オリンパスすべて クチコミ掲示板

子供の撮影について

[Mrs.Mrs.]

【使いたい環境や用途】
1歳児を瞬時に撮りたい

【重視するポイント】
顔にピントがすぐに合うものが欲しい。
自撮りがしたいため、画面が動く。

【予算】
中古で5万円程

【比較している製品型番やサービス】

過去にCanon Kissx7を使っており、子連れでレンズや本体で荷物がかさばるのが嫌で
Canon G7X MarkIIを使用しておりました。
先日水没してしまい、新たに買い直すことになったのですが

・今まで使っていたG7X MarkIIを買い直す
・SONY RX100M3 または　RX100M5
・オススメがあればそちらも検討

で悩んでいます。

G7Xは基本オートモードで使用していました。
ピントが背景にあって顔がボケることがたまにありました。
少し不満部分だったため、これを機に違う機種にしてもいいかと思うのですが、
どれも似たようなものなのでしょうか？？
子供も動き回れるようになり、瞬時に撮影することが結構あるため、顔認証する速度が早いものが欲しいのですが
どれを買えばいいかわからず……

よろしくお願いします。

書込番号：24377320　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Mrs.Mrs.さん

　書き込まれてるのが、オリンパスのレンズのスレッドですので、ちょっと場所が違いますが・・・

　ソニーのαシリーズあたりから選ぶのが、操作性や色合いに問題が無ければいいのかもしれません。

書込番号：24377340

[Mrs.Mrs.]

ご指摘ありがとうございます。
気付きませんでした。

また別で聞いてみます。

書込番号：24377359　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

何かカメラに過大に期待していませんか。
被写体に向けたら、希望の所にピンが来るとか。
写る物によってはカメラに教えて、「ここにピンを合わせて」とやらないといけないものもあります。
絶対中心に合わせる設定するのが楽でしょうが。
位相差なら楽だけど、コントラストAFだと、一々液晶タッチが面倒と思う人も。
ま、慣れですが。

書込番号：24377368

[アートフォトグラファー53]

どのカメラでも
ピントは合うハズですよ
自分が使って来たたくさんのカメラは
全てピントが合いました
MFカメラでもピントが合いました
ボディ制御AFが開発されて36年にもなるのですよ
ジャスピンコニカから45年くらい経ってますよ

オカシイですね？
使い方が間違ってるとか？

書込番号：24377375　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

瞳フォーカス連写

＞Mrs.Mrs.さん
何時も孫を撮っている者です、瞳フォーカスの良いものがお勧めですね、定評のあるソニーαシリーズが良いかと思います。

最近発売された　ZV-E10　の動物瞳フォーカスの作例を貼っておきます、もちろん孫たち0歳〜数名、人物瞳フォーカスで撮っていますが、カメラ任せで良い表情が残せています。

書込番号：24377600

[Mrs.Mrs.]

＞maculariusさん
可愛い猫ちゃんですね！！
瞳フォーカス気になっていたのでZV-E10調べてみようと思います！
ありがとうございました。

書込番号：24377681　スマートフォンサイトからの書き込み

M.ZUIKO75-300mm F4.8-6.7 IIから買い替え検討しています

[コロスケ３３３]

みなさま　初めまして
カメラ初心者でレンズについて悩んでいるためお知恵を拝借させて頂きたく、書き込みさせて頂きます。
現在EM1MK2を使用しています。
使用用途は主にライブでの撮影です。（今のところ小さめの所でオリックス劇場、大きいところで大阪城ホールです）
周りにはフルサイズ・APS-C機を使っている人しかおらずマイクロフォーサーズは誰一人いませんでした。
周りに相談したんですけど、暗部に弱いからカメラ買い替えの提案ばかりでして。。。
とても悔しい思いをしており、今のカメラで負けない写真を撮りたいと思いレンズ購入を検討しています。
と言っても、一度大阪城ホールで撮影しただけですが。。。
その時はM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIで撮影しました。
それなりにはキレイに撮れたと思ていたんですが、やはりもっと明るめに撮影出来たらな〜と思って悩んでいます。
ライブ会場でそれなりに明るく取れて望遠が効くレンズを選択するとした場合、このレンズが最適でしょうか？
距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。
素人で知識のない内容の書き込みでお恥ずかしいですが、お知恵を頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：24368740

[松永弾正]

テレコン×1.4の方が遠くてもSSはかせげると思います。

書込番号：24368746　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞コロスケ３３３さん

明るいレンズの方が良いので40-150�o最適な1本だと思います。

テレコンを付けるなら1.4倍でしょうね。
焦点距離を稼ぐために2倍を使いたいのだと思いますが画質が落ちるのでテレコン装着なら1.4倍が良いと思います。

画質より記録優先なら2倍でも良いと思いますが、テレコンを使うならオススメは1.4倍ですね。

書込番号：24368835　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

デジタルテレコン無し（通常撮影）	デジタルテレコン使用

コロスケ３３３さん

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO　　
AFも速くてキレの良いレンズです。　インナーズームなのでレンズホールディングも良好です。

＞距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。

テレコン使うとズーム全域でF値が上がるので、１５０ｍｍ域付近で使う場合以外は、ちょっと勿体ないかも。
F値が上がるという事は、当然ながら、シャッタースピードが遅くなる、もしくは感度を上げなくてはならなくなります。
F2.8のメリットが無くなってしまうので、トリミングで対処できるならそれが良いかも。

単純にデジタルテレコンを使う手もありますね。　（細かい説明は省きます。＾＾）
テレコンと違ってF値も変らないし、ボディのどこかか、レンズのボタンにカスタムセットされておかれれば良いかもです。

* 作例はこのレンズじゃなくてサンヨン（開放F4）です、すみません。

書込番号：24368850

[しま89]

＞コロスケ３３３さん
屋外でしたら２倍のテレコンがオススメですが屋内メインなら1.4倍がいいですね。このレンズ解像度いいからテレコン付けても画質そんなに落ちませんので、予算に余裕があれば2倍のテレコンもあると便利ですよ。
あと高感度がと言われますが、オリンパスのカメラ気持ち高感度はいいです、あと手ブレ補正が無茶苦茶いいです。
オリンパスは本体のデジタルテレコン使っても画質はほとんどかわりませんのでこのレンズでしたら150の4倍、換算600mmの望遠距離でF2.8で撮れます、手ブレ補正の効果もありますから大きなセンサー使ってる方より4段分ぐらい低い感度で撮れることになります。SSも稼げます。
確かに高感度は悪いけどそれを補う手ブレ補正とF値変わらず焦点距離を２倍にできるデジタルテレコンが付いてるので、そんな引け目にならなくてもいいと思いますよ。

書込番号：24368903　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

コロスケ３３３さん　こんにちは

＞距離が遠い場合はこちらにテレコン×2を装着することも考えています。

2倍の場合　レンズの明るさ2段落ちますので　お持ちのレンズと明るさがあまり変わらないので　今より明るくとなると　1.4倍で止めておいたほうが良いように思います。

書込番号：24369184

[横道坊主]

