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レンズの手振れ補正

[上杉景虎]

皆様はレンズの手振れ補正を使用していますでしょうか？当方、OM-1でこのレンズを使用していますが手振れ補正の効きが悪い気がしています。
ボディのみの手振れ補正の方が良いのでしょうか？

書込番号：24855341　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞上杉景虎さん
12-100とか300F4と違ってカメラの手ブレ補正と協調はしませんが、カメラ本体の手ぶれ補正とレンズの手ぶれ補正の両方をオンにすると、カメラ本体がレンズを認識して、レンズの手ぶれ補正効果とともに、カメラ本体の手ぶれ補正機能も使って、回転ぶれを補正するとなってますで、オリンパスのカメラお使いならレンズ、カメラとも手ブレ補正有りで使った方がよさそうですよ。

書込番号：24855380　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家�A]

皆様はレンズの手振れ補正を使用していますでしょうか？

→全く使いません
何で手ブレしそうな
シャッター速度を
ワザワザ、手動設定して
撮る必要性が有るのか？

これは
150mm域だから
1/400秒に設定しました
1回しか無いチャンスは
安全策を取ります
何回もチャンスが訪れるなら
冒険も試みます

書込番号：24855422　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズ側手ぶれ補正は望遠系で有利と聞きますので、活かしたままの方が宜しいかと。素人考えですけど。

書込番号：24855457

[longing]

手ブレ補正効果が3段だとすれば、換算800mm相当のレンズなので、1/125秒ではブレが気になる程度でしょうか。

野鳥撮影の静止画で有れば、被写体ブレが気になるので、ある程度シャッター速度を上げると手ブレは気にならなくなります。

飛んでいる鳥は1/2000秒、木の上で動いている鳥は1/500秒以上のシャッター速度でないと被写体ブレによる微ブレが気になると思います。
それくらいのシャッター速度で撮影していれば、手ブレ補正は問題ないと思われます。

撮影されるシャッター速度を見直してみては如何でしょうか。

書込番号：24855564　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞しま89さん
ありがとうございます、両方使った方が良さそうですね！そのまま使ってみようと思います。

書込番号：24855661　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞うさらネットさん
ありがとうございます、両方使った方が良さそうな感じですね。そのまま使用してみます！

書込番号：24855664　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞longingさん
ありがとうございます。シャッター速度が合ってないんですか、なるほど見直して撮影してみるようにします。野鳥がいまいちぼやっと写ってるのはテレ端の解像度が悪いだけなんでしょうか。

書込番号：24855671　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞謎の写真家�Aさん
そうですか、勉強が足らないですね。精進いたします、ご教示ありがとうございます。

書込番号：24855676　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

APS-Cクロップ600mm相当 （F5.6, 1／2000, ISO640, α1）	APS-Cクロップ600mm相当（F5.6, 1／3200, ISO4000, α1）

＞上杉景虎さん

こんにちは。

最初の写真で地面から生えている草の方は

それなりにシャープに写っていますが、鳥は

低速シャッターによる被写体ブレでシャープさが

低下しています。

longingさんのおっしゃるように1/1000秒では

小鳥の羽ばたきは大体ブレます。

1/2000秒ぐらいあるとだいぶましですが、

1/3200秒ぐらい使うこともありました。


まずは1/2000秒あたりをお勧めします。

止まっていても、きょろきょろしたりするので、

ある程度の高速シャッターは必要です。

（手振れ補正能力の問題ではありません）

書込番号：24855751

[上杉景虎]

＞とびしゃこさん
詳しい解説ありがとうございます、シャッター速度が遅いからですか。マイクロフォーサーズなので明るく撮影する為についシャッター速度を遅くしがちでした。これからは暗くなるのは仕方ないと思い撮影してみます。

書込番号：24855894　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞謎の写真家�A

＞シャッター速度をワザワザ、手動設定して撮る必要性が有るのか？

スレ主はそのようなことは言ってない。何か拡大解釈をしてないか？
良くスレ主旨を捉えて、適切な回答をすべきだ。

＞これは150mm域だから1/400秒に設定しました

レンズの手ぶれ補正機能と結びつかない話だ。すり替えて無関係な画像を貼るのはルーツ違反で控えるべきだ。

書込番号：24855984

[りょうマーチ]

＞謎の写真家�A

ご自身で建てたスレにその写真貼って運営に削除されたのに、また貼るということは確信犯的な行動ですね。

これを削除しない運営はどうして？

書込番号：24856000　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞上杉景虎さん

高画素機にしてから自分の技術不足を痛感
することがしばしばで、自分の手ブレもですが、
シャッター速度不足による被写体ブレが
思っていたよりシャープさに影響することが
（自分の場合はですが）たびたびでした。

風景を撮ったりしているのですが、風景は
手振れ補正効かせて、ちょっと絞ってなどと
簡単に考えていたら、風で木の葉が揺れて
いてぼやけて見えたりで、最近は風景も
シャッター速度優先で撮ってみたりしています。

＞野鳥がいまいちぼやっと写ってるのはテレ端の解像度が悪いだけなんでしょうか。

こちらは、おそらく高ISO（ISO2500）により、
羽毛の描写がつぶれているのではないか
と思います。

＞これからは暗くなるのは仕方ないと思い撮影してみます。

OM-1はカメラ内JPEGが優れているようで、
自分自身もJpeg専門なのですが、OM-1の
RAW現像のAIノイズリダクション？でとても
ノイズ除去が良いらしいので、暗さ承知で
低ISO（ISO800位？）、現像時に増感+ノイズ
リダクションなど？の隠し技があるかもしれません。

わざと暗めに（低ISOで）撮ったJpeg画像を
ソフトで単に画像の暗部を持ち上げてみても
よいかもしれません。

天気の悪い木陰や夕方暗めに近くに発見！
等もあって、ISO（と明るいレンズ）問題は
悩ましいですね。

書込番号：24856009

[okioma]

