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一眼レフの値段とその性能差について

皆さんはじめまして。
今までキャノンのパワーショットS30というデジカメを使っていました。
が、家にあったミノルタのα7000という銀塩に出会ってから、デジカメで十分と思っていたカメラに対する価値観が音を立てて崩れました。
そのボディ、レンズの透明感、シャッター音、そして写真の出来上がりなど全てにおいて（現像代など除く）二十年前のカメラのほうが勝っていると感じました。
ちなみに私はド初心者で、主にスナップや旅行先の風景写真を撮ります。
　今新しい一眼レフがほしいと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、カメラの価格とその性能は顕著に異なるものでしょうか？
たとえばキャノンに限りますと十万円以下ではEOSキス�VとEOS7Sがありますが、この二機種には３万円ほどの差があります。
この三万円の差はいったい何なのでしょうか？
やはり高いカメラの方ができあがりのいい写真が出来るのでしょうか。
私のような初心者向けの価格帯はどのあたりか教えて下さい。
性能はα７０００よりも同等以上を望みます。
　また、デジタル一眼にも興味があります。
フィルムには非常に興味があるのですが、一眼レフの勉強という意味では現像代のかからず、たくさんとれるデジタルがいいかもと思ったりします。
手の届く価格帯にキスデジタルやＤ７０などがありますが、この手の一眼を写真屋でプリントしてもらうと、やはりまだまだ銀塩には遠く及ばない画質なのでしょうか？
　非常に盛りだくさんの質問になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：2569893

まず，KissIIIと7sの違いですが，性能や耐久性において7sの方が優れているのは当然ですが，
写りが顕著に変わってくるということは決してないです。
むしろ写りという点ではボディではなくレンズが一番重要です。

またデジタル一眼もイイですが，まだ発展途上なので
デジ一眼が熟成されるまで銀塩を使い倒すというのはどうでしょう？
それまでにいいレンズを揃えておけばデジタルにもスムーズに移行できると思うのですが。

大ざっぱな返信で申し訳有りません。

書込番号：2570046

はじめまして。
α-7000ですか、懐かしいですね。持ってましたよ。でも、今のAF一眼レフなら全てα-7000より上ではないでしょうか。
また価格の差は使われる方の満足度だと思いますよ。確かに価格の高いカメラの方が耐久性や機能面、信頼性が高いと思いますし、マニュアルでの使い勝手は上です。ただし、重いですよね。
しかし、銀塩カメラに限れば、写真はレンズで決まると良く言われています。事実、価格の低いカメラで素晴らしい作品を残されている方も大勢います。
プロでも機動性を重視して軽いカメラを使い、クライアントに取材の時はプロらしいカメラを使ってくださいよと言われる方もいます。
ですので、ご本人の気持ち次第でガンガン使いこなせばベストではないでしょうか。僕は見栄で中級機以上を使っていますが(笑)
それから、写真を楽しむならデジタル一眼レフは手軽でいいですよ。普通にアルバムに残すプリントなら銀塩プリントと遜色ないですね。
僕はネットでプリントを注文し、翌日受け取ったりしてます。写真屋へ行くのが１度で済むので楽です。
もちろん自宅でもプリントします。銀塩ではあまり大きくプリントしませんでしたが、デジタルなら自宅で気軽にA4にプリントし額に入れて飾ったりしてます。
銀塩ではネガで撮影し、同時プリントなしの現像処理だけでCD-Rに焼いてもらいます。そしてパソコンに取り込んだものはネットで使い、気に入ったものだけネガでプリントします。要らないプリントの代金と資源の節約です(笑)
そんな訳で、今のところ両刀使いですね(爆)
すいません、まとまらず長くなってしまいましたm(__)m

書込番号：2570347

じゃっきー1982さん、今晩は。

私は、ミノルタ機、デジ一眼はもっていませんので、これらに関する件はノーコメントです。（笑）
さて、私はＥＯＳ７を購入後、サブ機としてＫｉｓｓ�V、Ｋｉｓｓ５を使ってきましたが、機能制限が多く使いづらくなり結局同じＥＯＳ７をもう１台購入しました。

こんな変わった私から申し上げると、どんな使い方をするかによって答えは変わると思いますが、例えば、私の妻のように、シャッターを押すだけで十分というのであればｋｉｓｓ�Vで十分すぎる能力を持っています。
しかし、実際に使ってみて、主に次のような点に値段の差に見合った価値があると思いましたのでＥＯＳ７を選択しました。

前者がＥＯＳ７で、（　）内がＫｉｓｓ�Vです。

１　シャッタースピードの差
　　１／４０００秒（１／２０００秒）。例えば、晴れた日の屋外の場　　合、ＩＳＯ１００でも明るいレンズの絞り開放で撮ろうとしても、　　　１／２０００秒では絞らないと撮れないことが多く非常に不便。ただ、　１／４０００秒でも結構つらいんですが。（ちなみにＥＯＳ３は１／８　０００秒。うらやましい）
２　フォーカスモードと視線入力の有無
　　ダイアルで３モードから選択可能（ダイアル等での選択は不可）
　　これも、意外に選択できないとつらい機能です。また、過大な期待を　しなければ視線入力は結構使えますが、無くてもなんとかなります。
３　ストロボの補正機能
　　ボディ側で補正可能（ボディ側ではできない）
　　ＥＯＳ７クラスには大きさだけを考えれば純正の場合４２０ＥＸが一　番フィットします。しかし、大きさはいいんですが４２０ＥＸには発光　量の補正をする機能がないため、ボディ側でできるに越したことはない　と思います。なお、発光量が調整できるストロボを買えば解決します。
４　ボディの質感
　　ブラックアルマイト処理のアルミ外装（プラスチックです）
　　比べてみるとかなり違うと思います。なお、ｋｉｓｓ�V、ｋｉｓｓ５　とも塗装が弱いのかシルバーだからなのか、すり傷等による塗装の摺れ　などが目立ちます。長く使いたいと思うと、意外に気になるのがボディ　の質感です。なお、当然材質の違いで写りは変わりません。（笑）

