レンズなんでも掲示板 クチコミ掲示板

X3のレンズについて

[さすらいのバットマン]

X3を買って撮り始めてからどっぷりレンズ交換の魅力にハマってます(^-^;)。時には嫁さんに怒られたりしますf^_^;。そこでkissX3を使用している方に質問です(^-^)/。皆さんはX3にどんなレンズを使用していますか?またオススメのレンズがありましたら教えて頂けると助かります(^-^;)。因みに持っているレンズはWｽﾞｰﾑセットに入ってたレンズとシグマ30ﾐﾘF1.4です。

書込番号：11974681

[Frank.Flanker]

マクロレンズ使ったことないのならマクロレンズどうでしょうか
花のおしべやめしべのアップなどダブルズームでは味わえない世界が開けると思います

キヤノンEF-S60mmF2.8
http://kakaku.com/item/10501011376/

その他にはAFは遅いけどポケに定評があるタムロンSP90mmF2.8や
予算があればシフトブレにも対応したキヤノンEF100mmF2.8 L IS

書込番号：11975817

[isoworld]

10-22mm広角レンズの10mmで撮影	600mmの超望遠レンズに×1.4のエクステンダーをつけて撮影	100mmのマクロレンズで撮影	8mmのフィッシュアイレンズで撮影（コンポジット合成）

　
　X2、X3、X4と使ってきました。レンズによって描写できる写真の幅が際限なく広がります。その幅を広げてくれる究極に近いレンズは…

10-22mmの広角レンズ
600mmの超望遠レンズ
100mmのマクロレンズ
8mmのフィッシュアイレンズ

　値が張るレンズもありますが、これでそれぞれの写真ジャンルで別世界が広がると思います。

書込番号：11975872

シリアルナンバーでの疑問です？？

[多夢論]

コンタックスヤシカのプラナー５０ 1.4を物色中なんですが
シリアルナンバーが普通は？と言いますか　・
ナンバーの頭が５　とか７　とかで始まる７桁だと思ってたのですが・

151とか　171とかで始まる８桁の物を見ました　。。

教えてくださいませんか　よろしくお願いします。

書込番号：11952662

[しろくまの休日]

確か、AEは580番台が最も初期のロットで、680番台でMMに切り替わり、900番台を超えて、1から始まるものもあったと思います。
桁数までは覚えていませんが、150番台以降のものは確かに存在していて、最も後期型だと思われます。

書込番号：11954077

[多夢論]

１７１は私の勘違いでした
なるほど　９００番台の次だったのですか　１５１が新しい製造で
１５１はバッタもんかいなぁ、、と心配がなくなりました
ありがとうございました

書込番号：11988211

Nikon Fに適した50mmレンズを教えてください

[ニコン好き初心者]

最近本格的にカメラを始めた初心者です。

ずっとNikon D90を狙っていましたが、D7000が出たので迷いが生じて、ここは夢のNikon Fの
ために貯金をしようかと考えています。

そこで質問ですが、Nikon F購入の時には同時に（またはその前に）レンズを購入しようと思
っています。

でも古いニッコールレンズにはたくさん種類があってよく違いが分かりません。
もしおすすめの50mmレンズとかNikon F定番の50mmレンズがあれば教えてください。

よろしくおねがいします。

書込番号：11950644

[ブロンソンならこう言うね]

男なら、一人で悩め！

バーボン片手に夜な夜な悩むのもいいもんだぜ。

書込番号：11950700

[ニコン好き初心者]

さっそくのご返信ありがとうございます。
でも、僕はお酒が飲めないんです・・・。

ファンタ飲みながら悩んでみます。


候補に挙げているのは古いニッコールレンズです。
皆さま、よろしくおねがいします。

書込番号：11950735

[NON TTL]

私も同じ事で悩んでいます。

Fを手にしたものの、MFニッコール50mm単焦点は
、とてもバリエーションに富んでいますから余計
に困っています。

参考までに私が購入を検討しているのは、

・ニッコールSオート50mm F2
・ニッコールHオート50mm F2

です。

ネットで調べたところ、これらがNikon F用の元祖
レンズで、とくにHは当時皆が付けていたとありま
した。

あと、購入される際は、ヘリコイドスカスカに注意
するのと、ヘリコイド固着に注意した方が良いと店
員さんから聞きました。

参考になれば幸いです。

書込番号：11950810

[うさらネット]

Nikon Ai Nikkor 50mm F1.8S(Japan) いわゆるパンケーキです。
ちょっと絞って明快な描写。中古1万円程度。

http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/ais5018s.jpg

http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/50mmnikkor/index6.htm

書込番号：11950819

[ニコン好き初心者]

価格.comって凄いですね！

NON TTLさん、さっそくのご返信ありがとうございます。

> ・ニッコールSオート50mm F2
> ・ニッコールHオート50mm F2

なるほどHが定番レンズだったのですね。
定番と聞くとそれだけで欲しくなりました。

今から研究室に行く用事があるのでちょっと自宅から
離れますが、帰りにHレンズを見てみたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：11950844

