このページのスレッド一覧（全533スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ＭＺ-5Ｎに絞りリングなしレンズを付けるとどうなりますか |
10 | 13 | 2015年6月14日 15:24 |
| 可能 or 不可能 |
12 | 8 | 2015年5月30日 22:25 |
フィルムカメラF3 のグリップ修理について |
5 | 9 | 2015年5月26日 00:27 |
| ローライフレックスクセナーからの乗り換え。 |
11 | 9 | 2015年5月18日 00:24 |
| 110mmレンズの故障 |
5 | 4 | 2015年4月22日 00:23 |
| Mレンズ装着時の測光方法（仕組み）について |
25 | 9 | 2015年4月13日 23:53 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX MZ-5N ボディ シルバー
みなさん、こんばんは。
本日ＭＺ-5Ｎをポチりました。
到着が楽しみです。
質問ですが、ＭＺ-5Ｎで絞りリングのないレンズは使えますか？
取り扱い説明書ではプログラム/シャッター優先時はＡポジションにして、絞り優先/マニュアル時は絞りリングを回すとなっています。
発売当時は絞りリングつきレンズしかありませんでしたから、これしか書かれていません。
では絞りリングのないレンズをつけた場合は、Ａポジションと同じに動くということなのか、それともまったく動かないのか。
色々調べたのですが、どちらとも取れるという結果になってしまいました。
ＭＺ-5Ｎ、もしくはＭＺ-5かＭＺ-3をお持ちの方がいらっしゃいましたら、絞りリングのないレンズで試していただけないでしょうか。
ＭＺ-7/30/50/60/Ｌは、ボディ側で絞りを動かすので使えるようですが。
お手数ですが、よろしくお願いします。
ちなみに調べたのは、ＭＺ-5Ｎのレビューで「事実上使えない」
http://review.kakaku.com/review/10105510171/#tab
ＤＦＡ100のクチコミで「絞り優先/マニュアルで使えない」
http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511323/SortID=17744759/#17746558
外部サイトで「ＭＺ-5でＦＡＪなどはプログラム／シャッター優先で使用」
http://homepage2.nifty.com/kjya/camera/mine/mycamera_m.html
と書かれています。
Ａポジションとして使えるのであれば、いずれＤＦＡ100ＷＲが欲しいです。
デジタルはＫ-7を使っています。
ＤＦＡ70-200/2.8スターは、金額の最初の2が消えないと無理×100（笑）
1点
使える内容によるかもですね(;^ω^)
絞りをレンズ側で、カメラはSSのみ操作なので、
絞り固定のレンズとしては使える、という事になります。
例えば、ミラーレンズだとF8固定で絞りがありません。
それと同じ事になります。
レンズの絞りを変化させて初めて使えると言える、
ということであれば、絞りを動かすすべがないので、
使えない、という事にはなってしまいますが。
ピンホール、ジャパラカメラの重連、固定絞りのレンズ
は使えますが、それと同レベルであれば使えると思います。
書込番号：18846916
2点
たいくつな午後さん こんばんは
http://photo-shampoohat-3.cocolog-nifty.com/blog/dfa_macro_100mmf28_wr/index.html
上のブログ見ると シャッター優先での撮影は出来そうですし シャッター優先が出来るのでしたら プログラムの撮影も出来そうな気がします。
でもプログラムの方は 確認していませんので 間違っていたらごめんなさい。
書込番号：18846943
0点
http://blog.livedoor.jp/ja7n4mvh/archives/51808660.html
ここに書いてありますね。
レンズをAに出来ないので、絞り固定になるようです。
「常に最大絞り状態での絞り優先AE（またはマニュアル露出）になってしまう。」
ようです。
書込番号：18846968
1点
MA★RSさん、もとラボマン ２さん、こんばんは。
レスありがとうございます。
やっぱり回答が分かれてしまいますね。
私もＭＺシリーズの記事を散々調べまして、その結果がどちらとも取れるとなってしまったのです。
ＤＡレンズで撮影してみたという記事がたくさんありました。
これは実物で試してみないとわからないと思いまして、今回スレ立てをしました。
大変お手数なのですが、お持ちの方はＤＡやＦＡＪレンズで試していただけないでしょうか。
使えない場合は、使える機種を買い足す手もありますけどね。
なにせＭＺシリーズは数千円ですから。
（2,000円足らずでもジャンクではなくＢ評価というのがすごいな）
http://search.net-chuko.com/?limit=30&path=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%3A%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95&s1%5B%5D=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88PENTAX%EF%BC%89&sort=price&style=0