　その他にも、視度調整がある等いろいろありますが、ＥＯＳ７Ｓですと、外装がかなりよくなっているようですし、ワンショットＡＦ時に合焦スピードが向上し、ストロ調光がＥ−ＴＴＬ�Uになっていたりしていますので、さらに値段の差に見合った機種といえると思います。
　じゃっきー1982さんのコメントを拝見すると今キヤノンの銀塩一眼を選択されるのであれば、ＥＯＳ７Ｓの方をお勧めしますが、撮影テクニックを磨くのであれば、デジ一眼もいいと思います。

　反論があるかもしれませんが、店頭でのサープルや友人のプリントを見るかぎり、私個人の感想としてはやはりプリントについては、コスト面はともかく画質は銀塩の方がいいなと思っています。しかし、フィルム代を気にせずがんがん撮れる、撮ったらすぐ確認できる、ソフトでお色直しができる（笑）等、デジカメには数多くのメリットがあると思います。いずれにしても、悩むことができることがうらやましい。（笑）

書込番号：2570552

自己レスです。いい気になって書いたら大変長文で、しかも行ずれしていて見にくいレスになっていました。大変申し訳ございません。

書込番号：2570584

みなさん、早速のお返事ありがとうございました。
私が聞きたかったことをずばり答えて下さっているので、大変ありがたいです。

＞cofcofさん
　レンズを色々と調べてみたのですが、想像していた以上に高いですね・・・。
ボディよりも高いのがあたりまえの世界なんですね。
こんなに高いと自分に会うレンズを探すまでがむちゃくちゃ大変そうです。
デジタル一眼が熟成されるのはいったいどれぐらいかかるのでしょうか・・・。

＞balibaliさん
　α7000を以前使ってらしたんですね。
balibaliさんからみて、このカメラはどんな感じだったんでしょうか。
また、このカメラに標準でついてくるレンズはどんな感じのものなのか教えていただけませんでしょうか。
皆さんレンズが大事だとおっしゃいますが、一つの比較するものとしてこのレンズがどのようなものなのかを知りたいのです。
どうぞよろしくお願いします。
balibaliさんの両刀使いはいいですね（笑）。
理想の両刀使いです。

＞SU-MOMOさん
　見にくいなんてとんでもない。
大変勉強になる長文、ありがとうございました。
EOS7とkiss�Vとの比較はとても興味深く拝見いたしました。
そこで質問なのですが、１のシャッタースピードです。
これって結構つらい速度ではカメラ側が判断してシャッターが切れなくなるのでしょうか？
それとも写真の出来上がりを見てのことでしょうか？
デジタル一眼についての感想もありがとうございました。
あと、悩むことができてうらやましいといわれても、決して今すぐさぁ買いに行こうという状況ではなくて・・・。

書込番号：2572637

シャッタースピードの件について

私は逆光等で人物の輪郭をソフトに、そして背景をぼかした描写が好きなんです。背景をぼかすため、ＡＶモードで絞りを開ける（数字が小さい方にする）訳ですが、晴れた日に逆光気味に撮るということは光の量は盛大に（笑）ある訳です。

そんなときに、例えばＦ２．８程度の絞りを選択すると、ＩＳＯ１００程度でもシャッタースピードは露出オーバーのため「１／４０００」というシャッタースピードの表示が点滅してしまうことがあります。

露出オーバー（過度）を避けるため、仕方なく構図を変える（光が入る量を減らす）か、あるいは絞り込むことになりますが、例えば構図を変えるとシャッタースピードの点滅は消えるのですが、斜光気味で撮ることになり顔に陰影が出たりします。また、構図はそのままに絞りこんだ場合には背景がぼけにくくなります。ようするに、自分がこう撮りたいという条件を変えなければいけないという状態になるわけです。

ただ、背景のぼけに関しては被写体と背景の距離を十分離す等の工夫で何とかなる等、結局写真が撮れるのか撮れないのかといったら何とかなるんですが（笑）、撮影場所に制約があり構図等がかえられなかったり、どうしても自分が望む描写にしたいと思ったとき、私の使い方では１／２０００秒では調整の幅がどうしても狭く使いにくいなと感じたということです。

しかし、例えば風景やスナップ写真等をよく撮られるのであれば、絞りを開けて撮るよりも逆に絞り込むことが多いので１／２０００秒もあれば十分かもしれません。
いずれにしても、ポートレート等で背景をぼかして撮りたいなんてときは、少しでも調整の幅がある方がいいなとは思いますが、購入する上での絶対条件とまではいえないですね。以上、またまた長文でした。

書込番号：2572970

シャッタースピードについてのご指導ありがとうございます。
背景をぼかすには絞りを開放にすればよいというのは、一応本やインターネットで調べて実践しました。
柔らかい絵になっていいですよね。
ところで、逆光で撮影されるということですが、このときのシャッター速度の関係はよくわかりました。
光量を調整するためにシャッター速度を変更するのですよね。
ここで一つ質問なのですが、よく逆光で撮影すると写真が暗くなりますが、これはどういった意味なのでしょうか。
もしシャッター速度が遅ければ、感光しすぎて白く飛んだ絵になりそうな気がします。
また早ければ暗い絵になりそうな気もしますが、早いシャッターを切れるカメラは高級そうなので、普通のコンパクトカメラではあり得ないですよね。
白い雪景色を撮るときなどの露出補正と関係するのでしょうか？
　また、レンズを選ぶ上で明るさを示すF値というものがありますが、これはどこまで絞りをあけれるかの目安なんですよね。
ですから、開放値の違う二本のレンズでも絞りを二つとも５．６にしてやれば同じ画になるのでしょうか？
よろしくお願いします。


