電源ユニットすべて クチコミ掲示板

購入検討中

[dsamsada2]

お世話になっております。

以下、ＰＣ構成で電源他、少し改良をする予定なのですが、
7千円くらいで買える電源で良い奴って無いですか？

OS Windows 7 Pro　64bit
CPU　　 Intel Core i7 4790　
クーラーリテール　 →　虎徹を予定。
メモリ 32.0GB(8GB×4枚)デュアルPC3-1600
M/B ASRock H97 Pro4
G/B NVIDIA GeForce GTX760 →　970〜980を予定。
SSD
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Samsung SSD 850 EVO 250GB
HDD
WDC WD10EADS-00M2B0 1TB
TOSHIBA MQ01ABD100 1TB
HDS721050CLA362 500GB
※HDDは、1TB×4にするかも検討中。
電源 KT-F500-12A(500W)　 →　650Wへ
ケース EC021
※G/BやHDD追加も考慮して500W→650Wへ増強しようかと考えてます。

現状の候補電源
�@FSP　 RAIDER RA-650S
�A玄人志向 KRPW-AK650W/88+
�BCorsair CX650M CP-9020103-JP
�CANTEC　 NeoECO Classic NE650C
�DKEIAN　 GORI-MAX3 KT-S650-12A2

候補理由：�@�ASTATが9本ある。80+シルバー認証
　　　　　�B以下は、価格的にチョイス。

�A発火。�C1時間で破損。�DKEIANは地雷。とチョイスが
悪いのか、何らかのトラブルがあるようです。
(トラブルが発生していないとのレビューもありますが・・・)

成るべく長く使いたいのので現状の電源が不具合が出たら
予備品(G/Bの安定度によっては交換)として検討中です。

書込番号：20266333

[uPD70116]

その辺りのビデオカードに変えたら消費電力は今と同じくらいか今より減りますよ。
HDDも常に電力を消費するものでもなく、ゲーム中は精々1台5W程度です。

従って無理に電力容量を増やす必要はないです。
尤も金額次第ではありますが...

安物はびっくりする様な外れもありますが動くものはまともに動きます。
また価格が安いので買う人も多いことから不具合を引く人も多いですし（不良率も高いのでしょうが）、まともに動いた人達がレビューや正常動作の書き込みをすることは少なく、不具合の報告が目立つことになります。
更に日本人は初期不良があることに慣れていないので、買った製品に不具合があれば交換もせずに「不具合があった。もう買わない」と書き込んでしまう人が多いです。
勿論、火が出る等の重大な問題は見過ごせませんが...

外れを引かなければ大抵は動きますが、外れを引く確率を低くしたければ価格帯の高めなものを買うことをお勧めします。
80Plus Gold〜Platinumの電源でワット数の約20倍くらいの金額を出しておけば、初期不良以外の外れは減ると思います。
400Wなら8,000円、500Wなら10,000円と...
勿論、特価で安いのは別です。

書込番号：20266363

[sakki-no]

おはようございます。

＞G/B NVIDIA GeForce GTX760 →　970〜980を予定。

中古で安く買われるのとかでなければGTX1060をオススメします。

電源は�BCorsair CX650M CP-9020103-JPがいいと思います。

書込番号：20266489

[sakki-no]

ちなみにケースなんですけどあまり幅がないようですが、高さ160mmの虎徹が収まるのか確認されてますか？

書込番号：20266572

[dsamsada2]

＞uPD70116さん
＞sakki-noさん

回答ありがとうございました。

�@電力量は、今のままでも十分か・・・他のパーツを変えて、
　　試してみようかな　　(その間にお金を貯めて1万円ぐらい
　　シルバーかクーラーマスター製のコネクタ式を狙うかな。
　　コネクタ式が邪魔な線が無くなるだろうから・・・・）
　　※幾つかのネットの計算結果だと650Wが良いと判定が
　　 　出るので、他のパーツ購入残金から検討してる所。

�Aケース幅は、CPUから165�o程度の為、虎徹の高さ160�oが
　収まるとは思います。
　ケースのサイドケースは塞ぎ気味ですがフロントファン付きで
　エアーフロートとしては、余り変わらないかと思って
　チョイスしています。