書込番号：18847037
0点
たいくつな午後さん 返信ありがとうございます
自分の場合 MZ-5やMZ-3は有るのですが 絞りリングが無いレンズが無いのでテストできません ごめんなさい。
でも先ほどのサイト 実際にレンズ付けての撮影ですので 絞りが最小で固定だと このサイトのような写真撮れませんので この写真が本物でしたら 裏技があるか 使えるかのどちらかだと思います。
http://photo-shampoohat-3.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-19bb.html
後 MZ-3やMZ-5 突然ミラーアップしてしまい 故障する持病がありますので注意が必要ですし 原因は カメラ内のギア割れの為 修理も難しいです。
書込番号：18847069
0点
試してませんが、メカニズム的には
絞り輪 ダイヤル
A A プログラムモード
－ A 絞り優先モード
A － シャッター優先モード
－ － マニュアルモード
なので、レンズがAと認識されれば、PとTvが可能
Aと認識できなければ、AvとM(ただし絞りの変更が出来ない)
という感じですね。
FAJの場合、フルに機能が使えるのは、
「同時発売である*ist、Zシリーズ、MZシリーズ廉価機など一部機種のみ。KAマウント以前の機種では最小絞りのみとなる。」
だそうです。
もとラボマン ２さんの紹介のレンズはD FAですが、
昔のD FAは絞りついてますし、型番はFAにDがついたものです。
なので、FAJとはラインが違いますし、内部的にAモード
になってるって事はないですかね。
smc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8(2004)絞り付
smc PENTAX-D FA マクロ 100mm F2.8(2004)絞り付
smc PENTAX-D FA マクロ 100mm F2.8 WR(2009)
HDペンタックスD FA★70-200mmF2.8ED DC AW(2015年)
HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW(2015年)
でサポートみますと、
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/lens/suit_mount.html
Aなしですが、Aポジションになってます。
なのでD FAはMZ-5で使えるわけですね(*^▽^*)
書込番号：18847108
3点
MA★RSさん、もとラボマン ２さん、こんばんは。
本日引き取ってきたので、持っているDAスター16-50/2.8で試してみました。
どうやらAポジションとして、プログラムとシャッター優先が使えるようです。
絞りリングがなく、ボディに絞りを動かすダイヤルもないので、絞り優先とマニュアルは出来ません。
プログラムではF2.8と表示され、明るさが変わるとシャッタースピードが変わりました。
シャッター優先ではアンダーだとF2.8の表示が点滅し、シャッタースピードを遅くすると点滅が止まり、さらに遅くすると絞り数値が4、5.6、8と1段ずつ変わっていきます。
この動き方はFAレンズとまったく同じです。
時間的に夜の室内のみ、フィルム入れずに空打ちでのテストですが、そういう結果になりました。
あとは本当に絞りが動いているかですが、これはフィルムを入れて撮影してみないとわかりませんので、結果が出たら報告します。
多く報告されている突然ミラーアップと内蔵ストロボポップアップ不良は大丈夫でした。
外付けストロボを持っているので、内蔵ストロボを使うことはないと思います。
ミラーアップしたら捨てます。
なにしろ5,000円ですから（これでもMZシリーズの中では高価）、また別の探しますわ。
絶対に壊れては困るときは、MXを予備に持っていきましょう。
（MXは機械式なので、そう簡単には壊れない）
以上、結果報告でした。
色々調べていただいてありがとうございました。
書込番号：18858950
2点
たいくつな午後さん 返信ありがとうございます
＞なにしろ5,000円です
でしたら リチューム電池高く感じますね。
自分の場合 単三電池パック使ってますので バッテリーあまり気になりませんが。
書込番号：18859015
0点
もとラボマン ２さん、レスありがとうございます。
一緒に買ったリチウム電池は2本で1,564円でした。
4本だと2,800円くらい。
高いといえばそうだけど、デジタルみたいに1日で数百枚なんて撮らない、いや撮れないですからねえ。
新品がその日のうちに切れたりはしないでしょう。
電池代が出せないときは、やっぱりMXの出番です。
（バッテリー切れても動くので、ネガなら適当露出で撮ればOK）
気が向いたらハンドリングテストレポート書きます。
（いまさら書いてどうする！）
書込番号：18859095
0点
みなさん、こんばんは。
もとラボマン ２さん御指摘の電池が高い件ですが、なんと単三バッテリーパックFGの新品を発見。
メーカーで直売しています。
お値段9,720円、送料無料。
http://store.ricoh-imaging.co.jp/g/gS0037000/
電池6回分かあ～、微妙～。
とりあえず電池は買ってしまったから、どのくらい持つか試してから考えましょう。
メーカーで売ってるってことは、カメラ屋さんで取り寄せ出来るってことですよね。
その方が安いかもしれない。
