一眼レフカメラ(フィルム)すべて クチコミ掲示板

教えてください

地方在住のため専門店がなく、ディスカウントショップにて
α-Sweet�Uを購入予定です。そこにDYNAX3Lというモデルが並べて
あったのですが、店員さんに聞いても最近入荷してるのですが
カタログもないとのことで・・・。
ネットで検索したのですが古い機種の気がするのですが、どなたか
仕様についてご存知のかたはいらっしゃらないでしょうか？
α-Sweet�Uのほうがいいのか知りたくて。
スレ違いかもしれませんが、お願いします。

書込番号：2078879

[Burri]

自然がいっぱいさん
こちらを御覧下さい（海外サイトですが)｡
http://www2.konicaminolta.jp/english/products/consumer/camera-peu/slr/dynax3l/index.html

なんか見た感じはα-Sweet2Lから撮影モードダイヤルをもぎ取った感じですね。Full-AutoだけどSubject Program Selectionもあるみたい｡まぁ私は英語も弱いのでこの辺で､あとはご自身でご確認ください。

書込番号：2079237

[最近はA03]

じゃあ、私は日本語で(笑)

･･･というか、９月５日に、私と　W_Melon_Jさん　で、このスレと似たようなやりとりしたスレがありますので、
　　カメラ　→　一眼レフ　で、そこから直接掲示板に入り、No.1916663　の書き込みを検索してみて下さい。

････で、そこからの抜粋で、気になる部分だけあげときます。

＞本日触ってみましたので　ちょっとだけ
＞DYNAX 3Lですが　シャッター速度、絞りの表示が出来ません。
＞つまり手動露出不可でした。

書込番号：2080088

Burriさん、最近はA03さんありがとうございます。
教えていただいたサイト、過去ログでよく分かりました。
それと検索不足でした。
実際に手に取ったときに表示にＰしか表示されなかったので
気になったのですが、やっぱりフルオートなんですね。
α-Sweet�Uで腕を磨くことにします。
ありがとうございました。

書込番号：2081057

フィルムの事ですが・・・

[ノリキング]

直接F100に関係は無いのですが、どこで聞いたものかと思い、一番欲しいF100の掲示板でお尋ねします。　
　先日、初めてリバーサルフィルムを使いポジフィルムの綺麗さに感激しているところなのですが…現像を頼みに行くと外注の為、ネガフィルムより時間がかかるようですが、その外注先(多分ラボと呼ばれるトコかな？)に直接出すことは可能なものなのでしょうか？出来るだけ早く見たいものですから…
また、皆さんは保存の際にマウントで保存されていますか？スリーブですか？出来れば理由も教えてください。
基本的な事で申し訳ないのですが？教えて頂けたら幸いです。

書込番号：2074907

[Burri]

ノリキングさん
この質問は､
「リバーサルフィルムを現像する時間を短縮したい｣と言うことですよね。紙焼きする時間ではないですよね？
であれば当たり前ですが現像機器（現像ライン)のあるところが早いです。時間・料金については､仕事で使っている堀内カラーのQ&Aをリンクしておきますので参考にして下さい（どちらにお住まいか分かりませんので)。
http://www.horiuchi-color.co.jp/index2/s_q_a/gin-gen.html

＞マウントで保存されていますか？スリーブですか？
私はポジを選択後スキャナーでデータ保存する関係で､現像時に紙マウントをお願いしています（後々整理が楽なので)｡料金もそれほど変わらないかと思います。ただマウントも50〜100枚単位で安く売っていますので､切るのが面倒でなければどちらでも良いのでは｡

書込番号：2076028

[Burri]

＞CRANE555さん
上のほう見てなくてなんかかぶっちゃいましたね｡
スミマセンm(__)m

書込番号：2076233

[ノリキング]

丁寧な返信ありがとうございます。これから先の為に外注で頼むより、直接頼めればと思い、探していました。熊本なんですが、そういった所を探してみます。サイトの方は帰ってから拝見させて頂きます。

書込番号：2076675

[Burri]

ノリキングさん
熊本ですか｡
全く分かりません｡ですが検索ではこんな感じです。
http://phonebook.yahoo.co.jp/a143/g109/g20106/g33035000/

この中ではフジカラーが良さそうですが・・・

書込番号：2076831

[ノリキング]

本当に丁寧にありがとうございます。
普通の写真屋さんとどう区別してよいのか分からず、一軒一軒電話帳で電話するトコでした・・（笑？）
早速、近場からあたってみたいと思います。

書込番号：2077352

α７と807SiではＡＦ速度にそんなに体感出来る差はありますか？

初めまして、私は昨年、807Siを購入し主に子供を撮っています。
先日小学校１になる子供の運動会で徒競走を撮ったときのことですが
コンティニアンスモードに設定し、シャッター半押しでタイミングを
見計らって撮ったのですが５０メートルの徒競走でシャッターが切れ
たのはたったの３枚でした。
使用しているレンズはタムロン２８−３００XRです。
私の腕が悪いことは解っておりますがもしこの問題を機材でカバーでき
るのならばレンズを交換するべきかカメラを交換すべきか悩んでおりま
す。ちなみにカメラはαー７の購入を検討しております。
みなさまのご意見を宜しくお願いいたします。

書込番号：2014975

「狼がでたぞ〜。」



最近はA03さん の発言要旨をコンパクトにまとめてみました｡

補正があればどうぞ。

書込番号：2056018

[最近はA03]

なし。

書込番号：2056085

ムーミン７さん初めまして。最近のお二人の会話はよく分からないのですが・・・
確かに私も
＞>> 私が本気出して書き込みしちゃうと、EOS-7買う人がいなくなってしまうので(笑)
に着いてはもう少し詳しくお聞きしたいです。
何かおわかりになるのでしたら教えてください。

書込番号：2056730

[最近はA03]

？？特別何もないですよ？？

すでに書きましたけど、私は性格も口も悪いので、EOS-7の、小さな小さな、そんなことどうでもいいじゃん、みたいなつまんないこと、誇張していっぱい書いちゃうから、ってのが事実ですから。

　そういう意味での『本気』です。
(例：EOS-1VやEOS-3はEOSの次に−(ハイフン)が入るのに、EOS7は入ってないじゃん、とかね(笑))

書込番号：2056778

無視してもらって構わないのですが、比較検討購入を考えられている方もいらっしゃるかと思うので。

>> 私が本気出して書き込みしちゃうと、EOS-7買う人がいなくなってしまうので(笑)

最近はA03さん　はカメラ(ことにα７、EOS７)について知識・経験のある方とおみうけしました。
ですが市場の流れは違うんですね、これが。
大手量販店での売れ筋、各々の販売価格の変動等を一年前のそれと比較してみると面白い。
ライバル機とされるEOS７、FD80s、α7あたりと。
ある店では売れ筋ランキングはこの並びでほぼ変動無し。
価格はα7のみ一万円前後値下がりしている。
結局趣味の問題なんでしょうねカメラって。

蛇足ですが重要なことが一つ。

ある量販店店員さんがポツリ、
「○○○タのカメラは修理依頼が多いんだよなぁ〜、それも保障期間内で、電気系統がオモチャレベルだ。」

「日本製」という響きに安心感を持つのは気のせいでしょうか？
それはなぜでしょう？
大々的に書ける方はいないかもしれませんが、
販売店などにお勤めの方、
何か情報いただけませんか？

