一眼レフカメラ(フィルム)すべて クチコミ掲示板

暗いところでα7

皆様始めまして。
MFのカメラを使っているのですが、いろいろな利点があるのだろうと思い、ただいまAFのカメラ購入検討中です。
カメラのことはよくわからないのでどれにしようか迷っていますが、ミノルタα7は評判がよく、撮影データの記録ができるというてんに強くひかれています。
いろいろな写真をとりたいのですが、これからライブの写真をたくさんとっていきたと思います。
先日友人にキャノンのEOS Kiss(初代)を借りて初めてAFカメラで写真を撮りました。
風景、人物撮影については特に問題はなかったのですが、小さなライブ会場で暗く、光量の変化が激しく、動きのあるものではAFのほうでうまくピントが合わず、MFで試してみたのですがファインダ内でピントの山がとてもつかみにくく感じ、レンズの指標をみながら撮影していました。
との時、トキナ19-35mmF3.5-4.5のレンズを使ったのですが、AFの精度は使用するレンズにも関係してくるものなのでしょうか？
AFにたよりっきりで写真を撮ろうとは思っていないのですが、せっかくある機能をある程度生かして撮影できればと思います。
ファインダが見やすくMFでのピントがつかみやすい、そして暗く、光量の変化が激しい、被写体がよく動く、こういったものをAFでとる場合ミノルタα7は勧めでしょうか？
みなさまライブの撮影や暗いところではどのようなカメラを使用していますか？
いろいろなご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいます。

書込番号：2063448

[パーパー]

私は舞台撮影では、ニコンF80＋SIGMA70-200mmF2.8＋ストロボ＋ISO400ネガという組み合わせで撮影に臨んでいます。本当はF100が欲しいのですが、予算の都合上...ボディのAFだとたまにピントが迷うので、ストロボに測距させて使っています。
α7は店頭で見る限り、ピントあわせはやりやすそうですね。舞台撮影には不自由しないカメラだと思います。むしろ舞台撮影ではレンズのほうが重要です。大口径望遠ズームが重宝します。ミノルタの70-200mmF2.8SSMは適していそうですね。(まだ触ったことがないので推測です。)

書込番号：2065554

[パーパー]

70-200mmF2.8SSMが適していると書きましたが、寄って撮っている場合は明るめの標準ズームでいいかもしれません。(一応念のため...)

書込番号：2065573

パーパーさん ありがとうございます。
お返事おそくなってすみません。
ニコンF80を使っているのですか　F80sも撮影データを記録できるので気になっています。
レンズは広角ズームか標準ズームのどちらかにしょうと思うのですが、なかなか決まりません。　ズームレンズは持っていないので楽しみです。
70-200mmF2.8SSMですが高額なレンズですね。とても手がだせません...
＞ボディのAFだとたまにピントが迷うので、ストロボに測距させて使っています。
お時間あればストロボの測距について教えていたけないでしょうか？
今までシャッターを切れば光るだけのストロボしか使ったことがありません。　
よろしく願いいたします。

書込番号：2069683

[パーパー]

確かにミノルタの新70-200mmは高額ですね。しかもほぼ同等の値段で、ニコンやキャノンなら手ブレ補正機能が搭載されていますしねー...
ストロボの測距とは、ストロボ側で赤い光を発光させ(まぶしくはありません。)、その光をボディが読み取ってピント合わせを行います。人の目が利かない真っ暗な暗室内でも正確にピントが合います。舞台撮影で使っていると、ほぼ100％の確率でピントが合うので、積極的に使っています。
私は舞台撮影では、上に書いた70-200mm以外に、AFニッコール24-85mmF2.8-4Dを使っています。超音波モーターではないですがピント合わせは速いです。

書込番号：2070677

また遅くなりました、すいません。
ストロボの測距についてありがとうございます。真っ暗な室内でも正確にピントが合うのであれば安心ですね。
カメラと一緒にストロボも購入しようと思っているので、いろいろと調べてみたいと思います。
EOS-7 ボディについての書き込みをみていると、AFの検出範囲について
EOS-7 KissはEV１〜　。F80、α７はEV−１〜と書かれていました。
よくわかりませんが、これは2絞り分の違いがあるということですよね...
実際に暗いところで写真をとっていてこの数字の差がどれくらのものなのかよくわかりませんが、F80、α７の購入に向けてもう少しいろいろと調べてみたいと思います。

