レンズすべて クチコミ掲示板

なぜかα350に装着できない

[ジャンク大王]

レンズでこういうことは初めてなのですが、このレンズをα65に付けると普通に使えるのにα350だと、レンズが装着されていないのでシャッターが着れませんと表示されます。
接点の掃除をカメラ側もレンズ側もしてみたけれども状況は変わらず。
α65の通常使いのレンズはAF24−85�oF3.5-4.5なので28-100mmを装着する理由もなく使い道に困ったレンズになりました。
同じAマウントでもカメラによって認識しないってどういう事でしょうね？

書込番号：25934812

[最近はA03]

「SONY」のHPでの「互換情報」

＞ジャンク大王さん



少なくとも「仕様上は問題なし」のようですね。

「SONY」のHPでの「互換情報」には次の点しか注意事項はありませんので。

-------------------------------
AF 28-100/3.5-5.6 (D)

ADI調光対応フラッシュ(*)と組み合わせて使用した場合にはADI調光が可能です。 (*) SONY HVL-F60M, F58AM, F43AM, F43M, F42AM, F20AM, F20M, F56AM, F36AM, KONICA MINOLTA 5600HS(D), 3600HS(D), 2500(D)
-------------------------------

書込番号：25934846

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

まあα350かレンズのどちらかに微妙な不具合があるのでしょうね
可能性的にはα350ぽいかな

ソニーのDSLRは色々耐久性に問題あったからなあ

書込番号：25934889

[seaflanker]

α900のプラ製ミラーボックスがバラバラになった人とかいたなあ..

書込番号：25935133　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ジャンク大王さん

こんにちは。

＞同じAマウントでもカメラによって認識しないってどういう事でしょうね？

電子接点の接触の仕方に関して、
接触不良が出てしまうような微妙な
組み立て時の公差の大きいカメラと
レンズの組み合わせなのかなと思います。

書込番号：25935212

[光速の豚]

＞ジャンク大王さん

恐らく
他の方が触れられている様な理由だと思いますが
補足で自分で経験有るのが

AF機能のあるレンズだとで
ボディモーターのレンズは動くが
レンズモーターのレンズは動かない
カメラのレンズマウント側のヒューズが飛んでる場合が有ります
該当の28-100のレンズはこの理由では無さそう

あとは
付きそうでつかない組み合わせが存在する
自分も全てを試した訳では無いですが
α7700iにはSAL85F14ZAが使用出来ない、とか
レンズIDの問題なのか妙な理由で
特定のダメな組み合わせが存在したりします
どうか解決する事を祈っております

書込番号：25935238　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

古いミノルタのレンズをAマウント機装着した場合、機種によっては”このアクセサリーは使用できません”みたいな表示がファインダー内に出ますが、無視して普通に使用できます。文面では実際にシャッターが切れたか切れなかったかは推察できませんが、どうなんでしょうね？

書込番号：25935291

[もとラボマン ２]

ジャンク大王さん　こんにちは

＞レンズが装着されていないのでシャッターが着れませんと表示されます。

レンズ自体が認識されていない状態のようですが　他のレンズ使たときはこの症状出ないのでしょうか？

書込番号：25935464

[最近はA03]

・・・ちなみに、「電源を入れたまま」マウントをちょっと外して(ずらして)、完全に外さずに、またすぐに戻す(装着する)だと、どうなります？

以前、α77 でそれで稼働するレンズがあったので、あくまでも参考の「裏ワザ」的なものなので、やるなら自己責任でお願いします。

書込番号：25935469

[with Photo]

＞ジャンク大王さん

最近はA03さんが書いてますが、ソニーが互換情報を出しててAF不可などの記載が無いようですから装着は問題ないと判断して良いと思いますからボディかレンズの不具合と考えて良いと思います。

装着して認識、動作するα65と認識しないα350ってことなら問題はボディ側α350が怪しいように思いますが、α350に24-85�oを装着して動作するか確認はしてますか？

α350で24-85�oが動作するなら28-100�oが上手く接点と合ってないのか知れません。

だとすれば脱着を数回繰り返したり、装着した状態で遊びの範囲で軽くレンズを回して認識しないか確認するなどが対処方法なのかなと思います。

書込番号：25935854　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャンク大王]

皆さん色々とアドバイスありがとうございます。
A350に28-100mm F3.5-5.6は色々と試してみましたがやはりダメでした。
ひょっとしたらと思ってA350のボディで所有のAレンズ色々と試してみました
35-105NEW　1回はNG、その後は全てOK
24-85 New OK
35-70f4 old OK
50mm f2.8マクロ　　NG
でした。どうやらカメラ側に問題がありそうです。
CCD機を試してみたくてヤフオクでA350は落札しましたが手放そうかなぁという気持ちになりつつあります。
今日、24-85 New　fｆ3.5-4.5で改めて撮影してみましたがピントが合いにくいとも感じました。みなさんありがとうございます。

書込番号：25938065

[ジャンク大王]

