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マミヤRZ67にＺ１１０mmＦ2.8のレンズを付けての撮影の場合

[かっつまー]

はじめまして。
この度はじめて110mm2.8のレンズを買いました。

そこで質問なのですが、
このレンズを使って、日中野外撮影（晴れ）を行う場合は
開放値にすると明るすぎてしまうんですかね？
シャッタースピードは1/400までしかないので、、、
みなさん開放値では撮影してないという感じでしょうか？

50mm4.5で撮影する時は、1/400でも（個人的には）明るい野外でも
いけるんですよね。。

みなさん普段どうされているかお教え頂けると嬉しいです！

書込番号：21344168

[Paris7000]

＞かっつまーさん

開放付近で撮影したい場合でSSが出せない場合は、NDフィルター使って光量落とすのが鉄則ですね！
ND2なら1/2(絞りで1段相当)に、ND4なら1/4(絞りで2段相当)に光の量を減らします。

こちらに詳しく書いてありますのでご参考までに〜
http://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/nd/nd_f.html

書込番号：21344191

[ssdkfz]

低感度フィルムを使うとか。

マガジン交換式なのでデジタルほどでないにせよ、モノさえ用意すれば状況に応じた感度変更は可能かと。

最近、RZ使ってませんが、67くらいになると、フィルムの平坦性に信頼がないので幾分絞った状態で使うべきと言う話も。
（風景撮りなので開放で使ったことはないです　（＾＾；）

書込番号：21344210

[gda_hisashi]

NDフイルターって方法も有りますが
フィルム時代はまず
低感度フィルム使用が先だった

書込番号：21344212　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞かっつまーさん

ISO100の場合
シャッター速度 1/250では
晴れはf11です。

1/400秒では
f6.3ですね。

晴れの順光で どうしてもf2.8を使いたい時は
NDフィルターか
ISO25のフィルムを使います。

6X7判のF2.8は
実は大口径で
35mm判のF1.4より深度が浅いから
滅多に使わない絞りです。

フォーサーズとフルサイズが
4倍 面積が違い
深度が２段違うのですから

35mm判と 6X7判は、4;4倍 面積が違うのです。

それと
高価なカメラは、専門分野に
徹した設計であり
マミヤRZはスタジオのフラッシュ撮影でしょう。
それでフラッシュが全速同調する
レンズシャッタで、
スタジオ撮影の絞りは
F11〜16くらいが標準で
F2.8は使われない。
フラッシュ の閃光時間が短いと
フィルムに良い色が染み込まないのです。

フィールドの撮影なら
ペンタックス 6x7

記念撮影なら
フジ6X9

書込番号：21344235　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かっつまーさん　こんにちは

自分はRBでしたが　中判の場合フィルムの平面性の不安もありますし　基本三脚使用でしたので　絞り込んで撮影することが多く　シャッタースピードが足りないと思ったことは無かったです。

それよりも　ハイスピードシンクロが無かった時代　レンズシャッターだとシャッタースピード全速度対応していて　集合写真にはとても使い易かったです。

書込番号：21344243

[おかめ@桓武平氏]

＞かっつまーさん

まずは、ASA100より小さい低感度のフィルムを使うのが鉄則です。

次に、NDフィルターを装着することで、光量を減光させる必要があるかと思います。

絞り値を開放で撮られたい場合、ND2・4・8のNDフィルターを用意されると、露出オーバーになった写真にならないかと思います。

書込番号：21344299

[夏蝉]

RB６７Sを使ってました。
重いので・・・、シノゴでした。
で最近は、６４５です。(笑)
野外(風景)撮影？で、F2.8は必要ないと思います。
あえてぼかしたい場合以外、使い道が無いかと・・・。
皆さん言われる様に、光量調整はNDフィルターが良いですね。
このレンズは、小絞りが無いので、フジのアセテートフィルターND０．１、ND０．２は、必須に為ります。
RZは、電子シャッター側で露出の微調整をする事を基本としてるカメラなので、出来たらメーター内蔵プリズムファインダーを装着した方が良いですね。
無くても、撮影は出来ます。
フィルムの平面性は、フィルムマガジン内に圧版が装着されてるので平面性は保たれてます。
ただ皆さん言う様に、F２．８は被写界深度が非常に浅いので、通常晴天の撮影では使用する事は無いかと・・・。
重いカメラなので、三脚使用が前提になりますので、SS400に拘る必要が無いかと・・・。
それでも、SS400のF２．８じゃ足らん場合は、諦めるしか無いかと・・・。(爆)
増感現像で、対応する方法も有ります。(今、思い出した。笑)

