一眼レフカメラ(フィルム)すべて クチコミ掲示板

教えてください

手ごろな価格のＮＥＷ ＥＯＳ Ｋｉｓｓを買うかＫｉｓｓ　ｌｉｔｅを買おうか迷っています。カメラ初心者なのでホームページにいっても解らない単語が多すぎて困っています。�@ＡＦ７点オートフォーカスとＡＦ３点とは何が違うんですか？�A６分割測光と３５分割測光の違いって何なんですか？�BＨＰ見ているとピント合わせがｌｉｔｅのほうが早いみたいなんですけど、素人でも解る範囲なんですか？�C総合的に見てどちらがお勧めですか？たくさんありますが、教えてくださいお願いします。

書込番号：2384334

(日)ピントを合わせる点がファインダー内に7つあるか，3つかの違いです。多い方が撮影の応用範囲が広がりますが，初心者の方の多くは自動選択だと思うのであまり関係ないかも知れません。
(月)露出を計算するときに画面を何分割して測定するか，ということです。基本的に多い方が正確な露出計算ができます。
(火)フォーカススピードは体感できるほどには違わないと思います。
(水)この2つなら私はKiss Liteをオススメしたいですが，本当はもう少し頑張ってKiss5をオススメしたいところです。

書込番号：2392031

そうそう，書き忘れちゃいましたが，機種依存文字に気を付けて下さいね。行頭の番号はMacでは上のように見えるんです。

書込番号：2392074

cofcof様丁寧に教えてくださってありがとうございます。Ｋｉｓｓ　ｌｉｔｅを買うことにします。5は高いので・・・

書込番号：2392635

ロックオン機能とｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｻｰﾎﾞ

ニコンのカタログを見ているとロックオン機能(ﾋﾟﾝﾄを合わせた被写体がｴﾘｱからはずれたり、前を他のものが横切っても不必要にﾚﾝｽﾞ駆動することなくﾋﾟﾝﾄを合わせつずける)とｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟｻｰﾎﾞ(ﾚﾝｽﾞ駆動時にも並行してAF検出を行いﾘｱﾙﾀｲﾑかつｽﾑｰｽﾞにﾋﾟﾝﾄ合わせを行う)というのが載っていました。EOS-7やEOS-3にもこの機能はあるのでしょうか？持っている方教えてください。また、キャノンのカメラがニコンのカメラより優れているところがありましたら教えてください。航空写真で今カメラを検討しています。
よろしくお願いします。

書込番号：2383896

[おきらくごくらく]

EOS 3もEOS-7も持っていませんが　カスタムファンクションの4の設定によりそのような機能をひきだしてやることができるはずです
EOS 3とカスタムファンクションがほぼ同じEOS-1Vにありますし
EOS 10Dにもあるので　EOS-7にもあると思われます

カスタムファンクション4-2
AIサーボAF中にカメラと主被写体の間を障害物が横切るとき、障害物にピントが合わないよう<*>ボタンでAF作動を一瞬停止させることが出来ます。露出は撮影の瞬間に決まります。

書込番号：2383977

EOS-7を使っていますが、確かにファンクション４には、そのような機能があります。今まで使ったことがないので使用感がお伝えできないのが残念です。

書込番号：2387370

[cr250]

こんにちは、
私は、1ｖ、7ともに、ｶｽﾀﾑﾌｧﾝｸｼｮﾝ4の*（ＡＥﾛｯｸボタン）でＡＦストップ使っています。サーボＡＦ時にもＡＦﾛｯｸできるので構図を変更したり、ＭＦで微調整したりと、大変重宝しています。
ただしＡＥﾛｯｸは、出来なくなるのでＡＥロックも使われる方は、*でＡＦスタート、シャッター半押しでＡＥﾛｯｸとかのほうが良いかもしれません？（私はＡＥﾛｯｸ使わないので*ＡＦストップにしていますが、7でフラッシュ使うときは、ノーマル設定にしています（*、ＥＦﾛｯｸボタンになりますので）
キヤノンのサンニッパ以上のレンズには、ＡＦストップボタンがついていますのでノーマル設定のままでも、ＡＦストップできます。（高すぎて私はもっていませんが）また1Ｖ、3は、レンズ駆動によるピント検出をしない設定も出来ますのでピントが合わない時にフォーカスが行ったり来たりしなくなるので便利です！！