�BG/Bは中古です。
　　PCｹﾞｰﾑは、PCSX2ぐらいで、動画編集用やCAD用の為、
　　10ｘｘ台は、私にとってはオーバースペックと思ってます。

ありがとうございました。

以上

書込番号：20266613

[uPD70116]

GeForce GTX 980くらいならGeForce GTX 1060でも大差ありません。
3GB版でもGeForce GTX 970と同等以上の性能があるでしょう。

少なくともGeForce GTX 980は今更ですね。
価格もGeForce GTX 1060（6GB版）より高く、性能でも同等程度では新品で購入する意味はないでしょう。
3GB版もGeForce GTX 970より安いものがあります。

書込番号：20266991

[キンチャン123]

＞dsamsada2さん

予算気にしなければ、紫蘇とかの20000〜が良いのでしょうけど。
電源選びは予算縛ると悩みますよね。
私も今　10000円以内で迷いに迷ってますよ、急を要する訳じゃないので悩みながら楽しんでますけど。

最終的には・・一番安めのAntec650Wになりそうなんですけどね。
以前使ったAntecでも、ケーブルが硬いし、短いので裏配線に延長ケーブル使った記憶あります。

まぁ　直接スペックに反応しない部分だし、当たりハズレで評価はマチマチでしょうしね。
でもね、
グラボは中古で970はないでしょ、中古価格に少し載せるだけで新品の3G　1060有りますよ。

970　980　発売から長いですし酷使されていたら・・悲惨な結果が待っているから辞めたほうが○かと。

書込番号：20267902

[dsamsada2]

エアーフロー推定

＞uPD70116さん
＞キンチャン123さん

追加コメントありがとうございます。

・現状GTX760は、2GB×128bit仕様です。
・GTX970は、4GB×256ｂｉｔ仕様として、選んでます。

で、中古価格なんですが、
ＧＴＸ1060：3万、ＧＴＸ980：2.5万、
ＧＴＸ950と960：2万超え。
ＧＴＸ970は、2万円以内推移。

となってたので、一番、お手頃かな〜と思ってます。
多分、3.5GB問題と思うけど、「ｹﾞｰﾑ主体では無いから別に」と言う気持ちです。

　最近、ビデオカメラ(4K仕様)を買ったのですが、どうもG/Bに負担が掛かるようで
１か所、切り取ると5秒ぐらいソフトが固まる為、変更しようかと悩み中。
(4Kに出力できる画面＝モニターが1個も無いですが・・・編集が終われば、
　VGAまで画質を落とします。)
　で、別に内部ファンも増設検討中(イメージ図を添付)ですので、どうせやるなら、
電源もでした。

ま、ちまちま悩みながら改良を楽しんでいますが・・・笑笑笑。

因みに皆さんGTX1060は、どの程度の値で言ってますか？

以上

書込番号：20268341

[sakki-no]

３GB版ならGTX1060は２万３千円位からありますので、970に２万円出すなら断然1060の方が
いいと思いますけどね。

デジモノは新しいものの方がいいと思いますよ。

書込番号：20273932

[dsamsada2]

＞sakki-noさん

コメント、どうも。グラフィックカードは、ハイエンドを求めて無いし、したい訳ではないので、
個人的に　700台で2GB　／　900台で4GB　／　1000台で6GB　が良いかなと思ってます。
ま、潤沢に資金がある訳でもないので、中途半端にするならチップも落として探しました。

2万以下と言いつつ、1.5万ぐらいです。その差額分で、電源も購入しようと思った次第です。
と、この記事で電源購入を検討中でしたが、突然電源が死にました。販売店に連絡中。

と言うことで早々に電源は購入しないと、ヤバいと言う状態の為、グラッフィクボードより
優先順位が高く、選ぶ余裕も無くなりました(笑)。

なので、グラッフィックカードへ回す資金を電源に振って早々購入する予定です。

以上

書込番号：20281735

スピーカーからノイズ

[ひむきち]

