レンズすべて クチコミ掲示板

絞り解放だとピンボケがひどいんですが

[kenken-m1]

右下の花びらの花芯を等倍でみるとピンボケ

メルカリで中古品を入手しました。
絞り解放で花などを撮影しましたが、ピンボケがひどいです。
F2.8とかに絞るとピントも問題ないですが、不良品でしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26038647

[KIMONOSTEREO]

被写体に近寄りすぎってことないですよね？


本レンズはマクロ機能は無いし最短撮影距離は25ｃｍとなってます。

書込番号：26038654

[gocchani]

＞kenken-m1さん

このレンズは開放でf1.7と絞りの数字が小さいですから、ピントの合ったところ以外は距離に応じてボケていきますよ。パンフォーカスにしたかったら、絞りの数字を大きくすればいいです。開放ではボケを楽しんでください。

写真は同じレンズを使って開放で撮影したものです。カメラは若干違いますが。。。

書込番号：26038662

[ありがとう、世界]

被写界深度確認用図形 ※斜めにして撮影

＞kenken-m1さん

【被写界深度】案件かと思いますので、
(最短撮影距離の問題が無い限りにおいて)
絞り開放を活用したいのであれば、
マニュアルフォーカスを含めて【慎重なピント位置の調整を伴った撮影】が必要かと思います(^^)


なお、被写界深度確認用図形を添付します。
(別スレで使用してもらった実績あり)

印刷物もしくはタブやノートPCの液晶ディスプレイに表示し、
手前を下側・奥を上側になるよう【斜め】に置いて、
撮影位置から【見る】と(できるだけ)幅と高さが同程度になるように撮影してみてください。
※高さ方向は遠近差によって、台形のように写ります。

ピント位置と その前後のボケ方から、【撮影距離別】の被写界深度の参考になるかと思います(^^)

書込番号：26038672　スマートフォンサイトからの書き込み

[YoungWay]

F1.8	F2.8	F4	F5.6

こんばんは

レンズもカメラも違いますけれど、同じ焦点距離で似たようなシチュエーションで絞りを変えて撮影したサンプルがあったので、何かの参考になればと掲載いたします。
めしべが小さくてあまり奥行きがないのか、F1.8でもけっこうシャープに写っていますが、こういった近接撮影ではマイクロフォーサーズの25mmでもF1.7やF1.8となると相応にピントが合う範囲が狭くなるので、ピント合わせにはけっこう神経を使います。
絞り開放で撮るときは、できれば三脚など用いてカメラが動かないようにし、ファインダー像を拡大して精密にピント合わせなどすれば良いのですが、とくに開放にこだわるのでなければ思い切ってF5.6などに絞ってしまうのも良いと思います。
また、風が吹いて花が揺れていると、それだけでもピントがずれてしまうこともあるので、そういう場合は高速連写をしてピントが合っているコマだけを使ったりもします。

書込番号：26038679

[スッ転コロリン]

こんばんは。Panaのそのレンズは持ってませんが・・・

「不良品かどうか」

同じくらいの距離で、
新聞紙や雑誌を、
最低感度、
手振れしない明るさか三脚使用で、
撮ってみてください。

さらに絞値を変えて。

中心部が妥協できるピント感なら正常です、たぶん。
周辺部はこだわらないでください、
近接撮影性能を意識したマクロレンズではないのですから。

<補足>

コンデジでの経験ですが、
白色や赤い花びらに黄色のおしべめしべは、
極めてピント合わせの苦手な被写体でした。

思うに勘ぐるところ、
イメージセンサーの赤色用画素だけでAF検出していると、
白も赤色も黄色も赤色用画素にはまったく同じです。
それでおしべめしべにピントが合うことを期待しても、
カメラはそれを判別できません。
よって、おしべめしべはピンボケ。
なんてことがあるのかも、ないのかも。

書込番号：26038702

[湘南MOON]

＞kenken-m1さん

＞絞り解放だとピンボケがひどいんですが

前ピン気味では

書込番号：26038803

[コクラ ヒロコ]

おそらく最短撮影距離25cmあたりで撮られてるんだと思いますが、
開放だと撮影者でも被写体でも微妙に動いたただけでピント外れます。
皆さんおっしゃられる通り開放での被写界深度の浅さからだと思います。

書込番号：26038954

[backbone]

＞kenken-m1さん

そんなものです。
中古品だからということはありません。
絞り開放だと被写界深度は相当浅くなります。
カメラが手振れ補正をやってくれても、前後方向の補正はやってくれませんので、
絞り開放で撮りたければ、三脚を使う方が良いです。

書込番号：26038976

[AE84]

AFですかそれともMF？　AFなら中央？
前ピンぽいです　AFだと最短撮影距離より近かったとか？
撮ったとき合焦マークでてましたか？

書込番号：26039046

[もとラボマン ２]

kenken-m1さん こんにちは

絞り開放で　気に撮影距離だと被写界深度が浅くなってしまうので　一部にしかピント来ないです

その為　花全体にピント合わせたいのでしたら　絞り込む必要が有りますし　一部にピント合わせたい場合は　フォーカスポイント1点で　ピント合わせたい所に合わせて　確実にピントが来るようにするしかないと思います

書込番号：26039182

[もとラボマン ２]

kenken-m1さん こんにちは

絞り開放で　気に撮影距離だと被写界深度が浅くなってしまうので　一部にしかピント来ないです

その為　花全体にピント合わせたいのでしたら　絞り込む必要が有りますし　一部にピント合わせたい場合は　フォーカスポイント1点で　ピント合わせたい所に合わせて　確実にピントが来るようにするしかないと思います

書込番号：26039184

[ミスター・スコップ]

Panasonic 7-14mm F4.0、7mm、F4.0で撮影	Olympus 12mm F2.0、F2.0で撮影	Sigma 56mm F1.4、F2.0で撮影	Olympus 12mm F2.0、F2.0で撮影

kenken-m1さん

今、環境的に、 kenken-m1さんの写真を細かく確認出来ないので、一般論で書き込みますね。

シベは、AFで撮影するには、難しい被写体です。
ピントが合っていないと感じられた写真の場合、(シベに限らず)以下をご確認下さい。

(1) 画像全体を見て、ピントが合ってそうな箇所を等倍で良~くご覧下さい。シベの付近とか、花弁、茎、葉とかは、特に念入りにご確認下さい。想定外の箇所にピントが合っている場合は良くあります。

