このページのスレッド一覧（全3366スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 RZ67によるフラッシュ撮影について |
14 | 21 | 2014年10月10日 12:42 |
| ariaにつけるクリップオンストロボについて |
5 | 5 | 2014年10月6日 15:50 |
| フィルムの空き |
14 | 14 | 2014年10月3日 17:01 |
645n？それとも・・・ |
73 | 33 | 2015年4月6日 20:46 |
| MB-40装着時、カメラ裏蓋は開きますか？ |
31 | 19 | 2015年3月11日 17:58 |
| レリーズケーブル |
18 | 13 | 2014年8月8日 12:19 |
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一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付)
当機種を利用してのフィルムフラッシュ撮影の露出についての質問です。
現在このカメラを使っています。元々デジタルカメラから本格的に写真を始めました。
現在の自分のフィルムカメラの撮影スタイルは、デジカメ、もしくは露出計付きの
フィルムカメラにて露出を計り、その数値を元に露出設定をして撮影していくという
やり方です。
撮っていくうちに、だんだんと日光下での露出の塩梅はつかめてきたのですが、（
まだまだまだですが^^）
フラッシュ撮影時にはこの方法で撮影すると、全く上手くいきません。
フラッシュメーターを使うやり方が一番いいのですが、
その他に、インスタントフィルムを使うやり方はどうかなあと思い、
そこで質問です。
フラッシュ利用時にインスタントフィルムで撮影した写真の露出設定をそのまま使ってポジで撮った場合
ポジフィルムの露出は大幅に変わってしまうのでしょうか？
このカメラに限らず、フィルムカメラをお使いの方アドバイス頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
0点
この間に1件の返信があります。
＞フラッシュ利用時にインスタントフィルムで撮影した写真の露出設定をそのまま使ってポジで撮った場合
ポジフィルムの露出は大幅に変わってしまうのでしょうか？
インスタントフィルムと言う事でポラパックを使ってFP100Cを利用すると思います
一応感度はiso100ですが感覚的な実行感度はiso160位だと思います
例えばフジのベルビア５０の場合一段増感現像をしてFP100Cの露出から一段明けるのが丁度良いです
ベルビア１００の場合はFP100Cから2/3段明け程度でほぼ同じ露出になります
とはいえFP100Cの場合1枚撮影するのに200円ほどのコストが掛かるのでフラッシュメーターを購入するのが良いと思います
あくまでインスタントは最後の確認用だと思ったほうが良いですよ
書込番号：18025912
2点
tiffinさん
お返事ありがとうございます。
それがあるんです^^
ゲットしちゃいました。
書込番号：18025916
1点
餃子定食さん
お返事ありがとうございます。
アドバイス、大変助かります。
ベルビア５０の増感、是非試してみます。
生フィルム（自分でそう呼んでるのですが、ラボに取に行って出した時のフィルム）
の魅力が凄くて、たまらないです。
フラッシュメーターもできれば購入したいです。
頑張っていい写真撮ります。
書込番号：18025958
1点
フィルムには公称感度と実効感度があり、実効感度がエマルジョン毎に違うと考えてください。
また、インスタントフィルムも感度の他に現像条件（時間・温度）がありバラツキがあります。
ですから、あらかじめフイルムをテスト撮影しテスト現像してデータを取っておくのが理想的です。
ただし、現像が安定しているラボに頼まないと厳密なデータはとれません。
ですから、一発勝負が怖いなら、撮影後に、一本だけテスト現像して、残りを増減感含め保留。
または、段階露光（ブツ撮りならできますが、人物はできないか）して現像。
どちらにしても、ポラ（インスタントフィルム）は経験を積まないで使うと、参考にもなりません。
それと、インスタントフィルムの感度、今あるのは高感度タイプだけじゃなかったでしょうか？
書込番号：18026051
0点
私もフラッシュメーターかな(^_^;)
ポラは、デジカメでも代用できるのでは(^-^)/
ボディに取り付ける、という訳には行きませんが、ISO合わせて、画角？合わせて、同じ位置で撮れば使えると思います。
ランニングコストかからないです。
フラッシュはマニュアルですよね(・・?)
デジカメだと、シューからケーブル伸ばして、RZと位置関係合わせると良いかも(^-^)/
書込番号：18026076 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そのフィルムの 使用期限大丈夫ですか？
それから、Ｃでしょ？ カラーのインスタントは露出の確認難しいよ。
フラッシュメーター使うのが無難ですよ。
書込番号：18026087
1点
私はネガカラーだけなので、ポジとかはわかりませんが、うまくいかないのはどういう状況でしょう？
デジカメでリハーサルして、だと大きくペンタ外すことは無い気もしますが(^_^;)
ポジでギリギリの線で勝負してるのかな…
ストロボは汎用等でマニュアルですよね？
デジカメにクリップオンでTTLではないですよね？
失敗するにしても、一定の傾向はありそうです(^_^;)
書込番号：18026165 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
さすらいの「Ｍ」さん
お返事ありがとうございます。
現像は同じところでやってもらうので、多分同じようにやってくれるとは
思います。
でも、インスタントの温度などによって、出来が変わるって言うのは自分も
心配してたところです。
一本だけテスト現像して、残りを増減感含め保留。
↑これナイスですね^^
参考にさせていただきます。というかおそらく、5本パック買って、一本をテストに
使って4本を後から現像します。
現像ラボが3本以上だと安くしてくれるので＾＾
どうもありがとうございます。
フジのインスタントは一応、ISO100の物が手に入ったのですが、まだ1パックしか手元に
なくて、ちなみにアマゾンでゲットしました。
MA★RSさん
お久しぶりです。
やっぱり、フラッシュメーターですよね～
数字で頭に入れた方が、次に計算しやすいですし、見当をつけやすく
なりますもんね。
ちなみに、フラッシュはTTLです・・・嘘です。
とりあえず、モノブロック使おうかと、
ただ、多分出先での撮影になると思うので、クリップオンを3台でマニュアルに
なるかもしれないですが、光量が不安です。
あまり絞らないとは思うのですが、それでも開放から最低2段絞ったとして5.6
なので、それでディフューズしたらと思うと、やっぱりモノブロック
でも、モノブロックも400wで揃えてるので微妙です。
ちょ、色々試行錯誤してみますね。
フィルムっていいですね～
お返事ありがとうございました。
書込番号：18026208
1点
MA★RSさん
黒が見事に潰れます。
だから、後ろからとか、数で勝負かなと・・・・・
さすらいの「Ｍ」さん
カラーは難しいですか・・・・とほほですが、
とりあえず、試して
でもこれからのこと考えるとやっぱりフラッシュメーターですね。
フィルムやばいですから、何がやばいって、まず、フィルムの
あの青、最高ですし、
スキャナーで取り込んだ時の程よいにじみ、あれは600万画素級の
デジカメと比較しましたが全くちがうんだなあと、
最初は、画素数低いからあんな雰囲気のある表現ができるのかと
考えたのですが、そうじゃなかったです。
フィルムの写真はやっぱりフィルムの写真です。
周りは、フィルムとデジカメ変わらないよといいますし、どこが違うか
言ってみてよと言われると
どこ調べても違いの定義はないので、言えなかったのですが。
自分なりに考えて、にじみ方がデジタルには出せないと思いますし、
見るからにフィルムは違うと思います。
と、熱い気持ちがあるので、フラッシュメーターは多分買っちゃうと
思います。
長文失礼しました。
お返事ありがとうございます。
書込番号：18026285
1点
代用方法ですが、自然光だと、フィルムカメラの露出計、デジカメの露出計が使えます。
でもストロボは無理です(；´Д`A
露出を決めて、ストロボ調整するか、ストロボ決めて、露出を調整だと思いますが、デジカメで試し撮りが必要です。
ストロボ固定だと、適当な露出で撮ってみて、オーバーなら絞るとか追い込んで行きます。
で、適正になった露出が、RZにセットする露出になります。
フラッシュメーターは、この露出を一発で出してくれます(^_^;)
私は、昔買ったやつですが、セコニックのL-408を使ってます(^O^)／
反射もスポットも出来ます。
私のはRZ67で露出計なしなので、フラッシュなしならデジカメで代用してます。
クラカメも(；´Д`A
書込番号：18026415 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あ、いれ違っちゃいました(；´Д`A
スマホなので、うちミスだらけだしヽ(；▽；)ノ
私のはRB67です。
