電源ユニットすべて クチコミ掲示板

電源買い換えでアドバイスをいただきたい。

[自作サクサクおじさん]

現在使っている電源が４年ほど経ち、そろそろ交換しようと考えてます。
なるべく電源ノイズ対策がされているものに交換したいと考えています。
こちらの商品はサイトの商品情報に「回路ノイズを極限まで抑えるダブルレイヤー EMI フィルターを採用」と
明記されており、とても興味を惹かれます。
ただ６５０〜700ｗあれば足りる構成なので750ｗは大きすぎるかなとも思っています。
他にノイズ対策されている電源ってあるのでしょうか？
また、この商品の電源ノイズって他の商品よりも少ないですか？
なるべく安定動作させたいので対策品がほしいです。

書込番号：20246249

[沼さん]

V650 Semi-Modular RS650-AMAAG1-JP
http://kakaku.com/item/K0000652763/

同シリーズに こんなのがある・・・

書込番号：20246501

[1641091]

＞750ｗは大きすぎるかなとも

　低容量同モデルと
　価格差があまりないので、
　７５０Ｗでも良いと思います。

余裕があった方が、
劣化、発熱も少ないと思いますよ。

＞電源が４年ほど経ち・・・・・
＞そろそろ交換しようと

　　ＭＢそのままで、
　　電源だけ交換でしょうか？
　　新規ＭＢなら、
　　ＭＢ側にも、電源対策はあるので、
　　ＭＢ購入時に、
　　そちらでの考慮もありかと・・・
　　気にしだしたら、
　　ＭＢでもノイズ対策も必要ですね。

書込番号：20246582

[KAZU0002]

>なるべく安定動作させたいので対策品がほしいです。
私の場合、「なるべく」ではなく、何ヶ月も稼働させても青画面で落ちることがないというのが、PCの安定動作の基準ですが。1.2万円ほどの電源で特に不満/不具合はありません。

一応、どこの電源でも安定するのが当たり前ですので。特別にノイズが少ないとか気にする必要はないと思いますが。電源ノイズが原因で不安定になったことがあるのでしょうか？


一時になり出すとそこしか見えないという心理的な錯誤に陥る人も多くいますが(原発が気になってもタバコは止められないとか)。
多少のノイズ対策をした電源を使ったところで、PCの前で携帯電話使ったら台無しです。

書込番号：20246591

[自作サクサクおじさん]

＞沼さんさん
うーん、同シリーズの小容量品になるんですね。
他のメーカはどうなんだろう

書込番号：20246644　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作サクサクおじさん]

＞1641091さん
確かに大は小を兼ねるですね。

マザーボードはROG MAXIMUS RANGER使ってます。
CPUの+12vに自前でインダクタを入れたら共振したので、多分VRMにローパスフィルターが入ってると思います。
自分で調整するのが面倒なので対策品が欲しくて、、、

書込番号：20246659　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作サクサクおじさん]

＞KAZU0002さん
電源の高周波ノイズでハードディスクのコントロールICが4台ほどやられたのでね、、、。
15年ほど自作してますが電源ノイズで泣いたことはよくあります。

今は一応入り口にローパスフィルター入れて、出口にインダクタ入れて、鉄箱使ってるからまあいいんですけど、面倒なのでEMI対策品が欲しくなったのです。

書込番号：20246674　スマートフォンサイトからの書き込み

[KAZU0002]

>電源の高周波ノイズでハードディスクのコントロールICが4台ほどやられたのでね、、、。
>15年ほど自作してますが電源ノイズで泣いたことはよくあります。
私が初めて自作したのは、Pentium 90MHz。20年くらいですかね。電源が故障したことはあっても、電源が原因で他のパーツが故障したという経験はありません。

そちらの経験で電源ノイズが原因だと判断した理由は何なのでしょう？
逆に。それらが究明できるスキルが有るのなら、ご自分で電源ユニットからの配線にノイズ対策すればよろしいのでは？

書込番号：20246703

[自作サクサクおじさん]