(2) 何処にもピントが合っている箇所がない場合は、(今回の事例では不可能だと思いますが)全く同じ構図で複数枚撮影し、それらの写真でも同様にご確認下さい。(シベのような被写体だと)AFが不安定なので、複数枚撮影した中にピントが何処かに合った写真が必ずあるはずです。

(3) 不具合かどうかをご確認したい場合には、床等をローアングルで撮影してみて下さい　‥‥　と言われてもイメージし難いと思うので、別レンズでの作例をここの1~3枚目に付けておきます。作例を等倍でご覧になれば分かるように、このように撮影すると、画像の何処かに、ピントがバッチリ合っている箇所が必ずあります(勿論、意図してそこにピントを合わせているのですが‥‥)。このように撮影しても、この個体だけ、ピントが合わない場合には、この個体の不具合だと思われます。

【おまけ】
私が使用しているボディがエントリークラスだからなのかもしれませんが、AFはあまり信用していません。例えば、4枚目は、風が強かった事もあり、マニュアルでフォーカスを合わせ、何枚も撮影した中から、フォーカスを合わせた箇所に、いい感じの葉がなびいた1枚を選びました。こちらも等倍でご確認下さい。

フォーカスをマニュアルで合わせる為には、拡大表示が不可欠なので、機材に慣れたら、カスタムボタンに割り当てておくと便利です。

それから、AF/MFによらず、撮影後、画像を拡大しピントが意図した箇所に合っているかどうか確認するのを習慣化しておくといいかもしれません。

なお、以下で「Panasonic 25mm F1.7」の作例をご紹介しています。前後の書き込みには他のレンズでも作例もご紹介しています。ここに付けた作例含め、挑戦ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、ご参考になれば幸いです。

・2023/08/04の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000040679/SortID=25369585/#25370342

書込番号：26039242

[くらはっさん]

作例を見た限りでは若干片ボケかな？と言う気はしますが、レンズの問題有無を確認するには、

三脚使い、
・レンガ・ブロック塀を真正面から撮影
・新聞紙を真正面から撮影（左右端とレンズ中心が同距離になるよう）

…距離は１メートルとか５メートルとか、新聞ならなるべく左右が収まるような距離感で撮る。
要は被写体左右端とレンズ中心が同距離になるよう、二等辺三角形を作る感じ。
で、ピントを中央で合わせて一枚、端っこで合わせて一枚撮る。

撮った結果、左右が均等にピント合ってれば問題なし、どちらか片方ピンボケなら片ボケ。
中央だけ合焦していて左右両方ボケてりゃ、まあそんなもんでしょう。

書込番号：26039372

[kenken-m1]

KIMONOSTEREO さん

返信ありがとうございます。
はい、25ｃｍ以上離れて撮影しました。

書込番号：26039745

[kenken-m1]

gocchani さん

写真ありがとうございます。
やはり、ピントはバッチリあっていますね。
私のレンズではF1.8では等倍にするとかなりピンボケになります。

書込番号：26039752

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

スレ主さんが気にしている右下の花ではなくて左上の花
花粉でしょうか点状と思われるソレが"右上-左下"に流れています。

普通には「手振れ・カメラブレ」か「被写体ブレ」と思われます。
とするとピントうんぬんを語る・検討する写真しては不適かもしれません。

だから・・・。

書込番号：26039759

[kenken-m1]

ありがとう、世界 さん

確認用図形ありがとうございます。活用させて頂きます。

メジャー手前から奥に伸ばして、中央にピントをあてて
撮影しましたが、中央に一番ピントはあいますが、ぼけています。
ビシッとピントがあっているところが無い状況です。
F2.8とかに絞れば狙った箇所にピントは合います。

書込番号：26039761

[kenken-m1]

YoungWay さん

作品例ありがとうございます。
私もこのような作品例を見て、単焦点レンズが欲しくなり
格安で評判が高かったこのレンズを購入しました。
F2.8ぐらいに絞れぼピントは合いますが、F1.7では場所、
撮影物を変えてみてもピンボケなので、不良品なのかなと
思っていますが、詳しくないのでお聞きしたしだいです。

書込番号：26039766

[kenken-m1]

スッ転コロリン さん

花以外でも撮影してみましたが、F1.7では中心部のみならず、
どこにもジャスピンがこない状況です。
F2.8ぐらいなら同じ状況で、中心部にジャスピンします。

書込番号：26039769

[ありがとう、世界]

＞kenken-m1さん

早速の活用、どうも(^^)

その画像をアップされては？


なお、テストパターンとしては、最短撮影距離ギリギリだけではなく、
最短撮影距離＋数cmぐらいの余裕を持ったテストパターンも含めておくことをお勧めします。
↑
製造不良で最短撮影距離を満たさない場合の証明にも使えますし(^^)


※実際の撮影画像がアップされたスレッド
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033819/SortID=25863273/
↑
書込番号：25868243

撮影画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033819/SortID=25863273/ImageID=3961234/
↑
奥側(画像上部)と手前側(画像下部)と
の被写界深度の変化が、大変判りやすい例
↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033819/SortID=25863273/ImageID=3961235/

なお、よっぽど特殊なことでも無い限り、
上記例のような奥側(画像上部)と手前側(画像下部)と
の被写界深度の変化になります。

書込番号：26039782　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
後日の検索用キーワード
被写界深度【1/2傾斜用】
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033819/SortID=25863273/ImageID=3961158/

