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ハッセルブラッドのレンズ使用について

[空は晴れたり]

NとN�Uで山岳写真を撮っています。先日ハッセルレンズ用のマウントアダプターと中古のCF150mmF4を購入し、早速使用しました。好みもあるでしょうが、発色はペンタックスの純正レンズより優れているように思いました。まだ慣れないので、絞り込みを忘れて開放で撮ってしまうことと、背負って行く場合重量がネックとなりますが…。今後、80mmも購入しようかと考えております。
　どなたか同様にハッセルのレンズをアダプターを介して使用していらっしゃったら、使用感
等を教えていただけると幸いです。

書込番号：12331217

[arenbe]

ペンタの中判カメラってすごい憧れる。羨ましい。

書込番号：12332682

[ken-san]

こんにちは。
ペンタにないレンズと言うことでプラナー１１０ｍｍｆ２の中古を購入しましたが発色はそんなに違いますかね？
６４５Ｎ２と６４５ＤにＫ−５で使っています。
暗い所での撮影と明るさによるボケ味の差で使ってます。

書込番号：12412393

Ｒ４ＡかＲ４Ｍか、どっちにしようかな。

[佑(taiwan)]

こんにちは。佑です。

今までオリンパスの４３を使ってきましたが、ｍ４３のボディを買ってからｍマウトンのレンズも使うようになりました。

そして今回はレンズたちの真の力を引き出そうと思って、ボディを買おうかなと思っています。
でもこの思いは長く持つかどうかは分からないので、手ごろのやつから始まりたいと思います。
なのでＲ４を狙いました。
でもいくつ質問があります。

１．Ｒ４ＡとＲ４Ｍどっちのほうが使いやすいでしょうか。
２．Ｒ４ＡとＲ４Ｍどっちのほうがお勧めでしょうか。

周りはデジ一眼を使っている人ばかりので、聞ける人はいません。
なのでここのみなさんに聞くことにしました。
日本語はまだまだ下手なんだけど、聞きたいことちゃんと伝わってるでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：12288704

[でぢおぢ]

VESSA R4を希望と云うことは、21mmとかの広角側を主に使う撮影スタイルなんでしょうか？ (^^)

で、
>１．Ｒ４ＡとＲ４Ｍどっちのほうが使いやすいでしょうか。

と云うご質問ですが、ＡとＭの違いは『撮影に、絞り優先自動露出を使うか？』どうかと云うことになります
まあＲ４Ａは、『絞り優先自動露出』で撮るので電子制御式のシャッターユニットが載ってますから、電池無しでは使えないカメラになってますが..... (^^;;

ネガを詰めてスナップ撮影などに使うのであれば、Ｒ４Ａの『絞り優先自動露出』は便利です
一方、ポジを詰めて風景撮影に.....と云うのであれば、何れにしても露出補正を掛けて露出を決めるので、両者の使い勝手には大して違いは無い様にも思えます (^^;;

>２．Ｒ４ＡとＲ４Ｍどっちのほうがお勧めでしょうか。

個人的には、『絞り優先自動露出』も使えるＲ４Ａが使い易いのでお薦めですが、先に述べた通りＲ４Ａは電子式シャッターを使ってますので、メカ的にはＲ４Ｍの方が耐久性と云うか『修理の効く』カメラではあります


と云うことで、『どっちがお薦めか？』は、『使う方が何を重視するか？』次第で決るでしょう

もし『完全メカニカル』に拘る方であれば、Ｒ４Ｍがお薦めですし、『絞り優先自動露出で手軽に使いたい』のであれば、Ｒ４Ａがお薦めです (^^)

（こんないい加減なアドバイスで委員会？ (^^;; ）

書込番号：12291587

[佑(taiwan)]

でぢおぢさんへ

返信ありがとうございます。

レンズは多分 12mmf5.6 / 28mmf2.0 / 50mmf1.1 三本だと思います。

RFを遊んでみようと思ったのは12mmで風景を撮りたいと思ったからですが...
一応50mmf1.1で人を撮りたいです。　（４３で味わえないボケを味わいたいから...）
だから絞り優先があるのほうがいいかもしれませんね。
値段も一緒だから、R4Aのほうにしちゃおうかな...


でもまた新たな疑問がありました。
ファインダー倍率って、一体どんな違いが有るでしょうか。
R4Aは0.52倍、２８ｍｍと５０ｍｍを使うには見難いとか、そういう問題があるでしょうか。
それとも、ファインダーで見たものフィルムと違いが有るとかそういう問題あるでしょうか。

説明していただけませんか。

書込番号：12292929

[でぢおぢ]

ご質問の、ＲＦカメラの『ファインダー倍率の違い』ですが、これは簡単に云っちゃうとファインダーを覗いた時に見える『像の大きさ』と云って良いでしょう

広角系の焦点距離を使うときは、同じ大きさのファインダー内に『より広い範囲』を見せる必要がありますので、必然的に『0.52倍の低い倍率』のファインダーを入れる必要があります

一方、90mmとかの長い焦点距離を使う時には、ファインダー倍率を1.0倍の等倍にしてファインダー内の像の大きさを大きくしないと、ピント合わせがやり難くなります


ピント合わせと云えば、このファインダーの倍率はレンジファインダーのピント精度と密接に関連する『有効基線長』にも関係して来ます

ご存知の通り、基線長とは『測距窓（距離計窓）とファインダー窓の間の距離』のことですが、この基線長にファインダーの倍率を掛けたものが有効基線長となります
ＲＦカメラの場合、この有効基線長が長くなる程、ピント精度も上がりますので、ピント合わせが難しい長い焦点距離のレンズを使う時には、出来るだけ長い有効基線長のカメラを使うことが望ましいことになります


この様に、ファインダー倍率は使用するレンズの焦点距離と密接に関係します

Ｒ４Mの場合、0.52倍になっているのは、21mmレンズ用のブライトフレームを表示出来る視野角を確保するのが目的ですので、逆に言うと90mmとかの望遠系のレンズはこのファインダーでは使い辛くなります

逆に、Ｒ３Ｍの様な等倍ファインダー（って、単なる『素通しガラスのファインダー』ですが）では、90mm用のブライトフレームも使えますが、21mmレンズを使う時には『外付けファインダー』を使う必要があります

書込番号：12293854

[Aquilotti]

> 一応50mmf1.1で人を撮りたいです。　（４３で味わえないボケを味わいたいから...）

これならば、Ｒ４Ａ/Ｍはやめておいた方が良いと思います。

レンジファインダーのファインダー倍率は、ファインダー像の大きさ以前にピント合わせの能力と深い関係があります。常にＦ５.６とかまで絞ってポートレイトとかならばＲ４でも使えなくはないと思いますが、ボケを生かしたいという事ならばやはりファインダー倍率が大きいＲ３等にしておいた方が良いと思います。できればベッサよりも基準長自体がもっと長い機種を選びたいところです。


