このページのスレッド一覧（全44855スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 この次の一本は |
20 | 27 | 2024年10月22日 16:44 |
運動会用レンズ |
33 | 34 | 2024年10月22日 01:39 |
| オリンパスE-M5 IIIでの使用は？ |
26 | 8 | 2024年10月21日 12:17 |
| タムロン 35-150mmと比べてみる |
14 | 6 | 2024年10月21日 10:43 |
| ソニーのボディ無しでのファームウェア アップデートについて |
1 | 4 | 2024年10月21日 09:10 |
| 室内での白飛びについて |
25 | 17 | 2024年10月21日 08:41 |
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レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
このレンズは大変便利だと思いますが
まさしく人を堕落させるレンズだと思います。
もし、次の1本を買うならどんなのがいいんでしょうか。
同じくタムロンの１７-２８は持っています（が、正直微妙に買ったことを後悔しています）
堕落した発想ということでいうと、タムロン35-150というこれまた安直なところに目がいってしまっています。
単焦点が一本もないという状況です。
これではいけないなあと思うのですが。
ストリートスナップなんかを撮る上ではやはり定番の５０あたりを押さえておくべきなんでしょうか。
2点
＞keizeeさん
＞ストリートスナップなんかを撮る上ではやはり定番の５０あたりを押さえておくべきなんでしょうか。
＞同じくタムロンの１７-２８は持っています（が、正直微妙に買ったことを後悔しています）
・・・単焦点で軽快に撮るのもいいですが、軽快さに欠けますけど、複数本の単焦点をまとめたようなレンズ、「シグマ 28-45mm F1.8 DG DN」なんか良いと思います。
書込番号：25915881
0点
＞keizeeさん
こんにちは。
＞まさしく人を堕落させるレンズだと思います。
＞これではいけないなあと思うのですが。
＞ストリートスナップなんかを撮る上ではやはり定番の５０あたりを押さえておくべきなんでしょうか。
無理をして押さえる必要はないと思います。
うまくいっている流れを崩さなくてもというか、
現在のご自身に合うレンズで続けられると
良いように思います。
飽きたら、強く疑問を感じたら
他のレンズを試してみるのも、
また良いかなとは思います。
結果新しいスタイルを見つけたり、
元のレンズの良さを改めて分かる
こともあるかなと思います。
単焦点を選ぶ場合は、
標準50mmを、というよりは、
現在の撮影データを確認され、
よく使われる焦点距離を
購入されれば、それが
35や50や85mm135mmでも、
望遠端でも広角端でも、
良いような気がします。
17-28でピンとこない、
ということであれば、
少なくとも単焦点は28ミリより
広角側がお好みというわけでは
ないのかもしれません。
35か、40か、50ｍｍか、
でしょうか。
書込番号：25915903
1点
＞keizeeさん
あ～、何となく分かります。
私はキヤノンでは12-24と42-105と100-400をそろえて焦点距離をそろえてスナップ系は完璧だぜなんて思っていたことも有りましたが、12-24なんて綺麗な虹や、雲の合間から光が降る天使の梯子位しか使い道が有りませんです。しかし、もしものために持っています。
ソニーのカメラで28-200ばかり使うようになり、スナップはソニーでキヤノンは鳥用専用になってしまいました。
私は屋外でレンズ交換をするのが嫌いなので、考えたのがキヤノンのボディに試しに古い激安中古のシグマ50mm F1.4 EX DG HSMを付けたところそのまま使っています。ソニーにもアダプターで使っています、時々もう少し広角（35㎜）がいいかなと思うときも有りますが、まあそれで満足しています。
私から薦めるレンズは有りませんが、28-200の間で好きな焦点距離が有ったらその明るい単焦点の安い物を購入して試してみるのが勧めです。
書込番号：25915938
0点
＞keizeeさん
カメラはSONYのフルサイズですよね？
TAMRONの35-150って重いですよ！
私の常用レンズは同じTAMRONでも
20-40mmF2.8と28-75mmF2.8です。
どちらも軽くて快適です。
※それ以上はあまり使いませんがCANONのEF 70-200mmF4LをマウントコンバーターMC-11で、
書込番号：25915962 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞keizeeさん
こんにちは。
こちら、28-200と、α7ⅲを使っています。
もちろん堕落しまくっているこの私が、次に選んだのは、、、
キヤノン EF50mm F/1.8
シグマ MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用
（AFもしっかり使えますよ）
50mmF/1.8については、定石ということで説明は略しますね。
それと、EFマウントという莫大なレンズ資産に
アクセスできるように準備したということです。
もし、参考にしていただければ幸いです。
書込番号：25916175
2点
＞keizeeさん
＞定番の５０あたりを押さえておくべきなんでしょうか
そのとおり50㎜を購入しましょうSEL50F12GM。
https://kakaku.com/item/K0001342610/