＞KAZU0002さん
電子機器開発してるので一応壊れたら検証してるんですが、会社のオシロで測れるので電源雑音が酷かったのでこれかなと断定しました。
面倒臭いのでバラしてないけど、多分電解コンデンサーのドライアップかな〜

書込番号：20246736　スマートフォンサイトからの書き込み

[為三三三三]

>ダブルレイヤー EMI フィルター
>電流へのノイズの侵入を大幅にカットし、より安定した PC 環境を実現します

グローバルサイトのダブルレイヤー EMI フィルターの説明には
にはこんなこと一切書いていません。
EMIってこれのことなので、電気に明るくない人がやらかした盛大な誤訳だと思います。
http://www2.panasonic.co.jp/aec/emc/method-ce.html

コンセントを通じて他の危機に影響を与えないための部品なので、PCの安定性とは無関係です。

書込番号：20246739

[為三三三三]

>面倒なのでEMI対策品が欲しくなったのです。
EMIは外に与える不要輻射とか伝導妨害ノイズのことだから
自滅にあたる2次側のノイズは無関係ですよ。

書込番号：20246765

[自作サクサクおじさん]

＞為三三三三さん
え？本当ですか、グローバルサイトのURLください。
単なるエミッションのことだとしたら残念

書込番号：20246771　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作サクサクおじさん]

＞為三三三三さん
うん、わかりますよ。
でも電源単体で売ってるから機器側も外になるのでそっち側対策のことかと思った、紛らわしい。

書込番号：20246779　スマートフォンサイトからの書き込み

[為三三三三]

>え？本当ですか、
別モデルですがコレ
http://www.coolermaster.com/powersupply/gx-series/gx-750/
Double Layer EMI FilterDoubling up on the EMI Filter ensures electromagnetic interference remains low

あと、確実に1次側のインレットについてるフィルターの写真
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0517/69520/4

書込番号：20246801

[自作サクサクおじさん]

＞為三三三三さん
インレットガワ酷いなwww
RLC回路だけどグダグダ半田（笑）
でもDC回路側もチョークと何かわからないけど黄色いの２つ入ってるから良さそう
これDC側も効きそう、これにするかな

書込番号：20246820　スマートフォンサイトからの書き込み

シャットダウン後の操作に疑問

[marurup]

自作pc btopcを使ってるのですが、シャットダウン後、
�@うしろの主電源をオフにして「ーoスイッチ」
�Aコンセントのタップをオフしてるのですが

�@の動作せずにいきなり�Aの動作をやってもいいのでしょうか？

ようは主電源はずっとオンのまま、コンセントのタップだけでオンオフしたいのですが
電源に悪いのでしょうか？

書込番号：20244663　スマートフォンサイトからの書き込み

[SX4]

悪くないとおもいますよ、

ただWindowsのシャットダウンを簡易設定からちゃんとしたのにしたのがいいと思います。

OSがWindows8以降なら。

後は、諸先輩方にまかせます。

書込番号：20244681

[Hippo-crates]

別にどちらでも構わない。

ただしWin8/10は高速起動するためシャットダウンしてもメモリ上にシステムの一部が残っているから、
電源は常時つないだままシャットダウン操作だけにした方がいいかも。

書込番号：20244684

[ピンクモンキー]

どちらでもいいですけどなぜ元から電源を断つのですか？
省エネ効果？
マシンのためには元電源は断たないほうがいいです。
頻繁なON、OFFは電源ユニットにも負担になります、ボタン電池の消耗が多くなります。

省エネ効果よりもメカ的デメリットのほうが大きいかと。

書込番号：20244694

[ピンクモンキー]

あ、それとHippo-cratesさんも触れられてますように、元電源を断つとWin8から採用された「高速スタートアップ」の恩恵は受けられなくなります。
高速スタート・・・私のは無効にしてますがね、色々ややこしい問題が発生するから。
元電源から断つかどうか、あとはご自身で判断してください。

書込番号：20244696

[ありりん00615]

節電タップを利用しているのでしょうね。
https://enechange.jp/articles/saving-tap
1日以上使わないなら、節電タップで切った方がPCにも優しいかと思います。

書込番号：20244755

[marurup]