e-TRENDだと8,784円で売られています。
http://www.e-trend.co.jp/camera/222/1620/product_147633.html
他にも廃盤にかかわらず、MZシリーズで使えるものが色々売られていました。
ストラップO-ST120 2,550円
http://store.ricoh-imaging.co.jp/g/gS0038910/
アイカップFG 1,377円
http://store.ricoh-imaging.co.jp/g/gS0030138/
レリーズソケットキャップF 183円
http://store.ricoh-imaging.co.jp/g/gS0031021/
これは驚き FA20-35/4 87,210円
http://store.ricoh-imaging.co.jp/g/gS0027960/
他にもリモコン等で廃盤商品多数販売中。
すげぇ～と思わず声が出た。
いったい何年在庫しているのだろう。
加水分解していないだろうか。
FA20-35/4をいまさら8万以上出して買う人がいるとは思えないが、いつまで売る気なんだろう。
もしやHD DFAと名前を変えて、噂のフルサイズ用として出す気がしてきた。
さて、どうなるやら。
書込番号：18868713
1点
バッテリーパック FG でしたら、
ヤフオクで、3000～と3800円で出てますよ(*^▽^*)
中古に抵抗なければ、オクもありかも。
コンタックスのバッテリーパックP5・P7とかは、
オクで買っちゃいました('◇')ゞ
書込番号：18868762
0点
MA★RSさん、レスありがとうございます。
ヤフオクは利用しないんです。
教えていただいたのに申し訳ない。
トラブルにあった様子を見たことがありまして、やはり怖いなと思いました。
今回も中古購入ですから抵抗はないのですが、まずはどのくらい電池が持つのか確認したいと思います。
4本追加注文してますし。
情報ありがとうございました。
書込番号：18869019
0点
撮影可能枚数を調べてみました。
[24枚撮りフィルム 20℃]
一般撮影 約120本
ストロボ撮影（使用率50％） 約20本
ストロボ撮影（使用率100％） 約12本
バルブ露出時間 約8時間
[24枚撮りフィルム ‐10℃]
一般撮影 約30本
ストロボ撮影（使用率50％） 約15本
ストロボ撮影（使用率100％） 約5本
バルブ露出時間 約2時間
と説明書に書かれています。
電池6本あるから、2000（‐10℃）～8000枚（20℃）撮れるみたい。
ストロボは外付け使うから、すべて一般撮影で計算しました。
誤差はあるとしても、当面持ちそうですね。
書込番号：18870782
0点
普段は neopan100ACROS とたまに Tri-X を使ってますが
イルフォードを試してみたいと思ってます。
ミクロファインでの現像はどのようなものでしょうか？
ご意見宜しくお願いします。
0点
イルフォードといっても、ふつうのモノクロフィルムですよね、C41処理のじゃなくて。なら、ミクルファインでふつうにできると思います。時間だけはテストが必要。でも、同感度のフィルムと2分も違わないでしょ。原液ですか、希釈ですか？
ただし、フィルムをかえても、そんなに写真はかわらないかと。また、ほんとの適正条件を探すのはそこそこ面倒な作業です。わたしは、ネオパンプレスト400、ミクロファイン1:1で最適条件を見つけてからは、モノクロ引退までそれ一筋でした。T-MAXに変えようとしたことがありますが、いいのはわかるものの、思った階調にできず1年くらいでやめました。以上、与太話ですみません。
書込番号：18810093 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
イルフォードの利点ってXP2みたいにカラー現像（C41)が出来る事だと思います
それ以外のフィルムでしたら使う意味はあまり無いと感じています
白黒のフィルムに対して何を求めているかはっきりと理解していないとどんなフィルムを使っても変わらないと思いますよ
個人的にはフジやイルフォードよりもフィルムの濃度の濃いコダックのフィルムが好きでしたけども・・・・・
普段コダックの古典的なTri-Xを使っているみたいなので一度T-MAX100をT-MAX現像液で希釈現像する事をオススメします
ミクロファインの場合粉お一度溶かさなければなりませんがT-MAX現像液の場合は液体なので管理がしやすいですよ
書込番号：18810585
3点
普通のモノクロフイルムだったらミクロファイン
で現象出来ます
フイルムパッケージに現象方法出てませんか？
書込番号：18810851 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
たこねこさん こんにちは
＞neopan100ACROS とたまに Tri-X を使ってますが
アクロスとトライXミクロファインで現像されているのですよね この2本でもベースの色など違うと思いますが イルフォードも同じような感覚で使えると思います。
白黒フィルム現像を 自動現像機で現像していた時は ミクロファインではなく スーパーファインで現像していましたが 現像時間少し変えるだけで フジ・イルフォード・コダック現像していました。
書込番号：18810897
0点
でんでんこさん、おおきにです!
希釈は1：1でやってます。とにかく一度試してみます。
T-maxですか‥癖がありそうでためらってます(苦笑)
餃子定食さん、おおきに!