28㎜ｆ2.8・50ｍｍｆ1.4を持っていましたが3年以上
使用しなかったので、手放しました。
3年以上使用していないレンズがまだ有りますが・・
書込番号：25916186
1点
ストリートスナップといっても
ご自身が主にどの焦点距離を使って撮りたいかでは？
17-28を買ったことに後悔している理由次第ですが、
私なら、タムロンの20-40mmF2.8に置き換えるとか
広角を必要としないなら、また17-28をどうするかは別として
28-75F2.8とかを考えるかな…
ポートレートなど35-150は画角的に使いやすいですが、
ストリートスナップだと重く、
気楽に持ち出せるかですね。
書込番号：25916207 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
発想を変えて、今まで撮ったことのないものを撮ってみるというのもありではないですかね。
わたしは元々は景色撮影、ネイチャーが主でしたが、最近、飛行機や鉄道写真の撮影に乗り出しています。
そうすれば、必然的に必要なレンズも見えてきますよ。
単焦点レンズ購入するなら、50-85mmの大口径のレンズがお勧めです。小口径では単焦点の意味がないです。
書込番号：25916241 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞keizeeさん
自分は現時点でレンズを約16本持っているのですが、どのレンズもWEBやSNSで作例や写真を見るなどして「このレンズを使ってみたい」と思って買って「買ってよかったな」とか「思ってたのと違ったな」ってなったりしてます。でもまあおおむね満足してます。
まだズームレンズ2本しか持っていないなら正直な所選択肢は山ほどあるので、自分のように「このレンズを使ってみたい」と思える写真にまず出会って、そのレンズを買うのが良いような気がします。
それはさておき過去の質問を拝見しましたところ手ごろな値段でボケるレンズを求めているように見えましたので FE 85mm F1.8はいかがでしょうか。よくボケて5万円台で買えて371gと軽く、なおかつ合わなかったなと思ってもマップカメラが36000円（現時点）で買い取ってくれますよ。
書込番号：25916384
1点
keizeeさん こんにちは
＞タムロンの１７-２８は持っています（が、正直微妙に買ったことを後悔しています）
スナップで超広角の場合 被写体に寄り 被写体を強調する撮影に向いていますが 使わないと言う事は 少し被写体から離れてのスナップ撮影が多いのでしょうか？
それでしたら タムロン35-150㎜良いと思いますよ
書込番号：25916430
0点
＞keizeeさん
＞タムロン35-150というこれまた安直なところに目がいってしまっています。
こちらのコメントを忘れて言いました。
レンズの重さが２倍以上になりますので
スナップにはちょっと重そうに思います。
・28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)
最大径x長さ：74x117mm 重量：575g
・35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
最大径x長さ：89.2x158mm 重量：1165g
書込番号：25916474
0点
やはり35-150は重いですかね。
持ち歩かないんじゃあしょうがないですからね。
やはり定番の無印35.50あたりが無難ですかね。
ストリートスナップでは結構人を撮ることが多いので、肖像権の問題とかもあるわけなんですが。
そういう意味では300まで欲しい気もするのですが明るいのは高いですよねー。まあ昼間撮るには多少暗くてもいいんですが。
カメラは主にα７ⅳです。
書込番号：25916529
1点
keizeeさん 返信ありがとうございます
＞やはり35-150は重いですかね。
フォトコンで掲載されている立木先生のスナップを見ると 70‐200㎜F2.8もよく使うようで 重いかは本人次第だと思いますが 単焦点にしても どの位の焦点距離よく使うかで決まるかもしれないですね
でも 300㎜まで欲しいいと言う事は 望遠系重視のように見えるので 35㎜や50㎜だと 短く感じるかもしれないです
書込番号：25916564
0点
＞keizeeさん
定番とかとらわれずに、
30や50でよいと思うならそれでよいのでは？
でも、使用する焦点距離は、
撮影者の考えで変わってくるかと思います。
同じ場所から同じものを撮っても
みな同じレンズ、同じ構図で撮るとは限らないかと。
まずは、ご自身が撮りたい使いたいと思う焦点距離を見い出さないとこには…
例えば、
αcafeやPHOTOHITOとかの作例を参考にしてみるのもよいかと思います。
レンズやテーマ別とか見ることもできます…
αcafe
↓
https://acafe.msc.sony.jp/
PHOTOHITO
↓
https://photohito.com/
書込番号：25916651 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞keizeeさん
＞ストリートスナップでは結構人を撮ることが多いので、肖像権の問題とかもあるわけなんですが。
＞そういう意味では300まで欲しい気もするのですが明るいのは高いですよねー。
＞まあ昼間撮るには多少暗くてもいいんですが。
多少F値が暗くても良くて、
300mmまでカバーならば、
下記も良いかもしれません。
・タムロン28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (Model A074)
最大径x長さ：77x126mm 重量：610g
