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競馬撮影時のAF設定について

[bomaye1011]

ピントが合っているようで拡大すると甘い	スタンドからうまく撮影できたと思っても甘い...	ナイターももちろんピントが甘い...

カメラ初心者です。
大変筋違いな質問かもしれませんがご意見いただければ幸いです。

競馬場にて競走馬が走る姿をよく撮影しているのですが、AFの設定をどのようにするか迷っています。

撮影する状況に応じて1点AFや領域拡大など使い分ける必要があるのは承知しているのですが、ここでは「最後の直線で走る1頭を枠内にピントをしっかり合わせて撮影したい」状況でのAF設定についてお伺いしたいです。

使用しているカメラはcanonのR10、レンズはRF100-400 f5.6-8.0になります。
撮影する際のよくある設定としては、次のとおりです。
・ss1250
・150-300mm
・f できるだけ小さく(5.6-7辺り)
・被写体追従設定あり

ここで、AFについては「1点AF」にして撮影したい競走馬の目辺りにピントを合わせながら半押しして撮影する事が多いのですが、ピントが甘くなったりすることが多いです。(被写体に合わせてカメラを振る際に目にピントを当て続けるのも正直難しいです)

この場合、走っている姿をより静止画のようなピントをしっかり合わせた写真に写すには、他のAF設定が良いのでは？とも思っております。

でも、「領域を広げて全域にしたら馬だけでなく背景にもピントが合う?」「かといって1点AFでは被写体が大きすぎて逆にピン甘になる？」など考え迷走しているところです。

こんな状況で、おすすめの設定等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：25362839　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

正直2枚目とか甘いですか？。
1枚目は若干甘いかなぁって感じですが、2枚目、3枚目はそんな甘くは無いと思うけど。

これで甘いから設定でって言うよりは
＞被写体に合わせてカメラを振る際に目にピントを当て続けるのも正直難しいです

まずは、1点できちんと馬に合わせ続ける練習をした方が良いと思います。
競馬だと動きも予想しやすいのでまずは練習あるのみでは。

あと、AFCにしてますよね？、AFSでは無くて。

書込番号：25362858

[出羽三山月山]

＞bomaye1011さん


気になったのはこのコメントですかね。
>被写体に合わせてカメラを振る際に目にピントを当て続けるのも正直難しいです


撮影時のAF表示は、↓の動画の12秒目みたいにAFが格子上になってませんか？
https://www.youtube.com/watch?v=4ex9qIpCgI0

自分も割とAFで被写体を掴み切れずにAF表示が格子状になることがあるんですが、そういった場合大抵ピントが甘くなってますね・・・
（AFが被写体を掴んでるときは↑の動画の1〜４秒目みたいに四角で表示されます）


あとはある程度水平移動を馬の動きに追従させないと、どんなにSSを上げても・・・ですかね。

ちなみに２枚目はねこさくらさんがおっしゃっているように十分撮れてると思いますよ。
距離があると空気の揺らぎの影響受けるので。
（参考までにスタンドから撮ったの上げておきますが、まぁこんなもんです）

書込番号：25362881

[ジャック・スバロウ]

＞bomaye1011さん
レンズとカメラの限界だと思います。
なるべく明るいレンズを使用された方が良いかと。

書込番号：25362967

[ねこまたのんき２０１３]

＞bomaye1011さん

正直言って、ミラーレスの動きものについては、よくわからないです。
測距素子1個の精度だけ考えると、ピント調整されていればクロスセンサーであるレフ機の方が上だと思います。
だけどミラーレス機は測距素子を多くして、パターン認識などを使って精度を上げていってる。

というのがワタシの認識です。
ワタシのメイン撮影であるポートレート程度であればミラーレスで全然問題ないですが。

ミラーレスでオートフォーカスをカメラ任せで撮る場合には、得意な被写体と苦手な被写体がある
ように思っています。
ワタシの場合、バドミントンぐらいしか激しく動くスポーツを撮ったことはないので、競走馬についてのコメントは
できないです(すみません)。
因みにバドミントンは国内トップリーグの選手をR10で十分撮れました。

但し、解ることとして、ただカメラを向けてシャッター押し続けるだけでは駄目なのかな。それなりの
工夫が必要なのかなと思いました。
そういう工夫をするのが写真の楽しみですし、その結果他の人よりも優れた写真が撮れれば、周りから評価される
ことに繋がります。

ワタシも最近色んなスポーツを撮ってみることを画策しています。
近々予定してるのはバスケとサッカー。色々苦労して撮り方を模索するつもりです。

なんか全然助言になってなくてすみません。

書込番号：25363047

[見てるぞ]

シャープネス上げればいい気がするの

書込番号：25363083

[お気楽趣味人]

＞bomaye1011さん
貼られている画像サイズが小さすぎて、よくわかりません。少なくとも2枚目と3枚目はパソコン画面表示では甘く見えません。スマホ表示だとボケボケに見えますが、それは価格comの仕様で甘い画像なわけで。
リサイズしない元画像を貼ると、的確なアドバイスが期待できると思います。

書込番号：25363089　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞bomaye1011さん

>CanonのR10、レンズはRF100-400 f5.6-8.0になります。 撮影する際のよくある設定としては、次のとおりです。
・ss1250
・150-300mm
・f できるだけ小さく(5.6-7辺り)
・被写体追従設定あり
この場合、走っている姿をより静止画のようなピントをしっかり合わせた写真に写すには、他のAF設定が良いのでは？とも思っております。


私もCanon EOS R10、RF100-400mm F5.6-8.0をサブ機で使っています。

たったss1250では疾走馬のストップモーション撮影は出来ませんよ。Sモードにしてssを1/8000より速く選択してください。

なお、「f できるだけ小さく(5.6-7辺り) 」とのことですが、被写体ブレをさせないために、ssの方を適切に速くしましょう。

書込番号：25363117　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞bomaye1011さん

「ピントの甘さと故障について」のスレにも関連しているので、

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25362613/

まとめて考えるべきかと思います。

書込番号：25363131

[okioma]

＞bomaye1011さん

最初にスレ立ててからどのくらい撮影しましたか？
まだ場数が足りないのでは？

もっと1点AFで撮って、
腕を上げる必要があるのではないでしょうか…
それでも腕の限界を感じたなら、
歩留が落ちても領域拡大で撮るとかではないでしょうか？
あと、ピントを合わせる場所は目にこだわらなくても、
頭とかにピントを合わせる感覚でもよいのでは？

被写界深度も考えて、絞りは開放より1段ほど絞った方が良いかもしれませんね。
確認してみてください。

キチンと被写体を捉えていないのに、
むやみに連写していませんよね。

それと、他の方も言われていますが、
この季節だと被写体との距離があると、
天候によっては、大気の揺らぎの影響もあるのではないでしょうか？

書込番号：25363168　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

一度手ぶれ補正をOFFにして撮ってみてください。

私は様々なレンズで競馬を撮ってきましたが、どのレンズも微妙に手ぶれ補正が悪さをすることに気づきました。
SSが1/1000以上あるならOFFでも問題ないですよ。

試してみる価値はあると思います。

書込番号：25363240

[kyonki]