追及に関しては‥勉強中です(；一_一)
gda hisashi さん、ありがとさんです!
すんまそん‥チェックしてません((+_+))
もとラボマン2さん、おおきにです!
了解しました! しかし、値上がりしましたね‥フィルム
結局はneopan100ACROS に落ち着くかと思いますが
イルフォードも一度試したいと思ってます。
書込番号：18813119
1点
でんでんこさん、餃子定食さん、gda hisashiさん、もとラボマン2さん、
即答ほんまありがとうございました！
これだけフィルムにこだわっている人がおるなんて感激です!
またなんかのときはよろしくお願いします。
ほんまおおきに!
書込番号：18813152
2点
解決済みの様ですが、書き込ませて頂きます。
私のやり方は(イルフォードフィルムデルタシリーズ)
ミクロファイン原液現像２０℃、７分を基準としています。
最初の２本を２０℃で現像、次の２本を２２℃、その次の２本を２４℃、その次を２６℃で現像しています。
時間は、７分を基準とし、撮影状況により若干の時間調整をしています。
それから、フジの水滴除去剤は（基準は水２リットルに付き１０ｃｃ）イルフォードフィルムの場合は、水１リットルに付き４ｃｃが最適です。
また、イルフォードフィルムの場合は、フィルム乳剤面に保護材が塗られているので、現像前に前浴が必要です。
フィルムをセットした現像タンク内へ水を入れて、１分ほどして排出すれば完了です。
水は、現像液と同じ温度が望ましいが、単に水道水でも大丈夫です。
(前浴を忘れると、現像後のベースの色が若干紫色に為りますが、白黒なので、プリント工程には影響しません｡)
イルフォードフィルムの箱の内側に、各現像液に対する現像時間と温度に付いて書かれて有りますから、丁寧にフィルム箱を開いて観て下さい。
書込番号：18824101
0点
夏蝉さん、ご丁寧なるコメントありがとうございます。
現像温度等、詳しく教えていただきほんま参考になりました(感激!）
また、なにかありましたらよろしくお願いします!
ほんまに、ほんまおおきにです!
書込番号：18824971
1点
ニコンのフィルムカメラF3を私の不注意でグリップの盛り上がってる部分に少しへこみを作ってしまいました。
ニコンの公式サポートが夏頃までということなので、修理に出そうと思っています。
グリップだけの修理ならグリップだけの交換で済むのかなと淡い期待を抱いているのですが、いくらほどお金が必要になるのでしょうか？
やはり、2万や3万ほどかかるものですかね？
書込番号：18802383 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ジャスタウェェェイさん こんにちは
http://blogs.yahoo.co.jp/e7_sergeant/62923799.html
上のサイトの修理だと 部品交換無しで調整のみですが 1万5千円位のようですが 部品交換となると部品代がかかりますので もう少し高くなる可能性があります。
書込番号：18802508
1点
機種1：F3
故障内容
外観ゴム交換
修理費
技術料 4,300円
部品代 3,000円
合計 7,300円
※価格は税抜です
書込番号：18802510
1点
修理代が安いといいですね。とりあえず出したときに概算金額を聞いてみては？
書込番号：18802550
0点
<<my name is..... さん
F3のグリップ交換は「外観ゴム交換」が適用されるのですか？
ニコンのサイトでは、「外観部品の指定交換」や「外観カバー交換」などがあったのてすが……
書込番号：18802555 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
多分そこの部分はダイキャスト交換になるので修理代で中古の程度の良いＦ３が2台購入出来ると思いますよ
書込番号：18803083
0点
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F3のダイキャストです。 |
＜餃子定食さん
ダイキャストの交換となると、高くなりそうですね…(^^;)
私のF3のへこみは添付した画像のグリップ部分の穴が開いているところなのですが、その場合はどうなのでしょう？
ダイキャストの交換になるか、外観ゴム？の交換になるか……
一度、ニコンに送って確かめてもらうとかはアリなのでしょうか？
皆様の考えをぜひ聞かせてください。
よろしくお願いします。
書込番号：18804227
0点
＞ダイキャストの交換となると、高くなりそうですね…(^^;)
過去に私自身ダイキャスト交換したカメラはニコンF5とニコンD3ですがたしかプロサービスで7万円ほど掛かったと記憶しています
F5に関しては発売翌日に脚立の上から落下させてしまいました
当時スタジオでの撮影でしたのでスタジオマンが誤ってシンクロコードに足を引っ掛けてしまい自分の手元からカメラが消えました（笑
もちろんスタジオのマネージャーが直ぐに弁償しますと言ってきたのですがカメラが発売翌日のF5だったのでかなり焦っていました（新品の納期が3ヶ月程度だったので）
とはいえ現在フィルムカメラのニコンF3の中古価格なんて安いですから特別な思い入れが無い場合は中古の購入をオススメします