書込番号：2087357

ミノルタは7700iのころから中級機以上のボディーにはAF補助光が付いてます。機種により対応出来るフォーカスフレームの数が違いますが…。
内蔵フラッシュで補助光も併用する機種はイマイチですが、赤色投光する機種は真暗でもボディーのみで5〜6ｍまでは（レンズにより若干変わるかも？）
ちゃんとAF出来ますよ。
P.S. 純正フラッシュの補助光を使えば（組み合わせにもよりますが）
全てのフォーカスフレームまでAF対応出来るはずです。

書込番号：2097159

せっかく買ったのにそんなー

最近ＥＯＳ−１Ｖを手に入れ使ってみると（前はＥＯＳ−５でした。）流石は高級機手にずしりとくる重量感といい、シャッターの切れといい最高だーと思っていたのですが、このページを初めて読んでちょっと気になることがあったので教えてください。
この１Ｖの信頼性がどうだ。とか、何か不良でも合ったのでしょうか？
何分このページは初めてだったのでよく分からないし、そのレスも削除されているようなのでとても気になっています。
繰り返しになるのでしょうが、端的にどういう不具合があったのかだけでも結構です誰か教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：2062606

[最近はA03]

ワンクッション、別のＨＰが入りますが、そこのＨＰから入ったほうが面白いかもしれません。
････なお、内容に関しての真偽は私にはわかりません。

http://clara.oc-to.net/impressions/tubuyaki/vol160.html

書込番号：2064857

こんばんは。
確かに発売初期の頃はシャッター問題とかあったみたいですが，
最近のものは大丈夫ではないでしょうか？

それとネット上ではアンチキヤノンの人々が多くて
様々な話題が飛び交っていますが，
自分が気に入って買ったものを楽しく使えばそれでいいと思います。
そういう発言を気にされる必要は全くないと思いますよ。

まあ，会社の体質自体に問題がなくはないみたいですが
自分の目で商品を見極めて購入すればそれでいいのでは？
少なくとも私は1VもEFレンズも楽しく使ってますよ。

書込番号：2065589

最近はA03　さん
面白いページを教えていただきありがとうございます。
私もＬレンズを2本ほど持っていますがやはり最初にごみが入っていてびっくりしました。気の弱い私は何も言えずにそのまま使っていますが、、、
また、１Ｖのシャッター不良とは驚きました。まあサービスの対応の問題もあるのでしょうが酷い感じですね。

cofcof　さん

最近のものは大丈夫ではないでしょうか？
それがですねー最近のものではなくて多分古いと思います。
新品を買う予定だったのですが、行きつけのカメラ屋で手ごろな１Ｖが入ったものですから中古にしてしまったわけです。
番号は１０４ＸＸＸなんですよ。
これって古いですよね？
でもcofcof　さん の言われるとおり１Ｖを楽しんでいこうとは考えています。

書込番号：2065777

あ〜中古でしたか〜
そのシリアルNo私のより古いですね〜
多分初期ロットではないでしょうか？
今まで何本くらい撮ったものなんでしょうね。
ID撮し込み機能での本数はいくらくらいです？

書込番号：2066280

cofcof　さん
まだ購入して3日しかたっていないので1本も現像出来ていません。
ID撮し込み機能ってフィルムのはじめに写し出されるのですよね？
何本くらい撮っているか見るのが恐ろしいです。
でもこの機能はフォーマット出来たりしないのですか？
ずっと撮影本数が続くならばいいのですけど。

書込番号：2067583

ID撮し込み機能は仰るとおりフイルムの最初にIDを撮し込むものですが，
確かフォーマットはできなかったように思います。
リンクソフトとか使えばもしかするとできるのかな？
999本までいってから0に戻ると認識していたのですが・・・
発売から3年くらいで1000本超えるほど撮ってる人は余りいないと
（イヤ結構いるのかな？）思いますので
IDのナンバーが参考になるかもしれないです。