＞今のカメラで負けない写真を撮りたいと思いレンズ購入を検討しています。

フォーマットの画質差をレンズで補おうとしても泥沼にはまるだけだと
思う。
あくまでそのフォーマット内での画質の良い写真を狙うなら良いけど。

書込番号：24369708

[まさちゃん９８]

https://kakaku.com/item/K0000997903/

すみません。アドバイスとかじゃないですが、私ならこちらを買いまして絞り開放で
千枚くらいシャッターを押して数うちゃ当たる作戦ですね。

書込番号：24369969

[コロスケ３３３]

＞松永弾正さん
＞with Photoさん
＞You Know My Name.さん
＞しま89さん
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます　テレコンについてはちょっと1.4と2どちらがいいか悩んでたんです。
確かにテレコン×2ですと今持ってる75-300のF値と変わらなくなってしまいますね
使うにしても×1.4でSS少しでも稼ぐ方向性で考えてみます。
とりあえずは、このレンズを買うためにお金貯めます（汗

＞横道坊主さん
ついついフルサイズ組に引けを取ってしまって変な方向で考えてしまいました。
自分はこのカメラが好きで買ったので、このカメラで画質の良い写真が撮れるように頑張りたいと思います。

＞まさちゃん９８さん
なんかいいですね　この単焦点のレンズ
価格も手が出しやすいですし。
ちょっと実物見にヨドバシあたりに行ってみます。

書込番号：24370328

ピンぼけ

[はるかなた♪]

先日、こちらのレンズとOLYMPUS e-p5を使用して長野県に星空撮影（星を点として写す方法）へ行きました。
３脚にセットして設定もMモードで手振れOFF、Sスピード15〜30秒、ISO3200〜6400、セルフタイマー２秒、レリーフありの条件で設定しましたが肉眼では明るい星が見えても肝心のカメラの画面には一切星が写らずピントが合わせられませんでした。
試しにISOを最大にしても画面には写りません。それでも何枚か試しに写してみてもピンぼけばかりなので勘で（画面に写らないから）フォーカスリングを回して見ても上手く撮れませんでした。
こう言った場合、どうすれば綺麗にボケない写真が撮る事が出来ますか？
専門用語とかが、まだ詳しくないので良ければ初心者にも分かりやすく教えて下さい。

書込番号：24341839　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞はるかなた♪さん

どうぞ
https://fotopus.com/hoshi/howto01.html

書込番号：24341852

[もとラボマン ２]

はるかなた♪さん　こんにちは

＞、Sスピード15〜30秒、ISO3200〜6400、セルフタイマー２秒、レリーフあり

カメラ本体の設定は良いと思いますが　ピント合わせの方もMFにして　背面液晶を拡大表示で　星にピントが合うように調整する必要が有ると思います。

書込番号：24341864

[Seagulls]

＞はるかなた♪さん
＞カメラの画面には一切星が写らずピントが合わせられませんでした。

考えられる原因は絞りを開放（F２.8）にしていなかったとかでは無いでしょうか？
暗い場所で液晶画面に映っていないということは
１）液晶が壊れている（もしくは設定が暗すぎる）
２）絞り値を大きくしすぎていて（風景撮った後のF8のままとか）露出不足（そもそも画面に映っていない）
のいずれかかと思います。

書込番号：24341898

[secondfloor]

はるかなた♪さん、こんにちは。

その失敗のお写真をアップしていただけると、より的確なアドバイスが得られると思いますが、、、
そのピンボケは、本当にピンボケでしたでしょうか？
風などの影響でブレることもありますし、30秒の間には星も動くため点として写らないこともあります。
ところで三脚や雲台は何をお使いになられましたでしょうか？

書込番号：24342145

[Tranquility]

＞はるかなた♪さん

>どうすれば綺麗にボケない写真が撮る事が出来ますか？

E-P5だと、星空のような暗い被写体はライブビューでほとんど真っ暗に見えますが、明るい星はちゃんと映って見えます。ピントが大きく外れていると像が薄れてよく見えないですが、PENシリーズ初号機のE-P1でも明るい星は見えますよ。

＊「ライブビューブースト2」という機能が搭載された新しいオリンパス機は天の川も見えます。

カメラをMF（マニュアルフォーカス・手動ピント合わせ）にし、明るい星に真っ直ぐカメラを向けてピントリングをゆっくり回すと、星の像が見えてきます。画面中央部を拡大表示して、その星の像がいちばん小さく見えるようにします。そのまま構図を合わせてからシャッターを切れば、星空にピントが合って綺麗に写るでしょう。

モニターでは構図が確認できないので、このレンズの場合は、オリンパスの17mmレンズ用光学式ビューファインダー 「VF-1」を使うといいと思いますよ。中古品なら5千円くらいかな。

書込番号：24342548

[横道坊主]

ぶっちゃけ
オリンパスのカメラでMFで星のピントを追い込むのは難しい。
個人的には使いやすさで言えば
ソニー＞キヤノンレフ機のライブビュー＞オリンパスの順かな

＞どうぞ
https://fotopus.com/hoshi/howto01.html

残念ながらそのリンクには具体的なMFでの星の拡大法は書いてない

書込番号：24342568

[はるかなた♪]

＞secondfloorさん、返信ありがとうございます。
３脚のメーカーや種類は分かりませんが店員さんのオススメで重い物を使っています。あと雲台とは何か分かりません。
当日は新月で風も吹いてなかったです。
一応、全然撮れていませんが写真を載せて置きます。３枚共、設定はF2.8、シャッター15〜25秒、ISO3200〜4000で撮りました。実際は電球色で撮影したので写真はもっと青いです。

書込番号：24342610　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞はるかなた♪さん

星が「大きくなるようにピント合わせ」してしまったのでは？

星が「最小になるようにピント合わせ」してみてください(^^;

※MFですから、完全に撮影者の要因になってしまいます。

書込番号：24342628　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるかなた♪]

＞Tranquilityさん、返信ありがとうございます。
ご説明の通り、液晶画面に星は写りませんが試しに撮ってみるとちゃんとピンぼけですが写ってはいます。でもそのやり方だと写しては確認、フォーカスリングでどちらか分からない方へピント調整、再び写して確認のやり方しか分からなくてけ結局、時間になり諦めました。
そうならない方法が何かあればと思い投稿しました。

書込番号：24342636　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞はるかなた♪さん

　星を撮ることだけが目的であれば、昼間のうちにできるだけ遠くの、山などにピントを合わせて、そのあとはピントが動かないようにＭＦに設定して、パーマセルテープとかマスキングテープなどで、ピントリングを固定して夜を待てばいいと思います。

　昼間にそれが出来ないなら、皆さんご指摘のように、目に付く明るい星を目印にＭＦで、拡大表示でピント合わせするしかないと思います。

書込番号：24342657

[スッ転コロリン]

こんばんは。E-P5もそんなレンズも持ってませんが・・・

問題が「ピント合わせ」だけとすると

マニュアルフォーカス(MF)で普通にピント合わせのできる明るい所で
写真的には無限遠と呼ぶ遠く、100m以遠でしょうか、そんな何かに向かってMF操作します。

ピント合わせリングを右回しだか左回しだか回すと無限遠にピントが合って、
さらに回すとボケます。
さらに回してもボケ具合が変わらなくなります。
これをとりあえず「超無限遠」とでも呼んでおきましょう。