https://kakaku.com/item/K0001642580/
ただ、300mmで遠くから撮影したとして、
撮影時には被写体からのクレームは
ないかもしれませんが、それで肖像権の
問題をクリアできる訳ではありません。
書込番号：25916707
3点
＞とびしゃこさん
肖像権の難しさはある程度しらべました。
口頭での許可くらいでは、後々トラブルになることもあるようで。
ストリートスナップというジャンル自体がかなり厳しい時代ですね
書込番号：25916984
2点
＞okiomaさん
広角が使えたのは先日花火大会に行ったときくらいですね。でもカメラマン席というチケットが売り切れで、三脚が事実上使えず、まあ動画メインになってしまいました。
ただ、最近の花火は音楽や詞の朗読ですとか聴覚とのミックスで楽しむものになってるので、画角はともかく花火は動画の時代みたいですね。
書込番号：25916989
0点
  |
|---|
おじさん |
これはたまたま原宿で撮った写真です。
街宣車の上なので肖像権の方はご容赦いただけると思うんですが、３００mmだったらもっと表情がハッキリ映せたでしょうね。
書込番号：25916998
0点
＞よこchinさん
α７ⅳをメインに使っています。雑踏の中とか撮ったりするので、本当はAF性能的にはもっとグレード高い（早い）のがいいんでしょうけどねー。
書込番号：25917004
1点
＞エルミネアさん
私も1年前まではキャノンをつかってまして、実はAF性能はキャノンが上では？などと思ってたりするんですが、売ってしまいました。
レンズ交換も面倒で、この際マイクロフォーサーズというのもありなのではと思ってたりするんですが、やはり予算の問題で当面はソニーですね。
キャノンはAFだけでなくグリップもしっくりきて、そこも良かったですね。
書込番号：25917014
0点
この後に7件の返信があります。
レンズ > TAMRON > 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)
【使いたい環境や用途】
運動会 野球の試合撮影
【重視するポイント】
使いやすさ
【予算】
特になし
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
α7CⅡを使用しており、普段はTamron28-200もしくは、SONY2070を1本持ち出すスタイルです。家族旅行などではそちらで十分なのですが、超解像zoomを利用しても野球撮影などではもう少し望遠が欲しいなぁと感じています。もう少し望遠側が欲しいなぁと新しいレンズの追加を検討しているのですが、Tamron50-400が良いなと思うのですが、重たいとの口コミも多くもっと良いものはないかと探しています。全てを叶える便利レンズはないとは思いつつ、こちらで質問させて頂きます> <
また、先ほどふと思いついたのですが、Tamron28-200を光学ズームを使い倍率をさらにあげると画質はかなり落ちるのでしょうか。
よろしくお願いします。
書込番号：25892129 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞rimowarimowaさん
＞運動会用レンズ
野球撮影・運動会に使用するならばSEL200600G
が良いのでは、100-400では足りないのでは、望遠レンズは重いです。
一脚を使用して撮影しては。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001466747_K0001165261&pd_ctg=V070
Tamron28-200を光学ズームを使い倍率をさらにあげると画質はかなり落ちます。
テレコンを使用した方が画質は落ちが少ない。
書込番号：25892143
1点
＞rimowarimowaさん
Tamron28-200を光学ズームを使い倍率をさらにあげると画質はかなり落ちるのでしょうか。
はい、画質はかなり落ちます。
光学ズームが優秀な
高倍率ズームレンズを使いましょう。
但し、このカメラ α7CⅡ
コンパクトなレンズが似合うので、
巨大なレンズでは指が筋肉痛になります。
筋トレもしましょう！
書込番号：25892149
1点
＞湘南MOONさん
SEL200600G、さらに重いので検討リストからは外れていましたが、そちらの方が良さげですね！
運動会などあまり余裕がないのでレンズ交換は無しで考えているので、少し検討してみます！
ありがとうございます^ ^
書込番号：25892179 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞@/@@/@さん
やはり画質はかなり落ちるのですね。せっかくのカメラのスペックが活用されないのは残念ですので、やはりその方法は除外します> <
やはりTamron50-400の1000ｇ超はα7CⅡには合わないんですね> <
700-800g辺りで良いレンズがあれば良いのですが…。
書込番号：25892187 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞rimowarimowaさん
＞光学ズームを使い倍率をさらにあげる
１ショット撮影のみの場合、
「光学的な解像力」は元から変わらないので、
(超解像を含む)デジタル倍率を上げると、どんどん粗が出ます。
しかも、
実際に使う有効画素数は、「デジタル倍率の二乗分の一」になります(^^;
※「デジタル」と付けるだけで、客が「勝手に過大な効果を期待」してしまいますが、下記のように「実際に使う画素数の実態」を把握できれば、
過大な期待による(撮影の)大失敗も軽減できるかと思います(^^;