[ニコン好き初心者]

うさらネットさんありがとうございます！！
そちらも参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

書込番号：11950858

[デローザ]

＞ニッコールSオート50mm F2

＞ニッコールHオート50mm F2

　ニッコールＳは１９５９年６月発売のニコンＦ用です。ニッコールＨは、１９６７年１０月発売のニコマート用です。両者とも半世紀前の製造で相当古いですから、写りはコントラスト、カラー共に希薄な感じでしょうか。でも解像力は良いですよ、きっと。

書込番号：11951092

[明神]

今なら新品でも購入できる Ai Nikkor 50mm f/1.2s

F1.2のかみそりピントはしびれます。
なんといってもニコンで一番明るいレンズです！

書込番号：11951712

[ダイエット中お父さん]

レンズはピカピカの新品はいかがですか。Ai-sレンズならばカニつめがそのために付いております。

書込番号：11952154

[ssdkfz]

字が小さいかもしれませんが・・・


A：H　50/2
B：S　55/1.2
C: S 50/1.4
D：マイクロ55/3.5

書込番号：11952482

[Eghami]

メーカーにお布施をすべく新品を買ってやって下さい。

・Ai Nikkor 50/1.2S
・Ai Micro-Nikkor 55/2.8S
・AiAF Nikkor 50/1.8D
・Planar 50/1.4ZF2
・Nokton 58/1.4 SL-II
・Sigma Macro 50/2.8 EX DG

書込番号：11953134

[安達功太]

はじめまして！＾＾


初期型の「Nikkor-S Auto 50mm（正式には5センチ） F2」は、ニコンFマウント初の
標準レンズで、意外と“像面湾曲”が大きく、ザラついたボケが出る傾向にあります。


対して、大ヒットだった「Nikkor-H Auto 50mm F2」は、“H”つまりHexa（6の意味）で、
4群6枚のレンズ構成となり、格段にシャープネスが増し、ボケ味も綺麗になりました。


どちらか一方という事であれば、後者をオススメしますが、私としてはその後にヒット
した「Nikkor-S・C Auto 50mm F1.4」がよろしいかと思います。


理由は、フィルムのカラー化が進み、レンズがようやくマルチコート化され、色再現が
格段にUPした為です。（ちなみにハロやフレアやゴーストも、上記二つのレンズより
軽減されています。）


Nikon Fに似合うレンズというコトであれば、やはり「ニューニッコール」以前のフォルム
が良いですね。



最後に、私の“Fとの組合わせ”の好みは、


1位：Nikkor-S・C Auto 50mm F1.4
2位：Nikkor-H Auto 50mm F2
3位：Nikkor-S Auto 5センチ F2


です♪＾＾/



よろしければご参考にしてください。

書込番号：11954136

[ニコン好き初心者]

皆様、大変親切なアドバイスありがとうございました。
今日の帰りに実際に店舗で手にしてみましたが、かなり形も異なりますね。

僕はオートニッコールで探しているので、

Nikkor-S・C Auto 50mm F1.4
Nikkor-H Auto 50mm F2

のどちらかに決めようと思います。
または、両方手に入れて、比較して一本に絞ろうと思います。


皆様、いろいろとご丁寧にありがとうございました。

書込番号：11954324

[そらに夢中]

ニコン好き初心者さん、はじめまして♪

　私は以前、こんな↓スレを立てさせていただいた者です(^^♪

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7763461/

　それで、私が最初に購入したFに装着されていたレンズがNikkor-S Auto 50mm F1.4でした。単層膜コートのレンズですので、現在のレンズに比べると逆光に弱いですしチョット黄色みがかったノスタルジックな描写をします。

　でも、これが良い味を出していて好きなんですよね〜。

　ただし…カラーフィルムでの使用を前提に考えられるのであれば…安達功太さんもお薦めの、Nikkor-S・C Auto 50mm F1.4の方が多層膜コートになっている分、クセも少なく初心者の方にもお薦めしやすいと思います。

　あと…こんな半世紀も前のレンズでも、修理業者に出せば、きれいに整備されて戻ってくる事が凄いと思います。

書込番号：11954362

[タミン7155]

こんにちは＾＾

ツァイスマクロプラナー50mm/F2は如何でしょうか？？？
プラナー50mmよりピンが取りやすく、
標準レンズとしては非常に使いやすいかと存じます！＾＾

書込番号：11954413

[ssdkfz]

いまどきFを使おうというなら、ニッコールオートを選択するのがベストかと。
（スレ主さん、正解・・・というと語弊があるか）

新品レンズ買うならF3あたりの方が似合いますね。

単に見てくれだけの話ではありますが。

書込番号：11954654

[ヲタレンジャー♪]

＞D7000が出たので迷いが生じて、ここは夢のNikon Fのために貯金をしようかと考えています。

まったくもう、焦っりましたよ！
「F」って新しいデジタル一眼か？かと思っちゃいましたよ。（笑）

かの「F」にはオートニッコールがお似合いだと思います。
最近都内の中古屋さんでも結構見かけますから、きっとデジタル使い始めて手放す人が増えたのかもしれませんね。

書込番号：11955474

[そらに夢中]