＞上杉景虎さん

手ブレと被写体ブレの違いは理解していますか？
手ブレは、低速シャッターで起きるもの。
被写体ブレは被写体の動きに対してシャッター速度が遅いと起きます。

UPされたものは、1/1000のシャッタースピードですし、
ピントや解像しているかは別として、
写っている草はそれ程ブレていないように感じます。
ですから手ブレより被写体ブレかと思います。

1/1000のシャッタースピードであれば、
よっぽどカメラの保持ができていないか機材の不具合以外に
手ブレは発生しにくいかと思います。


同じシーンを再現することはできませんが、
シャッタースピードを速くすれば、変わってくるのではないかと思います。


今後の為に、一度静止ものを狙い、
手ブレ補正有無で、それぞれシャッタースピードを遅くしていって、
どこまで手ブレが発生しないか
ある程度把握しておくのもいいかと思います。

手ブレの発生するのは、
使用するレンズの焦点距離とシャッタースピード、
更にはカメラの保持仕方も関わってきます。

ご参考までに、、

書込番号：24856034　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞とびしゃこさん
詳しい解説ありがとうございます。高感度ゆえの解像度なのですね、過去の写真を色々見てみましたが納得です。800位にして試してみます！

＞okiomaさん
詳しい解説ありがとうございます。
シャッター速度が原因ですか。ご指摘の通り自分のカメラのホールドにも問題がある気がします、重いレンズゆえにどうしても長い時間は動かずに構えるのは難しいです。頑張ってホールドします。

書込番号：24856105　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞上杉景虎さん

　マイクロフォーサーズユーザーではありませんが、シャッタースピード的に手振れ補正が必要ない場合でも、フレーミング安定のために手振れ補正は積極的に使用します。

　高速移動する被写体を追尾する場合などは手ブレ補正が追い付かなくて悪影響が出る場合も、少なくとも私のケースではあるので、その辺は経験から判断するしかないと思いますが、取りあえず、フレーミングの安定に効果が多少なりとも感じられるなら、使わない手は無いと思います。

＞謎の写真家�Aさん

＞何で手ブレしそうなシャッター速度をワザワザ、手動設定して・・・

　いや、苗にも同じようなハンドルネームの方に指摘した覚えがありますが、フレーミングの安定という面で手振れ補正は利点がありますし、夜間などでは、嫌でもスローシャッターを使うしかない場面もありますから、ご自身の基準だけで考えない方がいいと思います。

書込番号：24856116

[上杉景虎]

＞遮光器土偶さん
ご教示ありがとうございます、その辺りを良く考慮し撮影します。

書込番号：24856126　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞とびしゃこさん
写真まで添えて説明して頂きありがとうございます。
これからはシャッター速度を優先に考え撮影してみます、ありがとうございました。

書込番号：24857742　スマートフォンサイトからの書き込み

[ころやま568]

いつも疑問に思っているのですが、このレンズを例えば（シンクロなしで６段補正とうたっている）OM-1に装着した場合でもボディ内手振れ補正も３段以下なのでしょうかね？　要するに、メーカーのボディ内単独の補正段数の表示は指定されたレンズに限るのでしょうね。

書込番号：25382521

[You Know My Name.]

ころやま568さん

OM-1のシンクロ無し公称値７段というのは、
あくまで１２−４０ｍｍ PRO 使用時における４０ｍｍ時（２軸における角度ブレ）の試験データーによるものです。
ですので、全てのレンズ(焦点距離）における手振れ補正値ではないです。
他のレンズ内手振れ補正の無いレンズで、４０ｍｍより長い焦点距離やマクロ撮影ですと
もちろん個人差はありますけど、高い手振れ補正は難しくなってくると思います。

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISのレンズ内手振れ補正（４００ｍｍ時　３段）で
ボディとの協調補正によって、回転ブレ補正が加わって３軸補正になります。

レンズ内手振れ補正を持つ（Ｍ．ＺＵＩＫＯ）レンズとの組み合わせのシンクロ手振れ補正ではより強力な補正となります。
ですが、ここでもレンズや主に焦点距離によって公称の手ブレ補正値は違ってきます。

150-400mm PROの８段というのは、３００ｍｍ時。
300mm PRO だと６段（レンズ内補正は４段）。　テレコン装着だと５段。
12-100mm PRO だと7.5段（レンズ内補正は５段）。１００ｍｍ時。

こんなところです。

書込番号：25384722

水族館での分厚いガラス越しの撮影について

[れい之助]

先日こちらのレンズを購入しました。
写り方がとても気に入りまして、久々にカメラ持って出かけたりしています。

この間水族館に行ったのですが、そのとき水槽越しのときAFのピントがぼやぼやで合わないということが結構ありました。
水族館なので確かにガラスは分厚いし…とは思ったのですが、設定などで回避できるものでしょうか？
やっぱりマニュアル撮影を頑張るしかないですかね…75ｍｍなので焦点距離だったかもしれないのですが、少し前のため記憶が怪しいです。

F1.8なら暗い水族館でも大丈夫かと思ったんですが、思っていたより暗くISOも高めになってしまいました。
6400くらいは許容範囲でしょうか？

水族館好きなのでまたチャレンジしたいなとは思ってるので、コツや設定などあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします！

書込番号：25402468

[ありがとう、世界]

・マニュアルフォーカスが必要な場合は、マニュアルフォーカスでスパっと諦める(試行錯誤の時間が無駄なだけ)。

・【露出調整】や【シャッター速度優先モード】は、否応無しに利用する。
(ピントが合わない!!と思っている多くの場合で、単にシャッター速度が遅くて動体ボケ(被写体ブレ)しているだけだったりします(^^;)

