一眼レフカメラ(フィルム)すべて クチコミ掲示板

アドバイスお願いします

写真を始めようと思っていて、どの機種を買えばいいか悩んでいます。
現在候補に挙がっているのが、CANONのEOS-7かEOS-kiss、PentaxのMZ-sかIST。
主に愛犬の撮影から始めて、旅先の景色や人々を撮りたいと思っています。
レンズは最初28mm〜105mmのズームと魚眼レンズを使ってみたいと思っています。
海外に持っていくことが多いと思うので、なるべく軽い方がいいと思っているのですが、例えばEOS-7とEOS-KISSといった値段が違うカメラでは写真の発色が違ったり、値段が高い方が写り方がきれかったりするのでしょうか？又、上機種の方が丈夫と聞きましたが、そういったことはあるのでしょうか？
(悩んでいるのが、軽い方がいいけど、写真の質・・・といってもこれは撮る人の腕の問題かもしれませんが・・・やカメラの持ちを考慮すると高い方を買っておいた方がいいのか、それともそれほど気にすることはないのかということです）
どなたかお答えいただけませんでしょうか？
よろしくお願いします！！

書込番号：1693922

[ＺＺ−Ｒ]

フイルムを使う銀塩カメラの場合はカメラの価格で写りに極端な違いが
出ることはないです。使用するフイルムとレンズに依存します。
価格差は耐久性と機能と性能差と思って下さい。
高い機種の方が丈夫な傾向にあるのは事実ですね。

で機種ですがキヤノンのカメラは総じてでかく重いのですが、
EOS-KISSはコンパクトで軽量でお勧め出来ます。
ただ魚眼レンズとなるとキヤノン純正は高いです。
レンズメーカー製で良ければ比較的安く有ります。

PENTAXは純正で魚眼ズームと言って特徴のあるレンズが
比較的安い価格で有るのが魅力です。
選択は魚眼にこだわるなら魚眼ズームの有るPENTAX istをお勧めかな。

書込番号：1693991

CHATAさん
魚眼レンズはＺＺ−Ｒさんの仰るとおり、
●F Fish-eye Zoom 17mmF3.5-28mmF4.5 (PENTAX)
●15mmF2.8 EX DIAGONAL FISHEYE (SIGMA)
あたりが定価60,000円台前半で手ごろです。

標準ズームは、
●FA Zoom 24mmF3.5-90mmF4.5AL［IF］（PENTAX）
●EF 24-85mm F3.5-4.5 USM (Canon)
●EF 28-105mm F3.5-4.5 2USM (Canon)
あたりがお奨めです。

カメラはやはり自分で触って、ファインダーを覗いて決めたほうが良いですよ。個人的には、EOS Kiss3も持っていましたが、＊istは気持ち好く楽しいカメラですよ。

書込番号：1694045

[瑞光３号]

愛犬＋魚眼レンズ＝鼻デカわんこ写真に挑戦かな！？

ただ魚眼レンズは高価な上に、常時使う機会があるレンズではない為コストパフォーマンス
を考えると少々勿体無いかもしれません。
実は鼻デカ効果は24ｍｍクラスのレンズでも十分に出せますよ。ポイントはわんこにしっかり
近づく事と、低い位置から地面と平行に撮影する事。（斜め上からだと効果が出にくい）

キヤノンの場合のお勧めレンズはＦＥ２４ｍｍＦ２．８。撮影距離が最低0.25ｍな点が
ポイント。本体も短いのでしっかりわんこに近寄れますよ。旅行時の常用レンズとしても
お勧めです。

書込番号：1694229

[瑞光３号]

リンク貼り忘れました。
http://cweb.canon.jp/camera/ef/catalog/category/ef24_f28.html

書込番号：1694234

ＺＺ−Ｒ、金無人Cさん、瑞光３号さんアドバイスありがとうございます。

＞愛犬＋魚眼レンズ＝鼻デカわんこ写真に挑戦かな！？

考えをすっかり読まれているようで・・・(^。^；)
お勧めいただいた、24mmのレンズなんですが、
24mmでも魚眼効果が作れるということは、
もしかして28mmでも魚眼効果が得られるんでしょうか？
もしそうだったら、28mm〜105mmのzoomレンズ一本でも
いいのかと思い、御質問させていただきました。