書込番号：21347950

[もとラボマン ２]

かっつまーさん 度々すみません

でも　書き込み見るとすごいですね　ASA感度は出てきますし　今の時代低感度フィルムと言っても　VELVIA50や　白黒フィルムのISO25しかなく　ISO50にしても1段しか変わらないのでフィルムでの対応は難しいと思いますよ。

やはり絞り込むか　ND使うしかないと思います。

書込番号：21348528

[かっつまー]

＞Paris7000さん
NDフィルターを使うという事ですね！
詳しいリンクまでありがとうございます！

＞ssdkfzさん
なるほどです。
ありがとうございます！！


＞gda_hisashiさん
ありがとうございます。
低感度フィルム買ってみます！


＞謎の写真家さん
めちゃめちゃ詳しくありがとうございます！！
非常に勉強になります！！
ぜひ参考にさせていただきます！！


＞もとラボマン ２さん
なるほどなるほど。
参考に致します！ありがとうございます！


＞おかめ@桓武平氏さん
低感度フィルムとNDフィルター
このふたつ、みなさんもおっしゃられてますね。
ありがとうございます！


＞夏蝉さん
なるほど！丁寧にありがとうございます！！


みなさん、本当に丁寧にありがとうございます。
参考にさせて頂きます！

書込番号：21348794

TTL撮影時の露出について（EOS-1Nですが…）

[UMBER001]

EOS-1Vではなく1Nについてなのですが、ご容赦下さい。
現在1Nにスピードライト540EZを組み合わせて撮影しています。
直射だとPモード・A-TTLで撮影しているのですが、バウンス時などはA-TTLにならないのでMモード・TTLで撮影します。
分からないのはTTL設定した時のカメラ側の露出系表示と調光についてです。
例えば室内でSS1/125、f/5.6、フィルム感度400、評価測光に設定したとすると、カメラ側の露出計はストロボを加味しない定常光を表示するので-2EVほどアンダーになります。
AFでピントを合わせファインダー内でストロボマークが点いてるのを確認してシャッターを切るとストロボが1回光って撮影します。
TTL調光なので定常光でアンダーだった-2EV分をストロボが自動調光で補完して適正露出になると思っていますが、ここまでは合っていますか？
Pモード・A-TTLであれば焦点距離等と連動してストロボ側に加えてカメラ側の露出も制御されますが、Mモード・TTLだとどうなるのでしょうか？
カメラ側の露出計で測光した不足分をただ補うべく発光するので被写体との距離などは無視されてしまうのでしょうか？
また天井バウンスだとプリ発光しないので天井への高さや反射などはカメラにもストロボにも分からないので、発光したものの露出アンダーなんてことが多いのでしょうか？
試してみろと言われそうですが、教えてもらえるとうれしいです。
調光など仕組みがよく分かりません…。
ストロボって億が深くて難しいですね。

書込番号：21326778

[もとラボマン ２]

UMBER001さん　こんにちは

＞TTL調光なので定常光でアンダーだった-2EV分をストロボが自動調光で補完して適正露出になると思っていますが

露出モードがMの時の場合ですよね　この場合　通常露出ではアンダーになるので　ストロボ光だけで　適正露出になるようストロボが光るのだと思いますので　メインの被写体が‐2アンダーでも―3アンダーでも同じ明るさに写ると思います。

被写体が暗く背景が少し明るい場合　背景の露出を　マニュアルで　適正・‐1・‐2と変えて撮影した時は　ストロボオートのままで撮影した時　メインの被写体はストロボ光だけですので同じ明るさに写りますが　背景の方は　適正・‐1・‐2アンダーになるほど暗くなります。

後バウンスの方も　オートは効きますが　直射に比べ精度が落ちますので露出がばらつくこともありますし　フィルムの場合デジタルに比べ高感度に弱い為　光量が足りずアンダーになる事もあります。

書込番号：21326816

[kandagawa]