一応、追記しておきます。

手ぶれ補正が悪さをするというのは、競馬撮影のように横方向にレンズを振っていく際に起こるようです。
最近の手ぶれ補正にはスポーツモードなど搭載され進化しているようにみえますが、それでもまだまだですね。
静物撮影などでは手ぶれ補正はONのほうが結果は良いようなので誤解のないようにしてください。

書込番号：25364403

[ありがとう、世界]

おかめ@桓武平氏さんに同意です。
↓

＞「ピントの甘さと故障について」のスレにも関連しているので、

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25362613/

＞まとめて考えるべきかと思います。


スレ主のbomaye1011さんの複数の質問
https://s.kakaku.com/auth/profile/profile.aspx/bbshistory/?NickName=bomaye1011
の主要部分が共通しているにも関わらず、
また、途中でも解決と判断してしまっており、
本当は未消化(未理解)のまま別の質問としています。

このような場合は(途中まで)誤解の影響が大きいとか、
(いつまでも)誤解の影響が抜けないなど、
あなり有益な展開にならなかったりもするので、
一部のみレスして、あとは経緯を時々流し読みしています(^^;

書込番号：25364422　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

bomaye1011さん　こんにちは

前にも書きましたが　微ブレも出ているように見えますし　開放で撮影しているようですので　被写界深度が浅く　ピント位置の幅が狭いため　もう少し絞って撮影してみたらどうでしょうか？

書込番号：25364445

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞bomaye1011さん

いきなり上から目線で失礼します。^^
心配要りません。bomaye1011さんはもっともっと上手になりますよ。

これで良いと妥協する人が多い中、アップされた決して精度の低くない、自身の写真のダメ出しが出来るのですからね。
眼は充分肥えている、てことです。
眼が肥えればもっと工夫したり研究したり自然と上手くなります。
そして、永遠に妥協できない体質になります。^^

動くものを確実に撮り切る為にやっている、私の設定を参考に書きます。

�@どんな被写体でもAFはシングルかスポット、認識系や、トラッキング系は一切使用しない。
�A粘る 俊敏系の設定は全て機敏系MAX、乗移り特性も俊敏MAX。つまりAFポイントに触れたモノが、瞬時にAFされ、振りがまずいとコロコロAFが定まらない設定にします。外すが瞬時に戻せる、ということです。
�B画像の補正系の設定はオールOFF。余計な事に演算能力を使わずAFする力を最大限にする為。
�C連写数は最高でも10コマ/秒にする。カメラの謳う最大連写数はいっぱいいっぱいだと思って少し余裕を持たせた方がAF精度にとっては良いし、10撮れれば充分のはず。競馬とかレースとかでは。

あとは、シングルポイント固定で被写体の合焦したい場所を終始離さず引っ掛け続ける技術です。
AFポイントを「引っ掛け続ける」と表現したのはここも重要だからです。
意識として、「AFを合わせ続ける」より「AFを引っ掛け続ける」方が効果が有るんです。

場合によっては、カメラレンズを自分で時折微振動させながら馬のお目眼にAFを引っ掛けてみてください。
上記の設定とこのAF引っ掛け意識で撮ってみてください。
写真の出来が変わるはずです。

これをやっていくと、自然とそのカメラのAF特性、どういう状況でAFが外れかかるか、それを事前に回避するために、どの辺でAFを引っ掛け直すか、そう言うことも解ってきます。これを私は勝手にAFワークと名付けています。

それと、被写体との距離と絞りの被写界深度と言うものを考えるべきです。
無駄に不要の心配をしないで、撮影に集中するためです。上でも何方かが、馬の目に拘らなくても、とのご意見が有りました。その通りだと思います。
馬の目は確かにAFが引っ掛かかりにくいと思います。
ならばマスクとの境部分でAFを引っ掛けてみればどうでしょう。被写界深度を考えれば問題ないはずです。
そう言うことです。


向上心の有る方に少しでも参考になれば　m(_ _)m

書込番号：25366993　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

書き忘れです。

もちろん手振れ補正はOFFです。
これも微妙にAFを鈍らす原因です。
多くの人はここに気がついていません、と言うより、これに気付く眼を持ちません。（手振れ補正神話です）
また、手振れ設定によっては揺れ戻し？の逆効果が発生する場合もあります。
流し撮りモードでも止めた方が良いです。
カメラレンズを振る方向角度が合致しない場合、補正レンズが良くない動きをしてしまいます。

書込番号：25367026　スマートフォンサイトからの書き込み

競走馬撮影時のピンボケについて

[bomaye1011]

競馬場でカメラ撮影をしていますが、直線など馬の動きが速い際にピントが合いません。

R10にrf100-400 f5.6-8を使用し、AF機能も使用しているのですが、写真であれば青帽の騎手と馬にAFを合わせようとしているものの、ピントが合わずじまいで撮影できませんでした。

カメラ設定はISO400,焦点距離300mm,f8,ss1/1600です。

撮影時になるべくブレが生じないようカメラを走る馬に合わせて固定したり、焦点距離も連写時にはなるべく変えないようにしております。

返し馬やパドックなどは馬の動きも遅いこともありピンボケの回数は少ないですが、直線ではほぼこのようなピンボケが起こります。


ちなみに、R10のキットレンズの18-150mmのレンズを使用した際は、このようなピンボケはほとんど起こりませんでした。

カメラやレンズも購入したばかりで故障はないかと思うのですが、何か原因がわかれば教えていただきたいです。

書込番号：25333790　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞bomaye1011さん

AFモードがサーボAFではなくワンショットAFになっていませんか？

書込番号：25333850

[bomaye1011]

ワンショットになっておりました、失礼しました。
ありがとうございます。

ちなみに、AFについては一点または領域、全域どの合わせ方がボケにくく良いのでしょうか？

書込番号：25333863　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞bomaye1011さん

AFモードや細かい設定を書いて頂かないと分かりません。
多分ですが、設定の問題かな？

書込番号：25333866

[ありがとう、世界]

AFでも、どのAFを使っているか明示されては？

(参考)
動く被写体には「コンティニュアスAF」が有効
https://news.mynavi.jp/article/20160224-camera_kihon/

書込番号：25333868

[ＭｉＥＶ]

AFについては一点または領域、全域どの合わせ方がボケにくく良いのでしょうか？
　↑
これ聞きますか。
AF設定もそうですが、固定観念で決まった設定を一日中使っていますよね。
この被写体はこれって、やっているでしょう。
今回の質問も、色んな組み合わせで撮り、現場で画像確認し、少しズラし画像確認していたら、気づいたでしょう。
ただ変えても差が判断出来ないなら、何をやって無駄でしょう。
APS-CでF8って、そんなに深度必要ですか。
開放で撮る自信がありませんか。
それともサンプルが絞ったものだっただけですか。
ま、どうでもいいけど。
ISOも、天気や陽のさし方に関係なく同じですか。
だったら、頭ガチガチですね。

書込番号：25333884

[から竹]

＞ＭｉＥＶさん
＞APS-CでF8って、そんなに深度必要ですか。開放で撮る自信がありませんか。

RF100-400mmは259mm以降解放F8なんですが…．

カメラ買ったばかりの人に，少々厳しすぎる物言いではありませんか？

書込番号：25333905

[okioma]