ド素人の質問ですが、お教えいただけませんでしょうか？
よろしくお願いします・・・

書込番号：1695238

CHATAさん
24mmの魚眼効果というのは、タル型の歪曲のことです。28mm〜の標準レンズでは直線を直線に描写するために、歪曲収差を出来る限り補正してあります。28mmでも無いとは言いませんが（レンズメーカーの努力に敬意を表して）、24mmの方がより歪曲効果が期待できます（ヘンな期待ですが・・）。
あとは 瑞光３号さん もお書きのように最短撮影距離（つまりどこまで被写体に迫れるか）がポイントになります。

ズームレンズ一本で済まそうとすれば、候補には無いのですが最短撮影距離が0.38mを誇るNikkorレンズもお奨めできます。
●AF-S Zoom Nikkor ED24〜85mm F3.5〜4.5G(IF) 57,000円
この場合はカメラはF80かU2と言うことになるでしょう。迷わせるようなことを書いてスミマセン。

書込番号：1695651

[はつくん]

瑞光３号さんの書き込みにもある「鼻デカ」写真は、どこまで
近づけるかが大きなポイントになります。
そこで、最短撮影距離を考えればズームより単焦点の方が有利です。

24mmなら、私のお薦めは
SIGMA 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO 55,000円 です。
F1.8の明るさに加え、最短撮影距離は18cmで、前玉がぶつかる寸前
まで近寄れます。ここまで近づけるレンズは他メーカーにはありません。

あるいは、金無人Cさんお薦めの
SIGMA 15mm F2.8 EX DIAGONAL FISHEYE 60,000円 はどうでしょう。
こちらは最短撮影距離15cmです。

私は24mmを持っていますが、広角マクロ撮影やスナップにも使いやすいですよ。

書込番号：1696420

教えてください

今、一眼レフカメラ購入にあたって悩んでいる、超初心者です。
お店に見に行ったのですが、ニコンとキャノンで悩んでいます・・・どちらがお勧めなのでしょうか？　キスは黒ボディーが無いので考えていないのですが、Ｆ80とＵ2、ＥＯＳ7で悩んでいます。
資金面的に、Ｕ2のダブルズームのセットが良さげなのですが・・・実際は同なのでしょうか？
資金的には10万円以内です。

書込番号：1695342

[KANDA]

ニコン、キヤノンに拘る必要は全くないと思いますよ。
オススメはミノルタα７ですが、＊istも中々侮れないですよ。
U2は多分飽きると思いますのでF80が良いかな。
でも縦位置グリップ無いし、EOS7もスポット測光があればね。
何れにしろ、最初から高いカメラ、レンズ、中古は買わん事です。
高いのは、ある程度判ってからでも良いです。
という事で本当のオススメは*ist。
ただ、どうしても手振れ防止レンズ使いたいというなら
今のところ、ニコンかキヤノンしかないですね。

書込番号：1695530

ＫＡＮＤＡさん、ありがとうございます。
ｉｓｔがお勧めですか・・・確かに値段も変わらないですよね。
ミノルタのカメラは・・・盲点でした　＾＾；
今日、お店屋さんでは始めるなら、高いの買ったほうが良いですよって言われてしまいました・・・後で欲しくなるなら、最初にって・・・。
何せ・・・懐が貧しいのでねぇ・・・
ありがとうございました。また、色々と教えてください。

書込番号：1696146

教えてください

最近一眼レフカメラが欲しいと思って探し始めています。
が。。。いろんなのを観れば観るほど…
初めての一眼レフなので何がいいとかわからないし・・・
あと“ボディ”での値段ということはレンズを買わないと写真撮れないってことですか？？？？
などなにもわかっていません・・・
教えていただけたら是非何かアドバイスなどお願いします　　ッぺこりっ

書込番号：1695040

にいちゃん200さん、こんにちは<(_ _)>。

デジカメの一眼はやはり予算で判断するのが良いかと･ ･ ･。さらに、ボディをはじめレンズ構成やストロボなど撮影対象により必要品が変化しますから何を撮りたいのか一応決めてカキコしましょうネ。