レンジファインダーの場合使い手の感覚や経験によって意見が異なるとは思いますが、

> レンズは多分 12mmf5.6 / 28mmf2.0 / 50mmf1.1 三本だと思います。

この組み合わせならば私ならば間違いなくＲ３を選びます。予算が許すならば同じCosinaでもZeiss Ikonにします（ファインダー倍率を犠牲にせず28mmの枠が使えるから）。

大口径の35mm等が加わる可能性があり、かつ良く使うならばＲ２を選びます。40mmで代替出来るならばＲ３にします。

21mmが加わりそれが殆どカメラにつけっぱなしならば、Ｒ４を選びますが、たまにしか使わないならばＲ４は選びません。ほとんどの場合、目測で充分だからです。


Ｒ４は広角(特に21ｍｍ)に特化した機種であり、決して万能機ではありませんので選択には充分に注意した方が良いですよ。

書込番号：12294352

[佑(taiwan)]

でぢおぢさん　

　でいうことは、Ｒ３は28mmでも外付けファインダーが必要になりますよね？


Aquilottiさん

　でもR3のファインダーは28mmがないではないですか。
　ホームページでは40mmまでですね。
　
　12mmはどっちでも外付けファインダーが必要ですので、論外ですが...
　28mmと50mmを使う時、外付けファインダーが必要のは遠慮したいです。
　なので、28mmと50mmが使えるボディを選びたいです。
　外付けファインダーは安いものではないからです。　＾＾”

塩銀はまったく素人なので、いろいろ質問があってすみません。　＾＾”

書込番号：12294682

[Aquilotti]

> 28mmと50mmを使う時、外付けファインダーが必要のは遠慮したいです。
> なので、28mmと50mmが使えるボディを選びたいです。


確かにＲ４Ｍ/Ａならば28mmと50mmの枠線が表示されますが、50mmF1.1で使うとなると、ただ枠線が一応表示されるというだけで、限りなく使えないに等しいと思いますよ(汗)。


先のレスでも書いたようにベッサは各モデル全て Phyisical Base Length が37mmと短いため等倍ファインダーのＲ３Ｍ／Ａでも50mmF1.1をポートレイトで使うには厳しいくらいです。Ｒ４では測距能力がそもそも足りません。(ＥＢＬ：ライカ Ｍ.０.７２＝４９ｍｍ ベッサＲ３＝３７ｍｍ ベッサＲ４＝２１ｍｍ)加えてほとんど非常用とも言える一番小さな枠線の中で被写体をコンポーズしなければならず、この点でも使い物になると言えるかどうかは微妙な所です。(絞りこんで使うにしても)


で、12mmはそもそも最初からファインダー使えず、50mmは測距能力が根本的に足らずレンズ自体が宝の持ち腐れでほとんど使い物にならず、と言う事でＲ４のファインダーは結局28mmだけでしか使い物にならないと言う感じになると思います。

救いとしてはＲ４Ｍ/Ａの場合28mmの枠線は他の焦点距離の枠線と組み合わせ表示ではなく28mmだけの単独表示のため28mm専用機的に使うには快適に使えると言う事でしょうか。


外付けファインダー代をケチって、それよりずっと高価なレンズ(50mmF1.1)を無駄にするなら本末転倒ですよ(汗)。


ＭかＡかという最初の内容からはだいぶずれてしまいましたね。すみません。

書込番号：12299477

[佑(taiwan)]

Aquilottiさん　へ

そんなこと言わないでください。
おかけで買う前に問題点を見つけることができたからです。

使いたいレンズの中には、今は28mmf2しか持っていません。
それで...　こんな思い付きが...

最安のikon　SWはなんと５５０００しかないです！
それで...　ikon　SWを買って、12mm専用機にしようかと思いました。
風景専用機とも呼んでもいいです。　　＾＾”


でも実はもう一つ悩みがあります。

外付けファインダーでピントを合わせるのは無理そうですね。
12mmは別にピントを合わせなくてもよく撮れていますが...
50mmや28mmだったら...　大問題になります。　＞”＜

書込番号：12301392

[佑(taiwan)]

みなさんへ

いろいろアドバイスくれてありがとうございました。

あとは、ピント合わせやすいほうを選ぶか、外付けファインダーがなくても28mmを使えるほうを選ぶかってとこですね。

いろいろとありがとう。　＾＾

書込番号：12311982

FM10、FM2 、F2、EMの

[ドナドナdona]

ボディの質感ってそれぞれ全然ちがいますか？F2とEMは触ったことあります(F2がしっかりした作りだったような…)。あとフィルムカメラはボディの質が低いとシャッターによるミラーショック(ブレ？)が大きいような気もするんですが、やはりこれって写真に影響ありますか？

書込番号：12272245

[マリンスノウ]

シャッター速度により異なります。

ボディがあまりにも軽いと、ミラーショックはもとより、自分の指や腕、呼吸による体の動きにも左右されます。

意地でもブラさない根性と集中力が必要だと思いますね。（私は・・・）

書込番号：12275219

[ヲタレンジャー♪]

以前このFM10やオリンパスのＯＭシリーズやペンタックスのK1000など使っていましたが、やっぱり軽くてパコンっていうミラショックが気になりました。
ある程度重量感のあるカメラの方がストレスなくて良いと思います。

写真に影響があったかと言えば、皆無では無かったはず。

書込番号：12275372

[ドナドナdona]

ん〜シャッター音１つも大きいですよね〜。私はEMを使ったりしてるんですが、あのカチャンコって音におマヌケさを感じます(*_*)…リトルニコン(EM)と呼ばれるだけあってなんだか愛嬌ありますけどね(笑)

書込番号：12275726

[そらに夢中]

ドナドナdonaさん＆みなさん、こんばんは♪

　フィルムカメラの画質はレンズとフィルムでのみ決まるのであって、使用するボディは関係ない！と言い切りたいところですが…。やっぱりボディにも拘りたいところですよね(^_^;)

　私もカメラボディにはある程度重さがあった方が、手ブレは抑え易いと思います。

書込番号：12276085

[ドナドナdona]

確かにそうですね〜適度な重量感は◎。あの〜FM10ってEMより質感弱いものですか〜？誰かご存知の方いたら……

書込番号：12276155

[そらに夢中]

　質感云々は使用される方が判断すれば良い事だと思いますが…(^_^;)