この製品を付けてからだと思うのですが、アンプ内蔵スピーカー、ONKYOのGX-70HD2を使っています。
サウンドカードは、Xonar DGです。
向かって左側のスピーカー（アンプではない方）から時々バリバリっと結構な大きさのノイズが発生するようになりました。
まさか電源変えてノイズが出るってことは無いでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：20255519

[LVEledevi]

こんばんは

＞まさか電源変えてノイズが出るってことは無いでしょうか？

電源を交換してからそうなった？　のでしょうか。

どの部分の不具合か（PC側か、スピーカか）どうかの切り分けは、
別のスピーカ等（なければヘッドフォンでも）に変えてみて比較すれば判断しやすいです。

書込番号：20255726

[ひむきち]

何故かノイズが消えました。原因は分かりませんでした。ありがとうございました。＞LVEledeviさん

書込番号：20258671

こちらは普通の？ATXのPCにも使えますか？

[sakki-no]

今まで使用してきた電源はATXとかATX/EPSとなっていましたが、こちらはSFXとなっています。

メーカーサイトを見ますと「SF600は、ATX12V v2.4とEPS12V v2.92に準拠」となっていましたの
で、ATXのPCにも使えるという解釈でよろしいでしょうか？

あと、サイズが少し小さいようですが、普通のM-ATXのケースにちゃんとフィッティングできるの
でしょうか？（ネジ穴の位置とか）

書込番号：20251261

[細波89]

ATX電源ですので、MATXケースでもATXケースでもつかえますし、MiniITXケースもものによっては使えます。

書込番号：20251328

[susumus555]

使えるか使えないかなら、使えるけど選ぶ意味はなんだろう。
こういうの使います。
http://ascii.jp/elem/000/001/118/1118890/

書込番号：20251398

[sakki-no]

＞細波89さん
＞susumus555さん

ご回答いただきありがとうございます。

接続ということに関しては問題ないんですね。

こちらが気になったのはM-ATXのケースで配線スペースがかなりタイトで、余ったり長さが余裕がある分の
ケーブルを逃がすスペースが電源脇の空いたスペースになるので、なるべくコンパクトな電源がいいと思っ
たからです。

でも、ご紹介いただいたブラケットでの設置ですと、恐らく電源が床面から浮いてしまう形になりそうですね。
なのでやはり普通のATXサイズの電源を選び直すことにします。

どうもありがとうございました。

書込番号：20251426

電源買い換えでアドバイスをいただきたい。

[自作サクサクおじさん]

現在使っている電源が４年ほど経ち、そろそろ交換しようと考えてます。
なるべく電源ノイズ対策がされているものに交換したいと考えています。
こちらの商品はサイトの商品情報に「回路ノイズを極限まで抑えるダブルレイヤー EMI フィルターを採用」と
明記されており、とても興味を惹かれます。
ただ６５０〜700ｗあれば足りる構成なので750ｗは大きすぎるかなとも思っています。
他にノイズ対策されている電源ってあるのでしょうか？
また、この商品の電源ノイズって他の商品よりも少ないですか？
なるべく安定動作させたいので対策品がほしいです。

書込番号：20246249

[沼さん]

V650 Semi-Modular RS650-AMAAG1-JP
http://kakaku.com/item/K0000652763/

同シリーズに こんなのがある・・・

書込番号：20246501

[1641091]

＞750ｗは大きすぎるかなとも

　低容量同モデルと
　価格差があまりないので、
　７５０Ｗでも良いと思います。

余裕があった方が、
劣化、発熱も少ないと思いますよ。

＞電源が４年ほど経ち・・・・・
＞そろそろ交換しようと

　　ＭＢそのままで、
　　電源だけ交換でしょうか？
　　新規ＭＢなら、
　　ＭＢ側にも、電源対策はあるので、
　　ＭＢ購入時に、
　　そちらでの考慮もありかと・・・
　　気にしだしたら、
　　ＭＢでもノイズ対策も必要ですね。

書込番号：20246582

[KAZU0002]

>なるべく安定動作させたいので対策品がほしいです。
私の場合、「なるべく」ではなく、何ヶ月も稼働させても青画面で落ちることがないというのが、PCの安定動作の基準ですが。1.2万円ほどの電源で特に不満/不具合はありません。