ジロジロは銀塩一眼購入時、ボディとワインダー･ショートズーム35-70･ストロボでした。主に自転車のロードレースに仲間が出るので開会式とレース中のスナップそして表彰式撮影の為でした。しかし、その後ロングズーム･予備機･広角が欲しくなり。さらに撮影対象が増えてマクロ･スポットメーター･ポートレート85mm等が増えました。どの趣味の世界でも同じですがはまると大変ですヨ。心して掛かりましょう(笑)。

で、それでも足を踏み入れるなら【観音の10D】を推奨します。レンズは広角ズーム。そしてストロボは必須です。3点で幾らになるかo(´^｀)o ウー。

では、では。

書込番号：1695096

[松下ルミ子]

こんばんわ〜＾＾
もちろんボディだけでは　写真は撮れません　レンズも買わないといけませんね
まあ　どこのカメラ屋さんにいっても　初心者のかたには
ボディとレンズのセット品が置いてあります　普通はダブルズームセットが
多いようです　　このようなものです
http://www.yodobashi.com/enjoy/i.jsp?oid=8445337
これは　レンズが二本ついています　通常の撮影にはなんら問題はありません
標準ズームレンズ28〜80mm F3.5-5.6 AL、
望遠ズームレンズ：smc FA J ズーム75〜300mm F4.5−5.8 AL
感度が４００のフィルムを使うのがいいでしょう
まあ　カメラ屋さんにいって触ってみるのが肝心ですね
何をキレイに撮ってみたいですか？　
それによってはレンズ選びも変わってきますよ　　でわでわ　　Rumico

書込番号：1695116

にいちゃん200さん、(*_ _)人ゴメンナサイ。

欲しいのは銀塩一眼だったのですね。ジロジロはここがデジカメ専用板と勘違いしていました(^^;)。

で、銀塩なら手ごろな値段で結構揃います。でも、予算と撮りたい対象をカキコされたほうが適切なアドバイスが来るでしょう。

ジロジロは全てのメーカーショールームを回りました。やはり触ってみるのが一番よろしいかと、重量や感触は大事です。

広角(28)のコンパクト機と、観音1Dsが欲しくてたまらないジロジロでした。

書込番号：1695182

[松下ルミ子]

http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/nav/learning/pictureTaking/lenses/lensFillMain.shtml
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/stepup/stepup8.htm
ちょっとむずかしいかもしれないけど　読めば勉強になります

書込番号：1695203

一眼レフの場合はレンズとボディは別々ですが、Wズームのセットは買わないほうがいいですよ。取りあえず標準ズーム(28〜105位)を買いましょう。プラス50の単焦点が買えればベストです。
撮りたい被写体にもよりますが、75(100)〜300ズームは後でいいです。初心者の方には慣れてからでないとブレブレです(三脚を持ち歩けば別ですが)。ブレかピンぼけか分からない初心者の方に、一眼レフってこんなものかとガッカリしてほしくないです。
ボディは好みによりますが、EOS-7、F80、α-7あたりがいいと思います。この辺を買っておけば満足感が大きいし長く使えます。かなり安くなってきてるし、それなりに小型軽量です。
ま、いろいろな考え方がありますし予算にもよりますが、あくまでも参考にしてください。

書込番号：1695457

絞りについて教えてください

みなさん、こんにちは。ayameです。
また質問です。

絞り優先オートで撮影する場合、F16、F22など最大値で撮影しても
写真はちゃんと写るのでしょうか？
手前のものからバックの風景も入れる場合、確実に（失敗せず）
写すためにはF値が大きい方がいいと思っているのですが
この考え方、間違ってますか？
F値が大きくなればシャッタースピードが遅くなるので手ブレの対策は
必要となってくるでしょうが、どのくらいのスピードから注意すれば
よいのでしょうか？

初歩的な質問で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

書込番号：1691296

[ＺＺ−Ｒ]

＞絞り優先オートで撮影する場合、F16、F22など最大値で撮影しても
＞写真はちゃんと写るのでしょうか？
写りますよ。

＞手前のものからバックの風景も入れる場合、確実に（失敗せず）
＞写すためにはF値が大きい方がいいと思っているのですが
＞この考え方、間違ってますか？
確かに絞れば被写界深度は深くなり考え方は合っています。
しかし望遠レンズになると絞っても効果は薄いです。