書込番号：26039785　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

モノクロ 1000x1000=100万ﾄﾞｯﾄ画像

なお、片ボケなどの確認には、
今回の添付画像を できるだけ【正対】させて撮影してみてください。

※上下左右で斜めになっていると、台形歪みで判別できます

書込番号：26039805　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

またお邪魔だ

最初の花の写真、
三脚などは使わず手持ちだとすると、
ブレを気にするあまり
シャッターボタン半押し後のオートフォーカス完了のサイン(音やAF枠の色変化)が出てから
慎重に慎重に息を殺して数秒後にシャッターを切る
シャッターボタン全押しする。みたいなことだと
慎重の時間差で撮影距離が微妙にずれてピンボケ
なんてことがあるかも。

花の写真もおしべめしべを狙ったとすると、
中央ではないのでレンズ収差が目立つとか。

おしべめしべの位置、
中心からは意図してずらした1点AF枠と思い込んで書いてるけど、
中央1点AF枠でAFしたあとでカメラの向き(構図)を修正とか
(コサイン誤差とか呼びます、詳しくはWeb検索を)
カメラ任せの自動AF枠認識だとか。

まぁ、いろいろありそうです。

それで・・・。

書込番号：26039846

[masa2009kh5]

　冒頭のアップされた画像のサムネイルを
クリックすると、私のノートPCでは左右27cmで表示されるが、
この段階ですでにピン甘、どこにピントが合っているのかわかりにくい。
　それを等倍で表示すると、その4倍の左右108cmと巨大になるが、
左右に少しぶれているのも影響しているようだ。その原因は？

書込番号：26039862

[もとラボマン ２]

kenken-m1さん　こんにちは

＞どこにもジャスピンがこない状況です。

バラの写真を見てみると　前の花の右下の花びら辺りにピントが来ているように見えます

書込番号：26040136

[Ｍアッチャン]

写真中心部	花右下

kenken-m1さん こんにちは

もとラボマン ２さん　指摘の前の花の右下の花びら辺りにピントが来ているように見えます

・拡大表示して、ほぼ中心部　

・花右下　　中心部とほぼ同じ距離の為ピン来ていますね

オリジナル画像（等倍）を表示　したのをスクショしたものです

オシベの辺りは中心からずれているのでピンは来てないですね

なので、正常に撮影出来ているようです

書込番号：26041585

[ありがとう、世界]

被写界深度【F1.7、F2.8】※共通 : 実f=25mm(換算f=50mm)、撮影距離(25cm~40cm)

kenken-m1さんは、被写界深度の追試をされると、
もう少し現実対応が進展するかもしれませんね。

※添付画像は、実f=25mm(換算f=50mm)の「F 1.7」と「F 2.8」で、
各々の撮影距離(25cm~40cm)での被写界深度の簡易計算です。

F 1.7で撮影距離25cm(0.25m)の場合、
後方 被写界深度 ≒ 2.9 mm
前方 被写界深度 ≒ 2.8 mm
前＋後 被写界深度 ≒ 5.7 mm
しかありませんので、
【丁寧にピント位置を調整】し、かつ【何枚も撮って選別する】
(基本的にマニュアルフォーカス、
フォーカス固定のまま「撮影者が前後微動」したり、
三脚固定では微動スライドアダプターを利用したり)
↑
仮に「お手軽ワンショット」を期待しているのであれば、そもそも「スレ内容の撮影に(撮影難易度が)向いていない」
と思います(^^;


なお、
開放絞りよりも、少し絞ったほうが解像「感」などが良くなる事は【昔から、当たり前】なので、
開放 F 1.7 よりも F 2.8に絞ったほうが解像「感」など好ましくても、
開放 F 1.7 が(品質として)ダメだとは言えません。

しかし、見かけ上の仕様が同じでも、
・「たった ２万円台」の廉価レンズと
・２０万円~数十万円の中級~高級レンズ
との比較であれば、
見かけ上の仕様が同じでも【値段なりの性能差】を感じるかもしれませんね(^^;
↓
もし、
２万円台の廉価レンズで、２０万円~数十万円の中級~高級レンズに匹敵する性能を期待しているのであれば、根本的なところから問題かと思います(^^;
↑
期待するのは個人の自由ですが、現実は別ですので(^^;

書込番号：26041637　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

オシベの少し右でフォーカス

kenken-m1さん こんにちは


まずは、オシベにピントを合わしましょう

・ファインダー中央がフォーカスポイントだと思いますので、中央をオシベに合わせてフォーカスする

・この構図で撮影したいなら、フォーカスポイントを少し右下にして、オシベでフォーカスする


オシベにフォーカスが出来たら、絞りを変えてボケ量を気に入った感じにすれば良いと思います

あといくつか

・露出を少しマイナスにしてみる

・カメラ位置を下げて、普段見慣れているのと違った位置から撮る

・曇りの日、日の出、日の入りに近い時刻で光の柔らかい時に撮る

いろいろ工夫して撮影してみると楽しいですね

書込番号：26042857

[kenken-m1]

AE84 さん

ご回答ありがとうございます。

中央AFで撮影しています。合掌マーク、音も出ていました。

書込番号：26042982

[ありがとう、世界]

＞中央AFで撮影しています。

今後も同様に「AF依存」としたいのであれば、
このスレの殆どのレス(※)を活かされていないですね(^^;

※特に被写界深度関連


必要な対策をしたくないのであれば、
スマホ撮影(※)に切り替えるほうが、
(結果的に)最良の方向になりそうですね(^^;

※スマホ撮影
⇒普通に使う範囲で被写界深度が深い

書込番号：26043011　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kenken-m1さん

＞中央AFで撮影しています。合掌マーク、音も出ていました。

近距離の撮影で開放だと　ピントが合う範囲　とても狭く　ピントが合ってシャッター押すまでの時間に　ほんの少し　体が少し前後しただけでも　ピント位置がズレることよくあり　思ったところにピント来ない場合もよくあります

書込番号：26043017

[kenken-m1]

F1.7	F2.8

皆様、たくさんのご回答ありがとうございます。

ありがとう、世界 さん、頂いた図形で撮影してみました。
AF中央、手持ちのセルフタイマーでとりました。
やはり、F1.7ではF2.8に比べ、中心もぼやけていているようですが、
この映像から何か読み取れますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26043035

[kenken-m1]

