャッタースピードの設定ができました。


＞ありがとう、世界さん
試し撮りしてみました。仰るとおりですね。
Pモードで4K30fpsで撮影したデータは、静止画切り出しをしようとしたときにブレているコマが多かったです。
マニュアル動画モードで1/500のシャッタースピードで動画を取ると、最小f3.2でも画面が暗くなるのでISO感度を上げるしかなく、Pモードでの動画と同じくらいにするならISOオート3200くらいの設定が必要でした。静止画切り出し時のコマブレは少なくなりましたが、その分ISOを高めた影響でノイジーとなり、画質という面ではかなり不利に。


現時点での検証結果ではありますが、
・あまり動かない鳥を撮影するならPモードで4K30fps動画撮影を切り出しが良さそう
・ノイジーにはなるが動きが早い鳥を動画で撮って鳥が左向きの静止画を切り出すならマニュアル動画でシャッタースピードを早くして撮るのが良さそう
という感じでした。ただ、動画だとやはり画質劣化は気になりそうでした。
ベストは『左向きの野鳥を写真で撮る』であることは間違い無いので、動画での画質劣化は結構気になりそうでした。
また今度実際の野鳥を撮る機会があれば、色々と試してみたいと思います。

書込番号：25693910

[ありがとう、世界]

撮影条件相関(一般向け) ※左上に例示あり	撮影条件相関(理系向け)

＞鳥撮りたいさん

【明るさ次第】で、撮影条件が激変します。

下記のように面倒(※)なので、カメラのオート機能を利用しましょう。

・シャッター速度優先(オート)モード + 露出補正

・(十分に明るく、シャッター速度も十分に速くなる時は)
　 絞り優先(オート)モード + 露出補正

※上記を迷いなく使えるようになるまでは、マニュアル(M)モードの使用はお勧めしません(^^;


※面倒
標準的な露出としての目安の計算においてさえ、
・明るさ(表では撮影(被写体)照度他)
・シャッター速度
・F値
・ISO感度
の関数になりますので、通常の計算表で納まりませんので、
２種の計算表をご参考まで(^^)



※撮影(被写体)照度他は、測定の必然性はありません。
標準的な露出の場合の目安として、他の撮影条件から推算可能だからです。

書込番号：25693950　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞鳥撮りたいさん

>動画でデータを記録しておいて、図鑑用の静止画を動画から切り抜くというやり方が一番良いのかなと考えているのですが、この理解で合っておりますでしょうか？


FPS値は、後から如何ほどスローモーション再生をするつもりかで決めます（120FPSとか240FPSとか）。通常の撮影なら24FPSや30FPSで収録します。

動画は静止画の連続で構成されていません。ヒトの目の残像現象を上手く利用しています。つまり、24FPSのフレームとフレームに収録された動体はブレて写っています。もしフレームとフレームに収録された動体が完全に静止した状態で写っていたら、再生した際パラパラ漫画のようなカクカクした動画になってしまいます。

つまり、動体を撮影した動画から静止画をコマ抜きしては使えないのです。

書込番号：25693969　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞動体を撮影した動画から静止画をコマ抜きしては使えないのです。

＞動体を撮影した動画から静止画をコマ抜きしては使えないのです。

＞動体を撮影した動画から静止画をコマ抜きしては使えないのです。

↑
幾つかのレスの、シャッター速度の件を読まずに、
無責任に断言してしまうところが・・・(^^;



※「フレーム相関圧縮」の誤解をしている可能性もありますが、
「フレーム相関圧縮」による劣化は【程度問題】です。

ほぼ静止している場合は、(圧縮率以外は)静止画に近い状態になります。
(動きが速いほど、画面内の変化が大きいほど不利。
被写体が静止していても、背景等の葉々が せわしく動いていると、静止部分も影響を受ける)

書込番号：25694074　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥撮りたい]

＞ありがとう、世界さん
データありがとうございます。
マニュアル動画モードでのシャッタースピード及び上限ISO設定を逐一照度に応じて適切な設定をするのは難しそうです。
被写体である野鳥の左向き画像にこだわらずに、基本は写真撮影、が無難なのだろうという結論に至りました。ありがとうございます。


＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
＞つまり、動体を撮影した動画から静止画をコマ抜きしては使えないのです。
こちらに気付かせてくれてありがとうございます。
動画が構成されている仕組み上、望ましい静止画は得られなさそうと理解できました。

書込番号：25694075

[鳥撮りたい]