書込番号：18026436 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
MA★RSさん
自分のはRZ67 proです。
一応、プリズムがついてて、露出もAEオートも狂ってなくて
使えます。
日中は、RZの隣にデジカメ置いて、デジカメの露出変更とプレビュー
みながらRZの数字変えて、好みの露出をつかむ方法でできるだけフィルムの
無駄をなくそうとしてるんですが。
デジカメとRZの大差はそこまでないというか、勘ですが。
フラッシュはほんとに難しいです。
ただメーター使っても、やはりどこにハイライトを置くとかシャドーをとか
色々出てくると思うんですよねー
だったらデジカメの場合 試し撮りプレビューでいいと思ったのですが。
フィルムだとそうはいかないじゃないですか、だからやっぱりフラッシュメーターで
数字として光を覚えたほうがよさげですね。
書込番号：18026505
1点
話は全く変わりますが、ちなみにMA★RSさんは
フィルムとデジカメの違いって絵的には何だと思います？
というか、フィルムとデジカメって違うと思いますか？
なんか、ポジのフィルムの美しさにとらわれすぎてて、
フィルムの写真をスキャナーで取り込んだ時の
データまだ思い込みで美しく見えてるのかなあなんて
疑問に思ったり・・・・・
現像したフィルムが美しいのは確かなんですけどね。
書込番号：18026545
1点
＞だったらデジカメの場合 試し撮りプレビューでいいと思ったのですが。
方法は方法で良いと思います(*^▽^*)
＞フィルムカメラにて露出を計り、その数値を元に露出設定をして撮影していくという
やり方です。
フラッシュありでは、これは使えないです。
という話です(;^ω^)
＞ただメーター使っても、やはりどこにハイライトを置くとかシャドーをとか
色々出てくると思うんですよねー
昼の外でも同じですね。
カメラの場合、マルチ測光とかにすれば、お薦めは教えて
くれますが、好みかどうかは違うかもしれません。
なので、中央部重点とかスポットもあります。
プレビューで好みの露出がわかれば、まずはそれをRZにセット
で良いと思います。
次に、傾向ですが、
デジタルで見てた絵と、フィルムの結果が近いかどうか。
全体的な明るさは、ほぼ同じか、フィルム側に癖があるなら
常に一定の傾向があるのでは、と思います。
傾向が分かれば、あらかじめ補正できると思います。
あと、
＞黒が見事に潰れます。
こちらですが、デジタルとフィルムでは、コントラストとか
違うと思います。
デジタル自体も、ナチュラル、スタンダード、ビビット
フィルムシミュレーションで黒の出方が変わりますし。。
なので、フィルム時代でも黒い被写体は、経験値で補正
してたと思います。
なので、黒の割合とか、撮りたい結果で、どの位出た目から
補正が必要かは、最初にチェックする必要があるかもしれません。
可能であれば、プレビューと、フィルムの上がりから、
オリジナルのピクチャーコントロールを作っても
良いかもしれません。そうすると、プレビューの時点で
フィルムならこう写るかも。。の予測がしやすいかも
しれませんね(*^▽^*)
書込番号：18026597
1点
入れ違いになっちゃいましたね('◇')ゞ
＞フィルムとデジカメの違いって絵的には何だと思います？
全体的な印象でいえば、味？でしょうか。。
難しいですね。。
画像データとしてみると、
トーンカーブ、コントラスト、カラーバランスなど違いますし、
デジタルでも、センサーとか、メーカーのチューニングでも
違いますよね。
フィルムもベルビアとコダクロームで全然違いますし。。
私の場合、ポジよりネガカラー派なので、もっと色の傾向は
ないと思います。。
絶対的な色がなく、プリントすれば、ラボマンさんのセンスとか
機械のお薦めで変わってきます。
スキャンしたら、スキャナーの絵で変わりますし、デジタル
データを補正する事も出来ます。
本当にフィルムが好きな人がポジに行くのは、ひとつ絶対的な
色があるからなのかもしれませんね。。
ちなみにライトルームにポジプリント調というプリセットが
あります。何をしてるかというと、
・ハイライトを落とす
・黒を濃くする
・トーンカーブの上の方を持ち上げる(色が濃くなる)
・彩度は、黄色を若干、青を持ち上げる
といった事をしてます。
アドビの長年のノウハウだと思いますので、あながち間違った
処理ではないのでしょう。
デジタルとポジの違いの一つの指標ではあると思います。
書込番号：18026775
0点
解決済みのところごめんなさい。
フラッシュ利用時が有るのなら フラッシュメーターは必修です。( ^ ^；
今のメーターなら定常光も測れるので 日光下での露出にも使えますし( ^ ^；
私がポジを使っていた時には よく切り現と言う方法を使っていました( ^ ^；
残りは保留と言うことで( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；
此れは 単純にフィルムを少し切ってその分だけ現像すると言うものですが
67サイズですと 66二コマ分と言う風にリクエストします( ^ ^；
これで 一コマ半ぐらいが現像されますので 残りの8コマが助かります( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；
ただ プロラボしか此れを受け付けていないと思いますが( ^ ^；( ^ ^；
それと 当然現像代は二倍になります。
ラボによっては 頭出しの切り現も受け付けてくれるかもしれませんが
基本は 後ろからに成りますので9コマ目が犠牲に成ると言うことです。( ^ ^；( ^ ^；( ^ ^；
書込番号：18026915
0点
おはようございます。
書き込みありがとうございます。
お返事遅くなりすみません。
MA★RSさん
色々と親身に考えて下さり、いつもありがとうございます。
まず、ポジプリント調、試してみました＾＾
kei9352さん
切り現ですが、早速、よくして下さるラボに相談してみますね。
どうもありがとうございました
書込番号：18034386
0点
切り現ですがフィルム１本全て同じシュチエーションで同じ露出で撮影しないと意味が無いですよ
書込番号：18035179
0点
プロの場合フィルムコストを考えないで良いので１カット（人物の場合）につきフィルムを３本以上使いますが一般の人にはあまりオススメ出来ません
例えば１日で１００本撮影した場合場面ごとに何番目のフィルムを使ったと紙に書いておいて場面が変わる所のフィルムだけを切り現します
まあ物取りの場合は切り現しないで１カットにつき段階露出（ブラケット）５コマ程度撮影しておいて１発で現像しますが・・・・・
１日でフィルムと現像代、ポラロイド代で１０万円オーバーが当たり前の世界ですから・・・・・・・
まあ逆にいえばそれだけポジフィルムはシビアということで・・・・・・
書込番号：18035211
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX Aria ボディ
先日ariaを購入いたしました。
そこで早速撮影しているのですが、クリップオンストロボをつけて撮影したいんです。
マニュアルにはCONTAX TLA360が載っているのですが、
他のストロボでは動作しないものなのでしょうか？
カメラについての知識が薄く初歩的な質問ですが、
答えていただけると助かります。
0点
CONTAX TLAシリーズなら使えますよ(*^▽^*)
TLA140とTLA 200はどうでしょう。。G1、G2、T2用なので。
脚の接点も２つです。
キタムラ中古をみても、
TLA280 2000～3000円
TLA320 4000円～
でありますので、280か320で良いのでは。
TTLは使わず、マニュアルで設定するのであれば、
汎用ストロボとか、SUNPAKのコンタックス用
とかMETSのコンタックス用もあると思います。
私はARIAではないですが、TLA320とかSUNPAKの
コンタックス用DXとか使ってます。
書込番号：18019547
2点
りんごあめちゃぁさん こんにちは
自分は アリアには TLA280使っていますが 普通に使うのには ISO400のフィルム使えば問題ないです。
後 Gシリーズ用のTLA 200もありますが これはリチウム電池仕様ですが 電池の価格が高くてなかなか使えません。
社外品の 外部オート使えるストロボであれば 使うこと出来ると思いますが やはり 便利性から純正ストロボの方が良いと思いますよ。
書込番号：18019602
2点
MA★RSさん、もとラボマン ２さんありがとうございます。
純正のTLAを買おうと思います。
お金はしっかりかけたいと思っている場合は
TLA360がベストなんでしょうか？
数字が違うのがなんなのか調べてもあまり情報が出てこず、、、
TLA360だとカメラ側で設定できるとマニュアルには書いてあったのでそれができるとやりやすいなと考えてます。
ただそれはTLA280でもできるのかがわからないんです。
教えていただけると有り難いです。
書込番号：18019821
0点
すいません。。320は360の書き間違えです(;^ω^)
TLA360のマニュアル
http://onlyzeiss2.web.fc2.com/room-manual/man-TLA360.htm
TLA280のマニュアル