ＰＳ．ミノルタのα７という機種の値下がりが激しいのですが、ほかのカメラでもこんなに下がるもんなのでしょうか・・・。

書込番号：2573475

私のような、素人が解説するのもなんですが・・・。（笑）

「逆光で撮ると写真が暗くなる」のは、撮影時に被写体に適した露出を図るときに、例えば被写体と背景との間にかなり明暗差があって、明るい背景の方に露出量を合わせてしまう、つまりうまく測光できなかったことが影響していると思います。

ちなみに、ＥＯＳ７の場合、評価測光、部分測光、中央部重点測光といったように、光の測り方がいろいろあります。（７にはありませんが、スポット測光なんていうのもあります）

これらの測光の違いは本などでご確認いただくとして（笑）、ご質問のようなケースでは、被写体は明るくないのに、逆光だったためにカメラ側でこの被写体はかなり明るいなと判断して、本当は被写体に合わせなければいけないのに、写りこんでいる光に露出量を設定したためだと思います。

これを防くためには、被写体に適した露出量になるようきちんと被写体を測光する、また違う解決策としてレフ板を使用する（あるいは日中シンクロでフラッシュで被写体を照らす）などの工夫が必要になります。
ただ、そんなに小難しいことを考えなくても、今の機種の測光はかなり優秀だと思うので、被写体が真っ黒になるような明らかな失敗写真になるケースはかなり少ないとは思います。

ただ、かくいう私もスキー場でコンパクトカメラで写真を撮ったときに、「なんで雪が白じゃなくグレーになるの？」とか、「なんで曇りだと青みが強くなるの？」など、悩んだものです。（これらの現象は偶然ではなく、説明は省くものの必然といえる理由があります。）

まぁ、えらそうにお話してきましたが、私自身露出については「悩んだ」というより「今も思いっきり悩んでいる」といった方がいいのですが、とにかく露出については、私ごときの説明よりも何でもいいですから１冊本を買われることをお勧めいたします。重ねて、長文失礼しました。

書込番号：2575999

追伸です。

レンズについては、「一般的には」絞りこんだレンズの方がいい描写となるといわれています。

しかし、例えば描写傾向が違う（カリっと写る、やわらかく写る等）レンズで比べた場合、そもそも特性が違うので比べる意味がないといえます。（同じメーカーでもレンズによって随分描写傾向が違う場合があります。）

ただ、私自身、同じような描写をするレンズで比べたら、やはり絞りこんだ方がぼけの形等がよかったなという違いを感じたことがあります。といっても、よかったのは単焦点の開放Ｆ１．８のレンズでしたが、比較したのは開放Ｆ２．８ではあるもののズームレンズだったので、そもそも単焦点レンズに分があったといえるんですが・・・。（苦笑）

いずれにしても、そういう条件での違いよりも、レンズメーカーでの違いや、単焦点とズームとの違いなどといったことを、比較された方が面白いのではないかと思います。

書込番号：2576881

SU-MOMOさん、解説どうもありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
一応本は一冊一眼レフ入門といったようなものを持っているのですが、どうもわかりきれないところがちらほらありまして質問しました。
今度は露出についてしっかりと書かれている本を購入してみたいと思います。
　昨日海に行って初めてリバーサルフィルムを使用して風景やスナップを撮影しました。
現像に時間がかかるようですが、今から出来が楽しみです。
それでは失礼します。
解説ありがとうございました。

書込番号：2585285

北海道

こんばんは。以前にこちらで＊ist購入の際にお世話になったりぼんのママです。購入後、幼稚園の運動会、お誕生日会、お遊技会、姉や従兄弟の結婚式で大活躍しています。
Wズームレンズのセットを購入しましたが、今思えば、付け替えがちょっと面倒かなと〜？　
ところで、今回の質問は、今月末に急きょ北海道旅行に行く事になりました。その際に、*istはもちろん持っていきますが、なにぶんはじめての北海道、寒さで壊れないかと〜。暖かいホテルからマイナス１０度にだして持ち歩いて大丈夫なのでしょうか？よく、CDやMDでも結露に注意などの話をききますので。　よろしくおねがいいたいます。

書込番号：2565543

慌てて書き込んでしまって、すぐ前にタカさんのカキコミを読んでいませんでした。ちょっと、北海道に浮き足立っていました。
そして、結露もちょっと恐いので、*istを持っていくの躊躇いはじめちゃっています。

書込番号：2565582

[かま＿]

りぼんのママさんこんばんわ。ちょっとゆっくりレスを待ってみてください。
北海道で結露させた事のある人は教えてください。
というのは、私は冬は６回くらい行っていますが、まったく気をつかっていませんが結露した事はありません。
ただ、泊まる宿などの種類によるのかもしれません。私は高級ホテルには泊まらないので…
カメラが壊れる事はないと思うのですが…　ってか、雪の中で撮っていて、自分が風邪ひいた事あります（爆）
寒いと電池がもたないので予備の新品電池を忘れずに。バッテリーパックなら安心。

書込番号：2565688

[goodidea]

北海道じゃないけど、デジ一眼使ってます。この冬氷点下10度以下で何度も使いました。何時間も寒い中持って歩いたりもしました。
結露についても部屋に入るとありました。でも、タオル等で軽く拭くことをして、完全に乾いてからスイッチを入れるように心がけましたので、何の支障もなくｃｆ・ｍｄともども動いております。
ようは結露を恐れるのではなく起きたら拭き取り乾くまで待ってから使うということでしょう。直ぐにスイッチを入れて大丈夫かなどと確かめないことです。
冷えないようにするにはカイロが良いですね。ただ使い捨てカイロは低温になるとあまり効果ないので普通のオイルのようないわゆる白金カイロのようなものの方が良いかも。裸で使い捨てカイロ試したんですが、直ぐに冷たくなってせいぜい３０分持つかどうかでした。むしろタオルを軽くまいて持って歩いた方がカメラも調子がよかったように思います。
こんな感じですので、場所は違うかもしれませんがある程度寒さについては分かるかと思います。