そこから逆回転で戻すと再び「無限遠」にピントが合います。
この逆回転で戻した量を覚えておきます。
ピントリング上で何ミリぐらいとか。
テープなどでピントリングに印を付けてもいいかも。
要は「超無限遠」から「無限遠」に戻すズレ量を把握しておくことです。

実際の星空の下、
一度「超無限遠」までピントリングを回して、そこから上記のズレ量戻します。

これでおよその無限遠ピントは出るハズなので、
モニター画面をよく見るとわずかなピンボケにおさまった星が視認できるハズです。(*1)

わずかなピンボケ星像がきっちり小さな点になるように、さらにMFで追い詰めます。

さらに撮影後の画像を拡大表示で確認、最良ピントを探ります。

<余談>

(*1)視認できなければ諦めてください。
あくまで机上の論です。実際にできるのかは知りません、あしからず。
「超無限遠」はココだけの造語です。他では通用しません。

書込番号：24342722

[Seagulls]

＞はるかなた♪さん
＞フォーカスリングでどちらか分からない方へピント調整

添付の画面はパナソニック機のものですが
MFに切り替えてフォーカスリングを回すと添付画像のような山と花のアイコンが両端にあるバーが画面に出て来ませんか？
山側が赤くなってるので、白い部分との境界辺りで少しずつ動かしながら撮っては拡大を繰り返して星が一番クリア（小さく）に写る部分を探します。
フォーカスリングが動かすのは赤と白の境界近辺だけなのでそんなに大きくは動かしません。
（オリンパス機が違う表示なのであればすみません）

書込番号：24342725　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

はるかなた♪さんへ

お写真を見させていただきました。
多少ブレもあるようなので、綺麗な星空を撮るにはブレ対策も必要になるかもしれませんが、まずはやはりピントのようですね。
ちなみにE-P5で星空を撮影する際のピント合わせについて、丁寧に説明してくださっているスレがありましたので、ご紹介させていただきます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008191/SortID=16609702/

書込番号：24343338

[もとラボマン ２]

はるかなた♪さん　写真ありがとうございます

＞フォーカスリングでどちらか分からない方へピント調整

まずは　今でもいいので　MFで外の風景ピント合わせしてピントの感覚つかむのが良いかもしれません。

後　保持にピント合わせることが難しい場合　遠景にピントが合わせやすいものが有れば　それに合わせることで　∞位置になる場合もある為　そこにピント合わせてその後フレミングし直し撮影してみたらどうでしょうか？

書込番号：24343358

[hirappa]

＞はるかなた♪さん

説明書の７８ページにある、ＬＶブーストもお試しください。

書込番号：24343407

[モモくっきい]

＞Seagullsさん

パナ機ではそういう表示が出るんですね。(笑)


他の方がすでに述べられていますが、OM(オリンパス)機では、LVブースト、拡大MFなんかを使って明るい星でピント合わせをする、というのが基本かと思います。

書込番号：24343906

[Seagulls]

＞モモくっきいさん
そうなんですね。てっきり各社似たような表示が有ると思っていました。
ご指摘頂き有難うございます。
有ると便利なんですけどね・・・

＞はるかなた♪さん
申し訳ありません。当方のアップしたような表示はオリンパス機には無いようなので前述したコメントは無視してください。
MFでのピント合わせはやっている内にすぐ慣れると思いますので星空撮影楽しんでください。

書込番号：24343999

[hattin89]

＞はるかなた♪さん

最初に無限遠付近にMFを置いて、そっから
ゆっくりピントリングを回します。
LVに映って無い(暗すぎるのかな、ピントずれてるのかな)
っで、昼間撮影するみたいにピントリングを早く回すと
仮にある程度ピントが来てたとしてもピンボケで溶けてし
まいます。
また空が開けてる場所だったら無限遠近くは星じゃなくても
探れたりします。
あとは1度見えたりすると、これが星かーっtr事も分かると
思います。基本は1等星や明るい惑星で掴めるはずですが、
星の感じを掴むテストなら月が使える月夜(星を撮るなら月齢
少なめ)な夜でも、星さえ出てれば自宅からでも練習は出来ます。

きっとEVFや液晶で見つけられる様になった頃には、本当に
何も映らなかったのか、映ってたけど気づけなかったのかも
分かると思いますよ。

ソニー機なのでEp5の事は分からず恐縮ですが
しっかり撮れてる方いらっしゃるので、きっと撮れる
はずです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008190/SortID=16339219/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008191/SortID=20385022/

書込番号：24344028

[mosyupa]

ピントチェック　（庭の石柱直置き玉石で角度調整）

ＭＺＤ17mmF1.8だとレンズリセット設定ONにしておくと次回電源ONで星空にほぼピントが合った状態になります。
※追い込んだピントを電源切り入れでずらさないように星空撮影ではOFFが推奨されているみたい。

MZD17mmF2.8だとどのくらいの距離にリセットされるかわかりませんが、（無限遠にリセットされるのであれば）MFで無限遠方向に回した時より星にピントが合った状態に近いのではないかと思います。

参考にMZD17mmF1.8＋E-P5・MF・レンズリセット設定ONで電源を入れてピント操作無しで写してみたものをアップしておきます。
※ピント確認の為だけに撮ったものです。

書込番号：24355609

12-100mm F4 と比べて...

[senseless]

現在E-M5 mk3に12-100mm F4を装着して運用してます。
解像度に関しては周知の通り、焦点距離/絞り問わず素晴らしいです。
ボケに関しても開放でズームで寄せればボケますが、あくまでそこそこ...です
暗所・夜景の場面でも静物なら手ブレ補正のおかげでシャッタースピードを落とせばなんとかなります。
デメリットといえばやはり動くものの撮影と携帯性ぐらいなもんでしょうか。

上記を踏まえてこのレンズは追加購入する価値があるでしょうか。
もちろん携帯性では大幅に勝りますが、ボケや解像感に関して
特質した価値はありますでしょうか。
何気なく撮影するスナップ写真目的ならこちらの単焦点の方が捗りますかね？

書込番号：24345009

[KIMONOSTEREO]

https://photohito.com/lens/brands/olympus/model/m.zuiko_digital_25mm_f1.8_%5B%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%5D/?cid=kakakuitemview_lens_text_top

作例をご覧になってはどうですかね？

25ｍｍのＦ１．８は35ｍｍ換算で50ｍｍレンズですから、カメラの基本的な撮影を知るのにもっとも適した標準レンズというのが５０年くらい前からの定番だと思いますが、、、少年の頃からカメラに接した50代の方の多くが最初に手にしたレンズがこれだと思います。おそらくは学生時代はこのレンズだけで撮りまくってたと思います。AF時代になってからは広角ズームが付属するようになりましたが、撮影の基本を知るには50ｍｍがベストバイというのはその時期でも変わらなかったと思います。私も学生時代に所属していた写真部の先輩から、50ｍｍを広角風にも望遠風にも使えるように工夫して見ろと言われたことがあります。


但し、正直言ってこのレンズや45mm F1.8などは所有感には欠ける安っぽさがあります。
広角の明るいレンズを欲してあるなら、質感や機能的に上級の17mm F1.8もお勧めしたいです。
スナップショットに便利な機能を備えてます。詳細はメーカーサイトにて。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/17_18/index.html
https://photohito.com/lens/brands/olympus/model/m.zuiko_digital_25mm_f1.8_%5B%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%5D/?cid=kakakuitemview_lens_text_top