ニコン好き初心者さん＆みなさん、こんばんは♪

　ニッコール千夜一夜物語でNikkor-S Auto 50mm F1.4が取り上げられていますね。
http://www.nikon-image.com/enjoy/interview/historynikkor/2010/0928/

　こちら↑での作例を見る限り、単層コートのレンズでも、なかなか良い映りのようですね。

　個人的には…私も(わざわざ今から購入して)Nikon Fに合わせるなら、ニッコールオートの方が良く似合うと思っています(^^♪

書込番号：12008624

小絞りボケの原因は、本当に回折現象が原因なのか？

[Sweet little 7D]

普通は まぁ こうですよね	こういう設計はできない？

レンズ設計についてずっと疑問に思っていたことがあり、全国で多くの方が見ておられ、また識者や
実際に仕事で携わってられる方も多いとお見受けする、この価格コムに質問させて頂くことにしました。
OKwaveとかでは書き込むカテゴリに悩みますし、なにより点数稼ぎだけのウザイ回答しか得られない
ような気がしてなりません。
よろしくお願いします。

◆◆疑問の概要，経緯など◆◆
その疑問とは　『絞りを絞りすぎると回折現象でボヤケてくる』　と言われている件に関してです。
また雑誌やレビューなどでも　『もし回折現象が無いとするならば、絞れば絞るほどシャープになる』　
と受け取れる記述も多く見かけます。
念のためお断りしますが、被写界深度は関係なく、ピント面（ピントが合っている箇所）での画像の
クッキリ度のことです。

本当の疑問は回折現象によるボケではなく、そもそものレンズ設計（光学設計）に関してです。
上記の言われている事を別の言い方をすれば　『F∞が最もシャープとなるようにレンズの屈折面が
設計されている』　という事になります。しかし、どんなレンズでも F22〜F32 ぐらいが最小であり、
使用不可能なF∞で、最大の性能を出しても意味がありません。光学は全く何の知識もありませんが、
私も一機械屋として　『開放から最小絞りの全域で偏り無く最高の性能を発揮するように設計する』　
のが設計の常識と思います。その結果、開放と最小絞りでは解像度が甘く、中間あたりのＦ値で最高
の解像度になる、つまり　『回折ではなく、レンズの屈折面が元々そのように設計されている』　のでは
ないかと思うのです。
技術的にムリなら仕方ありませんが、レンズ設計において　『F∞で最も高解像度にしか設計できない』　
ことは無いという気がするのです。

◆◆たとえば◆◆
全てのレンズ面を非球面で設計すれば最高の解像度が得られると思いますが、コストの関係で大半の面を
球面としていると思います。この 『非球面を球面に置き換える』 場合に、たとえば添付画像に示したように、
球面の曲率や位置のさじ加減で、解像度の落ち具合の調整が出来るのではと思うのです。
（目測で描いたので正確ではないですし、理想の非球面の式が判らなかったので放物線で代用しました。）
１枚目はレンズの中心が同一曲率で面の位置も同じ場合、２枚目は中心から少し離れた所が元の非球面と
同一曲率で面位置も同一の場合です。
元の非球面に近い領域の面積が多いほど、球面にした事による解像度の落ちが少なくなると思いますし、
２枚目のようにした方がその面積がより多く得られると思います。２枚目は面を接して描いてますが、
位置をもう少しオーバーラップさせれば、より 『元の非球面に近い領域』 を広げられると思います。
なお、１枚目が 『F∞の時に最高解像度』 となる設計に相当すると思います。

◆◆余談◆◆
ミノルタに 85mmF1.4 Limited というレンズがありましたが、開放でよりシャープになるよう設計されていた
とのことです。私が言わんとしている設計を思わせるのですが、どうなんでしょうか。
同じくミノルタにレフレックス500mmという反射式レンズがあり、反射した後の経路にレンズ玉も入っています。
このガラス玉こそ、私が図示した２枚目のような設計をしなければ意味がない気がします。
（反射鏡がドーナツ状になっていて、中心部は光が通らないように思います。）

◆◆本当の質問◆◆
レンズ設計とは、図示した１枚目のような設計しか技術的に出来ないのでしょうか？
２枚目で図示したようなことをしても、解像度を上げることは出来ないのでしょうか？
もし２枚目のような方法で解像度アップが可能であれば、やはり小絞りボケの原因は回折現象ではなく、
元々のレンズの光学設計からして、そのようになっているのが原因なのですね？


長くなりましたが、以上よろしくお願いします。

書込番号：11930204

[ramuka3]

私も専門家ではありませんが、回折現象と収差の問題を混同してませんか？

回折現象はレンズ設計がどうであれ発生する物理現象です。絞りが存在する以上必ず発生するものですから、レンズ設計の問題とは別の話のはずです。

また、回折現象が発生したからといって撮影した画像がまったく使えないほど破綻するというものではありません。一度ご自身で撮り比べてみれば、どの程度違うのかわかりますよ。