書込番号：2059416

はじめまして。
私はプロの写真家でも販売員でもありません。α-7を2台とEOS-7を1台、鉄道写真など動体撮影に使用しております。EOS-7は保障期間内に2度、電気系統の異常で入院しました。α-7は2台とも無傷です。
カメラとしての使い勝手、機能ともにα-7の方が1ランク上にあります。撮影で最も大事なファインダーの見やすさは、明るさ、視野率ともα-7の方が上です。その上露出補正もきめ細かいし、撮影データも残ります。
動体に対するAFの追従性は、レンズの性能に左右されるので、超音波モーター内蔵レンズのラインアップが少ないコニカミノルタは不利です。ただハイスピードタイプのAFアポテレでしたら、時速50km以下なら列車の正面からでも連写に追従します。つまり運動会ならまったく問題なしと思います。
α-7が売れないのはレンズのラインアップが悪いからではないでしょうか。

書込番号：2059795

[最近はA03]

α−７とEOS-7ではどちらがいいか？

･････これについて議論すると、とてつもなく泥沼にはまってしまうのでやめません？

　結局最後は(というか最初から)、どちらが好きか、どちらに自分としては思い入れしているか、で決まってしまう問題なのではないでしょうか？

　私の発言が事の発端であるならば、皆さんに誤解を与えるような表現をしてしまって申し訳ないと思っています。

α７欲しいさん　が、α−７の購入にあたり、なにやら店員さんの発言で気持ちに迷いが出てきていたようなので、思い切って　そのように書いてしまったのが間違いだったのかもしれませんね。
　なにか他の表現の方が適切だったかもしれません。

････他のスレを見ていただければわかると思いますが、私は別にミノルタに偏って商品は薦めているつもりはない、と自分では思っています。
　この人には　EOS-7　が良さそうだ、と思えば実際にEOS-7を推してますしね。(例：2022915　の書き込み)

････ところで、故障の問題ですが、これに関しては　統計　の問題が出てきますので、これについては最終的な取りまとめ(ミノルタでの集計値、キャノンでの集計値)でしか意味が無いものなので、これもあまり議論のタイトルにはふさわしいものではないかもしれませんよ。

　例えば、あるお店で、極端にミノルタの商品の故障が持ち込まれた、という話があったとしても、『それはそのお店に限った事』でしかありませんし、ある地域で同じような話があっても、やはりそれは『その地域に限った事』でしかない事象です。
　統計ってのは、サンプル数が小さければ小さいほど、そこから推測される傾向、ってのには大きな誤差を含みがちなので、出来るだけサンプル数を大きくするか、あるいはトータルの数字(これがミノルタやキャノンでの集計値)そのもので比較しないと、危険率が高すぎてとんでもない結果になってしまいます。

　ましてや、個人個人で持っているカメラについて、私のは○○○のは大丈夫だけど、○○○のはすぐに壊れた、って言う話は、全くその商品に対する話ではなくて、ものすごく狭い世界で起こった、全体から見たら本当に小さな小さな話でしかなくなってしまうので、ほとんど意味はなしません。

　ですので、ここで我々(といっても私は参加しませんけど)が、ミノルタとキャノン、どちらが故障しやすいか、なんて議論したって、あまり意味のない水掛け論で終わってしまうのが関の山、ってところです。

書込番号：2060245

議論ではない。

情報の提供を求む。

学者ではないから正確な統計云々の話は？
メーカーがまず正確な数字を出すとは思えない。
魔女狩りの危険も含むが、案外評判って正しかったりする。
不特定の人に自由に評判を書き込みしてもらって、最終的には自身で判断すればいいのでは？
個人的には、ミノルタ、キヤノン、ニコン等どれかに偏重するつもりはありません。
でも耳にしたことがどの程度一般的なのか知りたい気はします。
(まず真実を知ることは不可能でしょうが・・・)

>α-7を2台とEOS-7を1台
　
変わったライナップですね。
阪神ファンですか？

書込番号：2061573

>>α-7を2台とEOS-7を1台
　
>変わったライナップですね。
>阪神ファンですか？

ミノルタがなかなかαデジタルを出さないので、キャノンに移行中です。今はまだ10Dが中途半端に思えて、デジタルのボディは持っていませんが、EFレンズを使うためにEOS-7を使っています。
にわか阪神ファンです・・・・。

書込番号：2063607

＞「狼がでたぞ〜。」

不適切、失礼な発言であるため、お詫びして撤回させてください。

書込番号：2064936

[最近はA03]

了解です(^_^)

特別、気にする必要はありません。私の対応も悪かった事ですし･･･。
小さい事なので、早く忘れましょう！

書込番号：2064963

自らの責任で話のながれを変えさせて頂きたいと思います｡


ところで　α７欲しいさん α７に組み合わせるレンズはお決まりですか？

まだでしたらとりあえずは、タムロンのA03あたりがお勧めです。

オールラウンドプレーヤーですから。

でもうっかりPL付けっぱなしにして、28-200フルに使って、現像して初めて、

？？？、あはははっ、てなことにならないように。


最近はA03さん 眠ってる場合じゃないですよ。

これからも期待しています。

書込番号：2065004

コンパクトズームにフィルターは知っておいて損はないと思いますが､
レンズどうこうはいくらでも他のスレ参照してもらえればいいので、
主賓の「α７欲しいさん 」の問いかけにとりあえず戻しましょう。


＞・・・・・ですがなんとレンズをつけようと本体のキャップをあけたらミラーの上に大きな埃がありました。
ブローで吹いても飛んで行ってくれません。それと気になるのがミラーレンズにぶつぶつとした汚れの様なものがあります。少し神経質かとは思いましたが早速、購入した先の店員さんへ連絡した。さすがは大手カメラ販売店ですね
「お取り替えさせて頂きます」とすぐに対応してくれました。交換しに行くのは大変ですが信頼できるカメラ店で購入してよかったと思います。

最後にもう一つだけ気になったのですが最近のカメラってはじめから本体に電池が入ってるんですね！説明書には電池を入れると書いてあるのですが・・・・本体の中にすでに電池が入っており電源をＯＮにするだけでした。これってそういうものなのでしょうか？

書込番号：2067804

埃の件ですが無事交換して頂きました。店員の方には本当にお世話になりました。ありがとうございます。
ちなみに電池の件ですが最近のカメラは購入後の日付設定を購入者が省けるようメーカの方で出荷時に入れているそうです。ちなみに今回交換して頂いたカメラも最初からが入っていました。

しかし不思議なことですがこの件をミノルタのお客様相談センターに確認したら「電池を入れて出荷することはしておりません。」との回答です。？？？？？て感じです。誰を信じたらよいのでしょうか？
まぁー現在はそんなことはどうでも良いです。αー７は最高です。
明らかにファインダーは明るくなり大きくて見やすいです。
ＡＦの迷い率も前より807Siに比べ少なくなったように思います。
今後の撮影が楽しみです。

今回多くの方からのレスを読ませて頂きました。その中のレンズの件ですが私はムーミン７さんがおすすめされているタムロンのA03を使用しております。

ムーミン７さん曰く＞
「でもうっかりPL付けっぱなしにして、28-200フルに使って、現像して初めて、？？？、あはははっ、てなことにならないように。」

また道頓堀ダイブさん曰く＞
コンパクトズームにフィルターは知っておいて損はないと思いますが､
レンズどうこうはいくらでも他のスレ参照してもらえればいいので、

とありますがタムロン28-300 XRを使用するに当たり何か注意はありますでしょうか？よろしければ過去レスのどのあたりを読めば参考になるかなど教えてください。
宜しくお願いいたします。

書込番号：2068276

[最近はA03]

細かい話ですけど、28-300mmXRはA03ではなくてA06ですね。

････A06の使用上の注意ですか･･･。

あえて言えば内蔵フラッシュの　レンズによるケラレ　かな･･･。

　http://www.tamron.co.jp/data/flash/f_m7.html　を参照。

28mm時、最短〜１ｍまではケラレるそうです。（足元にレンズの影が出来る)