結局、カメラ側の問題のようです。当初は認識するレンズとそうでないレンズがあったのですが、認識できるレンズがだんだん減り、ついに持っているレンズのどれを装着してもレンズエラーが出るようになりました。
マニュアルモードだと撮影できそうですが・・・・
α350の使用は諦めることにしました。バッテリーがα65と同じなので、本体はジャンクとしてハードオフに寄付しようかと思っています。
同じバッテリーのα77とか99とか気になるなぁ〜９９は高いなぁ。

書込番号：26034851

[とびしゃこ]

＞ジャンク大王さん

＞認識できるレンズがだんだん減り、
＞ついに持っているレンズのどれを装着しても
＞レンズエラーが出るようになりました。

ボディの基盤の腐食などが少しずつ
進んでいるのかもしれませんね。

前ユーザーが雨中の使用で、あるいは
何かをこぼして、その後乾燥させて？
ひとまず動いていた個体等かもしれません。

書込番号：26034985

室内での白飛びについて

[ふ由]

【困っているポイント】
白飛びの軽減方法について
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
室内
Sony 7C2に装着して使用、レンズフードは使用せず
【質問内容、その他コメント】
普段使い用のレンズとして最近このレンズを購入しました。まだ室内でしか撮影していないのですが、同じ室内で撮影していてもちょうどいい光の加減の写真が撮れるときと室内なのに白飛びすることがあります。

そんなに明るい室内(むしろ暗め)なのにどうして白飛びしてしまうのか不思議です。今までTAMRONの28-200mを使用して同じようなことは起きたことはないのですが、何か設定の変更やアクセサリーで改善できることはあるでしょうか？

書込番号：25931277　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふ由]

撮影時のシャッタースピードは1/400でF値は2.5です

書込番号：25931280　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ふ由さん

測光モードを変えてみてはどうですか？
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0406_metering_mode.html

写真の例示が無いと的確では無いと思いますけど。

書込番号：25931284　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ふ由さん　こんにちは

＞撮影時のシャッタースピードは1/400でF値は2.5です


Mモードでの撮影でしょうか？

ISOオートではなく　Mモードだと　明るさが固定の為　場所によってはアンダーやオーバーになる事が有るので　確認の質問です

書込番号：25931299

[ありがとう、世界]

＞ふ由さん

類似質問スレの傾向としては、
高確率で【露出補正するだけの、簡単
な案件】
になります(^^;

＞そんなに明るい室内(むしろ暗め)なのにどうして白飛びしてしまうのか不思議です。

「露出補正」が良くわからない場合は、
とりあえず、オートブラケット(AEB)撮影を試してみてください。
(下記はコンデジですが、画像例示つきで解りやすい)
https://vantherra.com/rx100/563/

書込番号：25931301　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふ由]

ＭモードでISOオートで撮影していました！

書込番号：25931319　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞ふ由さん

＞室内での白飛びについて

画像があると的確なコメントしやすいですが。
レンズフードは装着していますよね。

書込番号：25931324

[もとラボマン ２]

ふ由さん　返信ありがとうございます

ISO感度どの位になっていますでしょうか？

原因は分かりませんが　ISO感度が高くなっていてオーバーになっている可能性が有るので確認の質問です。

書込番号：25931335

[ありがとう、世界]

オーバー露出になる例示

＞ふ由さん

オーバー露出になる例の図示です。

左側が以前、右側が本件。

1/400秒は図示の都合で面倒なので、
上下の 1/500秒と 1/250秒の間の扱いで。

F2.5は、F2.8を近似値として。

F4.0は、以前のレンズを少しだけ望遠側にしても、開放F3.5~4.0ぐらいになったのでは？
と仮定して、とりあえず F4.0にしています(^^;

書込番号：25931343　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ＭモードでISOオートで撮影していました！

その場合、【擬似Mモード】として、カメラ側のAE(自動露出調整)機能が効くハズですが、
背景が暗い~真っ暗に近いのでしょうか？


なお、先の図示例は、一般家庭の(平均的な)夜間屋内の明るさを想定していますので、
演奏会なり日中の商品撮影などの場合は、かなり条件が変わります。

書込番号：25931357　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞ふ由さん
つまるところただ単に露出補正を行えばいいことです。この場合マイナスに振るですが、Mモードで
ISOオートで撮影中なら、露出補正はカメラがISO値を自動で変動させて行います。設定したISO下限によっては、露出を暗く持って行こうにも、それ以上下げられない場合があります。シャッターボタンを半押しするとファインダーにISO数値が出ると思いますので、その数値が設定されているISO下限であれば、そこからさらに暗くするには、SSを上げるか、またはより絞り込むということになります。

またなぜ明るさが変化するかですが、カメラは被写体に当たってカメラに帰ってきた光で明るさをとらえます。色には反射率の違いがありまして、例えば白は反射率が高く、黒はその逆です。
しかしカメラはその色の違いを認識して測光しませんので、白いものは明るいものと勘違いして露出を下げてしまいます。なので白いものを白く撮るためにはプラス補正、またその逆の黒はマイナスに撮影者が調整してあげないと、その見た目の色で撮ることが出来ません。
しかしながらミラーレスではある程度の正確さではファインダーで確認することができるので、以前よりわりあい簡単になりました。なのでファインダーを見ながら露出補正でOKとは思います。
しかしながら画面にヒストグラムを表示させ、それで確認するのが正確であるとは思います。