書込番号：2068257

余談ですがボディーのシリアルNoで新旧は判断できないと思いますよ
フィルム室にヒッソリと【製造年記号】が書かれています

詳しくはこちらに書いて有りました
http://clara.oc-to.net/impressions/tubuyaki/vol189.html

ちなみに　EOS-1V発売2000年3月

書込番号：2070926

cofcof　さん
ナメクジの海水浴　さん
大変勉強になります。ちなみに仕事が忙しくまだ1本撮り終えていませんんで撮り終えて確認が出来ましたら報告します。

話は変わりますが私カメラ持つとかなり汗をかいてしまいます。
ボディーにいっぱい結露というか水蒸気がたくさん付いてしますのですが
これって故障の原因なんかにならないのかなぁーとか思ってしまします。
皆さんはどうですか？手に汗かきません？

書込番号：2071408

[LARK2]

私の場合は、あまり話の聴かない、巻き上げトラブルに見舞われました。
修理してからは順調です。
耐久性は1Nの方がいいという人もいますが、1Vを触ると後には戻れません。

書込番号：2075709

私も汗かきなので夏場は特にグリップあたりはねちょねちょになります。
一応防塵防滴を謳っているので大丈夫ではないでしょうか？
1Vでなくてもその程度なら大丈夫なような・・・
使用後はふきふきして防湿庫へ入れるようにしています。

書込番号：2075894

LARK2 さん
耐久性は1Nの方がいいという人もいますが、1Vを触ると後には戻れません。
同感です。１ｎを触ったときにはそう感じなかったのですが、１ｖを持ってみて金属外装でこんなに感触が変わるのかと思いました。
いままで1眼はコンタックスで撮影していたのですが、１ｖを持ってコンタックスを手放そうかと真剣に考えています。
今のは中古（結構汚い）なのでもう1台新品を買うか、デジタルの１０Ｄを買うか悩んでるところです。１０Ｄも金属なのでいいかなぁー？
まだ触ったことないんです。

cofcof　さん
やっぱりみなさん汗かきますよねー！
自分だけではなくて安心しました。
でも何かの記事でバッテリーパックかパワーブースターを付けていて
手の蒸気で接点が駄目になったというようなことが書いてあったように思えます。まぁ本体は大丈夫でしょうからＨＳとかパワードライブブースターを使用の方は気をつけたほうがいいかも？
とは言っても防止策は難しいですね！

書込番号：2077594

[LARK2]

私も今日初めて10Dを触りました。
なかなか感触良かったですよ。
ボタン配列も良くなっている。
ただ、どれも電池切れでシャッターは切れませんでしたが。
D60よりも感触は良かったです。

書込番号：2092604

どうもｗ情報ありがとうございますｗ俺の１ｖは大分で作られた2003年3月比較的新しいですねｗ

書込番号：2110726

[Burri]

私も結構汗かきです。
で、今は指出しの皮手袋を使っています。
以前氷点下7度の山中湖で富士山の朝焼けを撮影したことがありまして、以来指だし手袋を探していました。使ってみると、グリップ感が増し暖かく汗も外に出ません。良いこと尽くめでした。ただしなるべく薄手のフィットするものがお勧めです。自転車・バイク・ウェイトリフティングあたりに出物があるみたいです。
お試しあれ。

書込番号：2117145

LARK2さん
１０Dよかったですか！
早く１０D欲しいなぁー
とりあえず１V、１０DでキャノンAFはいこうと思っています。

Burri　さん
情報ありがとうございます。
アウトドアショップを探索してみます。
薄手の手袋を使えばボディーに雫は付きませんか？
普段でもつかえる薄手のものがあればいいのですが。

書込番号：2127450

質問

僕は２年ほどα９０００を使っているのですが、先日シャッターを見て一つ思った事がありました。　フィルムを巻き上げる時に一番上のシャッターの上部が水で濡れた様な後がありました。　ほんとうにわずかですがそのような後がありました。　別に問題ないことなのでしょうか？
どなたか教えてください。

書込番号：2059102

[最近はA03]

下記のＨＰ参照。(なお、２．のＨＰは、１．の内容を補足するためのものであり、それ以上の意図はありませんので、念のためお断りしておきます。)

１．http://www.est.hi-ho.ne.jp/suikodow/camera/a9000.htm
２．http://clara.oc-to.net/impressions/tubuyaki/vol118.html