　EMとFM10は大きさは、ほぼ同じでも重量が若干違いますね。

Nikon EM…　460g

Nikon FM10…420g

　この差が何を意味するかを考えられた上で、ご自分で判断して下さい。

書込番号：12276502

[カメラ大好き人間MK-�U]

ない事は無いけど、単なる自己満足のほうが多きそう？
F2はがっしりしていて重いけどぶれたりしないのは事実です。メンテもまだ出来るし。

書込番号：12277102

[快音Ｆ３]

F1桁とそれ以外はボディの剛性が大きな違いです。
あまり関係ないように言われていますが
画質に影響するのがFILMの張りと平面性です。
ボディーが歪んでいたらピントが合わないですよね。
ふたが閉まらない歪みは論外ですが。
なぜF1桁はFILMのあたるレールが長いのかは
FILMを安定して押さえるかという重要な機構だからです。
それとミラーショックを押さえるダンパーも高級な物で
ブレを防ぐようになっています。
ミラーアップした時にミラーがどれだけバウンドするかも
ケラレまでは行かないでしょうが衝撃を吸収出来ていないことになります。
YOUTUBEにUPされているミラーの様子など見るとよくわかると思います。
つまり質感が違う、重量が違うというのに理由があります。
でも、どんな良い部品を使ってもミラーが外れるような組み立てを
するようなメーカーでは意味がないですね。

書込番号：12278292

[ドナドナdona]

遅れましたが皆さんの意見に感謝。フィルムカメラはいずれ衰退する傾向ですが…アナログにはまたアナログの良さがありますね。デジイチデビュー考え中な私ですが、フィルムカメラはカメラの基礎から色々勉強になるので好きです。

書込番号：12554778

[じじかめ]

ミラーの音と振動で、写真を撮っているという気になります。
中判のミラーショックは敬遠しますが・・・

書込番号：12555989

コシナ35ミリF2ZMとF2.8ZMの違いについて

[カメラ大好きっ子]

ツアイスイコンではないのですが、ライカＭ７で撮影をしています。３５ミリレンズが好きで、このたびF2ZMかF2.8ZMかのどちらかを購入しようと思っています。普通に考えたら少しでも明るいF2ZMの方を選ぶのが一般的（？）かと思うのですが、僕はすでにフォクトレンダー３５ミリF1.2VMを持っており、このレンズの強みであるボケ見のすばらしさに満足しています。ただ少しコントラストというか色味が薄いかなあと思い、よりコントラストの強いツアイスのＦ２ＺＭかＦ２．８ＺＭかのどちらかにしようと考えています。
いろんな雑誌を見てみると、Ｆ２ＺＭは「どんな被写体にも対応できる万能レンズ。繊細な描写をする。」とあり、
Ｆ２．８ＺＭは「とてもコントラストと解像度が高く、通好みのレンズ。旧コンタックスレンズの再来」とあります。
僕は街角スナップや風景を中心に撮影しています。僕がこのたび購入したいのは、「コントラストや色味がより強く、絞り解放でも中心のピントがばっちり出て、フレアの出にくいレンズ」です。上記の雑誌のコメントを読むと、Ｆ２．８の方がいいのかなとも思うのですが、実際に両方のレンズをお持ちの方、またはどちらかのレンズをお持ちの方、主観でかまいませんので、実際にお使いになったそれぞれのレンズの特徴を教えていただければありがたいです。諸先輩方からのコメントをお待ちしております。

書込番号：12223185

[カメラ大好き人間MK-�U]

両方お買いになったほうが早いですよ。

書込番号：12228831

[いなぽんきち]

F2.8	F8	F2.8	F5.6だったような･･･

カメラ大好きっ子さん
こんばんは！
フォクトの3512をお持ちなんですね。実にうらやましいです。限定品のシルバーを欲しくて仕方がなかったのですが、迷っている内にいつのまにやら新品の販売が終わってしまいました（涙）

私は35mmを買おうと思った時、お尋ねの２つのどちらにしようか悩みました。
色々な作例を見たのですが、正直申し上げて私の眼力では違いが分からず、結局F2.8を購入しました。
購入の決め手は、名前（Carl Zeiss C Biogon T*2.8/35 ZM）に付いている「C」に惹かれたという、ど〜しようもない理由です（笑）

そんなことから、とてもアドバイスができる立場にはおりませんが、ご参考になればと数点作例を上げておきます。
いずれも、
　・Zeiss Ikon
　・Carl Zeiss C Biogon T*2.8/35 ZM
　・Kodak Ektar 100（ただし、現像は通常のC41）
　・Epson GT-X970でスキャニング後、現像ソフトで調整
といった条件です。

私的には、ボケ味がキレイだと思っています。また、フレアは出ますが優秀な耐性があると思います。
お尋ねの解像感やコントラストについては、撮影条件や使用フィルム、スキャニングの条件（スキャナの種類や処理パラメータの設定）や後処理方法によって大きく変わってしまうので、何とも申しようがありません。
特にネガの場合、スキャニングの性能やパラメータによって、全然違う印象を受けます。

一方、ポジで撮った画像をビューアで見ると、十分なコントラストがあるように見えます。色乗りも大変良好です。

私的には大変満足しており、お勧めのレンズだと思っています。

書込番号：12247301

[カメラ大好きっ子]

いなぽんきちさん。返信をどうもありがとうございます！！作例を拝見させていただきました。被写体によってコントラストに差がある（当然ですが、、、。）ので何ともいえませんが、いなぽんきちさんもおっしゃっていたように、２者にあまり差がないなら、少しでも安いF2.8の方がいいような気がします。もう少し悩んでみます。どうもありがとうございました！！

書込番号：12263248

[コンタさん]

横浜にて　その１	その２	その３

カメラ大好きっ子さん　こんいちわ

コンタさんと申します。

もうすでに解決済みのようですがBiogon35mmF2で撮影した画像をUPします。

いなぽんきちさんがおっしゃるようにスキャン条件により変化しますので参考までに。

特に画像補正っぽいことは、してません。

ボディZeissIkonでフィルムプロビア100Fです。

書込番号：12355952

フィルムの現像（提出方法）について

[こうかくメンズ]

一眼レフカメラの購入を検討しているカメラ初心者です。
スレ違いこも知れませんがここで質問させて下さい
前からフィルムカメラに魅力を感じ、購入を検討しているのですが、
フィルムの提出方法がよくわからなくて困惑しています。

例えば、フィルムを提出する時に仕上げ方法やISO感度の指定（増感の指定？）とかするのですか？
ポジフィルムを出した時は外注？ポジフィルムのメーカーによって現像方法が違う？
ポジやネガ、ISO感度の異なるフィルムなど複数のフィルムを出した時はどうするのでしょうか？