ま、α−７の内蔵フラッシュのポップアップ位置は、もっと小型のカメラ(SWEET�Uや＊istなど)よりも高い位置にあるので、大体は大丈夫でしょうけど。
　（おそらく28mmの１ｍ時もほとんど画面には写りこまない範囲だと思いますよ。メーカーでは、微妙な範囲は、危険な範囲に入れてるでしょうから(良心的なメーカーならね)）

書込番号：2069189

確かにメーカーの発表によると内蔵フラッシュ時で、28mm時、最短〜１ｍまではケラレが出る可能性があるとなっています。

しかし、これはレンズを出荷されたままで使用した場合です｡
実際にはフィルター取り付けたりしていませんか？
ことに28mm時、内蔵フラッシュ時でなくとも、さらに１ｍ以上でも可能性があります。
特性・特徴なのでしょうが使用に不自由を感じることもあると思われます｡


ところでケラレって何だか分かりますか？
Ａ03や、Ａ06にフィルター2枚つけてみれば簡単に体験できます｡

めんどうでしたら「ケラレ」で検索すれば見本が出てきます。
たぶん。
何事も経験です。
実際に失敗しないと勉強になりません。


「挫折を通じて限界状況を超越する・・・」
って誰か昔のエライ人が言ってましたよね｡

書込番号：2071202

Ａ03や、Ａ06は欠陥品なのですか？

書込番号：2072671

[最近はA03]

＞ムーミン７さん

　フィルターの影響の注意まで、細かな補足、スミマセンでした。
私はほとんど(ＰＬフィルターも)フィルターは使わないので、全く気が付きませんでした(お恥ずかしい)
　　じゃあ、私も、『ケラレ』について、図解されているＨＰ、貼り付けておきましょう。
　http://www.pentax.co.jp/japan/products/filmcamera/support/01/

＞「挫折を通じて限界状況を超越する・・・」

････カール・ヤスパースですか･･･？　哲学･･･。私は理系ですので、そちら方面はまったくダメですが(笑)、会社に入って、色々な事に遭遇し、なんとなくですが、そんな言葉の意味がわかってきましたね･･･。

書込番号：2074206

ムーミン７さん、最近はA03さんありがとうございます。とても勉強になりました。
私は「ケラレ」はビデをカメラにテレコンバージョンレンズをつけたときに体験しました。そのときはトンネルを覗いたに見えました。
今回、最近はＡ０３さんに紹介して頂いたページではレンズの頭が陰になってしまう例を確認出来、「へ〜って」一人で納得してしまいました。

ところでα７の購入後のレポートになりますが前からこちらへ向かって来る子供を撮ったのですがなぜかピンぼけです。どうしてでしょうか？
撮影モードはワードフォーカスエリア、フォーカスモードはＡモード、多分割測光で撮影しました。ちなみにピントはどこにも合っておりません。
う〜？？？？

あと今回にα７には807Siにあったシーンセレクトモードがないことに今更気がつきました。あのお花モードやスポーツモードをカスタムとして設定は出来ないのでしょうか？（これって邪道ですか？）

その代わりと言っては何ですがα７には807siにはないフルプログラムモードがあります。これってシーンセレクトモードの代わりになるくらいすばらしい機能何でしょうか？フルプログラムモード使用上の注意などはありますか？

相変わらず変な質問ですが宜しくお願いします。

書込番号：2074894

[最近はA03]

ワイドはね、あまり良くないよ･･･。

１．フォーカスポイントの選別にＣＰＵ(内蔵コンピュータみたいなもの)のパワー(時間)が食われる(実際はそれほどたいしたことはないのかも知れない)
２．中央の１点と、その他では、ピント精度に『大きな』差がある。
　　これは構造上、どのメーカーのカメラでもそうなので、仕方がない。
３．被写体の一番手前にピントを合わせるよう、プログラムされている(おそらく)ので、例えば、子供の手の先などにピントが来てしまう。
４．同じく、数人の子供たちが一緒の場合は、自分の子供ではなく、他人の子供にピントが来てしまう。

････ですので、私は、静物・動体にかかわらず、フォーカスポイントは、常に中央の１点しか使いません。(私はね)
　ＣＰＵの判断時間の短縮と、ピント精度の向上のために。

Ａモード、多分割測光はこの場合は全然関係ありません。

　ちなみに、静物の時は、中央で合わせてから、それから、構図を修正するためにシャッター半押しのまま画面を動かします。
　正確に言うと、コサイン誤差(わからなければ自分で調べる)が発生するのですが、中央以外のピント精度の悪さよりもコサイン誤差の方がうんと小さいので(場合にもよるかな)、フォーカスロックをオススメします。

････シーンセレクタ････私も欲しい(笑)　でも、無いので、Ａモードで、自分で考えて絞りを設定するか、あるいはプログラムモード(Ｐモード)にまかせるか、しかありませんね。
　でも、Ｐモードは、あまりにも標準過ぎて、シーンセレクタのように、かなり細かい設定ではないのも事実です。
　『万能』というのは、逆に言えば、『すべてにおいて、今一歩』ですから。

　で、スポーツシーンは、とりあえず、Ｐモード＋コンテニュアスで代用がきくと思います。

書込番号：2075677

MZ-7 から *ist って変ですか？

現在 MZ-7 を使っています。私にとっては初めての一眼レフです。
最近ではやっと一眼レフへの理解が深まり、
次へのステップアップ的なカメラを購入しようと考えております。

とは言うものの、海外旅行などに手軽に持って行きたいので、
重くないものが良く、どうしても 300g 台の *ist が目に入ります。

価格的には、当時の MZ-7 と現在の *ist は同じくらいですが、
機能的にも向上し、基本性能もアップしていると思います。

そんな訳で、MZ-7 から *ist への買い替えっていかがでしょうか？
何らかのアドバイス等いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

書込番号：2066441

[パーパー]

いいと思いますよ。ご自分が好きなカメラを使うことが写真を楽しく撮るという点では大切なことだと思います。

書込番号：2067649

[ＫＡＮＤＡ]

MZ-7を処分して、今、かなり価格のこなれている
MZ-Lへ取り合えず半ステップアップし。*istが激安
になるのを待ってそれを買う。
という手もありますね。

書込番号：2067704

[Burri]

おたんこな〜すさん
でもこの両機の比較は結構悩みますよね。
まぁ決定的に違うのはスポット測光の有無ですね。これを使ってみたいなら＊istでしょう。11点のAFスポットに連動した評価測光が可能です。あと外付けストロボAF-360FGZをお考えなら＊istはP-TTLとかワイヤレスとか出来ますよ。
その他に関しては少しづつスペックは向上していますが、「買い換えてすごくよかった！」って感動できるかというと自信が無いです。
それにしてもMZシリーズって種類が多いし、どれもそう大きな差が無いのでユーザー泣かせですね。とはいえ＊istは完成度の高いカメラですから買われても後悔しないと思いますが。

書込番号：2067740

[ALPHA_246]

あるふぁと申します。こんにちは。

おたんこな〜すさんwrote:
＞そんな訳で、MZ-7 から *ist への買い替えっていかがでしょうか？

*istってとてもよくできたカメラらしいのでオーソドックスに選ぶなら、第一
候補にしていいんじゃないでしょうか。スペックも新しいぶん優位ですしね。
と、いうのを前提で下記を読んでいただきたいのですが。

KANDAさんwrote:
＞MZ-Lへ取り合えず半ステップアップし。*istが激安になるのを待ってそれを買う。

MZ-Lがアリなら、MZ-5n(もしくはMZ-3)なんかいかがでしょう?
*istと同程度の値段で買えますし、なによりあのダイヤル式操作体系は、使っ
ている者の贔屓目を差し引いても素晴らしいと思います。
個人的には、『電子機器然』とした*istよりも『写真機』という実感が湧く
MZ-5nを選んで満足しているもので...