書込番号：2064932

最近はＡ03さん。

どうもありがとうございました。

書込番号：2065579

お願いします

初めまして。　
突然ですが、ＮＩＫＯＮのＦ５やＣＡＮＯＮのＥＯＳ−１Ｖは良く「雨にふられても全然大丈夫」「プールに落したけど平気」とかいう書き込みがありましたが、ＭＩＮＯＬＴＡのα９はどうなんでしょうか？
宜しくお願いします

書込番号：2053274

「防滴」です。「防水」、「水中」ではありません。水滴程度では安心できますの範囲でしょう。一般的なカメラよりは厳しい環境でも撮影を行えるというものです。雨の日の傘やタオル掛け、は必要かと思います。
どのみちフイルム交換やレンズ交換では水は危険です。

書込番号：2054795

「ごんう」さん。　どうもありがとうございました。
しかし、例えば「イラクを取材したときにＦ４を持っていって、雨にさんざん濡れたが全然大丈夫」とか「１Ｖを持って風景を撮ってたら雨がふってきて・・・」とかいうお話があるんですけど、本当ですかね？
α９の場合、仮に雨に濡れたとしたら　撮影後はどういう風にした方がいいでしょうか？

書込番号：2056221

[Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ]

防滴仕様の１Ｖでも、防滴仕様のレンズは一部の高級レンズのみですから、自ずと限界があります。
今の一眼レフ＋レンズは電子部品の固まりです。水がかかるのを防がないと、回路はショートして動かなくなるし、その影響はコントロールしているＣＰＵにも及びます。傘が差せない状況では、タオルを巻くとか、ビニールでカバーする事ですね。
濡れてしまったら。。。。分かるところは水分をふき取り、レンズを外し、裏ブタを開け、乾燥するしかない。熱を直接当てては駄目ですよ、出来れば除湿機の有るところにおいておくと良いでしょうね。
これで動きに問題なかったら、貴方はラッキーです、位にトラブルの原因になります。
書かれている例はちょっと誇大広告ですね。本当にそうだったとしても、直ぐ後にオーバーホールしていると思いますが。

書込番号：2056538

リバーサルフィルムの現像について

ＥＯＳ−３を使いでして約１年になり、それなりに使いこなせる様になってきたので、先月からリバーサルフィルムに挑戦し、いろいろなものを撮っていました。
現像したネガを眺めていると「さすがにリバーサルだなー」と、その色合いなどに感激していました。その中で気に入ったものをプリントしたのですが、今日できあがってきて唖然！
ネガでは露出はちょうど良いように見えるものが、プリントではすべてアンダーになっています。
さらに曇天時の撮影だったので、使用したフィルムが「ＰＲＯＶＩＡ４００Ｆ」だったせいでしょうか、今まで使用していたネガフィルム「ＲＥＡＬＡ」より格段にプリントの粒子は粗い出来です。
期待はずれの結果になってしまった原因は何でしょうか？
知識の高い皆様からの助言お願いいたします。
ちなみにレンズは
EF70-200mm F4L USM とEF28-135mm F3.5-5.6 IS USM を使用。
撮影は屋外で
子供の運動会や風景（山や高原）などを中心に撮っています。
よろしくお願いいたします。

書込番号：2051122

文章で「ネガ」とありますが、「ポジ」の事と理解して返信します。
リバーサルの場合はネガとは言わない様に。

プリントはダイレクトプリント等ありますが、ポジの色そのままが基本
です。
しかし、街中の写真屋に出してもほとんどは富士フィルム等の工場での
プリントで、機械でやっているにすぎません。
しかも広範囲なエリアの写真屋から集めてきたフィルムのプリントです
ので、はたしてそこの人間がどれほど一枚一枚に気を使ってやっている
かは分かりません。

雑誌にも「ポジの色そのままに」と堂々とうたっているので、明らかに
プリントの仕上がりが違う場合やり直しをさせればいいのです。
私もはじめは同じショットのものを２回やり直しさせた事もありますし
その後も何回もやり直しさせ、それでも納得いかなかったので、フジの
そのエリアを統括している担当者に電話をして話をしました。