DPEにフィルムを出すときにどういうやりとりがあるのかを教えて下さい

書込番号：12209881

[じじかめ]

特別に指定しなければ、フィルムの基準感度で現像されます。
（ＩＳＯ100のフィルムなら、ＩＳＯ100として現像されます。）

書込番号：12210190

[LR6AA]

お店にフィルムを持っていくとその場でポジが何本，ネガが何本ってチェック
して値段とできあがり予定日を教えてくれると思います．
スーパー併設の小型店とかだとポジを扱うことが少ないところもあると思うので
これはポジですと明言して渡したほうが無難でしょう．

ネガの場合，何も指定しなければ現像したものをスリーブ（６枚ごとにシートに入れる）
にして，同時プリントまで出てくると思います．同時プリント不要の場合は
現像のみと伝えます．

ポジの場合，何も指定しなければ現像したものをスリーブかスライド（１枚ごと枠に入れる）
にするか聞かれると思います．このときに特に指定しなければ増減感現像はなされません．
必要なら増減をフィルムごとに指示します．

ポジフィルムを自前で現像できない店舗の場合はそこから別の場所で集められて現像
することになると思います．今流通しているポジは基本的には同じ現像方法と思って
いいと思います（富士とコダックとありますが）．

あとモノクロも自前で現像できるところ少ないのでポジとは別で別の場所で現像する
ことになると思います．

自前で現像できる場合，ネガなら機械処理で20分ぐらい，ポジなら2時間ぐらいで
現像完了しますが，別の場所に移す場合には3日ぐらいみておいたほうがいいでしょう．

とりあえずやってみるのがいいんだはず．
お店によって自分ところでどこまでやっているかとか
詳しい人が全くいないとかあるので，いろいろ比べるのもいいと思います．

書込番号：12210214

[カメラ大好き人間MK-�U]

キタムラでしたら．．．

ネガ→同時プリントで→サイズは？→通常はLサイズ。（2Lやはがきサイズもあり）→ネガシートとプリントされた写真が紙フォルダに入ってくる。

ポジ（リバーサル）→スリーブ仕上げ（透明なシートにフイルムが挿入されてくる）か、マウント仕上げ（スライド用のマウントに仕上がる）

位だと思います。感度は何も言わなければ表示の設定で仕上がります。

分からなかったら、店員さんに聞けば何でも教えてくれますよ。（関係者じゃないです。）

書込番号：12210345

[あまぶん]

現像出す前の撮影時の注意です。

まさかとは思いますが、増感現像をする前提で撮影なさる時、くれぐれもコマごとに感度変更してはいけません。一本全て同一感度で撮影してください。

デジタルの感覚でやってしまいそうと思いましたので。

書込番号：12210570

[こうかくメンズ]

皆さん返信ありがとうございました
ISO感度はわざわざ指定しなくてもいいんですね
さっき知ったのですがネガは増感できないみたいなので、気をつけなくてはいけないのはポジの時なんですね。

ポジについては取り扱っていない場合は外注になるんですね
フジカラーならポジの現像もやってくれるんでしょうか？
フジカラーで店舗検索したらキタムラがヒットしたんですが、これは富士フイルム公認ってことですか？
フジカラーの店でもポジを取り扱っていない所もあるのかな？

とりあえず近くのスーパーに写真屋があったと思うので、まずそこでポジやモノクロを扱えるのか見てくることにします。
小さい所だから扱っていないかも知れませんがフィルムを始めるならネガから使おうと思っているので、
それまではネガが現像、プリントできれば不便しないと思います。
後はいろいろな店でプリントしてもらって、ポジを取り扱っている店や、プリントの出来がいい店など探していこうと思いました。
これもまたフィルムの楽しみかもしれませんね

書込番号：12210664

[18R-G]

こんばんは。

ポジフィルムの場合ですが、できればライトボックスとルーペがあったほうがいいですね。
目の前で別世界が広がりますよ。

書込番号：12210937

[でぢおぢ]

ご質問内容に関しては、皆さんの解答で済んだ様なので、フィルムで撮影する際の注意点などを幾つか..... (^^)

初めてフィルムで撮られるのでしたら、やはり『カラーネガ』が使い易いでしょう
理由は、カメラの内蔵露出計を使った自動露出で撮っても、大きく露出を外すことも無いからです
リバーサル（ポジフィルム）で撮る場合、フィルム本来の性能を引き出すには露出補正が必要になると思います

云うならば、カラーネガで撮るのは、デジタルをRAWで撮る様なもので、最終のプリント時に露出を合わせ込むことが出来ますが、リバーサルで撮るのはJPEGで撮る様なもので、撮影時に最終の仕上がりが決ってしまいます
とは云っても、F6などの高性能フィルムカメラであれば、余程、露出設定が難しい撮影条件で無い限り、カメラ任せの自動露出で撮っても、大きく露出を外すことは滅多に無いんですが..... (^^;;

少しばかり使い難いリバーサルフィルムですが、銘柄毎に発色などの個性もはっきり出ますので、被写体とフィルム、それと露出がばっちり合ったときの仕上がりの美しさには捨てがたいものがありますので、出来れば『何時かはリバーサルに挑戦』されることをお薦めします (^^)


フィルムでの撮影は、デジタルでの撮影に比べると『写真屋さんに現像に出す』と云う手間とお金が掛かりますが、そのひと手間を掛けただけの価値は充分ありますので、是非ともフィルムで撮る写真の世界を楽しんで下さい (^^)

書込番号：12211018

[こうかくメンズ]

18R-Gさん　返信ありがとうございます

ライトボックスとルーペでポジフィルムの鑑賞、やってみたいです。
ライトボックスというのはトレース台と同じでしょうか？
今らんぷシートというライトボックスを持っているのですがこれはフィルム鑑賞に使えるのかな？
写真用のルーペはかなり種類が少なくなってるみたいですね…
値段もけっこうするようなのでこれも慎重に選びたいです

書込番号：12211046

[こうかくメンズ]

でぢおぢさん　アドバイスありがとうございます

ポジフィルムでの撮影も興味がありましたが扱うのが難しいとのことで、
やはり最初はカラーネガを使おうと思いました。
最初からピンボケや露出がおかしい写真を量産して、それを現像してプリントするとなると少し恥ずかしいし悲しいですね…（笑）
ポジフィルムでの撮影、思っていたより難しそうですが、どんな写りをするのか楽しみでもあります

書込番号：12211111

[輝峰（きほう）]