(もっと無責任な煽り)いっそ*istDいっちゃえ〜(^^)

書込番号：2071557

[ＫＡＮＤＡ]

ダイヤル式操作系も良いですが、それに拘らなければ
レリーズ周りにあるレバ-での操作も悪くはないですよ。
というか、私はこの方がやり易いと思いまし、価格が
安いというのは何よりでは。その分レンズに投資出来るし。（笑）

書込番号：2071690

[ALPHA_246]

あるふぁです。こんにちは。

操作系については、たぶんに主観的な要素が含まれるので、最終的にはまわり
がどうこう言っててもお金出して買うひと本人が自分でいじってみて気に入っ
たほうを選べばよいと思います。 ＃ 宗教論争になっても不毛ですしね:-)
ただ、選択肢にすらいれてもらえないと、いじってみるコトすらしないでしょ
うからMZ-5nを出してみました。というのを踏まえて以下は私見です。


KANDAさんwrote:
＞ダイヤル式操作系も良いですが、それに拘らなければ
＞レリーズ周りにあるレバ-での操作も悪くはないですよ。
＞というか、私はこの方がやり易いと思いまし、

ファインダーに目をあてたまま、ゲシゲシと露出を変えてバシバシと撮影する
スタイルだったらレバー操作のがやり易そうですね。
αはどちらかというとじっくり構えて撮るほうなので、ダイヤルで確認しなが
ら、というのが安心感につながってますです。


＞価格が安いというのは何よりでは。その分レンズに投資出来るし。（笑）

これも一理ありますが、安いものを買ったけど結局満足できなくて高いものを
買いなおす、こともあるかもしれんです。まぁ、高いものがいいものだとは限
らないのですが。

あと、いってん。MZ-5nでウィークポイントを思い出しましたので追記してお
くです。
最新のFAJレンズをMZ-5nで使うと、絞りリングがないですから絞り制御ができ
ないと思われます。シャッター優先AUTOかプログラム露出しか使えなくなるん
じゃ、おいしさ半減ですね。その意味では本体側で絞りを制御できるMZ-Lのが
有利かと。まぁ、現行ラインナップのFAレンズでよいのなら関係ないですけど。

書込番号：2073748

ファインダーの見え具合

[HONRIKI]

少し長くなりますが経緯を書きます。
２０数年、殆ど仕事（と言っても建物が完成する度に内外観を撮る程度）用にニコンFEを使っていました。以前からマクロ撮影された花々の美しさに惹かれておりましたが、自分でもやってみたいという気持ちが沸々と湧き上がってきました。マクロ以外はAFが便利と思いカメラ店でF80S・EOS7・α-7を見比べたところ、EOS-7が一番手になじみデザインも気に入り殆ど衝動買いに近い状態で購入しました。
AFの速さに感激し、ミラーアップ機能等に感心したのですが、肝心のマクロ撮影の時に微妙なピント調整が非常にしづらいのです。アングルファインダーも購入したのですが、それを使用しないシチュエーションも多いわけで、MFでのピント合わせの度に非常にストレスを感じるようになり、楽しみでやってることで何でいやな思いをしなければいけないのだと（自分がよく確かめずに購入したことを反省した上で）思うようになってしまいました。
このまま溜息ついていても仕方ないので、この際思い切って買い換えることを決断しました。折角キヤノンのレンズを手に入れたので上位機種をというのが普通でしょうが、1V・3共に性能は良いのでしょうが、デザインが全く受け容れ難いのです。
そこでファインダーの評判が良いミノルタか、まだMFレンズを持っているニコンにしようと思っています。今度は店にいやがれるぐらい実機を触りまくったり、下調べをした上で購入しようと考えています。
ここに書き込むということは、F100に決めているのだろうといわれそうですが、良さそうとは思っていますが私の考えはF80S・α-7クラスに良い物があればそれで良しとし、F100クラスとの差額でレンズを購入したいと思っています。
F3という声も聞こえてきそうですが、マクロ撮影はこれがいいよとか、こうすればいいよというアドバイスをいただければと思います。
尚、デジタルは考えないのかという意見もありそうなのですが、仕事ではオリンパスのC-3100ZOOMを使っています。便利ではありますが、趣味の世界はもう少しフィルムを楽しみたいと思っています。デジ一眼は欲しいと思った時に考えることにします。

書込番号：2069916

自分はF100を所有しております。
接写はAF撮影でもそれほど不満を感じたことはありませんが、たぶん、
HONRIKIさんは自分よりもっと高度なことを求めていらっしゃるのだと推察します。

ファインダーについて、F100のMFでのピン合せは、まあまあといったところです。
EOS7よりは数段合せやすいですが、α-9に遠く及びません。
それと、ニコンAFレンズのピントリングの操作感が悪く、微妙なピン合せはむずかしいです。

FM3AとMFレンズの組み合わせはいかがですか。
FM3Aのファインダーの明るさとスクリーンの合わせやすさはかなりのハイレベルにあると思われます。F100より上です。
なお、F100、FM3A共にミラーアップの機能はありません。

御参考までに。

書込番号：2070465

[じじかめ]

私はＦＥを今でも使っていますが、できればＦ4の中古に代えようかとも思って
います。
ＡＦ速度は不満かと思いますが、ＭＦ機と考えればファインダーもなかなか
ではないでしょうか。
でも、ＥＯＳ1Ｖのデザインがきらいなら、Ｆ4も嫌いかもしれませんね。

書込番号：2070583

[最近はA03]

普段はどのようなレンズを使っていらっしゃるのかお聞きしたいです。

キャノン純正なら、50mmF2.5、100mmF2.8、180mmF3.5とありますよね。

書込番号：2071159

[ＫＡＮＤＡ]

マクロならミノルタでシステムを組む事はお勧めします。
一度、ミノルタのアクセサリーカタログをじっくり見て
他社と比較されたら判ると思いますよ。

書込番号：2071645

[HONRIKI]

みなさん、早速のご返答ありがとうございます。

バーボンウィスキー　様

高度なことを求めている訳ではありません。私が眼鏡をかけており、歳相応に目が悪くなりつつあるせいもあると思います。
α-9が良いのですねえ・・・今度カメラ店で触ってみようと思いますが、α-7とデジカメしか店頭には無かったような気が・・・。
微妙なピント合わせはマクロスライダーで微調整します。
そうですねニコンからFM3Aが新しく出ていましたねえ。ニコンの心意気でしょうか、ニコンのMFレンズ資産を活かすことができますし、新品のMF機を欲しがる人もいるでしょうからいいことですね。技術屋の端くれとしては何かしら嬉しいのですが、そんなことしてるからキヤノンに置いて行かれると思うと複雑な気持ちになります。


じじかめ　様

FE現役嬉しいですねえ。F4は頭の中に全くありませんでした（選択肢に入っていないとか何とかではなく、全く存在を意識していませんでした。悪い意味ではありません。）
F4のデザインは別に嫌いではありませんよ。1Vのタコ入道のようなペンタ（1Vをお持ちの皆様すみません）が嫌いというか、所有しようという気持ちになれないのです。決してキヤノンが嫌いなわけではありませんし、EOS7はファインダーの件とスポット測光が無いこと以外はとても良くできたカメラだと思っています。