＞どのくらいのスピードから注意すればよいのでしょうか？
一般的に手持ちの限界は焦点距離分の1秒と言われてます。
50mmの焦点距離なら1/50が限界です。ただし個人差が有りますので
もう少し速い方が確実でしょう。
F16まで絞られるなら晴れの日以外は三脚必用になります。

書込番号：1691332

[はつくん]

> 手前のものからバックの風景も入れる場合、確実に（失敗せず）
> 写す
ayameさんがイメージしている写真は、全体にピントが合っているように写したいのだろうと思いますが、これを「パンフォーカス」と言います。
レンズの被写界深度の深さを上手く利用した撮影方法です。

これを実現するには、広角系(50mm以下が目安かな？)で絞りをF8〜F11、またはそれ以上、ピント位置が２ｍ以上ならば、イメージしている写真が撮れると思います。これらはだいたいの目安ですから、自分なりにいろいろ試してみてください。
ただし、シャッター速度が遅くなるので、手ぶれや被写体ぶれに注意する必要があります。

この原理を利用したものが、俗に使い捨てカメラと言われているものです。
あのカメラにはピント合わせの機構がありませんよね。

ご参考までに、逆に絞りを開け意図的に背景をぼかすことによって、主要被写体を目立たせることも、テクニックの一つです。

書込番号：1694193

早速のアドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂き、色々試して撮ってみます。

書込番号：1694567

初めての一眼レフ購入予定

みなさん、はじめまして。一眼レフカメラの購入を考えています。
使用目的は運動会・お遊戯会など子供の写真です。候補はα-Sweet�UとキャノンのKiss５です。レンズはタムロンのXR28-200mmを予定しています。今、カタログとにらめっこしてますが、よくわかりません。そこで質問なのですが、連続撮影をする場合、ＤＡＴＥを入れると遅くなるとありますが、どの位遅くなるのでしょうか？また、α-Sweet�Uを選んだ場合のメリット、デメリットを教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：1681588

α-Sweet�UのEOS Kiss5に対する
デメリット
○AF音がうるさい(CANONにはUSMがある)
○AF→MF操作のダイレクト感がうすい
○グリップ部分が小さい
○露出モードの設定の仕方が煩雑
○ファインダーの視度調節機能が無い

メリット
○実販売価格が安い
○1/4000秒シャッターが切れる(Kiss5は1/2000秒)
○連続巻き上げが秒間3コマ(Kiss5は2.5コマ)
○露出ブラケットを使うと1/3段の露出補正ができる(F80やEOS7でも1/2段しかできない)
○ファインダーが見やすい
○ファインダー倍率が高い(αは0.75倍、Kiss5は0.7倍)


自分の知る限りではこんなところです。


あと、DATEを入れると連続撮影スピードが遅くなるとありましたが、体感できるほどあからさまに遅くなるとは思いませんよ。
それよりも動体予測AFの方が遅く感じるかもしれません。

α-Sweet�Uは他社(CANONやNikon)のエントリークラスの一眼レフカメラの考え方を根底からくつがえしたエポックメイキングなカメラだと思います。
α-Sweet�UがあったからU2やKiss5が出てきたんだから(出さざるを得なかったの方が良いかな？)

α-Sweet�Uは良いカメラですよ♪

書込番号：1683133

おねむねむさん。さっそくのアドバイスありがとうございます。
連続撮影のスピードについては安心しました。下手な鉄砲も数打ちゃ当たる・・・かな？と思っていましたので。　「動体予測ＡＦが遅く感じるかも」との事ですが、Kiss５と比べてという事でしょうか？
一応カタログにはクラス最速と書いているので安心しているのですが・・・致命的でなければα-Sweet�Uに決めようと思います。