デジタルズーム倍率 (超解像含む) ※単純計算例
1倍 3300万画素
2倍 ⇒ 1/2^2 ⇒ 1/4 ⇒ 825万画素
3倍 ⇒ 1/3^2 ⇒ 1/9 ⇒ 367万画素
4倍 ⇒ 1/4^2 ⇒ 1/16 ⇒ 206万画素
6.1倍 ⇒ 1/6.1^2 ⇒ 1/37 ⇒ 89万画素
8倍 ⇒ 1/8^2 ⇒ 1/64 ⇒ 52万画素
※ILCE-7CM2（α7CII）のデジタルズーム倍率 (超解像含む)
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0401C_zoom_scale.html
書込番号：25892198 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
  |
 |
 |
|---|---|---|
(運動会など) 撮影距離10~80m、換算f=100~800mm |
(球場など) 撮影距離40~130m、換算f=300~500mm |
(球場など 続) 撮影距離40~130m、換算f=500~800mm |
撮影距離と焦点距離の関係
の描画比較をアップしたつもりでしたが、
無いので再掲(^^;
※各小画像内のピクトグラム (ヒトガタ)の大きさ(比率)を比較してみてください。
※サムネイルをクリックして、画像をダウンロードすると、数字や文字を判読できます。
書込番号：25892206 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
びっくりしました！！
そんなに画素数落ちるとは想像以上です> <
やはり、レンズ選びは大事なのですね…。衝撃を受けました！教えて頂きありがとうございます。
書込番号：25892241 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞rimowarimowaさん
どうも(^^)
撮影時、特に(ヒトの視力では十分に解像できない)液晶モニターを見ている分には気づきにくいかもしれませんが、
あとでPC画面等で確認すると「何か、オカシイ??」と気づくかもしれませんね(^^;
撮る前から知っていれば、光学ズームレンズの「レンタル」で対処するとか、
事前に「諦める」とガッカリも軽減しますので(^^;
ついでに、実際に使用する撮像素子サイズ相当を補足しますが、
撮像素子サイズは大小関係の表示が複雑なので、スルーしていただいて結構です(^^;
デジタルズーム倍率 (超解像含む) ※単純計算例
1倍 ※ﾌﾙｻｲｽﾞ(2.7型)⇒ 3300万画素
2倍 ⇒ 1/4 ⇒ (4/3型)⇒ 825万画素
3倍 ⇒ 1/9 ⇒ (0.9型)⇒ 367万画素
4倍 ⇒ 1/16 ⇒ (2/3型)⇒ 206万画素
6.1倍 ⇒ 1/37 ⇒ (1/2.5型)⇒ 89万画素
8倍 ⇒ 1/64 ⇒ (1/3.3型)⇒ 52万画素
↑
ちょっと判りにくいので、画素数だけのほうが良さそう(^^;
書込番号：25892269 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
はい！分かりやすかったです> <
ありがとうございました！
書込番号：25892412 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞rimowarimowaさん
＞Tamron50-400が良いなと思うのですが、重たいとの口コミも多くもっと良いものはないかと探しています。
28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (Model A074)は如何でしょうか？
重量610gです。
書込番号：25892459 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞rimowarimowaさん
＞運動会 野球の試合撮影
ちなみに、子供は小学生でしょうか？
書込番号：25892474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞首都高湾岸線さん
ありがとうございます！
小学生です^ ^
Tamron28-300も検討しており、28-200よりさらに100望遠になるので、じゅうぶんかなぁと思っていますが、口コミでF値がくらいとの意見が多く…。
気にし過ぎると、何も選択肢がなくなりますよね^ ^
書込番号：25892478 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞rimowarimowaさん
＞口コミでF値がくらいとの意見が多く…。
小学生の運動会や野球なら、全然問題ないですよ。
むしろ、テレ端400mmやF2.8/F4通しの大口径レンズは周りからかなり目立ちます。
運動会はともかく、野球でこれらのレンズ使って撮ってると、周りから"チームにがっつりハマってる保護者"と思われがちです。
書込番号：25892498 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞首都高湾岸線さん
やはりそうですか！
あまり大きいと目立ち過ぎて恥ずかしいなぁと思っていました。実物を見たことがないので、そこまで大きく見えないかなとも思いましたが、やはり28-300を選択する方が私には合ってる気がしてきました！
ありがとうございます。
書込番号：25892509 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞rimowarimowaさん
運動会や野球で、一眼カメラで撮影する多くの保護者さんは、APS-Cのレンズキットですから。