・正面の反射を避けるために、チョイ斜めに。

・偏光フィルターは、かなり斜めにしないと効果なしで、かつ かなり暗くなるので、最初から検討対象に入れない

書込番号：25402475　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞れい之助さん

カメラのフォーカスエリアの設定も重要になります。

ピント合わせに関しては、C-AFしても「フルタイムマニュアルフォーカス」が出来るカメラがおすすめです。

ISO感度に関しては、6400前後にもなる場合もあります。

当レンズの最短撮影距離が0.84mとなっているので、
マクロレンズ(M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)の方が寄れるかと思います。

書込番号：25402576

[盛るもっと]

75ｍｍというとフルサイズ換算150ｍｍの望遠ですよね。
結構遠くの魚を狙ったのでしょうか？
水槽のガラス越しとはいえ、例えば水中の10ｍ先を狙おうとすると通常空間(空気中)の10ｍ先に比べて
水の揺らぎの影響や濁度の影響でどうしても鮮明さが出にくくなります。
当然AFも合いにくくなります。
水族館で綺麗な写真を撮ろうと思ったら、標準から広角のレンズで出来るだけ手前に寄ってきた子を
撮るのが良いですよ。

書込番号：25402598

[スッ転コロリン]

こんばんは。M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 も使えるカメラも持ってませんが・・・

メーカーWebの仕様によると最短撮影距離は0.84m。

水槽のサカナって近くに見えませんか。

仕様は0.84mでも、実際の距離はそれ以上でも、
水やガラス(アクリルかも)越のサカナは光学的には0.84mより近いことになっていてAF(MFでも)でピントが合わないとか。

ホントのトコロどうなのかは、自分の脳みそではシミュレーションできません。
詳しい人にお任せ、恐縮。

水槽のガラス(アクリル)が曲面だったり、
写真レンズを満足させる光学的な精度が足りないと、
ピンボケみたいになるかも。

撮影時、AF合焦サイン、AF枠の色が変わったり「ピッ」みたいな音がするかと思いますけど、どうでした。
カメラは合焦したもの判断してるのにピンボケでしたら、どうにもならないかも。

まぁ、水族館撮影をしたこともなく、勝手な思いつき、
見当違いでしたらスルーを。

もうひとつ勝手な思い込み、
じっとして動かない魚ならともかく、
動くサカナをMFで撮るのは、超絶技巧のような気も。

書込番号：25402631

[okioma]

＞れい之助さん

具体的な設定が分かりませんので何ともです。
更に使用しているボディは何でしょうか？


で、
AFモードやAFエリアがどうなっていますか？
モードはC-AFで
さらにエリアは1点とか測距エリアは狭いほうがよいかと思いますが…

あと、
ピントが合いにくいなら、臨機応変にMFで撮ってみてはいかがでしょうか？

またISOの許容範囲は、
主観からなるものですから、ご自身でどこまでとするかではないでしょうか。

書込番号：25402635　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

追加です。

ピント件ですが、
シャッターを切る前から合わないのか、
撮った結果が合っていないのかですね。
撮った結果が合っていないなら、
被写体の動きに対してシャッタースピードが遅いために
被写体ブレが発生しているとかはありませんか？

書込番号：25402640　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネーム・マイネーム]

＞れい之助さん

もしかしてAF設定をフルオート（どこにAFを合わせるか完全にカメラ任せ）にしていませんか？
であれば、AFを1点に指定する機能が何らかあると思いますので
（メーカーによりますがピンポイントAFなど様々な名前が付いていますが、要するに画面内の1か所でのみAFするということ）
それでAF位置を決めて、後は被写体をそのAF位置に収まるように追いかける。
これが一番確実だと思います。

水族館は私も経験ありますが、肉眼ではほとんど気にならないような水槽の傷や汚れも、カメラのAFは拾ってしまうんですよね…。
「AFが合わない」という書き方をされていますが、AFが行ったり来たりで定まらない（AFの合焦表示が出ない）、というよりも、合わせたいものに合っていないまま止まる（AFの合焦表示は出る）、みたいな挙動ではありませんか？
また、そのようにして撮れた写真を拡大してみると、水槽の傷や汚れにピントが合っていたりしませんか？（これを確認するのは難しいかもしれませんが…）。

後はありがとう、世界さんが仰っているように水槽の表面に反射があるとそこにAFが持っていかれるのも「あるある」です。
反射が写り込まないように角度を工夫するほか、なるべくレンズを水槽に近付ける、ラバーフードをレンズに付けラバーフード先端を水槽に密着させる（※水槽に触れてもよい場合）といった方法もあります。

ISO感度については、シャッタースピード等も適切に設定されているのであれば、お使いのレンズがF1.8と相当明るいこともあり、
これ以上の劇的な改善は難しいと思います。
ある程度ISO感度が上がるのはやむを得ないという割り切りも必要かと思います。
RAWでアンダー気味に撮っておいて、現像時に露出を持ち上げるという方法で1、2段は改善できますので、もし今現在実施されていないのであればお勧めです。

作例のラッコは積極的に水槽を傷だらけにする生態なので少々極端な例ですが（画面中央付近、水槽が傷だらけなのがご理解頂けると思います）、
こういう状況でAFがフルオートだと、水槽の傷にばかりAFが合ってしまうでしょうね。

あと、スッ転コロリンさんが仰っているようにレンズの最短撮影距離も見落としがちなポイントかと思います。

書込番号：25402649

[プラチナ貴公子]