かまさん
風邪ひいた図のサンプルがあったら分かりやすいかも。

書込番号：2566227

[かま＿]

＞goodideaさん、どうもです。
結露しましたか〜　失礼しました。
私の行動パターンですと、結露の逆で、車から降りた時の静電気がものすごくて恐いのと、
ビジネスホテルでは、夜中に乾燥するので、風呂のドアをあけて湿気を取り入れてる始末です(^^;;
電池は、何時間もの撮影ではカイロは要りますよね。
私の場合は、先月摩周湖に２時間いたのが最高かな？　なんともなかったです。カメラはＳＤ９とＭＺ−Ｌ。
ただ昨年２月に、室蘭で夜景を撮っていたら、予告無しにＳＤ９のＣＲ１２３
＃デジタル部ではなく、カメラ機構部
がなくなったのには、アセりました。
（その時のＥＯＳＫＩＳＳ＠ＣＲ１２３は問題なし）
なので総合して、予備のＣＲ２だけ持っていけば、なんとかなるかなー　と思って書いた次第です。
ストロボを使う場合なおさら消耗する点も注意です。
ちなみに私は、結露したら、すぐに冷たい場所に戻して、そこの空気と一緒にカバンに詰め直してから部屋に持ちこんでいます。

ところで
＞風邪ひいた図のサンプル
なんスかそれ？　(^^;;;
もーここだけの話、風邪引いて運転してて、前の車についていったんだけど、やたらと、自分の反応が悪いのよ・・・
カーブでハンドルを切るタイミングがおぼつかなくて・・・
そんなに俺、意識がないのかなー　と思って良く見たら、３桁国道を○３０ｋｍで走ってました(核爆)
○はゼロだからね。たぶん。
関係なくてすみません、車ネタはカメラネタより多いもんで・・・　しかも危ないし・・・

書込番号：2567233

暖かな部屋から寒い屋外に持ち出した場合（その逆も）
カメラ、レンズとも結露してしまいます。
ひどい時はレンズ内も結露で雲ってしまいます。
濡れてしまうわけですから、機器にとっていいはずはありません。

カメラをタオルでくるみ、ビニール袋に入れて持ち出し
外気温と馴染んだ頃を見計らって取り出すのがいいでしょう。

書込番号：2569146

[goodidea]

私もカメラに気をつかって撮影してまして、風邪引きました。カメラより人間の方が壊れやすい。（笑）

りぼんのママさん

自分の体に気をつけて撮影してください。

書込番号：2569833

かま＿　さん,goodidea　さん,健康二番　さん、せっかちな私に丁寧なレスありがとうございますm（＿＿）m。
ちゃんと注意して持ち歩けば大丈夫のようですね。
ただ、娘も一緒で娘とカメラを気遣うのはちょっと大変かな？
と不安です。
でも、雪の中の娘や銀世界も撮とりたいし〜、とても迷っています。
もし＊istを持っていくとしたら、飛行機で機内に手荷物で持ち込んだほうがいいのか？みなさんはどうしましたか？
荷物の中に入れ預けましたか？
あと、今の使い捨てカメラ、レンズ付きフィルムって性能は昔より上がっていて（夜景がキレイに撮れるのがあったり向上している印象があるので）使ってある程度撮れるでしょうか？？
質問ばかりで申し訳ないです。
よろしくお願いします。m（＿＿）m

かま　さんへ
娘の父親は昔、130キロオーバーで首都高でパンダ車(!)と追いかけっこしました〜。(´Д｀)
一体何キロではしっていたんだぁ〜。。。　　失礼しました。。

書込番号：2571752

[かま＿]

どうもです♪
飛行機はあまり乗った事がないのですが（いつもフェリーです）、カメラは手荷物で持ち込んでいます。
問題はフィルムのＸ線手荷物検査かな？　昔はビニール袋に入れて「ほれほれ」って見せればＯＫだったんですが
「Ｘ線カット袋」が写真用品であるから、それに入れればＯＫらしいです。（よね？みなさん）
レンズ付きフィルムは、腕が良ければ一眼レフの方が良く写ると思うんですが、腕がないと逆転しちゃったりするので、なんとも…
ISO800のフィルムを一眼に入れて標準プログラムにするのが、無難に失敗が少ないかも。

書込番号：2572043

[かま＿]

夕景、夜景を撮るなら三脚は必要です。
ただ、大きな三脚を旅行に持ってかせる気はありません。
縮めて12センチ（？）くらいのミニ三脚を、テーブルや手すりに乗せて、カメラの重量バランスはうまくとって、セルフタイマーで撮ればいいと思います。

パンダと追いかけっこ、娘さんのお母さんぢゃなくて良かったですぅ〜（爆）

書込番号：2572071

[かま＿]

連続カキコすみません、今過去ログ確認しました。
ＡＬ−１のかただったんですね。
フォーカスエイド、単４を２本使う、特徴的なカメラでしたね（笑）
これはもう、北海道で*istを振り回してくるしかないでしょう！

書込番号：2572152

X 線の手荷物検査は、かなりやばいです。また、預けるのもよくないです。

フィルムはひとまとめにして、X 線の機械を通さずに、
検査官に直接チェックしてもらいましょう。
できれば、カメラの中のフィルムも入れっぱなしにせず出しておくのがよいでしょう。
最近の検査機のX 線は強力なので、｢Ｘ線カット袋」の効果もあまりないと聞きます。

フィルムのX 線カブレ（色合いがおかしくなったり、霧がかかったような画像になる）で、
せっかくの思い出の写真が台無しにならないよう気をつけて下さい。

書込番号：2572317

[goodidea]