返答おくれましたすいません
みなさま返答ありがとうございます。
結果、問題ないと言うことですね

ちなみにosはWindows10です
高速スタートは解除してます
＞ピンクモンキーさん
節電、主電源とタップを切る二度手間をはぶくためです
つけっぱの時も当然あります。

書込番号：20246423　スマートフォンサイトからの書き込み

電源ケーブル(コンセントケーブル)が付属していたかどうか

[cyome335]

この商品にコンセントケーブルは付属していたでしょうか？
ご存知の方が居られましたら、お教えいただけると幸いです。


購入11ヶ月前
使用期間およそ6か月間(平日１〜2時間、休日10時間程度通電)

上記な感じで使用していた所、本日未明にデカいコイル鳴きの様な音を発し出しました。
急遽電源を切り、再度起動しようとしたのですが、お亡くなりに(通電しなく)なりました…

メーカー2年保証が付いているので修理に出すか思案中なのですが、使用していたコンセントケーブルは別の電源(1200W)の物を流用していた為、付属のコンセントケーブルだけ見当たらず困っています。

うろ覚えながら付属していなかった様な…


余談ですが、この電源の少ないコネクター数を補うべく、色々な変換コネクターを買い漁っていた際、ATX12V4pin→ESP12V8pin や ペリフェラル→PCI-E用6pin など、必要無い物や必要数より多めに買っておいたおかげで、部屋に転がっていたPen4時代の500W電源が流用でき、PC自体は無事に復旧出来ましたw
怪我の功名ですね(怪我の方が大きいですが^^;)

一応この電源を積んでいたPCはメインPCの移行に伴う旧メインなセカンドPC…なのですが、6ヶ月経った今でも移行しきれないアプリケーションの為に、寧ろメインよりも使用頻度の高いセカンドPCだったので、セカンドと言えども重要なPCには信頼できるパーツを積んでおけと言う基本的な事を改めて痛感しました…


しかし、恵安は保証機関でも着払いでの発送を受け付けてくれないし、修理依頼の事前にメールorFAXでのやり取りが必要らしいんですよね…
修理品や交換品が届いても、6ヶ月程度で壊れる可能性があるんじゃ余り使う気になれないし…

煩雑な手続きと送料を払って、もしもの時の予備としてキープしておくべきか
約1万の授業料を払ったと思って、ゴミ箱orパーツ取り行きにすべきか

今まさに思案中ですw


話が大分それてしまいましたが、コンセントケーブルの件、よろしくお願いいたします。

書込番号：20235844

[あずたろう]

普通に付いてるようです、無いほうがおかしいですね。

書込番号：20236127

[uPD70116]

授業料でいいと思います。
そもそもTDPが500W級のビデオカードと100W級のCPUでオーバークロックでもしない限り1,000Wも必要ありません。
300W級の2ビデオカード構成とか...

どういった構成か知りませんが、最近のCPUとその統合GPUで構成されているなら精々200Wくらいですので、もしそういった構成で壊れたのだとしたら、その電源を修理してまで使う必要はないでしょう。
1万円出すなら500〜600Wクラスの80Plus Gold以上でしょう。
1,000Wなら倍は出さないと...

書込番号：20236312

[cyome335]

＞あずたろうさん
ご返信ありがとうございます。

やはり付属していたのですね…

その後、部屋中を引っ掻き回しそれらしいケーブルを見つけたのですが、付属ケーブルの確証が持てません。
ケーブルのプラグ部分は「Narken」という中国(?)の電材メーカー製、ケーブル部分は「SHIRUBA」(?)というメーカー製の様ですが…

こういったケーブルはロットによって電材メーカーが変わったりするものなんでしょうか?
その辺り、余り気にしたことがなくて…

ともあれ、今回はuPD70116さんのおっしゃる様に授業料としておく事にします。

ありがとうございました。


＞uPD70116さん
ご返信ありがとうございます。

元々、

若干懐かしめの Sandy Bridge Core i7 2700K(OC)
1個170W程度ですが GeForce560Ti ×2 (SLI)
HDD × 8台
etc
EnerMAXの1000W電源