書込番号：25931474　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞ふ由さん

こんにちは、モードをオートにすれば一発で解決出来ると思います。
そして白飛びしなくなった画像のF値、SS, ISOをメモし、判断することで原因が分かると思います。
それを基にマニュアルの設定をすればよろしいかと。
ズームで飛ばなかったのはF値が暗かったためでしょう。

言い換えると、人の目の明暗差以上に明暗差があって、それに機械が追い付けない設定（マニュアル）だったと考えられます。
カメラのオートはその明暗差を判断して正常な値で露出を決定できます。

書込番号：25931669

[okioma]

白飛びしているという状況だけでは、判断できません。

測光モードとか、実際の撮ったものがどうなのか…

白飛びが起きる時と、起きない時の露出の違いがありますか？

また、日中の野外では？

書込番号：25931681　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞ふ由さん

室内をオートで暗いと感じたら露出補正+0.3〜０．７にすることでほぼ上手く撮れると思います。

白飛びは露出オーバーだから発生します、露出は絞り（F値）×SS×ISOで決まりますが、F2.5×1/400×ISOで
ISOが１００以下になれないので白飛びすると思われます。

書込番号：25932169

[カリンSP]

＞そんなに明るい室内(むしろ暗め)なのにどうして白飛びしてしまうのか不思議です。今までTAMRONの28-200mを使用して同じようなことは起きたことはないのですが、何か設定の変更やアクセサリーで改善できることはあるでしょうか？

文章の解釈次第になるので推測になりますが、例えばうす暗い室内で人物の肌が丁度良い明るさになるように露出を合わせたら、背景の（人物の顔より）照明が強く当たっている部分が白飛びする、という事はあると思います。その場合、まずはその時に撮った露出から一段程マイナスに補正したうえで、ダイナミックレンジオプチマイザー（DRO）の値をLV１から３に設定して照明のあまり当たっていない部分（この場合人物の顔）を明るく持ち上げる、事で白飛びは軽減できます（又は、単に露出のモードや設定が不適切な可能性もあります）。ダイナミックレンジオプチマイザーが万能か、といえば全然そんなことはありません。
ハイライト側のコントラストが高い場合は、ピクチャープロファイルの１１番（S-Cinetone）の彩度高めで露出もややマイナスにして試写してみるのも有効かも知れません。ただ色味もけっこう変わります（参考https://indieemotion.com/s-cinetone/）。クリエイティブルックをSTからNTに変えるだけでも白飛びがマシになる場合もあります。

いずれにせよ、デジタルカメラでの撮影で白飛びする、あるいはデータ的にぎりぎり白飛びしていないが写真として見たときいまいち、というケースは多々発生します。それをただ「適正露出で撮ればいい」と単純に考えている人は、少なくとも私の知り合いには皆無です。

�@https://share-photography.com/lightroom-retouch-film/
�Ahttps://orphotograph.com/archives/6009

�@の説明や作例の色味は全般的に良くないのですが、あくまで例として一部引用すると「一番暗い部分の出力をあげて、一番明るい部分の出力を下げます」の箇所、ここはDROの処理に似ています（厳密には違う）。が、DROは明るい側の補正はかなり弱くて暗い側は強い効果にしてあるのが特徴です。
�Aは比較すると�@より２ステップ程進んだ知識での現像に感じますが、露出やDROの補正だけでは出せない（特に明部の）色やトーンの出方が見られます。カラーグレーディングにやや癖があるので好みは分かれるかも知れませんが。
適正な露出で撮れば大丈夫、という感覚を卒業すれば、そのシチュエーションや仕上がりイメージに合わせての対応が徐々にできるようになると思います。

書込番号：25932566

[里いも]

私などよりお詳しいようで書き込み失礼しました、これで引っ込みます。

書込番号：25932629

[DAWGBEAR]

DROとかプロファイルとかでデジタル処理を考えて露出追い込むのももちろんありだとは思うけど。
その前に顔の向きや構図を考えるとか、あるいはレフで起こしたり、また適切な位置から適切な照明でほんのり起こすとか、そういうことが出来るのならまず極力そういったアナログ的な方法で対処した方がいいと一応は思います。
これがなかなか難しいのではあるけれど。

書込番号：25933171　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

状況からしてフリッカーですね。
レンズではなく、ボディ側の設定です。
まず、レンズが明るくなっている為、今までよりもシャッター速度が速いはずです。
そして、シャッターボタン半押しでAEロックが作動する設定になっていたり、測光とシャッターとのタイミングによって、ISO感度の上下で撮影結果が明るくなったり暗くなったりします。
ご使用のボディの機能に詳しくないのですが、
まずは、半押しAEロックはOFF、フリッカーレスやフリッカー低減等の機能はONを試してみてください。

書込番号：25933333　スマートフォンサイトからの書き込み

タムロン 35-150mmと比べてみる

[黒猫館]