そのような中で、400mmの長めのレンズや白レンズ付けたカメラは目立つと思います。
書込番号：25892545 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞rimowarimowaさん
こんにちは。
タムロンの28-300は私も運動会用に購入を検討していましたが、28-200と比較して解像度や歪み、逆光の処理の仕方などが明確に弱いという評価が海外の大手サイトで有り迷っています（タムロンのレンズは概ね高評価なのでこのような評価は珍しいです）。
一度可能であればお店で比較してみると良いかもしれません。
予算の制約がなければ、SONY純正のFE70200F4のGⅡもオススメです。純正のエクステンダーを使えばF値は下がりますが、画素数そのままで最大2倍まで焦点距離を伸ばす事もできます。この新型の70200F4のコンパクトさは本当にビックリしました。
書込番号：25892568 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
すでに解決済みとのことですが、自分も子どもを主な被写体としているので参考までに
もしサイズ＆重さが許容可能であれば Tamron50-400 がおススメです。 まず小学校の運動会で常にベストの位置取りが出来るわけではないので焦点距離は長ければ長い方がいいです。経験上 300mmだと場所によっては表情が見えない程度のサイズでしか撮影できないことが結構多いです。 (ありがとう、世界さん の表が分かりやすいですね) もちろん 400mmでも足らないことはありますが、上を見ればきりがないので
あと運動会に限らずですが、子どものアップだけでなく周りも一緒の写真があった方が後々見直した時に雰囲気を思い出す助けになります。その点 50mmから使える本レンズは便利です。もし 50で足りないときはスマホで
また、そこまで暗いレンズでもないので、室内の発表会でも使いまわせるのも便利です。
確かにそれなりのサイズ・重量なので経験上特異な目で見られることもありますが、SEL200600Gほど大きくは無いですし、色も一般的な黒なのでそこまで目立たないと自分では思ってます。
画質はサイズ・重量(と価格)に比例するので、許容可能なサイズ・重量をご確認の上、その上限で決められるのが後悔が無いかなと思います。
子どもはどんどん大きくなってしまうので、今の内にたくさん写真を撮ってあげて下さい。
書込番号：25892676
3点
＞rimowarimowaさん
＞【使いたい環境や用途】
＞運動会 野球の試合撮影
＞経験上 300mmだと場所によっては表情が見えない程度のサイズでしか撮影できないことが結構多いです。
ニコン クールピクスP950やパナソニック LUMIX DC-FZ85D-Kを買えばいいのでは ってのが価格コムカメラ板の定説
α7CⅡにはタムロン70-180mm F2.8を買って、発表会などの中望遠 室内撮りに使うのが良い ってのが価格コムカメラ板の定説
書込番号：25892717
0点
↑
価格コムカメラ板の「定説」にまでは、少なくとも至らない
書込番号：25892726 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞クロモノカデンさん
気になるレンズですが、初心者🔰にはエクステンションなどなど、難しそう…と避けてしまっています> <
やはりSONYのカメラなので、純正レンズをつけたい気持ちもあるのですが、まだまだ私にはオーバースペックなイメージが(^^;;
書込番号：25892751 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この後に14件の返信があります。
レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300
オリンパスE-M5III を持っています。
サーフィンの撮影用にZUIKO 75-300を購入しようと思ったのですが、防水防塵と手ブレ補正が無いとのことでしたので、こちらを検討しています。
AF、防水防塵、手ブレ補正機構などにおいて、問題なく動作しますでしょうか？
正直、実際にはカメラ操作を妻などのカメラ超初心者にお願いする事が多く、単純操作は必須です。よろしくご指導お願いします。
書込番号：25931772 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞波乗りあきさん
M5Ⅲで使っています。
手振れ補正のスイッチはONにしていますが、M5Ⅲのボディ側の手振れ補正がかなり優秀なのでレンズ側の手振れ補正をOFFにしてもあまり違いを感じません。
ファインダーをのぞいていれば手振れ補正の状態が分かるので安心して撮影出来ます。
300mmにして手振れ補正をボディ側でOFFにしてファインダーを覗くと効果の状態が確認出来ますので一度試してみてください。
書込番号：25931816 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは。
＞波乗りあきさん
私はボディは LUMIX で、持っている11本のレンズも全て LUMIX純正 です。
書かれていることを見るに、防塵、防滴 も重視している様に見受けられますが…。
確かに 旧OLYMPUS(現 OMD)と LUMIX は m4/3 でマウントこそ共通なのですが、こと何かあった場合には、 防塵、防滴 に関しては、ボディとレンズが同じメーカー同士の場合でしか保証されません。
既にご存じでしたら申し訳ありませんが、ご存じなければまずはその辺りは大丈夫でしょうか!?