書込番号：24345089

[はすがえる]

＞senselessさん

12-100mm f4が一番使用頻度が高く、単焦点レンズは17mm f1.8、25mmf1.2、60mmマクロ、サムヤンの7.5mm魚眼を使ってる者です。
結論から言うとf値が明るい単焦点レンズをお持ちでないならあった方が良いと思います。

12-100mmは家族写真、昆虫、近くの鳥、スナップなど何にでも使ってますが、室内撮影やスナップの時には17mm f1.8か25mmf1,2を使ってます。
特に室内での撮影では明るいレンズは重宝しますので一本あると良いです。

12-100mmが高倍率ズームレンズなのにかなり解像感があるので、そこら辺の恩恵は感じづらいかと思います。
レビューで星5つにしてるので気に入ってるレンズではありますが、
17mm f1.8は柔らかめな描写で、近いものは問題ないですが遠景の解像感は12-100mmより悪く感じます。
風景写真などには向かないレンズだと個人的には思います。

25mmはf1.2の方を使っていますが私はボケを強調した写真をあまり撮らないので、最近は軽くてコンパクトなf1,8の方に戻そうかと考えています。
私は使った上で、所有感より取り回しの良さの方が重要だと感じています。
マウントがプラだったりはしないので、とりわけに安っぽい感じはしないと思いますよ。
解像感も17mm f1,8ほど癖はないと感じます。

私は風景写真はあまり撮らないので25mmは好きな画角です。
画角に問題がなければ25mm f1,8はおすすめです。

書込番号：24345168　スマートフォンサイトからの書き込み

[沼大家]

＞senselessさん
　G9 Pro使ってます。
　良いレンズお持ちですね。
　この単焦点が気になっているなら、
　そして追加できるのであれば、サクッと買ってどんどん撮ってほしいです(笑)

　もうお調べと思いますが、単焦点は利便性を犠牲に、画質や明るさを得られるので、
　50mmという画角に飽きない限り楽しめると思いますよ。　
　このレンズは携帯性も良いので、つけっぱなしになりました、って方も多いですよね

　ただ、良く使う画角が25mmではない場合は、別の画角も視野に入れるべきかもです
　75mm ｆ1.8はハッと目が覚めるようなキレのある写りをしますよ。是非店頭でお試しください
　
　どの単焦点でも撮影の幅が広がるのは間違いないです。買いましょう(笑)

書込番号：24345196

[もとラボマン ２]

senselessさん　こんにちは

＞上記を踏まえてこのレンズは追加購入する価値があるでしょうか。

12‐100�oでは　撮影できない25�o域でF1.8の描写を必要でしたら25�oの必要性あると思いますが　25�o域でF4でも大丈夫でしたら　必要ないと思います。

書込番号：24345213

[しま89]

＞senselessさん
＞レンズは追加購入する価値があるか
こう書いてる時点で不要では。

書込番号：24345318

[senseless]

皆様、ご回答ありがとうございます。
頂いた意見を参考に以下を整理しましたが
結論として「購入保留」にしようかと思います。
過去のお気に入り写真を見ると広角or望遠が多く、風景/建物が多かったです。
そして12-100が改めて化け物レンズだと実感しました(笑

・12-100ほど寄れない(12-100が異常)
・風景画に向いてない(25も17mmも解像度的には向いてない)
・f値と携帯性以外で勝るところがない(解像度、ワーキングティスタンス)
※全部あくまで非PROレンズの話です…PROレンズは普通に全部欲しいです笑

ポートレート撮りたくなったり子供が出来て
室内で動き物を撮る機会が増えたらまた考えようと思います。
それまではコンデジのRX100M3で代用します。
悩むのもまた楽しいんですよね&#12316;

書込番号：24345349

[猫もふもふ]

＞senselessさん
皆様が推奨しているなか、保留はもったいないかも。
F4とF1.8では開放F値が全く違うので、より浅い被写界深度が表現でき、暗所撮影能力も向上します。
もしF1.8クラスのレンズをお持ちでなく、思案していたのであればぜひ購入をお勧めします。何せ安価ですし。

25mmF1.8に関して言えば、解像感は高い方だと思います、F４なら12-100と同程度。ボケはProシリーズ
より硬い感じですが十分良いです。総じて輪郭強調気味にバリバリ解像感の12-100よりは自然な描写な
印象はあります。25mmProはややクセのあるレンズなので、25mmF1.8のがコスパでは優秀だと思います。
17mmF1.8に関してはしばしばいわれる通り、いまどきのレンズとしては不思議なくらい開放で解像感が低く
その為AF精度も低くあまり高性能なレンズではないともいます。ちょっと緩めでボケ重視の中〜近距離スナップ
レンズですね、一応補足にて。

書込番号：24345659

[eqdzjhrg]

＞senselessさん
有りません。
OMさんは現在F4通し小三元を構築中。

既にOMファンはF2.8通しの大三元を使用中で，しかも十分に小型軽量。追加の小三元は要らない。

代わりに，発売から7&#12316;8年経つこの大三元のII型を出してほしいね。

それがスジというものですよ。

400mm F4.5もありかと。

書込番号：24350484　スマートフォンサイトからの書き込み

望遠をパワーアップさせたい

[T-ama]

現在、PEN Lite E-PL6を使用しているのですが、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mmよりもっと望遠の写真を撮りたく、追加でレンズを購入しようか検討しています。

本体ごと買い替えも考えましたが、今回はレンズのみ検討することにしました。
E-PL6にこちらのレンズは対応可能でしょうか？またもしお使いの方がいらっしゃれば使用感を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：24316560　スマートフォンサイトからの書き込み

[salomon2007]

レンズはμ4/3規格なのでそのまま装着出来ますよ。
ただ、レンズ重量が423gとE-PL6のボディ重量の325g（充電池+メモリーカード）より100g近く重いので、ダブルズームレンズキットの望遠レンズ（40-150mm）を付けていた時より更にレンズ側に手を添えて支えて撮る事に成ります。レンズにボディが付いているような感覚ですかね。モノポール（一脚）をボディに付けて撮ると楽かも。
一脚の例：（https://kakaku.com/item/K0000291988/）

F値がF4.8-6.7なので屋外の光量のある場面では問題ないと思いますが、これで室内撮り（バスケットボールとかバレーボールとか）はかなり厳しいと思います（ほぼ無理？）。

書込番号：24316607

[はすがえる]

＞T-amaさん

このレンズを昆虫や鳥、子供の運動会などに使ってます。
良くも悪くもミニマムなレンズです。
同じマウントなので勿論PENに付けて撮る事は出来ます。

この焦点距離では圧倒的な軽さと小ささ、そして安いのでレンズ自体のコストパフォーマンスは大満足ですが、
PENシリーズで使うには少し気を使わなければならないと思います。
レンズ側に手ブレ補正がついてないのでボディ側の手ブレ補正に頼る事になります。
焦点距離が長くなれば手ブレは起こりやすくなり構え方が重要になりますが、
PENにはファインダーが付いていないので背面液晶を見ながら撮る事になり、手ブレが起こりやすいかと思います。
そもそも背面液晶のみで超望遠域の被写体をとらえる事自体が少々難しいかとも思います。