http://onlyzeiss2.web.fc2.com/room-manual/man-TLA280.htm#05
キタムラ中古
http://search.net-chuko.com/?q=TLA360&limit=30&style=0&sort=price&path=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E7%94%A8%E5%93%81&s1[]=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88CONTAX%EF%BC%89
TLA280の方が弄るところが少ないともいえますし、
TLA360の方が液晶画面あるので弄りやすいかも(;^ω^)
TLA360ですが、画面がNIKONのSB-24/25/26とまったく同じですので、
当時の最上位機種だと思います。
どちらもパナソニックが作ってると思います。
カメラ側で特にいじるところはないと思いますよ。
ストロボをTTLにしたら、自動で光量調節してくれます。
TLA280はNIKONだとSB-22相当かな。。
光量が小さくコンパクトなタイプです。
B品で4000円、AB品でも7000～9000円程度で買えますので、
光量の大きい360の方を買った方が良いかと思います。
発売当時56000円してたみたいです。
書込番号：18019996
1点
MA★RSさん、ありがとうございます。
360を購入しようと思います。
助かりました。またご報告致します。
書込番号：18021256
0点
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|---|---|
ハッセルの500c/mを購入したのですが先日撮影したものを現像したらなぜかフィルムに空が出来ていたり、12枚撮ったはずが一枚しか映っていなかったりしていました。（写真のような感じです）これはカメラの故障なのでしょうか？それとも私のフィルムの装填の仕方が悪かったのでしょうか。ちゃんと矢印に合わせていたのですが。
当方フィルム初心者で詳しく分かりません。ご存知の方がおりましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
0点
20年くらいまえに、普通にそのへんの店で現像に出すと
裸が写ってたりすると、現像してもらえなかったりしたけど、
そういう類のじゃないですよねえ…
シャッターユニットが油で粘って動きが悪くなったりしてませんか…
書込番号：17998873
1点
Ka2-photoさん こんばんは
画像が無い状態の場合 フィルムに光があたっていない状態ですし 1コマ分開いている白黒の方を見ると フィルムの送り正常に送られているように見えますので 異常ないように見えます。
その為シャッターか 遮光版の動作不良な気がします。
書込番号：17998943
4点
カメラの巻き上げ部分になにかトラブルがあるのではないでしょうか？
巻き上げて普通ならロックされるのに、また巻き上げされてしまうとか。
書込番号：17999041 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Customer-ID:u1nje3raさん
裸は写っていませんね。＾＾；
シャッターも大丈夫そうでした。
もとラボマン ２さん
シャッターか遮光板だと修理に出すしかなさそうですね。前はちゃんと写っていただけに
残念です。修理費が怖いですね。
ももいろskeさん
巻き上げは普通に出来ると思いますが・・やっぱり修理に出すほかないですね。
書込番号：17999140
2点
現象をお店に頼んだのなら
どういう理由が考えられるか教えてもらえるはず。
露出が悪かった、フィルムが感光していたなど
で露出が悪かったなら
キャップが着いていた
シャッターが開かなかった
フィルムが感光していた場合
期限切れやカメラに装填しっぱなしで
フィルムの薬品が化学変化できなかった
多重露出で一度感光されていた
カメラやレンズに隙間があった
シャッターの確認は
１＼１秒に設定しシャッターを切りながらオジーチャン
２＼１秒に設定しシャッターを切りながらオジサン
と言い終わる頃に切れれば低速はまあ大丈夫かと
さらにレンズを正面からと
フィルム室をあけてレンズを背面から見て
シャッターを切ったときにレンズがあいているか
光が見えるかで確認できる。
あとフィルム送りは
１本ﾃｽﾄﾌｨﾙﾑを作り（必ずテスト用にして実撮影には使わない）
フィルムセット後フィルム室を空けたまま
フィルムが一定量送られるか見る。
押さえがない状態なので多少歪むが
送りだけみる分にはわかりやすい
テストフィルムは無駄に思えるが
空シャッターで楽しむときに
巻き上げ、巻き戻しのフィルムの重さも味わえるので
なんちゃって気分が味わえる。
書込番号：17999289
0点
もとラボマン ２さんのいうとおりで間違いないとは思うのですが・・・
すみません、とお～い記憶なので、とんちんかんだったらすみません。
ハッセルにもいろいろあるので、違う機種なのかもしれませんが・・・
遮光版の動作不良って？？？撮影時抜いて使うんじゃないでしたっけ？
単に抜き忘れじゃないかと失礼なことを思っていますが・・・
あの、フィルム交換するときに、差して外す時に挿すものですよね？？？
シャッターの故障でしたら、フィルム抜いた状態で試せばいいのかなと思います。
あと、正常に切れたか切れてないか、動作不良があれば、音で区別つくかと・・・
よく、思い出せなくて書いてしまってすみませんです。
書込番号：17999440
0点
まきたろうさん
＞遮光版の動作不良って
名前がよく分からず 遮光版と書きましたがハッセルの場合 ミラーの後ろに遮光用の扉があり ミラーが上がると同時に 開くシステムになっている物が付いていて これが開かないとフィルムに光があたらないようになっています。
書込番号：17999491
1点
もとラボマン ２さん
ありがとうございます！すっきりしました。
書込番号：17999647
0点
いろいろなご意見がありますが、写ってないコマは、真っ白、つまり光が全く当たっていないってことなので誤って感光させたのではない。コマはキチッと送られてる。
気になったのは、見た目ローキーな作品が多いなーと思いました。もし狙って露光量減らしてないのでしたら、シャッター幕の動き怪しいですね、スムーズにうごかなかったら、他の機械部分が正常でも開くの遅かったり開かなかったり、、135のカメラでですが経験あります。
書込番号：18008592 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞シャッター幕の動き怪しいですね
500CM レンズシャッターですので シャッター幕無いです。
書込番号：18008651
0点
現在もハッセル500CMを好んで使用してます、
ハッセルはレンズシャッターですが、マガジンを外すとボディ側に幕が見える筈です、
もう一つのシャッター(バックシャッター)です、
シャッターボタンを早く放すと、このバックシャッターが正しく作動せず、露光不た等を引き起こします。
特に1/15以外のシャッタースピード時はシャッターが切り終わるまでシャッターボタンを放してはいけません、
ハッセルの故障の殆どはこの辺りに集中してます、予測ですがこのバックシャッターが作動せず未露光になっていると考えられます、
修理は専門業者(高いです)、価格によっては503CM等に買い変えも考慮する必要があります。
また、スマホでも検索して見て下さい、
ハッセルの使い方(儀式)、故障など幾多も検索できる筈です。
ハッセル故障
http://park17.wakwak.com/~doraku/kizai/hasselblad/bodies/hasselblad.htm
書込番号：18008992 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様お返事、貴重なご意見ありがとうございます。
昨日の夜に銀座のカメラ屋さんに持って行ったところボディには何の問題もなく、
マガジン側の油の粘りに問題があると言われました。正直皆さんの意見の方がしっくりと
くるのですが・・・まぁプロが言うのだからなぁと修理をお願いしました。値段は1万5千円。
思っていた以上に安かったので思わずお願いしてしまいました。＾＾；旧ワタナベカメラサービス
さんです。
私もシャッターに問題があると思ったのですが、検査の結果ボディーとレンズは問題ない
とのこと。ちゃんと直ればいいのですが。凄く不安です。
書込番号：18009192
2点
Ka2-photoさん 報告ありがとうございました
12枚撮影したのに 途中の一枚しか露光されない状態で フィルム送りの問題 不思議ですが マガジンの修理だけで直りそうで良かったですね。
書込番号：18009287
1点
修理が安くて良かったですね、
ワタナベカメラさんの技術は確かなようです(修理に出した事が無いのでゴメン)
ハッセルを含め機械式カメラはデジタルカメラにない儀式？禁じ手があり楽しみは絶えません、、
撮影途中でネガからポジへと変えられます、デジタルパックがあればデジタルでも使用できます、
私はマガジンを二個使用してますが(価格、状態もピンキリです、銀座だと有楽町のレモン堂に多数有ります)、
またアクセサリーが多く長く楽しめるカメラです、是非大切に使用して下さいね。