　・たとえば、年に一回、夫婦で海外ツアー（正味10日間）などで撮ってきたとき、
　　私は、リバーサルフィルム、50本、＋　ネガ数本。
　　女房殿はネガ30本。

　・事前に、ＤＰＥ屋さんは、現像も焼付も、ポジもネガも、
　　自分の気に入った店を見つけるために、
　　少なくても20軒以上、試し焼きに出して探していました。

　・焼付は、撮影者の指示通りに焼き付けてくれる店。
　・つまり、勝手にひとの顔を明るくして焼き付けるお店がありますが、
　　撮ったときに露出補正するのは撮影者の責任。ＤＰＥ屋さんは指示通りに焼いてくれる
　　お店。
　・つまり、フィルムのとおり、ノーマルで焼いてもらう。
　・顔が真っ黒になっていても、構わず撮影者の意図とおりに撮っているので、
　　フィルムに忠実にノーマルに、焼いてもらう、、、等々

　・ネガは同時プリントして参考にする程度。

　・リバーサルフィルムは、気に入ったコマだけを、２Ｌに100枚くらい焼いてもらう。
　　フィルムに忠実に。
　　それを２Ｌ専用のアルバムに100枚を入れて記念に。

　・さらにそのなかで気に入ったコマを、四つ切、半切などに焼いてもらう、
　・２Ｌから四つ切にするときは、四つ切半切にする場合を考えて同じＤＰＥ屋を使う。
　・２Ｌと四つ切とＤＰＥ屋を変えてしまうと色合わせが大変。
　・写真用紙もＤＰＥ屋さんの使用する用紙が用紙メーカごとに色合いが異なるので、
　　２Ｌで試し焼きした意味がなくなる。

　・四つ切、半切、全紙にするときは、２Ｌをベースにどう焼き上げてほしいかを明確に。

　　等々、こまかいことはいろいろあります。

　・徐々に徐々に、経験を積んで、学んでいきましょう、、、

書込番号：12211178

[こうかくメンズ]

輝峰（きほう）さん　返信ありがとうございます

いいDPEを見つけるのにもかなり苦労するんですね…
こういう苦労があると、早く正確に現像できるデジタルはいいな。と一瞬デジカメに心奪われそうになります。
何十件も見て回るとなるとお金も手間も掛かりますね…
何十件も見て回って、気に入ったDPE屋さんを見つけても自宅から遠いとなると通うのもなかなか大変そうですね
それはそれで面白そうではあると思いますが。
それと初心者の私に写真が変に加工しているか判断ができるのか不安でもあります（笑）

半切や全紙は初めて聞きました。調べてみましたがかなりサイズが大きいですね…値段も（笑）
でも写真コンテストや何かに出すわけではないのでこれは例外かも知れません
気に入った写真ならこれくらい大きなサイズにも綺麗にプリントできますよ、ということならすごい魅力的に感じますね。
いつかプリントしてみたいです

後はフィルムの現像については30分仕上げを謳っているものはよくないんでしょうか？
フィルム現像の作業を簡略化しているので保存性が悪いと聞いたことがあります

書込番号：12211606

[LR6AA]

カラーネガの30分現像ですが，個人的には問題ないと思ってます．
というか迅速現像以外のカラーネガの現像サービスを探すのって難しいような・・・

それよりも問題なのは，回転数が落ちていたり，いい加減な管理だったりで
おきると思われる，劣化した現像液の使用とかが問題だと思います．
その店ではずれの店を利用しないようにする必要があると思います．

あとは現像されたネガの保管方法による部分も大きいと思います．
基本は光と空気に触れさせないことだと思います．

劣化を気にするならモノクロを使うというのもお勧めです．

やってみたいならとりあえずはじめてみればいいと思うけど
デジタルと違って1ショットごとにコストが発生するのを受容できるか
どうかかなぁ．

書込番号：12211813

[こうかくメンズ]

LR6AAさん　返信ありがとうございます

今はカラーネガはどこも同じような現像方法だったんですね
現像液の管理がよくないハズレのDPEだった場合の見分け方というのも時間が経たなければ分からないのでしょうか？
私がデジタルじゃなくフィルムを選ぶ大きな理由の一つが保存性に優れているということだったので、
管理がちゃんとしていないDPEがあるということはショックですね…
30分現像でも問題ないであろうということには安心しました。
もっと安心して現像するには自家現像もありか！？と一瞬思いましたが、
温度管理やコストの面で敷居は高そうだし難しそうですね
ちゃんとしているDPEかハズレのDPEなのか見分けるコツを知りたいです

書込番号：12211987

[tea party]

スレ主さん、銀塩一眼レフを、ご購入されるならば、Ｆ６をオススメ致します。明るく、視野の広いファインダー、まろやかなシャッターフィーリング等、道具として魅力的な、このカメラをぜひ！

書込番号：12212721

[LR6AA]

＞ちゃんとしているDPEかハズレのDPEなのか見分けるコツを知りたいです

いろんなところを比べてみるしかないかと・・・
ひどい場合にはあがりのネガとかプリントでトラブルわかる場合も
あると思います．いくつか経験はありますが，場数かと．

個人的には保存性とか趣味性ならモノクロ自家現像をおすすめしますけど。

書込番号：12212774

[18R-G]

最初のルーペは、ちょっと大きな虫メガネでもOKです。
それなら低コストで済み、もっと高倍率で見たいと思ったらそこで本格的なフォトルーペを探すのがいいでしょう。

自家現像は、モノクロフィルムなら慣れればそれほど難しいものではありません。
ただモノクロフィルムの場合、カラーデジタル画像をチョイスして後からモノクロ変換をするのとは違い、最初から自分の意識をモノクロにしておかないと撮れません。

しかしそれが面白くなってくると、桜も紅葉もモノクロフィルムで撮ってみたくなります。
つまり、被写体をストレートに捉えないでもその季節を感じる絵柄をどうにか表現できないか、を工夫するようになります。
カラーとは違った面白さがありますね。

まぁ撮影時に必須なフィルム以外にも色々面白い道具がありますので、焦らずゆっくり楽しんでいきましょう。

書込番号：12213040

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

ようこそ銀塩の世界へ。仲間が増えるのは嬉しいです。回答は他の方が書かれているとおりなので私の場合という事で書かせて下さい。お金が有った頃は１日に２、３０本撮影していたので、プロラボのクリエイト東京(現在の富士フィルムイメージテック)にメールオーダーしてました。フィルムを郵パックで送り、現像とベタ焼きを頼み、送られて来たベタ焼きをルーペで見て作品に仕上げたい駒をキャビネサイズに焼く事を再び郵パックで送って頼んでました。
今は収入が激減したので撮影は６本までに押さえて近所の写真屋さんに同時プリントを頼み、作品に仕上げたい駒をレターパックでクリエイト事業部に頼んでます。支払いは代金引換便で送り返してくれるので、受け取り時に払います。ﾌﾟﾛがフィルムの情報を最大限に引き出して焼いてくれるので、思い通りの作品が出来上がって来ます。気が向いたら一度平日に問い合わせてみて下さい。(^^)因みに名前のとおり富士フィルムグループです。
富士フィルムイメージテック(株)クリエイト事業部メールオーダー係03-3342-9811です。
其れからルーペは最初、３千円位の安物を使っていたのですが目が疲れるのがやけに早い上に像の外側の色が滲むのでキャノンのルーペに代えたら全然違いました。高い物はやはり良いなと…(^^)。
そういえばキャノンのルーペはいつの間にかカタログ落ちしてますね。今頃気が付きました。
あっ！そろそろ出掛けなくては。撮影会が有るので。写真機はコンタックスＮ１にエクター100、キャノンNewF1AEにリアラエース装填の２台出動です。では良い写真ライフを(^^)v