という構成で使用していました。

そこで新PCを組む際に電源だけかっぱいで、空いた穴を「完全移行する間だけ」と安物の電源で埋めたわけです。
そうしたら何だかんだで半年間も旧PCを頻繁に使用する事になり、今回の故障が起きてしまいました…

交換に使用した500W電源は何分古く各電圧も基準値を若干下回っていたので、現状はグラボ1枚とHDD8台を取り外して使用しています。(今更560Tiの2枚差しとかいらないですしね…)

今回はおっしゃる通り授業料と考え、ジャンクパーツとして電子部品にバラす事にします。

ありがとうございました。

書込番号：20236451

[uPD70116]

その場合でも700〜800Wくらいで大丈夫でしょう。
HDDに関しては読み書きをするときには1台10Wくらいしか使いません。
HDDのモーターを始動させるときは1台ずつ順番に行う仕組みがあり、更にHDDが始動するときはデーターを待っているのでCPU等は大して働きません。
ゲームをするときにはHDDは大して使わないですし、読み込む場合は完全にデーター待ちなので消費電力は

電源は新しいPCでも使い回せるので、少なくともメインのPCはそれなりの電源を使った方がいいでしょう。
というか、後5,000円くらい上積みして850Wくらいにおけば全体としては安かったのではないでしょうか。

書込番号：20237296

[cyome335]

キッチリ計画を練って組むのではなく、どちらかというと大まかな基本構成だけを練って、後から増設増設でツギハギなPCが出来てしまう方なので、電源容量は多めに取ることにしてるんです。

あと、やっぱり最大容量の半分程度の負荷の方がAC-DC変換効率もいいですしね。
っていいながら、全然半分に到達しない事もあるんですけど…

まぁ半年かけてもPCの移行が終わらないような大雑把な性格なんで、その辺りは見逃していただけると幸いです。

書込番号：20237386

[uPD70116]

ヘビーなゲーマーで四六時中ゲームが動いているならまだしも、フル稼働しない時間がそれなりにあるとすれば効率の良い点をフル稼働時に合わせるのは必ずしも良い選択になるとは限らないです。

書込番号：20242838

コロコロという音がします。

[ひむきち]

購入して半月程です。今まで気付かなかったのですが、ケースを開けて見ると何やらコロコロ？といった異音がしました。
電源ユニット（この製品）からでした。
下のレビューにもありますが、カチカチという音ではなく、コロコロといった音です。
これは故障なんでしょうか？
宜しくお願いします。

書込番号：20195950

[沼さん]

冷却ファンがおかしい・・・

ショップに相談です！

書込番号：20195999

[EPO_SPRIGGAN]

常時コロコロと音が電源ユニットから聞こえるなら、ファンに関連する異常かと思います。
ファン自体の不良か、周辺の配線にファンのフィンがあたっているのか、といったところでしょうか。
どちらにしろ、長期的に見れば不具合を起こす可能性があると思いますので、早急に購入店に相談しましょう。

書込番号：20196120

[ひむきち]

＞EPO_SPRIGGANさん
＞沼さんさん
早速の、ご回答ありがとうございます。
直ちにショップに連絡し交換してもらうようにしてもらいます。
ありがとうございました。

書込番号：20196630

電源の吸気面の設置方向について

[かるぼなーら1号]

皆様、初めまして。
今回、SST-SF30SFをフラクタルデザインのCORE500に乗せて、PCを組んでみました。
CORE500には電源を置く場所の底面（ケースの下側）にフィルター付きの穴が空いています。
そして、今までの電源底面配置のPCケースではファンが下側に来るように取り付けてきたので、
CORE500でも今までどおり、ファンが下側に来るようにSST-SF30SFを取り付けました。

ところが、上下方向はどちらが正しいのか？とふと疑問を感じて、検索したところ、次の記事がヒットしました。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/pc/article/column/20110223/1030383/

この記事によると「ケースバイケースだが、吸気面を上に向けるのが正しい」との事です。

CORE500の場合は吸気口の向きは上・下、どちらに設置するのが正しいのでしょうか？
ご教示願えればと思います。

書込番号：20192997

[kokonoe_h]