また場合によってはニコンF5ni買い換えるとかの選択もあります
F6に関してはまだまだ価格が高いですしF5と比べてかなりコストダウンした感じがしますのでオススメとは言えません
ちなみにF4に関してはF1桁シリーズの中で唯一のプラスチックボディーなのでかなり安っぽいです
書込番号：18804443
1点
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写真工業別冊ニコンテクニカルマニュアルより |
グリップ部の穴のところって、板をあてがってるだけなんじゃ・・・
（調整抵抗があるのでメンテナンス用に穴が開いている）
修理費が高くて別のを買うつもりなら板金屋さんよろしく、皮をはがし、当て木でもして凹みを叩いてみるのも一興かと。
書込番号：18805770
1点
一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX Aria ボディ
透明感を表現される写真家に憧れローライフレックスを購入。プラナーに手が届かずクセナー3.5にしたせいか描写が地味です。
そこで、ariaとプラナーの組み合わせを考えています。
①ariaとプラナーの組み合わせは、クセナーより明るいですか？
②逆光写真を好みますがariaは逆光には強いですか？
この方の逆光が好みです。
http://instagram.com/wagnus
③om1 ズイコー50/1.8を持っていますが描写はどう違いますか？
④om-Dでは深みが足りず手放そうと考えています。
口頭では難しいと思いますし、質問も言葉足らずですがよろしくお願いします。
書込番号：18784092 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
二重投稿してしまいました。すみません。こちらをイキでお願い致します。
書込番号：18784114 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
6×6から35ミリサイズに変更はレンズの味以前に、表現方法が根本的に変わってしまいますがその事についてはどうお考えですか？
書込番号：18784267 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ももいろske様ありがとうございます！
市橋織江さんや川内倫子さんがハッセルやローライ(プラナー)を使用されていると知り、手ごろなクセナーを購入しました。
確かに技術も雲泥の差があることは自覚していますがそれとは、別にクセナーはアンティークな地味さを持っているような気がしています。
当方、まだ小な子ども連れなので二眼はなかなか持ち出せず、技術の向上には持ち出しやすい35㎜でも致し方ないかと感じています。
書込番号：18784341 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ちなみに真四角より長方形構図が好きです。
書込番号：18784356 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
CONTAX AX+TAMRON 01A+Lomo400 |
CONTAX AX+TAMRON 01A+Lomo400 |
FED-1g+FED50/3.5+SUPERIA PREMIUM 400 |
SMENA 8M |
①ariaとプラナーの組み合わせは、クセナーより明るいですか？
明るいって、どういう意味でしょう(。´･ω･)?
F値がですか？
②逆光写真を好みますがariaは逆光には強いですか？
逆光に強いカメラ、弱いカメラってあるのでしょうか(。´･ω･)?
書込番号：18784476
4点
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|---|---|
Praktica Super TL レンズはなんでしょう。。リサゴンかな。。 |
Praktica Super TL レンズはなんでしょう。。リサゴンかな。。２ |
あらら、解決済みでしたね(;´･ω･)
とりあえず、逆光を。。
書込番号：18784492
3点
MA★RS様、ありがとうございます！
解決済は間違いです。慣れないものですみません。
明るい とはF値ではなく、クセナーの「地味」の反対を意味します。
逆光、素敵です！
ローライで撮ると絞ってもだいぶ真っ白になってしまいスキャンすると荒れ荒れになります。
書込番号：18784544 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|---|---|
ISO100 F4 SS1/1000 |
Retina3c(Type021) クセナー |
Retina3c(Type021) クセナー |
SONY HX30V |
http://news.mapcamera.com/maptimes.php?itemid=17357
http://news.mapcamera.com/maptimes.php?itemid=17425
Ⅲ型のトリオター75mmF3.5とクセナー75mmF3.5
