このページのスレッド一覧（全3366スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 HASSEL BLAD 500シリーズについて |
17 | 12 | 2010年7月11日 21:49 |
| 煙が出ました(>_<) |
4 | 14 | 2010年7月9日 07:04 |
| マミヤ7の露出計について |
5 | 9 | 2010年7月8日 06:53 |
ポートレートで大判と比較してRZが使いやすい事は分かってます。 |
5 | 2 | 2010年7月6日 08:13 |
| ヤシカAXの操作方法って まさか！！ |
6 | 8 | 2010年7月5日 20:10 |
| TC-80N3a？ |
0 | 0 | 2010年6月28日 17:42 |
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巷では中判デジタルのPENTAX 645Dが話題を集めていますが、ブローニーでCarl Zeissの写りを楽しみたいと思い、中古でお手頃なHASSEL BLADを購入したいと考えています。
ウエストレベルと6×6が良いと考えているので、500系のボディを候補にしてるのですが、イマイチ違いが分かりません…
どなたか親切な方、違いを教えて頂けないでしょうか？
1点
こんにちは。
昔ながらのスタイルの、俗に言う“ハッセルブラッド Vシステム”ですね。
ホント、一頃からするととんでもなく安くなりましたよね。
詳しい仕様の違いを調べるととんでもない行数になりそうなので、こちらのアドレスからどうぞ（＾＾）。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/ハッセルブラッドのカメラ製品一覧#.E3.83.8F.E3.83.83.E3.82.BB.E3.83.AB.E3.83.96.E3.83.A9.E3.83.83.E3.83.89V.E3.82.B7.E3.82.B9.E3.83.86.E3.83.A0
（あたまにhを付けてコピペしてください）
中古で時々見かけるのは500C，500C/M、501C，503CX，503CWあたりですが、最も長期間生産されて数多く出回っているのは500C/Mのようですね。
500C/Mの後期タイプになるとスクリーンが明るいミノルタ製アキュートマットが採用されており、ピント合わせは後期型の方がいいという話を見聞きしますが、ノーマルスクリーンでもピントピークはしっかり掴めます。
1950年頃以降のモデルなら、ボディやフィルムマガジンのシリアルナンバーで大方の製造年がわかります。
上記Wikipediaの最後にその説明があります。
ガイドブック等も色々出ているようなので、使い方をよく頭に叩き込んでおきましょう。 特に…
1. 新しいフィルムと入れ替える前にシャッターチャージをしておかないと1コマ無駄になる。
2. レンズ脱着の前もチャージしておかないと、ボディまたはレンズが壊れる。
あたりですか。
フィルムの入れ易さなどはペンタックス67などよりはるかに簡単・確実ですが、逆に120と220フィルムどちらにも対応するフィルムマガジンはありませんので、フィルムを買う際はこれまた注意ですね。
いろいろな制約や儀式はありますが、一枚ずつ撮る手応えを感じさせてくれるという点では、このカメラならではのメカニカルな一つ一つの操作がそのシャッター音も含めてこれほどその気にさせるカメラも他にはありません。
こいつで手持ちの町中スナップなんて最高にイカしてますが、レンズ交換式中判一眼レフでは最もコンパクトと言っても過言ではないハッセルブラッドならISO100でもガンガンいけます。
私の500C/Mに付いているCFレンズはコントラストが高めなのでポジフィルムとの相性はイマイチ（私好みではありません）ですが、軟調な描写をするフィルムとの相性はとても良く、なかでもKodak T-MAX系とは素晴らしいバランスになります。
軟らかな描写がお好みならシルバー鏡筒のCレンズがいいですね。
…あ、露出計は付いていないモデルがほとんどですので、それなりの勘を養うか、それなりの装備を。
書込番号：11521057
2点
>18R-Gさん
とても分かりやすいリンク貼っていただき、本当にありがとうございます。
機種も知ってるもの知らないものがあり、色々と違いが分かりました。
ただ500Cと500C/Mの違いがほとんど無い様に感じますが、それでそろしいのですかね？