F1.7	F2.8

皆様からは開放では被写界深度が浅いのでピントが
合っていないのではと多くのご回答をいただきました。


AF中央（40の目盛り）、手持ちセルフタイマーでメジャーを撮影してみましたが、
F1.7では40目盛りの前後でもシャープに写っていないようです。
（ピントがあっていない？）

書込番号：26043048

[kenken-m1]

ミスター・スコップ 様

素敵な作例ありがとうございます。
やはり、どかかにはビシッとピントがきてますね。

入手して、まだあまり撮影していないので、頂いた作例を
お手本にいろいろな物をとりたいと思います。

書込番号：26043058

[もとラボマン ２]

kenken-m1さん　写真ありがとうございます

メジャーの写真　40ではなく35ｃｍ辺りにピント来ているようですが　ピントが来ていないというよりは　開放でフレアーが少し出ているように見えます　

確認ですが　フィルターは付けていないですよね　また　レンズ内にクモリとかも無いですよね？

書込番号：26043061

[kenken-m1]

もとラボマン２　様
Ｍアッチャン さんの　様

ご回答ありがとうございます。
花右下にピントが合っているということで、
そう言われるとオシベよりはピントが合っているようです。

書込番号：26043071

[kenken-m1]

もとラボマン ２　様

早速のご回答ありがとうございます。

確かに35ｃｍあたりの方にピントがきていますかね。
それにしてもF2.8に比べるとシャープさが足りないですが、
このレベルのレンズではしょうがないでしょうかね。
（撮影のしかたが悪いのもあるでしょうが）

書込番号：26043087

[kenken-m1]

もとラボマン ２　様

フィルターは付けてないです。くもりもなさそうです。

書込番号：26043090

[ありがとう、世界]

(短距離では) 撮影距離が２倍になると、被写界深度は約４倍に。

＞kenken-m1さん

被写界深度のご確認、お疲れ様です(^^)

(短距離では)撮影距離の1/√2乗 に比例して被写界深度が深く(長く)なるので、
このスレ冒頭の画像との関連を求めるならば、「もっと短距離で撮る」必要があります(^^;

※(短距離では)
撮影距離が２倍になると、被写界深度は約４倍に。
↑
２乗倍

書込番号：26043329　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

5軸手ブレ補正の説明図	「Panasonic 25mm F1.7」解像度のF値依存性(LensTipからの引用)	ガウス関数(Wikipediaからの引用)

kenken-m1さん

過分なコメント、ありがとうございます。

様々な要因から、レンズ交換式カメラでの撮影を楽しむ方が少なくなる中、kenken-m1さんのように、これから楽しみたいと考えられている方を是非応援したいと思っています。大切なのは、訳が分からないまま、専門的な内容を聞く事ではなく、撮影を楽しみながら続ける事だと考えています。

ただ、自主的にメジャーを撮影なさった[26043048]を拝見し、kenken-m1さんには、専門的な内容も合わせて抑えて頂いた方がいいのでは？と思い始めています。内容がイミフなら、無視して頂いて全く構いません。兎に角、撮影を楽しんで下さいね。

ピントが合う/合わないをもっと拡げて考えると、何処まで解像しているのかと言う視点に至ります。解像度が下がる現象をボケ/blurと呼んでいますが、ボケの要因には、以下が挙げられ、全て同じ数式で表記出来ます(詳細は省略します)。

・光学的要因(収差、回折、デフォーカス等)
・機械的要因(機材ブレ、被写体ブレ)

まず、イメージし易い機械的要因から考えます。
ここに付けた1枚目は、機材ブレに対する補正(所謂、手ブレ補正)の説明図です。
X軸：(1)回転ブレ、(3)並進ブレ
Y軸：(2)回転ブレ、(4)並進ブレ
Z軸：(5)回転ブレ、(6)並進ブレ
となるはずですが、(6)が見当たりませんよね？　これは、(6)を抑え込むのがAFだからです(リアルタイムで考えると、continuous AF)。
一方、被写体ブレは、撮影側からはコントロール出来ないので、表現に応じたシャッター速度を選ぶ手法が用いられます。
機械的要因によるボケを、このように、各要素の重ね合わせと捉えると分かり易くなるはずです。

光学的要因によるボケも、機械的要因によるボケと同様、各要素の重ね合わせと捉えると分かり易くなるはずですよね。
収差は、以下をザックリご覧下さい(私は、正確に説明する自信が全くありません)。球面収差は「NA(Numerical Aperture / 開口数)の3乗に比例し、視野の広さとは無関係で、画面中心でも現れる唯一の収差です」と説明されています。F値＝1/(2*NA)なので、「NAの3乗に比例→F値の3乗に反比例」となります。以下の説明をご覧になると分かるように、ボケの要因となる収差の大半は、球面収差と同様、F値が大きくなると、小さくなる性質を持っています。

・(顕微鏡における)収差　(ニコン)
https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/resources/basic-knowledge/learn-more/about-aberration

一方、絞りで生じる回折によるボケは、絞り開放から、絞り込めば絞り込む程(F値が大きくなればなる程)、単調に大きくなります。

ここに付けた2枚目は、LensTipによる「Panasonic 25mm F1.7」レビューに掲載されている解像度のF値依存性ですが、F値が大きくなると、収差によるボケは小さくなる一方、回折によるボケは大きくなると言う、2つの重なり合った現象だと解釈出来ます。

・「Panasonic 25mm F1.7」レビュー　(LensTip、2016/03/11)
[ここの2枚目は「4. Image resolution」からの引用です]
https://www.lenstip.com/468.1-Lens_review-Panasonic_Lumix_G_25_mm_f_1.7_ASPH..html

デフォーカスによるボケは、ガウス関数で近似出来ます。ここに付けた3枚目の内、青が、解像度のデフォーカス依存性を示している事とします。「x＝0」がフォーカス位置で、「x＝0」から離れれば離れる程(デフォーカスすればする程)、解像度は低下します。被写界深度との関係を、[26039242]でご紹介した作例を使って説明しますね。