最近はA03　様

建築物を撮る時は、知り合いからTS-E24mmF3.5Lを借りて外観を撮影します。プロではないので年数回の撮影の為にこのレンズを購入するには高価すぎます。
普段はFEでずっと50mmを使用していましたので50mmの画角が身についてしまっているので、キヤノンでもEF50mmF1.4USMを購入しました。ほかにはマクロ用にEF100mmF2.8マクロUSM、中古でEF200mmF2.8L�UUSMを購入しました。
EOS7と同時に付いてきたEF28-105F3.5-4.5�UUSMはまだ殆ど使用していませんが旅行の時は便利かなと思いますがワイド側は24mmが必要でしょうね。
広角ズームのEF17-40mmF4L USMも友人から譲り受ける話しがあったのですが、システム自体のことがあるので今は見あわせております。
次ぎに欲しいのは、タムロンSPAF180mmF/3.5DiLD［IF］MACROですが、システムがニコンになるならAiAFZoom-NikkorED70-180mmF4.5-5.6Dですねえ。


ＫＡＮＤＡ　様

いつも、ニュートラルなご意見を拝見しております。
やはりミノルタですか。〈バーボンウィスキーさん〉もα-9を推薦なさっていましたのでミノルタの資料を手に入れて研究してみようと思います。

みなさん、本当にありがとうございました。又、長くなり申し訳ありません。

書込番号：2072037

[HONRIKI]

＞AiAFZoom-NikkorED70-180mmF4.5-5.6Dですねえ。
　　　　　　　↓
AiAFZoom-Micro NikkorED70-180mmF4.5-5.6Dでした。

書込番号：2072284

[最近はA03]

スレ、終わっちゃったみたいですね････(笑)

余計な話(？)ですが、よく、馬場カメラマンがオススメしている方法で、弱視傾向の方のために、ファインダーの倍率を上げる方法があるようです。(私は試した事はありませんので、メリット、デメリットはわかりませんが)

α−７の場合
　→カメラの視度補正をマイナスいっぱいに設定する。
　→オプション別売りの視度補正レンズ(＋３)を装着する。
これで、α−７のファインダー倍率0.8が、実質、0.85倍になるそうです。
　α−９の視野率100％が必要無いのであれば、私は、ノーマルでも倍率0.8のα−７が『個人的には』見やすいです。(α−９は0.73倍)
　0.85倍のファインダーがどんなものか、１度見てみたい気はしますね(笑)

　ま、これについては、ファインダーをのぞいてみて、自分に合っている機種を買えば良いだけの話ではありますので、難しい話ではないでしょう。

書込番号：2072600

[HONRIKI]

最近はＡ０３　様

ありがとうございます。レス締めたよみたいによめますね（笑）失礼しました。
α-7のファインダーにそういうことをすれば見え易くなるというのは初めて知りました。色々と対策はあるのですね。
必要とすることは誰かが考えているということで、ここで質問したかいがありました。
それにしても今回のみなさんのご意見ではミノルタにアドバンテージがありそうなので　ＫＡＮＤＡさん　の仰るようにじっくり資料比較してみます。

書込番号：2073183

初心者です。教えて下さい。

先日ハワイ旅行に行ってきました。
サンライズやその他風景写真をきれいに写真に残したい！と思い、
無謀ながら旅行の１週間前に *ist を購入しました。
購入するにあたり 皆様の書き込みを熟読し 色々勉強させていただきました。
その結果 *istのボディーとタムロンのAF 28-200mm Super XR(A03)
を購入しました。
この組合わせで使うと フラッシュマークが点滅することがあります。
マニュアルを読むと ケラレ を 起こす可能性があるレンズに
上記のタムロンのレンズが載っていました。
点滅していても気にしなくても良いのでしょうか？
それとも 何か対処法方があったら教えて下さい。

仕上がりの写真はといえば、、、初めてにしてはきれいに取れていて
自己満足しています。今後 ペンタックスの「秘密の林檎」の教本か
何かを買って勉強しようかな？ と 思っていますが、
何かお勧めの勉強方法があったら教えて下さい。
講習会、本、インターネット なんでも結構です。

お世話になります！ よろしくおねがいします☆

書込番号：2036749

Burri　さん、かま＿　さん ご親切なお返事をありがとうございます。
今、室内で オートピクチャーでオート発光、フラッシュをポップアップ
させた状態でファインダーをのぞいてみました。
やはりフラッシュマークがファインダー内で早く点滅しています。
AEロックもしていません。
でも、35−50の数字の間ぐらいまでズームさせると早い点滅はおさまり、
点灯の状態になります。
ということで、マニュアルのp111にある「不適切レンズの警告表示」なのでは？
と心配しています。
マニュアルは何度となく読んではいるのですが、すぐにピンと来ない
言葉が出てくるとそのまま流し読みしてしまっているようです。
勉強不足での質問でしたらすみません。

あと、フィルターについて質問です。
現在常用のフィルターとしてUVフィルターを使っています。
サーキュラーPLフィルターを使いたいときにはUVフィルターの上から
サーキュラーPLフィルターを重ねても良いのでしょうか？
UVフィルターもサーキュラーPLフィルターもKenkoのもので、厚さはケースに表示されていないので定規で測ると・・・ねじ部分を除いた黒い部分の
厚みがUVが5mm、サーキュラーPLフィルターは８mmぐらいでした。
レンズに傷をつけないようにUVフィルターをつけているのに、
フィルターの取替え時にレンズを外気にさらしてしまうのもどうかと
心配になりました。
私はこの週末長野に紅葉を見に行きます。
もちろん*ist持参で ステキな紅葉写真を
撮って来たいと思っています。では。

書込番号：2038696

[最近はA03]

＞ケラレ

ケラレには２種類あって、フラッシュの照射角(光の届く角度)とレンズの画角の差(例えば、レンズが24mmの場合、フラッシュの照射角のカタログ上の限界である28mmでは、撮影しようとする範囲の周辺には光が届きにくい)と、レンズの大きさがジャマをして、フラッシュの光をさえぎってしまい、撮った写真の下の方に、レンズの影が写ってしまうという、２種類があります。

　今回の場合は、レンズがＡ０３であるので、28mm未満の、フラッシュの照射角とレンズの画角の不適合は事実上、『無い』と断定しても良いと思います。

　ではなぜ、レンズ不適合の警告表示が出たか？
それにはＡ０３のサイズが問題になります。
　＊ｉｓｔは、ボディが小さく、フラッシュのポップアップ位置も、最近のペンタックスのコンパクトなレンズに合わせてあるため、大きめ(といっても、一般的には普通のレンズの大きさなんですけどね(笑))のレンズの場合には警告が『バシバシ』出ます(笑)(←笑ってはいけないんでしょうけど)
　で、問題のマニュアルに書かれていると言う、不適合レンズのうち、注目すべきはFA24-90mmズームレンズです。
　このレンズのサイズが、まさにＡ０３とほぼ同じですので、
　　　FA24-90mm･････全長74.5mm×最大径72mm
　　　Ａ０３････････全長75mm×最大径71mm
警告の内容も、FA24-90mmと同じく、焦点距離35mm未満および、35mmで１ｍ以下の撮影距離ではケラレが発生する(レンズによるフラッシュ光のさえぎり)というわけです。