私も購入を予定してるのが、500C/M + Planar 80/2.8のお手頃なものにしようと思っています。（これが一番安く手に入りそう）
わたしは現在、中判はZENZA BRONICA S2を使っているので、フルマニュアルで露出計無しでも問題はありません。
しかし操作上の制約が、BRONICAとは全然違うのですね。
Planar 80/2.8も、CやCF等違いがあって奥深いですね。
是非とも手に入れたいと思います。
書込番号：11526519
1点
こんばんは。
ブロニカS2はフォーカルプレーンシャッターとクイックリターンミラー付きで、いわばハッセルを範として更に改良を加えたカメラとも言えます。ブロニカは使ったことがないのですが、クイックリターンミラーなのでおそらくシャッターを切っても像が見えているのではと思います。
ハッセルはシャッターを切るとミラーが上がりっぱなしで、クランクを巻いて次のチャージをしないとミラーが降りないのでファインダー像は消えたままです（マミヤのRZなどと同じ）。
シャッターもボディに装備されるフォーカルプレーンシャッターではなくレンズシャッターなので、先に書きました小難しい制約がついてまわるんですよね。
ブロニカはこれらハッセルの欠点を克服したカメラですが、ボディにシャッター機構が付いてミラーもクイックリターンになったのでちょっと大柄になっちゃいましたが、そういう観点でハッセルのスリムなボディを手にすると、多少使いにくくてもこれだけシェイプアップされているのならこれでも充分だと思うはずです。
で、作動の静かなレンズシャッターの利点はそのままで、ミラーもバシャバシャ動かさずに固定したスタイルのカメラが二眼レフカメラというわけですね。
書込番号：11527543
1点
まさしく仰る通りです。
BRONICA S2も大変気に入っているのですが、ボディとレンズで2Kg近くあるので、HASSELの持ちやすさは魅力です。
けどやはり扱いは不便そうですね…
ですが戦前のカメラよりは扱いラクそうなので、何とでもなりそうです。
中判でZEISSの写りを堪能するなら、Rolleiflexって選択もありますが、昔からの憧れ、好みのボディフォルム等、趣味性を考慮してHASSEL BLADを選ばせてもらいました。
書込番号：11533482
1点
じつは、アシスタント暦が長くて、会社のカメラに習って９０３から、ハッセル買いだし
ました。ハッセルは、アシスタントにフィルムチェンジしてもらうのに最適のシステムですね。フィルムをスタートマークにセットしたら、マガジンにつめて、引き蓋をぬいてローラー付近にごみがないかチェクしてから、１こまめに巻き上げて、カメラマンに渡す、等業界の決まり事は、今でも懐かしいです。1000本くらいはやったはず。
５０１ｃは、はずれですね。ぼくだけなのか、良くは知らないんですが。修理代金を探しても3万円以上らしいので、中古を買ってしまいました。業界のお約束でブローニーカメラはとくに、ボディ2個ないと安心できません。ポラロイドが撤退したのは痛かったですね。モノクロネガも取れるいい商品出してたのに。今日はこの位でさよなら。
書込番号：11557325
1点
なんかメールが来てたのでもっと書けってことなのかな。会社で使ってた八ッセルは、ほとんどが、白レンズで、古かったんですが、100mm3.5以外は全然壊れませんでした。ある、冬のロケで大変な事が起きました。葛西の植物園でモデル撮り（ファション）だったんですけど、カメラは冷えてるは 植物園は蒸しているはで、150mmレンズ曇ってしまって上司がコレでは撮れないって事になりました。結局ライターでレンズの表面をあぶって解決。
石油コンビナートへ施設のロケに行ったときは、消防隊も撮ろうという事になって放水始めるんですよね。しぶきがハッセルにかかるので、1回シャッター切るごとに レンズをバンダナで拭いて、終わったら、カメラマンにオーケイ出して 大変でした。そのころでしたね、名古屋名物シャチホコノ遊覧船見たのは。ディズニーランドの工事中も良く見ました。千葉の大手デパートによく通ってましたから。ハッセルの標準的な技法は、物撮りは露出バラシの3枚ぎり。モデルさんはマガジン1個をテスト用にして、本番は、2個のマガジンで、保留になります
ですから、フィルム番記は必須です。僕はボールペンでしたが、信用されないとサインペン使えって言われますよね。
書込番号：11561635
1点
たしか、Vマウントですが、レンズ、ボディーとも生産終了したはず、
修理、のことを考えて、購入を。