＞bomaye1011さん

＞AFについては一点または領域、全域どの合わせ方がボケにくく良いのでしょうか？

で、ご自身の設定は？

測距エリアが狭くすれば、ピントの精度はあがります。
でも、狭くすればするほど、狙った場所に、測距エリアを確実に入れ続ける腕が必要になります。
エリアを広くするほど狙った場所に行かないことが多くなるかと思います。

どれが良いかは、ご自身の腕と相談となります。


その他AFに関する設定は？
例えば、被写体検出は設定してましたか？

静止物でピントはキチンと合いますか？
なんらかの不具合でなければ、ミラーレスはキチンとピントは合うはず。
レンズやマウントアダプターの接点が汚れているとか？

書込番号：25333913　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

すいません、
100-400はRFでしたね。
マウントアダプターは無視してください。

書込番号：25333961　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞bomaye1011さん
どうも初めまして。

ここらのスレですが

から竹さんのコメント
『ワンショットで撮ってないか？』

対しスレ主さんのお返事
『ワンショットだった』

にて、これ以上今の時点で必要な事は何も無いと存じます。

スレ主さんの競馬写真を見るに、仰る騎手の青い帽子は限りなく中心（おそらくその時のフォーカスポイント）に近く撮影できています。
細かい事は抜きにして大体被写体を捉えることが出来ている、と言うことでしょ。

シャッタースピードも絞り（望遠端開放）も問題無し。

大体、ピントが合っていても綺麗な動きモノ写真を撮れない人が大部分なので、サーボAFにして撮ってみる以外、アドバイスはこれ以上不要でしょうね。^^

bomaye1011さん
先ずは次回、サーボAFで撮って成果を確認してみてください。
それでも改善されない時、改めて皆様に質問し直せば宜しいかと存じます。
上で少々失礼な言い方をしましたが、その時はここの皆様がより有益なアドバイスをしてくださいますよ。

ではファイトでーす。

書込番号：25334055　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞bomaye1011さん

こんにちは。

質問されたことでAFモードの違いに
気づかれてよかったですね。

＞R10のキットレンズの18-150mmのレンズを使用した際は、このようなピンボケはほとんど起こりませんでした。

ここだけちょっと気になりました。
AFモードがワンショットのままなのに
標準（域ふくむ）ズームのため、
被写界深度がRF100-400よりも
深めで、ピンボケが少なかった、
ということでしょうかね。

＞ちなみに、AFについては一点または領域、全域どの合わせ方がボケにくく良いのでしょうか？

二人の騎手のどちらでもとにかくピントが
あっていればよい、という場合は全域でも
よいかもしれませんが、例えば青い帽子の
騎手に（あるいその乗っている馬に）合わせたい、
という目的があれば、「1点」ＡＦ、それが
難しければせめて「領域（ゾーン）」が
いいのかなと思います。

「全域」ではカメラが例えば色やコントラスト
などで合わせやすいもの、主要被写体だと
思うもの、に勝手にピントを合わせようと
しますので、「ほんとはそっちじゃないのに
黄色の方にばっかりピントが合う」などの
ストレスを感じられるかもしれません。

書込番号：25334365

[出羽三山月山]

＞bomaye1011さん

＞ちなみに、AFについては一点または領域、全域どの合わせ方がボケにくく良いのでしょうか？

だいたい先達の方々が語りつくしてくれてるので、自分の撮影方法を参考までに。
自分は余計なとこにAFを持ってかれるのが嫌なので、1点AFで撮ってます。
で、返し馬（馬場入場から発送ゲートまでの試走）の際に試写して、フォーカスエリアの位置を調整してます。
（返し馬の際に、フレームのどのあたりにAFを当てたい対象（例えば馬の顔）が来るかをよく確認しておく）

AFを掴む（トラッキング）目標は、馬の顔にピントを合わせたいので鼻にしてますね。
（a1でお馬さん対象にするとたまにしか瞳AFが仕事してくれないんですよね、R6Mk2が羨ましい）

書込番号：25334575

[福山マサハル♂]

＞bomaye1011さん

それで何処のメーカーのカメラに馬モードが搭載されたんですね。

書込番号：25334710　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞福山マサハル♂さん

＞それで何処のメーカーのカメラに馬モードが搭載されたんですね。

キヤノンR6mkIIのようです。
馬「専門」ではなさそうですが。

・「動物優先※」に「馬」を追加
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r6mk2/feature-af.html

書込番号：25334815

[神和紀静来]

私は、最初に合わせる1点を、右回りなら中央よりも左寄りに、左回りなら右寄りに設定しておき、トラッキングで頭を捕まえます。構図を考えると、中央でトラッキングを使うよりも、最初からずらしておいたほうがいいですね。
R10のトラッキングがどの程度の実力かわからないので、何度か試行錯誤してみて、自分に合うポイントを見つけてください。

書込番号：25335396　スマートフォンサイトからの書き込み

[bomaye1011]

仰っていただいたように、普段、よりピントを合わせやすくするために全域AFを使いがちでしたが、実際には追っている馬ではなく背景にピントが合ってしまうことも多々ありました。

1点AFは自分の腕的に難しいかもしれませんが、まずは領域AFなどで腕を鍛えながらピントを合わすスキルを磨いていこうと思います。

ご丁寧に本当にありがとうございます。

書込番号：25354121　スマートフォンサイトからの書き込み

【SONY α Eマウント】初めての10万円越えレンズ購入相談

[弱点:悩み性]

１	２	３

＜馴れ初め＞
丁度１年ほど前にSONY α7C でミラーレス一眼デビューしました。
最初は付属していたズームレンズSEL 2860 （SONY 28mm-60mm f4 - f5.6）を使用していました。
しかし、ボケ感がもう少し欲しい、夜の撮影が思ったように撮れない、と明るいレンズが欲しくなり、純正最安だったSEL50F18F を購入しました。ここで写真にハマりました。

お金をかける意味があると判断し、レンズ購入を決意しました。

今回の検討には含まれていませんが、将来的にはマクロレンズや超望遠の購入も検討しています。

＜レンズ新規購入する理由＞
・海や山などのマジックアワーを撮るときに明るくて広角のレンズが欲しい
・人を撮るのが苦手。でも、上手く撮れるようになりたい。

＜購入予定＞
・風景撮影用レンズ１本
・ポートレート撮影用レンズ１本

＜候補　α Eマウント＞
◆ 風景
・SONY SEL14F18GM
（今の有力候補、出目金レンズだがSONYのワイド保証がつけられる。作例も豊富）
・SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art
（明るいことが非常に魅了的だが、情報、作例が少ない）
・SONY SEL20F18G
（さらに広角が欲しくなりそう）
・SONY SEL24F14GM
（同じ値段なら超広角にしようかな）

◆ ポートレート
・SIGMA 85mm F1.4 DG DN | Art
（コスパが大変良い、明るい、GMに負けず劣らずの声が多い。SONYから85mmf1.2GMの発売が噂されているが、出るかもわからず、値段も跳ね上がりそう）
・TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
（ポートレートで使う焦点距離が一本でまかなえる。口コミも良い。重いことは自分にとってそこまでのマイナス要素にならない。しかし、85mm付近ではf2.8なのが懸念点。ズームレンズに今のところ良いイメージがない）