＞れい之助さん
水族館は意外と暗くそれなりの条件を見つけることからですね。デジカメのメリットである撮影枚数を気にせず条件見つけるまで撮りまくるのも必要かも知れません。シャッタースピードは1／100以上は欲しいところです。
水族館はアクリルの色収差と水の屈折率の差でピンぼけになりやすいです。カメラのせいではありません。
出来ればMFで確認して撮影する方が納得できるように思います。
MFにすると拡大表示する機能があるのでそれに慣れるのがいいですね。
ファインダー付きのカメラならホントに合わせやすいです。
なんでもカメラ任せではなくカメラに慣れる事も必要と思います。
アクリルの反射が気になるなら偏光フィルターがあります。反射光のカットができます。
CPLとPLがありますが強力なのはPLの方ですがAFとの相性が悪くMFでの撮影がお勧めです。一度お試しあれ。

書込番号：25402654　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(再)
・偏光フィルターは、かなり斜めにしないと効果なしで、かつ かなり暗くなるので、最初から検討対象に入れない。
↑
特に、正面(ガラスと平行)の反射には効きませせん。

ニックネーム・マイネームさんのレスのラバーフードで邪魔な光の遮光するほうが遥かに効きます。

書込番号：25402730　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

れい之助さん　こんにちは

＞そのとき水槽越しのときAFのピントがぼやぼやで合わないということが結構ありました。

写真見ていないので判断難しいのですが　このレンズ開放だと明るくシャッタースピード稼げるとは思いますが　開放だと被写界深度が浅く　ピントが来ていても　ボケの部分が多くピンボケに見える場合も有るので　もっとISO感度は上がりますが　絞って撮影する必要が有るかもしれません。

また　このレンズ　フルサイズ換算150�o相当の画角の望遠レンズになりますが　水族館だと望遠すぎる気がしますので　標準や45�oのような中望遠の方が撮影しやすいかもしれません

書込番号：25402735

[hattin89]

＞れい之助さん

まずカメラにとって光の少ない暗めの水族館は
フォーカスが迷いやすいです。
場合によっては人間がサポートしてあげる必要が有ります。

フルオートでどこでもピントが来る設定ならエリアや、
時には1つに絞ってピントの合わせたいのはココですと
フォーカスエリアを被写体に合わせる必要があったりします。
合いやすい(合いにくい)条件も有ります。

そう言ったカメラのAF性能でどうにもならない場合はマニュアル
フォーカスと言う人間技が必要な場合もある為AF切りが
出来る様になっています。
速く泳ぐ魚では結構な鍛錬が必要かなと思いますが、ゆっくり
動いたり止まっているは、慣れたら撮れますからファインダーを
覗きながらMFをする練習をしましょう。

オリンパスは詳しく無いですが、距離範囲を設定出来る
AFリミッターが搭載されてる機種が有るみたいですから
調べてみてはどうでしょうか？
ガラスなど近い距離をAF範囲から外せるかも。

書込番号：25402784

[okioma]

水槽面との距離も関係してきますが
水槽面からの反射をなくすなら
忍者レフを使うのもよいかと思います。
忍者レフで検索すれば、サイズの違うものなど出てきます。

例えば、ヨドバシカメラですが
こんなもの
↓
https://www.yodobashi.com/product/100000001001173052/

書込番号：25402802　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞れい之助さん
他の方も書かれてますが、最短撮影距離0.84mのレンズです、手前のお魚はピント合わないと思います。
最近の水槽はアクリルですので、斜めにすると屈折してピントがあいません。
17mmとか25mmぐらいもしくは30mmマクロなどの単焦点レンズ、フードをゴムの丸いやつを折りたたんで使うと周りの光が入らず水槽にキズも付かないのでいいですよ。
あと撮影時はホワイトバランスお魚マークに

書込番号：25402873

[ありがとう、世界]

＞最近の水槽はアクリルですので、斜めにすると屈折してピントがあいません。

実際に、行ったことはありますか？

例えば、大阪の海遊館や、取り壊し前の須磨海浜水族園で、
画角として、広角になるほど端部は斜めになりますが、気になるほど不自然に見えません。
(極端な超広角で無ければ、画像の端部も極端に変ではありません)

もちろん、例えば 45度になると、10cmの厚さでも画面中心部で 14cm相当の透過になりますから、
あくまでも(正面の反射が邪魔な場合の) ちょい斜め、です。

書込番号：25403257　スマートフォンサイトからの書き込み

[新シロチョウザメが好き]

れい之助さん

あまり難しくは考えずに・・・

　　なるだけ明るいレンズ側（絞り過ぎずに）で、
　　オートフォーカス、（ニコンの場合ですが）AF-CでもAF-SでもAF-Aでもいいですけど、
　　焦点距離は長いとブレやすいのでお持ちであれば標準レベルのズームレンズで
　　狙い目次第ですが　思い切って水槽に近づいて、
　　一番好いのは　ラバー系レンズフードを使うか、普通の硬質レンズフードなら掌を使って　
　　水槽ガラスにくっつけたレンズに他の反射面が入らないように覆って
　　ISOはお好みですが、SS確保がしやすい　800〜1600レベルで・・・

　お持ちのレンズがこの75mmだけだと換算焦点距離が150mmと長いのでご苦労あろうかと思います。でも・・・

　　魚は一定の動きとコースを通ることが多いので　先読みして　近隣で予めピントを一旦合わせておいて　魚が来たら再度
　　シャッター半押しで魚にピントがあったら　単写か、できるなら数枚連写すれば

　　きっと殆どの絵がそれなりに上手く写るのではないでしょうか。
　　私はこのカメラを持っていませんので絵をupできませんし殆ど田舎の水族館での経験しかありませんので、超分厚いガラスの水槽の比較ができませんが、先ずはガラスに掌を使いながらくっつけて　撮ってご覧になっては如何でしょうか。

　　評判のいいカメラだときいております。思いきり水族館の絵を楽しんで下さい。

　機種違いですが参考になれば幸甚です
　　書込番号：24288621
　　書込番号：24288635
　　書込番号：24289001
　　書込番号：24290804
　　書込番号：24294985
　沖縄の美ら海水族館や大分のうみたまごでの他機NIKON1での撮影ファイルもあったのですが、旧いHDに未整理なまま収めていて見つける時間がありませんでした。