書込番号：11596473
1点
ハッセルなら他の中判カメラと格が違うし、世界中に散らばっていて玉数豊富だし、修理もメーカーやクラカメ専門店と沢山あるから全く問題ない
マミヤやペンタとは置かれた立場が違う
書込番号：11596782
3点
ｽﾞﾏﾛﾝ35mmさん、こんにちは。
一見、もっとらしい意見ですが、これがチョト違うです。
古くても、HASSEL BLADなんです。
要するに、古い国産メーカーレンズは、1本3000円が存在する、だから部品どりレンズができますが、HASSEL BLAD場合、すべてのレンズが、名玉であり部品どり専用レンズはほぼない状態になります。
だから、動くレンズを買うことが多くなると思います。
ボディーも、中古5000円って存在しますか、ないですよね。
書込番号：11598678
0点
ライカと同じく、ハッセル買おうとしてる人なら、それぐらい理解してるはず
書込番号：11600705
4点
>ただ500Cと500C/Mの違いがほとんど無い様に感じますが、それでそろしいのですかね？
500Cの後期は500C/M同様にスクリーン交換が自分でできる。500C前期はできない。
レンズでTコーティングのマークは500C/Mからじゃないかな？
書込番号：11600835
1点
ファインダースクリーン交換て、なにをしたいのかな。10年間ほっといても、誰も文句いわ無いぜ、ただ グリッドのスクリーン使ってる人は２科会の複写一発目から決めてきた。
ただ、中心のスプリットイメージが不要。プリズムファインダーについて私見をのべさせてもらうと、倍率不足で最小絞りまで絞る覚悟が必要。絞れない時はマグニファイヤーを用意すべき。料理などの写真は 俯瞰だから、プリズムファインダー使うと脚立２段分くらい低い位置でシャッター切れるよ。
書込番号：11614419
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ
EOS1Vにパワードライブブースター PB-E2 と、ニッケル水素パックNP-E2を付けているのですが、防湿庫から出してシャッターを切ってみました。
快調だったのですが、連写から単写モードに変更してシャッターを押したらPB-E2内から煙が出てきました。慌てて電源を落としたら、電源を落としたはずなのに単写ではなく、ゆっくりしたスピードで連写して止まらず・・・仕方ないのでPB-E2をはずしたら、やっと止まりました。こんな事が２回連続で起きました。
1V入院かとあきらめたのですが、通常グリップを付けてリチウム電池で使用すると何事もなかったように動いています。どうやらセーフか？
それでもNP-E2は充電して電源を入れると最初はフル充電マークが出るのですが、１回シャッターを切ると電池切れマークになります。NP-E2はどうやらおシャカのようです。
すべてのものが殆ど使用していない新品に近い状態で、防湿庫に保管していたものですから、唖然呆然の出来事でした。
1Vはセーフのようです。シンプル構造のPB-E2は大丈夫か？BM-E2がないので確認できません。
皆様はこんな経験はございますか？仕方ないので1V仕様で使うかPB-E2を買って1VHSで使うか思案しています。よろしかったら皆様方のご経験とアドバイスをお願い致します。
0点
PB-E2を入院させた方が良いのでは？
モーターがいかれたんでしょう
書込番号：11519918
0点
＞Ｔｉｅｆｅさん
早速のレスありがとうございました。
PB-E2のモーターですか？モーターだけでNP-E2が完全放電しますかね。
修理代を考えると・・・。１Ｖ仕様にした方が良いですかね。
書込番号：11519938
0点
バッテリーの問題だけだと良いですが‥
BM-E2は安いので、中古かなんかで手に入れてPB-E2に異常がないか試せると良いですね。
いずれにしても 煙が出たとなると、もうその状態では使わない方がいいですよ。発火しかねませんし、１v本体の電子回路が悪影響を受けかねませんものね。
サービスセンターに連絡してみる事をお勧めします。
(^-^) 早く解決してストレス回避できますよう祈ってます♪
書込番号：11520122
0点
＞Ｔｉｅｆｅさん
またまたレスをありがとうございます。そうですね。１Ｖ仕様にしますかね。
煙はバッテリーからというよりも１ＶとPB-E2の連結部（1Vの底面の１センチくらいの丸い蓋のところ）からのような気がします。
とりあえず１Ｖの電子回路がいかれていなくてホッとしています。むしろ下手にBM-E2を買ってテストなんぞしない方が良いですか?