PENにもおそらくデジタルテレコンという機能があると思います。
カメラ内でクロップして焦点距離を倍にする機能ですが、それを使うとお持ちの望遠ズームレンズの望遠側がこのレンズと同じ焦点距離になります。
それを使って何枚か撮ってみて、その焦点距離でも使いこなせるかどうか試してから購入を検討されるのが良いと思います。

ちなみに圧倒的に安いレンズですので写りはそれなり、とよく言われますが私は満足しています。
F値が暗いので少し条件を選ぶレンズではありますが…。
作例などを載せたレビューを書いているのでご参考になればと思います↓
https://s.kakaku.com/review/K0000463666/ReviewCD=1444978/

書込番号：24316655　スマートフォンサイトからの書き込み

[バラの蕾]

＞T-amaさん

超望遠だとファインダーがほしくなりますね。
E-PL6には（現在のPENでは廃止された）アクセサリーポートがあるので
オプションの電子ビューファインダー（VF-2/3/4）が付けられます。

# VF-2/3/4は中古のみで、高いですが…。

書込番号：24316693

[もとラボマン ２]

T-amaさん　こんにちは

E-PL6でも使えると思いますが　レンズ自体が大きくなりますので　一応お店で大きさ確認してから購入したほうが良いと思います。

書込番号：24316705

[プラチナ貴公子]

＞T-amaさん
望遠パワーアップの気持ちよく分かります。
とりあえず買って、経験するのは必要な事ですね。PEN 6にも手振れ補正が装備されているので使って後悔する事は少ないように思います。ただ300mmはかなりの望遠ですので基本的な知識と方法は知っておいたほうが良いと思います。
もしカメラを追加されるとしても、M10の�Uの中古でも綺麗に撮影する事は可能でしょう。但し動きの早い物には向かないと思います。

書込番号：24316740　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

はすがえるさんがおっしゃってますが、とりあえず「デジタルテレコン」（撮影メニュー 1で［デジタルテレコン］を［On］にする。）で撮ればいいのではないですか？

書込番号：24316747

[ＭｉＥＶ]

使えますが、副害があります。
大きく重くなるので長く使うと疲れます。
手持ちだとブレが目立つようになります。
手ブレの性能がいいものがいいです。
一脚や三脚を使用したほうがいい場合も。
野外撮影が多いなら、ファインダーで見たほうが見やすいと思います。

書込番号：24316856

[しま89]

＞T-amaさん
対応はできますが液晶で使えるかですかね。まずはデジタルテレコンで40-150mmの焦点距離倍を倍にして撮影してみてから考えてはと思います。
こちらを参照してデジタルテレコン設定してください
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

E-PL6ですので、望遠レンズ使うなら、持ちやすさ、手ぶれ補正の効き、EVFで被写体がおいやすくなるE-M10Mk4とかE-M5Mk3の本体の購入も合わせて考えてはと思いますよ

書込番号：24317067

[29肉29]

デジタルテレコンOFF	デジタルテレコンON

E-PL6ではなくE-PL8ですが
このレンズを着けて小鳥を撮ってました。

手振れ補正は、PL6よりPL8の方が進化しているので
参考になるかわかりませんが、作例を載せておきます。
明るい場所では、そこそこ写りますよ。

あと、遠くの被写体をしっかり狙うにはEVFは必需品だと思います。
私は、VF-4を中古で購入してつけっぱなしでした。

書込番号：24317433

[モモくっきい]

この組み合わせでの使用に問題はありません。
ボディ側に手振れ補正がありますので、手振れもそれなりに抑えてくれると思います。

問題があるとすれば、ファインダーなしのE-PL6で超望遠域でどれだけしっかりしたフレーミングができるか、という事になろうかと思います。

私はこれより旧いE-P3を使っていますが、電子ビューファインダーVF-2を付けっぱなしにして使っています。

レンズは画質に特に欠点もなく、コンパクトで軽くバッグに放り込んで持っていけますので持っていて損はないと思います。

書込番号：24318006

[私はだあれ？]

＞T-amaさん
使えますが、皆さんの仰る通りEVF有った方が良いと思います。特に動きモノ撮るんだったら。
それと、重さよりも長くなる事で重心が変わってくるので、カメラの持ち方？支え方？が変わるかも？
もう1つ、風等の外力の影響を受けると思います。自分はE-M1�Uですが、風の強い日に飛行機流すと、風に押されてブレブレです。
体幹・体力を鍛えなさいと言われてしまいそうですが。

書込番号：24318140　スマートフォンサイトからの書き込み

[enjyu-k]

VF-2付けっぱのPL8で、一回だけ40-150mm F2.8 PRO付けてハクチョウ	M10 Mark�U+ ED-75-100mmで止まりモノ	M10 Mark�U+ ED-75-100mmで飛びモノ（S-AF・連写Hで小刻み連写）	M1 Mark�V+ ED 75-300mmでカワセミ

「望遠をパワーアップさせたい」
どの様な写真を撮る為に？…。


＞本体ごと買い替えも考えましたが、今回はレンズのみ検討することにしました。

取り敢えずPL6で試してみるのも一つの選択肢ですが、遅かれ早かれ限界を感じる事になると思います。
PENシリーズのボディでも使えますが、OM-Dシリーズの方が良いですよ。
それなりのスキルと経験をお持ちであれば、PENシリーズでもこのレンズを使い熟せると思いますが…そう
でない方は苦労すると思います。

動体撮影も考えているのであれば、像面位相差AFのM5 Mark�V以上の機種で使われた方がレンズ性能
を活かせます。
M5 Mark�V+ ED 75-300mmは、大きさも重さもベストバランスだと思います。


M1 Mark�VにED 75-300mmで野鳥撮影をしていますが、チョッと重いのでM5 Mark�Vが欲しいです。
メインはM1X + 300mm F4 PROなので、M1 Mark�V+ ED 75-300mmはサブ・システムとして使っています。

VF-2（外付EVF）付けっぱのPL8と中古のM10 Mark�Uも使っていますが、M10 Mark�UにED 75-300mmを
付けて使う事は有ってもPL8には付ける事はありません。

書込番号：24318881

[キツタヌ]

今晩は。

このレンズ、オリE-PM2との組み合わせで使ったことがあります。
一応、このレンズのレビューもアップしてあります。↓
https://review.kakaku.com/review/K0000463666/ReviewCD=694084/#tab

一番望遠の300mmは手持ちだと、カメラ側に手振れ補正があっても、手振れがかなり厳しいです。
シャッタースピードを速くすれば手振れの影響減らせますが、このレンズは F4.8-6.7 なので晴天でないと厳しいです。

EVF（ファインダー）のことをコメントされている方もいますが、これ重要です。
EVFのない E-PL6の場合、両手で構えることになりますが、EVFがあれば両手＋額の3点固定になります。
3点固定の方が手振れを少なくする構えになります。
EVFのないカメラでも、ストラップにたるみがないようにピンと張って両手で構えて、3点固定になるような工夫が必要です。
両手で構えても、脇を締めないと不安定なったりしますので、それなりのトレーニングが必要です。
一脚、三脚を使えば、手振れはカバーできますが、手持ちで使うのなら200mmぐらいまでが限界かも知れませんね。

書込番号：24322244

[T-ama]