書込番号：12213299

[こうかくメンズ]

tea partyさん 返信ありがとうございます

もう半年以上もカメラ選びで悩んでいるのですが、どう考えても時間の方がもったいないですね（笑）
考えている時間も楽しいんですけどね。フィルムとデジタルの両刀も視野にいれてます。
しかし本命はフィルムです。というか本格的にフィルムを始めるなら事実上選択肢は一つしかないと思います（笑）
フィルムを使っている人はやはりデジカメと併用しているパターンが多いのかな？
フィルム一筋の猛者なんているのでしょうか（笑）


LR6AAさん　返信ありがとうございます

やはり場数と経験が必要なんですね
デジタルと違い、知識だけではどうにもならないアナログの奥深さ、面白さを感じました。
モノクロ現像にも興味があるのでいずれチャレンジしてみたいと思います。これも経験が大事ですね
まずはいろいろなDPE屋に行って現像やプリントをしてもらい、
いいDPEなのか悪いのかを見極める目を養おうと思います。
というかまだカメラは持っていないんですけどね（笑）
最悪の場合レンズ付きフィルムでもいろいろ試せるのかな


18R-Gさん　返信ありがとうございます

ルーペは種類の少なくなってるみたいですし、値段もけっこうしますね
最初は虫メガネでもokということでしたらまずそれから始めようと思います。
モノクロにも興味があります。
ただどういう仕上がりになるのかのイメージはよくできません（汗）　これも経験で養っていくんですね。
とりあえずはカラーネガから初め、次にモノクロ、リバーサル、良いDPE探し、モノクロ自家現像の順でやっていこうと思います。

ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん　返信ありがとうございます

一日に2〜30本の撮影とはすごいですね！
やはりフィルムでは財力が物を言うのでしょうか笑（すいません）
富士フィルムイメージテックというのも初めて知りました。
プロレベルの現像やプリントをしてくれる所なんですね。
これもまたすごいお金が掛かりそうなので、本当に気に入っている写真や大事なフィルムの現像をしたい時に是非利用してみたいとおもいます。
わざわざ取りに行かなくても郵送してくれるのもありがたいです。
撮影会というのもいつかチャレンジしてみたいですね。
その前にまず腕を磨かなくてはいけませんが（笑）というかカメラまだ持ってないっていう（笑）
撮影会楽しんできてください(^^)v

書込番号：12213878

[こうかくメンズ]

皆様のアドバイスのおかげでフィルム一眼レフ（F6）の購入は決定的になりました！
ありがとうございました
ああ…次はレンズ選びだッ…！

書込番号：12213895

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

購入決定お目出とう御座います。私はフィルムカメラしか持ってません(^^)v
其れからプロラボにキャビネを頼むと１枚３百円ちょっとです。一度は御試し下さい。

書込番号：12214080

[こうかくメンズ]

ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さんありがとうございます

プロラボでキャビネトッサイズのプリントを頼むと1枚3百円くらいするんですね
36枚撮りのフィルム一本をプリントしてもらうとなると…1万800円…だと…！？
しかしプロってくらいなのでプリントの出来は一級品なのでしょうね
しかし私の腕はまだ4流…というかまだ始まってすらいない…
一刻も早くF6を購入して精進したいですね

書込番号：12214139

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

私の場合、３６枚撮り１本から作品に仕上げたいと思うのは２、３駒しか無いです。(T-T)
何時までたっても素人、腕は上がりません。(T-T)

書込番号：12214326

[こうかくメンズ]

フィルム一筋のベテランさんでも苦労しているんですね…
上達への道のりは険しい…
しかし思い出の記録という観点で見れば写真の出来なんてどうでもいいんですよね（笑）
小中学生の時に使ってたレンズ付きフィルムの写真がありますが、画質は悪いし
ブレや傾いてるめちゃくちゃな構図の写真もありましたがそれを含めて今ではいい思い出写真になってます。
個人的にはこれもいい写真の部類に入るかな
写真のよさにはさまざまな要素があって面白いですね

書込番号：12214444

[カメラ大好き人間MK-�U]

＞しかし思い出の記録という観点で見れば写真の出来なんてどうでもいいんですよね（笑）

一番大事な事だと思います。プロが撮った写真より父（母）さんが撮ってくれた写真のほうが
大人になれば何より価値が出ます。（私の場合、実はかみさんに対するいい訳？）

F6で撮るなら、現像用具一式揃えて自宅プリントが最高です。ヨドバシなんかではまだ一通り揃います。

書込番号：12214633

[kandagawa]

フィルムカメラの愛好者が増えるのは、うれしいニュースですね。
プロ仕様のF6を購入するなら、最初からリバーサル・フィルムで
スタートする方が良いと思いますよ。
露出がシビアで、正確にコントロールできないと無残な結果になる所が
露出ミスの無いネガとは違います。
私はリバーサルのプリントには、ダイレクト・プリントを指定しています。
チェーン店のプリントは、黙っていると、デジタルを扱うフロンティア機で
リバーサルをプリントするのが普通で、フィルムはスキャナーにかけるだけ、
画質が劣化します。
折角フィルムで撮影しても、途中からデジカメ処理とと同じプロセスを通る
ので、フィルムで撮る意味が無くなってしまう。
ただし、ダイレクト・プリントは2Lサイズで、前述レスの通り、1枚300円弱、
フロラボに頼むと1,000円。
早くて安いところは、デジタル・プリント(100-150円)でしょう。

書込番号：12215502

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

こうかくﾒﾝｽﾞさん、キャビネは441円(税込)でした。何年か前に値上がりしたのを忘れてました。m(__)m
モデル撮影会は疲れました。曇天で木が沢山有る所だったのでISO400のフィルムを持って行けば良かった…。お昼頃から晴れると聞いていたのですが。天気が悪い時は手振れ補正が欲しく成ります。(^^;