書込番号：11520158
0点
電気回路はなにがどうなってるかはわかりませんので、
※メーカーですらわからないから、基盤ごと交換するというのが普通に行われますでしょ…
その機材一式を点検に出したほうがいい気がしますが…
話を見る限り、Ni-MH パックか何かを使っていらした？
それが劣化して煙が出た可能性が高いですが、煙や熱で PB-E2 に変化があるとも限りませんし、
煙が出るくらいの大容量がどこかで流れたのですから、一見正常に動いているように見えても、
カメラ本体になにがしかがあるかもしれません。
安いカメラなら「あ、そこだけ確認されたらいいのでは」と私もいいます。
こういう高い、信頼のおけるはずの、永年に渡り使い続けられるカメラだからこそ
（あと１,２年で使用をやめるおつもりではないですわね？）、
こういうときは全てをきちんと見てもらったほうがよいのでは。
ついでに、発煙となると、消費者センター等にも「事前に」一報入れとくほうが、社会のためかもですね。
場合によってはリコールが発表され、多くの使用者が助かるかもしれません。
※ＳＣでも「通報した」ことを伝え、きちんとした対応をしていただきましょう。
時と場合によっては命に関わることですから。
書込番号：11520246
2点
＞とりあえず１Ｖの電子回路がいかれていなくてホッとしています。
いえ、本体のほうに不具合があるのでは？いずれにせよ、光る川・・・朝さんも仰るようにキヤノンに全ての機材を診て貰ったほうが良いですよ。
＞すべてのものが殆ど使用していない新品に近い状態で、防湿庫に保管していたものですから、唖然呆然の出来事でした。
購入時に動作点検はされましたか？ もしかしたら初期不具合かもしれませんね。
書込番号：11521059
0点
＞光る川・・・朝さん
最近は防湿庫の肥やしになっていました。全部点検してもらうとなるといろんな意味で大変ですね。とりあえず安いネガフイルムで試してみます。
＞カメラ大好き人間MK-Ⅱさん
ほとんど使っていないとは言っても５本くらいは撮影していますから、初期不良ではないと思います。本体だけは大丈夫と思っていましたので・・・皆さんのアドバイスを聞いてちょっと冷や汗が出てきました。他は捨てても１Ｖ単体だけでも使えれば御の字です。でも電子回路の取り替えとなるといくら掛かるのでしょうかね。
書込番号：11521136
0点
http://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0003&i_model=EOS1V&i_method=02
こんな感じみたいですね。これに交換部品があれば、部品実費が別途かかります。
今回はことがことなので、この表の最大金額を覚悟したほうがいいかもしれません。
単純に経済的な観点だけで話すれば、「デジタルにしちゃえば？」という声も聞こえるかもしれません。
後は機材への愛情、ですかね。
私は１Ｎを２台、「今日が修理受付最終日です」って日に、持っていって点検していただきました。
幸いなんともなかったので、２台で３万円ほどで済みましたが。
フィルムはまだありますし、壊れるまで動いていただきたかったので、
特に不具合は感じませんでしたが、念のため見てもらった次第です。
書込番号：11521241
0点
＞光る川・・・朝さん
ありがとうございました。参考になります。１０万円近く掛かるのかとゾクッとしていました。
＞「デジタルにしちゃえば？」という声も聞こえるかもしれません。
デジタルと併行しています。でもいいんですよね・・・１Ｖの官能的なシャッター音。
とりあえず試し撮りにチャレンジしてみます。今日は昼から雷雲で雷ゴロゴロ大雨ザーザーで大変でした。
書込番号：11522343
0点
やはり修理に出しました。経過報告です。キヤノン修理センターから連絡が来ました。バッテリーグリップの電子回路が破損していて、焼け焦げを確認したそうです。
事情を説明しましたので、これから原因究明というか解析だと思います。
本体とニッケル水素のバッテリーに異常はないとのことですが、ボディは分解してオーバーホールをしてすべて点検調整してくれるそうです。一週間から１０日かかるそうです。
すべて無料でやってくれるそうです。電話をくれた方も冒頭で陳謝し、まず私に火傷など怪我がないかを尋ねてくれました。今回の事例には困りましたが、キヤノンの対応には感謝しています。