皆さまアドバイスありがとうございます！

結局…購入しました！
やはり伺っていた通り、重みも相まって手振れがしますね。
実は、父のお下がりの一眼を持っており、フィルムなので最近はすっかり箪笥に陣取っていますが、両手＋額で支えて撮る安定感に改めて気付きました。
幸い三脚は持っているので、上手く使いこなせるように練習してみます。

皆さまのご意見、大変参考になりました！
個別に返信せずに申し訳ありません。
ありがとうございました！

書込番号：24322345　スマートフォンサイトからの書き込み

少年野球の写真撮影

[halsei]

【使いたい環境や用途】
少年野球の撮影で使用したい

【質問内容、その他コメント】
2013年に購入したオリンパスepl-5ダブルズームキットを、細々と使用して、子供達を撮影しておりました。

ですが、少年野球をやり始めた子供の撮影に、ダブルズームキットの望遠レンズED40-150mmF4.0-5.6Rで、テレコンを駆使して撮ってみても（息子は外野にいることが多いでふ）、焦点が合っていないのかブレてしまったりして、困っています。

テレコンは最近知ったような、ど初心者なので、オートで撮っています。

このレンズを新たに購入して、オート撮影で使いこなせるのか心配なのですが、少年野球の撮影時に、気をつけた方が良い事はありますでしょうか？

書込番号：24297386　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞halseiさん
75-300で撮れないことは無いですが、液晶のみで撮影するのはちょっときついと思います。
E-PL5は電子ビューファインダー VF-4が付きますが製造中止で中古もあまり出回って無いので、ここは思い切ってEVFの付いてるOM-D E-M5 Mark IIIの本体も合わせて購入でどうですか。E-PL5から手ぶれ補正もAFよくなってますので望遠レンズ使うなら検討されてもいいと思いますよ

書込番号：24297443

[KIMONOSTEREO]

上を見ればキリがないので、ご予算的にこういうカメラを使うことをお勧めします。

https://kakaku.com/item/K0000938771/


75-300はPenシリーズで使うには大きすぎると思います。写真で見る全長より１．５倍ほど長くなる状態が望遠時の常用サイズになりますので、、、

望遠はファインダーで撮影したほうが安定しますよ。液晶モニタで撮影するなら一脚または三脚必須です。

書込番号：24297481

[ありがとう、世界]

＞焦点が合っていないのかブレてしまったりして、困っています。

＞オートで撮っています。

↑
ピンぼけ以前に【シャッター速度が遅い】ので
動体ボケ(被写体ブレ)していると思います。

シャッター速度は、オートでも 1/500秒以上の高速シャッターになっているでしょうか？

【買う前】に確認してみてください。

シャッター速度【設定】の問題が解決しない限り、何百万円使っても、現状と大差ないと思います。

書込番号：24297534　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞halseiさん

今の機材での撮影は手持ちですか？
外付けファインダーは使用していますか？

ファインダーなしで手持ちだと被写体を捉えるのに苦労していませんか？

背景面液晶だと日中の明るい野外では視認性が悪く、
更に望遠になる程、被写体を捉えてるのに苦労するかと。

しま89さんが言われているように、ファインダーは必要かと思いますが…
その辺はどうですか？

更に、レンズを変えても、
カメラ任せだと大して変わらないかもしれません。
その場合、設定変える必要があるかもしれません。

例えば、
AFエリアの設定は？
オールターゲットですか？
オールターゲットだと意図したところにピントが合わなことも多くなるかと思います。
シングルターゲットやグループターゲットで撮っていますか？

書込番号：24297537　スマートフォンサイトからの書き込み

[halsei]

＞みなさま
＞しま89さん
＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん
＞KIMONOSTEREOさん

教えてくださりありがとうございます！
電子ビューファインダー、シャッター速度、目から鱗です。。。色々検索して、勉強してみます！

今のpenには、少し大きいレンズになるんですね、良かったです、、、今購入したら、宝の持ち腐れになるところでした。色々教えてくださりありがとうございました。

書込番号：24297555　スマートフォンサイトからの書き込み

[むむまっふぁ]

このレンズは晴れた昼間の明るいところでという条件付きになると思います。下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるで連射することではないですかね。シャッターチャンスを狙うなんてなかなか難しいと思いますので、OM-D E-M5 Mark IIIも購入してプロキャプチャーモードで時を戻すというのがいいと思います。

書込番号：24298294　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

PL-5を少年野球の撮影に使うのに、このレンズを買い足しても、宝の持ち腐れにはならないと思いますけれど？

電子ビューファインダーがあった方が撮りやすいとは思いますけどね。
電子ビューファインダーにはVF-2、VF-3、VF-4の3種類があります。
3→2→4の順にファインダー倍率が大きくなっていきます。

書込番号：24298835

[ありがとう、世界]

＞モモくっきいさん

＞息子は外野にいることが多い
とのことです。

書込番号：24298851　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体の動きの速度と動体ボケ(被写体ブレ)⇒ｼｬｯﾀｰ速度 ※注釈は改修中

＞halseiさん

添付画像は、下記の自己レスへの補足用です。

ーーーーーーーーー
ピンぼけ以前に【シャッター速度が遅い】ので
動体ボケ(被写体ブレ)していると思います。

シャッター速度は、オートでも 1/500秒以上の高速シャッターになっているでしょうか？

ーーーーーーーーー
↑
被写体の動きの速度と
シャッター速度によって、
動体ボケ(被写体ブレ)の大きさ(長さ)は※確定してしまいますので、添付画像の表をご参考まで(^^;


※カメラ固定の場合。
被写体をカメラで追いかけながらの撮影では、主要な動体ボケ(被写体ブレ)は減少します。
(相対速度が遅くなるため)

書込番号：24300370　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ありがとう、世界 さん

「CIPA　DC-011-2015（「デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）」）によると
　　手ぶれ補正効果：「実測ぶれ量」と「基準ぶれ量（手ぶれ補正OFF時のぶれ量）」が、それぞれ
　　　　　　　　　　「手ぶれ補正効果判定レベル」に達する時のTV値の差
で、「手ぶれ補正効果判定レベル」は、錯乱円径を段階的に変えたA5サイズのテスト画像を作成してパネルテストを実施した結果得られた許容錯乱円径を、写真観賞サイズとして世界で最もポピュラーな、ポストカードサイズ用に換算したものとしていて、「手ぶれ」の判定は、撮像体上の像のズレで判定していることになり、「被写体ぶれ」の場合も同様の考え方が適用できると考えます。

つまり、「被写体ぶれ」かどうかは「実際の被写体の移動量（ブレの長さ）」ではなく、「撮像体上の像のズレ」で判定することになり、「撮影倍率」が判定に必要な大きな要件となりますので、（鑑賞時の画像の大きさを考えると、35mm判換算での）「撮影倍率」を決める、「カメラのフォーマット」「レンズの焦点距離」「撮影距離」を抜きにしては語れない筈で、折角の力作ではありますが、世界 さんの表は、「被写体ぶれ」するかどうかの判定には不適切（「実際の被写体の移動量」が同じでも、「（35mm判換算）撮影倍率」が大きいほど「被写体ぶれ」が目立つ）のではないでしょうか？

書込番号：24301113

[ありがとう、世界]