心配であるのなら、OLYMPUS の 75-100 になると思います。
書込番号：25931823 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞波乗りあきさん
マウント部の防塵防滴がメーカが違うと対応外となります。
パナソニックの強調補正Dual I.S.が効くのはパナソニックのカメラに付けた時だけです
レンズまたはカメラのいずれかの手ぶれ補正機能をオフ（本体の方がいいです）にしての使用ですので75-300とそんなに変わらないです
書込番号：25931824
3点
度々です。
＞波乗りあきさん
ごめんなさい！
75-300 が 防塵、防滴 に対応していないのですね。
そうなると、防塵、防滴 の OLYMPUS の他のレンズにするか、ボディを LUMIX にして 100-300 にしないと 防塵、防滴 にはなりませんね。
大変失礼しました。
書込番号：25931833 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
＞波乗りあきさん
＞サーフィンの撮影用
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISの方が相性が良いのでは
PROレンズシリーズと同等の防塵・防滴性能ですので、サーフィンの撮影用
としては向いているのでは。
書込番号：25932077
5点
波乗りあきさん こんにちは
＞AF、防水防塵、手ブレ補正機構などにおいて
このレンズの場合 防水ではなく防滴防塵の為 過度の期待はできないと思いますし 防滴は銃声同士しか保証していないので 大丈夫かは 判断できませんが
パッキン部分はマウントの外側にある為 レンズを付けた時 カメラ部分のマウントと密着するようになっているので 無い場合よりは防滴性あると思います
また 手振れ個性 オリンパスの手振れ補正や レンズの手振れ補正どちらかが使える為 手振れ補正は効くと思いますが パナ同士で使える ボディ・レンズ協調手振れ補正の方が強力です
でも 自分もオリンパスとパナソニック両方で使っていますが 描写の方は気に入っています
書込番号：25932264
1点
M5IIIでお使いなんですね！
マウントはしっかりフィットするでしょうか？
メーカー違っても、使用上、何か問題が出ることは特にありませんでしょうか？
書込番号：25933312 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞波乗りあきさん
結局のところどこまで気にするかです
海辺での使用でしたら基本海水被ったらどこのメーカーも内部に塩吹いてアウトですし、防塵防滴でなくても使用するまではタオルかぶせる、コンビニ袋かぶせるなどの水に対して防護しながら使うなど、使い方次第かと
パナソニックとオリンパスで手振れ補正の考え方が違いますので、気にするなら望遠レンズは同じメーカーを使う方が無難ですし、防塵防滴にこだわるなら100-400の中古を使う、40-150mm F4.0 PROで望遠足りないならデジタルテレコン使うですね。
書込番号：25933528 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
レンズ > シグマ > 28-105mm F2.8 DG DN [ソニーE用]
現在上記レンズを使っていますが買い替えを検討しています
特に気になっているのは
被った領域の写りの違い、AFの速度・精度、テーブルフォトの撮りやすさなどです
両レンズを比較した場合の目立った違い・特徴などに教えてください
それほど違わないのであれば、タムロンの新しい玉を待つのもありですか？
3点
＞両レンズを比較した場合の目立った違い・特徴などに教えてください
メーカーが違う、焦点距離が違う。
＞それほど違わないのであれば、タムロンの新しい玉を待つのもありですか？
目的次第。なんで買い替えを検討しているの？
書込番号：25930800
0点
＞黒猫館さん
＞ タムロン 35-150mmと比べてみる
タムロン 35-150mmのどこが納得できないのかを記載された方が良いのでは
漠然と目立った違い・特徴を言われてもカメラによっても違いが有りますよ。
28-105mm F2.8 DG DN [ソニーE用]wくぉレンタルされて実感されるのが良いかと。
書込番号：25930886
1点
回答ありがとうございます
35-150で不満なのは性能を考えると仕方ありませんが重さですね
35-150並に写って1kgを切るとしたら魅力です
AFも24-70のGM2と比べると安定感が若干劣ると思います
後発の28-105のAFの仕上がり具合にも関心があります
借りて試すに越したことはないでしょうが、ここの上級者のご意見もきいてみたいと思っています
書込番号：25931040
3点
個人の【主観の相違】が大きな影響を及ぼす件では、
基本的に【レンタルして、比較】されては？
特に、ズームリングの回転方向が異なる仕様では、少なからず購入確率が変わります。
＞1kgを切るとしたら
タムロン 35-150mm
https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a058/spec.html#nav
が
＞1,165g (ソニー用)
＞1,190g (ニコン用)
ですので、200g程度の軽量化では、遠からず不満になるとか(^^;
根本的に見直すことになるのでは？
書込番号：25931078 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そもそも何を目的で購入したかが知りたいですが、望遠側150mmが必要なければ買い替えもありでしょう。
かなり高価ですが財力あれば大丈夫かと思います。
書込番号：25932262 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
このレンズってRF24-105/2.8の455000円よりは爆安でしょ？
ってことでこの値段にしていると思うけども
普通に考えれば10万円高いだろと思う
フィルム時代のタムロンSP AF28-105mm F/2.8 LD Aspherical IFは定価で13万円だったし
現行のタムロン35-150mm F/2-2.8 Di III VXDだって16万ちょいで買えるというのに
書込番号：25933454
2点
レンズ > シグマ > 14mm F1.4 DG DN [ソニーE用]
お尋ね致します。
Nikonのボディにマウントアダプター経由での
取り付けを検討しています。
シグマのレンズは初めてでして。
色々調べていたところ、レンズのファームウェアの
「アップデートはレンズをカメラに装着した状態でないとアップデートが行えません」
とありました。
ソニーのボディを所有していない場合のアップデートは
Nikonのボディ経由でも可能でしょうか？
また他に何か方法が存在しますか?