とりあえず、途中経過の報告でした。
書込番号：11590076
1点
こんばんは。
親切な対応だったみたいで、とりあえず良かったですね。
また報告して下さい。
それにしてもカメラから煙が出るなんて、初めて聞きました。
書込番号：11592514
0点
完璧になって修理から帰ってきました。
送料も無料で１円もかからず修理完了でした。やはり尋常な事態ではなかったみたいです。
キヤノンの対応には感謝しています。以上報告も完了です。
書込番号：11600556
1点
おめでとうございました。
…対応もすばらしいようですし、本来ならリコールものだったりして……
書込番号：11601677
0点
レスありがとうございました。
結局バッテリーグリップに問題があったようです。
ボディとバッテリーは何ともなかったようです。
書込番号：11602306
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya 7 II ボディ (ブラック)
皆さまこんばんは。
先日中古ですが、山歩きの友としてマミヤ7を購入しました。
デジ一の使用ばかりでしたので、これから67の魅力を十分に堪能したいと思っています。
カメラに関してはまだまだ素人ですので露出計に関してご質問させてください。よろしくお願い致します。
HPによるメーカの説明では次のように記載されています。難しいですね…
「測光方式は、外部測光窓からの光をレンズで絞り、
受光素子で輝度データー化、中央重点の高精度な測光を満たしています。」
高精度な測光ができるようですが、単体露出計を使用されている方も
いらっしゃるのではないかと思います。
マミヤ7の露出計と片手で購入できる程度の単体露出計を比較した場合、
どの程度の差がありますか？
単体露出計を使用することで段階露出の枚数を減らしたりしているでしょうか？
フィルムや現像代も値が張りそうですので、段階露出が減らせるようであれば、
コスト的にも単体露出計の購入を考えてもよいかなと思っております。
ここぞという一枚で露出ミスの可能性が減るのであれば心強いですし。
（マミヤ7の露出計は入射光式？反射光式？？）
0点
北斗Ⅶ星さん 初めまして
＞マミヤ7の露出計は入射光式？反射光式？？
カメラ内蔵の露出計はすべて反射光式の露出計になります
反射光式の露出計は基本１８％のグレーになる様にほとんどなっていますから
白い物を撮影した場合暗く、黒い物を撮影した場合明るくなります
入射光式露出計の場合入ってくる光を測定しますので被写体の色の濃さに左右されず適正な露出が得られます
ただし風景など撮影する場合カメラのポジションの明るさと被写体の場所の明るさが違う場合測定することは出来ません
（遠くに被写体がある場合）
ネガフィルムで撮影する場合１８％のグレーになる様に撮影しておけば十分フィルムのラチチュード内で撮影できます
ポジの場合1/3段の露出の違いもシビアになりますので段階露出がやはり必要だと思います
晴れてる時は反射光式露出計でも結構適正露出が得られますが曇りの場合かなりアンダーになりますよ
入射光式の単体露出計自体そんなに高くないので持っていて損はないと思います（一番安いもので十分）
書込番号：11466974
0点
餃子定食さん が的確な回答をされていますが、カメラ内蔵露出計と、（露出計測が専門の）単体露出計との差は、一般的な用途では無いと考えて良いと思います。
この論議は半世紀前（カメラに露出計が内蔵され始めた頃）にも有ったことです。
ボディやレンズの回りにセンサ（セレンやCd-S）を設置し、また受光角度を絞ったりして、単体露出計の性能に近づけようとした時（初期）もありました。
その後、撮影レンズを通った光を直接測定するTTL測光が出現・一般化されて、単体露出計との比較論は姿を消しましたが、それでもスポットメーターやカラーメーター、フラッシュメーターなど、特殊用途のメーターは生き残りました。
入射光式露出計も、ある意味、”特殊用途”と言っても良いかも知れません。
＞単体露出計を使用することで段階露出の枚数を減らしたりしているでしょうか？
＞フィルムや現像代も値が張りそうですので、段階露出が減らせるようであれば、
＞コスト的にも単体露出計の購入を考えてもよいかなと思っております。
コスト削減の効果はないと思いますが、スタジオメーターなどで計る姿は、マミヤ７には似合うかも知れません。