これで全てが分かる。Fractal Design「Core 500」徹底検証
http://www.gdm.or.jp/review/2015/1204/141718/6

電源のファンを底面（底から吸う）にするようにわざわざ防塵フィルタを装備してるのです。
防塵フィルタはスライド着脱式なので付着したホコリを簡単に除去出来ます。

書込番号：20193005

[Hippo-crates]

ケース内の流量が少なく温度上昇しやすい場合（これ自体が問題だが）は電源もケース内エアーフローの補助ということで上、
ケース内の冷却がきちんとできているなら電源は独立冷却させればいいから下。

書込番号：20193013

[パーシモン1ｗ]

メリットは、
下向き、冷えた外気を直のほうが冷却には利点あり。
上向き、PCケース内の排気により、ケース内の冷却に利点あり。

デメリットは、
下向きだと、ホコリを吸引しやすくなる。掃除をこまめにして、ホコリが溜まっていないのを確認する必要がある。
上向き、作業中にネジを落とすと入り込む可能性がある。

お調べになったように、どっちにするかは作業者しだいです。
私は上向きが多いかな。

書込番号：20193017

[かるぼなーら1号]

>kokonoe_hさん
記事のご紹介ありがとうございました。下向きで良いのですね。
これで安心して使えます。

>Hippo-cratesさん
ご助言いただきありがとうございます。
排気はリア140mmファンのみですが、横向きのCPUファン巽を使用しているのでエアフローはたぶん大丈夫だと思います。ありがとうございました。

書込番号：20193020

[かるぼなーら1号]

＞パーシモン1ｗさん
ご助言ありがとうございます。

私は粗忽者なので、電源の中にネジを落としそうなので下向きに致します。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：20193023

[wrongwrong]

＞かるぼなーら1号さん
解決済みとのことですが……。

140mmファンが排気で付いているなら熱篭りは殆ど気にしなくても大丈夫だと思いますよ。
ちょっと例は違いますが、↓のように、吸気しかファンを搭載できないようなケースで、ケース内の空気を外に出すために、ケース内側にファンを向けるというのがHippo-cratesのおっしゃるような状況だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000736881/

自分はかるぼなーら1号さんと同じように、不器用でねじを落とすのが怖いので、電源はファンの吸気は下向きにしました。
ただ、サイドパネルから電源を見ると、ロゴやらなんやら全部が裏返ってしまうのがなんとも……。

書込番号：20193115

海外版の電源のAC電源ケーブルについて

[ヴァイ・オ・ラ]

US Amazon等で販売している電源ユニットも構造は国内／海外版も同じで、大半の製品は100−240Vの入力に対応していると聞きました。
ただ、AC電源ケーブルはコンセント形状が海外版が３ピンで、国内取扱い版は日本のコンセントに合わせて２ピンになっており、価格を理由に海外版を購入した際、サプライのAC電源ケーブルを購入した方が良いのか、２ピン→３ピンの変換アダプタを購入したらいいのかを教えていただきたく、質問させていただきました。
購入予定は750Ｗクラスの電源ユニットです。
実際に海外版を購入した方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：20135535

[kokonoe_h]

持ってないですが・・・

最近の電源は115V-230Vなどの切り替えスイッチはなく自動で切り替わるタイプが多いです。
（切り替えスイッチがある場合は230Vにしてね）
2ピン→3ピンに変換しても良いですよ（変換しないで230V用ケーブルを購入した方がトラブルは少ないと思いますが）。

書込番号：20135583

[あずたろう]

自分はAmazon Americaでずっとこの電源価格をモニターしており、更に安くなったら買おうと思っています。
https://amzn.com/B010HWDPKW

電源プラグコードはアダプターなど購入せずに、今使ってる電源プラグコードを流用するつもりでおります。

書込番号：20135601

[里いも]

こんにちは

電源本体が100-240へ対応してるのに電源コードへの印刷が１００と書かれてることはよくここで書き込まれています。
それは「単なる」日本国内の電気用品規則によるもので、安全上全く問題なく変換プラグだけでお使いいただけます。