0点
＞ｌｏｃｋｓｍｉｔｈさん
こんにちは 初めまして
シグマのHPで書かれてる通り
ソニーのカメラからのファームウェア アップデートしか出来ないと思います
ソニーカメラを購入されてご使用される方が
レンズの性能を出せると思います。
書込番号：25931397
0点
＞neo-zeroさん
アドバイスありがとうございます。
Nikon用がアナウンスされると良いのですが、
待ちきれませんよ(笑)
ありがとうございました。
書込番号：25931410
0点
＞ｌｏｃｋｓｍｉｔｈさん
こんにちは。
＞Nikonのボディ経由でも可能でしょうか？
ファームウェアはα9IIIの超高速連写に
対応するためのもののようです。
・ソニー社製α9 IIIのフォーカスモードがAF-S / DMF / MFの場合に最高約120コマ/秒の連続撮影に対応しました。
https://www.sigma-global.com/jp/support/firmware/a023_14_14/?mount=sony-e&os=windows
アダプタ経由で他社機でご使用の場合、
ファームアップするとアダプタが対応できず、
不具合が生じたりもありますので、
すぐに必要なファームでなければ
あえて行わない、というのもありとおもいます。
書込番号：25933076
1点
＞とびしゃこさん
おはようございます。
アドバイスありがとうございます。
取り敢えず購入を決めました。
そのまま使用してみます。
また何かの際にはアドバイスを
よろしくお願いします。
書込番号：25933363
0点
レンズ > SONY > FE 40mm F2.5 G SEL40F25G
【困っているポイント】
白飛びの軽減方法について
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
室内
Sony 7C2に装着して使用、レンズフードは使用せず
【質問内容、その他コメント】
普段使い用のレンズとして最近このレンズを購入しました。まだ室内でしか撮影していないのですが、同じ室内で撮影していてもちょうどいい光の加減の写真が撮れるときと室内なのに白飛びすることがあります。
そんなに明るい室内(むしろ暗め)なのにどうして白飛びしてしまうのか不思議です。今までTAMRONの28-200mを使用して同じようなことは起きたことはないのですが、何か設定の変更やアクセサリーで改善できることはあるでしょうか？
書込番号：25931277 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
撮影時のシャッタースピードは1/400でF値は2.5です
書込番号：25931280 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ふ由さん
測光モードを変えてみてはどうですか？
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0406_metering_mode.html
写真の例示が無いと的確では無いと思いますけど。
書込番号：25931284 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ふ由さん こんにちは
＞撮影時のシャッタースピードは1/400でF値は2.5です
Mモードでの撮影でしょうか？
ISOオートではなく Mモードだと 明るさが固定の為 場所によってはアンダーやオーバーになる事が有るので 確認の質問です
書込番号：25931299
1点
＞ふ由さん
類似質問スレの傾向としては、
高確率で【露出補正するだけの、簡単
な案件】
になります(^^;
＞そんなに明るい室内(むしろ暗め)なのにどうして白飛びしてしまうのか不思議です。
「露出補正」が良くわからない場合は、
とりあえず、オートブラケット(AEB)撮影を試してみてください。
(下記はコンデジですが、画像例示つきで解りやすい)
https://vantherra.com/rx100/563/
書込番号：25931301 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ふ由さん
＞室内での白飛びについて
画像があると的確なコメントしやすいですが。
レンズフードは装着していますよね。
書込番号：25931324
3点
ふ由さん 返信ありがとうございます
ISO感度どの位になっていますでしょうか？
原因は分かりませんが ISO感度が高くなっていてオーバーになっている可能性が有るので確認の質問です。
書込番号：25931335
1点
 |
|---|
オーバー露出になる例示 |
＞ふ由さん
オーバー露出になる例の図示です。
左側が以前、右側が本件。
1/400秒は図示の都合で面倒なので、
上下の 1/500秒と 1/250秒の間の扱いで。
F2.5は、F2.8を近似値として。
F4.0は、以前のレンズを少しだけ望遠側にしても、開放F3.5~4.0ぐらいになったのでは？
と仮定して、とりあえず F4.0にしています(^^;
書込番号：25931343 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ＭモードでISOオートで撮影していました！
その場合、【擬似Mモード】として、カメラ側のAE(自動露出調整)機能が効くハズですが、
背景が暗い~真っ暗に近いのでしょうか？
なお、先の図示例は、一般家庭の(平均的な)夜間屋内の明るさを想定していますので、
演奏会なり日中の商品撮影などの場合は、かなり条件が変わります。
書込番号：25931357 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ふ由さん
つまるところただ単に露出補正を行えばいいことです。この場合マイナスに振るですが、Mモードで
ISOオートで撮影中なら、露出補正はカメラがISO値を自動で変動させて行います。設定したISO下限によっては、露出を暗く持って行こうにも、それ以上下げられない場合があります。シャッターボタンを半押しするとファインダーにISO数値が出ると思いますので、その数値が設定されているISO下限であれば、そこからさらに暗くするには、SSを上げるか、またはより絞り込むということになります。