コスト削減なら、モノクロフィルム＋自家現像が面白いかも？？
（フィルム現像だけなら、現像タンク1個＋台所用品でも可能だし、密着焼き付けなら、引き伸ばし機は不要です。）
私は学生の頃、カラーの自家現像（フィルム現像～全紙までのプリント）も行いましたが、今はカラー用の薬品は市販されてないと思います。
書込番号：11467539
0点
単体露出計の使いこなしはけっこう難しいので、素直にカメラの露出計を使った方が
失敗は少ないと思います。
単体露出計を使うならスポット測光可能なものを買って、鈴木一雄さんの本でも読んで
勉強するのもひとつの方法ですが（僕は挫折しました）。
問題はPLフィルターを使う場合ですが、僕は以下のを使ってました。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4957672257903
けっこうレンズへの取り付けが面倒ですが、手順さえ間違わなければPL効果も確認できる
のでいいと思います。
書込番号：11467937
0点
このカメラは広角レンズのときはスポット測光的になり、望遠レンズのときは中央部重点的になります。
使用レンズによって露出の癖が変化しますので、そこを考慮して使ってください。
一番使いやすいレンズはやはり、80mmの標準だと思います。
書込番号：11467983
0点
餃子定食さん、影美庵さん、Seiich2005さん、くろけむしさん 返信ありがとうございました。
＞ポジの場合1/3段の露出の違いもシビアになりますので段階露出がやはり必要だと思います
＞晴れてる時は反射光式露出計でも結構適正露出が得られますが曇りの場合かなりアンダーになりますよ
やはり段階露出は必要ですか。しばらくは多めに撮影して感覚を磨きたいと思います。
メモを残しながら撮影して現像後に振り返るのも楽しそうですよね。
＞餃子定食さん が的確な回答をされていますが、カメラ内蔵露出計と、
＞（露出計測が専門の）単体露出計との差は、一般的な用途では無いと考えて良いと思います。
ほとんど差はないのですか。たまに写真集などで露出計付きのカメラで単体露出計を使用して撮影した
すばらしい写真をみると、段階露出をすれば同じ絵が撮れそうなのになぜ単体露出計？と思っていました。
狙った露出で思い通りの写真がとれたらスカッとするでしょうね。
＞問題はPLフィルターを使う場合ですが、僕は以下のを使ってました。
実は私もこのフィルターを購入して先日使用してみました。
フィルターをカメラ後方から肉眼で直接みる方式なので
ファインダーを覗くのとは違って被写体の一部しか見れないのが辛いな…と思いました。
全体見るために雲台を動かしたりして思ったより大変で（笑）
AELでボタン半押しを持続しなければならないのがキツイですね。
マニュアルで撮影するのが普通でしょうか？
こういうことを考えていると、一眼だったら便利なんだけどなぁと思ってしまいます。
＞使用レンズによって露出の癖が変化しますので、そこを考慮して使ってください。
＞一番使いやすいレンズはやはり、80mmの標準だと思います。
了解しました。私はカメラとセットで65mmを購入し150mmを買い足しましたが、
80mmと43mmも興味があります。43mmは中古でも高価ですよね。
書込番号：11470491
0点
マミヤ7Ⅱのレンズ描写の精細さは、他の67カメラよりも断然優れています。
たくさん撮ってください。
（*^_^*）
書込番号：11472379
0点
こんにちは。
シャッターダイアルにあるAEL「AEロック」を使いこなすと
露出の失敗が減らせます。
まずファインダー中央でピントを入れ
そして、キレイに撮りたい所をファインダー中央に入れて測光し
シャッターボタン半押しでAELがかかります。
そして構図を決めて全押しすればよいだけです。
私は65ミリレンズを使っています。
最初、ポジ120で1～2本でテストして露出の出方が分かったので
その後、段階露出はほとんどしません。
最初の1枚目でキレイに写ります。
このカメラの内蔵露出計は正確ですよ。
単体露出計はいりません。
白い花は+0.3で
黒い物は補正無しで撮ることが多いです。
参考にして頂ければ嬉しいです。
書込番号：11473211
4点
くろけむしさん、針の助さん ありがとうございます。
＞マミヤ7Ⅱのレンズ描写の精細さは、他の67カメラよりも断然優れています。