それよりもピンボケや被写界深度ボケのほうがよっぽど見た目にそれとわかる差異があり、どうしても被写界深度を稼ぎたい場合は回折現象を無視してもF22などの絞りを使う場合もあります。使えない無意味な絞りをつけているわけではないと思います。プロの写真家の作品で、F22などのデータを見ることもあります。フィルムで撮影する場合は、回折現象の影響もデジタルほど目立たないので、わりと普通に使ってました。

書込番号：11930725

[アナスチグマート]

こんばんは。

図の意味がちょっと分からないのですが、知っていることを書いてみます。
そんなに自信があるわけではないです。

まず、収差がない理想的なレンズでは絞り開放で最高解像度を発揮します。
理由は下記サイトの上の方をよく眺めると分かるかと思います。
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/diffraction/diffraction.html

顕微鏡の対物レンズなどは、収差を極限にまで減らしているため、
絞り込むと上記現象で解像度がみるみる悪化します。
天体望遠鏡の解像度がほぼ口径で決まるのも、上記の理由によるものです。

カメラレンズの場合は、様々な距離の被写体をかなり広いイメージサークルで結像しなければならず、さらに大きさ、コストの制約もあることから、収差を残さないと設計できません。

絞り込むことで収差が悪化することはないので、レンズ設計をするときは絞り開放を基準にしているはずです。
絞り無限大なら、それはピンホールカメラであり、そもそもレンズが不要です。

書込番号：11930776

[ガラスの目]

完璧なレンズ設計は不可能です。
なぜなら、カメラは、様々な波長すなわち様々な異なる屈折をする光を束ねて一点に焦点を結ばなければなりません。
結局、妥協とセンスを考慮する巧みの技でレンズが設計されます。
しかも、設計できても、加工精度、実装精度、温度による変形など画質劣化要因に事欠きません。
コンデジの豆粒レンズの場合、絞り開放が一番高画質になったりします。
絞ると画質が低下するので絞りがなくNDフィルターで代用されます。
>小絞りボケの原因は、本当に回折現象が原因なのか？
回折現象は、簡単なシュミレーションで計算できますので、原因の何割が回折現象か判断できます。
個人的には、回折現象が主因と思っています。

書込番号：11930889

[デローザ]

＞絞れば絞るほどシャープになる

　中心の方が収差が少なく、収差によるハロが減るのでコントラストが上がるのは間違いないようですね。

　解像力は、どなたかが言っているようにｆ値で決まるので大口径ほど有利です。絞ると解像力は落ちます。

　たぶん、そこで言っているシャープとはコントラストのことでしょう。

　回折とは、光が粒子のため小さな穴を通すと回り込む現象ですから、絞りを小さくすると、どうしても一点に纏まらず拡散することになります。つまりハロが生ずるのでコントラストが落ちるというわけですね。

　以上のように考えると、中間画質が良いというのは、開放は解像力が上がるが収差も増えて、そのハロでコントラストが落ちるからシャープに見えない。

　絞り続けると、収差はによるハロが減るが、回折によるハロが増えるので、シャープに見えないとするのが定説でしょう。

　球面収差と像面湾曲の兼ね合いで、開放の画質を良くする考えもありますが、レンズの設計で、故意に開放と最小絞りの画質を悪くしているというのは、無理がありそうですね。

書込番号：11931324

[灰色のガンダルフ]

おっしゃっている曖昧用語を数学的な表現に改める作業をしないと、論理的な理解はできません。

●シャープになる
●画像のクッキリ度
●解像度

これらは、何で評価した場合の、何の数値が高い事を意味しますか？

一般にヒトの脳での画像認識は解像度（２点分解能）とコントラスト（コントラスト比）の中で後者の方を優先して「シャープ」とか「くっきり」と感じています。

このような数学的表現の理解までは質問者の方で歩み寄らないと意思の疎通に齟齬が発生します。

さて、回折現象は「光が波である」ために起こる基礎的な物理現象です。（中学校で履修する理科）。ホイヘンスの原理から教科書を見直すとよいでしょう。
非球面レンズだろうがなんだろうが、波が媒体を乗り換えると必ず起こる基本現象です。


↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ここからは難しくなりますが、、。

より、２点分解能を上げるためには、より短い波長の光で境界を鮮明にする（可視光でない光でも可能。ＳＥＭが有名）
より、コントラスト比を上げるには、光が媒体を乗り換えるのを段階的に行う（SWCとかナノクリとかの商品でおなじみ）

ですが、、さらに研究では進んでいて
非線形光学媒質（LiNbO3など）を用いた、これまでのレンズ常識を越えたレンズも開発が進んでいます。

もう非球面レンズなんて旧いですよ（笑）。

書込番号：11933607

[デローザ]

＞より短い波長の光で境界を鮮明にする

　紫外線ステッパーかブルーレイディスクかな。しかし、カメラレンズの話ですか？

＞光が媒体を乗り換えるのを段階的に行う（SWCとかナノクリとかの商品で

　もう少し、詳しい説明をお願いします。一応、空気を含む媒体の境界で必ず起こる屈折と反射の問題として受け取りましたけど、ゴーストやフレアーなどの内面反射によるコントラスト低下の話ですか？