書込番号：1684052

AF-S(ワンショットAF)やMF時と比べてAF-C(動体予測AF)は遅く感じるということですよ。特にMINOLTAのAF-Cはしっかりピンを合わせてからシャッターを切る傾向が強いのでそう思うかもしれません。
CANONはやや後ピン(AFが遅れる)傾向があるようです。
どちらにしてもα-Sweet�Uの方が連写は速いです。
それからタムロンのA03やA06はAFがトロく感じるかもしれません。特にAF-Cではどんどん後ピンになってくと思いますよ。予算に余裕があるのなら50mmF1.4かF1.7も一緒に購入すると良いですよ。

書込番号：1684306

おねむねむさん、返事が送れて申し訳ありません。
ＰＣがトラブってしまい、カメラの予算でＰＣの部品を買ってしまいました。α-Sweet�Uとタムロンの28-200の予算は何とか残りましたが・・・
今週中に購入しようと思います。どうもありがとうございました。また購入後、わからない事がありましたらよろしくお願いします。

書込番号：1692800

この意味教えて下さい

私は、ＥＯＳキスを使ってきましたが
今度の臨時収入で、
α−７に乗り換えると杜でいます。

いろいろ下調べをしてきて、ます間ｗすきにいりました。

んが
http://12rooms.net/tango/010625a-7.htm
それから
http://12rooms.net/tango/010705a-73.htm

この二つが気になってます。
これはいったいどういう意味なんでしょうか？

半押しＡＥロックが、ホントに出来ないのなら
それは困ります。
自分がカタログで見たところでは
フォーカスロック時にＡＥロック
そう書いてあったように思うんですけど。

あと半押し維持じゃないと露出計が・・・・・。

ここの下りもよくわかりません。

キヤノンのカメラとどこが違うんでしょう
是非教えて下さい。！！

書込番号：1689070

[ichigiga]

数ヶ月前にも同様の質問があったような気がしますが...。
フォーカスモードとカスタムファンクションの設定如何によっては、この様になることがあります。
それにしても、取説も読まず、問い合わせもせず、誤解だけで売ってしまうとはもったいないですね...。

それはさておき。
ハニカムパターン測光でシングルAFモード（もしくは自動選択でカメラが被写体を静物と判断した場合）では、AFロック時に同時にAEロックされます。
中央重点測光・スポット測光ではシャッター半押しによるAEロックはされません。
コンティニアスAF時はシャッター半押しによるAEロックは当然ありません。

それから、AE作動についてですが...。
シャッター半押しでのAE作動は至極当然のことで、カスタムファンクションなどで設定しなければどのメーカーでもそうなっているはずです。
そうでなければ、常にAEが作動していることになり、バッテリー消耗がとても早くなるでしょう。

測光してシャッター半押しでAEロックをかけ、フレーミング変更する間にシャッターボタンを半押ししていたくない場合は、カスタムファンクションで、AEロックボタンの機能を変えることで対処できます。
AEロックボタンを一度押すとAEロック、もう一度押すと解除というように変えられます。
これですと、AEロックが保持されますから、シャッターボタンを押し直しても元のAE数値のまま撮影できることになります。

個人の撮影スタイルは様々ですので、使いやすい使いにくいはいろいろ出てくると思いますが、ご質問の件に関しては心配ご無用です。

書込番号：1689309

[KANDA]

まあ、慣れの問題も多分にあるんでしょうが、
マルチフォーカスエリアに連動したスポット測光
でレリーズAEロックでやっていると、どうしても
違和感あるんですよね。

書込番号：1689566

さっきα-7いじってて気が付いたんですけど、DMF時のレリーズ半押し時のAEロックは、その前のAFモードによって決まります。
シングルAF→DMF(AF-A)の時はレリーズ半押しでAEロック。
コンティニュアスAF→DMF(AF-A)の時はレリーズ半押ししてもAEロック無し。となります。

自分だけ気が付かないでいたことならごめんなさいです。ただちょっと感動したのでついカキコしてしまいました。

書込番号：1690161

あれ????そんなことないや…
さっきまではそうだったのに、今はどの状態でもDMFではレリーズ半押しでAEロックしてる。
(?_?)誤解をあたえるようなカキコしてごめんなさい。自分のα-7調子悪いのかも…
イヤマジでスイマセンm(_ _)m

書込番号：1690205

みなさまレス
ありがとうございます。新たな五問がわきました

書込番号：1691474