そう言っていただけて嬉しいです！自分としても描写力があるとのことでカメラを選んだので良かったです。
＞このカメラの内蔵露出計は正確ですよ。
＞単体露出計はいりません。
＞白い花は+0.3で
＞黒い物は補正無しで撮ることが多いです。
そこまで正確なんですか！？スゴイですね。
メーカが測光を特徴にあげてるだけのことはありますね！
良い意味で一般的な教科書の露出補正が当てはまらない機種なのかも？
先日デビュー撮影したポジを現像に出しました。
あまり段階露出はしなかったので一枚くらいはまともに写っていれば御の字です。
書込番号：11475052
1点
おはようございます。7Ⅱ良いですよね＾＾このカメラの描写力に取り付かれ,210mm以外は揃えちゃいました＾＾；7月末に笠ｹ岳登山に持っていくつもりです。単体露出計はセコニックのＬ-308Ｓを使ってますがカメラ内蔵のＴＴＬで不安なら入射・反射式が使える露出計の購入が良いかと思います。露出もそうですが暗明差があるときの撮影は難しいです。レンジファインダーの宿命で確認できませんしね。
私も自信ないので不安要因を取り除く為に段階露出は必ず行っていますがフィルム交換に時間を要するし、プロでないので一発で決められないです＾＾； 永遠の課題です＾＾
参考に白籏史朗 先生が出版されている山岳写真撮影テクニック が凄く勉強になります。
書込番号：11598402
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付)
スレ違いかもしれませんが、ここの方はフィルムカメラに
精通していそうなので質問させてください。
ただ、ポスターや１ｍ四方位に大きく伸ばしたいと考えてます。
こういった用途にはやはり大判カメラでしょうか？
また、ポートレートの際、大判カメラを使った場合、
気をつける点を教えてください。
以上、よろしくお願いします。
1点
ポスターなどの大型印刷物は印刷解像度が低いので６ｘ７で十分だと思いますよ
以前3ｍ×2mのポスターを印刷しましたが印刷所からの指定では雑誌入稿解像度（３５０dpi)で
キャビネ大の解像度があれば十分と言う事でした
大きく伸ばした場合鑑賞距離も長くなりますのであまり高解像な印刷はしないですよ（一般向けではない）
＞ポートレートの際、大判カメラを使った場合、気をつける点を教えてください。
大判カメラの場合どうしてもスクリーンでのピント合わせになりますし、ピントが浅いので
ポートレートなどの少しでも動く被写体の場合、フィルム装填のタイムラグの間にモデルが
動いてしまいピントやアングルが変わりますのでその辺りに注意する必要があります
全身などの場合は立ち位置をマーキングしていればあまり問題はありませんが
アップなどの場合ちっょとの移動でピントが合わなくなりますのでピンスポなどを使い
ピント位置をしっかりきめなければなかなかジャスピンの写真は難しいと思います
書込番号：11584608
3点
餃子定食さん
丁寧な解説ありがとうございます。
大判に心傾いていましたが、
ＲＺで良い気がしてきました。
改めて、ありがとうございました。
書込番号：11590152
1点
外見がホントに美品だったのでＹＡＳＨＩＣＡ ＡＸを１０００円で持って帰ってきました
ＡＵＴＯは故障してると言ってましたマニュアルで写してねぇ・・と
帰って電池はアダプターでセッしました
ファインダーを覗きました
アレェェこのカメラって露出指針が無いのですか？？ホントに？？
低速にセットするとグリーンのランプが光ります
Ｃボタンを押すとカウンターが光ります ので電池はちゃんとセットできてるかと
こんなカメラ初めて
ＳＰＦは指針あったので・・・あると思ってたんですが
カンピューターで露出決めなくちゃいけないのかなぁ
こんな私です 誰か真実を教えて下さいませんか。
0点
自己レスです
AUTOだとレッド矢印がでましたが何しても右向きでした・・壊れてるんでしょねぇ
AUTO以外にすると レッド矢印すらでません 壊れてるんでしょうかねぇ
まさか・・時間・天候で絞りとスピードを自分で決めろって ことですか？？
書込番号：10597891
2点
追針式ではなくてLED表示じゃなかったっけ？ OKなら緑色
ずいぶん昔に触ったことがあるだけなのでよく覚えていないけど
エレクトロと同じような感じだったと思う。
LED表示機って結構あるしね＾＾
ただネガなら露出計なくともあんまり困らないっていうか