2.8Fのプラナーとクセノタール
の撮り比べのようです。
このケースではプラナーの方が暗い雰囲気に見えますが。。
クセナーはRetinaしか持ってませんが、特に暗いとか
アンティークな地味さは感じた事ないです(;´･ω･)
＞ローライで撮ると絞ってもだいぶ真っ白になってしまいスキャンすると荒れ荒れになります。
露出が適正ではないのでは、という気もします。
私はISO400が多いですが、昼間ならISO100の方が良いかもですね。
露出は、露出計も持ってますが、面倒なので、コンデジで
試し撮りして決めたりしてます。
絞りとSSが表示される機種じゃないと使えないですが(;^ω^)
コンデジで露出補正しながら露出を決めて、その値で
フィルムで撮ると、ほぼ同じ感じで撮れると思います。
ISO100 F4 SS1/1000だと私はISO400のフィルム使ってるので、
ISO400 F8 SS1/1000だと同じように撮れるかな。。とか。
HX30Vは絞りが２段階にしか動かないので、細かい値は
でませんが(;^ω^)
書込番号：18786602
0点
一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付)
こんにちは。
半年程前からMAMIYA RZ67Ⅱを中古で購入し使用しています。
全ての撮影準備をする。
↓
110mmのレンズを付けてシャッターを切る。
↓
チャージ出来ない。（のでレンズも外せないです）
↓
電池をいったん外し5秒～くらい経ってから電池を再投入すると、カメラ内部で『カチッ』と小さな音がしチャージ出来るようになる。
※電池を外して直ぐにまた取り付けると『カチッ』と音も鳴らず、チャージ出来ません。
↓
またシャッターを切ると・・・
の繰り返しです。
他のレンズではチャージ出来るので、110mmレンズの調子が悪そうです。
修理するにも見積もりにお金がかかる様子でしたので、情報をお持ちの方がおられたらと思い投稿させて頂きました。
電機系？接点？？
110mmだと買い替えの方が安いのでしょうか？
撮影現地で症状が起こったので、とてもとても大切な写真がかなりの枚数白飛びしていました；；
フィルムと現像代もそれなりですが、やはり丸一日かけて撮影に行ったのがボツになると悲しいですね。。。
一回一回三脚からカメラを外し、電池の取り外しをしながら撮影してみたのですが（笑）
カメラやレンズの故障は初めてなので、良く分かりません。
どなたかお詳しい方や、同じ症状に合われたことがある方など、ご回答宜しくお願い致します。
1点
確認なんですが・・・。
シャッターは、キチンと切れてるんでしょうかね？。
>かなりの枚数、白飛びしていました。
と、有りましたが、コマ抜けなんでしょうか？。
だとしたら、シャッターが切れてないんじゃないんでしょうか。
フィルムパックを外して、空シャッターを切って確認出来ないんでしょうか。
シャッターは、安定してるんでしょうか？。
(安定とは、目視で指定のシャッターを切る事が確認出来る事。＜若干の速度のバラツキは、此の場合無視する。＞)
レンズの装着は、キチンと本体と結合出来てるんでしょうか。
(電気接点も含めて｡)
いずれにしても、ＳＳに見積もり費用を請求されても、整備を御願いされた方が速いかと。
書込番号：18672712
1点
夏蝉さん
コメントありがとうございます。
シャッターは切れていると思っていた。
というのが正しいですね。
実際は白飛びしていたので、切れていませんでした。
フィルムバック外してM（多重露光など自由に？安全機構無視して撮影出来るモード）で試してみます。
書込番号：18672747
1点
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|---|---|---|---|
Pic-1 |
Pic-2 |
Pic-3 |
ジャンク品150mmのレンズ側ケーブルソケット |
ナンバー ガールさん 初めまして
初期形ですがRZを今も使っています。それと110mm(Wなし）も。
先ず、RZのレリーズの仕方はこんなところでしょうか。
１）ミラーアップを使わず、本体のレリーズボタンだけでレリーズする
２）ミラーアップを使ってレリーズする。
－－ １）に関して、レンズ側のレリーズソケットがpic-1の状態でレリーズされれば、
問題なくシャッター（絞り羽根）動作するはずです。問題なのはpic-2（pic-1は通常）
の様にソケットが飛び出た状態ですと、言われるようにミラーは上がりますがシャッター
は切れていません。（電池の取り外し後、数秒で巻きあげはリセットされるようです）
レンズシャッターは閉じたままの状態です。この時レンズ側ソケットにケーブルレリーズ
を取り付ければシャッタは切れるようです。
－－２）の場合は、レンズ側ソケットにレリーズケーブルが付けらえているにもかかわらず
シャッターが切れないのであれば、ソケット内部に問題がありそうですね、修理が適切かと
思います。
ちょっと疑問： シャターが切れていないのに、真っ白な現像フィルムのコマが出来ることで
す？？？
a）レンズを外した状態でレリーズした。（これはないと思いますが）クイックリターン式の