手持ちで持ち込みがいいのではないですか。

フィルムでーＸ線通したけど無事でしたがだめなんですか。
私は飛行機内でも撮りたいので持って乗っちゃいます。多くの方が飛行機に乗り込んで画像を持ってきてるところを見ると大丈夫なように思うんですけど。甘いですかねえ。

書込番号：2573361

最近のX 線の検査機は、照射するX 線量を変えられるそうです。
怪しいと思われたら強く照射されるので、フィルムがやられる危険があります。

機械を通さずに、係の人に「フィルムです」と直接渡して検査してもらいましょう。

書込番号：2574353

[かま＿]

Ｘ線のご指摘ありがとうございます♪

検査器はわかりませんが、最近は高感度フィルムがよく使われるので、なおさらダメだというのも聞いた事がありました。
実は私も、海外（香港）ではＸ線に通したことがあります。言葉しゃべれないから面倒くさくて(^^;;
ISO100でしたが大丈夫でした。
（もちろん、「だからみなさんも大丈夫」とは言ってませんよ〜）

＞goodideaさんのはＩＳＯいくつでしたかぁ？

それとすいません、ミニ三脚を勧めましたが、もちろん一眼レフには摘要外で、ただ、持って行かないよりは良いだろうと思ったのですが、
今、２個、試してみたのですが、１個はうまく行ったのですが、
先週買ったもう１個（とは言っても同じものなんです）は、
向きを固定するネジ部の締まりが悪くて、壊れそうなくらい締め付けないと、カメラがぐにゃっと下を向いてしまいました。
やっぱりちゃんとした三脚ぢゃないとダメみたいです。
いい加減な事書いてすみませんでした　ｍ（＿＿）ｍ

書込番号：2574675

みなさん、丁寧なレスをありがとうございます。

｢Ｘ線カット袋」も危ないんですね。恐いですね、X線！（☆ｏ◎）
フィルムは係りの人に直接渡します。
それから、カメラも機内に直接持ち込む予定です。
はじめての飛行機にはしゃぐ（だろう）
娘の姿を撮る予定なのです(^.^)

また、イロイロ教えていただく事があると思います。
これかも「りぼんのママ」をよろしくお願いします！！

ありがとうございました。

書込番号：2576449

L-30とL-5

L-30が、19800円、L-5が、29800円が現在の最低価格だと思うのですが、フラッシュはL-5より、L-30が大光量で、マクロとズーム倍率では、L-5が上だし、トータルでは、どちらに軍配が、上がるのだろうか？　どちらを購入した方が、得なんだろう？　　　迷います。

書込番号：2562957

L-5とL-30に迷う

簡単に撮影できる、一眼のカメラが欲しくなって、L-5とL-30に絞ったのですが、どちらが良いものか、とても迷っています。　L-30はフラッシュがGN25で大光量で良いし、L-5はズーム倍率が良いし、両方の価格差も、1万円以内に、なってきているので、さらに、迷ってしまいます。

書込番号：2561749

どのカメラを選んだらいいのか・・・

近くの店でEOS kiss 5 スターティングキットが\53.800、 EOS Kiss �VL EF28-300mm ダブルズームレンズキット付が\39.800で売られていました。
以前から一眼レフが欲しかったので今購入意欲が高まってきているのですが
このサイトををみるとおまけレンズはおまけ性能というのを見かけたので
迷ってしまっています。EOS kiss 5 EF28〜90mmを買って他のレンズを買い足すか初心者だからこのセットで十分なのか。
主にはスポーツ（野球観戦）を撮ろうと考えているのですが。
EOS kiss 5とEOS Kiss �VLの大きな違いは何なのでしょうか。
お店では商品の利点は聞けても欠点は聞けないのでこの商品の利点、欠点も教えてください。

書込番号：2560189

初めまして｡

私も初心者なので､wattiさんの満足の行く回答をする事が出来るかどうか判らないのですが･･･f^_^;｡

｢スポーツ(野球観戦)｣を撮られたい場合､｢スターティングキット｣･｢ダブルズームレンズキット｣附属の望遠系ズーム･レンズ(おそらくは､最長焦点距離が300mmの望遠系ズーム･レンズ)では､とても足りない様に思いますf^_^;｡
観戦する位置にもよるかと思いますが､スタンド(客席)で観戦されるなら､たとえバック･ネット裏でも､400mm位の望遠レンズが必要になるのではないでしょうか?
又､｢スターティングキット｣･｢ダブルズームレンズキット｣附属の望遠系ズーム･レンズは､｢EXTENDER EF1.4X �U｣等のテレコンバータを用いて､焦点距離を延長する事も出来ません｡
とすると､レンズにつきましては､｢CANON EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM｣位のレンズが必要になるのではないかと思います｡ただ､このレンズは､私が知っている一番廉い価格(新品)で､金151,000円しますので､純正ではなく､レンズ･メーカーのレンズで良さそうな物を選択された方が良いかも知れませんf^_^;｡
こういう大きなレンズを使うとなれば､三脚も当然､｢スターティングキット｣附属の様な物ではなく､もっとしっかりした物が必要になるかと思いますf^_^;｡
ただ､上記に紹介させて頂きました純正レンズなら､女性にとっては､カナリ重いと思います(男女差別する意図は全くありません)が､｢IS(手ブレ補正機能)｣が付いていますので､場合によっては､手持ち撮影されても良いかと思います｡

ボディに関しては､｢CANON EOS Kiss �V L｣でも｢CANON EOS Kiss 5｣でも良い様に私は思います｡
｢おまけレンズはおまけ性能｣と迄は思いませんが､｢おまけレンズ｣では｢IS付きのLレンズ｣には絶対に敵わないと思います(｢IS付きのLレンズ｣を使えば､私の様な素人でもそれなりに写りましたので･･･f^_^;)｡
異論もあるかと思いますが､｢初心者であるからこそ､カメラ･ボディにはお金をかけず､レンズにはお金をかけるべき(但し､銀塩35mmフィルム･カメラの場合)｣であると私は思っています｡