書込番号：12215574

[こうかくメンズ]

カメラ大好き人間MK-�Uさん　ありがとうございます

プロが撮った写真より素人の撮った写真のほうが魅力的なことがありますよね
それに私の子供の頃の写真はほとんどフィルムで撮った写真だったので
フィルムに対してかなり思い出補正が掛かっているかもしれません（笑）
記録写真ならネガやモノクロ。
風景や作品レベルのものを撮りたいならポジとフィルムの付け替えで取れる写真が変わるのも魅力だと思います。
記録写真だけなら個人的にレンズ付きフィルムでも十分かなと思ったりもします

ヨドバシではまだ現像用品が売っているというのも驚きました
さすがカメラの専門店ですね
あまり売れそうにない物でも根気強く売っている店は信頼できますね


kandagawaさん　ありがとうございます


フィルムカメラには不思議な魅力がありますよね
写真は保存性に優れていることや、プリントして鑑賞することが醍醐味だと思うので、
デジタル全盛の現在でもフィルムを使う意義は十分あると思っています。
素晴らしいフィルムカメラ、もっと多くの人に使ってもらえると嬉しいですね

ダイレクト・プリントについて調べました。
フジクロームRPプリントダイレクトでしょうか、カラーリバーサルフィルムをアナログ方式でプリントするとありますね。
アナログ方式とデジタル方式でプリントの出来がどういう風に変わるのか、これも今後いろいろ試して見分けてみようと思います。
しかしデジタル方式ではフィルムで撮る意味が無いということでしたら、やはり値段が高くてもアナログ方式を選択するのがいいかな

F6を使うなら最初からリバーサルもありなんですね。
最悪の場合全てカメラ任せでもそれなりに取れてしまうんですね
しかし最初からカメラ任せでは上達しないと思うので最初から失敗覚悟でリバーサルを使って、
たくさん写真を撮っていこうと思いました。
どんどん撮ってどんどん試す。これが写真の上達や良いDPEを見つける近道かもしれませんね
ただ何万も掛かるとなると少し厳しいですが…（泣）


ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん　ありがとうございます

現像料金値上げされてたんですね
これからもフィルムの利用者が減るにつれどんどん値上げされていくのでしょうか…
いずれ趣味でやる自己満足の世界になってしまうかも…というか既になってる！？

モデル撮影会とは羨ましいです（笑）
フィルムの高感度はデジタルにだいぶ差をつけられてしまってますね
手ブレは根性でカバー！ブレてる写真もまた味があると思います。

書込番号：12215945

[オールルージュ]

F6購入されるんですか？

このカメラでマルチパターン測光に設定しておけば、
よっぽど難しい状況で無い限り露出を外すという事はありません。

だものでポジが普通に気軽に使えてしまいます。

・・・・で少し前の時代のカメラでポジを使ってみると・・・明らかな露出の失敗がいくつか
・・・とその段階になって初めてF6の露出計が優れている事を実感したり・・・・

逆に言えば手ごたえがあんまり感じられなくもあるため、
スポット測光に切り替えて自分で考えながら撮影するという方もいるみたいです。

中判を導入したため風景写真は6割方そちらに移行しましたが、基本的に今でもメイン機はF6のままです。

手持ちレンズ資産がFマウントレンズが一番多いためあらゆる状況に対応しやすく、
機動性に優れ何より使っていてストレスを一切感じないお気に入りです、
特にファインダーが見やすく、初めて「マニュアルフォーカスが楽しい」と感じたカメラです。
どのカメラを使うか迷ったら「とりあえずF6」という状態に。



現像に関しては私はポジはスリーブ仕上げ、ネガは現像のみで所有しているフィルムスキャナにかけて写真をチェックし、
プリント依頼するコマを選び出すというというやり方でやっています。

今のところ使用頻度が多いのはポジはフジのPROVIA100F、カラーネガはKodakのEktar100ってトコです。
モノクロは・・・・そんなに頻繁に使っている訳ではないですけどあえて言うのならKodak 400TX(TRI-X）が一番多いかな？

ちなみにKodakのEktar100とT-MAX100・400（モノクロネガ）はそれぞれ専用の現像処理が存在します（Ektar現像とT-MAX現像）。

但し現像を行うラボによって値段の差がでますが、
T-MAX現像は36枚撮り一本の現像で1000円以上掛かるという非常に高価な現像となっていますので、
（ケイジェイイメージングでの価格　通常のモノクロ現像540円　T-MAX現像1200円）　
T-MAXフィルムを現像依頼する際、通常の現像でも問題ない場合はそちらで十分だと思います。

書込番号：12217156

[kandagawa]

スレ主さん

プリントをどのように扱うかはユーザーの好みですが、リバーサルは
現像したフィルム自体が完成品なのて゜プリントはコンテストに提出
するときだけで、プリント代は大きな負担にはなりませんよ。
リバーサルの鑑賞の仕方として、ビューアーでルーペ越しに見る人も
いますが、私はスライド投影で楽しんでいます。
透過光で見る大型映像は、プリントのラチチュード5.5段より1-1.5段広く、
ことにシャドー部分が再現されるので、美しさはデジタルをPC画面で
写すのとは一味違います。
ただし、フィルム(コダック　E100VS 36ex)が概ね、1,000円、現像代
530円かかりますので、デジタルと比べると贅沢な写真趣味　?
プリントは、コダックはデジタル・プリントしか出来ないので、
富士フィルムにアナログで頼んでいます。

書込番号：12220910

[こうかくメンズ]

オールルージュさん 返信ありがとうございます

F6、本当に素晴らしいカメラなんですね。
特にファインダーについては多くの人が評価しているみたいなので、本当に素晴らしいんでしょうね
MFレンズにも興味があったのでピントの山が掴みやすいファインダーというのはすごい魅力的です。
調べれば調べるほど欲しくなってきます、というか本当に早く買わないと損だ（笑）

＞ネガは現像のみで所有しているフィルムスキャナにかけて写真をチェックし、プリント依頼するコマを選び出すというというやり方でやっています。

こういうやり方もあったんですね
厳選したコマだけプリントしてもらえるのは財布にも優しいので助かります。
KodakのEktar100とT-MAX100・400は専用の現像処理をしているので値段も高いんですね。
専用の現像処理ということなので対応しているラボもかなり限られてくるのでしょうか
ここらへんは後でいろいろ調べてみようと思います。