＞非線形光学媒質（LiNbO3など）を用いた、これまでのレンズ常識を越えたレンズも開発が進んでいます

　面白そうですね。ニオブ酸リチュウムは、一応、キャノンのローパスフィルターの材料だったと覚えていますが、これを使うと、どんなレンズになるのでしょう。

＞もう非球面レンズなんて旧いですよ

　全てを非球面とすると、どうなるか分かりませんが、一部の場合はペッツバール和に貢献しないため、像面湾曲が残る問題がありますね。

書込番号：11934602

[Sweet little 7D]

赤のグラフのようには設計できない？

みなさんご回答、まことに有難うございます。
専門用語はよく知らないまま使っていますが、その辺はご推察頂けますようお願いします。
申し訳ありません。

質問の本質が伝わらなかったようで、補足いたします。
私の質問は 『添付画像のグラフの、赤の曲線のようにレンズを設計できないか？』 です。

使用できない領域の解像度をいくら上げても無駄なのに、なぜ？ と言うわけです。
レンズとは、技術的に左側のようにしか設計出来ない物なのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：11934836

[灰色のガンダルフ]

なるほど。

縦軸はどうあれその設計は可能ですね。
しかし、わざと性能を100％出さないような設計にみえてしまいます。
なぜ左の設計よりメリットがあると考えますか？
（どんな場面で使いやすいと考えますか？）

もちろん、このようにメリットのためにデチューンすることはたくさんあります。例としては、多くの場合ズームレンズは最も広角で口径比が最大（Ｆ値が小さい）ですが、高級ズームレンズでは、「わざと」広角での口径比を落としてＦ値一定を実現しています。かつてはＦ値一定は扱いやすかったのですね。


デローザさん　
新スレでも建てられたらどうでしょうか。
「光が粒子のため小さな穴を通すと回り込む」とは、どのような論拠かも含めて。

書込番号：11935413

[アナスチグマート]

Sweet little 7Dさん、こんばんは。

言わんとしていること、何となく分かりました。

設計できるか出来ないかで言えば「出来る」と思いますが、
普通のレンズの場合、光学的には意味がありません。

右側のように設計して、解像度を高めるためには、
絞りの中心の光をカットしないとだめです。
つまり、ドーナツ型の絞りが必要です。
Sweet little 7Dさんが最初にコメントされていた500mmレフのような光学系なら意味があるかなと思います。

レフレックスレンズのミラーは、理想的には放物面や双曲面など、数学的に焦点が存在する形状にすることで、光を１点に集められます。
例えばパラボラアンテナは、電波を1点に集めるために放物面となっています。

ただミラーを非球面に仕上げるのは非常に難しいので、カメラの場合は球面ミラーとなっています。
この場合、ミラーにより球面収差が発生するので、これを打ち消すためのレンズがミラーの後ろに入っています。
この考え方は、Sweet little 7Dさんが考えている通りでいいかと思います。


普通のレンズの場合にドーナツ型の絞りがもし採用できたとしても、当然ですが暗くなります。
収差を残してまで大口径にするのは明るさを稼ぐためですから、これでは本末転倒です。

あと、最小絞りで収差が悪化することはありません。
収差はレンズの光が１点に集まらない現象ですから、レンズからの光線が少なくなれば収差は確実に良化します。
収差と回折による解像限界の話は別です。


>開放でよりシャープになるよう設計されていたとのことです。
上記のような理由から、収差が０で無い限り、開放の方がシャープに写ることはないはずです。
収差がきわめて小さい大口径超望遠レンズならあり得ると思いますが、画角が広い85mmだと軸外収差が補正しきれないので難しいんじゃないでしょうか。


こんな感じじゃないかと思うのですが、どうでしょうかね。

書込番号：11935665

[デローザ]

＞赤の曲線のようにレンズを設計できないか？

　球面収差の問題だけであれば、球面でも無収差は作れます。焦点側の半円が焦点を中心とした円になるように設計すると球面収差は発生しません。

　確か、アプラナチックエレメントと言いますね。レンズの構成図を見ると、必ず含まれているようですよ。

　うっかり読み落としてしまいましたが、上記のような理由で、仮定として、理想的な非球面を条件にすると言うのは現実的でないと思います。

書込番号：11936169

[デローザ]

＞開放の方がシャープに写ることはないはずです

　かなり、いい加減ですから、適当に聞いてください。

　たぶん、球面収差を過剰補正にして、像面湾曲を物体側に倒すと、絞った方が画質が悪くなりそうです。絞ると過剰補正が消えて、像面湾曲を相殺できなくなると言うわけですが。

書込番号：11936314

[アナスチグマート]