【解決法】
　　ボディの物理的な寸法の問題ですので、外付けのフラッシュを使用するのが一番確実です。

＞フィルターとレンズの傷

　保護フィルター代わり、というか保護フィルターそのものは、別についてなくてもレンズは傷つきにくいです。(とても硬いので)
　本当に描写の良い写真が撮りたいのであれば、保護フィルターは無いほうが良いと思います。(ＵＶも同じ)
　ただし、ＰＬフィルターは、その効果のほどが、反効果よりも大きいので、使用は大いに(？(笑))結構だと思います。
　で、はっきり言ってＵＶとＰＬのダブルはやめたほうがいいです。即！(笑)
　レンズに傷が付くのは、『ガツーン』と『レンズ直撃』の場合が一番怖いので、フードは必需(フラッシュの場合を除く)、使用しない場合はレンズキャップ(真ん中をつまんで取り外しするタイプが便利です)をつけましょう。

書込番号：2038926

[かま＿]

たびたび失礼します。　削除依頼は出しておいたので、意味不明なレスは削除されると思います。
不適切レンズの警告ですが、ペンタックスサイトではわからなかったのですが、タムロンサイトにヒントがありました。
＊ｉｓｔのデータがないのですが
http://www.tamron.co.jp/data/flash/f_pmz50.htm
ここの「△」がきっとそれなんでしょうね。
ペンタックスを持っていないのがバレバレですが、レンズ外径寸法のデータも持っているんですね？　(^^;;
タムロンさんの方で、＊ｉｓｔのこのストロボ対応表を作ってくれれば、はっきり（すっきり？）するのかも知れません。

そんなわけで、burriさんへのレスぢゃないですけど、ペンタックスのカメラも物色中・・・（自爆）

よかったら長野の紅葉の成果も聞かせてくださいね！　私も２５日頃、長野に行く予定です♪

今回は大変勉強になりました。　(*^.^*)

書込番号：2039882

[Burri]

じゅりです☆さん
中座してスミマセンでした。
＞35−50の数字の間ぐらいまでズームさせると早い点滅はおさまり
ということであれば、既に 最近はA03さん が完璧に解説されていますね。
取説P.114には純正レンズの適合表しかありません。したがって既に 最近はA03さん が行っているように適合具合を類推するしかなさそうです。最後に外付けストロボをお考えでしたら、多機能なAF360FGZが良いようですよ（私も使っています）。取説P.116以降をお読みください。

絶好の行楽日和でしたから、ステキな写真が撮れたのではないでしょうか。

書込番号：2043555

こんにちは
皆さんからのご親切なお返事ありがとうございます。質問した本人が
週末旅行を楽しんでいる間に書き込みをしてくださって申し訳ないです。
フラッシュマークの点滅の件 わかりました。ありがとうございます。
Burri　さん、かま＿　さんに加えて 最近はA03　さんもご指導ありがとう
ございます。
一眼レフ売り場に近寄った事もない私が、＊ｉｓｔのボディーとタムロンの
レンズを買うことにしたのは 最近はA03　さんのコメントを読んだからだと
言っても過言ではありません。心強い限りです。

週末の長野旅行の写真が出来てきてなんだかガッカリしました。
近年まれに見る快晴？！と思うような真っ青な空だったのに、
ハワイの写真と見比べると全体的に霞んでいます。
私の技術のなさは変わらないので、考えられる原因としては、、、
�@ハワイでは今年買った 富士フィルムのISO100と400のフィルムを使ったけど
今回長野では 一年前に買ったコニカのISO400のフィルムを使った。
�A現像するにあたり手を抜かれた。（でも前回と同時プリントしてもらった店は一緒です）
�Bハワイと日本では空気の澄み方が違う。

最後の�Bが原因と言われてしまえばそれまでなのですが、
どうも納得行きません。
フィルムメーカーの違いによる色の違いや 1年常温保存してしまったこと
による劣化はありうることなのでしょうか？
あと もし 渋谷できれいにプリントしてくれるお店をご存知だったら
教えてください。

今回撮った写真での疑問点は
�@PLフィルターを利用して風景写真を撮ったが、そらの一部分のみが濃い青に
変わっていた。（太陽の光は私の左の少し後ろからさしていて 空の色が濃くなった部分は右側の空）
�A遠い山の写真を撮る時に ごくそばにある木の一部や草を入れるとします。
ピントはどこにあわせたらよいですか？草や木にピントを合わせて撮ったら
遠くの山と近くの草木との一体感がなく、近くの草木は後から合成されたような違和感があります。

PLフィルターの効果を利かせすぎるのもあまり良く無いのかもしれませんね、
なんだかコントラストがわざとらしい写真があります(笑)。

Burriさん シーサイドももちではステキな写真が撮れましたか？
私も海ノ中道とかいった事があります。
私の友達は「海ノ中道はマイアミみたい〜！」と言ってました(笑)。

私が週末紅葉を見に行ったのは 木曽福島周辺です。
開田高原から見る紅葉がちょうど見ごろでした。
今週末にはきっともう少しふもとの方まで紅葉が進むことでしょう。
結構 三脚と一眼レフを持った人が多かったです。
木曽福島から塩尻インターにむかう途中の奈良井宿も雰囲気があって
よい町でした。高山の古い町並みのようには観光地化されておらず、
少々生活感も感じられる宿場町でステキでした。
その町並みのすぐ横には電車も通っており、電車の写真も苦労なく取れます。動体モードにして特急を撮ったらきれいにピントがあった写真が撮れました。
あと、寝覚めの床という川原？ のようなところに行き
山から川のように水が流れていたので、シャッタースピードを
いろいろ変えて撮りました。１秒にして撮ったものは三脚無しで
無理矢理石の上にのせてなるべく固定させて撮ったので ブレていましたが、
水の流れが糸のようになっていました。一方 ズームして
１／４０００秒にして撮った写真では水滴１滴１滴が写っており、
さすが一眼レフ！！と感激しました。
そういえば、信州サンセットポイント百選がHPにでており、その中の1つ
旗挙八幡からのサンセットを見ました。そこに到着するのが少し遅かった為に
濃い色の夕焼けの空の写真がとれなく残念です。うす〜いピンクの空の写真に
なってしまいました。
かま＿さん 是非ペンタックスのカメラ持参で 長野旅行を楽しんできてください(笑)。

とりとめのない長い文章で失礼しました。

書込番号：2047995

[かま＿]

じゅりです☆さん こんばんわ。お帰りなさい。
写真がうまく出来なかった件は残念ですが、良い天気の中、ご自分の目でキレイな景色を見て来られたことをうれしく思ってください(^^)

・・・というか、かなりびっくりしました。
というのも、このスレッドと全く時期を同じくして、長期保管のフィルムを使って色が悪かったというスレッドが展開されていたんです。
そこで、親切に回答していた方がいらっしゃいますから、たぶん今回もレスいただけると思います。

開田高原と奈良井ですか。懐かしいです。バイクや車で何度か行きました。
晴れてると、ホントいい景色ですよね。
私への暖かい言葉もありがとうございました。
それが言いたくて、書きに来ました　(^^;;
でわ、おやすみなさい。

書込番号：2048163

[最近はA03]

私の責任は重そうですね(笑)

�@フィルムメーカーの違い
　現像は同じ店に出した、と言われてますが、フィルムのメーカーと、ラボの機械は同じメーカー、というのが基本です。

�A今回はそれほど顕著にはフィルムの劣化は無いようですが、やはり劣化も微妙にあったかも。(やはり常温保存はやめたほうがいいでしょうね。特に夏季は。)

�B現像の手は抜いて無いでしょうけれども、そのときの機械の設定にもよりますからね。次回、焼いてもらうときは、最初数枚を『空の色が綺麗な青になるようにしてください』と持ち込んで、その結果、色のバランスが崩れてなければ全数、焼きに出す、というのはどうでしょう？
(できれば、ハワイの写真を見本に持って行くとよい)