ストロボ撮影では
背景の明るさは露出で制御、
ストロボ光が届く主被写体の明るさはストロボで制御しています。
つまり二つの異なる手段で画像全体の明るさをコントロールしている。
被写体が白い衣服を着ていればプラス補正
黒いスーツを着ていればマイナス補正は昼間の撮影と同じ。

E-TTLはストロボの設定条件に合致したときは適正な明るさなになりますが、
横位置で数人を全身像で撮ると抜けの部分が多くなります。
プレ発光で被写体から反射してくる光量を計算してはっこうするので
抜け部分が多いとカメラは暗い被写体と判断するので人物は露出過多になります。
人物を縦位置で撮るときは適当な抜けの面積なのでTTL効果がでて失敗は無い。

また二人の人物を撮影する場合、一人にピントを合わせてフレーミングを中央に戻すと
ストロボは中央の中抜け部分で測光するので人物は露出過多で白くなります。
ピントを合わせた位置でストロボの発行量をロックする必要があります。

バウンスではストロボ光の光路が被写体との距離よりはるかに長くなるので
そのまま撮れば露出不足になります。

書込番号：21326985

[謎の写真家]

＞UMBER001さん

TTLと言うのは
スルー ザ レンズの略で
フラッシュ光を、実際に絞り込まれた、レンズを通して
フィルム面、センサー面に
当たってる フラッシュ光を読み取り
フラッシュ光を制御するシステムです。

被写体の反射率に応じた
調光補正をすれば
標準露出が得られるのですが、
「被写体の反射率を読み取れない人もいるので」
各社 独自に、
距離情報を加味させたり、
多分割測光にさせたりしてます。

ソニーだとTTLの種類は
ADI調光
P-TTL調光

1990年頃のミノルタのTTL調光は
平均測光でしたよ。

結論としては
デジタルカメラなんだから
さっき撮ったのを基準に
補正量をシフトすれば良いんだよ。

直射光より
天井バウンスみたいな拡散光は
ちょい開けるのが通常です。

書込番号：21327102　スマートフォンサイトからの書き込み

[ももいろske]

質問がよくわからないのですが、Mモードにした時点でTTL調光はできないのではないでしょうか？

>AFでピントを合わせファインダー内でストロボマークが点いてるのを確認してシャッターを切るとストロボが1回光って撮影します。

コンタックスRTS3ならフラッシュメーター内蔵なので一度光らせれば分かりますが、1nでは光らせても意味がないと思うのです。

安価なフラッシュメーターを買うべきだと思います。
そうしないのであれば、それは手抜きであり、ご自身に問題があると思います。

書込番号：21327121　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

謎の写真家さん

＞デジタルカメラなんだから
＞さっき撮ったのを基準に
＞補正量をシフトすれば良いんだよ。

フィルムカメラの話だと思うのですが。

書込番号：21327128

[gda_hisashi]

＞UMBER001さん

カメラの露出制御とストロボの露出制御は別です
ストロボ自体の発光をMにしないとカメラをMにしたり
アンダー(オーバー)にしても
ストロボ外したり標準露光のTTL発光です
ストロボ光の露出はカメラの露出設定とは別に
ストロボもアンダー(オーバー)の調光をしなければいけません


って説明で良いですか？

書込番号：21327218　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

M露出モードでTTLでも、ある種の適切になるように光ります。

ストロボなくてもオーバーだったり、フル発光してもアンダーは救えませんが。

A-TTL が使えれば距離情報とか反射とか加味した上での適正になりますが、望みの結果になるかは別かもしれません。

書込番号：21327276　スマートフォンサイトからの書き込み

[UMBER001]

皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
個別に返信は大変なのである程度まとめてになってしまいますがお許し下さい。

＞謎の写真家さん
まず根本的なことですが、フィルムカメラの話なので試し撮りして次で補正…というのはできないのです。
デジタルだとある程度のアンダーはRAWで撮って補正なんてこともできるんでしょうが…。

＞ももいろskeさん
カメラ側がマニュアル露出でもストロボのTTL調光はできると思うのですが違うのでしょうか？
自分が書いた“ストロボが1回光って撮影します”というのは540EZはプリ発光はしないという意味で書いたのですが、書き方が悪かったでしょうか。