書込番号：25403324

[乃木坂2022]

ガラスに出来るだけ近づければAF合いますけど、75mmより25mmの方がAFは合いやすいよ。分厚いガラス越しだと最短撮影距離が実際より短くなるから、最短撮影距離25cm未満のレンズ使ってね。

水族館で換算150mmで撮るなんて、イルカのダイビングくらいだね。

書込番号：25404352　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ありがとう、世界さん
遠くで見ればね。

スレヌシさんにの撮り方だと水槽に近づいて、取り付いての撮影では。

書込番号：25405673　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞遠くで見ればね。

・・・水族館に、実際に行ってください(^^;

書込番号：25405704　スマートフォンサイトからの書き込み

[お気楽趣味人]

＞れい之助さん
分厚い水槽のせいで、カメラのAFが誤動作しているのではないかと思います。(最近のカメラで使われている位相差AF方式には影響しそうです)
その場合、絞ってピントの合う範囲を広げるか、なるべく広角で撮影するか、だと思います。

書込番号：25405795　スマートフォンサイトからの書き込み

[hogoru047]

こんにちは。
水族館は水槽の小さな汚れ・乱反射・屈折・うつり込みなどがあるので、中望遠レンズよりも広角・明るい・寄れる、が優位です。
　
ちょうど今、カメキタの ShaShaでオリンパスユーザーにはおなじみの虫上先生の水族館撮影の連載があるので参考にしてみてください。
https://www.kitamura.jp/shasha/author/mushiage-satoru/
虫上先生は水族館では多くの写真を 17/1.2PRO と 8/1.8フィッシュアイPRO で撮影しているようです。
　

書込番号：25406207

23-25mm間の表示について

[astra01]

OM SYSTEM STOREで購入し、使用してきましたが、レンズを繰り出す操作をするうちに、EVFや液晶モニタで24mmの表示がされず、23mmから25mmに飛ぶのに気付きました。23mmから25mm、25mmから23mm、いずれも同様です。仕様か気になり、質問しました。

書込番号：25363082　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞astra01さん

ボディのFWが最新にアップデートされている場合、それはそのレンズに対する新たなバグと言うことになります。

OM Systemに連絡して、次のFWに盛込むよう依頼しましょう。

書込番号：25363122　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

スレ主さんこんにちは。

試しに2台のカメラ( PEN-FとE-M1 mark3 )で操作してみましたところ、どちらも 24mmを見事にスルーしました。
外から見ると確かにビルの24階はあるのに、階段で登っていくと23階の次は25階……みたいな。これわ階段だけに怪談ですけど ＼( ^O^)/

どうやら 23mm表示のストロークがやや長いようなので、23mmの中に 24mm相当も含まれているような感触ですね。

試しに 23mm表示と 25mm表示の境目で撮影してEXIF dataを見てみましたが、25mmから23mmへ表示が変わった位置で撮影して23mm、逆に23mmから25mmへ変わった位置で撮影して25mmと記録され、つまりEXIF dataにも 24mmという記録はされない模様です。

で、ふと気になり他のレンズも引っ張り出してジワーーーっとズーム環を動かしてみましたが、他のレンズでも結構飛びます。
例えば M.ZD12-40mm/F2.8 PROの場合、33mmと３７mmと39mmが表示されません。

ということで、この表示は単なる "目安" であって厳密なモノではない、ということなんだと思います。

もしも気になるようでしたら、OMDSのWeb site(サポートの頁)からでもメールで連絡出来ますヨ。

書込番号：25363580

[もとラボマン ２]

astra01さん　こんにちは

ぱなの100‐300�oなどは　もっと焦点距離が飛びますし　オリンパスの90‐18�oなどは焦点距離の幅が狭いため　すべて表示されるので　もしかしたら　表示できる焦点距離の数限界があり　それで焦点距離が　飛んでいる焦点距離が　出る可能性もあると思います。

書込番号：25363675

[とびしゃこ]

＞astra01さん

こんにちは。

＞レンズを繰り出す操作をするうちに、EVFや液晶モニタで24mmの表示がされず、
＞23mmから25mmに飛ぶのに気付きました。23mmから25mm、25mmから23mm、いずれも同様です。

ズームリングの回転を検知して
ボディに送るエンコーダーの
分解能がそこまでないため
（必要ないだろうとのメーカー判断）

焦点距離が十分に細かく伝達されず、
結果的にその表示も飛んでしまう
のかもしれませんね。

書込番号：25363714

[astra01]

検証いただきありがとうございます。ズームレンズは他に12-40PRO、40-150F2.8PROを持っていますが、前者で表示が飛ぶのには気付きませんでした。大きな問題ではないと思うことができました。

書込番号：25367358　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポロあんどダハ]

＞astra01さん

どのレンズでもそうですが公表の焦点距離ピッタリと言うことはなく、このレンズも特許を見る限り、長焦点端は25mmピッタリではなく約24.5mm程度のようですから、四捨五入すると誤差の範囲内では？

書込番号：25374966

MFにしかならない？

[黄金のパゴダ]

レンタルで憧れのレンズを借りてみました。
OM-1に装着したところ、MFのみとなりAFに切り替えられません。。
そこでテレコンつけたらAFになりました。

レンズのみでAFにするにはどこをいじればいいんでしょうか？

書込番号：25371520

[グリーンビーンズ5.0]

MFクラッチを触っても買わなくてカメラ側もAFに設定しても変わらなければ
異常です。

下記のHPのMFクラッチがMF側になっていませんんか？
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006472-1

書込番号：25371544

[グリーンビーンズ5.0]

MFクラッチを触っても買わなくて→MFクラッチを触っても変わらなくて

書込番号：25371546

[グリーンビーンズ5.0]