一応、どこの電源でも安定するのが当たり前ですので。特別にノイズが少ないとか気にする必要はないと思いますが。電源ノイズが原因で不安定になったことがあるのでしょうか？


一時になり出すとそこしか見えないという心理的な錯誤に陥る人も多くいますが(原発が気になってもタバコは止められないとか)。
多少のノイズ対策をした電源を使ったところで、PCの前で携帯電話使ったら台無しです。

書込番号：20246591

[自作サクサクおじさん]

＞沼さんさん
うーん、同シリーズの小容量品になるんですね。
他のメーカはどうなんだろう

書込番号：20246644　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作サクサクおじさん]

＞1641091さん
確かに大は小を兼ねるですね。

マザーボードはROG MAXIMUS RANGER使ってます。
CPUの+12vに自前でインダクタを入れたら共振したので、多分VRMにローパスフィルターが入ってると思います。
自分で調整するのが面倒なので対策品が欲しくて、、、

書込番号：20246659　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作サクサクおじさん]

＞KAZU0002さん
電源の高周波ノイズでハードディスクのコントロールICが4台ほどやられたのでね、、、。
15年ほど自作してますが電源ノイズで泣いたことはよくあります。

今は一応入り口にローパスフィルター入れて、出口にインダクタ入れて、鉄箱使ってるからまあいいんですけど、面倒なのでEMI対策品が欲しくなったのです。

書込番号：20246674　スマートフォンサイトからの書き込み

[KAZU0002]

>電源の高周波ノイズでハードディスクのコントロールICが4台ほどやられたのでね、、、。
>15年ほど自作してますが電源ノイズで泣いたことはよくあります。
私が初めて自作したのは、Pentium 90MHz。20年くらいですかね。電源が故障したことはあっても、電源が原因で他のパーツが故障したという経験はありません。

そちらの経験で電源ノイズが原因だと判断した理由は何なのでしょう？
逆に。それらが究明できるスキルが有るのなら、ご自分で電源ユニットからの配線にノイズ対策すればよろしいのでは？

書込番号：20246703

[自作サクサクおじさん]

＞KAZU0002さん
電子機器開発してるので一応壊れたら検証してるんですが、会社のオシロで測れるので電源雑音が酷かったのでこれかなと断定しました。
面倒臭いのでバラしてないけど、多分電解コンデンサーのドライアップかな〜

書込番号：20246736　スマートフォンサイトからの書き込み

[為三三三三]

>ダブルレイヤー EMI フィルター
>電流へのノイズの侵入を大幅にカットし、より安定した PC 環境を実現します

グローバルサイトのダブルレイヤー EMI フィルターの説明には
にはこんなこと一切書いていません。
EMIってこれのことなので、電気に明るくない人がやらかした盛大な誤訳だと思います。
http://www2.panasonic.co.jp/aec/emc/method-ce.html

コンセントを通じて他の危機に影響を与えないための部品なので、PCの安定性とは無関係です。

書込番号：20246739

[為三三三三]

>面倒なのでEMI対策品が欲しくなったのです。
EMIは外に与える不要輻射とか伝導妨害ノイズのことだから
自滅にあたる2次側のノイズは無関係ですよ。

書込番号：20246765

[自作サクサクおじさん]

＞為三三三三さん
え？本当ですか、グローバルサイトのURLください。
単なるエミッションのことだとしたら残念

書込番号：20246771　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作サクサクおじさん]

＞為三三三三さん
うん、わかりますよ。
でも電源単体で売ってるから機器側も外になるのでそっち側対策のことかと思った、紛らわしい。

書込番号：20246779　スマートフォンサイトからの書き込み

[為三三三三]

>え？本当ですか、
別モデルですがコレ
http://www.coolermaster.com/powersupply/gx-series/gx-750/
Double Layer EMI FilterDoubling up on the EMI Filter ensures electromagnetic interference remains low

あと、確実に1次側のインレットについてるフィルターの写真
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0517/69520/4

書込番号：20246801

[自作サクサクおじさん]

＞為三三三三さん
インレットガワ酷いなwww
RLC回路だけどグダグダ半田（笑）
でもDC回路側もチョークと何かわからないけど黄色いの２つ入ってるから良さそう
これDC側も効きそう、これにするかな