・サムネイルで観た場合
・別タブで開いて観た場合
・等倍で観た場合

と変化するに従って、ピントが合っていると見倣せる範囲は「広い→狭い」と変化して行きます。つまり、被写界深度は、鑑賞環境によっても変化します。ピントが合っていると見倣せる範囲とは、先程の青のガウス関数で、ピントが合っていると見做せるxの範囲に相当します。表示を拡大すればする程、ピントが合っていると見做せるxの範囲(被写界深度)が狭く(浅く)なると言う事ですね。

光学的要因によるボケには、収差、回折、デフォーカスが関わって来るので、これらを重ね合わせたボケとなります。kenken-m1さんがメジャーを撮影なさった[26043048]のF1.7とF2.8のそれぞれのフォーカス位置での解像度は、主に収差起因で、F1.7の方がF2.8より低下します。基準と見做せるのは、ここに付けた2枚目です。デフォーカスによるボケは、F2.8が、ここに付けた3枚目の青だとすると、F1.7は、幅が狭くなり、フォーカス位置の解像度が収差分だけ低下した関数になります。

このように重なり合った現象が、[26043048]のF1.7とF2.8との差異に繋がっています。その為、kenken-m1さんが危惧なさっている不具合があるのかどうかの判断は、全く同じ状態で、予め正常と分かっている個体とkenken-m1さんの個体とを同時に比較しないと、正確な判断は難しいと思います。

書込番号：26044574

[ミスター・スコップ]

Panasonic 25mm F1.7、F2.0で撮影	Panasonic 42.5mm F1.7、F2.0で撮影	Sigma 56mm F1.4、F2.0で撮影	TTArtisan 100mm F2.8 Bubble Bokeh、F3.4で撮影

【ご参考】
kenken-m1さんの(私が勝手に想像した)設定で、少し気になった箇所があります。
・ISO感度(取扱説明書p.59)：E-M1等のベースISO感度は、200です。kenken-m1さんはLOW(ISO100)に設定されているようですが、LOWは(ISO200との差異はあまりないでしょうが)緊急用の拡張ISO感度とお考えになられた方がいいと思います。
・AFターゲット(取扱説明書p.54)：「シングルターゲット」に設定し、構図を決めてから、ピントを合わせたい箇所に、AFターゲットを合わせて下さい。構図を変えたら、再度、AFターゲットの位置を再調整します。

[26043048]のF1.7とF2.8とには、色合い/彩度に差異が見受けられます。
・ホワイトバランス/WB(取扱説明書p.58)：オートでなく、通常は「晴れ」を、その他、例えば、朝焼け/夕焼けを強調したい場合は「曇り」をご使用なさった方がいいと思います。
・露出補正(取扱説明書p.51)：色合い/彩度は、露出がアンダーな程、濃くなります(究極的には黒)。今回のような場合は、露出も何通りか試された方がいいと思います。

以下は、補足的な内容です。
・ピクチャーモード(取扱説明書p.70/80)：私は「Vivid」をベースにカスタマイズしています。
・ボタン機能(取扱説明書p.103)：私は、マニュアルフォーカス(MF)で必須の拡大表示を、ボタンに割り当てています。

・E-M1の取扱説明書(PDF)
https://download.omsystem.com/pages/inst/em1/manual_em1_v4_JPN.pdf


【おまけ】
超ヘタッピな作例を追加しておきます。前回は超広角~広角レンズが多かったので、今回は標準~望遠レンズから選びました。4枚目は、ボケとしては一般的には嫌われる「バブルボケ」が特徴のレンズです。

書込番号：26044584

[もとラボマン ２]

kenken-m1さん　返信ありがとうございます

自分の場合は　パナライカ25�oF1.4ですが　同じような距離で撮影した写真ありましたので　参考の為貼っておきます

近距離になると　ピントの方は　フォーカスポイント1点で撮影していますが　それでもピントが　思っている所に来ないことが多く　AFで合わせた後　MFでピント合わせたい場所にピントが来るよう微調整しています

書込番号：26044981

フォーカスシフトの調整の仕方

[太郎次郎三郎01]

お疲れ様です
このレンズは70ミリ近接で絞ると奥にフォーカスシフトするのは他の方のレビューでも確認できました。
私も軽くテストして確認できたと思います
そこで、タムロンのコンソールで、調整したいと思うのですが、どの設定が一番いいかわかるかたいらっしゃいましたら
教えていただければ幸いです
宜しくお願いいたします

書込番号：26038565

[you_na]

＞太郎次郎三郎01さん

「撮影距離、焦点距離毎のピントの調整」はできますが、
絞りに対する調整はできないので悩ましいですね。

絞り開放でベースの調整をして、絞って撮影するときは、
カメラ側のピント調整/補正を手動で変更するとかでしょうか？
（テレ側、近接撮影時のみ）

キャノンはミラーレスでも絞り開放で測距するので、
割り切って使うしかないと思います。

書込番号：26040370

[太郎次郎三郎01]

＞you_naさん
コンソールで色々いじっても改善しなかったので、割り切って使うか売ることにします&#128557;

書込番号：26043821

レンズケースについて

[おいしいお蕎麦]

登山の際、このレンズを単体でザックへの収納を考えておりますが
皆さんはレンズケースは使用していますでしょうか?