＞ありがとう、世界さん
厳密に言えばマニュアル動画モードでシャッタースピードを早くすれば、ほぼ静止画をコマヌキして使えますね。
とはいえ動画にした時点で圧縮されることは考慮してませんでしたので、結果としては動画から静止画を抜き出してL判にするのは微妙かなと思いました。
一応動画と写真両方を撮ってみて、L判印刷したうえで肉眼確認までは試してみようかなとは思ってますが、多分動画切り出しの方はノイジーになってしまい満足できなさそうですね。
他機種ですが、R5で8K動画ならシャッターチャンスを逃さず鳥瞳AFしながら良質な静止画を切り出せるかもとか妄想してましたが、動画からの切り出しという点でまたちょっと違った配慮が必要なのは勉強になりました。

書込番号：25694087

[ありがとう、世界]

＞鳥撮りたいさん

どうも(^^)

社内報とか講演会の記録用途では、
シャッター速度さえ気をつければ動画からの静止画切り出しは必要十分に使えたりします。

(最も気をつけるべきは、必要十分なシャッター速度にすることで、撮影者によってはシャッター速度の設定さえできない(する気がない)ので、代理の支援者が必要だったりします)


しかし、通常の撮影でさえも、光学解像力と「撮影距離」の関係で、羽毛がペンキ塗りのような質感になったりしますので、
静止画よりも高圧縮な動画では注意が必要です。

※静止画でも、JPEG画像などは不可逆圧縮されています。

※ミラーレスなどの動画では、低劣化圧縮モードや無圧縮モードもありますが、
ファイル容量が膨大になり、また、利用可能なPC仕様も結構なレベルを求められます。


上記のように、
動画「だから」ダメとは言えませんし、
静止画「だから」問題ないとも言えませんが、
詳細が面倒であれば、【程度問題】の確認のため、まずは試してみてください(^^;

書込番号：25694143　スマートフォンサイトからの書き込み

[soltman]

撮影位置は写真と同じです

比較的綺麗に撮れた写真です

＞鳥撮りたいさん
こんにちは。
私も鳥を撮り始めた頃にP950を使っていました。
古いデータになりますが、同じタイミングで写真と動画を撮ったものがありましたので参考にして下さい。
この頃はカメラの設定について全然気にしておらず、P950にある鳥モードというモードの初期設定のままで写真も動画も撮っていました。
動画の設定を見ると、30fpsのようです。

私も生き物の図鑑を作るのを楽しんでいます。
記録用と割り切れば、動画からの切り抜きでも実用性は十分です。
動画で記録すると鳴き声も一緒に録音できるので、音声のみ抽出して記録にすることもできます。

ズーミングとAFの速さを求めてミラーレスがメインになりましたが、P950で動きモノを綺麗に取られている方もいるので、結局は腕次第なのだと思います。

最後に図鑑作成について。私はiフォトというアプリで管理しています。
写真毎にタグやコメントを付けることができ、位置情報も入れておけばマップ上に分布を表示出来ます。
eBirdやiNaturalist などのサイトに投稿して図鑑にするのも、バックアップ代わりにいいと思います。

良き図鑑作成ライフを。

書込番号：25694499

レンズが濡れた場合について

[.mn]

使っている途中で小雨が降りだし、レンズが少し濡れてしまいました。
以前使っていたSX510HSが濡れた場合はレンズキャップを外しておけば乾燥させられたのですが、こちらの機種は電源を切ると勝手に閉まってしまうのでちゃんと乾かせたか不安です。
一応、レンズ自体には触れないようにすぐにティッシュで水滴を吸い上げてジップロックに乾燥材と一緒に入れてみました。
このままだとレンズにカビが生えてしまいますかね…？

書込番号：25692325

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞.mnさん

>一応、レンズ自体には触れないようにすぐにティッシュで水滴を吸い上げてジップロックに乾燥材と一緒に入れてみました。

レンズカバー内側は乾燥出来ないため、レンズカバーをあけた状態でジップロックに乾燥材と一緒に入れてみては？電源ONのままにすればレンズカバーは開いた状態で。

書込番号：25692334　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞.mnさん

レンズバリアは隙間だらけで気密性はありませんので、よほどびしょびしょになってなければ大丈夫だと思います。
ただ、ティッシュは鬼門ですよね〜・・・
コーティングされているカメラレンズを普通のティッシュで拭くのはNGです。コーティングにキズが入ったり剥がれたりします。

書込番号：25692336

[ねこまたのんき２０１３]

＞.mnさん

そんなに神経質にならなくても良いと思います。
カビは多湿で空気の動きの少ないところで発生しやすくなります。
毎日使用する機材にカビは生えないと言いますからね。

心配であれば、レンズを開けた状態で扇風機で風を当ててやった上で
防湿ケースに乾燥剤を入れて保存するのが良いです。

https://www.yodobashi.com/product/100000001000331134/?gad1=&gad2=x&gad3=&gad4=&gad5=6153739289761641017&gad6=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwq86wBhDiARIsAJhuphlglEba1lsdUYU_4pg2kVF3heO-l5VhJjcm47eopBhjbaX_D5P5TRMaAhWzEALw_wcB&xfr=pla

https://www.yodobashi.com/product/100000001000886281/

乾燥剤はシケってくるので3ヶ月に一度ぐらい交換するのが良いです。
機材が多い場合には、カメラ専用の電気で除湿する防湿庫もあります。

書込番号：25692341

[ＭｉＥＶ]