それ以後は色に関しては特に気になる事も無く仕上がる様になりました。
最近では傷があったのでやり直しさせました。

やり直しの場合はお金が余計にかかるわけでは無いので、何度でも言え
ばいいです。
時間的なものは多少面倒になってしまいますけど。
注文する時も、「ポジの色に忠実に」と念をおしておけば、カメラ屋で
注文書にそのむね記入しておいてくれると思います。

しかし、厳しい客の注文が無いとラボのレベルも上がりません。
それでも納得いかない場合はプロラボ等に変えるしかないと思います。

書込番号：2051197

[ジェド]

＞現像したネガを眺めていると

「ポジ」ですね（＾＾；

＞プリントではすべてアンダーになっています。

ポジを見るときは光で透かしてみますから、実際より明るく見えたりします。
プリント依頼する際にお店の人と実際にポジを見ながら、こんな感じでとか明るめにとか言えばイイと思います。
プリントが主体ならネガでの撮影がいいと思いますよ。

＞ネガフィルム「ＲＥＡＬＡ」より格段にプリントの粒子は粗い出来です。

そりゃ、感度１００より４００のほうが粗いに決まっていますよ（＾＾；
常識です（笑）
フィルムについて、もう少し勉強されてください。ネットでも情報はゴロゴロ転がっていますよ（＾＾

書込番号：2051211

早速のご返答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
質問ついいで（恥ついで）に

＞そりゃ、感度１００より４００のほうが粗いに決まっていますよ（＾＾；
常識です（笑）
ジェドさん
いちおうそれぐらいは知っていたのですが
リバーサルとネガフィルムとのではリバーサルの方が格段に粒子が細かく
感度４００でもネガフィルムの感度１００に優ると思っていたのですが、それは間違いと言うことなんですか？
すみませんが教えてください。

書込番号：2051254

[ジェド]

＞感度４００でもネガフィルムの感度１００に優ると思っていたのですが、それは間違いと言うことなんですか？

そのとおりです。

書込番号：2051308

便乗ですみません。私はリバーサルの良さはフィルム上で発揮されるもので、
プリントするならネガのほうが数段上と思っていたのですがこれも間違いで
すか？

書込番号：2051900

確かにネガはプリントを前提に設計されてるフィルムだけど、ネガにしろリバーサルにしろ最終的にはプリントして楽しむ(鑑賞する)ものだと思います。
ネガでもリバーサルでも自分の納得出来るプリントを作る為にはラボ(代理店)の人と良く話し合うことが大切なんじゃないかな？
この手間を省くためにフィルムスキャナでパソコンに取り込んでプリンターでプリントアウトする人もいるようですよ。

書込番号：2051966

[Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ]

＞この手間を省くためにフィルムスキャナでパソコンに取り込んでプリンターでプリントアウトする人もいるようですよ。
はい、私は自分で納得できるようにフィルムスキャナーを買いました。

書込番号：2052343

[最近はA03]

フィルムの話はいろいろと出たようなので私は別の視点から･･･。

･･･EOS-3は露出アンダー傾向ってのはEOS-3が出た時から言われてましたね。
　スクリーンをEc-C�Vに換えると改善されるようですね。(聞いた話)
　NO.1263615　の書き込みご参考に･･･。

書込番号：2053125

私もこのカメラを愛用しています。
たいていの一眼レフは評価測光で撮るとアンダーになるようで、ネガだとごまかしが効いているだけですね。逆にオーバーになってしまうと救いようがありません。
ポジフィルムでドンピシャな露出を得るにはスポット測光をマスターしないといけません。（やり方はここでは長くなるので省きます）
じっくり測光している余裕の無いときは露出ブラケッティングでバシバシ写すのがポジ使いの常識的な写し方です。
また室内とか夕暮れとかでなければ、ISO100以下のフィルムがおすすめです。不必要に感度を上げて手ブレを防ぐという考えは捨てたほうがいいでしょう。

書込番号：2053560

[最近はA03]

＞じっくり測光している余裕の無いときは露出ブラケッティングでバシバシ写すのがポジ使いの常識的な写し方です。

････話は違いますけど、私が普段、フィルム給送速度(巻き上げ速度)にこだわっているのは、ここの部分がかかわってくるからです。
　１〜1.5コマ／秒じゃあ、ツラいんじゃないかなぁ･･･。
･･･ってこれも主観の問題だから、『いや、そんなことは気にする必要は無いです』って人には全然気にならないんでしょうけれども･･･。
　でも、速いにこしたことはないですよね。(きっと)