私もオーバーフォールに出そうかな？
書込番号：18009397 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX 645N II ボディ
はじめまして。
写真が趣味の高校生です。
今回、新規でカメラを購入したいと思っています。
ですが自分だけでは判断できないことが出て来たのでプロフェッショナルである皆様に稚拙ながら質問させて頂きます。
今まで(3～4年ほど)は
PENTAX K-5に純正18～135wr、
シグマ30mm f1.8、
三脚はマンフロットBeFree
で写真を撮っていました。
被写体は主に風景がメインです。(朝日を撮りに北アルプスも単独で登ったりしています。)
風景の中でも、川、滝、田園風景などを自然と好んで撮っていました。
そんな中、カメラ雑誌で拝見する綺麗な緑、奥行き、空気やその場が生み出す貫禄などを上手く表現できないでいました。
今ある機材でなるべく表そうと努力し、PLやNDフィルターを噛ませて見たり、様々な露出パターンを試して見たり・・・etc
マニュアルフォーカスの精度と光の読みが上達しただけであの素晴らしい色は未だに出せていません。
画像はRAW(DNG)で撮影して、
AdobeLight Room5で管理しています。
ですが現像作業(レタッチ)はあまり好きではありません。(なんとなく…道徳的に？)
【ここからが本題です。】
機材に限界を
感じました(アマチュアですが…)
そこで、幾つかの考えが思い浮かびました。
納得のいく1枚を撮るためにアドバイスお願いします。
1.スター、リミテッドレンズの購入
2.中判フィルムカメラの購入
3.(今のまま更に試行錯誤する。)
1の場合
そもそも、5年後10年後にKマウントが存在しているのかが凄く謎です。
KS-1とかってのが最近出ましたが…orz
レンズは資産といいますが…^^;
実質ボディーよりも高いレンズをAPS-Cマウント用に購入して納得のいく描写を得られるとも思いません。
カールツァイスもですよねえ～(遠い目)
2にした場合
ブローニーフィルムの購入やプリント代も日々小遣いでやりくりしていく前提です。
ここまではなんとかなります。
候補と予算的に645nと80～160…だっかな？のレンズに今目をつけています。
作例など見ても描写力は本当に素晴らしいと思います。
問題点として、中古のため万が一、オーバーホールが必要になった時すぐにはお金が用意出来ないこと。
三脚の問題が…←(これが1番かも^^;)
買うとしたらハスキーの3段を年明け辺りに・・・！！！と考えていますT^T
また、35㎜の場合Nikon f3あたりに目をつけています。
このままフィルムメインにしようかな～なんて(笑
3の場合
限界を感じていますが…他にありましたら教えてください！
本当はD810やCanon5Dⅲとニッパチ3本が
早いんでしょうけど…高校生ですので(._.)
大学に入ったら645の最新機種とか買えたらなぁ～♪( ´▽｀)なんて妄想はしています(笑
コンテストにも応募していくことは大前提です！
親父が前職、映像や画像関係でちょっと有名な人でした。
その親父を唸らせる1枚を撮りたいです！
ノンレタッチだぜぇ～(￣▽￣)ってドヤ顔しながら(笑
アドバイスよろしくお願いします！
書込番号：17908924 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この間に13件の返信があります。
live Agentさん、今晩は。
live Agentさんの考え方は、イチロー選手と同じグローブとバットを持てば、一流選手に成れると同じ考えですね。
カメラ雑誌の投稿写真を見て憧れていてはダメ、投稿写真はレタッチでいじってますから、写真の手本には成らない。
まず現状の機材で、沢山写真を撮る事です。
「Ｋマウントが存続するか不安。」そんな事は、若いあなたには必要のない不安です。（笑）
若いので、人生此からですから、色んなマウントに出会う事に成るでしょうが、「あれが良い、是が良い。」ではなく。
自分の撮影スタイルに合ったシステムは何かを、先に見つけ出す事です。
その為には、沢山写真を撮影する事です。（現状の機材で。）
最初からズームレンズでは、上達はしません。
まず、単眼レンズで縛りを掛けて「どうすれば良いか。」を学んだ後で、ズームレンズを選択する事です。
ズームレンズで悩んで居る内は「まだ、まだ、素人。」
昔は、単眼レンズで十分に学んでから、ズームレンズに移行したんですが、今の時代レンズが売れないので、メーカーはズームレンズを造って茶を濁すやり方で、商売してます。（素人受けが、良いから。）
「若者よ、騙されるな。」と、言いたい。（笑）
「親父を、唸らせたい。」十年早い！。
１０年ミッチリ、単眼レンズで格闘しなさい。
それから、白黒で写真を撮ってる？。
白黒写真を学ぶ事、如何に色に騙されてるかが解りますから。
どん欲に学べ、どん欲に撮影しろ。（笑）
十年経ってから、機材あれこれを考えても遅くはない。
年寄りは、後１０年生きられるか保証は低いからね～っ。（笑）
だから、高いカメラ買いたがるのよ。（笑）
若いんだから、年寄りの真似するな。（笑）
自分の道を切り開け、自分の写真スタイルを見付ける事。
書込番号：17919473
3点
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|---|---|---|---|
おはようございます。
＞高いカメラ買いたがるのよ。（笑）
中古の中判フィルムカメラはエントリー機のデジタル一眼レフより安いですよ。
＞十年経ってから、機材あれこれを考えても遅くはない
１０年たてばそれだけ程度のよい中古のフィルムカメラは減っているのは間違いないですね。
中古の中判フィルムカメラを始めるのなら年配者がミラーレス一眼に買い換えで市場にカメラがたくさん出ている今でしょう。
一枚目はハッセルブラッド２０００ＦＣ／Ｍにライカのスライドプロジェクター用レンズのヘクトール２５０ｍｍｆ２．８で手持ち撮影した写真です。
ハッセル２０００といえども数万円で買えるありがたい世の中になりました。
レンズも撮影用レンズを使う必要など全くありません。
今や２足３問になった使われないレンズを若い方感性で年寄りには理解できない方法で使えばよいと思います。
２枚目はペンタックス６７にニコンの引き延ばしレンズの１５０ｍｍｆ５．６で手持ち撮影した写真。
３枚目はペンタックス６４５Ｎ２トリオプラン７．３ｃｍｆ３．５という何かのレンズ一体型のカメラから取り出されたようなレンズで手持ち撮影した写真です。
このレンズは一眼レフのレンズはたぶん一眼レフのレンズでは無いのでフランジバックが足らないので４枚目の様な取り付け方でカメラに付けました。
レンズなんて手マウントでも写真は撮れるんですよ。
若いのにとか言う言葉は無視して頑張って年寄りには思いも寄らない方法で中判フィルムカメラを使ってみてください。
書込番号：17919862
5点
LiveAgentさん こんにちは
風景撮影や 半切以上に伸ばすのでしたら やはり中判がいいと思いますし 仕上がり品質全く違います。
そのため 持ち運び易さ 使いやすさ考えると ペンタ645良いと思いますし 風景写真という雑誌の中では 今でもよく使われています。
645NⅡとの差で一番大きいのはミラーアップが付いているかですが 645自体ミラーショック少な目ですので 645N でも良いと思いますが レンズは85-160mmだけでは広角が足りないと思いますので 45-85mmもあった方が良いと思います。
レンズ 予算がきついのでしたら 風景メインであれば AF必要ないと思いますので MFの方で良いとおもいますし MFレンズでも AF以外は使えますし 自分はすべてMFレンズ使っていますが 逆にピント調節しやすいですよ。
書込番号：17920382
2点
夏蝉様
アドバイスありがとうございます。
まったくもっておっしゃる通りです。
下手なギタリストが高価なギターを弾いても下手なのと同じですね＾＾
単焦点レンズでの練習が最適だと多くの方からアドバイスをいただきした。
今の時代ズームレンズが主流である理由にも納得です。
自分の撮影スタイルを探しなさいの言葉を胸に単焦点で感性を磨きあげていこうと思います！
白黒写真は撮ってないです・・・
白黒撮影にもチャレンジしていこうと思います！
こんな他人の私に心温まるお言葉ありがとうございます。
書込番号：17921194
1点
ken-san様
返信ありがとうございます。
どの写真も本当にいい味が出ていると思います！（上からですいません・・・）
レンズを手持ちで使用するという発想は全くありませんした！
自分なりにトライしてみようと思います！
自分の感性を磨くために沢山の写真を撮って新しいジャンルを開拓していきます！
心温まる言葉をありがとうございます！
書込番号：17921214
2点
もとラボマン ２様
アドバイスありがとうございます。
風景写真をいう雑誌は読んだことがあります。
中判の描写力はとても素晴らしいと感激しています（笑）
中判カメラを買うとすると
経済的な理由から選択的には645nにMFレンズになると思います。
書込番号：17921224
3点
親父に訊けばいいと思うんだが、複雑な関係で訊けないのかもしれない。
で、いちおう微妙にプロなんで上から目線でマジレスするとw、
まず、レタッチを否定するとプロの写真と同じにはならない。これが一点。