ミラーではないので、レリーズ後はミラーは上がったまま。（結果、フィルムに直接露光）
b）レンズをセットした状態でレリーズ後ミラーは上がるが、レンズシャッター（絞り羽根）
が開いたままの状態に（長時間開放状態）なっている。
この様なことが考えられますね。 ｂ）の場合はレンズの故障が考えられますので修理が
必要ですね。 又は、中古のレンズを買うとか。
中古レンズは、今と同じ症状が出ることも考えられるので修理の方が良いように思いますよ。
※ 実は、僕も同じ症状が出たことがあります。レンズ側レリーズソケットにケーブル
レリーズ使用でしたが、２秒露光でシャッタが閉じる音が聞こえなかったので、おかしい
と思いフィルム巻きあげをしたのですが出来ない状態になったことがありました。
その時は、レンズ側ソケットを出したり引っ込めたりで解決しました、その後ダメ元で
ソケット部分を取り外して見ました。Pic-3の金具の中心部出っ張り（円形内の突起）が
すり減ったように感じたので、所有のジャンクレンズから移植したら正常に戻ったと言う
経験はありますが、今回が当てはまるとは言えません。
又、分解すると内部にスプリング等があり、部品の順番にも気を配らなければいけませんので、
決してお奨めは出来ません。（たまたま、これが原因だっただけですから）
書込番号：18678018
1点
本当に本当にありがとうございました。
残念ながら？私のミスであってレンズの故障では無かったようです。
写真を付けて下さったレンズのTの部分が押されてしまっていた為の様でした。
現地では余裕と知識が無く、気づけませんでした。
でも良い勉強になりました。
新たに110mmで写真を撮りましたが、開いて閉じたので問題ないと思います。
まだ現像はしていませんが。
写真まで撮って下さり、丁寧に説明までして下さって本当に感謝しています。
ありがとうございました。
書込番号：18706094
1点
現在PENTAXのデジタル一眼レフ機数機と、PENTAX フィルム一眼レフを所有しています。
Mレンズ（SMC-M50/f1.4）を PENTAX MEなどに装着した時に、どうやってカメラは
露出を決定しているのかどなたか（易しく）教えてください。
（しらなくても写真は写るのですからまったく興味本位の疑問です）
もう少し疑問を具体的に。
①Mレンズ装着時に絞り環を動かしながらファインダーを覗きこんでいると、絞り環の変化に
あわせてSSが変化していきます。しかしMEに装着した状態のレンズを覗きこんで見ていても
絞り環を操作しても絞り羽根は動いておらず開放状態です。これでどうして測光が可能なのか解りません。
Aレンズのようにボディ側で絞りを制御できるカメラとレンズの組み合わせであれば、ボディに絞り値情報が
あるので、絞り羽根を動かさなくてもTTL測光が可能なのはイメージできるのですがSMC-M50+ MEの
組み合わせでも絞り羽根をボディ側から動かせないだけで、絞り値の情報はレンズからカメラへ渡されており
その絞り値をもとに、ボディ（ME）はTTL測光を行っているという事なのでしょうか？
②仮に上記の推測が正しいとして（いえ、正しくなくても）なぜ現在のPENTAXデジタル一眼レフでは
同じように測光が出来ないのでしょうか？ 現行PENTAX一眼レフだとSMC-Mレンズを装着した場合は
グリーンボタン等を使用して絞り込み測光を行う事でカメラがSSを決定してくれ（つまりAvモードは
開放撮影する以外では使用できない）ますが、旧いフィルム一眼レフ機で出来た事が今は
出来なくなっているのは何故でしょうか？？
どなたか、（この板を見ている方がいらっしゃれば）教えてください。
よろしくお願いします。
1点
青空と自転車大好きさん こんにちは
開放測光を調べると 答え出ると思いますよ。
昔は 実絞りの絞込み測光でしたが 今は開放測光がメインになっています。
書込番号：18675208
1点
 |
|---|
FAレンズまではあった機械式の絞り情報レバーが、レンズからボディに絞り値を伝えています。
Mレンズをマウント側から見ながら 絞りリングを廻してみてください、動くでしょ。
現行のカメラには、制御がすべて電子化になってしまったので、連動レバーは付いていません。
書込番号：18675269
8点
ボディ、レンズは機械式伝達方法です、ニコンAiと基本的に同じ、
ボディ向かって左側、マウント内側に伝達用ピン、
レンズも同様に絞り値の伝達ピンがあります、
セットすると絞り環の回した角度で絞り値をボディに伝達します。
実際の絞りピンは別にあります、別にすることで開放測光できるのです、
そしてAF時代？になり、電子化が進み機械式伝達が無くなりました。
書込番号：18675455 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
青空と自転車大好きさんこんばんは。
①レンズ側からレバーによって、開放から何段絞ろうとしているかをボディに伝えて、
ボディはその分開放での測光値から減算して露出を計算するのだと思います。
②デジタル一眼だからというより、
・プログラムAEやシャッター優先AEを実現するためには、開放F値の伝達とボディ側から絞りを操作する仕組みが必要
・この仕組みがあれば、レンズ側の絞りリング・絞り値の伝達機構を廃止してしまった方が構造がシンプルになり