書込番号：2054153

＞････話は違いますけど、私が普段、フィルム給送速度(巻き上げ速度)にこだわっているのは、ここの部分がかかわってくるからです。

わたしもそうですね。人物スナップの時など巻き上げ速度が速いほど、露出が違う同じ様な写真ができあがりますし、手持ちで建物撮る時とかにも速度が速いほど便利です。

書込番号：2085818

[最近はA03]

おぉっ！　フィルム巻上げに関して、意見が合ったのは初めてです(笑)

書込番号：2097205

ポジからのダイレクトプリントは、希望通りの仕上がりはなかなかできませんね。最近はスキャナーでPCに取り込んで、プリンターで仕上げています。元来ポジは印刷原稿用ですから、ラボ任せのダイレクトプリントは限界があります。

書込番号：2188420

キャノンかコニカミノルタか

初めて書きます。その名のとおり、これからカメラを始めようとか思っているようなド素人です。

さて、本題ですが、僕は今、第１号をどのカメラにして始めようか、と悩んでいます。インターネットなどで検索したところ、キャノンと、コニカミノルタという選択肢が出てきました。僕のような、お金に余裕がなく、しかもカメラのことに関してそれほど知識がないような素人に　は、どんなカメラが一番よいのでしょうか。ちなみに、被写体は飛行機など、屋外を中心とする、比較的動いている被写体が中心です。先輩方のご意見を聞けたらなと思います。よろしくお願いします。

書込番号：2049741

[パーパー]

お金に余裕がないが動体を撮りたいというのは、ちょっと厳しい注文だ思います。飛行機を撮りたいとのことですが、飛んでいる状態の飛行機を撮るのであれば、それなりの性能を持った高級機を選択するのがベストと思われます。タキシング中などの比較的ゆっくり移動している飛行機であれば、初心者向けのカメラでもだいじょうぶです。(私はたまにニコンF80で撮影しています。)
また、すぐ近くまで寄れないことが多いので望遠レンズは必須です。

書込番号：2049850

[ＫＡＮＤＡ]

アエロバティックでもペンタのZ-1とかミノルタα807i
使っている人もいますから、上位機種で無くても
AFは結構ついていくんじゃないかな。

書込番号：2050556

[最近はA03]

＞ＫＡＮＤＡさん

ＡＦではないんでしょうね？　ＭＦですよね？きっと･･･。
それとも大口径のレンズ、かついで撮ってたんでしょうか？

書込番号：2054132

[パーパー]

動体にあまり強くないミノルタは適さないかもしれません。キャノンのEOS-3あたりはどうでしょう。

書込番号：2055003

皆さん、早速のご返事、ありがとうございます。

そうですか・・・。やっぱりお金かかりそうですね。
望遠レンズについてはどうでしょうか。ミノルタはあまり種類がないように思えるのですが。他のメーカーについても。ご意見お待ちしております。

書込番号：2056373

[たいくつな午後]

フルマニュアル機ですが、ニコンFM10はいかがでしょうか。新品が2万円台で買えます。交換レンズも、ニコンは中古レンズがたくさん出ていますし、中古では不安なら、レンズメーカー製を選んでもいいでしょう。

フルマニュアルといっても、操作は簡単です。昔はコンパクトカメラだってフルマニュアルだったのですから。
写すのに手間はかかりますが、その分写真の知識もつきます。
超絶ド素人さんの撮りたい動くものは、努力次第で撮れるようになります。ただし、今すぐは無理です。動くものを撮るのはとても難しいのです。その辺は使いきりカメラで試してみると実感できます。

お金がない、知識を身に付けたいと思っているなら、これが一番いいと思います。いい写真を撮れるようになるには時間がかかりますが、だからこそ写真は面白いのでしょう。
でも、どうしても今すぐ結果を出したいというのであれば（レスしてくださった皆さんも、結果を出しやすい機種を勧めてますが）、ビデオにするのが一番手っ取り早いのではないかな。