という訳でして､｢スポーツ(野球観戦)を撮ろう｣とお考えなら､｢スターティングキット｣･｢ダブルズームレンズキット｣は買われない方が良い様に思いますf^_^;｡

余計に迷わせてしまいましたら､申し訳ありませんですm(_ _)m(深々)｡
聴流されて下さって構いませんので･･･f^_^;｡

書込番号：2563529

あ、あ、「おまけレンズはおまけ程度の性能」という発言ですが、誤解とともに一人歩きしだしたようなので訂正させて下さい。
ベテランのＲＦ機（ライカなど）使用者に限定しての発言でした。
初心者を限定なら格安セットで満足すると思います。軽くて安くて必要充分な画質が得られます。カメラ用の光学レンズですので期待に応えて活躍すると思います。
今後、芸術性を求めてレンズの味やヌケなど描写性と速写性を求め、趣味（病気？）の世界ですのでお金も体力もつぎ込めば楽しくも苦しいフォトライフがおくれます。

書込番号：2564802

ごんうさん､初めまして｡

反論する訳ではないですが･･･
｢スポーツ(野球観戦)｣を撮られたい方に対しても｢おまけレンズが､軽くて安くて必要充分な画質が得られます｡カメラ用の光学レンズですので期待に応えて活躍すると思います｡｣と断言出来るでしょうか?
私は､300mmの焦点距離では不足すると思います｡

wattiさん､どの程度の写真(フレーム内の選手の大きさ)を撮られたいのでしょうか?
バックネット裏から､ピッチャーの表情を確認する事が出来る程度に写されたいという場合は､300mmではチョット厳しい様に思うのですが･･･｡

焦点距離(単位:mm)×被写体の大きさ(単位m)÷36=カメラを縦位置に構えて撮影する時､被写体がフレームの縦の長さ一杯に写る撮影距離(単位:m)

焦点距離(単位:mm)×被写体の大きさ(単位m)÷24=カメラを横位置に構えて撮影する時､被写体がフレームの縦の長さ一杯に写る撮影距離(単位:m)

と言われている様ですので､逆算します｡
ピッチャーの身長を180cmと仮定しますと･･･

縦位置撮影の場合､300mm×1.8m÷36=15m
横位置撮影の場合､300mm×1.8m÷24=22.5m

の距離迄ならピッチャーの身体全体をフレームの縦の長さ一杯に写す事が出来る事になるかと思います｡
ところで､ピッチャーとキャッチャー間の距離は18.44mです｡更にキャッチャーの後ろにファール･ゾーンが有り､その後ろにバックネットが有り､その後ろが最も近い距離であるバックネット裏席です｡
という事は､300mmでは横位置撮影でぎりぎり､ピッチャーをフレームの縦の長さ一杯に入れる事が出来るかどうか･･･微妙で､縦位置撮影では､どうやっても無理という事になるかと思います｡ましてや､セカンド･ベイスマン･ショート･ストップ･フィルダーを大きく写す事はとても無理だと思います｡
矢張り､400mm位(あるいはそれより長い焦点距離)の望遠レンズが欲しくなると思われます｡

ですが､スタジアム内全体を動き回る選手を含めて写されたい(この場合､各選手は表情を確認する事はとても無理位の大きさにしか写らないと思います)とおっしゃるなら､300mm迄の望遠系ズーム･レンズでもよいかも知れません｡

それでは｡

書込番号：2565118

ＥＯＳファンさんこんにちは。
おっしゃることは正論でよく理解できるのですが、ｗａｔｔｉさんを含めた初心の方には超望遠レンズはブレ、ボケ、重い、プラス三脚も重く、で使いこなすまえに、お金、体力、気力を消耗してしまうのではと心配しました。

プロ野球・スポーツの決定的瞬間の撮影ならば、たとえば1ＶＨＳや1ＤＭＫ�U＋ＥＦ４００／４ＤＯＩＳＬなどの史上最強機材を勧めることもできますが、現実的ではないと思います。

少年・職場対抗野球でしたらフルセット４〜５万円で購入できる「入門機」にも価値はあると思います。

私の手持ち機材では初代キスと６３０、１０Ｄは一緒に活躍してます。

書込番号：2565415

皆さんいろいろとご意見ありがとうございます。
野球とはプロ野球のことです・・・。
主に撮る目的としては野球なのですが学校行事などでも使おうと思っています。予算はそれほどないのですが初心者なのでスターティングセットから始めていろいろなことが理解できるようになってから別にレンズを買ったほうがいいのでしょうか。その場合どちらのカメラがお勧めか教えていただけたら嬉しいんですが・・・。
（たくさん書き込んでいただいたのにすみません）

書込番号：2565864

[You_PaPa]