登山以外であればカメラバッグへそのまま入れますが、登山用ザックの場合はそのまま入れるのは躊躇してしまいます。
付属のポーチはクッション性が少なく、別途購入を考えておりますがおすすめのケースがあれば教えて下さい。

書込番号：24289403

[鳥が好き]

数年前までは、望遠用の長いケースもいろいろと出ていましたが、最近は減っているみたいですね。

LAMDAで、90mm×250mmサイズがあるようです。

https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4982480003718/

書込番号：24289575

[鳥が好き]

連投失礼します。先程紹介した品物はフード外さないとキツイかも知れません。ご注意下さい。

ほかにこんなの↓もありましたが、あとはレンズ用インナーボックスを探されるのもいいかも知れません。

https://item.rakuten.co.jp/overlink/20210714-009-ss/?s-id=bk_sp_item_name_n

書込番号：24289666　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞おいしいお蕎麦さん

レンズケースであればロープロのレンズエクスチェンジケース200AW

https://www.yodobashi.com/product/100000001004159783/

元々インナーバッグなので少し余裕がありますが、ニコン純正なのでクッション性は悪くないと思います。

https://www.yodobashi.com/product/100000001004032050/

レンズケースでも良いと思いますが、リュックに入れるのであればインナーボックスでも良いと思います。

書込番号：24289827　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

おいしいお蕎麦さん　こんにちは

このレンズの場合　問題になるのが　フードの大きさと三脚座の出っ張りになると思います。

三脚座を外したり　フードは別に収納でしたらラムダのレンズケースなどでサイズに合うもの探せばあると思いますが　三脚座付けた状態やフードも同時に収納となると大きくなり難しいかもしれません。

書込番号：24290475

[もとラボマン ２]

おいしいお蕎麦さん　書き落としです

登山用ザックでしたら　タオルなどで包み　衣類などの間に収納するのも良いかもしれません。

書込番号：24290483

[フジサン1239]

ニコン（Fマウント）やキヤノンの大三元望遠ズームレンズに付属するレンズケースの中古なら中野のフジヤさんの店頭に山積みになっています。１個１０００円前後です。
このレンズならFマウントレンズのケースの底にあるウレタン１枚外せば入ると思います。
あとはタオルやイージーラッパーなどでくるむ方が山では出しやすいと思います。

書込番号：24292274　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

https://www.hakubaphoto.jp/s/products/detail/0101190077-4H-00-00
こういうのを被せていつもバックパック入れてます

フジサン1239さんが言うようなジッパー付きケースがFマウント大三元だと付属してたんだけど、Zだとなくなっちゃいましたね
使う人あまりいなかったのかな

書込番号：24292718　スマートフォンサイトからの書き込み

[MusicAndDance]

＞おいしいお蕎麦さん
専用のレンズケースCL-C3を使わない手はないでしょう。

書込番号：24292807　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

HAKUBA KLP-SF2-125250　を購入しました。

https://www.hakubaphoto.jp/s/products/detail/0101220008-4H-00-00?srsltid=AfmBOoognG9OkZSF7lAc7NzTqUBy02zfnsf9XZJbEzpG9PtwaOOS7po0

三脚座付けて、ちょうど良く収納できました。

書込番号：26043308

当商品+EXTENDER RF2x か、RF100-500mm F4か

[YFW]

こんばんは。
こちらのレンズを買おうか迷っているのですが、恥ずかしながらまだ初心者で無知な部分が多く、皆様のご意見頂ければと思い失礼いたします。

現在以下の機材で屋内（稀にフェスなどの屋外）ライブにて撮影をしています。
・Canon EOS R5
・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
・EXTENDER RF2x

ステージまで距離があることも多い（逆に近いこともある）ため、遠くまで撮れる方が…と思い100-500mmを購入したのですが、
暗い環境が多く、かつ被写体の動きが速いのでシャッタースピードは下げれず、やはりF値が低いレンズの方が…と思い購入しようか迷っています。
（extenderをつけると尚更、かなり荒い画像になってしまいます…）

・少なくとも70-200mmの範囲では現在より暗い環境でもよく撮れる
・200gほど軽い
（・個人的にブラックが好み）
などメリットはあるのですが、

「RF70-200mm F2.8 L IS USM ZにEXTENDER RF2xをつけた際、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM単体よりもスムーズに、綺麗に撮れるのか」
が気になっています&#128166;
開放F値はほぼ変わりない（か寧ろ前者の方が良い）とは思うのですが、AF速度やその他弊害などがないかが不安です…

レンタルして試してみればとも思うのですが、レンタルもなかなか高く、
皆様のご意見お伺いできましたら幸いです&#128583;&#8205;♀&#65039;

書込番号：26040777　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

テレコンの2倍はAF速度が遅くなり、解像力も落ちます。
1.4まででやめておいたほうがいいです。

書込番号：26040861

[YFW]

MiEV様

ありがとうございます！！

なるほど…
と、すると当レンズだと最大でも280mmになる訳ですね

400mm近くは欲しいなと思っていたので、尚更少し悩みどころです

※RF100-300mm F2.8 L IS USMか単眼レンズという選択肢もありますが、前者は高すぎる＆重すぎるのと、なるべくズームレンズにしたく（複数本だと持ち運びと付け替えが大変）

書込番号：26040868　スマートフォンサイトからの書き込み

[キノコ狩りの男]

昔からそういう撮影の最適解は328と言われてますしねえ
今だと最適解が100-300になるのは仕方ないというか
まあ現像ソフトのノイズ除去もすごくなってきているのでノイズ上等で撮って後からなんとかする方法もありかもですが

書込番号：26041181

[乃木坂2022]

換算580mm 　タムロン 150-500mm

＞YFWさん
>>ステージまで距離があることも多い
>>遠くまで撮れる方が…と思い100-500mmを購入

100-500mmで間違ってないと思います。
自分もタムロン 150-500mm F5-6.7でステージを撮ります。
暗くなって感度が爆上がりするのは仕方ありません。

予算があるなら、RF400mm F2.8と言う手もあります。
大学生か写真学校の学生さんで持っている人を良く見ます。

https://kakaku.com/item/K0001348488/

書込番号：26041504　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛行機初心者]

こんにちは。
100-500mm f7.1ともなると確かにテレ側は暗くなってしまいますね....
サードパーティーはどうでしょう？画質が...というよりピント速度の面では妥協が必要かもです。（私は殆ど気にならない)
Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM｜Contemporary　　　はどうでしょうか。(要マウントアダプター）
またSigmaには60-600mm F4.5-6.3　なんてのもありますが重くなってしまいます。
これならテレ側でもF6.3で撮影できます。
ほかの方もおっしゃるように、エクステンダーは画質、ピント速度ともにとても落ちるためオススメできません。
サードパーティーレンズもご検討してみては？？

書込番号：26041549

[狩野]