現在上記レンズを使っていますが買い替えを検討しています
特に気になっているのは
被った領域の写りの違い、AFの速度・精度、テーブルフォトの撮りやすさなどです

両レンズを比較した場合の目立った違い・特徴などに教えてください
それほど違わないのであれば、タムロンの新しい玉を待つのもありですか？

書込番号：25930532

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞両レンズを比較した場合の目立った違い・特徴などに教えてください

メーカーが違う、焦点距離が違う。

＞それほど違わないのであれば、タムロンの新しい玉を待つのもありですか？

目的次第。なんで買い替えを検討しているの？

書込番号：25930800

[湘南MOON]

＞黒猫館さん

＞ タムロン 35-150mmと比べてみる

タムロン 35-150mmのどこが納得できないのかを記載された方が良いのでは
漠然と目立った違い・特徴を言われてもカメラによっても違いが有りますよ。
28-105mm F2.8 DG DN [ソニーE用]wくぉレンタルされて実感されるのが良いかと。

書込番号：25930886

[黒猫館]

回答ありがとうございます
35-150で不満なのは性能を考えると仕方ありませんが重さですね
35-150並に写って1kgを切るとしたら魅力です
AFも24-70のGM2と比べると安定感が若干劣ると思います
後発の28-105のAFの仕上がり具合にも関心があります
借りて試すに越したことはないでしょうが、ここの上級者のご意見もきいてみたいと思っています

書込番号：25931040

[ありがとう、世界]

個人の【主観の相違】が大きな影響を及ぼす件では、
基本的に【レンタルして、比較】されては？

特に、ズームリングの回転方向が異なる仕様では、少なからず購入確率が変わります。


＞1kgを切るとしたら

タムロン 35-150mm
https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a058/spec.html#nav
が
＞1,165g (ソニー用)
＞1,190g (ニコン用)

ですので、200g程度の軽量化では、遠からず不満になるとか(^^;

根本的に見直すことになるのでは？

書込番号：25931078　スマートフォンサイトからの書き込み

[suumin7]

そもそも何を目的で購入したかが知りたいですが、望遠側150mmが必要なければ買い替えもありでしょう。

かなり高価ですが財力あれば大丈夫かと思います。

書込番号：25932262　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

このレンズってRF24-105/2.8の455000円よりは爆安でしょ？
ってことでこの値段にしていると思うけども

普通に考えれば10万円高いだろと思う

フィルム時代のタムロンSP AF28-105mm F/2.8 LD Aspherical IFは定価で13万円だったし

現行のタムロン35-150mm F/2-2.8 Di III VXDだって16万ちょいで買えるというのに

書込番号：25933454

APS-C機で使った際について

[のなめ18]

現在CanonのEOS80Dを使っているものです。
この度こちらの70-200mm F2.8 �VUSMを購入いたしました。
ネットで色々調べているとAPS-C機にフルサイズ用のレンズをつけると1.5倍の距離になり、このレンズだと約105-300mmくらいの写りになると見たのですが間違いないでしょうか？

一度比較してみようと80Dとセットで購入したAPS-C用の18-135のレンズで同じ焦点距離で撮ったところ違いが感じられませんでした。これはなぜなんでしょうか？

書込番号：25927624　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

そういう間違い情報を平気で流す輩がネットにウヨウヨ。

レンズの焦点距離は固有値です。不変。

書込番号：25927642

[5g＠さくら餅]

同じ焦点距離で撮影したら、そりゃ違わないよね。

書込番号：25927646

[うさらネット]

付け加えますと、
70-200mmをキヤノンAPS-C機で使った場合は、あたかもx1.6相当レンズで撮ったかのような画角になります。
センサが小さいから、その分、回りが切り取られてあたかも望遠---。

書込番号：25927658

[@/@@/@]

＞のなめ18さん
APS-C用の18-135のレンズで同じ焦点距離で撮ったところ違いが感じられませんでした。

タムロンやシグマの高倍率ズームレンズ以外は
焦点距離と撮影倍率は同等です。

だから、EOS80Dではトリミングされるので、
70-200mm F2.8 �VUSMの100mmは、160mm相当にトリミング拡大、
18-135mmの100mmも、160mm相当にトリミング拡大

焦点距離が伸びるのではありません。
あくまでどちらもトリミングで拡大するだけ、
焦点距離は伸びません。

つまり焦点距離が同じなら、撮影倍率も同じです。

これはオリンパス信者や富士フイルム信者が
間違った情報を拡散させて
自社製品を宣伝したために
誤解した情報が蔓延してます。

あくまでトリミングです。
画質はそれなりにかなり劣化するので、要注意

フルサイズのレンズはフルサイズのカメラで
実力が100%発揮される。

早くフルサイズカメラの購入をオススメします。

書込番号：25927659

[ありがとう、世界]

焦点距離が同じでも、フルサイズとAPS-Cの画角は違う

＞のなめ18さん

レンズ自体のことではありません。

添付画像(略図)のように、画角が狭くなる単純な しくみですが、
同じ(実)焦点距離でも、
撮像素子が小さい
⇒トリミングされた状態になる
⇒(見かけ上の)画角が狭くなる
⇒望遠側に変化しているように見える(だけ)