書込番号：20246820　スマートフォンサイトからの書き込み

シャットダウン後の操作に疑問

[marurup]

自作pc btopcを使ってるのですが、シャットダウン後、
�@うしろの主電源をオフにして「ーoスイッチ」
�Aコンセントのタップをオフしてるのですが

�@の動作せずにいきなり�Aの動作をやってもいいのでしょうか？

ようは主電源はずっとオンのまま、コンセントのタップだけでオンオフしたいのですが
電源に悪いのでしょうか？

書込番号：20244663　スマートフォンサイトからの書き込み

[SX4]

悪くないとおもいますよ、

ただWindowsのシャットダウンを簡易設定からちゃんとしたのにしたのがいいと思います。

OSがWindows8以降なら。

後は、諸先輩方にまかせます。

書込番号：20244681

[Hippo-crates]

別にどちらでも構わない。

ただしWin8/10は高速起動するためシャットダウンしてもメモリ上にシステムの一部が残っているから、
電源は常時つないだままシャットダウン操作だけにした方がいいかも。

書込番号：20244684

[ピンクモンキー]

どちらでもいいですけどなぜ元から電源を断つのですか？
省エネ効果？
マシンのためには元電源は断たないほうがいいです。
頻繁なON、OFFは電源ユニットにも負担になります、ボタン電池の消耗が多くなります。

省エネ効果よりもメカ的デメリットのほうが大きいかと。

書込番号：20244694

[ピンクモンキー]

あ、それとHippo-cratesさんも触れられてますように、元電源を断つとWin8から採用された「高速スタートアップ」の恩恵は受けられなくなります。
高速スタート・・・私のは無効にしてますがね、色々ややこしい問題が発生するから。
元電源から断つかどうか、あとはご自身で判断してください。

書込番号：20244696

[ありりん00615]

節電タップを利用しているのでしょうね。
https://enechange.jp/articles/saving-tap
1日以上使わないなら、節電タップで切った方がPCにも優しいかと思います。

書込番号：20244755

[marurup]

返答おくれましたすいません
みなさま返答ありがとうございます。
結果、問題ないと言うことですね

ちなみにosはWindows10です
高速スタートは解除してます
＞ピンクモンキーさん
節電、主電源とタップを切る二度手間をはぶくためです
つけっぱの時も当然あります。

書込番号：20246423　スマートフォンサイトからの書き込み

電源ケーブル(コンセントケーブル)が付属していたかどうか

[cyome335]

この商品にコンセントケーブルは付属していたでしょうか？
ご存知の方が居られましたら、お教えいただけると幸いです。


購入11ヶ月前
使用期間およそ6か月間(平日１〜2時間、休日10時間程度通電)

上記な感じで使用していた所、本日未明にデカいコイル鳴きの様な音を発し出しました。
急遽電源を切り、再度起動しようとしたのですが、お亡くなりに(通電しなく)なりました…

メーカー2年保証が付いているので修理に出すか思案中なのですが、使用していたコンセントケーブルは別の電源(1200W)の物を流用していた為、付属のコンセントケーブルだけ見当たらず困っています。

うろ覚えながら付属していなかった様な…


余談ですが、この電源の少ないコネクター数を補うべく、色々な変換コネクターを買い漁っていた際、ATX12V4pin→ESP12V8pin や ペリフェラル→PCI-E用6pin など、必要無い物や必要数より多めに買っておいたおかげで、部屋に転がっていたPen4時代の500W電源が流用でき、PC自体は無事に復旧出来ましたw
怪我の功名ですね(怪我の方が大きいですが^^;)

一応この電源を積んでいたPCはメインPCの移行に伴う旧メインなセカンドPC…なのですが、6ヶ月経った今でも移行しきれないアプリケーションの為に、寧ろメインよりも使用頻度の高いセカンドPCだったので、セカンドと言えども重要なPCには信頼できるパーツを積んでおけと言う基本的な事を改めて痛感しました…


しかし、恵安は保証機関でも着払いでの発送を受け付けてくれないし、修理依頼の事前にメールorFAXでのやり取りが必要らしいんですよね…
修理品や交換品が届いても、6ヶ月程度で壊れる可能性があるんじゃ余り使う気になれないし…