�C気づいているみたいですけれど、ＰＬフィルターは、効果の現れる角度があります。それにより、画面の中にムラが出るのはありえますね。

�D手前と奥で、ピントをどこに持ってくるか･･･。
　おそらくは、木も草も、そして遠くの山にも全部ピントが合っている状態を望んでいるんだと思いますが、それにはかなり絞りを絞らないと無理です。そして、広角寄りの焦点距離で。
　その場合は、三脚が必需になるんですが、ＩＳＯの感度を100ではなく、400使って、お天気の良い日はギリギリ手持ちでもいけるかも･･･。
　ピントは手前か、遠景か、どちらかにしかまだ合わせる事が出来ないでしょうから、そのときにどちらを自分としては優先的に撮りたいか(手前の木や草なのか、遠景なのか)で、ピントを合わせるしかないと思います。
　(A03には焦点距離と、フォーカス距離しか目盛りは無いので、パンフォーカスは難しいかな･･･)

書込番号：2048403

[Burri]

じゅりです☆さん
色々チャレンジされたようでよかったですね(^O^)。
また拝見していると､読んでいる私も体験しているかのような文章で､楽しまさせてもらいました。
私なりに幾つか気づいた点を書きます｡

＞近年まれに見る快晴？！と思うような真っ青な空だった
この場合PLフィルターはあまり使わないと思います。フィルター無しでもかなり綺麗な青がでると思います｡淡い空の時､水面やショーウィンドの反射を消す時は重宝しますけどね｡グルグル回して調整するのはご承知でしょうが、何事も過ぎたるは及ばざるが如しです｡

パンフォーカスについては､最近はA03さん が書かれていますが、一般にはファインダー画面を横に3分割した下3分の1にピントを合わせると良いと言われています。＊istは11点AFポイントがありますから､いちいちセンターで合わせなくても撮影画面でポイントを選択するだけでOKです｡
ちなみに手前をぼかすとリンクした画像のようになります。参考にしてみて下さい。

＞Burriさん シーサイドももちではステキな写真が撮れましたか？
残念ながらとてもそんな余裕は無く､選手同様追い詰められた気分です。戻った日曜日に更に追い討ちをかけられて・・・当分立ち直れそうにありません､です､バイ。

書込番号：2049182

こんばんは
みなさん ご指導ありがとうございます。保存版です！
パンフォーカスについての最近はＡ０３さんのレスの内容をまだ完全に消化できていません。*istで絞り優先モードにして、絞りの数値を上げれば絞れるんですよね？
その上広角よりの焦点距離？！広角と言えば絞りの数値は小さいはず。。ピントあわせはマニュアルにして∞マークにあわせればよいのでしょうか？
Burriさんのレスの下３分の１にピントを合わせると良いという話は聞いたことがあります。でも 写真を撮っている時にはすっかり忘れてしまいました。A03ではパンフォーカスにするのは難しいようですね。
でも これだけすれば何もしないよりマシというものがあったら教えてください。
AFポイントを下３分の１に設定して、、絞り優先モードで絞りの数値を上げて、、でもあげ過ぎるとシャッタースピードが遅くなるので1/50秒ぐらいまでのシャッタースピードになるぐらいの絞りにするのが三脚なしの場合適当 と言ったところでしょうか？
もしまだ初心者の私の疑問に付き合ってくださるようなら教えてください。
私の目標を語られても困るかもしれませんが もっと勉強して 月や星も撮って見たいです。高級カメラにしか普通ついていないらしいミラーアップとかいう機能もついているようなので！！！
前回のレスからするとBurriさん今日は上機嫌なのでは？勘違いでしたか？
では。

書込番号：2053600

[最近はA03]

けっこういろいろ知っているようですね(笑)
安心しました(^_^)

＞パンフォーカス

･･･たとえば、Ｆ８にしたとき、５ｍの距離にフォーカスを持ってきた場合、50mmの焦点距離では、だいたい３ｍ〜１０ｍがピントが合ってる範囲となります。
　同じく、28mmの焦点距離では、2.5ｍ〜無限遠までピントが合います。
これが、単焦点レンズなどだと、レンズの胴体に付いている窓にこういった指標が出てくるんですよね。
　ちなみに、Ｆ１６だと、28mmで、２ｍにフォーカスを合わせて、80cm〜無限遠まで。
　Ｆ２２(これは三脚じゃないと無理でしょう)だと、1.5ｍにフォーカスで、60cm〜無限遠です。

書込番号：2053746

[最近はA03]

どうせならもっと書いておこうか？(笑)

焦点距離50mm　→　５ｍに合わせて、Ｆ１６で2.7ｍ〜無限遠
　　〃　　　　→　3.5ｍに合わせて、Ｆ２２で1.8ｍ〜無限遠

焦点距離35mm　→　３ｍに合わせて、Ｆ１６で２ｍ〜無限遠
　　〃　　　　→　2.5ｍに合わせて、Ｆ２２で90cm〜無限遠

A03には無い焦点距離だけど、
焦点距離20mm　→　２ｍに合わせて、Ｆ８で１ｍ〜無限遠
　　〃　　　　→　１ｍに合わせて、Ｆ１６で50cm〜無限遠
　　〃　　　　→　60cmに合わせて、F22で35cm〜無限遠

書込番号：2053884

[最近はA03]

ミラーアップ？　星？
･･･もしかして、私の他のスレでのレス読んだ？

読んでるとなると、A03についての私のレポートはちょっとショックだったかも(笑)
････ま、あそこで述べている描写の程度の違い、っていうのは、例えば、オーディオでスピーカーケーブルを換えて、その時の音の違いがわかるような人と同じように、レンズ描写にこだわる人向けでは無い、っていうレベルのお話だから(笑)
　あるいは、ＤＶＤプレーヤーを換えた時の、画質の違いとか。
もし、そういうのがわからない(気にならない)のなら、A03はかなり綺麗に撮れるレンズだと思いますよ。
　････何しろ私が使っているのだから(笑)

書込番号：2054193

[最近はA03]

パンフォーカスの計算式

先ほど書いた、レンズの焦点距離別の、フォーカス位置とピントの合う範囲って、計算式があるみたい。
　とりあえず、書いておきますので、時間が有れば計算してみてください。

　　　　　　フォーカス距離(ｍ）＝Ａ×Ａ÷Ｆ値÷３３
　　　　　　（Ａはレンズの焦点距離）

左から順番に計算して行けば良いから、１つだけ計算の例を載せると
　　　レンズ･･･３５ｍｍ
　　　Ｆ値･････Ｆ８
とすると、
　　　フォーカス位置＝３５×３５÷８÷３３＝4.64ｍ
ピントの合う範囲は、この半分の距離〜無限遠(らしい)ので
　　　ピント範囲　→　4.64÷２＝2.32ｍ　〜　無限遠
となる(らしい)。

先ほど書いた、焦点距離別の数字は、私が手持ちのミノルタの単焦点レンズから読み取ったものなので、どちらかというと、そちらの方が誤差を含んでいるかもしれません。

････ま、いずれにしても、Ｆ値を絞るので、手ブレ(＋被写体ブレ)には注意してくださいね。
　もし、明るさが確保できて、手持ちが可能な場合は、
　　　１／レンズの焦点距離　よりも速いシャッター速度が必要です。

この場合、ネガISO400がオススメですね。

　他の方がなんと言おうと、『リバーサルはISO100以下』ですけれど、『ネガはISO400』が一番使いやすいし、写りも、今のISO400は高画質ですからね(^_^)
　私もネガはISO400もしくはISO800(体育館行事や、運動会)です。