プロ野球の観戦（撮影）なら、球場も広いので300ミリじゃ足りないでしょうね。
また、ナイターはテレビや肉眼で見るよりも暗いものなので、かなりブレるでしょう。
IS付は手ブレには一定の効果がありますが、被写体ブレは防げないですからね。高感度フィルムと明るいレンズが必要です。
報知新聞（スポーツ報知）にはEF1200ミリ F5.6（受注生産。980万円なり！）があって、センターバックスクリーンからバッターの上半身がアップで撮れるらしいですが、非現実的ですよね。
EF600ミリ F4に2倍テレコンでも100万円でしょう？
スポーツ雑誌に載っているような写真を撮りたいなら、これぐらいの出費は覚悟でしょうが、そこまで望んでいるわけではないですよね。
レンズの暗さが気になるのと、画質については全く分かりませんが、高感度フィルムを前提なら、こんなレンズも候補に挙げてみようかな？
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/index.html
一方、友達やご家族の（草）野球であれば、日中の撮影でしょうし、比較的近くから撮れるのでレンズキットのズームで十分な結果が得られます。
上を見ればきりがないですが、決しておまけレンズではないですよ。
要求する水準は人によって異なるので、一概には言えませんね。
結果的には、別のレンズが欲しくなり無駄になるかもしれませんが、授業料と思ってレンズセットを購入されてはいかがですか。
スポーツに適したレンズは、普段の撮影では持て余す可能性が高いですから、まずは標準セットで始めて、必要なレンズを買い足していったほうが、いいと思うのですが。
僕もオリンパスOM-2のあとnew kissのズームセットからスタートしました。（今はセットレンズ2本とも売却しましたが）

で、そもそもの質問のkiss5とkiss�Vの違いですが、オートフォーカスの速さは5が上です。連写速度は、5が2.5コマ/秒、�Vは1.5コマ/秒。
それよりも、僕が思うに圧倒的な違いは、スーパーインポーズのあり・なしです。（5はあり）
kiss�Vだと、どこにフォーカスしているかファインダー下部を見ないと分かりませんが、kiss5だと画面上でフォーカス枠が赤く光るので一目でわかります。
この差は大きいですよ。断然、kiss5がお勧めです。
ちなみに�Vと�VLは外観以外には機能は一緒です。

書込番号：2566534

[cr250]

私も、最初はセットのレンズで始められることを、お勧めします！！
100-400ｆ4.5-5.6Ｌ買ったところで、ナイターでは暗いです！！
400ｆ2.8Ｌや500ｆ4などは高すぎますし・・・・
最初は何を買っていいのかも、よくわからないので、セットで撮影していくうちに、自分の撮影スタイルに何が必要かわかってくると思います。その上で買い替えなどが、必要になかも知れませんが、いきなり高価なレンズを買って自分の撮影スタイルに合わなかったら、それこそ無駄です。私も最初に買ったレンズは最近使わなくなりましたが、無駄とは感じていません。いろいろ教えてもらいました！！
また、セットで十分と言う方も見えます。（大多数の方だと思います？）（撮影スタイル、求めるものは人それぞれです）
確かに、セットでは、ナイターの撮影は、つらいですが（私的には不可能？）コンパクトカメラよりは、いい結果が生まれると思います。そのときフィルムは超高感度（ＩＳＯ1600以上）のものを、使ってください、また、フラッシュは使わないようにしましょう（どうせ、フラッシュ光は届きません、前のおじさんのはげ頭が光るだけです）
本題にもどりまして、ＫＩＳＳ5とＫＩＳＳ�VＬどっち？ときかれれば、ｋｉｓｓ5　と答えてしまいます・・・ダメレスすいません！！

書込番号：2567377

お早うございます!

ごんうさん､わざわざありがとうございます!
草野球ならおっしゃる通りですよね(^_^)v｡
ただ､wattiさんは､プロ野球を写されたいみたいですf^_^;｡
ん〜､という事は､ダブルズームレンズキット附属の望遠系ズーム･レンズではどう考えても焦点距離が足りない様に思うんですf^_^;｡
勿論､明るいレンズでなくては意味が無いとか他に考慮すべき点も多いとは思うのですが･･･取敢えず､400mm迄の焦点距離をカヴァーする事が出来る望遠系ズーム･レンズで､出来るだけ廉く軽い物を選択された方がよい様に私は思うんですけどねぇf^_^;｡
例えば､You_PaPaさんがご紹介されていらっしゃるレンズの中では､｢SIGMA APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF｣なんかはどうでしょう?
勿論､｢ダブルズームレンズキット附属の望遠系ズームレンズ｣よりは重くて高価ですし､明るいレンズとは言えないかも知れません｡
ですが､｢ダブルズームレンズキット附属の望遠系ズーム･レンズ｣よりは､各選手を大きく写す事が出来る点を見逃す事は出来ない様に私は思うんですけどねぇf^_^;｡
何故､そこ迄焦点距離に拘るかと言いますと･･･フレーム内に小さく写ってしまった被写体をトリミングして大きく引き伸ばせば､モノスゴク解像度が劣化する事を身を持って体験しているからですf^_^;｡
｢最初から出来るだけ被写体を必要十分な大きさに写す｣事はとても重要な事かと思います｡

という訳でして､私は､｢ダブルズームレンズキット｣･｢スターティングキット｣はお奨め致しません｡

ですが､cr250さんがおっしゃっている｢高価なレンズを買って自分の撮影スタイルに合わなかったら､それこそ無駄です｣･｢セットで十分と言う方も見えます｡(大多数の方だと思います?)｣という事も､又､的を射ている発言かと思います｡

wattiさん､ご自分の撮影スタイルをよく考えられた上で､後悔の無い選択をなさって下さいね｡

最後に､何を購入されるにせよ､購入される前に､300mmの焦点距離と400mmの焦点距離のでは､どの位違うのか､これだけは､お店で､実際にレンズを装着させて貰って､確認なさる事をお奨め致します｡

書込番号：2567561

皆さん本当にありがとうございます。
まだレンズのことについては迷っていますが
まずはkiss5　スターティングキットを購入してどのように撮れるかなど
自分で理解できるようになってから他のレンズの購入を考えようかなと思います。EOSファンさんが言われている300mmの焦点距離と400mmの焦点距離での違いはためさせてもらおうと思います。

書込番号：2568747

[かま＿]

http://www.toshima.ne.jp/~koei/torim.htm
横レスですが、300mmと400mmの写る範囲を知りたい時、EOSファンさんのおっしゃるようにお店で覗いてみるのはもちろん無料で有効ですが、300mmを買ったあとに実際に撮影してみて、「はて400mmだったらどうだったのだろうか？」　というのは実際にプリント出来ます。
上記サイトがそのヒントです。
ちょいと計算が必要ですが、興味があったら考えてみてください。
ちなみに、400mmで撮影したものを「はて300mmでは？」は、出来ません(爆)