書込番号：2390052

[cr250]

すいません！
誤
＞（*、ＥＦﾛｯｸボタンになりますので）
正
　（*、ＦＥﾛｯｸボタンになりますので）
すいませんアイコンも間違えました！

書込番号：2390817

返事が大変おそくなりましてすみません。みなさんありがとうございました。EOS-7でも同じような機能があるのですね。大変参考になりました。

書込番号：2414053

ピンボケに悩んでいます。

“EOS Kiss 5 スターティングキット”を購入しました。付属の90-300mmレンズを使用して歩いている人物撮影をしているのですが、今迄撮ったフィルム約20本全てピンボケでした。何が原因か分からずフィルムをISO400から800に変えてみたり、AFからMでのピント合わせに変えてみたり、全自動モードからスポーツモードに変えてみたり、現像出しのラボを変えてみたりと、色々と試してみたのですが、なんら改善が見られません。EOS Kiss 5を使用する以前はEOS Kissのボディにcanonの80-200mmのレンズを付けて、同様に歩いている人物撮影をしていたのですが、ピンボケは1割程度だったので、どうしても手ブレが原因だとは思えないのです。それともEOS Kiss 5は特別手ブレを起こし易いのでしょうか？どなたか良きアドバイスをお願い致します。

書込番号：2381788

[FUJIMI-D]

EF28-90mm F4-5.6 USM のレンズだと大丈夫なのですか?
だとすれば　EF90-300mm F4.5-5.6II USMが不良なのかも
三脚などで固定して　ぶれない状況で撮影してみて確かめてみてはどうでしょう

書込番号：2381832

アドバイス有難うございます。いつも離れた所から撮影している為、28-90mmは一度も使用した事がありませんので、近いうちにこちらのレンズも使ってみたいと思います。また、三脚については残念ながら使用するスペースが全く無いのですよ・・・。

書込番号：2389187

三脚をセット出来ないなら一脚を使用しては如何ですか？

書込番号：2413305

ありがとうございます。やはり300mmを使うにはカメラを固定する事が最重要課題なのですね。仰る通り一脚でレンズを固定してみます。

書込番号：2420116

三脚ストラップ

[おきらくごくらく]

こんばんわ

三脚を使用されている方が多いのですが
三脚ストラップはどのメーカーのものを使用されているのでしょうか

実は　現在使用しているスリックのものが使いづらく　使いやすいものに買い換えようかと思っています
使いにくいと感じた理由は　三脚の足側の方も縛る（こういう表現でいいのかな）タイプの為　使う時　持ち帰る時に非常に面倒なんです
そこで　ワンタッチで取り付けられるようなものが欲しいのですが
どなたか　このストラップが使いやすい等の意見をお聞かせください

書込番号：2379140

[ひろ君ひろ君]

私はストラップよりケース派です。
やっぱり入れるだけの方が早いよ。
ただし本当に使いやすいケースはメーカー推奨とは限りません。
私はベルボンのスーパーエースはスリックのケースに入れてますし
スリックのスナップマンはベルボンのケースに入れてます。

書込番号：2379204

[おきらくごくらく]

三脚購入時　ヨドバシのおね〜さんに大きめの三脚ケース（ケースが余ってたのか？）をつけてもらったんだけど　
３Wayの雲台のため　パン棒をはずして収納しなければならないんです(^^;;
３Way雲台を取り付けていても大丈夫なケースはあるかな　
ちょっと探してみたいと思います
ありがとう