＞メカロクさん

どうも(^^)

ご紹介の内容の件(※cipa関連)を使った例示は、数年前以上前に作成済みなんですが、
当時、ネット掲載前に複数の友人知人など(そこそこ以上の理系)学歴であっても「意味が判らない」という意見が多かったので、
添付画像の計算の範囲≒ほぼ義務教育の数学程度のレベルの段階までとすることにしました(^^;


なお、このスレの内容よりもご紹介の内容の件の難易度に近い例示として、
画面内の移動速度⇒(望遠を含めた画角も反映して)角速度変換としたバージョンについては、
以前のHNのときにアップしていたかも知れませんが、まあ、世間一般の理解の範囲で納めるとすると、せいぜい義務教育の範囲内になってしまうのが現実のようです(^^;

書込番号：24301159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

望遠とブレについて(※簡素な注記のみ)

(送信してしまったので補足)

＞「（35mm判換算）撮影倍率」が大きいほど「被写体ぶれ」が目立つ）のではないでしょうか？
↑
こちらについては、添付画像内の注記程度にしています(^^;

書込番号：24301168　スマートフォンサイトからの書き込み

[char*aznable]

お使いのepl5をはじめとするデジタルのペンはモニターを見ながらシャッターを切る撮影に適しているようです。75-300ｍｍのレンズを使うのであればファインダーをのぞきこみながらカメラをしっかりと保持し、ファインダー内にお子様をしっかり捉えることが必要です。オリンパスの手振れ補正は強力なので脇をしめてしっかりカメラを構えれば手振れは起きないと思います。
初心者が300ｍｍのレンズで被写体を捉えるのは意外と大変です。新たにファインダーを装備しなければいけませんが、それならば中古でも構わないのでOMDを買われることをお勧めします。初期のタイプになりますが2万円程度で買えると思います。
私はフィルムカメラのペンFTをメインにデジタルのペンとOMDを使っていますが、デジタルのペンはモニターを見ながらすべての設定をカメラに任せてせいぜい100ｍｍくらいまでの焦点距離で気軽に撮影するのに向いてると感じます。
epl5に75-300ｍｍのレンズを使うのであれば、安くてもかまわないので中古のOMDを合わせて求めてはどうでしょう。
初心者の方であれば、ニコンやキャノンで販売してる広角から超望遠までカバーしてる3万円程度のデジカメでもお望みの写真撮影ができるかと思います。

書込番号：24301196

[TideBreeze.]

＞ありがとう、世界さん
ここで被写体ブレを持ち出すのはいかがなものかと思います。
端的に被写体が静止してて、14mm 1/100秒ではぶれないのに、300mm、1/100秒でぶれるのは、その原因が被写体ブレと言ってる様な物です。　
長焦点で高速シャッターが必要になるのは、カメラ自体がぶれる手ブレが要因です。（被写体ブレはほぼ関係のない話）


＞halseiさん
宝の持ち腐れと買うの止めちゃったようですが、私は「買い」をお薦めします。
換算600mm、デジタルテレコン付きで1200mmの扱いが決して難しくないとは言いませんが　75-300mm（3万）と9-18mm（3.4万）は本体を新調する前に買っておいて良いレンズと思いますよ。

合わせてスタンドで邪魔にならない　脚付きの一脚がおすすめです（スタンドポッドというらしい）　https://www.amazon.co.jp/dp/B0787G4BTT/　（スリックの卓上三脚もお薦めなので、分解して卓上三脚になるのも高ポイント）
自分が動く時は卓上三脚にして、卓上三脚を自分の胸に立てて使うと手ブレ軽減できます。動画撮りは胸三脚が手持ちより楽です。

本体は確かＰＬ７以前は、１６：９の変則モニターで実際の写りは３インチよりかなり小さいので、新しいのに買換えはした方が快適になります。
ＶＦを買ったつもりで、
　Ｍ１初代中古ボディが２．５万　https://www.mapcamera.com/item/3717012002218
　Ｍ１０ｍｋＩＩ中古ボディ　２万　https://shop.kitamura.jp/ec/list/?type=u&keyword3=4545350049225
のお試しも良いかもしれません。　新機種は・・・高いですねw。

書込番号：24301438

[ありがとう、世界]

＞TideBreeze.さん

別のスレと間違えていませんか？

このスレは、少年野球の撮影に関してなんですが、野球撮影の被写体は静止している、と主張しているのですか？

書込番号：24301489　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ありがとう、世界 さん

返信ありがとうございます。

正直な話、「理屈抜きで猛反発されるのではないか？」と危惧していましたが、真面目な返信を頂きましたので、私も真面目に私見を述べさせて頂きます。

＞添付画像の計算の範囲≒ほぼ義務教育の数学程度のレベルの段階までとすることにしました(^^;

判り易い表やグラフなどで、利用価値のある結果を提示すれば、結果だけが必要な方には、考え方や計算式がどんなに難しかろうが関係ないし、細かい説明も不要と考えます。
　＊実際、ありがとう、世界 さんの表には、計算式は一切表示されていませんよね？
　＊勿論、考え方や計算式まで理解しなければ気が済まない方への説明は、大変でしょうが・・・

ところで、ありがとう、世界 さんの表では、何を仰りたいのかが、私には理解できません。
注釈に、
　※例えば、歩行速度の３〜４倍の秒速 5ｍ（時速 18ｍ）の被写体は１秒間に「5000ｍｍ」の動きになります。
　　フルオート撮影のとき自動設定されたシャッタースピードが「1/100 秒」だったとすると、その 1/100 秒間に
　　「50m ⇒ 5cm」の動きになります。カメラを固定して撮影すると、そのままの動体ボケ（被写体ブレ）になりますので、
　　望遠などで大きく写すほど、ボケ（ブレ）が目立ってきます。
とありますが、実際の被写体の移動量（ブレ）が判っても、撮影倍率が判らなければ、撮った写真をプリントして見た時に被写体ブレが目立つのか目立たないのかを、予め知ることはできませんよね？

これを、例えば、時速 V km で（カメラに平行に）移動する身長 L cm の人が画面短辺の X 倍になるように撮った時、A フォーマットの場合は、SS が 1/T 以上の高速なら、被写体ブレがほぼ感じられなくなる。

というようなグラフを提示できれば、判り易いし利用価値もあるのではないでしょうか？

では、どんなグラフにすれば良いかというと、例えば次のようなグラフは如何でしょうか？
　横軸：移動速度（時速と秒速のダブル目盛）
　縦軸：SS（高速 SS を上。フォーマットによって異なるので、例えば左軸は 35mm 判用と 4/3 用のダブル目盛、
　　　　右軸は APSーC で 換算係数が 1.5 倍 の機種用と 1.6 倍の機種用のダブル目盛。
　グラフ：許容錯乱円径を基に計算した、次の条件時の、被写体ブレが目立ち難くなる SS を示す９本の右上がり直線。
　　　　（L＝100cm X＝2/3）（L＝100cm X＝1/2）（L＝100cm X＝1/3）
　　　　（L＝140cm X＝2/3）（L＝140cm X＝1/2）（L＝140cm X＝1/3）
　　　　（L＝180cm X＝2/3）（L＝180cm X＝1/2）（L＝180cm X＝1/3）