＜ひとこと＞
今の私の価値観として明るいレンズであることがマストと思っています。

＜回答者様へのお願い＞
・選択肢にないけどこのレンズがいいんじゃない？
・この選択肢ならこれがいいと思う。
・14mmより20mmの方が使いやすいよ、85mmより135mmの方が使いやすいよ
などの意見を頂けたら嬉しいです。その他の初心者へ向けた意見も大歓迎です、よろしくお願い致します。

※初心者ですがこんな写真を撮っていますというもの、載せさせていただきます。
（お目汚し失礼します）

書込番号：25308240

[Seagulls]

＞弱点:悩み性さん

超広角の画角のイメージが定まらないのであれば
SigmaかタムロンのF2.8ズームにした方が無難かと思いますが

もし、広めに撮ってあとから不要な部分をバッサリトリミングすることに躊躇がない
ということなら14mmの単焦点にされたらいいと思います。（その分、画素も減りますけど）

但し、Sigmaの14mm F1.4は1160gなのでとても三脚使用前提ならいいですけど
街中でスナップとか気軽に使える感じではないと思います。
それとリアフィルターのみになりますのでハーフNDとかは使えません。

書込番号：25308258

[弱点:悩み性]

＞Seagullsさん

早々のご返信ありがとうございます。

｜超広角の画角のイメージが定まらないのであれば
｜SigmaかタムロンのF2.8ズームにした方が無難かと思いますが

＞　超広角の画角のイメージというか、使いこなせるか、みたいなところは正直なところ未知数です。
　　そのため使ってみたいという気持ちもありますが。。。
　　言葉足らずで申し訳なかったのですが、風景用で1本、ポートレート用で１本レンズを購入する予定です。
　　そのため、風景ならこのレンズ、ポートレートならこのレンズと教えていただけると幸いです。

｜もし、広めに撮ってあとから不要な部分をバッサリトリミングすることに躊躇がない
＞　微調整くらいのトリミングならアリかとは思いますが、バッサリは流石に躊躇してしまいます。

｜但し、Sigmaの14mm F1.4は1160gなのでとても三脚使用前提ならいいですけど
｜街中でスナップとか気軽に使える感じではないと思います。
＞　広角撮ることが決まっているなら三脚持ち歩くかもですが、何処へでも持って行っている訳ではないので、厳しそうで　　　　
　　すね、、、14mmにするのであれば、GMレンズにしようかと思います。

｜それとリアフィルターのみになりますのでハーフNDとかは使えません。
＞　頭に入れておきます。ありがとうございます。

書込番号：25308275

[α7R�W]

＞弱点:悩み性さん
>＜購入予定＞
・風景撮影用レンズ１本
私の場合、重いと持ち運びが面倒なのでSELP1635G（動画撮影も兼ねている）をメインで使っています。
軽くて電動ズームなので便利、SEL1635GMはほとんど使わなくなりました。

>・ポートレート撮影用レンズ１本
SEL50F12GM
TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD
を多用しています。
1本で済ませたいなら、TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXDです。
とにかく便利、レンズ交換が出来ない場所、1本で済ませたい時はこれ持って行きます。
85mmもポートレートレンズと言われていますが、野外撮影なら問題無いのですが、室内撮影は85mmはきびしと思います。

明るいレンズなら、SEL50F12GMです。
これも比較的軽くてボケもキレイで良いレンズです。

書込番号：25308287　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

シグマ24-70mm F2.8　11.8万円
https://www.mapcamera.com/item/0085126578657

タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)　7.8万円
https://kakaku.com/item/K0001264399/

書込番号：25308312　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

14ｍｍってかなり使う場所を選ぶと思います。
そう言うところばかり行くのであれば良いですが、
最初は楽しいですが、そればかり撮っていると飽きるのも早いです。
20ｍｍとか24ｍｍの方が活躍する場所が多いですけどね。

書込番号：25308322

[ポポーノキ]

VILTROX 16mmF1.8はどうでしょう。このスペックで7万円代です。

書込番号：25308343　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞弱点:悩み性さん
こんにちは
風景：fe20mmf1.8
このレンズは持ってはいませんが、
海外レビュー含めて数多く見ましたが
少し絞っただけでコーナーもかなり解像するようです。
逆光性能もわりかし強いみたいなので
風景にはいいのではないでしょうか。
他にマニュアルでもいいのでしたら
loxia 21mm f2.8は僕は好きでいつも持ち出しています。
小さいので躊躇なくバッグに入れています。
写りもかなりいいんじゃないでしょうか。
また最近中古価格もかなりこなれています。

望遠：ポートレイトだったら35-150一本でまずはいいんじゃないのでしょうか。
レンズ交換しなくてすむというのは、
実際の撮影現場では重宝しますし。

後々もっとこだわれば
sigma 85mm f1.4を追加でというのもありかもしれません。
他にオススメがあるとすれば、135mm f1.8GMですかね。
私は85mmGMも持っていますが
解像は135mm GMのほうが良く、また諸収差も抑えられていて、
すっきりっとした絵が特徴です。（85mmGMは収差が残っているその反面、フワッと浮き出るようなポップな印象があり、いつも迷うのですが..笑）
また135mm f1.8は良く使われる70-200 f2.8よりボケ量は多いし（70-200は200mm）、比べて圧縮効果も少ないし、
1つ違った写真が撮れると思います。AFスピードも抜群に速く、スポーツ等でも使えます。
逆にそこまでAFスピードが必要ないのならば、samyang 135 f1.8も写りやボケは同じくらい評価も高いようです。
そして値段はくらべてかなり安いです。

書込番号：25308373

[@/@@/@]

＞弱点:悩み性さん
＞ボケ感がもう少し欲しい、夜の撮影が思ったように撮れない、と明るいレンズが欲しくなり、

レンズの前にカメラの買い替えが先です。
α7Cは、スレ主さんの目的からは役不足です。せめてα7�Wにしないと、
理由は、先幕にメカシャッターが無い。高速が1/4000までしかない。これは結構キツいですよ。明るい単焦点を使いこなすにはキツいです。

書込番号：25308375　スマートフォンサイトからの書き込み

[タキステルクリカワ]

＞ポポーノキさま

えーっと、代表して書いておきますね。

ボディもレンズも全く所有も使用経験も無いのにコスパ高いとはいえ中華レンズ薦めるのは、どうなのかなーって思う次第です(*´-`)

＞弱点:悩み性さま
10万円越え・・昨今のボディの値段考えれば激安ですので、そのうち慣れちゃいます。

書込番号：25308402　スマートフォンサイトからの書き込み

[弱点:悩み性]

＞α7R�Wさん

回答ありがとうございます。

｜私の場合、重いと持ち運びが面倒なのでSELP1635G（動画撮影も兼ねている）をメインで使っています。
｜軽くて電動ズームなので便利、SEL1635GMはほとんど使わなくなりました。

ズームレンズは候補に挙げておりませんでした・・・
風景撮りに行くときにやはり広角で２本持ちとかとなると大変ですよね
現状、14mm、20mm、24mmでも迷ってしまうくらいなので、ズームレンズも視野に入れてみようかと思います。