スレ主さん、横レスすいません。

>デローザさん　
>球面収差を過剰補正にして、像面湾曲を物体側に倒すと、絞った方が画質が悪くなりそうです。

それっておかしい気が・・：
球面収差は画角によらない成分なので、球面収差は焦平面に均等に出ているはずです。
球面収差の過剰補正や補正不足だと絞りによる焦平面の移動がありますけど、平面が移動するだけなので、像面湾曲を打ち消せるというのがよく分かりません・・・

書込番号：11936507

[Sweet little 7D]

灰色のガンダルフさん　ご回答有難うございます。

> なぜ左の設計よりメリットがあると考えますか？

もちろんグラフ中に示したように、『使用可能範囲』 での解像度を極力高めるためです。
『使用可能範囲』 での解像度がレンズ（交換レンズ１本）の性能であり、『使用不可領域』
がどんなに解像度が高くても、それはカメラのレンズの性能にはなりません。

ではあるのですが、どうも皆さんのご回答から右のように設計しても、赤の曲線のようには
ならないような気がしてきました。


アナスチグマートさん　ご回答有難うございます。

> あと、最小絞りで収差が悪化することはありません。
> 収差はレンズの光が１点に集まらない現象ですから、レンズからの光線が少なくなれば収差は確実に良化します。

私はこの辺を勘違いしていたのかも知れません。
仮に私の言っている右側のような事をして 『使用可能範囲』 の解像度が改善できたとしても、
赤の曲線が左上がりであることは変わらないような気がしてきました。
そうすると．．．
右側のようなことが正しかろうが左側のような設計しか出来なかろうが、結局は絞って解像度が
落ちる原因は回折しかない？？？　となるんでしょうか．．．
時間をかけて（何日とか何年？）じっくり考え直してみたいと思います。


デローザさん　ご回答有難うございます。

収差１種類づつなら十分理解できているつもりなんですが、色んな収差を複合して考えるとなると
とても私の理解を超えてしまいます。
私のこの長年の疑問を解決するのは、諦めたほうが幸せかもです。


しかし、レンズって　ほんと　ふしぎですね．．．
みなさん、まことに有難うございました。

書込番号：11936722

[デローザ]

＞平面が移動するだけなので

　蛇足ですが、アナスチグマートさん、ブーですよ。

　焦点に集まった光束は上下左右が逆になりながら像面に達します。周辺と中央でピント最良位置が違ってくるのは、球面収差と像面湾曲の両方の影響を受けているからですね。

　球面収差を良くしようとして苦労していると、像面湾曲が逆符号になって、この修正に、再び四苦八苦なんて設計者の本には書かれています。

　Sweet little 7Dさんが言うように「色んな収差を複合して考えるとなると」複雑で、素人が幾ら考えても理解できない世界のようですよ。

書込番号：11938586

[アナスチグマート]

>デローザさん

なるほど。それもそうですね〜。
ありがとうございました。

書込番号：11939817

[あぁこんなはずでは]

すでに解決済みなのですが、参考までに。
私は基本的にカメラ好きの人ではなく、天体望遠鏡好きの人ですので、解像度（分解能）の観点からのお話です。
星は本来は点光源で面積が無いため、本来はどんなにＦＬ（焦点距離）を伸ばしても点にしか写らないはずなのにイメージセンサーの上には面積を持って写ります。
不思議な事にこの面積はＦＬに比例しません。
Ｆ（口径比）に比例します。
エアリーディスクと言われるものです。
エアリーディスクは大雑把な計算ですとＦ×１．７（光の波長（色）によって異なりますが、ドンブリ勘定で行きます）＝エアリーディスクの直径（マイクロメートル）となります。
次にイメージセンサーの一粒の大きさと言うか守備範囲を考えます。これは一粒が多分正方形であろうと仮定して手抜き計算になりますが、イメージセンサーの長辺の長さ（マイクロメートル）÷吐き出されるデータの長辺のドット数で求めます。
次にレンズの技術的な壁のお話で、昔からＦの長さは七難隠す、などと言われているように、どんなに頑張っても理論数値のレンズは作れません。ですが、Ｆを大きく設計しておくと、光を屈折させる角度が浅くなるのでＦの小さいレンズを作るより理論値に近づけるのが容易になります。
と、以上の３点を踏まえて考えますと。
イメージセンサー一粒の大きさがエアリーディスクより小さくなると「小絞りボケ」が発生します。
逆にイメージセンサー一粒の大きさがエアリーディスクより大きい場合はどんなにエアリーディスクを小さくしても解像度は上がりません。
解像度がそれ以上上がらないのであれば、エアリーディスクの大きさを「小絞りボケ」発生の手前までＦを大きくしてあげれば、レンズそのものアラが目立たなくなります。コレが少し絞った方がシャープになるの原理です。
ですので、たとえ同じレンズを用いていても、一粒の大きさが異なるイメージセンサーを用いた場合は、適切なＦは変わってきます。一眼レフなどで新しいボディに変えた場合などは少しこの辺りにも気を配ると良いかと思います。
また、開放状態からすでに「小絞りボケ」になってしまっているカメラは開放で使うほうが良い結果になる事があるかも知れません。