＞YFWさん

　100-500mmは現状では最適と思います。このレンズを使ってISO感度をあまり上げずにシャッター速度を上げるための明るいレンズとなると、選択肢はなくなってRF100-300mmF2.8の一択。金額は135万円以上。70-200mmF2.8＋テレコンでは流石に辛く論外かな。
　それで他の選択肢としてはカメラをR6Mark�Uとする考え方もあるのでは、と思います。こちらの方が財布には優しいし、ISO感度12800までなら十二分に使えます。ISO感度を上げることでシャッター速度を稼ぐ訳です。
　要は、目的の写真が撮れれば良い訳で、レンズに投資するばかりではなくカメラを変える考え方もありますよ、ということです。

書込番号：26041909

[YFW]

＞乃木坂2022さん

>>100-500mmで間違ってないと思います。
>>自分もタムロン 150-500mm F5-6.7でステージを撮ります。
>>暗くなって感度が爆上がりするのは仕方ありません。
ありがとうございます。
そう言って頂けてどこか安心しました…

お写真とても綺麗ですね!!
普段はシャッタースピードやISOは固定設定して撮影されていますか?
差し支えなければ、大体どれくらいの範囲で設定されているか伺いたいです。（シャッタースピードはトーク中なら1/200、パフォーマンス中なら1/500程、ISOは2000~でしょうか）

RF400mm F2.8、良いですよね…
宝くじでも当たれば真っ先に買おうと思っている本命なのですが、なかなか3桁万円超えは手が出せずなのと、重さ的に三脚無しで撮れる自信がなく…ずっと気になって調べてはいます笑

書込番号：26041994　スマートフォンサイトからの書き込み

[YFW]

＞キノコ狩りの男さん

>>今だと最適解が100-300になるのは仕方ないというか

やはりCanonの100万円以下ならこちらが最適ですよね…
100-500と2本持ちで、被写体近い時だけ使うのもありかなあと思っています。

>>まあ現像ソフトのノイズ除去もすごくなってきているのでノイズ上等で撮って後からなんとかする方法もありかもですが

おっしゃる通りですね!!
ちなみに、今は普段PhotoShopを使っているのですが、ノイズ除去の観点でおすすめのソフトなどはありますか…？
尚、勉強不足で使いこなせていませんが、一応普段RAWで撮影しています。

書込番号：26042007　スマートフォンサイトからの書き込み

[YFW]

＞飛行機初心者さん

>>サードパーティーはどうでしょう？画質が...というよりピント速度の面では妥協が必要かもです。（私は殆ど気にならない)
サードパーティ、ピント速度が相当妥協が必要というイメージだったのですが、
殆ど気にならないというご意見もあるのでしたら、エクステンダーよりはずっと良いのかもしれないですね!!
視野が広がりました…ありがとうございますm(_ _)m

>>Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM｜Contemporary　　　はどうでしょうか。(要マウントアダプター）
まだ軽く調べたのみなのですが、多少重いのはあるにしろ、この性能で15万円以内は相当良いですね…!!!
買い替えという点ではなかなか迷いますが、入門の際こちらを買っておけば良かったかもしれません。

書込番号：26042014　スマートフォンサイトからの書き込み

[YFW]

＞狩野さん

>>100-500mmは現状では最適と思います。このレンズを使ってISO感度をあまり上げずにシャッター速度を上げるための明るいレンズとなると、選択肢はなくなってRF100-300mmF2.8の一択。金額は135万円以上。70-200mmF2.8＋テレコンでは流石に辛く論外かな。

ありがとうございます!!
やはりテレコン前提で買うくらいなら貯蓄してRF100-300mmF2.8ですかね…

>>それで他の選択肢としてはカメラをR6Mark�Uとする考え方もあるのでは、と思います。こちらの方が財布には優しいし、ISO感度12800までなら十二分に使えます。ISO感度を上げることでシャッター速度を稼ぐ訳です。
R6Mark II使ってる方、周りもかなり多くて気になっていました。今R5を使っているのですが、R5が完全に上位機種という訳ではなく、R6Mark IIの方が撮りやすい場面もあるのでしょうか？

>> 要は、目的の写真が撮れれば良い訳で、レンズに投資するばかりではなくカメラを変える考え方もありますよ、ということです

こちら完全におっしゃる通りですね、少し盲目になっていたかもしれません。

書込番号：26042023　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛行機初心者]

オススメの編集ソフトだとlightroomか、
Affinity Photoとかでしょうか。
RAWも現像できますよ。

書込番号：26043045

[lutegalli]

200キャパ程度からドームクラスまでライブ撮影してる自分の話ですが。。。
望遠はEF70-200/2.8ii＋x1.4とRF100-500で回してますが100500の稼働率は極端に低いです。
照明が十分効いてるアリーナクラス以上、演者があまり動かない場合、および昼の屋外しか使えません。
(距離的な問題で仕方なく使う場合はあります。)
RF70-200Zとx2.0を借りてテストしましたが稀にボケに非点収差が出た感じになる事がありました。
が、被写体自体はキッチリ写るので現状ライブ写真としては問題ないと判断してズーム2本よりx1.4とx2.0を持ち歩く方が効率的だと思ってます。
70200Zは半年待ち注文中ですが(w)基本EF時代と同じく＋x1.4で距離がある時はボディをR7にするかクロップ、緊急避難時にx2.0で運用しようと思っています。
R6iiをメインで使ってますがAINR出来るようになってライトが当たってコントラストさえあれば12800までは余裕で使えるのでかなり自由度が上がりました。
ハコの規模、光量、撮影位置、ステージセッティングで最適解は都度変わるので正解はなかなか出せないと思います。

R5と100500でもクロップとAINRでそれなりにやり方はあると思いますが100500にx2.0は以前使って流石にキツかったです。
あと個人的にはRF100-300は大きさがネックで、スペースないと振り回せないので稼働率が心配です持ってないですがw
RAW現像はLightroomが生産効率高いです。

書込番号：26043276

日本製でしょうか？

[Plastic 777]