書込番号：25927677　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞のなめ18さん

このレンズ
中古でも、
最安価格(税込)： 207,600円

画質もウルトラスーパーなら値段もウルトラスーパー

マウントアダプターで
最新鋭のミラーレスでも
完全動作保証で使えますよ。

書込番号：25927682

[最近はA03]

＞のなめ18さん



APS-C機にレンズを装着すると、「そのレンズの名称中にうたわれている焦点距離」「そのレンズに書かれている焦点距離」の「1.5倍になる」です。

フルサイズ用レンズでも、APS-C用レンズでも同じです。

書込番号：25927716

[湘南MOON]

＞のなめ18さん

＞APS-C機で使った際について

レンズの焦点距離は変わりません
APS-Cで70-200を使用すると35�o換算で
109�o-310�oになります
18−135�oは、28−209�o
70−200�o等のひゅじはフルサイズを基準になっています。
70�oで撮れば両方とも35�o換算で109�oの焦点距離に尾なります。

書込番号：25927717

[もとラボマン ２]

のなめ18さん　こんにちは

焦点距離自体は変わりませんが　センサーサイズの違いで　フルサイズセンサーの中のAPS−Cサイズの面積分のフレミングになりますので　その分　画像が拡大され　200�oが300�o相当の画角になります。

その為　APS-C用でもフルサイズ用でも　焦点距離が同じであれば　同じ大きさに写りますし　変わるのは　どの位のセンサーサイズで撮影したかで　画角が変わります

書込番号：25927746

[with Photo]

＞のなめ18さん

キヤノンは1.6倍換算になります。

焦点距離は70-200�oのまま、画角は35�o換算になり112-320�o相当になります。

書込番号：25927822　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞のなめ18さん

フルサイズやAPS-C機に付けても
焦点距離は変わりません。

フルサイズ用のレンズをAPS-C機につけても焦点距離は変わらず
18-135のレンズと比較しても焦点距離を同じにするなら
無限遠にある物を撮った場合、
見た目の大きさはほぼ同じになります。
フルサイズとAPS-Cのそれぞれにボディに70-200を付けて比較するなら
フルサイズでは70-200は70-200の画角。
APS-C機に70-200を付けたら
画角が約112-320mmの画角になると言う事です。

センサーのサイズが違うと焦点距離は変わらなくても、
画角が変わるのです。


但し、
焦点距離は無限遠での表記になります。
インナーフォーカス方式のレンズですと
無限遠より近い物にピントを合わせると
画角が広く(狙った被写体は小さく)なります。
高倍率ほどその状況が顕著に出るようです。
ですから、18-135と70-200を同じ焦点距離にして無限遠より近い物を撮った場合、
18-135のレンズの方が画角が広くなる可能性があります。

ご参考までに、、

書込番号：25927893　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞@/@@/@さん

トリミングではなくクロップな

トリミングとクロップは似て非なるものだよ

書込番号：25927940　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

同じ焦点距離で撮っても焦点距離の1.6倍の画角は変わらないから同じです。
80DはAPS-Cですからキットレンズの18-135も実焦点距離ではなく1.6倍の焦点距離の画角で撮影してます。

書込番号：25928613

SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II Art等との比較について

[deenFoka]

【使いたい環境や用途】
ボディはα7crを使用しており、用途は屋内外でのポートレート（子どもメインで家族写真です）、風景撮影を想定しています。
現在、レンズは
FE 35mm F1.4 GM
FE 24mm F2.8 G
TAMRON 28-200
の3本を持っています。
TAMRONの写りがいまいちに感じてきてしまい、ステップアップの1本として本レンズを考えています。

【重視するポイント】
画質と価格のバランスです。
価格的にSONY純正の本レンズが一番相性がいいのだろうとは期待しつつも、SIGMAやTAMRONのコストパフォーマンスに惹かれています。

【予算】
できれば安い方がいいですが分割もあるのでそこまで重視していません…
後悔しない選択をしたいです。

【質問内容】
本レンズとSIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II Art、28-75mm F/2.8 Di III VXD G2のどれを買った方が幸せになれるでしょうか…
本レンズが他のレンズとの価格差を踏まえても買うべき画質や利点があるのならご教示いただきたく存じます。
他におすすめのレンズなどあればあわせてアドバイスいただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

書込番号：25927159　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞個人的には、色んな条件で実写テストをした結果から「どのレンズも優秀」とは言えません。
＞そもそもある程度シビアな条件でテストしないと皆80点取れるのは当たり前かと思います。


・・・・つまり、「普通に撮るならみんな80点を当たり前に撮れる」のだから「どのレンズも優秀」ってことですね。擁護、ありがとうございます（笑）




＞例えば↓のリンク先9枚目のように、風景のなかで人物等を小さく入れるような撮り方をするならTAMRON 28-200ではポテンシャルが足りないです。


・・・じゃあ、そういう撮り方さえしなければ良いということですね。「スレ主さん」、参考になったことでしょう。




＞あと単なる解像度ではなく、光や色の瑞々しさが感じられるかどうか。逆光で白い被写体を撮るような場合も、条件次第でネットレビューで「優秀」とされる近年発売のレンズが意外な写りになったりします。