画質が良いから、って言葉にのせられて、ISO100使って、ブレブレの写真ばかりが出来上がった、じゃ、シャレにならないですからねぇ･･･。

ISO400で、シャッター速度が１／125秒だった場合、ISO100だと、１／30秒に落ちちゃいますから･･･。
　この場合、ISO400で、100mmの焦点距離がＯＫなのが、ISO100だと28mmでないと手ブレをおこす、ってことです。(100mmはおろか、50mmも使えないです･･･)
　だから私が別のスレで思いっきり怒ったんです。無責任な発言はするな、って。
　いまだにわかって無い人はいるでしょうけれど。

書込番号：2054570

こんばんは
残念ながら最近はA03　さん の他のスレ(?)のレスは読んでいません。
「Ｑ＆Ａ風景写真」という本を読んで風景写真を撮るイメージトレーニングをしたときに「ミラーアップ」の言葉が出てきて覚えました。
学生の頃に教科書で星や星団の写真見て、いつか自分の手で目には見えない星団が撮れたらなぁ。。などと漠然と思っています。
星団を撮るとなったらいろんな機材を必要とするでしょうから多分憧れのまま終わってしまうと思いますが、月のクレーターぐらいならきれいに写せるかも？などと思いました。
きれいに写すと言えば、、Burri　さんの富士山の写真もきれいですね〜。*istが宝の持ち腐れにならないようにがんばらないと！

話は戻りますが、もし、最近はA03　さん が天体写真などの書き込みをしているようでしたら教えてください。
そして、、今回の最近はA03　さん のレス、消化するのにしばらく時間がかかりそうです。週末にでもじっくり理解します。ありがとうございます。

書込番号：2057046

[最近はA03]

ちょっと難しかったかな？
きっと説明が(言葉が)足りなかったせいだね･･･。

先ほどの計算式で出した結果を利用して、もう少し言葉を補足すると･･･。

　　１．A03の焦点距離(ズームの位置)を３５ｍｍにする。
　　２．ボディで、Ａモードで絞りをＦ８にする。
　　　　(このとき、シャッター速度は1/45秒より速いのが手ブレを起こさない条件)
　　３．A03の先端の距離目盛を4.64ｍに合わせる(といってもそこまで細かく目盛りは無いので無理だから、５ｍに合わせる。)
　　　(レンズ先端の数字が２行になって書かれているけれど、上の行は、距離の単位がフィートなので無視して良いです。下の行がメートル単位なのでそこで合わせます)
　　４．これで、ピントをＡＦで合わせなくても、黙ってても、2.32ｍ(この場合は５ｍの半分の2.5ｍ)から、無限遠までピントが合ってる、ってことになります。

もう一つ。
同じく、２８ｍｍで、Ｆ１１の場合を計算すると、
　　距離＝2.16ｍ
だから、レンズで、
　　　ズーム　→　２８ｍｍ
　　　距離　　→　２ｍ
　　　Ａモードで絞りの値　→　Ｆ１１
にしてやれば、ピントは何もしなくても、２ｍ÷２＝１ｍから、無限遠まで既に合っている、ってことです。
　で、手持ちなら、シャッター速度は1/30秒以上を確保しましょう、ってこと。
　これでどうだっ(笑)

･････それから、天体撮影の話ですが、残念ながら、天体撮影はしません、ってことをそのスレでも発言してます。

書込番号：2057378

[Burri]

じゅりです☆さん､こんにちは｡
＊istにはプレビュー機能がついていますよ(*^^)v｡
多少の馴れが必要ですが､プレビューレバーをスライドすると、その絞り値のピントの具合（被写界深度）をファインダーで確認することができます。絞り込んだ場合、見た目は暗く見えますが、実際撮影したとき暗くなるわけではないのです｡背景がどのくらい絞り込まれているか確認できます。
プレビューレバーの場所分かりますか？
実はON/OFFレバーなんです｡スイッチをOFFからONさらに同じ方向にスライドさせるとプレビューできます。
こんな機能を試しながら＊istを使いこなしていってください。

＞Burriさん今日は上機嫌なのでは？
一日遅れですが､でもまだまだです｡まぁ今日次第ですかね､(^○^)こんな風になれるのは。

書込番号：2058222

[最近はA03]

くれぐれも注意することは、パンフォーカスは『ＭＦ』で。
『ＡＦのまま』だと、せっかく合わせたレンズの距離目盛が、シャッター押した瞬間に全然違う数値になっちゃいますから。

９５ページの　１番　だけ実行してください。２番はする必要はないです。

書込番号：2058959

今日はじめて他のメーカーの書き込みページを見ました。
皆さんの他のスレでレスをしています・・・ の意味がわかりました。
最近はA03さん Ａ０３を買って後悔していませんよ 大丈夫です。
色々勧められても購入の決断をするのは自分の意志ですからね。
最近はA03さんの[2057378]のレス ありがとうございます。
次に風景写真をとる時にはこれで私なりにやってみます。

あと、タブーな質問かも？！ しれませんが、
フィルムについての質問です。
ISO400のフィルムを現像した際に そのうちの数枚、粒子が粗く目立つ
写真が何枚かありました。それらに共通して言えることは
少々くらい写真に仕上がっていることです。
逆行なのにフラッシュをたかなかったのか、何かの間違えでフラッシュなし
に設定していたのかわかりません。
私が見る限りでは 手ぶれではなく、粒子が目立っています。
極端に言えばドットで写真を作り上げられているような感じです。
同じフィルム内で粒子が見えずきれいに撮れている写真が殆どなのに
その中の２〜３枚がそのような状態です。
通常あまりおこらない現象ならば １年間自分の部屋でフィルムを常温保存を
したつけなのかもしれません。
ISOいくつ を使うかは 今後 失敗をしながらかもしれないけど、
その時々の状況に合わせて自分なりに最適なものを
見つけて行こうと思います。。

Burriさん プレビュー機能は何度か試しました。でも絞り値のピントの具合
だとは思わず、勝手に明暗度合いのチェック用と思っていましたので、
いつも疑問でいっぱいのレバーでした。

今回 みなさんのレスでずいぶん勉強になったので もう一度 トリセツを
読み直してみます。ありがとうございます。

あ 今見たら最近はＡ０３さんが・・・ ありがとうございます。

>パンフォーカスは『ＭＦ』で
やっぱりそうですよね。そうなのかな〜と自信なさげにも思っていました。
よかった〜。

書込番号：2058999

[最近はA03]

＞逆光なのに
＞フラッシュをたかなかったのか、何かの間違えでフラッシュなしに設定していたのかわかりません。私が見る限りでは 手ぶれではなく、粒子が目立っています。

逆光なので、とても明るい状況だとカメラが判断して、うんと絞りをしぼって(あるいは絞りとシャッタースピードの両方)撮れてしまったため、光が入ってくる部分以外の、自分が撮りたい、本当の被写体の部分が暗く(十分感光できない状態)撮れてしまったため、そのような粒子の荒れが出たのでしょう。

･････フィルム、ちょっと数コマだけ無駄にして、Ｍモードで、カメラの測光値より大きめ、小さめを何枚か撮っておいて、自分の目で確かめておく、ってのも結構大事なことです。
　本番では失敗はなるべく無くすためにも、あらゆる『失敗』は事前に、どうでも良い場面で試しておくのがオススメです。

書込番号：2059046

お礼の返信が遅くなり失礼致しました。
最近はＡ０３さん 何から何までありがとうございました。

最後に、コメントしてくださった皆様 本当にありがとうございました。
また何か疑問がでてきたら質問させていただくかもしれません。
今後ともご指導ください。

書込番号：2072510