カメラ出しなんて、なんの自慢にもならない。
そもそもフィルムにカメラ出しなんてないし。
RAWで撮ってLRとかで調整が当然で、
それをレタッチと呼ぶのかポストプロと呼ぶのか
グレーディングと呼ぶのかデジタル暗室と呼ぶのか、まあなんでもいいんだけど
それがフィルム暗室作業と同じで、
その作業でフォトグラファーのスタイルの大きな部分は決定されるんだよね。
だからまずそれを最初にやることかな。
トリミングに関してはいろんな意見があるんだが、
多少のトリミングはOKというのが普通。
もしそこを気にするなら勝手に気にすればいいが、
写真を見る人は気にしないから、本末転倒にならない方がいいとは思う。
登山は俺もするが、（この夏はヒマラヤに行ってきた、プライベートで）、
危険なのは自己責任として、
個人的な意見だと自分はウルトラライトだしとにかく軽い機材がいいと思う。
その点で山岳風景ならA7Rかシグマdp2、フィルムならばMAMIYA7がベストだろうと思うが、
今持ってるカメラでちゃんととれないなら、まだそのカメラを使い続けた方がいいかも。
使いこなしていない可能性が高いし。
レンズはズームで風景はきついかな。
何か買うとしたらここなんだろうけど、
Kマウントでいろいろ買い足したくない気持ちはよくわかるw
シグマ30はいいんじゃないかと思うから、とりあえずそれ使ってみてたらどう？
シグマレンズが好きで風景ならdp2買うのが一番いいような気がするが。
スティッチ知ってるよね？
あれやれば画角もだいぶ広がる。スティッチ専門のアダプターも売ってるからおすすめ。
フィルムはお金がかかるし、勉強中の人には勧めたくないかな。
もちろんフィルムは質感とか凄くいいんだけど、
デジタルで普通にとれなければフィルムだとよけいムズいよ。
書込番号：17958249
3点
しまつた様
アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通りです＾＾；
今父親とはあまりうまく話せていません（苦笑）
レタッチに関して最近は自分なりに調べた結果LR5を購入してリファレンス本をもとに１から
勉強しています。
しまつた様のアドバイスでいっそうレタッチの重要性を痛感することができました。
ヒマラヤ！！すごいですね！うらやましいです！
SONYのα７rはすごく魅力的に思います。
標準レンズがカールツァイスってところが特に・・・
dp2も実は気にしていてシグマから１～３まですべて資料請求しました。
単焦点でセンスを磨くという意味ではこれ以上ないくらい素晴らしいカメラだと思っています。
シグマレンズが特別好きというわけではありませんがdp2はすごく魅力的です＾＾；
スティッチとは画像をつなぎ合わせる撮影方法ですか？
なるほど！そうすればかなり口角がカバーできますね。
価格のスレでNikon d 810だったり３大レンズのレビューなんか見てると溜息なんかもしょっちゅうですが（苦笑）
とりあえずは今の機材で頑張ろうと思います。
どうしても３０ｍ旧型の色味といいますか・・・癖が苦手なのでレンズだけツァイス プラナー５０ｍや３５ｍあたりを
買えたらな・・・とは思っていますが、dp2を買うのとどちらが効率的か考えてからになりそうです。
プロの方からの貴重なご意見とても参考になりました！
ありがとうございます！
書込番号：17959645
0点
もし描写の点でツァイスが好きなら、たしかにシグマは好みに合わないかも。
色で気に入らないんだったらLRとかプラグインでいろいろ変えて試してみてもいいけど、
ZEISSのあの情緒的な感じはちょっとシグマには出しにくいから、そこだったらもうZEISS買うしかない。
ちなみにAPSCで50mmはやめといた方がいい、中望遠になっていろいろ撮りにくい。
Kマウントだったら、ZEISSで比較的安く買えておすすめなのはFLEKTOGON 2.4 /35
検索してみればわかるけど、これは人気のある傑作レンズ
MFだし描写も全体にソフト気味だけどいかにもZEISSっていう描写だね、これ。
風景用に一本だけ買うんだったらマクロもとれるしこれが便利かも。
M42マウントなんで、将来EOSフルサイズとかにカメラを変えてもそのまま使えるしねw
そういえばたしか赤い字のバージョンじゃないとだめとか、
そういうのがあった気がするからよく調べて買った方がいいよ。
書込番号：17962019
1点
ちなみにレンズの描写はここで調べるのが便利
Flickrのデータベースだけど、こっちのほうが見やすい。
http://www.flickriver.com/search/flektogon+2.4+35mm/interesting/
書込番号：17962029
1点
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おはようございます。
ツァイスのレンズを考えているのならマウントをデジカメWatchにも出てたPK+MMに変えてみるのも方法ですね。
今までのＫマウントのレンズもそのまま使えますしね。
５０ｍｍはペンタックス６４５も視野に入れられておられるならハッセルブラッドのを買われるとアダプター利用でペンタ６４５でもＫマウントでもあるいは将来デジカメを他社のを追加されたときでも使えます。
一枚目はペンタックスＫ－０１のマウントをPK+MMに変えてコンタックスのディスタゴン２８ｍｍｆ２．８を付けて手持ち撮影した写真です。
2枚目はそのトリミング。
素晴らしく解像してますね。
3枚目はそれで撮影した土浦キララ祭り。
4枚目はハッセルブラッド２０００ＦＣＷにディスタゴン５０ｍｍｆ２．８で手持ち撮影したキララ祭りの写真です。
ディスタゴン５０ｍｍｆ２．８はフィルムでもデジカメでも素晴らしい写りですよ。
ちょっと重いぐらいですけどね。
書込番号：17962531
1点
LiveAgentさん
機材を変えれば原理的に、写真は変わります。
写真は、その場のそれが有り光が有りレンズが有りフィルムあるいはデジタルカメラが有り写真屋さんや印刷屋さんあるいはプリンタードライバーさんが頑張ってくれて印画紙やプリンターや紙や色々が有って出来ているもので、撮る人は一要素に過ぎません。
この中では確かに一番頑張り甲斐があるのは撮影者かもしれません。LiveAgentさんはきっとこれからも伸びるでしょう。
でも、5年も使えば機材の性能もその限界もお分かりでしょう。別の機材を使ってみるのは良い事だと思います。
書込番号：17962855
0点
しまつた様
返信ありがとうございます。
オールドレンズという発想はありませんでした！
とてもソフトでクリアな写りですね！
検討してみます。
参考URLもありがとうございました！
ken-san様
たびたびアドバイスありがとうございます！
ツァイスの描写が個人的にはすごく好みです＾＾
ですが値段的にはツァイスを買うかその他か・・・（１０万弱予定）です。
ハッセルはレンズもボディーもすごく高額なイメージがあります＾＾；
ですが元祖ツァイスといえばハッセルでしたよね？
ネオパン400様
まだまだ修行不足でした＾＾；
ショット数を調べてみたら4万ショットも撮っていませんでした・・・
ただ根本的な好みの色味は今の機材では少し厳しいので最小限の機材変更で
済ませたいと考えました。
アドバイスありがとうございます！
書込番号：17968144
0点
１）は反対しませんがどこまで変るか
２）は基本的に反対です中判うんぬんよりフイルム撮影のランニングコストを考えると今はお勧めできません
※撮る事自体はすごく面白いと思います
３）基本的にこれをお勧めします
勿論機材変更とかも結果が良くなったり所有欲を満たす事により撮影意欲が上がったりもしますが
今はその予算を撮影に廻した方が良いかと思います
解決方法として
他の方のアドバイスしていない内容を１つ
独学だけではダメです
撮影地でも良いですし撮影会でも良いです
他の方と撮影できできればその結果見せ合える状況が良いです
撮影地やその移動途中で撮影している方でこの方は・・・と思える方に声を掛けてはどうですか
機材自慢でうるさい方も多いですがその部分をスルーすればいろいろ親切に教えてくれたりもします
弟子入りとまでは言いませんが目標としている人とかの
経験豊富な方とつるめば自然に技術は上がります
例えば運転が上手いドライバーの横に乗っているだけで運転は上手くなったりします
書込番号：17968215
1点
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LiveAgentさんこんばんは。
＞ハッセルはレンズもボディーもすごく高額なイメージがあります＾＾；
昔はね。
今はハッセルといえども高くは無いですよ。
デジカメ全盛の現代では中古のＭＦ中判フィルムカメラやレンズは激安になりました。
若い方はＡＦカメラしか使われたことしか無いのでＭＦは最初の心理的ハードルが高いのでしょうね。
私の持ってるハッセルのレンズです。
左からＣテレテッサー５００ｍｍｆ８，Ｆテレテッサー３５０ｍｍｆ４，Ｆゾナー１５０ｍｍｆ２．８，ＦＥプラナー１１０ｍｍｆ２，Ｆディスタゴン５０ｍｍｆ２．８です。
全部お店で購入ですがこの中に私の支払いが10万円を超えたレンズはあるのでしょうか？
答えはありませんです。
定価はＦテレテッサー３５０ｍｍｆ４が100万円超と一番高いのですが購入金額は一番低いです。
頑張って探してください。
書込番号：17969383
1点