直焚きPモードでA-TTLだとズームと連動してSS、絞りともに制御してくれますが、SSは基本1/60でf/9.0とかf/11とかメチャメチャ絞る傾向があります。
被写体ブレを防ぐためにSS1/150、f/5.6くらいで撮ろうとすると必然的にMモード（マニュアル露出）にするしかありません。
すると室内ではカメラ露出計で-2EV〜-3EVくらいになります（酷いときはもっとアンダー）。
これを補うためにストロボを使っているのですが、直焚きだといかにもって感じになってしまうので天井バウンスをしたいと思いました。
TTL自動調光で発光部を上に向けて撮ってみたのですが、ストロボがどう判断して発光してるのかわかりませんでした。
直焚きなら測光面に対して調光して光るので精度も高いでしょうが、天井バウンスでは天井の高さや色が分からないのにプリ発光もせず発光しています。
これだと＞kandagawaさんの言うようにそのままではアンダーになるような気がしてなりません。
かといってどの程度ストロボ側の露出補正をすれば良いかは現像するまでわかりません。
色々試してTTL自動調光のクセを体感で覚えて補正していくよりないのでしょうか？

書込番号：21327597

[もとラボマン ２]

UMBER001さん　返信ありがとうございます

フィルムカメラ時代は　ストロボ自体　調光に信じられない事もあるのですが　直射の場合はある程度精度は出ますので　普通にTTLのまま使う事が多いのですが　近距離などオーバーになることもあるのでストロボの癖ある程度把握して　ストロボ自体の露出補正で調整しています。

問題は　バウンス撮影の方で　フィルムの場合ISO100だと　ストロボ自体の光量が足りず　バウンス撮影が難しく　ISO400使うのですが　それでも場所によっては光量が足りずアンダーになること多かったです。

でも　フィルムカメラ時代は　現像が上がらないと結果分かりませんので　心配な場合　マニュアルで　ストロボメーター使い露出を決める事も多かったですし　単体露出計は必需品でした。　

書込番号：21327650

[MA★RS]

直でもバウンスでもフィルム面で明るさを計測する事自体は同じです。

光量自体は直よりバウンスの方が必要なので、そもそもフル発光でGNたりないならアンダーにはなります。

書込番号：21327730　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞UMBER001さん

基本カメラがMでもストロボはオートです

バウンスでアンダーは光量不足かと思います

又は
ストロボ調光(補正)されているとか

書込番号：21328225

[UMBER001]

＞もとラボマン ２さん
普段は感度400のフィルムを使っています。
やはり条件によってはバウンスだとアンダーになるんですね…。
流石に単体露出計まで使うほどではないのですが、難しいですね。

＞MA★RSさん
＞gda_hisashiさん
ありがとうございます。
そもそもTTL調光についての知識が乏しかったのもあるのですが、TTL調光ってあらかじめ発光量を決めて発光しているのではなく、絞りが作動→先幕が下りだした時点で測光開始→発光→適正露出になった時点で発光停止→後幕が下りるという動作なんですね…。
これは直焚きだろうがバウンスだろうが同じことですよね？
なのでマニュアル露出でGNが足らないとカメラ側で設定した絞りでシャッター動作中ずっとフル発光してもアンダーってことになってしまうってことで解釈合ってますか？

個人的に540EZはガイドナンバー54ですので通常の部屋（被写体までの距離3mくらいまでで天井高さも3mくらいまで）だと大丈夫だと思っていますが、こればっかりは撮ってみたものを現像してみないと分からないですよね…。

書込番号：21328739

[MA★RS]

同じ条件で実験してみないと正確なところは分かりませんが、バウンスは広角よりさらに広角になります。
GNは角度が狭いと上がり、広いと落ちます。

ズーム機能付のストロボの場合、105mmで56、28mmで34とか(イメージ)

バウンスは更に拡散させるのでGN落ちますし、ストロボのパワーが必要になります。

からくりとしては、TTL もA-TTL も充分な光量になるまで光らせて、適正なところで止めるは同じです。
外光オートも、カメラではなくストロボで計測するだけで、似たようなからくりです。