｜1本で済ませたいなら、TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXDです。
｜とにかく便利、レンズ交換が出来ない場所、1本で済ませたい時はこれ持って行きます。

やはり、TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXDは一本でのカバーできる範囲が広いのが魅力的すぎますね。
カメラのスペック的にも明るい単焦点厳しいとの意見あったので揺らぎに揺らいでおります。

｜室内撮影は85mmはきびしと思います。

その際は今持っている50mmf1.８を使おうかなと思っています！

｜明るいレンズなら、SEL50F12GMです。
｜これも比較的軽くてボケもキレイで良いレンズです。

憧れます。50mmの画角とても使いやすいのでいつかは欲しいなと思っています。

書込番号：25308417

[弱点:悩み性]

＞乃木坂2022さん

値段とURL付きの回答ありがとうございます！

ズームレンズも視野に入れて考えてみようかと思います。
28−200 のズームレンズは初期装備のズームレンズと明るさ変わらなさそうなので買い替え検討してみます。

書込番号：25308425

[弱点:悩み性]

＞盛るもっとさん

回答ありがとうございます。

｜14ｍｍってかなり使う場所を選ぶと思います。

私も14mmで即決できない理由としてこの理由がありました。星景写真専用とかであれば良いのかもですが。。。
20mmが手頃で私に向いているのかなとも考えております。

書込番号：25308428

[弱点:悩み性]

＞ポポーノキさん

違った角度の回答ありがとうございます！

｜VILTROX 16mmF1.8はどうでしょう。このスペックで7万円代です。

この文面だけ見ると魅力的ですね！ただ私がまだカメラに慣れていないので、しばらくは有名どころのレンズ使ってみようかと思います。サブレンズとか、興味本位で買えるくらいまで成長したら購入して比較したりなんかしたいと思います。
（アクアリウムや、PC周り、など小慣れた分野はよく中華製の怪しいやつかって遊んでるので早くその領域行きたいです）

書込番号：25308434

[pmp2008]

＞弱点:悩み性さん

＞・TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)

ユーザーレビューをお知らせします。

『唯一無二の素晴らしいレンズ』
https://review.kakaku.com/review/K0001388144/ReviewCD=1519295/#tab

＞（ポートレートで使う焦点距離が一本でまかなえる。

そうです。カメラ1台で撮影して、レンズ交換はしたくない、のでしたら、このレンズは最適です。

＞しかし、85mm付近ではf2.8なのが懸念点。

明るい単焦点のボケが気になるなら、実際に使ってみたほうがよいです。

50mm F1.4 と 85mm F1.8 を使用したこともありますが、
撮影中に焦点距離は変えたくて、しかしレンズ交換はしたくない、という撮影スタイルになりまして、
今は、女性ポートレート撮影では、このレンズ1本のみです。

書込番号：25308458

[弱点:悩み性]

＞DAWGBEARさん

回答ありがとうございます。

｜風景：fe20mmf1.8　このレンズは持ってはいませんが、海外レビュー含めて数多く見ましたが少し絞っただけでコーナ
｜ーもかなり解像するようです。光性能もわりかし強いみたいなので風景にはいいのではないでしょうか。

わざわざ調べていただきありがとうございます！14mmの画角使いこなせるか不安なのでコチラのFE20mm F1.8が有力となってきています。値段も半分くらいでして。。。

｜他にマニュアルでもいいのでしたらloxia 21mm f2.8は僕は好きでいつも持ち出しています。
｜小さいので躊躇なくバッグに入れています。写りもかなりいいんじゃないでしょうか。

マニュアルはまだ手を出したことないです！風景であればじっくり撮れるかと思うのでマニュアルという選択肢も面白そうですね。ZEISSのレンズ興味あったのでさらにそそられています。。。

｜レンズ交換しなくてすむというのは、実際の撮影現場では重宝しますし。

そこですよね、人取るときにレンズ取っ替えるのもなかなか嫌なところはありまして、ただ屋外なら足で稼げるかなとも。。。難しいです。

｜後々もっとこだわれば・・・・
135はやはり値が張るので今回85mmと135mm両方とはできませんでした。そう考えると、35−150がさらに魅力的に見えたり・・・
いつかはクラウンならぬ、いつかは135GM目指して働きます。
利用者の貴重な意見ありがとうございます！

書込番号：25308481

[ゑゑゑ]

＞弱点:悩み性さん
＞ボケ感がもう少し欲しい、夜の撮影が思ったように撮れない、と明るいレンズが欲しくなり、

夜の撮影が思ったように撮れないとは、具体的にはどんな感じでしょうか？
普通はISOをどんどん上げます。

まず作例を見て気になったのが
非常に特異な撮影をしてますが何か意図がありますか？
また単焦点のF1.8を開放で使う理由は何かありますか？

最後の猫だけ撮影情報がありませんかが、

書込番号：25308497

[から竹]

＞弱点:悩み性さん

風景はズームの方が使い易いと思いますよ．
超広角が活きるロケーションもあれば，広すぎると不要なものが写り込んだり構図のバランスが取れなかったりするロケーションもありますので．
SIGMA14-24mm F2.8，16-28mmF2.8，FE PZ 16-35mmF4等が良いんじゃないかなと．

ポートレートはどちらも素晴らしいレンズと聞いています．
使っていて単焦点の方がテンションが上がるならSIGMA85mmで良いと思います．

書込番号：25308510

[弱点:悩み性]

＞@/@@/@さん

違う角度からのアドバイスありがとうございます。

｜理由は、先幕にメカシャッターが無い。高速が1/4000までしかない。これは結構キツいですよ。明るい単焦点を使いこな
｜すにはキツいです。

お恥ずかしながらメカシャッターなど気にせずに、予算的にフルかAPS-Cかで決めちゃいました・・・
α7C売りに出して何処かのタイミングで買い替えます。（ちなみにα9 iii 待とうと思ってます。）
この状況ならα７Cで明るい単焦点使ったとき、買い替え後明るい単焦点使ったときという体感を得たいので、レンズ先走ろうかなと思います。

書込番号：25308602

[弱点:悩み性]

＞タキステルクリカワさん

｜10万円越え・・昨今のボディの値段考えれば激安ですので、そのうち慣れちゃいます。

回答ありがとうございます。昔のボディはもっと高かったのですか？
最近は30万ならいっかとなりそうなので、変に慣れないようにはします。
ちゃんと調べて選び買うところも楽しもうと思います。

書込番号：25308603

[弱点:悩み性]

＞pmp2008さん

ユーザーレビューありがとうございます。

｜50mm F1.4 と 85mm F1.8 を使用したこともありますが、
｜撮影中に焦点距離は変えたくて、しかしレンズ交換はしたくない、という撮影スタイルになりまして、
｜今は、女性ポートレート撮影では、このレンズ1本のみです。

相手がいる写真の撮り方なので、私もできる限り交換はしたくないですね。
・焦点距離固定で明るいレンズで足で稼ぐ
・ズームレンズで焦点距離自在にとる
どちらのスタイルになるかですね・・・
近い将来両方買っている未来が見えます。。。

書込番号：25308616

EF100-400mm 旧型はまだ使える?