考えてみてください、アメリカは日本より高い117Vです、更にヨーロッパは2倍以上の200-240Vそれにです、それに耐えるコードが100Vに耐えられないなど考えられませんよね。
日本の古い規則もそろそろ考え直して欲しいですね。

書込番号：20135605

[KAZU0002]

電源ケーブルについては、日本で普通に売っているケーブルを買って使えば済みます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B002TOK0WS

PFCタイプの電源は、その原理上、入力電圧の幅が広いので、100V台から200V台まで自動的に対応してくれますが。
仮に火を噴いたとしても、保証は販売国内だけの話になりますので。強電(100Vとか200V)に関わる部分のパーツを海外で購入する事は、お薦めしません。


115V/230Vの切替スイッチがあるタイプの電源は、PFCが無い古い電源です。
日本では、すでにローエンドの安物にしか無いので、わざわざ輸入するほどでは無いのですが。ヨーロッパでは、力率改善回路(PFC)の無い電源は、既に禁止されていて売っていないんじゃないかな？と。

ついでに。115V/230Vの切替スイッチが無く、100V固定にしている安物電源もありますので、注意。「日本専用」
とか特別仕様を謳っていますが、節約しているだけの安物です。

書込番号：20135628

[Hippo-crates]

プラグ形状なんて些細なこと、製品保証をどう捉えるかがポイント。
トータル1円でも安ければそれ以外のすべてのことは目をつぶる…ということならgoで。

書込番号：20135704

[DKron]

高電圧に対応するケーブルは低電圧にも当然対応するような趣旨の発言をされている方がいますが
常にそういう考えだとちょっと危険かなと思います。
同じ電力を消費する場合
低電圧ではむしろ流れる電流は増えますのでより太い電線が必要になります。
まあ今回のPC用電源ケーブルの規格に関しては充分余裕を持っているでしょうから大丈夫だと思いますが

書込番号：20135870

[不具合勃発中]

変換アダプタを使うと結構ぐらつくので
抜けやすくなります。
その状態で壁コンセントにさすと、
なおさら危なくなる。

書込番号：20135946　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヴァイ・オ・ラ]

＞kokonoe_hさん
＞里いもさん
＞KAZU0002さん
　返信ありがとうございます。変換プラグ、サプライのケーブルどちらも可であると教えていただき、ありがとうございました。事前に国内Amazonも覗いたのですが、AC電源ケーブル500円〜600円が妥当なのか、低品質だから安いのかわからず、手を出せませんでした。国内電源ユニットに付属する純正品と比べ似たような品質なのでしょうか？

＞あずたろうさん
　ＥＶＧＡの電源は高品質で送料込みでも国内品より割安でいいですよね！今のところEVGAかSeasonic製のものを検討しています。

＞Hippo-cratesさん
　英語でやりとりが可能で発送等のやりとりをやる気があるならばEVGAは10年保証ということで、今回は価格優先で行きたいと思います。

＞DKronさん
　同じワット数ならば、低い電圧（Ｖ）×高い電流量（Ａ）ということでしょうか？サプライ品を購入する際は、可能なら諸元等を確認し、太いものを購入したいと思います。

　

書込番号：20135962

[kokonoe_h]

電源を購入したらケーブルを確認してみて下さい。
7A 125Vとか何か書いてあると思います。

書込番号：20135997

[KAZU0002]

>低品質だから安いのかわからず
このケーブルに関して、品質を気にしたことは無いです。大抵の自作PC派の家には、「売るほどある」のが普通ですので、そもそも買うことが無いです。

自作PCのパーツを海外からと考えられているのなら、自宅に同規格のケーブル、転がっていませんか？
今まで全く自作をしたことが無いのと言うのなら、国内のPCパーツショップで、他のパーツと一緒にまとめて購入することをお勧めします。

書込番号：20136014

[turion]

＞ヴァイ・オ・ラさん

確認すべきはkokonoe_hさんの写真のなかで、
「PSE」のマークの表示があるかです。
日本国内で使用できるものはプラグ、ケーブルにも<PS>Eの表示があります。

これは電気用品安全法による表示です。

書込番号：20136133

[ヴァイ・オ・ラ]