A-TTL は距離などから、AEと連動させて状況にあった露出設定、光量を計算してくれますが、フィルム面での適正露出で制御する事自体はTTL と同じです。

バウンスでアンダーになるのは、計測の制度よりストロボのパワー不足によるところが多い気がします。

デジタルカメラと、同じGNのストロボがあれば、同じ設定で、バウンス時にパワーが足りてるか不足してるかは実験できるかもです。

あとGNと絞りから、光りがどこまで届くかは計算できるかと思います。天井を経由するぶん、経路が伸びますので、直射よりパワーが必要になります。

書込番号：21329151　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

スペック調べました。
105mmでGN54
50mmでGN42
35mmでGN36
28mmでGN30
18mmでGN16

バウンスの時どの程度まで落ちるかは状況次第ですが、仮にGN10相当と仮定すると、f5.6だと2m程度で撮影する必要があります。
天井の距離が1mならギリ2mですがそれ以上だと光量足りません。

バウンスでGNがどこまで落ちるか、天井の反射率もありますので、パワー不足の可能性は高いと思います。

書込番号：21329288　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

MA★RSさん

＞105mmでGN54

これはISO100の時ですよね　今回はISO400使っているので　GNもう少し大きくなると思います。

書込番号：21329303

[MA★RS]

取説のスペック見つけたという話で、400ならx2すれば良いかと。

書込番号：21329859　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞UMBER001さん

光量不足はデジタルでないから簡単には解からないかも

このストロボ持ってませんがオートランプってなかったでしたっけ

昔のストロボって光量が足りている（オートで露光出来た）場合オートで撮れたって緑のランプが点く
ストロボって多くなかったでしたか
又は液晶内のオート表示とか

僕が使っていたやつはオートが利いた時確認音もしたような
（すみません昔の記憶で）

Ｆ値を半分で撮ってみたりｉｓｏ１６００（８００だと良く解からないかも）
を使ってみるってのも有りますね

書込番号：21330896

[夜のひまつぶし]

540EZの取説には「撮影後、自動調光ストロボ撮影できたときはストロボ調光確認ランプが約２秒間点灯します。
点灯しなかった場合は露出アンダーとなりますので絞りを開いて再度撮影してください」とあります。
パイロットランプ横の緑ランプがつかないと調光できていないようです。

試しにEOS-1と540EZを使い、ISO４００のPモードで確認すると通常の向きで調光確認できました。
で上向きにすると調光ランプつかず（調光できていない）
次にISO８００まで上げて白い紙を反射材として使うと調光ランプつきました。
多分、反射する天井の色や距離が関係しているのでしょう。（または壊れているか。。。）

あと、似たような仕様のEOS-1Vと550EXだと通常の向きだろうと上向きだろうと調光ランプがつきました。
６Dと550EXでも同じ。カメラの制御の差ですかね。

書込番号：21331672

[UMBER001]

＞夜のひまつぶしさん
今慌てて取説読んでみました。
確かに調光確認ランプの記載ありますね…見落としていました。
ただこれファインダー覗いていると分からない上に2秒しか点灯してくれないので、撮影後にわざわざ確認しないといけないんでしょうかね…ちょっと面倒。

天井バウンスでEOS-1と540EZだと調光できずEOS-1Vと550EXだと調光できるってのは不思議ですね。
GNはほぼ同じなので発光量の差とは思えないのですが、これEOS-1に550EXを付けてTTLで天井バウンスしたらどうなるんでしょう？
もしそれで調光ができるなら僅かなGNの差が明暗を分けているのでしょうか…。

書込番号：21331713

[夜のひまつぶし]

EOS-1に550EXでも540EZと同じ結果でした。。。

書込番号：21331781

この症状の原因をご教授下さい。

[路地裏ガジェット]

症状が出ている写真（前後の写真は問題ない）	症状が出ている写真	症状が出ていないと思われる写真

宜しくお願い申し上げます。

マニュアルカメラのキャノンAE-1でしたものです。

毎回、現像上がりの中の数枚、下半分が光が当たったような（感光？）状態になってしまいます。
24枚撮りでしたら中間の3、4枚にその症状がでて、その前後は特にその症状は出ないのです。

ハードオフで購入（ジャンク箱ではありませんでしたが）したので、カメラ側の何かしらの故障なのでしょうが、
その原因をご教授頂けませんでしょうか？

症状の写真と症状の出なかった写真をアップいたします。
スキャンの状態がよろしくないのはお許しください。

書込番号：21305865

[nogizaka-keyakizaka]