書込番号：2568899

[かま＿]

す、すいません、発言を良く読んでいなかったm(__)m
EOSファンさんが、モノスゴク解像度が劣化する。と書いてるのがこの方法です。
ですので、あくまで「範囲」の確認という事でお願いします。
また余計な事書いちゃった…　m(__)m

書込番号：2568929

シャッタートラブル・・・？

初めまして・・・。
　私は１ＶＨＳ（バッテリー：ニッケル水素）使っておりますが、先日、シャッター系？のトラブルに見舞われまして、原因が何なのかはっきりせず、皆様に御助言を頂けたらと思い、書き込みさせて頂きました｡
　異常時の使用状況は以下の通りです｡

　天候は、外気温５〜６℃位で、曇時々雨、屋外で２〜３時間程度、三脚に据えっぱなしの状況で使用しました｡カメラにはタオル・ビニール袋などで雨水を極力当たらないように努力しました｡バッテリーはフル充電でした。
　そのような状況下の中でシャッターを押したところ、バッテリーマークが空表示で点滅し、シャッターが１５秒程度降りっ放しの状態になりました。その時は突然のトラブルで訳が判りませんでしたので、速やかに撤収しましたが、その後、再度状況を確認したところ、異常は認められませんでした｡（バッテリー残量はフル状態）　それ以後は問題無く、いつも通り作動しております｡
　自分なりに考えられる原因を挙げてみました・・・｡

　１．ボディー内部の雨水浸入による誤動作
　２．低温状況の長時間放置によるバッテリー起電力の低下
　３．マウント接点の何らかの不調による電気信号の伝達不良

　１については、雨水で濡れる毎に、その都度タオル等で拭き取っており、また１Ｖの防滴仕様という事から、イマイチ原因として考えにくいのではと思っています｡
　２については、確かに２〜３時間、バッテリー入れっ放し、外気温５〜６℃の屋外で三脚に据えっ放しの状況でしたが、ニッケル水素という特性を考えるとどうかな？という気がします｡
　３については、キャノンＳＣに問い合わせたところ、ボディーとレンズ間の電気信号のやり取りが上手くいっていない時に、バッテリー残量表示が空表示で点滅する事があると指摘されました｡そのような場合、電源リセットやレンズ付け直しなどで復旧するとの事｡事実、トラブルが発生する直前にレンズ交換をしており、またトラブル発生２０分後位に別な場所で撮影をしたところ、難なく撮影出来ました｡
　個人的には２・３の複合的な要因に拠るものではないかと素人判断しておりますが、ここをご覧の皆様はどのように思われますか？
　皆様の御指摘・御助言を頂戴出来ましたら、幸いです｡

書込番号：2556851

こんにちは、
使用レンズは何でしょうか？
シグマのＲＯＭ非対応のレンズをつけるとそうなります。
純正でもレンズ接点の接触が悪いときに、私の１Ｖもたまになります。
レンズを付け直すとだいたいは、直ります。
保証期間内なら、修理に出したほうがいいと思います！！
私は、ストロボ接点不良に合い、保証期間内なので修理に出すついでに、ファインダーの清掃、ＡＥ、ＡＦの点検、縦位置シャッターの調整（横位置と、シャッターの感覚（深さ）を同じにしてもらいました）、マウント接点の点検、などを一緒にやってもらいました！！
それ以後は、レンズの付け替えで、エラー出ていません！
ただ２週間ぐらいかかりました！

書込番号：2557889

＞ツァイツァイ2　様
＞使用レンズは何でしょうか？

　レスを頂き、ありがとうございます｡
　使用レンズは当初がEF70〜200mm F2.8L ISで、その後に付け替えてEF300mm F2.8L ISでトラブルが発生しましたが、このようなトラブルは今までに一切無く、またこの後は同様のトラブルは発生しておりません・・・。
　レンズ付け替え当時は雨も降っており、屋外での付け替えだったので、信号接点に雨水が付着するシチュエーションは充分に考えられたと思います｡
　またEF300mm F2.8L IS使用時には、ＡＦ測距は正常に作動していたので、
シャッターあるいは絞り駆動系？の接点に接触不良があったのではないかとも推測しております｡

書込番号：2558435

ISのレンズ使用時の動作不良は、結構あちこちでユーザーから
報告されていますよ。
検索してみてはいかがでしょうか？
参考になるものがあるかもしれません。

書込番号：2564262

私の1ｖは
70-200ｆ2.8ＬＩＳを付けるとたまになりました！！
晴天時でも、おきました。
他の純正レンズでは、おきていません！！
そういえば、レンズも修理に出していました。ユニット交換ですが？リヤから2〜3枚目のレンズに問題があったので、
それから、おきていないような〜・・・・・
その後に1ｖを修理に出しています。

書込番号：2581031

＞まいるどめんそーる22　様
＞ツァイツァイ2　様

　そうですか〜。
　同様の不具合がいろいろと発生しているようですね。
　今のところ、取り敢えず様子を見てみようかな〜と思っております・・・｡
　もし今後も同様の不具合が発生するようであれば、ＳＣに修理依頼してみようと思っています｡

書込番号：2585148

ISについては、ここのレンズのコーナーでもいろいろ
報告があがってきてますね。
こっちのサイトも一時沈静化したかなと思いきや、
またアクセスが増えてきたみたいです。http://members.at.infoseek.co.jp/v1v1v1/

やっぱり品質管理に何かあるのかなぁ。
社長は敏腕経営者として、ずいぶん持ち上げられて
いますけど、ねぇ。

書込番号：2630684