[11234512]

主に鉄道を撮影しているのですが、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USMはまだ使用できるレンズでしょうか?
カメラはEOS90dですが、解像度に少し心配があります…

書込番号：25347317　スマートフォンサイトからの書き込み

[熟女事務員のミニスカート姿]

つかえますよ

書込番号：25347323　スマートフォンサイトからの書き込み

[鈴木エイティ]

出所：キヤノンHP

＞11234512さん

2026年までサポートされます。

書込番号：25347408　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞11234512さん

こんにちは。

＞EF100-400mm F4.5-5.6L IS USMはまだ使用できるレンズでしょうか?
＞カメラはEOS90dですが、解像度に少し心配があります…

EOS90Dは3250万画素、フルサイズでは
8,320万画素相当で高解像のレンズが
マッチするカメラだろうと思いますが、
このレンズのMTFは画面中央を
外れると、落ち込みが目立つというか、
そこまで高くなさそうです。

EF100-400mm F4.5-5.6L IS USMのMTF
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/102362/

上記のリンク内ではMTFの曲線が
開放F値とF8（昔はキヤノンも公表）が
一枚の画像に重ねてありますが、

図の説明では一つ分の表記しかなく、
しかも10本/mmと30本/mmとされる
表記もいろいろ違う？？とも思いますが、

（多分黒が開放F値、青がF8のデータで
グラフ上ではその太い、細いで10本/mm、
30本/mmを描き分けていたのでしょうが、
省略の段階で間違ってしまった？）

ともかく望遠端はF5.6では中心部を
外れるとコントラスト、解像ともに低下し。
F8にしぼるとコントラストは改善しますが
解像は大して上がらないようです。

30本/mmM線のみ下がっていますので、
DLOや非対応ならレンズ補正の
倍率色収差を使えば改善する
かもしれませんが。

それと気になるのは、サポート期間は
まだありますが、メーカーの修理期間は
2021年8月まででしたので、
（先のリンクを参照ください）

もしお目当ての安価な中古個体があっても、
販売店の補償内容、修理可否（ミカサかめらなど？）
などは事前に確認された方が良いと思います。

個人的には修理不可のI型を買うぐらいなら、
新品で手に入るシグマ100-400DGOSHSM
にするかな、とも思いますが。

・100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用]
https://kakaku.com/item/K0000945855/

書込番号：25347430

[ＭｉＥＶ]

90Dも、そこそこのキャノンの中級機です。
質問のレンズはかなり長く売っていましたが、AF速度は早くはありません。
同じ速度で向かって来る物はいいですが、速度変化や方向が変わるものには、疑問があります。
だからといって、�U型に変える必要はないでしょう。
写りもまあまあでしょうから。
撮影時90DのAF設定を煮詰めていけば、まだまだいけると思います。

書込番号：25347457

[ねこまたのんき２０１３]

＞11234512さん

使えますが、壊れてもメーカーで修理してくれないです。
正直今からこのレンズを購入するのはあまりお勧めできないです。

予算的に可能であればII型
予算を抑えたいなら以下のいずれかの方が良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001008959/
https://kakaku.com/item/K0000945855/

書込番号：25347511

[with Photo]

＞11234512さん

EF100-400�oLの�U型は評価が高くRFになっても使っている方はいますね。

1型は販売期間が長く、�U型が出るまでの評価も高いレンズなので悪くないと思いますが、銀塩時代の設計ですからコーティングなどはデジタル向けではないでね。

所有してるとか家族が使ってるのを引き取って使うとかなら良いと思いますが今から追加するなら�U型だと思います。

ただ、EFは順次サポートから外れて最終的に中古だけの資産になると思いますからコスパも含めると微妙に思います。

今から購入するのであればシグマの100-400�oが良いように思いますが三脚固定するならタムロンの方が良いと思います。

タムロンはズーミングが逆なので最初は扱いにくいかも知れませんが三脚固定なら問題ないと思います。

シグマの利点は直進ズームも可能なことで手持ち撮影ならシグマがオススメです。

シグマを使ってますがコスパも良くシャープで良いレンズだと思います。

書込番号：25347640　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

11234512さん　こんにちは

長年作られてきたレンズですので　描写力は大丈夫だとは思いますが　回転ズームの�U型が出てきたとき　描写力が　上がりましたので　�U型から比べると　気になるかもしれません。

書込番号：25347722

[ジャック・スバロウ]

＞11234512さん
使えます。
しかし、カメラを最新の物に交換しても、このレンズなら解像感に満足しないと思います。
お勧めはEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMの方、解像感が向上しています。
中古でも良いかと思います。

書込番号：25348250

Canon M100 装着レンズについて

[Ｆー３５]

Canon M100について
�@
Canon
EF-M15-45mm
F3.5-6.3IS STM
ミラーレス一眼対応 EF-M15-45ISSTM
装着
�A
Canon
EFS 18-55mm+マウントアダプターEF-EOSM
装着
(EFS 18-55mm=EOS 60D/レンズセット品)

�@と�A
各々のレンズ(+マウントアダプター)で撮影した場合
画角などハッキリと大きな違いは発生しますか?
焦点距離
撮影条件は同じ状態の場合

上記の比較条件で補足情報が必要であれば
追記します。
どなたかご存知の方お教えください。
例えば�@の方がより広角な画角撮影が可能
�@15mm
�A18mm
の3mmの違いは別として。

宜しくお願いします。

書込番号：25284066　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネーム・マイネーム]

＞Ｆー３５さん

画角はほぼ数値通りに受け取って差し支えないと思いますよ。

厳密には、例えば同じ「18mm」でもレンズの仕様や個体差によって若干広い狭いとかあるようですが、非常にわずかなものなので気にしなくて良いかと。
例えば1mm狭いのでしたらそれはもう18mmではなく19mmと表記すべきですよね？そういうことです。

一番「はっきりした大きな違い」は、�Aは元のレンズも�@より大きいしマウントアダプター分の長さも加わるしで、
大きさ重さ　ではないでしょうか。

今既に�Aのレンズをお持ちで�@を買うかどうか、という状況であれば、一旦は�Aで様子見でも良いと思いますが、
そうでなければ、基本的には専用マウントのレンズの方が良いと思います。
ミラーレスはフランジバックが短い分、画質の良いレンズも多いですし（一眼レフ用レンズが駄目という意味ではありません）。

まあ私なら、仮に�Aを持っていて�@は持っていないという状況でも、ボディの小ささを活かすために�@を買いますね。

書込番号：25284247

[ありがとう、世界]

＞Ｆー３５さん

JISなどの規格上の許容誤差は数%ぐらいかと思いますが、
それ以前に、焦点距離⇒画角については「無限遠(または無限遠相当条件)の値」になりますので、短距離撮影の場合は公称値との差異が出ますが、
そこそこ正確に計測されている情報は基本的に見つからないと思いますし、
インナーズームレンズのように結構差が大きい場合を除けば、極端な心配はしなくて良いかと思います。

※業界団体のガイドラインについては、下記参照(^^;

[New] CIPA DCG-X002-2023 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン
https://www.cipa.jp/j/std/draft.html