古い機種の内臓露出計って感とそう変わらない気が＾＾；
SSだって・・・ねえ＾＾；
がんばってみてください。
書込番号：10600808
1点
M42マウントの Yashica Electro AX ですよね。
操作法は、その「まさか」だと思います．．．(汗)。
ファインダー内に表示されるインジケーターは設定したISO、Ｆ値、ＳＳに対して
オーバー、アンダーを示すものではなく、オート露出の絞り優先にてＳＳが範囲
内に収まっているか否かを示す警告灯的なものです。レンジファインダーのエレクトロ
とこの辺はほとんど一緒ですね。
オーバーライドでＳＳを設定する場合には．．．、当然ＳＳは許容範囲内にあるわけ
なのでインジケーターは用無し．．．(汗)。（1/1000sが最高速のカメラに1/2000s
や1/4000sのＳＳが設定できるようになってるわけではないので）
確かになじみがないと結構違和感のあるシステムだと思いますが、ある意味当時の
ヤシカの自動露出に対する自信の表れとも言えます。
この時代のヤシカは非常に丈夫で不具合があってもほんのちょっとした修正で
直る場合が多いので、直せるようならばオート露出が効くようにして使うのが
一番だと思います。
書込番号：10603323
1点
皆さま 毎度お世話になっております
あるＨＰで昔のフィルム箱には 快晴f8 1/500 晴れf8 1/250 曇り等表記してあったと・(数字違ってたらゴメン)
こんな感じで一度やりたいのでやってみよ！！(心配なのでとりあえずはコンデジ持って)
大阪の阪神百貨店カメラ修理コーナーが良さそうなので一度行ってきます
(電車往復３６０円だし 見積無料も気にいたっし）
オートが復活すればバンバンザイです
(ＸＤのオートもシャッターなにしても同じに聞こえるので一緒に見てもらォ
書込番号：10603612
0点
晴れの日は、ASA100で1/250秒を基準のはずです。
それに今のフィルムの箱にも書いてるはずですよ＾＾；
F16 快晴時の海、雪山
F11 快晴
F8 晴れ
F5.6 明るい曇り
F4 曇り、日陰
それに簡易カメラでもちゃんと撮れるんですから
そこまで考えなくとも何とかなるもんですよ
ネガなら多少オーバー気味に撮るといいと思います。
エレクトロ35は結構修理したのですが、電磁コイル部分とか結構・・・＾＾；
書込番号：10603882
1点
記入間違いがありました
>晴れの日は、ASA100で1/250秒を基準のはずです。
ASA100で1/250秒を基準にして
です。
書込番号：10608607
0点
度々すいません
>あるＨＰで昔のフィルム箱には 快晴f8 1/500 晴れf8 1/250 曇り等表記してあったと・(数字違ってたらゴメン)
それってASA400の箱に書いてある露出かな？
（ただし快晴は、F8ではなくF16ですけど）
快晴 F16 1/500
曇り日陰 F8 1/250
夜の街頭 F2～4 1/30（かなりアバウト＾＾；）
参考までに
書込番号：10611506
1点
お久しぶり、、 自己レスです。
約７ヶ月、、 言われることが判ってきました。。
あるＨＰで目に入りました・・ネガフィルムの場合４段オーバーまでカバーしていると、、マイナスは２段分と。そして１～２段オーバーしたほうがきめ細かくなるとか、、（プリントのときなのか現像のときなのか よく読まなかったので不明・・）
２０～３０年の中古カメラを使おうとしてるのに、今思えば何を思ってたのか。。
ＳＳがチャント出てる筈も無いのに（早くなるはずは無いと・・）
1/1000に設定しても実質は1/700位になってるかも、、
もっと1/500 1/250しかＳＳがでてなくても いいんですねぇ。。
ホンマかいなぁ。。
書込番号：11587888
0点
二本目のリモートケーブルにTC-80N3を考えていましたが、ヤフオクでTC-80N3a（キヤノン用）なるものを発見しました！
見た目もTC-80N3と全く一緒です。
ここで、同じ物を使われてる方は少ないと思いますが、こういった社外品のリモートケーブル使われてる方の御意見頂きたく質問しました。
自分的にはリモートケーブル程度なら、純正品と変わらないかな～と思っています。
使い勝手や不具合情報など、ありましたら、お願いします。
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