＞不具合勃発中さん
　ぐらつきですか・・・接触不良や通電中のプラグ抜けは最悪なので、これらを考慮してケーブル類を購入したいと思います。

＞kokonoe_hさん
　購入後、すぐに確認し、同規格品を探してみます。

＞KAZU0002さん
　海外から購入するのは初めてですが、自作そのものは３〜４台経験しており、現在使用している850Ｗ電源のものやサブ機の450Ｗのケーブルはあります。流用も考えてみます。（オークション等に欠品無しで出品することも視野に入れているので・・・）

書込番号：20136137

[KAZU0002]

>オークション等に欠品無しで出品することも視野に入れているので・・・
余っている電源があるのなら、そもそも買う必要は無いのでは？

普通電源ユニットは、使い潰すパーツかと。そもそも、延べ使用時間も不明な中古電源なんて、恐くて買えない。

書込番号：20136743

[ヴァイ・オ・ラ]

＞turionさん
　現時点で候補に挙がるサプライ品は「PSE」認証していました。他の製品を探す際の参考にさせていただきます。ありがとうございます。

＞KAZU0002さん
　現在使用している850Ｗは６年ほど経過しており、今回の組み立てで大半の部品を新調するため、一緒に電源も、といった理由でした。AC電源ケーブルの流用については検討したいと思います。


　投稿していただいた皆さん、どうもありがとうございました。サプライ品の15A×125Vを軸に、現在使用中の電源のコードを再利用することも含め考えたいと思います。純正以外のコードを使うことに対する不安はなくなりました。ありがとうございました！

書込番号：20137607

[ura03]

今晩は。
海外の電源とのことですが、EVGAの電源を使用しています。（G1300 3台、P1600、G1500）
確かに３Pinですが、下記のような薄型のケーブルタップを使えば純正の電源コードはそのまま使えますよ。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B003X5YPIM/ref=s9_acsd_ri_bw_rw_x_p1_t?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=F33F5HNZVAQ7YG1BENXE&pf_rd_t=101&pf_rd_p=344322449&pf_rd_i=2033787051

書込番号：20140711

[ヴァイ・オ・ラ]

＞ura03さん
　こんばんは、このタップの場合、薄型のためアースのピンが干渉せずに外に出る形になるということでしょうか？
　
　大容量電源をお使いのようですし、参考にさせていただきます。ありがとうございます。

書込番号：20141085

[uPD70116]

それだったらアースピン付の電源タップを使えばいいのではないでしょうか。
http://buffalo.jp/product/power/power-strip/bstapsdc8/
別にこれでなくても構いません。

書込番号：20171723

[ヴァイ・オ・ラ]

＞uPD70116さん

　返信ありがとうございます。３口のタップはあることは知っていたのですが、何かの雑誌で「ＰＣの電源は壁付から直接取ったほうが良い」というのを目にしてましたので、今回は候補から外していました。
　750Ｗクラスであれば、３口以上のタップは1500Ｗ程度まで対応できるので、仕様上問題無いとは思いますが・・・。

　壁付から取れ、というのはもう古いんでしょうか？

書込番号：20172009

[turion]

>３口以上のタップは1500Ｗ程度まで対応できるので、仕様上問題無いとは思いますが

2mmSQの電源コードを使用したものが売られているのでそれが安心です。
通常は1.25mmSQです。

書込番号：20172136

[uPD70116]

壁タップを変更する方法もあります。
http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?dep=&c=search&item_no=WN1512K&item_cd=WN1512K&bh_cd=3&b_cd=301&style=
工事には資格が必要なので、資格を持っていなければ業者を呼んで交換して貰うことになります。

本気でやるなら200Vを引いて貰って、200V用のケーブルを使って繋げると効率が良くなります。

書込番号：20174731

[ヴァイ・オ・ラ]

＞turionさん
＞uPD70116さん

返信ありがとうございます。
電源コード１本にしても規格が複数あるのを今回たくさんの方に教えていただき感謝しています。
現状200Vへの工事を行う環境に無いので、今回はコードを買うことで対応したいと思います。

書込番号：20189429