濡れた場合。
タオルで拭く、外せるレンズキャップを外して通気の良いところでぶら下げる。
出来ればカメラをビニール袋に入れ、除湿剤を入れ入口を閉じて数日は入れておく。
除湿剤は間に合わせなら、100均で扱っています。

これからの予防を考えるなら、天気が不安定か、雨の予報の時はタオルやビニール袋を一緒に持っていく。

書込番号：25692343

[.mn]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

｢一定時間経つと自動でカバー閉まっちゃうじゃん！！｣と焦っていましたが、格納(？)時間が変えられるんですかね…勉強不足でしたm(._.)m
しばらく開けたままやってみます。
ありがとうございます。

＞ダンニャバードさん

びしょびしょではないので安心しました。
一応レンズには触れていないつもりですがまずかったですかね(￣▽￣;)
外出先だったのでレンズ用のペーパーを持ち歩いておらず…。
こんもりした水滴に触れて吸い上げたイメージでした。
やってしまったものはもう仕方ないので今後気をつけます。
ありがとうございます。

書込番号：25692345　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞.mnさん

こんにちは。

乾燥に関してはできうる範囲で
対策として問題なさそうですが、

＞レンズ自体には触れないようにすぐにティッシュで水滴を吸い上げて

ティッシュは繊維の目が粗くコーティングが
傷つきますし、雨滴のシミもきれいに拭けて
いないと思いますので、
（吸い上げただけなら傷はないと思いますが）

乾燥が終わったらレンズクリーニング液と
レンズクリーニングペーパーで
拭きなおした方が良いと思います。

書込番号：25692346

[.mn]

＞ねこまたのんき２０１３さん

こつこつお金を貯めて念願の買い替えだったので、神経質になってしまっていると思います(-_-;)
扇風機は盲点でした。
リンクも貼っていただきありがとうございます。

＞ＭｉＥＶさん

雨対策をしっかりできていませんでした。反省。
タオルや袋、忘れないようにします。
ありがとうございます。

書込番号：25692351　スマートフォンサイトからの書き込み

[.mn]

＞とびしゃこさん

ですよね、初めて外で使って早速濡れたのでつい焦ってしまって…
はい、しばらく乾燥させてからクリーニング液+ペーパーで拭いてみます。
ありがとうございます。

書込番号：25692355　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズバリアを開けっぱにしたい時は、
やむを得ず、電源ON状態で電池抜去します。

書込番号：25692377

X100VI、再生時、ファインダー遮光板開閉について

[SSMay]

私は「X100V」でほとんどOVFで撮影し、たまに、撮影画像を、確認するのは背面液晶を使用してます。
ですのでViewModeの設定は撮影時:EVF Only
、再生時:LED Onlyに設定します。
しかしながら、OVFで撮影後、背面液晶で画像を再生する為に再生モードにするとその必要がないのに開いていたファインダーの遮光板が閉じる動作をして、シャカシャカ不快でした。何度かショールーム等にソフト変更で直して欲しいと問い合わせていますが今の所、改善されてません。

そこで数は少ないとは思いますが「X100V I」ユーザーに質問させて下さい。View Modeの再生時、LCDにしても関わらず、OVF撮影後、再生したら遮光板が開閉されますか。

近くのカメラ売り場にないので試せません、ショールームは少し遠いのでどなたか確認していただけるとありがたいです。

もし、改善してたら早晩、X100Vも改善されるかも知れないので。

書込番号：25688746　スマートフォンサイトからの書き込み

[コウモリ2024]

＞SSMayさん

今試してみましたが、VIでもOVF撮影後、再生したら遮光板が開閉される仕様になっていますね。音がする以外、実害はないように思えますが。

書込番号：25688783

[メグロK3&BonnevilleT120]

残念ながら再生時には遮光板は閉じるようです。

書込番号：25688836

[SSMay]

みなさん調べていただき、ありがとうございました。
新製品のタイミングで改善してくれると期待しましたが、残念な結果でした。
しばらく様子を見てみます。

書込番号：25688958　スマートフォンサイトからの書き込み

[Reddevil23]

スレ主の気持ちはよくわかります。
かつてのX-Pro2の遮光板が閉じなくなる故障に見舞われたことがあります。

書込番号：25691711　スマートフォンサイトからの書き込み

[SSMay]

＞Reddevil23さん
そうですね、稼働部は故障しやすいですから不必要に動かない方が良いですよね。
加えて、無駄にバッテリーも消費しますし。

書込番号：25692274　スマートフォンサイトからの書き込み