テレコンつけたらと言う事はMFクラッチじゃないんですね。

書込番号：25371560

[黄金のパゴダ]

当たりです。クラッチなるものを前後に動かすとMF→AFになりました。テレコンつける時に触って偶然しまい動いたようです。有難うございました。

書込番号：25371702　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞黄金のパゴダさん

こんにちは。

MFクラッチ付きオリンパス/OMDS
レンズのあるあるですね。

良いレンズですので使用が楽しみですね。

書込番号：25371869

[黄金のパゴダ]

＞とびしゃこさん
これmfクラッチつきあるあるだったんですね…。
レンタルとは言え知らずに使って恥ずかしいですが、無謀にもテレコン2倍をつけたまま持ち出し、
いきなり換算1,200mm単焦点に挑戦しましたがAF速くて驚きました。
グリーンビーンズ5.0さんに助けていただいたお陰です。
明日はテレコン外して使ってみます。

買ってしまいそう。。。

書込番号：25372335

写りの表現の意味が分かりません

[ymomd]

M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 と LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.
のどちらかで悩み中なのですが、なにかの雑誌で
・45mm F1.8はカリカリ
・42.5mm/F1.7は硬すぎる
というのを見たのですが、
「カリカリ」とか「硬すぎる」とはどういう風に写っている状態なのでしょうか？

また「カリカリ」とか「硬すぎる」の反対語は？（片方は「柔らかすぎる」だと思うのですが意味不明です。）

書込番号：25363231

[里いも]

＞ymomdさん こんにちは

二つの意味のとらえ方は人によって異なると思いますが、当方としては

カリカリ〜合焦ポイントがとてもシャープで乾いた感じを受ける。
硬すぎる〜輪郭強調が効き、周辺のボケとの調和に違和感がある

書込番号：25363267

[しま89]

＞ymomdさん
オリンパスとパナソニックのレンズの画質の違いと言った方がいいかもしれません。
オリンパスはシャープだけど硬め、パナソニックのGレンズはシャープだけど少しゆるめ、LEICA DGは甘めと個人的には思ってます。
PROレンズの45mmF1.2とLEICA DG NOCTICRON 42.5mm F1.2 だとレンズの差がよくわかると思います

書込番号：25363296　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ymomdさん　こんにちは

自分の場合だと　カリカリや　シャープは　ピント面に対して言う事が多く

硬めの場合　コントラストが強い場合に使っています。

書込番号：25363333

[okioma]

主観ですから、
どう思うかは、
またどう表現するかは、
人それぞれかと思います。

気になるなら、PHOTOHITOなどで作例を確認するのもよいかと思います。
↓
https://photohito.com/

書込番号：25363338　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

カリカリというのはもともと解像感よりもコントラストの高い写真（しかももともとはモノクロ）に使われていました。硬調とあまり違わない意味です。最近は解像感も含んでいるようですが、解像感が高くてもコントラストが低いとカリカリと言うイメージはないですね。つまり解像感だけじゃないのです。
カリカリの反対は「眠い」とかでしょうか。でも「眠い」というのはネガティブな印象があり、好きな言葉ではありません。

硬い≒硬調、つまりコントラストが高い状態ですね。この場合解像感は今も関係ありません。

書込番号：25363397

[とびしゃこ]

＞ymomdさん

こんにちは。

＞・45mm F1.8はカリカリ
＞・42.5mm/F1.7は硬すぎる

自分の写真を見返すと、

・オリンパス45/1.8　高コントラストで解像もシャープ、ボケは柔らかい
・パナソニック42.5/　コントラスト控え目だが解像はシャープ、
　　　　　　　　　　　　　　逆光でフレア気味、ボケ質はやや硬め

という印象です。
カメラが全く同じではないですが、
全体的な印象として、です。

パナ42.5/1.7のほうが最短が短く、
手ブレ補正もあり万能的ですが、
ボケ質目指すならオリ45/1.8、
ですかね。
（コントラストはカメラ側で弱める
こともできますし）

書込番号：25363680

[スッ転コロリン]

こんばんは。どちらのレンズも持ってませんが・・・

悩んだらWeb検索。
今ならChatGPTか、使ったことないけど。

「写真における「カリカリ」とは」みたいな語句で。

写真の「カリカリ」はフィルムカメラの頃は使わなかった、聞かなかった気がします。
デジタルになって、カメラJPEGやパソコンなどでシャープネス(輪郭強調)処理が容易にできるようになって広まったのかも。

「硬い」フィルムカメラの頃にもあったような、仕上げプリントの「コントラストが強すぎる」みたいなことで。

今では「柔らかい写真」と言えば「ふわ〜っとした写真」ですか。
ハイキー調とか、影を抑えたコントラスト低めとか、なんとなく輪郭のシャープネスを抑えた写真。
この逆を「硬い」と呼んでいるのかもしれません。
と、すると、コントラストと輪郭と両方を含むことになりそうです。


<よけいなお世話、かも>

レンズを購入するのに、どんな意味かもわからない「言葉・文字」だけを参考にするのは・・・。

作例写真を、ご自身の感性に自信を持って判断してください。

と、言いたたいところだけど、
画像処理したり、縮小リサイズしたり、悪意はなくとも嘘の撮影データ(EXIF)を載せたりとか見かけると、
ソレも薦められないし。
(それがわかればそんな作例は無視すればイイのだけど)


<余談>

写真の用語は変なのが多いですよね。
フィルムからデジタルカメラの黎明期、
ごく一部のプロやオタクの世界だったのかもしれません、
なんて思いも。

まぁ、なんにもお力にはなれません、あいすいません。
「明日は日曜日のつぶやき」ってことでご容赦を。

書込番号：25363726

[holorin]