ずばり made in JAPAN でしょうか？

書込番号：26009299

[ダンニャバード]

＞Plastic 777さん

タムロンのレンズは日本製、中国製、ベトナム製があるようですね。
しかしどこ製であっても「メイドインタムロン」だそうですよ。
https://www.tamron.com/jp/monozukuri/blog01/page01.html

ちなみにやっぱり日本製が好ましいのですか？
私は捻くれているからかもしれませんが、案外チャイナやベトナム製のほうが安心感があります。メイドインタムロンであれば。

書込番号：26009326

[ＭｉＥＶ]

時代錯誤の思考ですね。
どうしてもあそれがいいなら、そういう製品を買うことになります。
家電製品で殆どが海外製品が多いです。
国内生産と言っても部品の殆どは海外調達品のも珍しくありません。
PCなどは組み立てが国内でも中身のほとんどが海外生産、ソフトも当然海外ですよ。
携帯やスマホも同様です。
太陽パネルも8割がそうです。
一戸建ての木材も、ほとんど輸入材で、一時期ロシア産が多かった時代もありますよ。
今どき、国産って、食材もそうですか？
飛行機移動のときも、そういう質問をするのですか？

書込番号：26009383

[kooth]

＞Plastic 777さん

日本製に拘るなら、シグマの方がよろしいかと。

書込番号：26009745

[REALTマークの四駆^^]

毎度繰り返される質問。
タムロンHPをよく嫁、それかタムロンに直で聞けって話。
それが嫌なら、スレ立てぶん皆にも邪魔だから、個人的に知恵袋ででも聞いて即答してもらえば良い。
そんな質問は時代錯誤だ何だ、サードパーティ製品は今や純正にも劣らず云々~かんぬんと余計なレスも付くし。

書込番号：26012344　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

何を気にしてスレ立てを？

日本製でなければどうするおつもり？
日本製であってもあくまでも組み立てが日本。
部品が海外製は気にしないのですかね？

また、日本であっても、
組み立てをどのような方がしているか…

書込番号：26012529　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞ずばり made in JAPAN でしょうか？


この質問の真意に興味が有ります。

『日本国内で生産している事』を確認したいのか、
『日本人が生産に従事している事』を確認したいのか、
『日本国内で日本人が生産に従事している事』を確認したいのか、
『日本国内で、日本人が、日本国内で生産されたパーツを用いて生産している事』を確認したいのか…


ここでスレ主さんに逆に質問。
もし、日本国内で海外から派遣された非正規社員さんが生産に従事していたら、それはMadeInJapanでＯＫですかね？
要はどこまで『日本』で有ることがスレ主さんにとって重要なのですかね。

先ず日本国内に工場もといアッセンブリラインがあること、なのか、
日本語を喋れる生粋の日本人が設計、生産、物流に従事していること、が重要なのか、
ついでに製品を構成する部材が、必ず日本国内で生産されたこと、が重要なのか、
もひとつ言えば、その原材料は何処で生産された事が必要なのか、
ライセンスや特許、ＯＳ等やファームウェアは誰が（何処の国で）開発されたものを使用することが重要なのか、


…ここまで突き詰めると、『ＭａｄｅＩｎＪａｐａｎ』は部材・原材料の生産国を除くと純粋に日本国内で完結できてたのは昭和40年代〜50年代前半頃位までだったのかなあ、と言う気がします。

スレ主さんの『ＭａｄｅＩｎＪａｐａｎ』の定義はどこら辺までを言うのでしょうか？

書込番号：26013231

[まる・えつ ２]

Plastic 777さん
日本で設計、
ベトナムで製造ですね。

書込番号：26042744

[Plastic 777]

ありがとうございました。

書込番号：26042753　スマートフォンサイトからの書き込み

ディズニーでの使用

[NAGちゃん]

ディズニーランドでの使用について、アドバイスを頂きたく書き込みさせて頂きました。

Z50に着けて、下記のどちらかを購入するかで悩んでいます。
（お高い良いレンズが沢山あるのは承知しておりますが、予算がこの価格帯です）

・NIKKOR Z DX 24mm f/1.7
・NIKKOR Z 28mm f/2.8


撮りたいものは、主に夜間の風景やモニュメント・アトラクション内の内装・家族です。
ガチ勢ではないので、思い出用です。
パレードは考慮外で結構です。

お知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願い致します。

書込番号：26042071

[gocchani]

＞NAGちゃんさん

f値が小さい24mm f1.7でいいと思います。暗めのところで活躍しますし、描写も良さそうです。下記のレビューでもなかなか良さそうに思います。

https://photo.yodobashi.com/nikon/lens/zdx24_f17/

https://www.youtube.com/watch?v=LDsjZeWfqqU

書込番号：26042090

[まる・えつ ２]

明るくて値段も安い比較的軽量コンパクトな、
ZDX24mmf/1.7のレンズを購入した方が良いと思います。

換算36mmレンズ相当の画角なりますので、
常用しやすいこちらのレンズが良いでしょう。

書込番号：26042180

[holorin]

この2本なら24mmF1.7を選びます。画角がより万能性が高いこと、28mmはフルサイズ用であること以外あまりメリットを感じないことが主な理由です。
26mmならカメラと組み合わせた時のサイズ感で考えるかもしれません。

書込番号：26042208　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞NAGちゃんさん

＞ディズニーでの使用

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7が小型で扱いやすいのでは。
室内でも明るいので、良いのでは。

書込番号：26042346

[とびしゃこ]

＞NAGちゃんさん

こんにちは。

＞主に夜間の風景やモニュメント・アトラクション内の内装・家族です。


夜間や内装（室内）が撮影対象なら、
ボディ、レンズとも手振れ補正がないため、

手ブレ低減、高感度画質の観点で
シャッター速度あるいはISO感度で
1.5段分有利になるDX24/1.7で
決まりだと思います。

書込番号：26042379

[NAGちゃん]

皆様、早速のご返信有難うございます！
お陰様でこちらを買う決心がつきました！

的確なアドバイスの他、レビューのURLも教えて下さり、大変参考になりました！

書込番号：26042665