コストダウンにもつながる。
銀塩末期からFAJレンズや*istなどでこの流れは始まっていて、デジタル化を機に本格移行したのだと思います。
ちなみに、初代*istDの発売当初はグリーンボタンでの瞬間絞り込み測光も出来なかったのが、ファームアップで
出来るようになったらしいです。まぁこれがあるので、実質的にはAV優先オートと同じことが出来るので便利です。
書込番号：18675707
2点
青空と自転車大好きさん 度々すみません
＞ぜ現在のPENTAXデジタル一眼レフでは 同じように測光が出来ないのでしょうか？
やれば出来るかもしれませんが この方式の欠点は 絞りリングで絞り値を決めるため 絞り優先オートしか出来ません。
その為 プログラムやシャッター優先できるよう レンズにAマークが付き ボディ側で絞り制御出来る様になり 絞りの制御方式が変わったため フィルムカメラと同じ測光方式が出来なくなったのだと思います。
でも PENTAX MEから AFのZシリーズになったときシャッターと絞りにAマークが付き シャッターをAマークに合わせれば 絞り優先オート 絞りをAマークに合わせれば シャッター優先オートとになり 絞りをボディ側で制御できるようになってから 段々と変わり 今は絞りリングの無いレンズが増え 今の方式になってきたのだと思います。
書込番号：18676279
1点
 |
 |
|---|---|
PENTAX MX |
PENTAX K-7 |
A以前のレンズですとレンズにあるレバーで絞り値をボディに伝えます。
添付の写真を見て下さい。
MXでは連動レバーが見えていると思いますがK-7ではなくなっています。
デジタルになってこの連動レバーが省略されたのでレンズから絞り値を受け取ることが出来ません。
A以降はレンズから絞り値を伝えるのではなくボディ内で決まった絞り値を元に
カメラボディからレンスの絞り開放レバーを操作し適切な絞りを設定します。
つまりレンズ主導で露出を決めるのではなくボディですべての操作をするために
今のような仕様になったのだと思います。
現在省略されているのはコストを下げるためでしょうね
書込番号：18676403
1点
みなさん どうもありがとうございます。
おおよそ理解出来ましたので、まとめておきます。
①については、SMC-MとMEの組み合わせでも（アナログ式ではあるものの）レンズの絞り値
情報はレンズにあるレバーでボディに伝えられており、ボディはその絞り値をもとに測光を
行うことで、絞り優先モードを（シャッターを切る前までは絞りバネは開放位置のまま）実現
している。絞り環を動かしても、カメラ装着状態であれば（少なくともSMC-Mレンズは）絞りバネは
開放位置にとどまるので、ファインダー内が暗くならない事も魅力。
②この機構は物理的には今のデジイチにも継承できたであろうが、そもそも絞り優先モードか
としてしか機能しない（もちろんMモードでも測光は可能だけど）ことや、コストダウン、それから
ボディ設計の自由度などから省略されてきてしまったのではないか。
といった感じに理解出来ました。
ほとんど人の出入りがない フィルム一眼/ペンタックス 板での質問にこんなに早く
判りやすい回答を頂けた事に感謝しております。
みなさんほんとにどうもありがとうございました。
書込番号：18678890
3点
Goodアンサー は、全ての方に、と思うのですが、そうもいかないので
わかりやすくするためわざわざ写真を（文字入りで）用意してくれたお二方を
Goodアンサーといたしました。
それ以外の方達にも等しく感謝しております。
書込番号：18678904
2点
青空と自転車大好き さん、こんばんは。
Goodアンサーに選んで頂きありがとうございます。
２点気になったことがあったので・・・。
＞プログラムやシャッター優先できるよう レンズにAマークが付き
＞“ やれば出来るかもしれませんが ” この方式の欠点は 絞りリングで絞り値を決めるため
“ 絞り優先オートしか出来ません。”
レンズの変更なく“ やってしまったのが ” Nikon FA（レンズの最大F値に絞っておく必要はあった。）
＞でも PENTAX MEから AFのZシリーズになったときシャッターと絞りにAマークが付き シャッターをAマークに合わせれば 絞り優先オート 絞りをAマークに合わせれば シャッター優先オートとになり 絞りをボディ側で制御できるようになってから～
PENTAX Mシリーズから MFのAシリーズ、Super Aが出たときシャッターと絞りにAマークが付き シャッターをAマークに合わせれば 絞り優先オート 絞りをAマークに合わせれば シャッター優先オートとになり シャッターと絞り両方ともAマークにあわせるとプログラム（両優先）露出になって P S A Mモードとストロボ使用時のモードあと一つなんだったか？、全部で ６モードを使えることを売りにしていたかと。
Nikon FAとPENTAX SuperAちょうど同じころの製品だったかな～。（モトラボマン２さん、ごめんなさい。）
書込番号：18679396
2点
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