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後激安のツァイスレンズとしてはライカレンズもそうですがスライドプロジェクター用のレンズを使うという手もあります。
探さないとだめですけどね。
前にもライカのスライドプロジェクター用レンズのヘクトール２５０ｍｍｆ２．８で撮影した写真を貼ってますがツァイスと言うことでハッセルブラッドのＰプラナー１５０ｍｍｆ３．５で撮影した写真も貼っておきますね。
一枚目と二枚目はハッセルブラッド２０００ＤＦＣＭにＰプラナー１５０ｍｍｆ３．５で手持ち撮影した写真です。
３枚目はペンタックス６７に３５ｍｍフィルムを入れてＰプラナー１５０ｍｍｆ３．５で手持ち撮影した写真。
若いのですからメーカー製の完成されたレンズだけで無くいろいろ調べて安く銘レンズを作る方法も考えられたらよろしいのでは。
書込番号：17969541
2点
LiveAgentさん こんにちは
亀レスですが、
登山用の中判フィルムカメラとしておすすめなのは、小型軽量のマミヤ7Ⅱです。
ミラーがないので、三脚も軽くできます。
しかし、一時ヤフオクで安かったのに、最近高いですね。
一番おすすめは、ちゃんとした液晶モニターを買って、Ｋ-5で撮影した画像を現像することです。
悩んでがんばれ高校生！
書込番号：18051027
1点
LiveAgentさん
遅ればせながら、たまたまこのスレが目に留まったものでつい・・・・。
これは私の個人的な感想ですが、ペン67、マミヤ6、フジx-t1を所有しています。主に風景写真を撮っています。
結論から言うと、デジタルとフィルムの発色の差はまだあると思ってよいと思います。というより別物と考えたほうが良いかもしれません。
長年ブローニーで撮ってきたのでその色合いに慣れてしまっていたので、一時期はデジタルなんて…。と思っていましたが、デジタルはそれはそれでよいところはあります。
僕が両方とっていて感じることは、フィルムの方は自己満足の世界になりつつあります。
以前、ニコンｄ300から始まり、キャノン5ｄ2までフルサイズで撮っていましたが、最終的には今のフジで満足しています。
フィルムの方は、マミヤ67、ペン67.645 ハッセル、リンホフとほとんどとってきましたけれど、今所有しているのは、ペン67 とnewマミヤ6だけです。
結局は機動性や操作性、フィルムの関係（4×5クイックロード）で処分してきました。
画像ソフトもかなり進化してきましたしデジタルカメラ自身の進化もめざましいと思います。
特に今現在フジを使ていますが、単焦点で撮った時の仕上がりは中判カメラ並みです。（しかし悲しいかな、大きく伸ばすとサイズが小さいため画像が少しく荒れてきますが・・・。）
それとフィルムではできなかった明暗部の共存、視覚的にはデジタルが人の目に近いかなっと思います。
色のグラデェーションなんかは、フィルムの方がと思っていましたが、いまのフジを使い出してその偏見も消えつつあります。
カメラがうまくなりたいのなら、コストのかからないデジタルカメラで何枚も撮り、人に見せることをお勧めいたします。
撮影の知識や技術を備えたいのなら、授業料を払って（フィルム代、現像代、特にプリント代）フィルムをお勧めします。
お金がかかるので一枚にかける想いは、デジタルカメラの非ではありません。
山行に持って行くなら「多摩川うろうろさん」いわくマミヤ７あたりが軽くて、フォーマットも作りやすいサイズなので良いと思います。
僕が山に持って行く時は、newマミヤ6ですが、軽くて良いカメラだと思ています。おまけにスクエアーですので、また違った感覚を楽しんでします。
少し横道にそれましたが、どちらがというよりは、経済的に許されるのあれば、どちらもやってみたほうが良いのではと思っています。フィルムカメラは今や中古市場で安値で取引されていますので、それを使ってみるのも良いと思います。
いずれにせよ若い人がカメラに興味を持てくれる…非常ににうれしいことです。
書込番号：18255217
1点
ひとつ言い忘れました。
解像度で言うと、645よりは今のデジタルのほうがあると思います。
実際はそうではないのかもしれませんが、プリントの仕上がりを見ると、デジタルの方がキレがあるような気がします。
もし中判を購入予定でいるのなら、67以上の方が良いかと思います。
理論上では、違うかもしれませんが、あくまでも僕の見た感じの話なので、科学的何の根拠もありりませんけど…。
書込番号：18255233
0点
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|---|---|---|---|
FA645 45ミリＦ2.8 f4 1/250 RVPF |
FA645 45ミリＦ2.8 f4 1/250 RVPF |
75ミリF2.8 f4 1/250 RVPF |
FA645 45ミリＦ2.8 f4 1/125 RVPF |
亀レスですいません。
撮影するのが風景写真ということでしたが、ポジフィルム+現像代に月2万円くらい出費を覚悟でしたら、ペンタ645N+45+75+150をお勧めします。
今なら中古のボディ+レンズ3本で15万円くらいで買えます。
そして撮影は全てマニュアルで撮ってみて下さい。
そうすれば絞りとは何か、シャッター速度とは何か、ホワイトバランスとは何かがわかるようになります。
ペンタックス645Nならフィルムに撮影時のレンズや絞りやシャッター速度が印字されますから、そこからいろんなことが学べると思います。
僕も写真を始めた時にはいろいろなものを撮っていたのですが、プロに写真を見てもらえたときにポートレートの方が良いと言われたので、旅行以外では風景写真を撮らずにポートレートばかり撮り続けてきました。
お陰で野外撮影では露出計無しでも露出がわかるようになりましたけど。(苦笑)
書込番号：18655335
1点
一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ
こんにちは。
スレタイの通りです。
バッテリーグリップMB-40装着時、カメラのフィルム室にアクセスする裏蓋は開きますか？
それとも、フィルム装填時は、一時的に取り外しが必要ですか？
MB-40の商品写真を見ると、MB-40側のマルチセレクターのでっぱりが、
カメラ裏蓋開閉時に干渉しそうです。
それにしても、もうかなり経ちますが、現行モデルなのに、MB-40のアクセサリーバッテリー室カバーBL-3は、
もう廃番になっていますし、Really Right Stuff（以降RRS）のL型プレートもディスコンになっているなど、
ちょっと寂しいですね。
そんな事情があっても、MB-40は、F6必携のアイテムでしょうか？
大切なF6ボディの底面を保護もしてくれますし、魅力を感じるアイテムです。
0点
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん こんにちは
https://www.flickr.com/photos/27524954@N06/3112514342/
これを見ると分かると思いますが 裏蓋にはあたっていませんので 裏蓋の開閉は 大丈夫だと思いますよ。
＞そんな事情があっても、MB-40は、F6必携のアイテムでしょうか？
自分の場合 F5使っていて大きく 使い難かったのでF100の方が使用率が高かった位ですので せっかくコンパクトになったF6ですので 自分には必要ないです。
書込番号：17887652
5点
はじめまして。
MB-40装着しても、裏蓋は開閉出来るようです。
自分は後で必要な時に買えなくなると
嫌なのて、買える時に買ったほうが良いかな？と思います。
書込番号：17887718 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
もとラボマン ２さん、こんにちは。
リンク先、ありがとうございました。
まさに求めていた結果が一目で分かり、ありがたかったです。
そうですね、バッテリーグリップについては、フィルムで高速連写するわけでもありませんし、
MB-40必要ないといえば、そうなのですが、せっかくのオプション、現行で入手できるうちがいいかなぁ、
とも思いまして。F100も持っていますが、こちらにもバッテリーグリップ付けてしまっています。
F100用のリチウム電池ホルダーMS-13が入手できなくなったので、代わりに単三リチウム電池を使う為です。
ただ、機動性は付けていなかった時よりも、たしかに落ちる気がしますね。
フィルム機も使ってあげないと・・・(;^_^A
書込番号：17887780
2点
ぷー助パパさん、こんにちは。
裏蓋が開くことを教えて頂き、ありがとうございます。
それに、まさに仰る通りでして、MB-40は現行で入手できるうちに買っておきたいです。
ただ、新品は高価なので、出るのが稀ですが、中古良品以上狙いでいくつもりです。
書込番号：17887787
0点
F6欲しいです(´･ω･`)
書込番号：17887915 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ さん
こんにちは。
F6ユーザーですが、MB-40を装着したままフィルム室のフタは開閉可能です。
MB-40を使うメリットは単三型電池（乾電池とかエネループとか）が使えることが大きいと思います。ボディのみだとCR123Aですが、電池自体が高いこと、それと突然死の問題があって不安です。ただその分大きく重くなるので、自分は状況で付けたりはずしたりしています。