書込番号：2059217

一年ほど前に、初めての一眼レフとして出たばかりのキヤノンKiss5を購入しました。同時に、こちらの出たばかりのタムロン２８−３００ｍｍを買いました。その後、いくつかのレンズやストロボを少しずつそろえています。だいぶカメラのこともわかってきたので、ＥＯＳの上級機種を買おうと思っていたところ、でＫｉｓｓデジタルが登場したので、こちらにしました。最高です。レンズやストロボもそのまま使っています。αデジタルなんて当分登場しそうにないので、最初の一台をキヤノンにして、本当に良かったと思っています。

書込番号：2059505

ＡＦはどのメーカーのが速くて、性能がよく、動体に強いんでしょうか。ご意見お待ちしております。

書込番号：2061228

[パーパー]

超絶ド素人さん>個人的には、キャノンのUSMレンズ・ニコンのAF-Sレンズがいいと思います。私はニコン党なので、キャノンのことについてはどなたか別の方のレスを待ちましょう。ニコンでしたら、F5orF100がオススメです。AFのセンサー自体は同じものです。AFの性能という点ではほとんど変わりません。(店頭で触ってみると、若干F5のほうが速いような気がしますが、電池のコンディションにもよるので一概には言えません。)連写はF5が7.4コマ/秒・F100が4.5コマ/秒です。(バッテリーとの組み合わせにより、さらに速くすることもできます。)

書込番号：2064358

[ＫＡＮＤＡ]

>AFのセンサー自体は同じものです。
正確には「AFモジュールは同じだがセンサはF5の方が1ランク上で
精度も高い」です。とは言っても、

>AFの性能という点ではほとんど変わりません。
おっしゃる通り普通に使う分にはあまり関係ないです。（笑）

書込番号：2064446

[たいくつな午後]

ところで超絶ド素人さん。いくらまでなら出せますか？

書込番号：2066047

キャノンorニコンか・・・。書き込む場所が違いますね。だってここミノルタの板ですよ？

しかし高いですね。ニコンもキャノンも・・・。
ちなみに、予算は・・・２０万前後です（レンズ含む）・・・（泣）

書込番号：2076640

[たいくつな午後]

ここから入ると一眼レフカメラのすべての版を見ることが出来るので、ミノルタ以外の機種も書き込まれます。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_Kakaku.asp?CategoryCD=1010

ミノルタの版だから、ミノルタのことしか書いてはいけないというわけではないですし、超絶ド素人さん自身が「他のメーカーも」と書き込まれてますので、書き込む場所が違うということはないでしょう。ミノルタにしたいということなのでしょうか？その場合は「ミノルタ指定」と書いていただければ、それに沿ったレスがつきますよ。

予算は20万円前後！お金に余裕あるではないですか。20万も出せるなら、皆さんお勧めのニコンかキヤノンでよいのでは。
本体で高いなんて行っているうちは、まだ序の口。一眼レフを買うと、交換レンズに際限なくお金がかかるのですよ。

書込番号：2078328

たいくつな午後さんへ
２０万だと、飛行機を撮る僕にとって、レンズに不自由しないでしょうか（ニコンのＡＦ−Ｓレンズは高くて高くて・・・）。あと、いい情報をありがとうございます。また機会があったら書き込みたいと思います。

また、ミノルタの動体予測は、ニコンやキャノンにくらべて、どういう点でおとっているのですか？また、ニコンやキャノンの方がいいのなら、どちらの方が、どういう点でいいのか教えていただけませんか。素人質問ですいません。なんせほんとに超絶ド素人なもんですから・・・。

書込番号：2079504

[たいくつな午後]

カメラそのものが初めてですよね。20万円でも買えないレンズとなると、超望遠レンズですか。いきなり超望遠レンズはやめた方がいいですよ。

被写体がレンズから見える範囲にないと写らないくらいはわかりますね。望遠レンズというのは、その見える範囲が非常に狭いのです。
例えば観光地の展望台にある望遠鏡で景色を見ると、見える範囲が狭くて見たい場所がなかなか探せなかったりした経験はありませんか。止まっている景色でさえ探せないのに、動いているものを追うなんて、とんでもなく難しいことです。
観光地の望遠鏡は倍率何十倍とかですから、これは極端な例にしても、被写体をレンズで追えるだけの腕がないうちは、AFの性能も何もないのです。動体予測にしても、レンズの写る範囲にない被写体は予測できません。
超絶ド素人さんの気持ちはわからなくはありませんが、残念ながら被写体の動きに合わせてカメラ自身が動き、ズーミングまで自動でやってくれる機種でもない限り無理だと思います。当然そんなカメラはありません。