・・・そういうレンズがあれば、どんどん、「カリンSPさん」がここで教えてあげましょうね。私はしませんので（笑）

書込番号：25927446

[DAWGBEAR]

28-200を売却して
タムの35-150 F2が最適な気がします。

書込番号：25927464

[とびしゃこ]

＞deenFokaさん

こんにちは。

＞できれば安い方がいいですが分割もあるのでそこまで重視していません…

であれば、24-70/2.8ＧＭが良いと思います。
軽くてＡＦも速く、描写も良いですよ。

シグマの場合はソニー、タムロンと
ズームリング方向が逆になります。

＞35mmF1.4と28-200で同条件で撮った物を見比べると

＞画像を見返しているとなんか解像度が低いと思ってしまうって感じです

35/1.4GMは解像度はトップ（クラス）の
部類ですので、これは仕方ないと思います。
6100万画素の7CRでは余計に感じやすいと
思います。

28-2002.8-5.6RXDは高倍率としては
大変シャープですが、自分の使用経験では
広角側で倍率色収差補正が完全ではない
と感じました。


＞本レンズとSIGMA 24-70mm F2.8 DG DN II Art、28-75mm F/2.8 Di III VXD G2のどれを

高解像の7CRで解像感を求めるなら、
やはり24-70GMIIが間違いないと思います。

書込番号：25927504

[deenFoka]

＞最近はA03さん
＞エルミネアさん

28-200の方は保護フィルターつけてないんです🤣
35の方はつけてますが…
逆行条件など同じ場面で今度しっかり比較してみようと思います。

書込番号：25927593　スマートフォンサイトからの書き込み

[deenFoka]

作例もご提示いただきありがとうございます！
同じセンサーででsigmaを使われているということで参考になります。
発色なども実際にみてみたいところです…
これは一度各レンズを試した方がいいかもな🤣

ちなみにカリンSPさんはsigmaを購入される際、GM2は候補に上がっていましたか？

書込番号：25927607　スマートフォンサイトからの書き込み

[deenFoka]

＞DAWGBEARさん
コメントありがとうございます！

まさかの第三の選択肢🤣
気になっているレンズではありますが少しデカすぎる気がしちゃっています…

書込番号：25927611　スマートフォンサイトからの書き込み

[deenFoka]

＞とびしゃこさん
ご丁寧にありがとうございます！

GMの初期ですか！
考えていませんでしたが確かに値下がりしてるし候補としてもいいのかなぁ…

各レンズ試さずに買ったら無い物ねだりで後悔しそうなので試しに行ってみようと思います！！

書込番号：25927614　スマートフォンサイトからの書き込み

[deenFoka]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

そうなんすよね〜
手元にあるのサードパーティズームレンズと純正単焦点で比較できない物だからここで聞いてるわけなんですよね笑

実物がないからここでみなさんからのご意見を伺いたいわけで軽トラとレクサスの比較なんて例えされてもなんもありがたくないんだよね

初心者なんだから優しくしてほしいな🥲

書込番号：25927618　スマートフォンサイトからの書き込み

[deenFoka]

＞最近はA03さん
色々詳しくありがとうございます

せっかく参考になるようなことをご教示くださるのになぜ煽ってしまうのか…
そしてこういう煽り口調なコメントにナイスがつくのもなんだかなぁ
初心者の私がいうことではありませんが振る舞いがマジで勿体無い
そんな攻撃的にならんで楽にやってこうよ😞

A03さんはもう少しお話を詳しく聞きたいと思わせるような知識量が柄垣間見えるのになんか残念です。

書込番号：25927625　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞deenFokaさん


それは、「他人の意見に意見する(人)」が大嫌いだからです。

わざわざ他人の意見を否定しなくても、自信を持って持論を展開すればいいだけのことなのに、わざわざ他人の意見を引用し、それを否定する。

・・・ならば、それを引用し否定することが非難されるのであれば、先にそれをしなければ良いだけのこと。

・・「後出しジャンケン」はダメですよ。



ー

書込番号：25927637

[カリンSP]

＞最近はA03さん
・・・・つまり、「普通に撮るならみんな80点を当たり前に撮れる」のだから「どのレンズも優秀」ってことですね。擁護、ありがとうございます（笑）

「このスレッドは初心者からの投稿です。やさしく、丁寧な表現、説明で返信いただきますよう、ご協力お願いいたします。」とあるので、改めて丁寧に書きます。
仮にポルシェにカローラの純正タイヤを履かせても、おそらくポルシェ用の高性能タイヤとそう大差ない（８０％位）のコーナリング速度で曲がることは出来るでしょう。それを「８０点」と評価する事も一応可能です。
しかし、そのタイヤじゃポルシェと言う車の性能を発揮できず本来のドライビングプレジャーを減じている、という評価もできるわけです。あるいは、同じような速度で曲がっていてもグリップ感とかコントロール性の面で潜在的な差があるなら、それを「優秀」とは言えないかも知れない。つまり前者とは別の評価軸です。
スレ主様は24−70ｍｍＧＭ�Uの購入で迷われており３５ｍｍＧＭも購入済み、さらに「TAMRONの写りがいまいち」とはっきり書かれていますので、「今のレンズの違いを撮った写真から逆算して言い当てる人なんておそらくいない」的な評価軸は果たして適切なのか？とは感じました。