蛇足ですが、回析現象は光がレンズなどで収束する際に光の波としての性質の都合で、場所によって強められたり、弱められたりして、エアリーディスクの周りにリング状の光が結像面に出てしまう現象です。
レンズの中央に遮蔽物があると、この波の相殺、増強が変な風にややこしく作用して、巨大でくっきりしたリングが出来てしまいます。その結果、著しく解像度が低下します。
ですので天体望遠鏡の世界では、中央遮蔽のある反射光学系は同じ口径の屈折には絶対に勝てない。が定説になっています。

書込番号：16079672

[f256]

解放でf64のレンズを作って解放で使用すれば、回折によるボケは生じないのではないでしょうか
ということは板状の絞りをやめて鏡胴自体の径が小さくなる構造を考えれば絞りの縛りからは解放されますね
できればの話です・・・

書込番号：16606179

モデル撮影会（団体）に適したレンズを考えてみる。。。

[グラント・ダナスティ]

たまに楽しみで参加しているモデル撮影会（団体）で使うレンズは何がいいのか考えてみました。

参加費も結構かかることですし、お気に入りのモデルさんを撮影出来るチャンスなのですから、明るい単焦点を使いたいところです。

が、撮影会の種類によっては他の参加者の間を縫って遠くから狙わなければならないこともありますし、逆に自分の順番が回ってくるとモデルさんの目の前で撮影できることもあります。

ですから明るいズームが最適ということになります。

一般的にズームは焦点距離幅が広くなるほど品質が落ちますので、必要十分な距離幅に抑えたいところです。

今までの経験上、35mm換算で35mm〜150mmくらいが必要十分なのかなと思います。

この条件を満たしているのは、APS-C機で使う
EF24-105mm F4L IS USM
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
しか無いように思います。

しかし高い！

で、これらを抜きにして他を見渡してみると、あとは全部絞り値が通しでないものばかり。
この中で選ぼうとすると、単純に明るさだけではわからない、ということになります。

そこで、上記の2本以外で「これはモデル撮影会（団体）で最高のレンズだぁ！」と思うレンズがありましたら、どうぞ教えてくださいまし。

なお、レンズ交換やカメラ2台体制はなしで、カメラ1台、レンズ1本で臨むものとして考えてください。

書込番号：11903492

[ridinghorse]

　私も団体でのモデル撮影を楽しむ者の一人ですが・・・。

　今までは全て単焦点で撮影してきました。
　画角とレンズの関係は把握していましたので、写真を撮る前に撮りたい構図を思い浮かべて撮影していました。

　しかし、私には今標準ズームレンズがあります。
　ニコンのAF-S 24-70mm F2.8です。
　今ならもしレンズの数を極限まで減らせと言われたならば、ニコン24-70F2.8とシグマ150F2.8マクロの2本にすると思います(※FXフォーマットです)。
　1本には纏められません。

　スレ主さんがF4以上に絞るのであればF4通しでもいいと思いますが、F2.8で撮りたい時は無いのでしょうか？

　安くていいと言われているレンズであれば、タムロンの28-75mm F2.8などはお買い得だと思います。

書込番号：11903572

[グラント・ダナスティ]

ridinghorseさん、ありがとうございます。
素晴らしい写真を撮られていらっしゃいますね！

F値はもちろんF2.8で撮れたら素晴らしいですが、経験上
SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO
であっても、テレ側が足りないように感じます。
APS-Cであっても足らず、フルサイズですとなお更です。
撮影会の種類によるところが多いですが、最後列から撮らなければならない場合、75mmであってもバストアップになってしまいます。
お顔のアップ、欲を言うとパーツアップまでいけたら満足です。
シグマ150F2.8マクロがあればそれが可能ですが、レンズ交換はしたくないのです。
レンズ交換を考えると、単焦点3本持ってけば最高なのを撮れてしまうので。

書込番号：11903628

[＋ハッピースナッパー＋]

あえて1本のみで挙げれば、キヤノンなら

５Ｄ�U＋EF70-200mmF2.8L�UISかな。それか、５Ｄ�U＋EF85mmF1.2L。


1本に絞るからには絶対的な画質（自分の好みを満たす描写）を求めたいので。
でも、そんな予算はないので、結局は安物買いの銭失いになって今の自分があります（笑）


タムロン28-75mmF2.8（売却）
キヤノン24-105mmF4L（現在所有）

どちらも使っていましたが、確かにタムロンは望遠が足りなく感じるときがありました。
画質はとても良かったんですがね〜好みの描写をしてくれました。


キヤノン24-105mmF4Lは、まさに撮影会で重宝するズーム域ですね。
これに画質がもう一声あれば・・・言うことないんですけど。


私は↓下の2台体制で、撮影会にのぞんでいます。

５Ｄ＋単焦点（50、90マクロ、100、200のどれか）
７Ｄ＋EF24-105mmF4L

まあ、2台体制であっても2台同時に撮影はできないので、結局はどちらか1台になるわけで、
すると、５Ｄ＋単焦点がファーストチョイスになりますね。

書込番号：11904732

[グラント・ダナスティ]