なお、添付画像(早見表)の APS-Cは、1.5倍系と 1.6倍系の単純計算で、
実f=15~18mmなどは表の右下になります。


厳密には、個々の撮像素子の有効面サイズで補正することになりますが、
計測用途でも無いのであれば「そんなに気にしない」で良いかと思います(^^;

書込番号：25284283　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

対角画角、換算f ⇔ 実fなど

添付画像の表を貼り忘れてました(^^;

書込番号：25284285　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｆー３５]

ニックネーム・マイネームさん

↓ご明察通りです。
今既に�Aのレンズをお持ちで�@を買うかどうか、という状況であれば、一旦は�Aで様子見でも良いと思いますが、 そうでなければ、基本的には専用マウントのレンズの方が良いと思います。

↑�@を買うか否かの状況でした。
対象の被写体は風景です。
私の場合、大きさ、重さの比較について
購入の選択条件に含めておりませんでしたので、
画角に大きな差が生じないのであれば
�Aで様子見とします。
60Dよりも軽ければヨシとします。
�@の選択であればより軽量ですが、
或いはより広角で撮影可能なミラーレス用レンズ購入の検討をします。
元々Canon 60Dを持っていて
新たにM100を知人から譲り受けたのが事の発端でした(笑)
ご返信ありがとうございました。

書込番号：25284288　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｆー３５]

【補足】
Canon M100
譲り受けたのはボディのみです。
念のため。
^_^

書込番号：25284292　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネーム・マイネーム]

＞Ｆー３５さん

マウントアダプターEF-EOSMはお持ちなんですかね？
EFマウントレンズを何本かお持ちで、それらをM100に付けて使いたいのであれば、マウントアダプターの新規購入も良いと思いますが、
標準ズーム1本とかでしたら、価格の面からもEF-Mレンズが良いと思いますよ。

マウントアダプターEF-EOSMが8500円程度。
https://kakaku.com/item/K0000401967/

EF-M　15-45は2色あり、どちらも新品は3万円ほどしますが、中古なら8000円ないし1万円程度です。
https://kakaku.com/item/K0000819935/
https://kakaku.com/item/K0000819936/

ボディが譲り受けたものということでつまり中古ですから、レンズも中古でお安く軽く、ということで良いのでは。

ちなみにありがとう、世界さんがご指摘の通りフォーカス位置による画角変動は、あるにはありますが大抵はそんなに大きなものではないので気にしなくて良いかと思います。
「インナーフォーカス方式（※画角変動が起きやすい）の高倍率ズームレンズ（※フォーカス移動量が多い）の望遠側（※画角変動が目立ちやすい）で、被写体に最短撮影距離付近までぐっと寄る（※最大限フォーカス移動させる）撮影」
をすると、数値上の画角よりも広く写る（被写体が数値ほど大きく写らない）というのはありますが、
逆に言えばそれぐらい色々な条件が揃わないとさほど気にならない現象です（捕り手の個人差はあるものの高倍率ズームではよくあるシチュエーションではありますけど）。
3倍程度の標準ズームではまず問題ないでしょう。

書込番号：25284555

[遮光器土偶]

＞Ｆー３５さん

キヤノンAPS-Cで１５ミリと１８ミリは風景を撮影した場合、個人的には結構な差があると思っています。
　ですので、もちろんより広い範囲を撮影するのに、超広角を持つのもありですが、超広角だと普通は標準域をカバーしなくてレンズ交換が必要になりますので、お散歩などに使うのに、信用のおけるカメラ店などでEF-M15-45を探して普段使いに使うのはありだと思マス。

書込番号：25284578

広角レンズの隅っこが盛大に歪むのは普通のことですか？

[CSKAよいさん]

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、画像の右下の歩行者や、画像の左下のビル群が
写真中央に吸い寄せられように斜めに大きく歪んでいます。
Olympusの12-45 f4.0 PROというレンズの広角端です。
これはよくあることというか、設計上しょうがないものですか？
たとえば12mm単焦点だと歪みもなくなりますか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：25237331

[自由に生きたい]

＞CSKAよいさんさん
広角レンズは凸レンズで広い範囲の画像をまとめて写しているのでレンズの厚い中央付近とレンズの薄い周辺で屈折率が番うため周辺の画像が歪んで写ってしまいます。
これは広角レンズの特性なのでズームレンズでも短焦点レンズでも変わりません。
なのでこの特性を生かして写すか、もしくは人物などは出来るだけ中央に持っていく必要があります。

書込番号：25237370

[もとラボマン ２]

CSKAよいさんさん　こんにちは

広角レンズでしたら　しょうがない気がしますし　今回の場合　レンズを上方向に向けての撮影のように見えますので　それも影響しているように見えます。

書込番号：25237389

[ありがとう、世界]

レンズの屈折無視でも「位置」という物理的な段階で歪みます

＞CSKAよいさんさん

添付画像は、レンズの屈折無視でプログラム描画したものですが、
「位置」という物理的な段階で歪みます。

描画の条件は、
・前後１ｍ間隔で並んだ円環(直径１ｍ)を、
・真ん中の赤の円環が画面内で同じ大きさで写る条件
としています。

広角になるほど、手間側の緑の円環が大きくなっていることに気付くと思います。

円環ではなく、四角形のほうが判り易いのですが、
円環なら、かなり単純なプログラムで描画できますし、
元々は「遠近感(perspective)」関連の質問スレで思いついて作成したものですので、悪しからず(^^;


なお、特に数年以上前から、純正レンズと対応カメラとの組み合わせで、
広角でも かなりの歪み補正が可能です。

画像処理ソフトやアプリでも自動補正可能だったりしますが、
純正レンズと対応カメラとの組み合わせの場合は、より高度な補正が可能なようです。

ただし、歪み補正によって(歪みの程度に応じて)画角が狭くなるという副作用がありますし、
元の歪みそのものが画として効果的な場合もありますので、
結果的にどう扱うかは、撮影者毎の感性などで判断すべきと思います(^^;

書込番号：25237402　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOGG]

歪曲収差とよばれるもので、どのレンズでも起こります。
広角レンズでは樽型、望遠レンズでは糸巻き型に歪む場合が多いです。

ただし、レンズによってどれくらい歪むのか、程度の大きさは異なります。
単焦点の別なレンズに変えれば、歪みが無くなることはありませんが、小さくなる可能性はありますね。


なお、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROのレビュー記事をネットで調べてみたところ、
「ボディ内補正により、広角端の歪曲収差はわずかな樽型で、周辺光量もかなり控えめだ。ただし補正を外すと、12mmでは極端な歪曲収差が見られる。」との記述が見つかりました。
https://asobinet.com/info-review-m-zuiko-digital-ed-12-45mm-f4-0-pro-op/

ですのでCSKAよいさんさんの場合、カメラボディとレンズのメーカーが異なるためにボディ内補正が効いていないことが問題な気がします。

書込番号：25237434

[okioma]