書込番号：17889791
2点
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ さん
ファン登録ありがとうございますm(__)m
新品だと、確かに高いですね。
良い物が見つかると良いですね。
書込番号：17890167 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
橘 屋さん、こんばんは。
私は無理していってしまいました。橘 屋さんもぜひ、こちらまで。(^o^/
書込番号：17891213
2点
kt88.kittyさん、こんばんは。
F6＋MB-40のオーナー様からのご回答、ありがとうございます。安心しました。
ところで、F6ボディだけでのCR123Aの突然死問題とは何でしょうか？
こちらの情報は不安になってまいりました。(;^_^A
CR123Aだと突然死（バッテリーの干上がりではなく、ボディも死んでしまうのでしょうか？）だと怖いですね。
MB-40とバッテリー室カバーBL-3＋EN-EL4aでいきたいですね。
近いうちにMB-40を買おうと思います。
書込番号：17891228
0点
ぷー助パパさん、こちらこそ、ファン登録、ありがとうございます。
毎日、MB-40の中古良品が出ないかとチェックかけていますが、出ませんねぇ。
手放す人が少ないからでしょうね。じっくり待ちたいと思います。
書込番号：17891235
0点
スレヌシ様こんばんは。
小生は、ニコンＦ６発売以来のユーザーです。ＭＢー４０も所由していますが、ボディ単体の方がデザイン的にスッキリしていると感じております。予備バッテリーとしてCR１２３を常備して、スローなフォトライフを堪能しております。
今年はＦ６発売１０周年です。後藤フェローに一念発起していただいて記念モデルでも発売していただきたいところなのですが、なかなか厳しいようですので、所有のＦ６には、ニコンプレミアムレザーストラップＡＮーＳＰＬ００１ブラウンカラーを着けて、気分は限定モデルとして愛用しております。
書込番号：17891442
2点
帝國光学Ⅲさん、こんばんは。
F6発売以来のオーナー様でいらっしゃいましたか。それでこそ、生粋のニコンユーザーですよね。
F6は長く大切に使いたいので、ニコンにおかれては、このまま現行機として、とどめて欲しいです。
（フィルムを辞めないで欲しい。）
あと、帝國光学Ⅲさんは、MB-40を持っていても、機動性からF6本体のみをCR123Aでお使いとの事ですが、
kt88.kittyさんがコメントされていた突然死問題はご存じでしょうか？
また、ストラップもリミテッドな仕様のものをお使いで満足度高いのでしょうね。
私もF6のストラップは付属のでなく、純正の他のものを使いたいと思っていますが、
オススメ品あるでしょうか？
また、いろいろとご教授くださいませ。
書込番号：17891622
2点
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ さん 、おはようございます。
通勤の電車からですので簡単ですが、CR123Aの突然死とは電池残量が
残っていながら、一瞬で動作しなくなる現象だと思います。
過去スレに結構ありますので、ご覧になって下さい。
自分の対策は予備品を持ち歩く、10本を目処に交換することです。
CR123Aもかつてはヤフオクなどで安く手に入ったのですが、
撮影10本で交換となれば数多く撮られる方は負担ですね。
でもコンパクトさに惚れてますのでバッテリーグリップの出番は
大砲を持ち出す時以外はほとんどありません。
書込番号：17892849 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
トトまるGさん、こんばんは。
朝通勤電車からレスを頂いていたのに、返信が遅くなり、ごめんなさい。
CR123A突然死の概要、よく分かりました。
これは、F6の個体差関係なく、起こる事象なんですね。気をつけないといけませんね。
F6のせっかくの機動性の良さがスポイルされるかもしれませんが、
MB-40に、BL-3とEN-EL4aを使っていこうと思います。
大変貴重な情報、ありがとうございます。また、宜しくお願いします。
書込番号：17894357
0点
返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。
突然死の問題ですが、バッテリーフルの表示から、突然動作しなくなることです。特に故障とかってことは今現在ないですが、一度だけ、新しい電池に変えたとたん、フィルムが全て巻き上げられたことがあります。
それと、別件ですが、フィルムを装填するときは、必ず電源を入れてからにしてください。たまに表示がおかしくなります。例えば感度の設定がDX6400、絞りがF95など。説明書でも、電源を入れてからフィルムを装填することになってました。最初、知らなくて修理に出しそうになったことがあります。
書込番号：17895434 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
kt88.kittyさん、夜分にどうもです。
突然死問題、よく分かりました。それにしましても、
>一度だけ、新しい電池に変えたとたん、フィルムが全て巻き上げられたことがあります。
これは、特に怖ろしいですね。。。いやぁ、これでは、CR123Aは使えません。
大きく重くなりますが、MB-40ですかね。
それと、
>フィルムを装填するときは、必ず電源を入れてからにしてください。
こちらも了解しました！ 必ず、忘れないようにしますね。
夜遅いのに、教えて頂き、ありがとうございます。
これからもまたお世話になると思いますが、宜しくお願い致します。
書込番号：17895517
0点
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ニコンF6が届きました。 |
みなさん、こんばんは。
注文していたF6が届きました。ボディキャップがF6専用品なんですね。
（これは無くせないですね。後で、新型カバーに変えておこうっと♪）
第一印象、持った感じが単体でも重いですね。メカニカルなシャッター音も痺れます。(^◇^
とりあえず、MB-40が買えないので、CR-123Aで使ってみます。
また、なにか有りましたら、宜しくお願いします！
書込番号：17904424
4点
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|---|---|
F6とプロビア400X |
Df |
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
こんにちは。
F6購入、おめでとうございます。
フィルムの種類は少なくなっていたり、現像にやたら時間がかかったり、肩身が狭いですが、お互いにフィルムで頑張っていきましょう。
と言いながら、最近、Dfを買ってしまいました。
もちろんF6と併用するつもりです。併用といっても使い分けるのではなく、同じ構図にして、同時シャッターを切ります。F6のシャッターを押せばDfもシャッターが切れるようにしたので、ちょっとおもしろい・・・かも（？）
色味が違っているのは、デジタルだとオートホワイトバランスにしてあることと、フィルムをスキャンして、フィルムの色に近くなるようにレタッチしたからです。これでフィルムとデジタルの画質の比較はしないでください。
書込番号：17911937
2点
こんばんは。
最近、アサヒペンタックスのSVという古いカメラを手に入れました。
露出が難しいですが、フィルムの写りが気に入っています。
いつか夜景を撮影してみたいと思っています。
そこで、SVに使えるレリーズケーブルのようなものはないかと探しています。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださると助かります。
よろしくお願い致します。
書込番号：17807780 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
toshi(^O^)さん こんにちは
ケーブルレリーズと言う製品探すと 色々出てくると思います ニコンのF2用など特殊な物もありますが 一般的なレリーズは 基本共用部品ですのでどのメーカーでもつかえると思います。
一応 ユーエヌのページ貼っておきますが まだまだ色々有ると思いますよ。
http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/c_release/index.html
書込番号：17807800
1点
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はじめまして
カメラ歴4ヶ月フィルムカメラ歴3ヶ月の初心者です
自分は中古カメラを扱うお店で中古のレリーズを200円で買いました(*^_^*)
自分が持ってるフィルムカメラ5台、メーカーばらばらですがどのカメラにも使えました、特殊なモノを除けばカメラメーカーに関係なく使えるようですよ
お邪魔しました
書込番号：17807833 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