＞・・・じゃあ、そういう撮り方さえしなければ良いということですね。「スレ主さん」、参考になったことでしょう。

あくまで一例なので、普通に薄暗い蛍光灯一つの部屋で何かのオブジェを撮る、みたいな条件でも色ヌケの良し悪しは分かります。（ピントが合っているかをファインダー確認する時点で。ただし安い機種のＥＶＦでは判別しにくいかも）
さらにその蛍光灯（天井）に対してレンズを向けて撮影すると、タムロンやシグマの普及価格レンズは画面がほぼ真っ白になりがちですがＧＭやシグマＡＲＴはそうなりません。タムロン28-75mmは初代しか購入してません（売却済み）が、一応は高級ズームなので逆光耐性はそれなりかと思います。


＞わざわざ他人の意見を否定しなくても、自信を持って持論を展開すればいいだけのことなのに、わざわざ他人の意見を引用し、それを否定する。

はい。
しかし、質問内容さらに「TAMRONの写りがいまいちに感じてきてしまい」という部分を否定せず素直に受け取るのであれば、「どのレンズも優秀です。」という返しは「丁寧な表現、説明」にはなっていない可能性があります。
それもA03さんが、普段からソニーＧＭ�UかSIGMA 24-70mm F2.8 DG DN IIを購入しさまざまな条件下で十分使い込んだ結果の評価であればまだ良いのですが、どうなのですか。書き込みに、どれを所有されているかどうかのご説明すらないですよね？「どのレンズも優秀」という感覚にしても、何をどの程度使い込んでそう感じたか述べないと初心者の方には伝わりません。

「わざわざ他人の意見を引用」は良くないという側面もありますけど、そもそもスレテーマに沿って丁寧にレスされていればあえて引用はしません。私は「引用し否定することが非難される」事は覚悟のうえで書いてますが。

書込番号：25927771

[最近はA03]

↑↑↑↑↑


＞deenFokaさん

・・・ということのようですので、特に問題は無さそうですね。

書込番号：25927787

[カリンSP]

＞ちなみにカリンSPさんはsigmaを購入される際、GM2は候補に上がっていましたか？

上がっていないですね。重さもさほど変わらないし、品質もシグマＡＲＴは全数ＭＴＦ検査されていて信頼感ありますから。
そもそもSIGMA 24-70mm F2.8 DG DNの�T型を使っていて大きな不満は無かったのですが、やはり重いのと、暗所で画面周辺に被写体を置いて（絞り開放で）撮るような時にはやや微妙でした。�U型で周辺画質が明らかに向上して軽くもなったので大満足です。
ただAPSCクロップしてさらに等倍拡大での比較をすると、ＧＭ単焦点ほどの解像度・マイクロコントラストではないです。

書込番号：25927788

[エルミネア]

＞deenFokaさん

＞28-200の方は保護フィルターつけてないんです🤣
＞35の方はつけてますが…
　う〜ん、レンズによってフィルターの使い分けをしているのでしたら・・・後出しは良くないですね、ただのツリに見えます、無駄な事は極力したくないので。
　
　フィルターを付けなかったのは、始めから画質に不満があったからですか？
　もしそうでしたら、FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2を選ぶべきだと思います。
　シグマを購入しても性能良いレンズに目移りする様であれば同じことの繰り返しになると思います。

書込番号：25927858

[最近はA03]

＞deenFokaさん



・・・結局のところ、「買うお金があるなら純正買うのが正解」なんですよ。


・・・私みたいに、「海外旅行に持って行きたい」という目的があれば、私の場合はAPS-C機ですが、「高倍率ズーム　シグマ18-200mm Contemporary」と「シグマ　18-50mmF2.8　290g」を買いましたし。


真面目に撮るときは「純正大口径」使いますが。理由は「安心できるから」「なんとなく良いような気がするから(笑)」ですが。

書込番号：25927876

[macularius]

タムロン 28200 f3.2	ソニー 35gm f3.2

28200と35GMを同条件で撮り比べてみました、撮影距離約1ｍ 現像はシルキーピックス コントラストやや軟調　輪郭協調30→22 それ以外はデフォルト撮って出しです、保護フィルターは28200 ロータス�U 35gm ゼクロス です。

個人的には前後のボケ味で比べて 28200が劣っていることはないと思います、キッチリ絞って周辺を見れば多少の違いは出るのかもしれませんが 周辺はボケ領域に入ることが多いのでいままで感じたことはありません、まあ新しいレンズ物色中で、マイナスイメージで比較されるのは良くあることなので何とも思いませんが、28200愛用者としては正確な情報が要りますから。

それでも被写界深度の差はハッキリありますからGMの価値は十分あると思います、f1.4 あれば多少距離を取っても背景からの切り離し（空気感、立体感）が出ますから。

スレ主さんへの答えが最後になりましたがＡＦ優先で純正、風景などが多ければシグマの24-70、それか重さが気にならなければ f2.8/28-105 も候補になると思います。

書込番号：25928004

[最近はA03]

シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM	シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM

＞deenFokaさん



・・・ちなみに、私が持ってる「シグマ　18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM」の画像です。

・・・高倍率ズームとはいえ、抜けの良い描写だと思いますがどうでしょうか。

・・・なお、レンズ名が「（SONY) DT18-200mm」と表示されますが、ボディ側のご認識と思われます。

書込番号：25928193

[最近はA03]

【訂正】


誤）・・・なお、レンズ名が「（SONY) DT18-200mm」と表示されますが、ボディ側の【ご認識】と思われます。

正）・・・なお、レンズ名が「（SONY) DT18-200mm」と表示されますが、ボディ側の【誤認識】と思われます。

書込番号：25928283

[とびしゃこ]

＞deenFokaさん

＞GMの初期ですか！

すみません。

×であれば、24-70/2.8ＧＭが良いと思います。

〇であれば、24-70/2.8ＧＭIIが良いと思います。

の誤りです。

初代は特に軽くはありません。

GMIIがおすすめです。

書込番号：25928599

[DAWGBEAR]

＞deenFokaさん
GMの新旧を少し撮り比べしたことありますが、
新型（�U）では望遠端70mmあたりの解像が上がっていました。
広角端はあまり違いはないかもしれません。
望遠端を使われることがあるのなら、
お高いですが新型のほうが、後々後悔しないと思います。
また合焦の速さも新型が速く感じました。

自分の場合はポトレの場合、70mmでは中途半端に感じる場面もあり、
85GMや135GMも一緒に持ち出すことが多いです。
他に単焦点で70mmより少し長い単焦点等を追加予定があれば、
私的にはポトレなら24-70はsonyとsigma旧型でも十分かなと思います。
速く動く動体を24-70で撮る必要があるならば、新型をおすすめしますが、
そうでなければ旧型でもいいとは思います。
sigmaの新旧はわかりませんが、レビューを見てみるとGM2に解像では同等という感じもしますね。
AFも速いそうですが、追従した場合の歩留りについてはわかりません。
ここら辺でAFの合焦スピードでなく追従性を重視するならば、純正新型に歩があるような気もしますが、
確証はありません。

書込番号：25928768

Fマウントの70-200ED VR IIと比較してどうですか？

[SeshiruP]

Eマウントからの乗り換えでZで揃えようかと思ってレンズ選びの最中です。
標準レンズは画角的に使用頻度も高いこととZ24-70F2.8Sの評判も良いのでそれを買えればと思っていますが
望遠レンズでNIKKOR Z 70-180mm f/2.8とNIKKOR 70-200 ED VR IIにFTZの組み合わせのどちらかで揃えようかと悩んでいます。両方もし試したことがある方が居ましたら使用感等お伺いしたいです。

書込番号：25926239　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞SeshiruPさん
望遠レンズでNIKKOR Z 70-180mm f/2.8とNIKKOR 70-200 ED VR IIにFTZの組み合わせのどちらかで揃えようかと

前者はタムロンが設計製造した三流品
後者はニコン魂の集大成

どちらが良いか明白

但し、このレンズだけは
タムロンにしてはかなりの性能なので、
全くのポンコツではない。

書込番号：25926313　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞SeshiruPさん

一眼レフと併用されているのでしたら、
Fマウントで使い回し出来ますが、

ミラーレス一眼だけお持ちでしたら、
Fマウントのレンズは、不要かと思います。

書込番号：25926370

[SeshiruP]

＞おかめ@桓武平氏さん
＞@/@@/@さん
お返事ありがとうございます。
なるほど。僕も多少それは思って質問しているのですが、もし使ったことあればAF等の挙動主観で良いのでどの程度差がありますか？
Fマウントのレンズで使いたいものがあってFTZ自体はあるのでそこまで性能の差がないならFマウントの70-200にしても良いかなあとは思っています

書込番号：25926876　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

何となく銀塩時代のシリーズE 70-210mmF4(写真)を思わせるレンズ

落合氏はコチラのZレンズのほうが良いとも書いてるね。
https://www.fujiya-camera.co.jp/blog/detail/pro/20230824/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjLHXTfcAq0DyUNZ3AX6XhiMJ9NufGrGet64AYAWRCAzGgoV0WgDJoRoC1dMQAvD_BwE

個人的には機材に対する感覚が落合氏に近く、同じくFマウントではF2.8ではなく70-200F4を最後まで愛用していたりする。
それに近い感覚のこのZ 70-180mm f/2.8は、「一つ下の安レンズ」として愛着も湧きそう。
まだ買っていないが、Z9でテストして良ければ購入しようかなと検討中。

自分には昔から各(ボディやレンズの)フラッグシップよりも、安価な「セカンドベスト」機材が合っているとも思うし…^^;
(Z9は使いこなしているが不相応かなとも最近。Z6�Vに買い替えも少し考えていたり。笑)
どことなく、銀塩カメラ時代のシリーズE 70-210mm F4(一つ下レンズ)を思わせるこのレンズは、何か欲しくなる。
結局はレンズも「感覚」で選ぶのが一番だと思う。( ´∀｀)b

書込番号：25960329　スマートフォンサイトからの書き込み