シャッター幕の動きが悪くなっていることが考えられます。グリスなが固くなったためシャッター幕が走り切らずに露出過剰になるのでしょう。

書込番号：21305876　スマートフォンサイトからの書き込み

[路地裏ガジェット]

＞nogizaka-keyakizakaさん
早速のご返信有難うございます。
ご指摘の点は、注油などで解決できますでしょうか？
できるとすれば、どのあたりに注油すればよろしいでしょうか？

出来る限り、自前でメンテできればと思っておりまして・・・

書込番号：21305951

[もとラボマン ２]

路地裏ガジェットさん　こんにちは

ネガでの撮影でしょうか？

ネガの場合　シャッター幕やミラーボックス内などでのケラレの時は　露光不足になるので暗くなり　白くなる場合は　露光オーバーの場合だと思います。

その為　確認ですが　現像から上がってきたネガを見て　フィルムの穴の開いた部分　オレンジ色の濃さが変わっていて　濃淡が出ていますでしょうか？

出ているのでしたら　シャッター幕か裏蓋かわかりませんが　隙間から光が入り込む　光線漏れが起こっている可能性があります。

書込番号：21305974

[gda_hisashi]

＞路地裏ガジェットさん

シャッターの不良でしょうね

長く使っていなかっカメラなあ

もう少しシャッターを切ると治るかも

基本素人には難しいかも
でもAE-1は布幕のドラム式シャッターだから
出来ない訳でも無いけどかも
「AE-1分解」 とかにで検索すればバラシた方が居ると思いますよ

ジャンク品なら治らなくても良いと
チャレンジするのも有りかも

※高速シャッターを使わなければ目立たないかも知れません

書込番号：21305980　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

路地裏ガジェットさん　度々すみません

よく見たら　縦位置でしたね　このカメラ横走行フォーカルプレーンシャッターですので　シャッター部分からの光線漏れか　幕速の異常のようですね。

前の書き込み　間違いが多くごめんなさい。

書込番号：21306003

[ゆいのじょう]

このカメラは”シャッター鳴き”と呼ばれる症状が出やすいことで有名だった気がします。

もしかしたらその症状が出ているのかも。

まずは”シャッター鳴き”でググってみては？

書込番号：21306560　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

そうそう横走りだよねこのカメラ
鳴きがひどくなると幕速も出なくなるみたいだからそれが原因かも

書込番号：21306612

[okioma]

シャッターの異常ですかね？

むやみに油など差したら他の部分に回り込むことがあるし、
シャッター膜の稼働で飛び散ることもあるかと。
使用する油の粘度や塗る箇所も重要ですよ。

分解、組立の知識、工具等が必要かな・・・

書込番号：21306711

[夜のひまつぶし]

シャッター鳴きはこの辺が原因

シャッター切ったら「カキュン」とか言ってませんか？
シャッター鳴きは放っておくとシャッター動かなくなるので早めに対処した方が良いですよ。
原因はこの辺のギアの油切れなんで、油一滴垂らす位で直るのですが、okiomaさんが仰るように
油垂らし過ぎるとミラーBOXまで染みてくるのでご注意を。
AE-１Pですが参考写真です。

書込番号：21307661

[路地裏ガジェット]

＞夜のひまつぶしさん
＞okiomaさん
＞AE84さん
＞ゆいのじょうさん
＞もとラボマン ２さん
＞gda_hisashiさん
＞nogizaka-keyakizakaさん

迅速かつ丁寧な語説明有難うございます。
おそらく、皆様ご指導のとおり、シャッター鳴きだと確信いたしました。
早速ググってみたところ、
まさにこの症状！！といった感じでした。
残念ではありますが、原因が判明したホット感の方が大きい次第です。

折角縁あって購入いたしましたので、低速撮影にて使用してみようと思います。

皆様、本当にご指導有難うございました。

書込番号：21309226

[ゆいのじょう]

自分がやったわけではありませんが、あまりバラさなくても対応可能っぽいですよ。
http://jetbutterfly.web.fc2.com/camera/squeak.html

言うまでもありませんけど、やる場合は自己責任でお願いします。

書込番号：21309255　スマートフォンサイトからの書き込み

なぜにこんなになったのだろう?