書込番号：2379337

私は裸派です（笑）
スリックのストラップは確かに使いにくいですね。
私も買ったものの全く使ってません。
移動は殆ど車と徒歩なので他人に危険を及ぼすこともないし
1本の脚とセンターポールを鷲掴みにして
はだかで持ち歩いています。
いい握力トレーニングになります。（ちなみに4.7kgのやつです。）

書込番号：2383475

私は、ストラップ派です。
ベルボンのトライポッドバンドDX を 2 キロぐらいの三脚の
エレベーター支柱の根元と脚のひとつにギチギチに結わいて使っています。
脚のボルトを締めているので、背負っていて脚が開くことはありません。

それから、以前に、
ハスキーの三脚を一澤帆布製の布ケースに入れていた写真家を見たことがあります。
詳しく知らないのだけれど、有名なところらしいので、何かあるかも。

一澤帆布
http://www.ichizawahanpu.co.jp/index.html

書込番号：2383984

[おきらくごくらく]

一澤帆布知ってます
有名なところらしいですね
同僚が　そこのかばんを持ってました

車での移動が多いのであまり必要ないかなとも思っていたのですが
最近の撮影場所が　車を降りてしばらく歩いていかなくてはならないようなところが多いため　何かいいものあるかな〜と思ってました

ひろ君ひろ君さん、cofcofさん、バーボンウィスキーさんのご意見
参考になりました
どうもありがとうございました　<(_ _)>

書込番号：2393135

[ALPHA_246]

あるふぁと申します。こんにちは。

便乗で質問させてください(^^;

みなさん、三脚はどのようなモノ(大きさ/重さ/お値段等)を使用されているの
でしょう?

モチロン、用途や運搬手段(携帯手段?)、その他個々人の事情により一概には
言えないのは承知していますが、参考までにお聞かせいただけませんか。

ちなみにαは、SLIKのTravel SPRINTというのを使っています。その名の通り
携帯性を重視した軽量／コンパクトなモデルですが、同じく軽量／コンパクト
をウリにしたPENTAXのカメラ／レンズと合わせ、機動性に満足しています:-)
＃ トナリにゴツい三脚つけたCanonやNikonのひとがいると見た目すごく貧弱
＃ に見えます(苦笑)

でわでわ

書込番号：2398689

[おきらくごくらく]

ALPHA_246さん　こんばんわ

私は　SLIK PRO804DXという三脚を使ってます
http://www.slik.com/carbon/4906752103524.html

書込番号：2402447

受験前最後

MINOLTA α-303siってシャッター速度ってどれくらいですか？

書込番号：2378699

ほんとに最後です

書込番号：2378702

[て２くん]

１／２０００

持ってるけども、ゴミとして扱って何年も使ってないな・・・

書込番号：2378716

そんな悪いカメラですか？

書込番号：2378738

[て２くん]

軽量化にするために、マウント部分がプラスチックになっています。使ってるうちにはげていくし、削れていくのは間違いない・・・
また、ＤＸ方式の自動のみで手動でＩＳＯの変換も出来ないので、増感も出来ませんね・・・
イヤだったから、すぐに、７０７ｓｉを買ったけども・・・
303siが人気があるから、以上の問題点が修復された、303siSuperと言う機種がでました。
303siは、シャッタースピードが１／６０か１／９０でしか切れないからね・・・　外付けをつけても同じだったと・・・　はやり上の機種とは全く違いますね・・・　その当時の上の機種は、最高で１／４０００とか、１／８０００で、フラッシュをたいて撮影出来ましたので・・・　それだけ早いものがあっても使い道はほとんどないけども。

書込番号：2379238

コンタックス初心者です。

Ｆ１００からＲＸ�Uにシステム変更を考えてます。そこで、下記の書き込みに"
フォーカスインジケータがなくなった分、露光インジケータが（確か）追加されていますが、＋−２段であり、リアルタイムでの露光差が表示されないため、リバーサル中心でしたら、これは非常に使いにくいです。"というのが、あったのですがどういうことかわかりません。リバーサル中心ですので、Ｆ１００から変更をしないほうがいいのでしょうか？どなたか教えてください。