まずはF6を買わないと何も始まらないので、今月か来月あたりにF6買おうと思います！
皆さんどうもありがとうございました！

書込番号：12221073

[こうかくメンズ]

kandagawaさん　ありがとうございます！

前のレスの書き込みをしている最中にレスがあったので気が付きませんでした…すみませんです


＞リバーサルは現像したフィルム自体が完成品なのて゜

うっかり忘れてました…リバーサルならルーペで直接見ることもできたんですね。
コダック　E100VS 36exは一本1000円もするんですね
現像代は530円で36コマのリバーサルフィルムが現像できると考えるとリーズナブルな価格なような気もしますね

スライド投影機なんて物もあったんですね
少し調べてみましたが、かなりマニアックな製品みたいで機種もかなり少ない？みたいですね…
これも後でゆっくり調べてみたいと思います。


情報ありがとうございました
まずはF6を買って、いろいろなフィルムや現像を試してみたいと思います！

書込番号：12221180

[オールルージュ]

＞専用の現像処理ということなので対応しているラボもかなり限られてくるのでしょうか

基本的にKodak系のラボのみです、
街のカメラ屋さん、キタムラ・ヨドバシ・ビック等、自前で現像できない所は出来る所に送るので
基本的に現像できるラボを探さなくても大丈夫でしょう。

スピード重視の場合は自前で現像できる所を探さないといけませんが。

ちなみに私の近所のキタムラ、Ektar100だけはEktar現像でしか受付できないと言われました。
（それ以外のネガなら自前のフロンティアで現像可能な店なんですが）

T-MAXは・・・通常の現像で頼んだ事は無いんですが・・・・必ずしもT-MAX現像で無くてもOKなのかな？・・・・


・現像依頼の際、カラーネガはフロンティア導入店舗は特に指定しなければそれで現像を行うので、
ラボによるC-41現像（CN-16現像）が希望の場合その事を伝える。

・外注送りのフィルムの場合、フジ系のラボとKodak系のラボが存在するので希望を言う。
（互換性があるがフジとKodakの現像処理は異なり、更にラボによって値段が異なる）

・ネガの同時プリント不要、増感・減感、ビュープリント、その他特殊な処理は聞かれない事が多いので忘れずに伝えておく。


（後、一度右の方にある「選び方ガイド」を一度目を通してみてください）

フィルムは何かと時間が掛かる事が多いです、現像に一週間ぐらい掛かる場合もあるかも知れません、
結果確認をあせらずのんびり時間を掛けて楽しむつもりで取り組んでいってください。

・・・・後、フィルムカメラにはデジタルより低予算で購入できる大フォーマットの世界（中判・大判）、
マニュアルカメラから自動化されたカメラまで個性豊かな機種が中古市場に数多く存在するなど・・・・ハマってしまうとなかなか抜け出せない沼も存在しています・・・

書込番号：12221931

[こうかくメンズ]

オールルージュさん　返信ありがとうございます

現像の種類もいろいろあるんですね。少し調べてみました
C-41現像（CN-16現像）というのはネガフィルムの標準現像方法だと考えてよろしいのですね
30分同時プリントなどの現像はC-41現像の簡易版（C-41RA）？
そこらへんのDPEの現像だとC-41RAでしか処理できないので、ちゃんとC-41で現像してほしい時は
C-41でやってほしいと指定すればよろしいのでしょうか？そしてそうした場合は外注になる？
外注は街のカメラ屋さんでもしてくれるのならすごい助かりますね

Ektar現像やT-MAX現像というのはKodak系のラボでしか現像できないんですね
しかし一丁前に「Ektar現像で」なんて言って現像してもらっても、
出来上がった写真がブレブレで露出が狂いまくりのヘタクソ写真だったら恥ずかしいですね（笑）
ここらへんはある程度上達してから頼んでみることにしようと思います

中盤や大判カメラというのも今までは敷居が高いと敬遠していたのですが興味が沸いてきました
レンズも揃えるとなるとお金は掛かりそうですが、いつか中盤や大判カメラも使ってみたいと思います！

なんだかフィルムや現像のことについて少しずつ理解していくにつれ
フィルム撮影をやってみたいという思いがだんだん強くなってきます
でもまだまだ知識不足なのでこれからもっとフィルムのことについて知っていこうと思いました！
ありがとうございました！

書込番号：12222933

[kandagawa]

スレ主さん

「リバーサル・フィルム」は「スライド・フィルム」の別名ですので、
スライドが本来の鑑賞方法です。
ビューアー鑑賞も楽しいですが、スキャナーでデジタル化したあと、
PC画面で見ることもできます。ただし、PC画面やテレビ画面は解像度が低い
ので、画質は劣りますが。

ヨドバシなど量販店で販売しているので、一度覗いてください。
小型のものも出ているので、F6を手にした後は、是非購入したいツールです。
私のスライドは「カール・ツアイス」ですが、最近の店頭品は国産メーカーなので
リーズナブルな価格です。

書込番号：12228965

[こうかくメンズ]

kandagawaさん　返信ありがとうございます

リバーサルフィルムの鑑賞はスライド投影して見ることが本質だったんですね。
他にもルーペを使って直接見たり、プリントしたりとリバーサルフィルムはいろいろな鑑賞方法があるので面白そうです

スライドプロジェクターというのはほとんど絶滅状態だと思っていたのでヨドバシで普通に売っているというのは有難いです。
ヨドバシでは現像用品なども売っているみたいなので、
今度ヨドバシに行っていろいろ見てこようと思います。

ありがとうございました！

書込番号：12231180

ニコンフィルム一眼のスクリーンの互換性について

[ゼラチンシルバー]

昔のニコンフィルム一眼のNikon FEを所有しています
が、このカメラに最初から取り付けられているファイ
ンダスクリーンを、FE2に取り付ける事は可能でしょう
か。

FEのスクリーンはスプリットマイクロ式です。また取り
付け可能な場合、露出補正などが必要でしょうか。

お詳しい方、宜しくお願いします。

書込番号：12209160

[ロッコル８５]

詳しくないのですが、FM3AのファインダースクリーンはFE、FE2、FM2、NewFM2と互換性があります。
FM3Aのスクリーンを入れた場合FE2とNewFM2は無補正、FM2は＋1/3、FEは＋1/2または＋1/3の補正だったと思います。
なので、補正が必要かも知れません。同じ明るさの物を測ってみたらどうでしょう。

書込番号：12209669

[ssdkfz]

FEのスクリーンは暗いので・・・

FE2に装着する場合は-1/3補正だったかな？

書込番号：12209691

[じじかめ]

ＦＥにＦＥ2用のスクリーンを取り付けましたが、説明書には「+1/3〜+1/2段の露出補正が必要」と
記載されています。従って逆につける場合は「-1/3〜-1/2段の露出補正」となるはずです。

書込番号：12210413

[ゼラチンシルバー]

皆さんご丁寧にありがとうございます。
参考にして、適正な露出で撮影したいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：12212217