[siro tamanegi]

お世話様です。Eos kiss liteで楽しんでいます。
今までは富士フィルムばかり使っていましたが。勇気を出してLomgraphy Lady Greyと言うのを使ってみました。
カメラに装填するときに蓋を指で少し押し込まないと閉まらなかったり、手動でIsoを設定しなければならなかったりと驚くことがありましたが。

もっともびっくりしたのはせっかく撮った写真に白い帯状のものが写っていたのにはびっくりしました。
これは３７枚中の最後の１枚に撮ったものです。
その前の２枚にも（ここまでひどくはないですが１本ずつ写っています。ガラス越しに写したわけではないです。

これは私のカメラの使い方が悪いのか?（それならば、すべての写真にそう写る気がしますし…。機械的な故障なのでしょうか?
先達さんのご意見を求めます。よろしくお願いします。

書込番号：21097007

[ひろ君ひろ君]

Kissライトは先ローディングだったと思いますので
装填し直しで先端が感光すると
最終コマに影響しているんでないかと思います。

書込番号：21097047

[まる・えつ ２]

プリワインド方式で、カメラにフィルムを装着した時に、

露光したのだと思います。

書込番号：21097107

[もとラボマン ２]

siro tamanegiさん こんにちは

＞３７枚中の最後の１枚に撮ったものです。

ネガのフィルムNOは　何番になっていますでしょうか？

1とかSなどの数字のになっているのでしたら　フィルム入れる時　ベロを出し過ぎ光線被りしている可能性が有ります。

また　ベロ出し過ぎが無くても　パトローネのフィルムが出ている場所　少しでも隙間が大きいと　ここから光が入り　今回のような光線被りが起きることもあります。

書込番号：21097108

[まる・えつ ２]

プリワインド方式は、確か規定枚数(36枚)しか撮れなかったように思います。

書込番号：21097126

[エリズム＾＾]

暗い場所や暗室、フイルム装填用の袋などでフイルムを入れれば感光しないかも。

書込番号：21097225　スマートフォンサイトからの書き込み

[siro tamanegi]

早々お返事ありがとうございました。

＞ひろ君ひろ君さん
そうなんですか？確かに装填した時は昼間でしたから、
今までと同じように使っていたんですが今後は気を付けます。

＞もとラボマン ２さん
〉ネガのフィルムNOは　何番になっていますでしょうか？
末尾は１でした。

〉また　ベロ出し過ぎが無くても　パトローネのフィルムが出ている場所　少しでも隙間が大きいと　ここから光が入り　今回のような光線被りが起きることもあります。
　
フィルムの扱い方が悪かったのですね。以後は扱いには気を付けたいと思います。

＞まる・えつ　２さん
ああいうのをプリワイド方式と言うのですね、ひとつ勉強になりました<(_ _)>。

〉プリワインド方式は、確か規定枚数(36枚)しか撮れなかったように思います。
うぅーんとこれはフィルムによって違います。
表示より少なかった事はないですが、１枚くらい多いこともあります。
根が貧乏な私は、ラッキーと思ったり。あら厳しいのねッと思ったりします。

と言うことで私の扱いが悪かったのですね。ある意味安心しました。
フシ以外は特に気を付けて装填します。
お手数をおかけしました。

書込番号：21097262

[ありがとう、世界]

私も銀塩EOS-kissを使っていましたが、プリロードの「余った一枚」はオマケとか非常用の扱いでした。
(実用的に使わない)
多少問題があっても気にするべきではない「フィルムの場所」だからです。


なお、件のフィルムの「製造元」に関する考察がありましたので、ご参考まで。

http://matosus304.blog106.fc2.com/blog-entry-300.html

書込番号：21097288　スマートフォンサイトからの書き込み

[siro tamanegi]

＞エリズム＾＾さん
ご返事ありがとうございます。一度目の返信の時には読めてなかったので…。

＞ありがとう、世界さん
〉私も銀塩EOS-kissを使っていましたが、プリロードの「余った一枚」はオマケとか非常用の扱いでした。
〉(実用的に使わない)
〉多少問題があっても気にするべきではない「フィルムの場所」だからです。
お返事ありがとうございます。
なるほど、そのような考え方もあるのですね〜。
＃日中にフィルムの入れ替えは最初は抵抗がありましたが、問題がなかったので何も気にしなくなっていました。

これを教訓として今後は数少ない色々なメーカーを楽しみたいと思っております。

書込番号：21098626

標準セットのレンズについて。

[kaori_]