とはいえ、言葉だけでは実感がわかないと思います。試しにレンズ付きフィルムで飛行機の写真を撮ってみてください。ただし、すべてど真ん中に写して下さい。これすら出来ないようでは、望遠レンズを買っても空が写るだけの結果になります。
レンズ付きフィルムはシンプルな構造ですから、レスポンスはめちゃくちゃ速いです。性能のせいには出来ませんよ。

アドヴァイスとしてはAFの速い機種を買って、まずは標準レンズで練習しましょう。高いとおっしゃているニコンAF-Sだって、24-120や24-85あたりなら予算に収まりませんか。小さくしか写せないけど、広い範囲が写るので画面のどこかには写ると思います。それをトリミングすればいいではありませんか。そして腕がついたら望遠レンズを買いましょう。その頃にはカメラやレンズのことも詳しくなっているはずです。

それからAFの性能についてですが、私は一眼レフはMF機を使用している（FM10ではありません）のでお答えできません。ニコンやキヤノンというのは実際に使っている方のお勧めですから、信用していいと思います。
気分を悪くされたらごめんなさい。早くいい写真が撮れるようにがんばってください。

書込番号：2080323

そうですね・・・。やっぱり、いきなりはよした方がいいですよね。ご指摘、ありがとうございます。
今のところ、ニコンorキャノンですね。めちゃくちゃ迷ってます・・・。飛行機を主に撮っている方は、キャノンが多いような記がするのは僕だけでしょうか。キャノンのレンズは、手ブレ補正も魅力的です。
あと、撮影データは、僕みたいな素人は必要でしょうか。勉強にとてもいいという話を聞いたことがあります。しかし、キャノンで撮影データが記録できるのは、１ｖか、デジ一眼しかないです・・・（とはいっても、ニコンもＦ８０ｓかデジ一眼しかないんですけど）。ミノルタのα-７のようにはいきませんかね。ああ、ミノルタが動体にむいていれば・・・。

書込番号：2082965

訂正
　記がする→気がする
です。すいません。

書込番号：2082970

アエロバやブルインだったら
そう悩まなくても、何でも撮れると思うよ。
AFがロストする回数がすこ〜し増減するくらいじゃ。
自分の好きな機種で大丈夫。
データ記録機能の方を重視しても問題ないよ。

書込番号：2094613

たいくつな午後さんも書かれていますがMF機は如何でしょうか。ほんの数ヶ月前迄AF機に乗り換える気がおきずMF機で基地祭等で撮影していました。

MF機を勧める理由として
1.望遠や超望遠等のレンズが安く手に入る。
2.どんな航空機写真を撮りたいのか判りませんが、例えば三沢F-2Aだったり千歳でF-15Jだったりの機動飛行の山場はは300mm位のレンズだと殆ど焦点距離Maxなのでピントの追従はさほど気にならない。
3.やはり露出の決め方を勉強するのにてきしている。(補正を含めて)
4.露出について余計な情報や操作に戸惑う事が少ない。
5.AF機程バッテリーを気にせずにすむ。
です。
最新鋭機を考えていらっしゃる様ですが、1〜2万円で程度の良いものが買えてしまう(借りてもイイと思いますが)MF機で実際に自分の撮りたい物を撮ってみてその実際の経験からAF機を選んでも20万の予算で十分かと。

参考に私は
MF機：Canon A-1 + パワーワインダーA +　100-200mmF4.5 or 400mm F5.6
AF機：CanonEOS7 + BP300 + 100-300mmF4.5-F5.6
です。AF機をEOS7にしたのは百里の様にパスラインが近い時にAFの追従が早い方がやはり良いかと経験から分かったからです。勿論暫くはこの2台体制でMF機はまだ現役です。

因みにBIなんかは超望遠より200〜300くらいの望遠の方がスモークの軌跡がフレーミングされカッコイイ写真が撮れたりしますよ。ただマニューバで機体の背中を取ろうとすると最低でも400mm以上が欲しいかも。ラインものはあまり撮らないので分かりません。

書込番号：2121028