またなぜ明るさが変化するかですが、カメラは被写体に当たってカメラに帰ってきた光で明るさをとらえます。色には反射率の違いがありまして、例えば白は反射率が高く、黒はその逆です。
しかしカメラはその色の違いを認識して測光しませんので、白いものは明るいものと勘違いして露出を下げてしまいます。なので白いものを白く撮るためにはプラス補正、またその逆の黒はマイナスに撮影者が調整してあげないと、その見た目の色で撮ることが出来ません。
しかしながらミラーレスではある程度の正確さではファインダーで確認することができるので、以前よりわりあい簡単になりました。なのでファインダーを見ながら露出補正でOKとは思います。
しかしながら画面にヒストグラムを表示させ、それで確認するのが正確であるとは思います。
書込番号：25931474 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ふ由さん
こんにちは、モードをオートにすれば一発で解決出来ると思います。
そして白飛びしなくなった画像のF値、SS, ISOをメモし、判断することで原因が分かると思います。
それを基にマニュアルの設定をすればよろしいかと。
ズームで飛ばなかったのはF値が暗かったためでしょう。
言い換えると、人の目の明暗差以上に明暗差があって、それに機械が追い付けない設定（マニュアル）だったと考えられます。
カメラのオートはその明暗差を判断して正常な値で露出を決定できます。
書込番号：25931669
2点
白飛びしているという状況だけでは、判断できません。
測光モードとか、実際の撮ったものがどうなのか…
白飛びが起きる時と、起きない時の露出の違いがありますか？
また、日中の野外では？
書込番号：25931681 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ふ由さん
室内をオートで暗いと感じたら露出補正+0.3～０．７にすることでほぼ上手く撮れると思います。
白飛びは露出オーバーだから発生します、露出は絞り（F値）×SS×ISOで決まりますが、F2.5×1/400×ISOで
ISOが１００以下になれないので白飛びすると思われます。
書込番号：25932169
1点
＞そんなに明るい室内(むしろ暗め)なのにどうして白飛びしてしまうのか不思議です。今までTAMRONの28-200mを使用して同じようなことは起きたことはないのですが、何か設定の変更やアクセサリーで改善できることはあるでしょうか？
文章の解釈次第になるので推測になりますが、例えばうす暗い室内で人物の肌が丁度良い明るさになるように露出を合わせたら、背景の（人物の顔より）照明が強く当たっている部分が白飛びする、という事はあると思います。その場合、まずはその時に撮った露出から一段程マイナスに補正したうえで、ダイナミックレンジオプチマイザー（DRO）の値をLV１から３に設定して照明のあまり当たっていない部分（この場合人物の顔）を明るく持ち上げる、事で白飛びは軽減できます（又は、単に露出のモードや設定が不適切な可能性もあります）。ダイナミックレンジオプチマイザーが万能か、といえば全然そんなことはありません。
ハイライト側のコントラストが高い場合は、ピクチャープロファイルの１１番（S-Cinetone）の彩度高めで露出もややマイナスにして試写してみるのも有効かも知れません。ただ色味もけっこう変わります（参考https://indieemotion.com/s-cinetone/）。クリエイティブルックをSTからNTに変えるだけでも白飛びがマシになる場合もあります。
いずれにせよ、デジタルカメラでの撮影で白飛びする、あるいはデータ的にぎりぎり白飛びしていないが写真として見たときいまいち、というケースは多々発生します。それをただ「適正露出で撮ればいい」と単純に考えている人は、少なくとも私の知り合いには皆無です。
①https://share-photography.com/lightroom-retouch-film/
②https://orphotograph.com/archives/6009
①の説明や作例の色味は全般的に良くないのですが、あくまで例として一部引用すると「一番暗い部分の出力をあげて、一番明るい部分の出力を下げます」の箇所、ここはDROの処理に似ています（厳密には違う）。が、DROは明るい側の補正はかなり弱くて暗い側は強い効果にしてあるのが特徴です。
②は比較すると①より２ステップ程進んだ知識での現像に感じますが、露出やDROの補正だけでは出せない（特に明部の）色やトーンの出方が見られます。カラーグレーディングにやや癖があるので好みは分かれるかも知れませんが。
適正な露出で撮れば大丈夫、という感覚を卒業すれば、そのシチュエーションや仕上がりイメージに合わせての対応が徐々にできるようになると思います。
書込番号：25932566
2点
私などよりお詳しいようで書き込み失礼しました、これで引っ込みます。
書込番号：25932629
1点
DROとかプロファイルとかでデジタル処理を考えて露出追い込むのももちろんありだとは思うけど。
その前に顔の向きや構図を考えるとか、あるいはレフで起こしたり、また適切な位置から適切な照明でほんのり起こすとか、そういうことが出来るのならまず極力そういったアナログ的な方法で対処した方がいいと一応は思います。
これがなかなか難しいのではあるけれど。
書込番号：25933171 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
状況からしてフリッカーですね。
レンズではなく、ボディ側の設定です。
まず、レンズが明るくなっている為、今までよりもシャッター速度が速いはずです。
そして、シャッターボタン半押しでAEロックが作動する設定になっていたり、測光とシャッターとのタイミングによって、ISO感度の上下で撮影結果が明るくなったり暗くなったりします。
ご使用のボディの機能に詳しくないのですが、
まずは、半押しAEロックはOFF、フリッカーレスやフリッカー低減等の機能はONを試してみてください。
書込番号：25933333 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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