ど素人で、お恥ずかしい質問ですが、
標準セットの「Aiズームニッコール35〜70mmf/3.5〜4.8S」の絞りリングの、緑と黄色の丸、あれの使い分けが分かりません。
いくら調べても分からないので、お分かりの方、教えてくださいませんでしょうか？
何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：20627453　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

３５ｍｍのときは　緑
ズームして７０のときは　黄色の指標を使います。

カメラ内蔵の露出計のときは考えなくていいですが
外部露出計や外測オートストロボの場合は
指標をずらして考える必要があります。

書込番号：20627538

[kaori_]

＞ひろ君ひろ君さん
やっと謎が解けました！
どうも、ありがとうございました！
ご丁寧にアドバイスまで、参考にさせていただきます！！

書込番号：20627557　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kaori_さん　こんにちは

このレンズズームF3.5‐4.8と値が変わるため　広角側と望遠側では開放F値が変わりますのですが

ズームリングの文字の色を見ると同じように色が付いていて　広角側と望遠側に対し色に合わせた　絞り値を表示しています。

でも　これは望遠端と広角端の場合で　中間の場合は可変するので　判りにくいです。

書込番号：20634575

[kaori_]

＞もとラボマン ２さん
書き込みありがとうございます。
中間はどうなるのかな？と思っていました。
まだ一度も現像したことがないので、確認しながら慣れるしかないのでしょうね…。

ありがとうございます。

書込番号：20634602　スマートフォンサイトからの書き込み

[taoくん]

＞kaori_さん
内臓のTTL露出計を使う場合には気にする必要はありませんよ。（測光してから焦点距離を変更していない場合）

中間の焦点距離ではF値も中間の値になるので、外部露出計を使う場合はなんとなくしか分からないので不便です。（半段ぐらいは誤差がでる可能性があるのでポジフィルムを使う場合は要注意、ネガならラテチュードの範囲内なので特に気にせずok）

書込番号：21090842　スマートフォンサイトからの書き込み

Nikon D3300の交換レンズについて

[pyororon]

今Nikon D3300を使っています。
300mmまで撮れるレンズを探しているのですが
対応していたりしていなかったり、
また性能が悪かったり…と調べれば調べるほど分からなくなってきました(;_;)

あまり高いものは買えませんが
おすすめの対応レンズを教えていただきたいです。

書込番号：21053642

[KID.R33GTR]

価格コムの皆さんが丁寧に答えてくれると思います。
よく撮影する、または撮影したい被写体なども書き込むと、
もっと細かく選んで頂ける気がします。

書込番号：21053669

[まる・えつ ２]

D3300は、Ai AF Dタイプレンズ以外でしたら使えるようです。

カメラとレンズの組み合わせ適応表
http://www.nikon-image.com/products/lens/common2/pdf/camera_lens_combination_table.pdf

書込番号：21053672

[Paris7000]

＞pyororonさん

こちらのDX70-300がコスパも高く、描写もよくオススメです！
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-p_dx_nikkor_70-300mm_f45-63g_ed_vr/

後は、シグマの100-400あたりですがフルサイズようなので重いです

書込番号：21053713

[９４６４６４９]

＞pyororonさん
AF-P70-300が今ならお薦めですね。
http://kakaku.com/item/K0000902955/

以前はよくタムロンのA005がお勧めされていました。
http://kakaku.com/item/K0000137844/

タムロンから18-400が間もなく出ますが、どうでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000976561/

書込番号：21053729

[ハワ〜イン♪]

タムロンの70-300mm　ModelA005を以前使っていました。
コスパは最高のレンズですが、今なら純正のAF-P70-300mmがお勧めですね。

あと…　こちらを立てているので、あちらのスレはマルチになるので、今のうちに返信がついているこのスレにまとめて

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21053700/#tab
こちらは閉じた方が良いかと。

書込番号：21053860

[うさらネット]

D3000系ではD3300/3400で使える、AF-P DX 70-300mm推奨。AF速い。
AF-MF/VR On-Offはボディ側から操作になります。

書込番号：21054263

[もとラボマン ２]

pyororonさん　こんにちは

AFスピードは期待できませんが　価格から考えると　AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRが　安く上がるかも。

http://kakaku.com/item/K0000139410/

書込番号：21054583