＞写真の「カリカリ」はフィルムカメラの頃は使わなかった、聞かなかった気がします。

自家現像しない人(ほとんどかもしれませんが)聞いたことないかもしれません。逆に自家現像している人はほとんど聞いたことあるのでは？

「大三元」もそうですが、もともとの意味をよく知らない人が伝承するので、いろいろねじ曲がって現在に至ります。まあそう言うものだし、ネット全盛なのでそのスピードは計り知れません。共通の見解を求めるのはもはや無理かもしれません。

書込番号：25363905　スマートフォンサイトからの書き込み

[写画楽]

M45mmF1.8	M45mmF1.8

こんばんは、
４５ｍｍF1.8 は好きなレンズでよく使っておりました。
合焦部はきりっとはしますがカリカリという感じはちょっと違うなという感じがします。
きりっとした主題からなだらかなボケに移行するような感じですね。

M45mmF1.8の作例：　https://yashikon21.exblog.jp/tags/M%2045mmF1.8/

比較対象のパナは使ったことはありません。

書込番号：25364128

[ymomd]

返信、ありがとうございます。

＞里いもさん
カリカリ＝シャープで乾いた≒解像度が高くてコントラストが低め？
硬すぎる＝周辺のボケとの調和に違和感≒ボケが不自然？
ということでしょうか。

＞しま89さん
硬め、ゆるめが分かりませんが、これらはシャープさには関係しないということでしょうか？
甘めはピント関係の表現ですか？
上級レンズは機会があれば使ってみたいです。

＞もとラボマン ２さん
カリカリ≒ピント≒解像度高？
硬め≒コントラスト強？
ということでしょうか。

＞okiomaさん
作例見ても違いがよく分からなかったです。
こういう場面ではこっちがいいとかあって、そういう場面でなければ同じ、とかあるのでしょうか。
こういう撮り方するならこっちとか。

＞holorinさん
カリカリ＝コントラスト高＋解像度高めの複合状態？
硬い＝コントラスト高？
ですかね。

＞とびしゃこさん
カリカリ＝コントラスト高＋解像度高
硬め＝ボケが不自然、あるいは心地よくない
オリ45/1.8＝ボケ特化
パナ42.5/1.7＝オールラウンダー（最短撮影距離短い、手ブレ補正付き）
でしょうか。

＞スッ転コロリンさん
ChatGPTに聞いてみました。
カリカリ＝画面全体が鮮明でクリア、非常に解像度が高く細かいディテールをしっかり捉えられる状態
硬すぎる＝画像が硬直、柔らかさや自然な表現に欠ける。ディテールが強調されすぎていたりコントラストが強すぎたりで影やハイライトが飽和。または色合いが不自然、背景のボケがうまく表現されていない
ということらしいです。
でもAIは平気にもっともらしく嘘をつくので、あまり信用できんですが。

＞写画楽さん
45mmF1.8＝きりっとした主題からなだらかなボケに移行≒最短撮影距離や手ブレ補正は置いておいてボケに特化してる？
ですかね。

＞ＡＬＬ
自分なりにまとめると
カリカリ＝コントラスト高く解像度も高めに写る
硬すぎる＝ピント面からボケに至る過程が不自然（例えば滑らかな連続性がない等）あるいは心地よくない
ですかね。

汎用性求めるならわざわざ単焦点でなくてズームでいいし、
ボケに特化した（ボケが自然？な）45mmF1.8にしようかな。

写真用語はよく分からんです。
コントラスト、解像度、シャープネスとか分かる言葉使って欲しいです。
でなければ、いっそのこと
「このレンズ神！　このレンズ、写りがヤバい。　そやな。」
でいいんじゃ、とか思います。

書込番号：25364361

[もとラボマン ２]

ymomdさん　返信ありがとうございます

＞カリカリ≒ピント≒解像度高？
＞硬め≒コントラスト強？

カリカリやシャープは　前にも書きましたが　ピントが合っている部分に対してだと思いますので　

ピントが合っていない場所を　カリカリとは言わないと思うのですが　

硬いという表現の場合　ピントが合っていなくても　ボケが固いなど写真全体の雰囲気で表現している言葉だと思います。　

書込番号：25364425

[しま89]

＞ymomdさん
カリカリ、硬さ、甘いは自分はボケ感に対しての画質の言い方と見てます。
コントラスト、解像度、シャープネスはピントに対しての言葉で、M4/3みたいにほぼ同じスペック、解像度の複数のメーカーのレンズを比べた時の言い回しになるのかなと。

書込番号：25364540

[holorin]

私のイメージに一番近いのは以下の説明です。ただ、前述のとおり、今は解釈がいろいろあるので、あまり使わないほうがいい用語のように思います。

−−−−−以下引用−−−−−
カリカリ（かりかり）
　画質のコントラストがつよく、階調が硬く仕上がった状態を＜カリカリ＞という。銀塩写真の時代には、現像・引き伸ばしが自分でできたので、こうした表現がリアリティを持っていた。
　デジタル・カメラでは、ピントがしっかりと合っているシャープな写真を、＜カリカリ＞ということもある。
−−−−−以上−−−−−

http://fotoyogo.com/111-ka/0015-karikari.htm#:~:text=%E5%86%99%E7%9C%9F%E7%94%A8%E8%AA%9E%EF%BC%8D%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%AA%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%8B%E3%82%8A%EF%BC%89&text=%E7%94%BB%E8%B3%AA%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%A4%E3%82%88%E3%81%8F,%EF%BC%9E%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82


「神レンズ」はもっと幅が広いですね。20枚におよぶようなレンズを使い、電気で駆動して、エレキがいかれたらジャンクになるようなレンズに「神」を感じることはありません。これもあくまでも個人的な見解です。

書込番号：25364660

[とびしゃこ]