昔のカメラはＪＩＳ規格に準拠したレリーズソケット付きのシャッターボタンが多いので、１本有ると使い回しが出来ます。
ハクバ
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書込番号：17809167
2点
もとラボマン ２さん、枯葉マーク初心者さん、ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん
ありがとうございます。
昔のカメラは使い回しができたんですね。
早速購入してみたいと思います。
実際に使用する際は、シャッターメモリをB（バルブ）に合わればいいのですかね。
夜景となると、露出がさらに難しくなりそうです。
ところで、もう一点フィルムカメラの露出に関してですが・・・
デジタル一眼レフカメラ（Kx）のAvモードで測った値をそのままフィルムカメラ（SV）に適用させると、
かなり明るくなってしまいます。
現像をお願いしたお店の方にも、「ちょっと明るいのが多かった」と言われました。
現像の段階で調整？できるようなのでそれほど問題はなさそうなのですが。
私は現像後の写真しか見てないので、正直実感はありません。
正しくは「明るく写っていたそうです」ですね。
レンズの違いでこのように差が出たのか、それともSVのシャッタースピードが少しずれているのか。
もともとフィルムの方が明るく写るものなのか・・・
少し心配です。
書込番号：17809959
0点
適正露出なら最初から綺麗に写ります。
露出オーバーなら絞りかシャッター速度で露光量を調整して下さい。
夜景撮影で使われるならバルブにセットして使って頂ければ良いのですが、私の場合は昼前、花の接写で使っているので、オートに設定しています。
ところで昔はフィルムの外箱に目安と成るシャッター速度と絞り値が印刷されてました。
例えばＡＳＡ１００（現ＩＳＯ１００）のフィルムには『ｼｬｯﾀｰ速度1/250秒で､
快晴の海､山､雪原f=16 ､快晴f=11 ､晴れf=8、明るい曇りf=5.6、曇り､日陰f=4 』と書かれていました。此れで適正露出に成ります。自分の天気に関する感覚が狂ってなければですが…。
★一度、点検して貰った方が良いのでは？シャッター速度に狂いが生じている場合が有ります。
ピックアップサービスを利用すると梱包の必要が無いので楽です。詳しくはホームページを御覧下さい。
修理受付センターピックアップリペア
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書込番号：17810041
2点
toshi(^O^)さん 返信ありがとうございます
＞実際に使用する際は、シャッターメモリをB（バルブ）に合わればいいのですかね。
バルブでなく どのシャッタースピードでも レリーズ付けると シャッターの替わりになりますし 三脚使用時 カメラに振動伝わらないようシャッター切れるので バルブ以外でも使います。
でも バルブで 長時間露光する場合 レリーズに付いているシャッターロック機構を使い 長時間露光できるようになります。
その場合 レリーズのロック機構 2種類あり 自動でロックできる物と ねじ込んで止める方式ありますが 自動でロックできる方が良いと思いますし こちらの方式が一般的になっています。
後 露出の事ですが 明るいと言う事は 露出オーバーと言う事でしょうか？
露出オーバーになる場合 色々原因ありますが レンズの絞りの動きが悪く 露出オーバーになる場合も有りますので 絞りの動き確認するのも良いと思います。
後1つ確認ですが デジタルとフィルム ISO感度同じにしていますよね？
書込番号：17810453
1点
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFWW00601.do?cid=JDAAH304265
こんなのを持っています。（古い型式かも？） ニコンＦＥで使ってました。
書込番号：17810795
0点
ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん、もとラボマン ２さん、じじかめさん
ご返信ありがとうございます。
先ほど、札幌駅前のカメラ屋でレリーズケーブルを中古購入しました。
キングというメーカーのもので２００円でした。
晴れたら夜景撮影に挑戦してみたいと思います。
露出ですが、KxにはDA35f2.4、SVにはタクマーの55ミリがついています。
感度も同じ100だったはずです。
SVはオークションで手に入れたのですが、革ケース付きで傷はほとんどありません。
また、セルフタイマーもきちんと動きます。
カメラ屋の方は、シャッター幕を交換したのでは？と言っていました。
とりあえず現像時に補正できるレベルらしいので、まあ良いかなーと考えていますが…
やはり一度見てもらった方が良いのでしょうか？
書込番号：17810863
1点
経年変化で狂いが生じるものなので、サービスセンターで点検してもらいましょう。(^^)
書込番号：17810922
1点
toshi(^O^) さんこんにちは、
私もSVを使ってます(今年ジャンク品を見つけました)、
SVは露出計が無い分故障が少ないですが、長年使用しないでいるとシャッターがへたり実速度より遅くなります、
シャッターが遅い＝露光時間が長くなる＝明るく写る
オークションで手に入れて間もないようですが、定期的に空シャッターを切って馴染ませる、
ゴム引きなので、へたったシャッターは治りませんがムラを少しでも無くす事かな？
個体の癖を知れば露出補正感覚で露出をかえれば良いだけです。
シャッター幕の交換はSVでもかなり専門的知識、技術がいります。
修理業者に依頼するとシャッターの部品代が10000円、
オーバーフォールで対応なので基本料が20000円位はかかります、
合計すると30000円以上かかるかな？
正直別の中古を探したほうが安いです。
ただネガなら余興範囲？カバーできるかな？
書込番号：17811084 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
toshi(^O^)さん、今晩は。
>デジタル一眼レフカメラ（Kx）のAvモードで測った値をそのままフィルムカメラ（SV）に適用させると、
かなり明るくなってしまいます。
デジタル一眼レフの露出計の表示は「近似値」を表示しています。
そのままＳＶへ数値だけを移項しても、適正露出には成りません。
たとえば、Ａｖモードで「ｆ８、１／１２５」の表示であっても、シャッター実速度はもっと半端な数値になっているからです。
高級一眼レフの場合は、シャッター速度は無段階変化しますし、絞りもオートなら無段階変化します。
中級機一眼レフでも、シャッター速度が１／２段づつ変化します。
機種によっては、無段階設定機も有ります。
ＳＶの方は、シャッター速度は一段階変化で絞りは１／２段変化ですから、デジカメと同じにするには無理があります。
出来れば、単体露出計を用意される方が良いかなと。
機械式カメラの場合での露出調整は、フジのアセテートフィルター（ＮＤフィルター１番、２番）が絶対必要になってきます。
絞り値を１／３段づつ調整出来ます。
フィルムの場合は、１／２段以上で調整出来れば適正露出が出ますから。
フジのアセテートフィルターの使用には、色々とアダプターを必要としますから、初期投資が大変になります。（笑）
ただ、現像段階で調整可能レベルと言う事なので、toshi(^O^)さんの精神的許容範囲内かなと。
最終的には、フォトショップで調整するとか。
あとは皆さんが言う通り、カメラのオーバーホールですかね。
ただしＯＨしても、露出表示の指示だけでは同値にはなりません。
書込番号：17812195
2点
ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん、橘 屋さん、夏蝉さん
ありがとうございます。
昨日二度目の現像を行ってみましたが、露出に関して特に何も言われませんでした^^;
夏蝉さんが仰って下さったこと全ては理解できていませんが（笑）
結局のところ、露出計は手掛かりのようなもので絶対ではない、とおぼえておけばいいのですかね。
今回は勉強になりました！
ありがとうございました！
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号：17813261
2点
今日は。前にも書いた通り、経年変化で狂い生じるので一度点検に出した方が良いと思います。
検査しない事にはどの程度狂っているのか分からないし、一度見てもらえば安心出来ますから。
私の場合、手に入れた個体は長く使い続けるので、修理代が３、４万円なら払って修理して貰ってます。
其のまま使い続けるか点検に出すかは価値観の問題だと思いますが、私はメーカーに送るタイプです。(^^)
では良き写真ライフを。
★価格.ＣＯＭの口コミ掲示板の『ｶﾒﾗ > ｶﾒﾗﾌｨﾙﾑのｸﾁｺﾐ
銀塩ﾕｰｻﾞｰの皆様へ･その39(銀塩写真で暑い夏を楽しく!)
[17761900]
http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?fb=1&pid=17761900&page=1』にも御越し下さいませ。
書込番号：17813563
2点
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