＋ハッピースナッパー＋さん、ありがとうございます。

「1本に絞るからには絶対的な画質」、確かにそうですね。
そうは思いながらも、いろんな画を撮りたくて焦点距離重視になってしまっています。
タムロン28-75mmF2.8よりもキヤノン24-105mmF4Lの方が暗いですけど、Lレンズですから画質は上かと思っていました。
そうなると、値段的に見てAPS-Cでタムロン28-75mmF2.8はベストバイかもしれませんね。（純正の24-70mmより5mm長いですし。）でもテレ側がもう少し。。もうちょっと〜。

書込番号：11904889

DA55-300の板は少し寂しいようなのでこちらに書き込みました

[やっぱり犬はキライ]

現在ペンタk-mとキヤノン40Dで楽しんでいます。

標準ズームと望遠ズームはキヤノンしか所有していないのですが、最近
大きく重いキヤノン機を持ち出すのがおっくうに感じ、40Dとキヤノン
レンズを処分し噂のk-7の後継機購入を考えています。(まだ先の話ですが）
標準レンズをDA17-70,望遠レンズをDA55-300と思っているのですが、
DA55-300の写りはどうなのでしょうか？

たまに、お月様を撮るのですが以前使用していたEF70-300と今使用し
ているEF70-200F4（＋エクステ1.4)のクッキリ感の違いに唖然としました。
AFは走っているワンチャンを追いかけられればいいです。

書込番号：11895509

[ワインとチーズ]

ふらっと、立ち寄ってみました。
レスつきませんね、、、

Ｋ-ｘユーザーですが、残念ながらDA55-300は
持っていません。

Ｋ-７の所で質問すると、いっぱい返事があると思います。
Ｋ-7ユーザーの上級者で、このレンズを愛用していらっしゃる方は
けっこう多いので。。。

書込番号：11914273

[やっぱり犬はキライ]

ワインとチーズさま
アドバイスありがとうございます。

自分なりにいろいろ調べてみましたが、EF70-200F4ってめちゃくちゃ良い
レンズで自分にはもったいない位だと思いました。
このレンズと40Dは残し標準レンズだけ処分しようと思います。

k-7の後継機k-5を考えてましたが、最近発表されたk-rの性能がかなり
いいみたいで、値段も半分位？でかなり引かれています。
k-5の発表はいつ頃なのでしょうか？

書込番号：11918301

[ワインとチーズ]

こんばんは。

Ｋ-5の発表は9/20、販売は11月からという噂を聞きました。
確かな情報ではないのですが、もうすぐの様ですね。

k-r、いいですよね。

私もＫ-5が出てから、Ｋ-ｒかＫ-5のどちらかを
買おうと思ってます。

EF70-200F4は、非常に評判の良いレンズですよね。
これと比べてしまうとDA55-300は霞んでしまうかも、、、
（価格的にも開きがあるし）

DA★300ｍｍなら遜色ない写りだと思います。

書込番号：11919870

[やっぱり犬はキライ]

70-200は中古で出ていて、「白いレンズかっこいいなぁ」
と思って買ってしまいました。

DA★300ｍｍなんか良さそうなレンズですが値段が倍以上
重さが1kg以上、自分には無理そうです。

DA55-300の作例http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000059310/SortID=11204027/
を見ましたが、かなりいいじゃないですか！
小さくて軽いこのレンズやっぱりほしくなってきました。

書込番号：11922896

[沼の住人]

犬は難しいので、どなたもレスつけたがりませんよ。
しかも、いろいろなユーザが出てきて連写性能やＡＦ速度で云々のもめごとになりますから。

ＤＡ５５−３００はこの価格帯のレンズにしてはよく映るレンズだと思います。
ただ、キヤノンと比べるとどうなんでしょうね？特にＡＦ性能とか？
この部分は個々の撮影技術にも関わる部分だけに触りたくないですが、うまい人はキヤノン、ＰＥＮＴＡＸどちらでも撮るだろうと思います。

でも、キヤノンは７Ｄがしこたま安いので、連写性能命なら、７Ｄの方が安心できませんか？撮れなければ腕のせいだと納得できるような気がします。

書込番号：11923114

[やっぱり犬はキライ]

沼の住人さま

ワンチャンと言ってもトイプードルなので動きはあまり早くなく
私でもなんとか撮れます。（失敗続出ですが・・・）

7Dとても良いと思いますが、あの大きさがもうダメです
店頭でk-7をさわってみましたが、コンパクトでなんか使いやすそう
だったので、同じ大きさならk-5がいいなと思いました。
（今はk-rに心が動いてます）

書込番号：11926797

[やっぱり犬はキライ]

DA300F4って1kg以上あると思いましたが、EF70-200にエクステ付けたら
それに近い重さになるんですね。
画質重視で見ていたらDA60-250F4も目に付きました。
(やっぱりズームが使いやすくていいです）

k-rとk-5が発売され、ある程度評価が出てから考えたいと思います。
その時は上記のレンズも考慮したいと思いますので、改めてその板にて
質問などさせていただきます。

書込番号：11935829