ズーム、単焦点共に普通に歪みます。
また、被写体が近距離になるほど顕著に。

書込番号：25237438　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞自由に生きたいさん

うーん、そうなんですね、目で見て平面だから写真も平面になるはずだ！という謎の推察が敗れ去りました。

単焦点なら大丈夫なのか！？というあほな想定も敗れ去りました。

この歪みを頭に入れて撮るのとそうでないのは結構違いが出そうです。ありがとうございました。

書込番号：25237442　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

レンズの性能がどうこうではなく、そういうものだと思ってください。
パースという言葉をチェックされると良いのではないでしょうか。
設計事務所にいた頃、多少パースを学んで描いたりもしていました。
写真の世界でももちろん意識する必要がありますね。
https://photo-studio9.com/wide-angle-lens/

書込番号：25237454

[CSKAよいさん]

＞もとラボマン ２さん

こんにちわ！
確かにウエストベルトから上に向けて撮りました。

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます！
なるほど、その絵から理解すれば良いことは、外側に行けば行くほど歪みが（指数関数的に）大きくなる、っていうことですかね…
（全然違ったら申し訳ありません）

歪みをソフトウェア的に補正すると画角が狭くなるのですか？
とても興味ありますが自分の頭ではピンときませんでした。もっと調べてみて分からなかったら質問させてください！

書込番号：25237455　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOGG]

度々失礼します。

先ほど書き込んだ後になって気付いてしまいました。
もしかして、CSKAよいさんさんが困っているのって、歪曲では無くて、パースペクティブの方なんじゃないですかね？
それぞれの言葉で検索かけるなりして、切り分けてもらえるとありがたいのですが…

歪曲収差の問題と、パースペクティブの問題は全くの別物です。
もし後者なら、斜め上を向けて撮影していることが原因で、解決するためには”シフトレンズ”という特殊なレンズが必要です。

書込番号：25237465

[CSKAよいさん]

＞NOGGさん

レンズとボディのメーカー、
今回パナソニックのGF10で撮りました、それも原因だったんですね。

樽型収差、糸巻き収差、レンズのレビューで毎回見る表現なのに、よく分からないという理由でスルーしてきましたが、ついに納得しました。

というか今まで気付かなかったのが変ですよね…勉強になりました。
リンク先のレビューも確かに確認できました、ありがとうございました！

書込番号：25237466　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞okiomaさん

ありがとうございます！

＞ダンニャバードさん
＞NOGGさん

今まで分からないことをすっ飛ばして来てしまいました、
「広角　ゆがみ」とかで検索していればもっと理解した上で質問できました。
魚眼レンズがなぜあんなふうに写るのかすら、自分は説明できません。

パースと歪曲収差は別の話とのことで、リンク先もよく読んでみます、本当にありがとうございます。

書込番号：25237480　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

Gopro【Hero11】各画角⇒撮影範囲、換算f

＞CSKAよいさんさん

どうも(^^)

外側というよりも、「位置と角度」の関係かな？と(^^;


＞歪みをソフトウェア的に補正すると画角が狭くなるのですか？

https://www.eyedeal.co.jp/eyemlens.html
↑
こちらの図とか。

最近のkakakuで超広角のGoProの件
https://s.kakaku.com/bbs/K0001472886/SortID=25221690/
↑
こちらにもありますが、GoProは補正モードでの画角を公開しており、
Hero11については、GoProのHPの画角について、WEB翻訳入りの画角(これは仕様と同じ)と比率(画角から計算)⇒撮影範囲例や換算fについて、添付画像の表としています。

例えば、日常生活の範囲で、150°と130°の違いを吟味する機会は(世間一般では)皆無に等しいので、角度ではなく撮影範囲例や換算fのほうがマシかな？と(^^;

書込番号：25237493　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

撮影画角と鑑賞画角が違うので広角レンズの場合は遠近感が強調されそれが歪みとなって認識されます。
つまり撮影画角と鑑賞画角を合わせれば歪みとは感じなくなります。大きく伸ばして（表示させて）近くから鑑賞する、と言うことですね。

書込番号：25237567

[とびしゃこ]

＞CSKAよいさんさん

こんにちは。

画面下部周辺のビルほど中央に向かって傾くのは
超広角の遠近感（パースペクティブ）によるもので、
歪曲収差ではありません。

仮に歪曲収差がないレンズでも超広角ではこのように写ります。

書込番号：25237572

[CSKAよいさん]

＞holorinさん
＞とびしゃこさん
こんばんわ、いつも書き込みありがとうございます！

＞ダンニャバードさん　の貼ってくださったリンク　https://photo-studio9.com/wide-angle-lens/　が、とても分かりやすかったのですが、私が気になったのはパース（遠近による収束度合の変化）ではなく、単にレンズの歪曲収差だと思っていました。

パースは、高層ビルを真下から見上げるように撮ったとき等に、画像が中央に向かって収束し、近いものほど強く、遠いものは僅かにすぼんでいくものですよね？
間違ってないといいんですが。

私の挙げさせていただいた写真は、画面右下の人間は左斜めに傾き、画面左下のビルは右に傾いていますが、これらは遠近による傾きではなく、レンズの樽型収差かと思いました。

しかし、とびしゃこさんのご指摘で、ちょっと分からなくなってきました（汗）

しかし今までろくに考えなかったことを真剣に考えるようになり、ちょっと楽しいです。これから数日は、パースと収差をよくよく勉強する時間にします。

書込番号：25237661　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞ありがとう、世界さん

の貼ってくださったリンクでよく理解できました、
確かに補正すると画角の一部が切れてしまいますね、そういうことだったんですね。
図解で他人に分からせる技術ってすごいですね。

書込番号：25237666　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞holorinさん

歪みとは感じなくなる…　つまり脳補正ですね、
自分は自分で撮った無補正の写真の歪みにけっこう驚いてしまいましたが、
今後は「これはパースが効いてるだけかな？ココは歪曲収差かな？」って見方ができそうな気がしてきました…

＞ありがとう、世界さん

の言われるようにGoProとか日常的に使う方はパースと歪曲収差について深く考えるきっかけが沢山あるけど、自分の場合は（便利に）ソフトウェア補正されたものしか見てなかったので、ろくに考えてこなかったんだなと思います。

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[ありがとう、世界]

どうも(^^)

あと、平面の撮像素子上の各受光素子に相当する錐体や桿体は、眼球内の半球状凹面の内側に並んでいます。

描画が面倒なのでしませんが、レンズ設計のような感じで光路図を書けば、
平面上への結像の仕方と、半球状凹面への結像の仕方も、影響してそうな？

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[masa2009kh5]

私は
直線が直線に写らない、湾曲収差を嫌うので、
フルサイズ換算24�oよりも広角〜魚眼のレンズは使わない
と決めました。35年前に。

書込番号：25237709

[CSKAよいさん]

このレンズのレビューを色々読んでいると、広角端で非常に大きな樽型収差（＆陣笠状の収差）が出るとのことでした。

しかし私の挙げさせて頂いた写真は強い糸巻き収差で、右下の人間は左に倒れ込み、左下のビルは右に大きく傾いています。

で、なんだこれって思ったんですが、もしかしたらパナソニックのカメラが、オリンパスの強い樽型収差を無理やり補正しようとした結果、（補正が強過ぎて）正常点を超えて糸巻き収差が出てしまった、みたいな状態かなと思い始めました。

広角レンズなのに強い糸巻き収差、これが強い違和感の正体だったのかなーなんて思ってます。

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