書込番号：2378634

F100 の露光インジケータは、
デフォルトでは露光値のステップ幅が1/3 のためプラスマイナス 2 段です。
カスタムセッティングでステップ幅を1/2 にすると、プラスマイナス 3 段になります。
リチウム電池さんは、どのように使われていましたか？

リバーサル撮影では露出がシビアなため、たとえばその露出決定のひとつの方法として、
スポット測光と露光インジケータの指標表示を用います。
スポット測光で被写体の複数のポイントを測光し、
その部分がフィルム上ではどう再現されるか指標表示をみて予測するわけです。
フィルムが再現できる階調はおおよそプラスマイナス 3 段なので、
露光インジケータもそれと等しいレンジがないと使いにくいという事です。

書込番号：2378967

バーボンウィスキーさん、早速のお返事ありがとうございます。
私は、初期値の状態のステップ幅が1/３で使ってました。
カメラ自体も初心者なので、どう違うのかがよくわかってなく、より細かい調整ができるのだなぁくらいしか思ってませんでした。

ところで、”フィルムが再現できる階調はおおよそプラスマイナス 3 段なので”ということをもう少し詳しく教えていただけませんか？
よろしくお願いします。

書込番号：2379049

基準になる明るさ（18 % グレイ）をインジケータの指標ゼロとすると、
プラス 3 が真っ白、マイナス 3 が真っ黒になります。
女性の顔であれば、ふつうプラス 1〜1.5 といったところでしょうか。

仮に、黒い服を着た女性のポートレートを自然光で撮影するとします。
背景は白い壁です。
女性の顔をスポット測光ではかり、
プラス 1 になるように絞りとシャッタースピードを決めます。
この条件で服をスポット測光ではかってみると、マイナス 3 でした。
これでは服が真っ黒になって写ってしまいます。
それはつまり、フィルム上では服の陰影やディティールが再現されないという事です。
服の様子も表現したいので、半絞り開けました。
今度はこの条件で壁をスポット測光ではかってみると、プラス 2.5 でした。
壁は真っ白く飛ばずにフィルムに再現されることがわかります。


大雑把な説明で恐縮ですが、だいたいの感じは理解できましたでしょうか？

詳しくお知りになりたければ、確か、
馬場信幸氏の本にこの事に関してのものがあったと思います。
また、さらにより深く勉強するには、
アンセル・アダムスのゾーンシステムというのもあります。

書込番号：2379410

[Burri]

＞馬場信幸氏の本にこの事に関してのものがあったと思います。

それは多分、
CAPAカメラシリーズ30「確実な露出決定」ではないでしょうか。
この本のしばらく後にα-7が発売されたので覚えていました。

書込番号：2379514

バーボンウィスキーさん、お返事ありがとうございます。ただただなんとなく撮っていただけなので、勉強になります。馬場幸信氏の本をあさってみようと思います。Burriさん、情報をありがとうございます。

ところで、結論としては、Ｆ１００からＲＸ�Uに変更するのはあまり望ましいものではないのでしょうか？マニュアル機に非常に惹かれるのですが・・・。それともＲＸの方がいいのでしょうか？
すみませんが、ご意見をよろしくお願いします。

書込番号：2379927

F100 からRX2 に変更したい理由をお聞かせ下さるといいのですが。

書込番号：2380026

Ｆ100からＲＸ�Uに変更しようと考えてる理由は、ツァイスのレンズに興味があるのとマニュアル機を扱いたいことからです。

書込番号：2380214

それなら、リチウム電池さんが、
露光インジケータを使うこのやり方を自分の撮影スタイルに取り入れるかどうか、
って事だと思いますよ。

まあ、知ってて損ではない事なので、勉強されてから考えてもいいかも。

書込番号：2380286

バーボンウィスキーさん/自分なりにもう少し勉強してみます。ありがとうございました。

書込番号：2381071