煩雑な手続きと送料を払って、もしもの時の予備としてキープしておくべきか
約1万の授業料を払ったと思って、ゴミ箱orパーツ取り行きにすべきか

今まさに思案中ですw


話が大分それてしまいましたが、コンセントケーブルの件、よろしくお願いいたします。

書込番号：20235844

[あずたろう]

普通に付いてるようです、無いほうがおかしいですね。

書込番号：20236127

[uPD70116]

授業料でいいと思います。
そもそもTDPが500W級のビデオカードと100W級のCPUでオーバークロックでもしない限り1,000Wも必要ありません。
300W級の2ビデオカード構成とか...

どういった構成か知りませんが、最近のCPUとその統合GPUで構成されているなら精々200Wくらいですので、もしそういった構成で壊れたのだとしたら、その電源を修理してまで使う必要はないでしょう。
1万円出すなら500〜600Wクラスの80Plus Gold以上でしょう。
1,000Wなら倍は出さないと...

書込番号：20236312

[cyome335]

＞あずたろうさん
ご返信ありがとうございます。

やはり付属していたのですね…

その後、部屋中を引っ掻き回しそれらしいケーブルを見つけたのですが、付属ケーブルの確証が持てません。
ケーブルのプラグ部分は「Narken」という中国(?)の電材メーカー製、ケーブル部分は「SHIRUBA」(?)というメーカー製の様ですが…

こういったケーブルはロットによって電材メーカーが変わったりするものなんでしょうか?
その辺り、余り気にしたことがなくて…

ともあれ、今回はuPD70116さんのおっしゃる様に授業料としておく事にします。

ありがとうございました。


＞uPD70116さん
ご返信ありがとうございます。

元々、

若干懐かしめの Sandy Bridge Core i7 2700K(OC)
1個170W程度ですが GeForce560Ti ×2 (SLI)
HDD × 8台
etc
EnerMAXの1000W電源

という構成で使用していました。

そこで新PCを組む際に電源だけかっぱいで、空いた穴を「完全移行する間だけ」と安物の電源で埋めたわけです。
そうしたら何だかんだで半年間も旧PCを頻繁に使用する事になり、今回の故障が起きてしまいました…

交換に使用した500W電源は何分古く各電圧も基準値を若干下回っていたので、現状はグラボ1枚とHDD8台を取り外して使用しています。(今更560Tiの2枚差しとかいらないですしね…)

今回はおっしゃる通り授業料と考え、ジャンクパーツとして電子部品にバラす事にします。

ありがとうございました。

書込番号：20236451

[uPD70116]

その場合でも700〜800Wくらいで大丈夫でしょう。
HDDに関しては読み書きをするときには1台10Wくらいしか使いません。
HDDのモーターを始動させるときは1台ずつ順番に行う仕組みがあり、更にHDDが始動するときはデーターを待っているのでCPU等は大して働きません。
ゲームをするときにはHDDは大して使わないですし、読み込む場合は完全にデーター待ちなので消費電力は

電源は新しいPCでも使い回せるので、少なくともメインのPCはそれなりの電源を使った方がいいでしょう。
というか、後5,000円くらい上積みして850Wくらいにおけば全体としては安かったのではないでしょうか。

書込番号：20237296

[cyome335]

キッチリ計画を練って組むのではなく、どちらかというと大まかな基本構成だけを練って、後から増設増設でツギハギなPCが出来てしまう方なので、電源容量は多めに取ることにしてるんです。

あと、やっぱり最大容量の半分程度の負荷の方がAC-DC変換効率もいいですしね。
っていいながら、全然半分に到達しない事もあるんですけど…

まぁ半年かけてもPCの移行が終わらないような大雑把な性格なんで、その辺りは見逃していただけると幸いです。

書込番号：20237386

[uPD70116]

ヘビーなゲーマーで四六時中ゲームが動いているならまだしも、フル稼働しない時間がそれなりにあるとすれば効率の良い点をフル稼働時に合わせるのは必ずしも良い選択になるとは限らないです。

書込番号：20242838