こうすると、縦軸の目盛も横軸の目盛も等間隔で、しかもグラフも直線（移動速度とSS の分母が正比例）になる筈なので、例えば L＝150cm とか X＝3/5 とかの場合でも、グラフから読み取るのも、比例計算するのも楽です。

ついでに、ありがとう、世界 さんの表で気になった点を２点だけ。
　＊上にも引用している注釈で、
　　　　シャッタースピードが「1/100 秒」だったとすると
　　とされていますが、表には「1/100」はなく「1/125」があるので、
　　　　シャッタースピードが「1/125 秒」だったとすると
　　の方が判り易いと考えます。
　＊表の中の SS に、「1/63」「1/31」「1/16」「1/7.8」「1/3.9」というのがあります。「できるだけ正確に！」との
　　お気持ちでからでしょうが、SS の表記は確か JIS などでも決められていて、「1」「1/2」「1/4」「1/8」「1/15」
　　「1/30」「1/60」「1/125」「1/250」「1/500」「1/1000」・・・と表記するのが一般的です。より正確に表記するなら、
　　「1」「1/2」「1/4」「1/8」「1/16」「1/32」「1/64」「1/128」「1/256」「1/512」「1/1024」・・・とすべきと考えます。

書込番号：24301827

[ありがとう、世界]

例1 (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算	例２ 本来の計算値を記載のパターン

＞メカロクさん

どうも(^^;

数式は・・・「世間一般」には数式を見るのも嫌な人が多いので、
(マトモな人で)数式を知りたいとの要望があれば出しいます。

ただ、添付画像１「例1 (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算」のように、あえて数式を書いている場合もありますが、学問的な表記にはしていません。

これは、公立中学２年生以上、上位進学校であれば小学５年生からも利用可能と思われるので、ちょっと書いています(^^;
(夏休みの観測における、カメラなどの検討のネタにもなるので(^^;)


そんな感じで、
1/100は、「5000mm」の1/100を小学生レベルでもイメージしてもらうためのもので、
この表の数年以上の前のバージョンは、1/125どころか本来の1/128です(^^;

※添付画像２「例２ 本来の計算値を記載のパターン」
↑
こんな感じで(^^;
カメラ業界の慣習表記に換えるのが面倒くさい(^^;

数字の羅列でも、「世間一般」には、キリの良い数値か否かで随分と印象が違うようで、そんな変遷があって、しばらくぶりに再作成しましたのが、先の「注釈つき」です。
(計算結果のままで、キリの良い数字になるころだけ表示。元の表はもっと複雑(^^;)


で、被写体の動きの速度と、換算fなどの望遠の度合についてですが、
下記リンクの「500ルール」および高解像デジカメ用の「新規」係数の例を参照してみてください。
(添付画像なし、テキスト記載のみ)
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=500%83%8B%81%5B%83%8B+%8B%96%97e%8D%F6%97%90%89%7E+%82%A0%82%E8%82%AA%82%C6%82%A4%81A%90%A2%8AE&bbstabno=6&act=input

日周運動として「低速」であっても、計算表示としては結構面倒です。

これを諸々の速度条件とするとどうなるか？

計算表の作成まで行っても、ちょっと理解できる人が少な過ぎるかも知れませんので、
メカロクさん、実際に計算表を作成してみて、表示の面倒さを体験してみてください(^^;

書込番号：24301899　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞メカロクさん

あと、グラフですが、例示の範囲程度では、視覚的に判りづらいかと思いますので、実際に描画してみてください(^^;

さらに、広範囲にすると対数グラフになりますが、理系出身でないと読み方すら不明というのが世間一般の実態ですので(^^;

書込番号：24301902　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【訂正】例1 撮影距離・被写体サイズ他から、換算fを逆算	ﾌｧｲﾙ修正 ※ (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算

ファイル名ほか訂正します(^^;

＞例1 (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算
↓
【ファイル名の訂正】
例1 撮影距離・被写体サイズ他から、換算fを逆算


なお、アップ間違いの
(後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算
↑
これは、公立中学２年生でも上位進学校であっても小学５年生の利用は難しい思われるので、失礼しました(^^;

書込番号：24302567　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(1) 動体ボケ関連の 「組み合わせ表」の考え方について	(2) 動体ボケ関連の、単純計算値がキツ過ぎる件 ⇒ 軽減案(^^;	(3)は、 (1) と (2)を分けずに、そのままの状態の表

＞halseiさん

もし、まだ見ておられたら、今回の画像(表)などは無視してもらって結構です(^^;
(難解な内容の範囲かと思うので、注釈程度にしています。
見た人のうち、多くて数%程度、少なければ１%未満ぐらいしか対象にならないかも知れませんので)


さて、
スレ途中に出てきた、動体ボケと許容錯乱円との関連の件です。
数年以上の昔、試作のみでアップしなかったものを、ほぼリメイクしました。


添付画像(1)
動体ボケ関連の 「組み合わせ表」の考え方について。

上から１段目の表は、
換算焦点距離(換算f)と撮影距離から、撮影範囲(※対角)の計算が「原型」になります。

(前置き略で)２つの表を組み合わせるにおいて、好き勝手に組み合わせできませんので、２つの表の共通点で「繋ぐ」ようにします。

「原型」を変形した上から２段目の表を【上表】として、上下表との間の要素を経て、【下表】と垂直に繋ぎます。

上下表との間の要素は、
「原型」と共通の「撮影範囲(対角)」と、
それを元にした「許容錯乱円径(相当)」となる大きさ(サイズ)を上下に直結しています。

この許容錯乱円径(相当)とは、銀塩時代からの数値の範囲で、対角線の約1/1298になりますから、
撮影範囲(対角)が判れば、その1/1298のサイズになります。

例えば、対角線長が約4.3mの場合、許容錯乱円径(相当)は約0.33cmになります。
(ここまで単純計算(^^;)

【下表】は、被写体の速度を秒速や時速で表示し、ついでに時速5kmの歩行速度に対して何倍になるのか？もオマケで追記しています。

そして、被写体の速度(秒速や時速)が、上下間にある「許容錯乱円径(相当)」になるシャッター速度を計算しています。

このとき、1/2^nになるように、被写体の速度(秒速や時速)を調整しています(^^;


添付画像(2)
動体ボケ関連の、単純計算値がキツ過ぎる件 ⇒ 軽減案(^^;

先のシャッター速度は、(実際の撮影経験に比べて) 随分とキツイように感じるかも知れません。

というのも、先のレスに書いているように、競技選手などの動体撮影において、カメラを固定して撮ったりせずに、カメラで追いかけながら撮影しているでしょうから、(撮影)画面内の相対速度が遅くなりますので、先の単純計算通りにはなりません。

しかし、カメラで追いかける速度は当然ながらバラツキますので、単純に許容錯乱円径相当を約３倍にして、表中でキリのよい数値にしています。

そのままでは、シャッター速度が変な値になるので、今回も 1/2^nになるように、被写体の速度(秒速や時速)で調整しています(^^;
↑
この部分の計算を、とりあえず(軽減)錯乱径相当として、
先の(1)の表などの「許容錯乱円径相当」と区別しています(^^;


添付画像(3)は、
添付画像(1) と (2)を分けずに、そのままの状態です。
(参考程度のもの)

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