現像やプリントをやっていた自分は
単に「硬い」という言葉の場合は
高コントラストのイメージがあります。

ボケが硬い場合は「ボケが硬い」
といいます。

最近はピント面での「高解像
＆高コントラスト」をなのを、
カリカリにシャープ、などの
使い方があるようです。

RAW現像をされるような場合、
輪郭のコントラストを高めて
シャープ感を演出したりされる
ようですので、
デジタルからカメラを始めた方は、
硬い＝ボケが硬いのほうが
通りやすいのかもしれません。

書込番号：25365007

[ymomd]

＞もとラボマン ２さん
＞しま89さん
＞holorinさん
＞とびしゃこさん

返信ありがとうございます。
ただ、「カリカリ」「硬い」については、なんとなくイメージできたのですが
みなさん解釈や対象が微妙に違い、詳細はよく分からなくなってきました。
（あと時が変わるとやはり解釈や対象がこれまた微妙に違っていくようで…。）
写真は感覚の領域のアートなので、使う言葉もある意味良くも悪くも適当なのでしょうかね。

ところで、レンズ構成見ると42.5mm/F1.7は非球面レンズを使っているのですが
これがボケの具合や最短撮影距離とかに関係したりするのでしょうか。

書込番号：25365147

[くらはっさん]

70�oキレキレマクロを使ってテッチャン撮影。	同じくキレキレマクロレンズを使って藤を撮影。	カリカリとボケボケの合わせ技、みたいな。

＞ymomdさん

『カリカリ』で真っ先に連想するのは猫の餌です。

多分自分は『キレキレ』の方を使っているかな？　SIGMAの70�oマクロレンズの出方が『キレキレ』と表現されてこれは結構納得してます。

『カリカリ』『キレキレ』の反対は『ヤワヤワ』『ボケボケ』みたいな感じでしょうか？

多分、人によって『キレキレ』『ヤワヤワ』の敷居値は微妙に違うと思ってます。先鋭感がどの程度までを『キレキレ』『カリカリ』とするのか、厳密な定義が有ると聞いたことはありません。

成果を見た感じで、コントラストなり線の出方なりの明瞭感の強弱をその人なりに判断しているかと。

書込番号：25365190

[もとラボマン ２]

ymomdさん　返信ありがとうございます

自分の場合　オリンパスを選びましたが　理由は　非球面レンズが使われていると　性能は上がりますが　玉ねぎボケが出ることがある為　あえて　非球面を避け　45�oF1.8選びました。

書込番号：25365197

[ymomd]

＞くらはっさんさん
やはり解釈、意味合いは人それぞれで微妙に違いますか。
私はキレキレは好ましい方のイメージで、カリカリは好ましくない方のイメージでいました。
カリカリはそうでもないのかな。
（猫：チュールも好きですよね。）

＞もとラボマン ２さん
12-100mmが非球面多用していてピント面は高性能だけどボケは…なので
非球面はボケにはよろしくないのかなと思っていました。
汎用性はズームに任せて、単焦点45mmはボケの一芸で使いたいと思っています。
（本当はパナのNOCTICRON42.5mmを使ってみたいのですが、金銭的に無理）

書込番号：25365255

単焦点次の1本

[カレータマゴ]

OM-D E-M10 MarkIII EZダブルズームキット
レンズはキットレンズ2本と
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
3本あります。
主にご飯や子供を撮影しています。
単焦点のボケを楽しみたいなと
値段的にもいいしと手を伸ばそうとしてますが。
60ミリマクロで十分かも
でも80ミリ換算は好きな画角だし、
でもでもと悩んでます
予算は4万くらいまで、中古でいい
これはアリでしょうか。
他におすすめあればお願いします。

書込番号：25362400　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞カレータマゴさん

少し古い記事ですが、ご紹介しておきます。

マイクロフォーサーズの大口径中望遠レンズを一気撮り　（デジカメWATCH）
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/717657.html

価格は安いし、絞り開放でも充分に解像して尚且つボケもきれいで口径食も少ない
とても良いレンズだと思います。

書込番号：25362410

[hirappa]

＞カレータマゴさん

私のおすすめは、安いマニュアルフォーカスレンズです。
TTArtisan 35mm f/1.4 C [マイクロフォーサーズ用]
https://kakaku.com/item/K0001321071/

メカニカルなフォーカスリングを回しながら、心の赴くままにフォーカスポイントを移動させながら、描写の変化を目で追うことも楽しめます。
デジタルズームでマクロ的な撮影もおすすめです。

書込番号：25362563

[ポポーノキ]

＞カレータマゴさん

素直にこれは良いレンズだと思います。マイクロフォーサーズ初期の名玉で、中古もかなり玉数は出ています。

書込番号：25362564　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞カレータマゴさん
45mmの最短撮影距離は0.5mと思った以上によれません。このクラスですとパナソニックのLUMIX G 42.5mm/F1.7 はどうですか、片手伸ばしたぐらいの最短撮影距離0.31mでギリギリでテーブルフォトに使えます。

書込番号：25362570

[カレータマゴ]

私がカメラを始めたきっかけが
父の使っていた
SMC PENTAX-FA★ 85mm F1.4
このレンズに、カメラってこんな綺麗に映るんだと
吸い込まれました。
画角も近いかなと
さらに寄れるとなると、
中望遠好きなんですよ。

書込番号：25362582　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞カレータマゴさん

プレミアムラインとプロラインとでは全然写りもレンズのクオリティも違うんで。

書込番号：25362682　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞カレータマゴさん

こんにちは。

＞SMC PENTAX-FA★ 85mm F1.4

ボケの大きさは90mmF3.6相当に
なるためFA85/1.4の開放ボケには
なりませんが、中望遠の画角は
楽しめると思います。

フルサイズのボケの大きさを
求めなければ、素直でボケの
きれいなレンズでおすすめです。

書込番号：25362770